Подготовка к путешествию: снаряжение, приезд. На пути в Денали
Вид на подлёте к Анкориджу
Сорокопут (Northern shrike)
Лучшее в городе кафе “Talkeetna roadhouse”
Вечереет
Сорокопут (Northern shrike)
Первая живность
Бобры не дремлют
Побывать на Аляске мы мечтали очень давно. Тем более, что Илья много лет прожил в Магадане, и периодически занимательно рассказывал о ходе лосося на нерест, северных шустрых речках, тундре, и многодневных походах в “поле”.
Магадан мне все же удалось посетить в до-американский период, правда зимой (нашла время :) Естественно, что многого из рассказанного Ильей я не видела, так что вопрос оставался открытым. И вот наконец, появилась возможность увидеть регион с похожим климатом и природными условиями - Аляску.
Аляска стала 30-м штатом США, по которому мы ходили на своих двоих. Нападение на ближайшие книжные магазины и в частности в секцию “Domestic travels” началось еще в марте. За чашечкой кофе были просмотрены абсолютно все книги об Аляске и соответствующие фотоальбомы. К сожалению, у любимого издательства “Dorling Kindersley” не оказалось путеводителей по самому северному штату, пришлось выбирать другие.
Мы давно слышали, что многие люди предпочитают книги серии “Lonely Planet”. Поддавшись на рекомендации, купили её и еще “Best places: Alaska”. Покупали как всегда в интернете, т.к. дешевле, а книжные магазины традиционно используются в качестве библиотеки-кафе. Обе нам не понравились. Lonely Planet выдавал откровенно ложную информацию, и не только в ценах на различные услуги, на что еще можно было хоть как-то закрыть глаза. Но в книге неправильные карты. Если бы не GPS (”Garmin legend”), купленный примерно в то же время, пришлось бы совсем туго.
Эти книжки хороши, чтобы почитать об условиях освоения Аляски, и в целом познакомиться с её разными районами. Но полностью на них полагаться совершенно нельзя.
Побродив по интернету, узнали, что самый туристический сезон проходит в июне-сентябре. Бронировать машины, места в гостиницах и даже в кемпингах нужно по крайней мере за три месяца. Началась моя много-недельная переписка с владельцами туристических бизнесов на Аляске.
Кстати, если в случае с Италией ждать ответа приходилось неделю, а то и две (а на одно из писем ответили когда мы уже назад из Европы вернулись), то аляскинцы отвечали буквально в течении часа-двух. Интернет развит очень сильно, даже в самой маломальской деревушке можно найти компьютер, подключенный к сети. Зима длинная, скучная, вот и находит народ отдушину в виртуальном мире.
Предполагалось посетить три региона Аляски:
1). Национальный парк Денали: поход с рюкзаками-спальниками-палатками вдоль реки Toklat с ночевкой;
2). Жемчужина путешествия - национальный парк Катмаи, расположенный на полуострове и относительно труднодостижимый (нет дорог): фотографирование диких медведей, ловящих лосось;
3). Национальный парк “Kenai Fjords”, города Seward, Homer и все, что между ними. Круиз к фьордам и леднику через айсберги, каякинг по Kachemak Bay, и поход через альпийские луга к ледовому полю Harding Ice Field.
Карта Аляски
По каждому из этих трех регионов был составлен список, чтобы нам хотелось обязательно увидеть, а что - если останется время. Могу предположить, что средняя часть путешествия в Катмаи будет полезна не многим. Все же это был экстрим, медведи дикие в лесу, и мало ли чего, да и не дешево обойдется туда поездка. Но я надеюсь, что просто будет интересно почитать о таком опыте, тем более, что это любимая часть путешествия.
Билеты на самолет купили очень задолго и дешево, с удивлением узнав, что есть прямой рейс Хьюстон-Анкоридж. Я думала, что через Сиэтл придется лететь, а тут такая красота. Кстати, уже и не припомню, когда мы летали без промежуточных посадок. Приятно.
