пещеры Хээтэй
Каменные изваяния
Степь, да степь кругом… именно эти слова из хорошо знакомой песни, всплывали в памяти, после 20-часовой железнодорожной тряски в поезде, идущем на крайний забайкальский юго-восток. Оказавшись на пустынном, степном полустанке, одинокий байкер-путешественник пристально посмотрел вдаль. Куда ни взгляни, а впереди, справа, слева и сзади его окружала подсвеченная первыми лучами солнца серо-жёлто-зелёная холмистая степь. Всё просто. Это - станция Бирка, от которой дорога серой змейкой убегает куда-то за горизонт, в направлении дневного маршрута солнца. Еду туда и я, иногда подгоняемый тёплым юго-восточным ветром. За очередной грядой холмов, возникает ещё одна, а за ней ещё… Как я люблю эти первые часы похода. Сил ещё много. Катится легко и свежо. Впереди только новые впечатления и невиданные ранее никогда ландшафты.
Первая остановка у пещер Хээтэй. Ориентиры чёткие и ясно видимые. Заброшенный карьер и две таинственные карстовые воронки на пологом холме. Подъезжаю ближе и спускаюсь по крутой тропинке вниз, в густые заросли Ледяной пещеры. Из широкого, низкого отверстия тянет сыростью и холодом. Неожиданно мимо пролетают несколько летучих мышей. Пора включать фонарик и уходить вглубь земли. После нескольких метров грот расширяется до неприличных размеров и уходит куда-то вниз, вверх, вперёд и в темноту. Вокруг всё во льду и для спуска в 150-метровую пещеру нужна верёвка и альпинистское снаряжение, которого, разумеется, у меня нет. Поэтому мой дальнейший путь – наверх и в соседнюю, западную воронку – в пещеру Сухая. Здесь всё проще. Можно везде пролезть и вдоволь налюбоваться замечательными отверстиями в скалах, гротами, нишами и причудливыми формами камней. Пещеры эти открыты давно (1751 г.) и являются памятником природы. Но самое главное здесь чисто и нет банальных надписей краской на стенах.
Солнце только начинает свой длинный путь, а я уже побывал почти в двух пещерах. Жму вниз по степной дороге, к селению Усть-Борзя. Мимо пролетает заброшенный каменный город-призрак, сельские добротные двухэтажные дома, деревенские хижины и то, что называется собственно рекой Борзя. Я и мой байк - за апгрейденная до неузнаваемости KONA lava, опять на пыльном автобане Бирка- Цасучей. По дороге много песка и гребёнка. Поэтому, помыкавшись, съезжаю с «шоссе» и прекрасно себе еду по параллельным степным дорогам. Мелькают мимо селения Старый Чиндат и Икрал, а я медленно и верно приближаюсь к знаменитому Цесучейскому сосновому бору. Правда говорят, что в древние, до чингисхановские времена увидев из далека эти отдельно стоящие деревья, большое войско нападавшее на местные земли, приняло этот лес за огромную армию и не решившись нападать, ущло откуда пришло. Но мой байк лесом не испугаешь и вскоре я уже еду по его кромке, вдоль широкой долины «Золотого Онона». Река течёт не спеша, образуя большие острова, на одном из которых по преданиям и родился грозный завоеватель вселенной Чингисхан и где так же, говорят старики, был он тайно похоронен после смерти с огромным количеством золота и драгоценностей. Последняя информация заинтересовала меня и прикинувшись искателем сокровищ, я направил свой байк вниз, к реке. Пока грелся на горелке чай, было принято решение начать поиски золота там, где ни кто до сих пор и не думал их начинать: на дне Онона! Оно оказалось ровным, песчаным и покрытым сверху полутораметровым слоем тёплой воды
После обеда, принимаю решение форсировать реку, используя для этого длинный, железобетонный мост. На левом берегу начинается уже она – АГА, или территория, недавно ещё имеющая название АБАО (Агинско-Бурятский автономный округ). Об этом факте красноречиво свидетельствовала тройная коновязь, грандиозный придорожный архитектурный ансамбль и самое главное… идеальная, асфальтированная дорога. Но для того чтобы путь по Агинским степям был благополучным, мне необходимо было поклониться стражам - Баторам Аги, в роли которых с незапамятных времён выступали две величественные горы. Первым делом пришлось подойти к Малому Батору, на склонах которого расположились красивые скалы останцы, заросшие мелкой берёзкой. Остановившись у большой плиточной могилы, понимаю, что время в таких местах течёт совершенно по другому и если бы не шоссе и редкие машины, проносящиеся по нему куда-то вдаль, можно было вполне представить себя, эдак 3-4 тысячи лет назад. Ландшафт здесь практически не изменился. Всё те же дали, горизонты и наверно, такая же, большая, приближающаяся широким фронтом гроза, которая реально промочила бы меня насквозь, если бы не классная велосипедная накидка из плотного полиэтилена, купленная по случаю в «Триале» перед самой поездкой. Грозный Большой Батор сверкал молниями и грохотал громами. Но напрасно. Байкер и байк уже были на вершине. Хоть и здесь крепко дуло и поливало, но мне удалось осмотреть на горе большой субурган и огороженный оградкой, таинственный чёрный камень-глыбу, с вырубленными буквами на древнемонгольском языке.
