На вершину горы взбираются не для того, чтобы увидеть небо, а чтобы увидеть равнину (Ясон Эвангелу)
И часто – чтобы отпустить наконец своих призраков. В горах это как-то проще.
Нитка маршрута (жирным шрифтом выделены места ночевок, в скобках указана высота):
KATHMANDU – Arugath Bazar (535) –
Arkhet Bazar (760) – Soti Khola (720) –
Macha Khola (930) – Tatopani (975) –
Yaru Khola (1140) – Jagat (1410) –
Philim (1590) –
Lokpa (Lakuva) (2240) – Ripchet (2468) –
Rainjam (2470) – Dumje (2440) –
Chokangparo (3010) – Lamagaun (3100) – Rachen Gompa (3240) – Chule (3347) –
Nile (3361) –
Rainjam (2470) –
Lokpa (Lakuva) (2240) –
Dyang (1800) – Bihi (2130) – Ghap (2160) –
Namrung (2660) – Ligaon (2910) – Syogaon (2950) –
Lho (3180) –
Samogaon (Ro)(3530) –
Samdo (3690) –
Dharmashala (4470) – LARKYA LA (5106) –
Bimtang (3720) – Hampuk (3430) – Puktu Kharka (2940) – Karche (2700) – Cho (2560) –
Tilche (2300) – Thonche (1900) – Dharapani (1860) – Karte (1850) –
Tal (1700) – Jagat (1300) –
Syange (1100) – Bahundanda (1310) –
BesiSahar – POKHARA.
Максимальная проходимая высота на маршруте – 5106 м, перевал Larkya La (Larke Pass). Лучшее время года для прохождения трека вокруг Манаслу через перевал Ларке Пасс: октябрь/ноябрь – март/апрель. В долину Tsum можно ходить круглый год.
В моем случае комби-трек Tsum Valley + Манаслу занял 21 день от Аругата до БесиСаара (с 15 ноября до 7 декабря 2009 г.).
Точка старта – Arugath Bazar. Если же у вас достаточно времени в запасе и есть желание более основательно изучить культуру народа гуркхов, трек можно начинать из столицы гуркхов – Горкхи или Трисули Базара (в этом случае прибавляем еще 2-3 дня от Горкхи до Аругат). Конечная точка маршрута вокруг Манаслу (exit point) – деревня Дарапани в районе нацпарка Аннапурны, откуда можно спуститься в БесиСаар или продолжить путь до Джомсона через перевал Торонг Ла, или сходить на Тиличо, если сезон позволяет.
Почему Манаслу? Общие сведения о маршрутеManaslu Restricted Area, в который входит район Nupri (с местного языка "Западные горы", собственно массив Манаслу), а также трек к базовому лагерю Ганеш Химал и официально открытый для посещения иностранцами (при наличии спецпермита) в 2008 году маршрут в долину Tsum, является одним из самых интересных районов Непала.
Местное название Манаслу, этого знаменитого восьмитысячника – Pungen Ri, еще его часто называют "японской горой": первыми на его вершину взошли 9 мая 1956 г. японец Toshio Imanishi и шерпа Гьялцен Норбу, члены японской экспедиции. Району Манаслу присвоили статус заповедника относительно недавно – 28 декабря 1998 года, ранее же места эти были совершенно "закрытыми", да и сегодня это один из самых малопосещаемых областей в непальских Гималаях. Причины – слабая развитость (либо вообще отсутствие) какой-либо туристической инфраструктуры в окрестных деревнях, дороговизна спецпермитов для посещения restricted area и возможность их оформления только для организованных групп, идущих на полном самообеспечении в экспедиционном стиле – с палатками, бивачным оборудованием, продовольствием, гидом (и не абы каким, а только лицензированным гидом от агентства), портерами и куком.
Долина Tsum на севере княжества Горкха – место крайне интересное, люди в долине живут многие века, тут несколько действующих поныне древних монастырей с богатейшей историей и культурой, поэтому для буддистов долина Тсум является одним из самых известных мест паломничества в непальских Гималаях, а для историков и этнографов – настоящим сокровищем, поскольку из-за удаленности и закрытости этих мест древняя культура сохранилась здесь в почти первозданном виде. Маршрут в долину Tsum был впервые разведан в ноябре 2007 года, в деревнях были организованы camping places для палаток и в 2008 году маршрут был официально открыт для иностранных групп.
Именно по этой причине я и решила сделать трек "комбинированным", включив в классический маршрут вокруг Манаслу радиальный выход на неделю в долину Tsum. В ноябре 2009 года информации о долине Тсум в интернете было что кот наплакал. Есть подозрение, что я была там первым официально зарегистрированным русским треккером, согласно уверениям деревенских полицейских и тощему журналу регистрации треккеров за 2009 год, который мне довелось полистать в Chokangparo на чек-посте. А может, шельмецы-полицаи просто на проставу рассчитывали.
Организационные моменты. Пермиты и их стоимость. Пермитов нужно четыре: стандартные Annapurna conservation fee (2000 Nrs), Manaslu Conservation fee (2000 NRs), TIMS (в ноябре 2009 был бесплатным и никому не нужным, сейчас за деньги) и спецпермит для Manaslu restricted area (оформить этот пермит может только аккредитованное агентство). Спецпермит стоит от 70$ до 180$ в неделю, смотря сколько вас идет. Минимальный размер "организованной группы" – 2 человека.