Машину резервировали два раза, что тоже было новинкой для нас. Сначала на первую часть путешествия, чтобы добраться из Анкориджа в Денали. Во второй части машина не нужна, т.к. в парке Катмаи нет общественных дорог (передвижение происходит посредством плавательных и летательных средств). А в третьей части Kenai Fjords снова требуется автомобиль. Из-за такого окна в середине не приходилось рассчитывать на хорошую сделку, взяли что давали.
Так как отпуск предполагался полудикий и палаточный, необходимо было запастись снаряжением. Палатка хоть у нас и была, но она пригодна только для цивилизованных кемпингов, к которым можно подъехать на машине. 6-местную дурынду на себе было не утащить, поэтому подбирали что-нибудь легкое и профессиональное.
Попался очень хороший магазин “Sierra trading post”, где и были произведены необходимые покупки: палатка “Alps”, рюкзак на 4000 кубиков (хватило его впритык), спальные мешки (очень хорошо себя зарекомендовали, рекомендую модель “Mountainsmith Impulse 30F”). Подстилки под спальники были куплены в ближайшем спортивном магазине, с целью сдать назад по приезду. Но этого делать не пришлось, т.к. они нам тоже пришлись по душе.
Заодно покупалась всякая мелочевка, типа накомарников (не пригодились), посудки для походных условий (кто бы мог подумать, что простая алюминиевая кружка стоит двадцать баксов?! Народ, пришлите из России, а? А то пользовались пластмассовыми :) Примус (по-английски так и будет primus), что явилось для нас открытием. Похоже была такая фирма скандинавская “Primus”, имя которой стало нарицательным в России.
Еда в виде консервов и быстро растворимых супов и каш тоже была куплена заранее. Багажа получилось не много - рюкзак с туристской снарягой, да сумка с барахлом.
Распечатав все резервации (получилась довольно увесистая папка), и постаравшись ничего не забыть, мы отправились покорять Аляску.
До Анкориджа было всего 6 часов прямым рейсом. Пока сидели в салоне самолета, наблюдали как грузят багаж: туристический рюкзаки сплошной чередой, с привязанными к ним спальниками. Народ в основном делился на две категории: молодые ребята-туристы, и бабушки-дедушки, которые не пожелали ехать на RV. Промежуточных категорий почти не было.
Самые красивые в полете - заключительные полчаса. Самолет низко летел над убеленными снегом вершинами, над склонами со спускающимися ледниками, над темно-синими реками и озерами, с плавающими на поверхности айсбергами. Народ просто прилип к правому борту, снимая и на фото- и на видеокамеры. Такая красотища простиралась внизу! Не менее красивой была и посадка с низким разворотом над Cook Inlet, и мягким приземлением на полосе, окруженной розовыми свечками иван-чая. Welcome to Alaska!
Так получилось, что на одну ночь в Анкоридже мы заказали гостиницу… “Шератон”. Нет, мы не
против были и какого-нибудь “Мотеля 6?, да только стоил он $150 за ночь. А “Шератон” ровно $100, что еще раз доказало пользу priceline.com. Если резервировать на сайте Шератона, или придти прямо с улицы, цена за простой номер будет хорошо так за $300.
В целом цены на Аляске кусаются. Считай, у местных всего 3-4 месяца в году, чтобы подоить туристов, вот они и стараются на полную катушку.
Аэропорт в Анкоридже двухэтажный, совсем небольшой и очень чистый. Со всех стен призывала реклама туров, круизов и экскурсий. Но т.к. у нас все было подготовлено из дома, мы почти не обращали на рекламу внимания, а искали шаттл от “Шератона”. И тут случился прокол: шаттлов не было. Совсем.
Хорошо помню лицо Ильи, после звонка в гостиницу. Я в нетерпении: “Ну, чего там? Где шаттлы стоят?”
Илья, медленно опуская трубку: “У них, кгхм, нет шаттлов”.