Качу вниз, к селению Будулан, знаменитым тем, что в окрестностях здесь был найден большой метеорит. Проезжал мимо этого места и я. Яма – ямой. От метеорита ни чего, естественно, не осталось. Пробираюсь дальше, по полевым и степным дорогам вверх по левому борту долины Онона. Мелькают мимо многочисленные летники, полевые станы и фермерские хозяйства. Физика и продукты на исходе, а долгожданного посёлка Гуней всё нет да нет. Жму, «последние силы жгу» и наконец-то, скатываюсь в село. Оно гуляет по поводу Дня независимости России, награждаясь в большом, нарядном, белокаменном здании «Зала борьбы». Работает один магазин, и пользуясь случаем, быстро осуществляю в нём покупку сока, бананов, масла, молока, хлеба и макарон. Спешу свалить отсюда от лишних вопросов и внимания уже подтягивающейся догнаться, не слишком трезвой, сельской молодёжи из зала борьбы. Мой путь к ступе на окраине Гунея. Вид отсюда замечательный. Реально уже золотой Онон и не реально красивый закат потрясают и завораживают. Отсняв всё это за пару десятков минут самого что ни на есть золотого, режимного времени, валю подальше отсюда, в поисках удобного места для ночёвки. Дорога медленно и верно забирает вправо от реки, подымаясь куда-то за горизонт. Что делать – еду. Темнеет быстро и верно. К тому же с севера-запада и с юга-востока подтягиваются мощные грозовые фронта. Сверкают молнии, грохочут громы, но я уже на очередном перевале. Несусь вниз под гору, к мелькнувшей где-то вдали реке. Вот и она. Успеваю только поставить палатку и черпануть воды для ужина, как сверху окончательно громыхнуло и полил реальный ливень с градом. Хорошо в такую погоду сидеть в тепле, сытым, довольным, наполненным до краёв впечатлениями и прихлёбывая чай с молочком просматривать, редактируя фото. Тут можно подвести некоторые итоги первого дня этого моего супер стремительного вело путешествия: молниеносным ударом рассечена южная часть Аги, пройдено 173 километра по тылам противника. Вражеское войско оказалось в котле. Задача на первый день выполнена. Можно спать крепко, спокойно, но не долго.
Утро первого дня после дня независимости России было тяжёлым не только для всей страны. Только в отличие от всего народа горячо любимой многонациональной страны я устал от усталости, и как поётся Юрой Кукиным, слава Богу, не от собственной старости. Болела, естественно, пятая точка. Но ничего, всё перетерпится, притрётся и вскоре примет форму седла. А пока любуюсь грандиозным дырявым небом, суровым рассветом и борюсь с холодным северо-западным, сильным ветром, дующим в лицо. Первая, на сегодняшний день взятая крепость Токчин сдалась почти без боя. Защитники отвоевали ещё вчера и усталые, и отрешённые наблюдали за проносящихся мимо них байка и байкера без особого интереса. Поворачиваем на север и получаем такой встречный ветер, что и не пожелаешь врагу. Медленно и верно отвоёвывая километр за километром, подымаюсь под перевал по гребёнке. Здесь мне направо, под хребет, к небольшому летнику. Я бы это место назвал «Доброй долиной», потому что здесь наверно находится просто какой-то степной Агинский рай. Представьте себе: компактный зелёный распадок с родником, большая цветочная поляна, мирно пасущиеся влюблённые лошади и тучные стада красивых баранов. Обратная сторона склона представляла собой нереальный «лунный пейзаж» в виде оврагов, корявых, обгорелых берёз, полу заброшенных, неухоженных, хозяйственных построек и двух огромных волкодавов, гнавших меня вперёд с неимоверной скоростью километра полтора против ветра.
Дух перевести пришлось лишь на очередном перевале. Впереди виднелось огромное поле необычно больших плиточных захоронений и село Чиндалей. А позади, осталась в открытом сердце и в доброй памяти долина золотого Онона. Наш сегодняшний путь с байком всё время навстречу холодному, порывистому северо-западному ветру. Да! Друг, ветер, ты воистину могуч! На третий сегодня, Чиндалейский перевал (1210 м.) я велик просто закатил пешком. Спуск к затаившейся среди хребтов крепости Таптанай не доставил обычной в таких случаях радости, по причине опять той же встречки. Обойдя и хитрым манёвром взяв населённый невидимыми людьми населённый пункт, решено было держать совет с местным, союзным нам проводником, в лице всезнающего фермера-скотовода. Он то и указал мне путь через тайный Ильский перевал (1150 м.), перевалив через который нам с байком удалось, всех обманув, ударить велопробегом по бездорожью и разгельдяйству в самое сердце АГИ – гору Алханай. Но путь этот оказался не из лёгких. Опасный спуск с перевала по размытой ливнем дороге, закрытые все три магазина «Татьяна» в селе Иля, полуразрушенный мост через не малую реку Илю, ужасная гребёнка – вот далеко не полный перечень преград на пути уже порядком утомлённых бойцов. Но вот последний гребень-отрог преодолён, и я выезжаю уже точно на дорогу, которая ведёт к Аханаю.