Согласно официальной версии, Правительство Непала не может выдавать более 1000 пермитов в год на посещение этого района (для сравнения – район Аннапурны в год посещают от 60 до 80 тысяч туристов).
На деле же про отказы в оформлении спецпермита информации нет, пермит может оформить любой желающий, готовый выложить соответствующую сумму за оформление. "Госцена" специального разрешения для Manaslu restricted area круглый год составляет 70$ в неделю, но в высокий сезон агентства берут 90$, выдывая эту стоимость за официальную. Если треккер хочет идти соло (с одним гидом), агентство может либо "приписать" его к какой-нибудь попутной организованной группе, предоставив треккеру право самостоятельно объясняться на чек-постах по этому поводу, либо можно оплатить двойной взнос (140-180$ в неделю), за себя и своего невидимого спутника, с которым вместе вы составляете организованную, или даже высокоорганизованную группу. Если вы хотите идти со своим гидом, нужно договориться с агентством, чтобы при оформлении пермита оно вписало его имя в анкету как своего сотрудника. В любом случае гид должен иметь лицензию, ее просят предъявлять почти на всех чек-постах в restricted area.
Для оформления всех необходимых пермитов и спецпермита в район Манаслу, кроме денег вам понадобятся:
оригинал загранпаспорта с непальской визой, 6 маленьких фотографий любого цвета, копия медицинской страховки с покрытием не менее 30 000 евро. Оригинал страховки, к счастью, не требуют, поэтому "копию" я себе сделала в фотошопе из прошлогодней непальской страховки, хоть на что-то она наконец сгодилась. Для заполнения анкеты нужно еще знать имя вашего гида и номер его лицензии.
СнаряжениеПрилетев в Азию "полгодика попутешествовать", у меня было с собой всего 11 килограммов вещей, и их мне вполне хватало на все случаи жизни. В долгом путешествии, если какая-то часть гардероба выходит из строя, всегда есть возможность недорого купить что-то взамен.
Итак, в дорогу я собрала два рюкзака: большой "Баск" на 69 литров, его собственный вес 1 кг, и маленький "Баск" на 35 литров, вес 0,65 кг. В маленьком я несла всю фототехнику, аптечку, штормовую куртку и необходимые в дороге мелочи. В этот раз вместо монопода у меня была треккинговая палка, 1 шт. В большом рюкзаке (его нес Денди), кроме личных вещей, содержались также: отличная штурмовая горная палатка Vaude, вмещающая 2 человек (вес 1,5 кг), коврики туристические, газовая горелка с запасными баллонами из дендиных корпоративных запасов, большая головка ячьего сыру, самовольно прихваченная в трек моим чудесным гидом, и пачка хорошего зеленого чая, прихваченного мной.
Что касается продовольствия, я полагала, что этот трек можно и нужно пройти, питаясь тем, что можно купить в деревнях на маршруте, в смысле дал-батом и тзампой. Эксперимент, в принципе, удался (я живая), но повторять его не рекомендую никому – обязательно берите с собой с/к колбасу и суждук! Ах, с колбасой и суджуком этот трек стал бы еще раз в пять прекраснее.
И еще у меня был штатив. С ним получилось смешно и глупо: без колебаний взяв эту необходимую для фотографа вещь с собой в Азию, я забыла дома пристегивающуюся "площадку", которая крепится на камеру, и была вынуждена срочно купить новый штатив на New Road в Катманду. А старый верный мой Манфротто так и провалялся в storage room катмандинского геста бесполезным грузом весь период моих полугодовых скитаний по Непалу и Индии. А по их завершении был бережно привезен обратно в Москву. При посадке в катарский самолет мой 35-литровый рюкзак с фототехникой, который я брала в ручную кладь, был элегантно оторочен с обеих сторон двумя полуторакилограммовыми штативами.
Эпопея со штативом была только началом, в дальнейшем очень многие мои вещи меня сильно подвели: сломались, порвались или были утеряны. В плане "бракованности" туристического снаряжения особенно отличился "Баск" – не покупайте у них ничего, идея поддержки отечественного производителя к бракоделам неприменима.
А вообще про снаряжение и преимущества конкретных марок для непальского треккинга написаны тома и тома. Я в этом вопросе являюсь сторонником "минималистского" подхода: если вы сомневаетесь, понадобится, или не понадобится данная вещь в походе – не берите ее. Поскольку замечено, что чем беспомощнее и дохлее треккер, тем больше он пишет про снарягу, и тем большие рюкзаки несут его портеры. Среди таких "путешественников" попадается особо зловредный подвид: вместо того, чтобы вечером любоваться закатом на крыше лоджа, потягивать соленый тибетский чай за неспешной вечерней беседой, или спокойно отдыхать, они имеют обыкновение до часу ночи раздражающе шуршать за тонкой фанерной перегородкой бесчисленными пакетами, без конца перекладывая и перепаковывая свое барахло. Выспаться эти сибариты, впрочем, вполне успевают, поскольку выходят на тропу (после обильного завтрака) никак не раньше 11. Если вам в соседи по гесту попался такой шуршун, бессмысленный и беспощадный, усыпите его молотком по голове рекомендуется никак не позднее 5 утра проинформировать его ликующим воплем о том, как прекрасен рассвет в горах, погромче шутить и смеяться.