Я: “А когда будет свободный?”
Илья: “У них вообще их нет.”
Я: “Как это?”
Илья: “Сказали брать такси”.
Тут в осадок выпала уже я. Даже какая-то “Ramada” и “Holiday Inn” бодро подбирали своих постояльцев, а расхваленный 4-звездочный “Шератон” не имеет шаттлов. Позор! Такси обошлось в двадцатник.
Пожаловались таксисту на гостиницу, на что он нам сказал, что и “Мариот” и “Хилтон” не имеют своих шатлов. Похоже, эти гостиницы были о себе слишком высокого мнения. Если бы знали это заранее, то конечно заказали бы машину прямо в день приезда, вместо того, чтобы брать такси из аэропорта и обратно. Тем не менее, сумели абстрагироваться от такой мелочи. Зачем портить себе настроение, в отпуске мы или где?!
Здание гостиницы “Шератон” является одним из самых высоких в Анкоридже. Сам город очень милый летом и обильно украшен цветами. Временами казалось, что на улицах выставлены конкурсные работы дизайнеров-флористов: висячие корзины с пышными, вьющимися композициями увенчивали каждый фонарный столб; нескончаемой чередой шли грядки и клумбы вдоль тротуаров с красными, синими, желтыми, белыми цветами . Над ними возвышались кусты тоже в бутонах, а обрамляли всю эту красоту молодые березки. У нас возникло предположение, что опять же из-за длинной зимы, народ выкладывается летом на полную катушку.
С заселением в “Шератон” с распечаткой с прайслайна не возникло никаких проблем, и вскоре мы уже раскладывали вещи в уютном номере.
6-часовой полет в Анкоридж нас почти не утомил, поэтому силы на изучение города были. Решили немного погулять по туристическому средоточению - 6th Anenue, на которой находится множество ресторанчиков, а также большой молл с современными, застекленными переходами над дорогой.
Идя вниз по улице и примечая места для ужина, мы вышли на берег залива Кука, в Elderberry парк. По побережью проходила длинная вело-роликовая трасса (причем двусторонняя), по которой мы и решили немного пройтись и полюбоваться отливом. Но по сравнению с Магаданом, отлив был совершенно скучен и не интересен - просто грязь вместо камушек, облепленных мидиями, крабиками и узорами водорослей. Даже разочаровались слегка.
Первой, увиденной нами живностью на Аляске, стала сорока-белобока. Она деловито копалась лапами в грязи, и слегка отличалась от своих русских родственниц более коротким тельцем. Создавалось впечатление, что её как бы сплюснули с двух сторон, превратив в пузатый, черно-белый шарик на ножках.
Заодно потренировали на ней новый объектив (Tamron 200-400 5.6 LD F/EOS), который изначально был куплен для “охоты” на медведей. Фотки предполагали сливать на переносной 20 Гб жесткий диск. Ездить с ноутбуком стало уже вчерашним днем, да и не удобно и громоздко. Гораздо лучше будет приобрести устройство типа “GMini”, умеющее читать флешки от фотоаппарата, выступать в роли плеера, чтобы слушать аудио-книги в самолете (или на работе :), а заодно быть диктофоном. Габариты у него карманные, а большой объем диска позволяет не экономить на кадрах, и снимать все, что душа пожелает.
На обратном пути в гостиницу мы засели в симпатичном, хотя и шумноватом ресторанчике “Humpy’s great Alaskan alehouse”. Везде на Аляске решили брать морепродукты, и начинать обед-ужин с чашечки любимого супа clam chowder. Он всегда разный во всех общепитовских местах, а на Аляске ещё присутствует его разновидность smoked salmon chowder, с копченым лососем. С оригиналом имеет мало общего, за исключением кремовой основы, но тоже очень вкусно. Кроме того, во многих ресторанах есть свои пивоварни, и Илья конечно не упустил случай попробовать местные аляскинские сорта (особенно “Alaskan stout”).