АЛХАНАЙ – как много всего в этом слове. А ведь это не просто место, это главная святыня, главная достопримечательность и самая главная гордость АГИ. И вот теперь он наш! Весь! Правда не на долго, всего на шесть часов… Но это ничего. Успею что-нибудь посмотреть. Но вначале, необходимо решить вопрос с едой. Крайний раз встретиться мне с ней удалось ранним утром. На въезде пообщавшись с охраной, узнаю, что остановиться здесь на ночлег можно в новом туристическом комплексе «Аханай» всего за 350 рублей без еды или за 600 рублей с едой. На всякий случай, договорившись о возможном и бесплатном ночлеге с паломниками в большой армейской палатке на посту, еду по замечательной асфальтированной дороге к комплексу, в надежде на кусок хлеба. Тут всё по-европейски классно. Не ожидал, будучи здесь десять лет назад увидеть сегодня такое! Домики из откалиброванного кругляка, ресепшен, асфальтированные дорожки, теннисные корты, игровые площадки и вот оно, долгожданное и уютное кафе. Договариваюсь с девчонками о просто еде и уже через пять минут ем холодные макароны с каким-то там мясом, капустый салат и пью много чая с молоком. Всё это сейчас кажется верхом кулинарного искусства. Да! Видимо крепко я заголодал, раз смёл всё это за минут пятнадцать под чистую.
Но рассиживаться рано, мне надо всё по максимуму здесь осмотреть пока светло. Качусь по асфальту к источнику, удивляясь правильно и грамотно расставленным то тут то там «лежачим полицейским». На вопрос смотрителя «Куда едете?», честно отвечаю – «За водой» и еду себе дальше, к дугану. Радуют деревянные резные композиции, изображающие животных, картины-схемы, беседки и лавочки для отдыха. Везде подозрительно чисто и красиво. Догорает в небе закат, а я уже тащу вел на гору, по крутой тропе. Высота набирается медленно, но верно. Вот уже и первые звёзды появились, как раз в тот момент, когда я вылез к передовой, величественной скале-останцу «Димчик Сумэ». Вид отсюда отличный. Как на ладони просматривается вся долина реки Убжогое, а так же строения и здания туристического комплекса «Алханай». Оставив байк, иду по крутой и почему то совершенно не подрубленной тропе на вершину «Сэнэмы» («Небесная фея»). Высота здесь приличная – 1333 м., но не видно уже ни чего. Лишь далёкая полоска исчезающего на глазах заката на западе, кромешная темнота вокруг и таинственные и громкие крики ночных зверей радуют глаз и слух. Спасает в таких случаях надёжный друг туриста – мощный налобный фонарик, который помог мне найти еле заметную тропу вниз, к байку. Теперь можно посчитаться. В копилке сегодня 105 километров самого что ни на есть трудового пути. Ночуем прямо здесь: рядом со снующими туда-сюда летучими мышами и у нависающей огромной стены-скалы с поэтическим названием «Зула» («Вечная лампада»). Раскладываю надувной коврик «MAMMUT», залезаю в спальник и быстро, быстро сплю полтора часа. Ведь в 3:00 подъём и приготовление рзавтрака на газе, в 3:30 – начало спуска по тропе к асфальту, в 4:00 – торжественный проезд мимо спящего поста, и далее увлекательная, полная приключений, гонка по ночной местами не «очень» ровной дороге, затем крутой подъём на Алханайский перевал (800 м.) и не менее крутой мега спуск в посёлок, с одноимённым названием и окончательное дальнейшее безумно быстрое перемещение в направлении б-о-о-льшого населённого пункта и крайней в этом походе крепости Дульдурга. Взята она была ещё тёпленькой, в 6:00! 35 км. с утра – хорошая разминочка!
Разобранный героический вел, мирно почивает между водительским сидением и первым рядом кресел в маршрутке. Я рядом, что-то пишу в записной книжке и временами дремлю. Водитель просто какой-то Шумахер, несётся в направлении столицы Забайкальского края, славного города Читы. Там меня ждут друзья, любимый человек, долгожданный отдых, душ и все прелести этой нашей современной жизни. Жаль. Жаль, что всё так быстро закончилось… Но ничего! Мы вернёмся сюда, и вернёмся не одни! Нас приедет много, и все мы будем на стальных конях! Ведь здесь ещё есть, где покататься.., Есть что посмотреть и есть что ещё… завоевать.
Алханай
|
Светопредставление
|
Письмена
|