Заказали на ужин дикого лосося в двух вариациях. Народ вокруг с упоением трескал ноги King crabs целыми ведрами. Вопреки распространенному мнению, морепродукты на Аляске отнюдь не дешевы. Блюда в среднем стоят $20-25, а King crabs вообще $38 за фунт. Возможно это только в туристический сезон…
Завершив ужин в ресторане, мы не спеша пошли в сторону гостиницы. Спать решили лечь чуть пораньше, т.к. на следующий день начиналось путешествие в национальный парк Денали.
Hatcher Pass. От Анкориджа до Денали 237 миль по наиболее короткому пути. Но мы решили немного усложнить себе задачу, и сделать небольшой крюк через горный перевал Hatcher Pass.
Добравшись на такси до аэропорта, нашли офис конторы “Budget” (все авто-прокатные офисы расположены на самом нижнем этаже), и получили во владение золотистую “Kia”. Машина совсем не презентабельная, в ней даже не было автоматического поднятия/опускания стекол, но главное она была на ходу и всего с 7-тысячным пробегом. Там же в “Budget” нам выдали красивую 3-х мерную карту Анкориджа и окрестностей, которая нам очень помогла, т.к. в обычном дорожном атласе город не прорисован подробно.
Выехав из Анкордижа по той же 6th Ave, где гуляли вчера, мы взяли курс на север по Glenn Hwy. Накрапывал дождик, небо было затянуто тучами. Но как хорошо дышалось! Город окружен со всех сторон живописными горами. Трафик не сильный, но дорога не пустовала. Очень часто попадались ремонтники, вызывающие пробки. Один раз пересекли железную дорогу Alaskan Railroad, причем до этого простояв на переезде 15 минут. Дело в том, что проезжающий мимо поезд тащил за собой рельс невероятной длины, прямо по шпалам. Можно представить, какая пыль поднялась от деревянных шпал, когда с ними так неласково обращались.
К северу от Анкориджа находятся горы Talkeetna Mountains, которые и прорезает упомянутый Hatcher Pass. Горы довольно высокие, с крутыми склонами, щедро усыпанными полевыми цветами. Дорога не асфальтированная, продувается ветрами по всем направлениям. Изредка вдалеке виднелись заброшенные шахты по добыче золота, наследие эры “золотой лихорадки”.
Когда мы добрались до верхней точки перевала, зарядил очень сильный дождь, и стало так холодно, что с трудом верилось, что дело происходило в июле.
Но похоже дождь совсем не был помехой животным и птичкам. Уже давно мы примечали у дороги аккуратные кочки. И наконец хозяева маленьких берлог показались во всей красе. В России известны под названием “евражки”, в Америке - земляные белки (ground squirrel), маленькие сурки с пятнистой спиной. Отличаются прожорливостью и сообразительностью, направленной только в сторону еды.
Например, чтобы добраться до вкусной ягоды, висящей высоко на кусте, евражка и не подумает лезть наверх, а просто наклонит ветку и будет подтаскивать к себе, пока вожделенная ягодка не окажется у него в лапах. Имеют привычку стоять на задних лапках, и в случае опасности издавать короткий писк перед исчезновением из виду. Было смешно слышать, как то тут, то там, раздавалось пищание на разные лады по мере нашего движения по дороге.
Далеко внизу в долине разглядели разноцветные треугольники палаток. Чем ниже спускались с перевала, тем гуще становился лес. Толстые ёлки обрамляли небольшие лесные озерца с удивительно гладкой поверхностью. Места просто идеально подходили под обиталище лосей, но эти гады, или как мы из стали пренебрежительно называть “муси” (от английского moose - лось), так и не показались. В целом за все путешествие мы их встретили всего пару раз, хотя лосей на Аляске полно. Даже редкий дикобраз перебежал нам дорогу, вызвав кучу эмоций, но “муськи” не желали выходить.
Остановившись у очередного озерца, увидели что на его поверхности что-то чернеет. Это оказался бобер, плывший с зажатой в зубах толстенной веткой березы. Хатка его была неподалеку. И зачем, спрашивается, он плавал на противоположный берег, когда вокруг были абсолютно такие же березы?! Но на той стороне “трава всегда зеленее” :) Подплыв к хатке, бобер вместе с веткой нырнул и скрылся в недрах, т.к. вход в бобровые хатки всегда находится снизу, под водой.
Миновав таким образом Hatcher Pass, мы вынырнули на дорогу George Parks Hwy, ведущую прямиком в Денали.
Проехав на север до городка Talkeetna (98-я миля), решили остановиться на ланч, а также прикупить пропанобутановую смесь для примуса. Везти из Хьюстона смысла не было, т.к. в самолет с баллоном все равно бы не пустили. Топливо можно спокойно купить в Wal-mart’e в Анкоридже, или чуть севернее - в городке Wasilla.
В Толкитне расположен небольшой, но очень профессиональный магазинчик “Outdoor outfitters and guides”, и причем совсем не дорогой. Продается все для кемпинга-рафтинга-скалолазанья, там же можно арендовать горные велосипеды.
Купив топливо, мы отправились в лучшее в городе кафе “Talkeetna roadhouse”, расспросив предварительно местное население. Еда домашняя: яичница с беконом и тостами, густая сосисочная подливка из оленя на подушке из теста, вкусные соки, горячий чай и кофе, и к тому же местная выпечка сделали свое дело - завоевали наше расположение. Да, лучше брать half-order, т.к. порции _очень_ большие, и местная половинка блюда выглядит как полтора в других местах.
Время перевалило за полдень, пора было поторапливаться, и вот почему. Национальный парк “Денали” стараются поддерживать в полудиком состоянии, чтобы животные не привыкали к людям, а люди в свою очередь не вытаптывали землю. Поэтому в парке нет троп, т.е. ходить придется по дикой, не обустроенной тундре.
Вся территория поделена на зоны (1-ю, 2-ю, вплоть до 41-й). В каждой зоне может находится не более 10-12 человек во время похода. Наиболее популярные зоны (например, 8-я, 9-я и 10-я) заполняются очень быстро. Заранее тоже ничего зарезервировать нельзя - first come - first served.
Лучше сразу иметь несколько вариантов, куда желаете пойти, на случай если не достанется пропуска. Поэтому мы и торопились доехать до Денали пораньше, и захватить два пропуска в зону речки Toklat river. Кстати, пропуска выдаются на человека, а не на семью, т.е. нам было нужно как минимум два свободных местах в зоне #9. Все это относится только к туристам, отправляющимся в дикую местность с ночевкой. Днем можно ходить где угодно.
По пути в Денали встречается очень много обзорных площадок. Но вот ведь какая забавная вещь: обозначенные знаком бинокля места, совершенно не представляют из себя ничего, в то время как настоящие природные шедевры не указываются никак. Так что нужно активно вертеть головой по сторонам, и не полагаться на указатели.
Наконец, около 3 часов дня мы въехали в Денали.
Денали. Через парк проходит одна единственная асфальтированная дорога, однополостная в каждую сторону. На всем её протяжении (~ 90 миль) имеют право ездить только специальные туристические или кемперские автобусы. Для общественного транспорта дорога закрыта начиная с 13-й мили (Savage river). Но в сентябре, когда основной поток туристов спадает, можно проехать по дороге на своем авто в специальные дни, и то если выиграть пропуск в лотерею. В общем, усложняют жизнь туристов как могут, но это несомненно идет на пользу животным.
Первым делом мы конечно отправились в инфо-центр. На одной из стен внутри висела огромная карта, разделенная на зоны, как я описывала выше. Рядом располагалась таблица, показывающая количество доступных мест в каждом регионе. И о, счастье - в запланированной нами 9-й зоне были заняты 8 мест из 10 возможных. Мы пулей бросились к клеркам и застолбили оставшиеся места. В таблице тут же появился крест, зона закрыта, все билеты проданы.
Самые популярные районы находятся в середине парка и ближе к концу дороги. Около въезда почти свободно, но и шанс встретиться в дикой живностью довольно мал. Пропуски в зоны (backcountry permit) абсолютно бесплатны, только надо было посмотреть кино по технике безопасности, как переходить речки и что делать при встрече с медведем.
Так же нам объяснили как разбивать палаточный лагерь. Схема лагеря всегда должна представлять из себя равнобедренный треугольник со стороной 30 метров. В первой вершине ставится палатка, во второй можно готовить, а в третьей хранить еду и пахучие (для медведя) предметы, как то зубную пасту, мыло и т.д.
Для этих целей выдали бочкообразный медведеустойчивый контейнер, куда надо было сложить всю снедь. Закрывался он тремя шурупами сверху, медведь такой контейнер в жизни не откроет. По крайней мере, не должен :)
Теперь нужно было купить билеты на автобус и подтвердить резервацию в кемпинге. По парку циркулирует несколько видов автобусов: туристические (sightseeing, wilderness, historical tours) и кемперские (camper bus). Кстати, wilderness tours до прошлого года назывались wildlife tours, но были случаи, когда народ не видел диких животных на всем протяжении дороги (хотя в это и трудно поверить), и начинал возмущаться, что их обманывают. Вот руководство парка и схитрило.
Camper bus стоит почти вполовину дешевле ($18), на него продают билеты только если человек стоит в одном из кемпингов. Автобусы ходят строго по расписанию, билеты привязаны ко времени отправления. Проверяет их водитель при посадке “туда”. В обратном направлении из парка можно ехать на любом автобусе и бесплатно.
Завершив со всеми формальностями, прикупив топографическую карту нашей зоны #9 и определитель животных и птиц, мы поехали селиться в кемпинг. Как я уже писала, на своей машине можно доехать только до 13-й мили дороги. Но как раз там у нас и находился кемпинг Savage river campground.
Не доезжая до лагеря, решили немного размять мышцы на короткой 1,5-мильной тропе “Horseshoe lake trail”, проходящей через лес. Это одна из немногих троп в самом начале парка; в других местах их нет совсем. После прогулки по означенной тропе, у нас сложилось мнение, что если хочешь увидеть что-нибудь действительно стоящее, надо идти в глушь. Куда угодно, лишь бы подальше от людей.
Многочисленные таборы сновали туда-сюда, какие уж там животные. Даже красивыми пейзажами было проблематично любоваться из-за гомона. Тем не менее, мы спустились до самого озера, зеркальной поверхностью отражавшего окружающий хвойный лес. Подъем наверх довольно крут, главное - не торопиться.
Не встретив никого дикого на тропе, кроме сорок, слегка разочарованные поехали по направлению к кемпингу. Неужели и дальше так будет? Но действительность оказалась намного интереснее.
Кемпинг Savage river расположен слева от дороги, в густом лесу. Места есть как под RV, так и под обычные палатки. Причем выбрать можно какое угодно прямо там, была бы резервация. Везде есть барбекюшницы, место для костра. Участки очень красивые, поросшие большими разлапистыми елями. Палатку можно ставить прямо под ними, будет естественное укрытие от дождя.
Погода в Денали, да и в целом по Аляске, совершенно непредсказуема. Метеосводка, висящая на стене в инфо-центре, показывала все с точностью наоборот. Положено “солнце”, будет дождь; обещана “гроза”, будет ясно. Дождик накрапывал несколько раз в день, потом облака быстро исчезали, и в остальные промежутки времени нас радовало солнышко.
Поэтому фотографии получились абсолютно разными, не смотря на то, что были сделаны в течении одного дня. Средняя температура воздуха держалась в районе 18-20 днем, и около +10 ночью. Спальники у нас были рассчитаны до нулевой температуры, так в них даже было жарковато.
Палатку мы навострились собирать за 7 минут. Очень простая, и в тоже время удобная конструкция с двумя входами по бокам. Сверху и над каждым входом натягивалось палаточное, непромокаемое крыло, получалось укрытие для обуви. И внутрь тащить ботинки не надо, и не мокнет ничего от росы или дождя. Палаткой мы остались очень довольны, оставалось испытать её в диких походных условиях.
Билеты на автобус вглубь парка были нами куплены на завтрашние 7 утра. Чтобы представить хоть немного, с чем нам придется столкнуться на следующий день, мы решили подняться по течению Savage river, недалеко от палаточного лагеря, и прочувствовать каково это - ходить по тундре. Все это большей частью относится ко мне, т.к. у Ильи опыт похода с палатками огромный.
Северные речки имеют интересную особенность. Они не глубокие, в лучшем случае чуть по бедро, но русло разделено на множество потоков, образуя сеть. Между потоками - сухой гравий (в зависимости от времени суток и приливов-отливов). Вот прыгая через потоки на галечные островки и можно передвигаться через реку. Только надо помнить, что обратный путь таким манером может и не получиться, если воды станет больше, или если она изменит свое направление.
Также идти удобно вдоль самой реки по каменистому берегу. Иногда приходилось продираться сквозь кусты в человеческий рост. При этом надо всегда что-нибудь говорить, как нас учили в фильме, а то есть неплохой шанс упереться носом медведю или лосю в бок. Как будто шума, производимого нами, было не достаточно.
Вскоре бурелом нам надоел, и мы решили отойти от реки немного в сторону, и идти по тундре. Набрели даже на оленью тропку. Она раз в три уже человеческой, с хорошо видными следами: три отпечатка вместе и один внизу, перпендикулярно к ним. Первый раз в жизни довелось мне пройти через гущу карликовой березы. Было очень забавно наблюдать, как над деревьями возвышались грибы - настоящие “надберезовики” :) Грибы были уже старыми, с лопнувшими шляпками, олени ими почему-то не заинтересовались.
Периодически спускаясь к воде и пугая полосатых воробьев в зарослях, мы в тайне надеялись на встречу с лосем. Но как и раньше, “муськи” нас игнорировали и не показывались на глаза.
Очень хорошо зарекомендовала себя одежда, куртки и ботинки с гортексом. В них не было не жарко, не холодно, не мокро, и ничего не порвалось, даже несмотря на пролезание через бурелом. Что еще раз доказывает - лучше заплатить чуть больше, но получить в итоге качественный товар.
Где-то через час пути мы сделали небольшой привал, хотя нисколько не устали. Просто хотелось пофотографировать окружающие речку зеленые горы и высокое небо. В бинокль даже удалось разглядеть ледник на самой вершине, белым языком свешивавшийся вниз. Но с ледниками у нас произойдет более близкое знакомство в национальном парке “Kenai Fjords”.
Стемнело, пора было возвращаться. Дошли не спеша до кемпинга, так и не встретив никого на пути. А вот рядом с палаткой нас поджидал вечерний гость, вернее гостья. На ветке ели сидела большая серая птица сорокопут (Northern shrike) с пушной грудкой и умными круглыми глазами. Мы как раз собирались ужинать, нахлебники появились не зря. Вскоре к сорокопуту присоединилась белка со вздорным характером, залезшая на верхушку ели и кидавшаяся шишками.
На ужин у нас был растворимый китайский суп с рисовыми макаронами, к которым меня приучила на работе коллега-китаянка, и банка сгущенного молока с чаем. Пришлось забыть на время о ресторанах. Примус работал как часы, ни до, ни после у нас не было к нему нареканий.
Несмотря на низкую температуру на улице, в спальниках было на удивление тепло, можно было даже лежать полностью раздевшись.
Вертите головой, господа!
|