Египет
14 ноября
С утра нашли море. Оно красивое и по цвету и по запаху, разноцветное, в зависимости от глубины и кораллов, от синьки до салата; к тому же очень чистое и прозрачное - отдыхающий народ в экстазе.
Вечером на берегу зрелище. Из темноты примерно за две минуты выползла кроваво - красная, огромная луна и быстренько поднялась в небо. Луна совершенно круглая ибо полнолуние, а из - за горизонта доносились отдаленные звуки шабаша. Такое зрелище невозможно переварить спокойно. Пришлось из - под полы купить бутылку виски - вроде отпустило. С алкоголем в Хургаде напряг - только в специальных ларьках при отелях. При этом нужно показывать идентификационный браслет, который носят все туристы и не снимают даже на ночь. А стоит пойло от 90 до 180 египетских целковых при хреновом качестве.
Классические варианты обжуливания туриста:
не дать сдачу,
дать сдачу с недобором,
если не договорился первоначально о цене, то она может стать астрономической,
увеличить цену в 2 - 3 раза.
Еще есть эксклюзивные способы, но это ноу - хау.
Когда говорим о маршруте, никто не хочет нас понимать. Мол, какого хрена вы куда - то претесь, когда и здесь жить неплохо.
Презентация пиццерии в Даун Тауне. Два аниматора. Один поет под барабан, другой грамотно заводит толпу. Тут же национальный танец с юбками. Изюминка в том, что танцор крутиться вокруг своей оси минут сорок и при этом жонглирует несколькими плотными юбками. Занимательно.
15 ноября
Египетская лепешка отличается от лепешки русской тем, что она двухслойная и если разрезать ее по экватору, то получаются два кармана которые набивают всякой снедью и лопают - элементарно и вкусно. Пошли на запах свежего хлеба и вышли к пекарне. Лепешки очень дешевы, к тому же совершено свежие и горячие. Хозяин конечно затащил нас внутрь, показал, как все делается, фото на память, друзья, лепешки в подарок. В конце прозвучало знакомое слово "бакшиш", тем самым автоматически все хорошее сошло на нет. Что поделаешь, велика тяга хургадцев к туристскому разводу.
Приятные люди египтяне добрые и веселые, а гляди ж как их испортил " курортный вопрос". Вечером устал от постоянной торговли и резко ответил продавцу. Ему это явно не понравилось.
Женщин в Хургаде нет (не имею в виду отдыхающих туристок в шортах), появляются только вечером и немного. Сегодня ночью едем в Каир за визой.
16 ноября
Восход солнца в пустыне примерно в 6 часов. Автострада на Каир хороша, причем идут параллельно несколько дорог, а что песка в Сахаре полно, строй себе и строй. Через каждые 100 метров финиковая пальма. Хоть финики на ней и не растут но оживляж пустыни есть. На въезде в Каир в основном военные гарнизоны и мусульманские кладбища с мавзолеями и мавзолейчиками.
Сегодня воскресение, но народу на улицах полно. Много хорошо одетых джентльменов (костюм, белая рубашка, галстук, начищенные ботинки), лица одухотворенные - все на праздничный намаз, хотя воскресение в муслимских странах день рабочий.
Отели в Каире дорогие. После длительной торговли вселились в маленький номер по 300 рубликов с рыла за сутки. Справа живет перуанец со своей скво, слева житель задроченного Бангладеш, и мы посередине, как тот буржуй из стихов Сергея Михалкова.
Впереди целый день безделья. Едем в Гизу глазеть на пирамиды. Едем за 50 пиастров (два рубля с небольшим по нашему), радуясь экономии, но по дороге кондуктор все же решил на нас немного подзаработать и отвел к своему другу. Толстый араб с лоснящейся мордой очень настаивал что бы мы пешком на пирамиды не лезли - берегли ноги, а ехали на "боливаре" или на "кэмеле", наплевав на геморрой, а можно, как барин - в таратайке. Мы вежливо, потом настойчиво отказались. Кондуктор остался без бакшиша, араб без клиентов, зато мы с деньгами. Пошли на пирамиды ногами. и с гордо поднятой головой. Цена входного билета "приятно" удивила. Вместо 10 - 15 фунтов в прошлом году, теперь стоит цифра 60 с рыла. Время египетской цивилизации скачет и аппетиты соответственно, тем более, что район пирамид оградили от народа высоким забором, как в тюрьме. На территории пасется куча вертухаев, некоторые на верблюдах - контролируют несанкционированное проникновение на территорию, взимают бакшиш за позирование перед фотокамерами и оказывают другие мелкие услуги.
Ощущение от пирамид: обобрали, жарко, пыльно и песок в тапочках, кругом враг - пытаются обобрать еще раз, но с другой стороны как не крути, а чудо света и впечатляет.
На обратном пути, не доезжая до площади Гизы километра три наш автобусик таранил дорожное ограждение, оторвал бампер и нам предложили полную самостоятельность. Народу собралось много. Мастерство и безалаберность каирских водил восхищает. Каждый едет, как он хочет и считает верным. Рядов, разметки, регулировщиков и светофоров не существует. В натуре они есть, но как бы и нету. Регулировщики самые забитые участники дорожного движения. О существовании сигналов поворота здесь может быть кто и догадывается но пользоваться не умеет. Универсальное средство оповещения гудок - его используют охотно и для привлечения внимания и для выражения других эмоций. Можно помахать ладошкой или покрутить пальцами. Вообще на дороге существует закон джунглей. Это относится и к пешеходам, которые в свою очередь тоже плевали на ПДТ и перемещаются по проезжей части по своим правилам.
Вечером какой то каирский футбольный клуб стал каким то чемпионом - народ безумствует, буянит, орет и бегает с флагами. - все как у нас. В информационном центре для туристов, куда мы обратились за консультацией, милая мусульманская барышня не нашла на большой карте Каира, висящей на стене суданского посольства, слаба оказалась в географии.
У уличного торговца попробовали печеный батат, Виктор сказал, что мороженую картошку он и дома не ест.
17 ноября
С утра звонили в Москву, Гасиму с дежурным вопросом, на что получили дежурный ответ. Суданское посольство находится в районе Gardiun, и очень даже отличается от аналогичного в Москве, где и чайку с булочками принесут и секретарь Гасим - душка и на мягком стульчике можно посидеть. Здесь же обшарпанное помещение в режиме вяло - текущего ремонта, куча народа всех цветов после серого, расторопные администраторы и прочие деловые отношения. Условие получения визы: анкета, два фото и гарантийное письмо из родного посольства. Мы объяснили человеку, что российское посольство не выдает гарантийных писем своим гражданам и что даже беспокоить посольских своим жалким предложением не можно Кстати, стоявшие вместе с нами в очереди к окошечку граждане Австралии и Южной Африки такие письма имели. Наверное граждане нужны своей стране, а в России преобладает старый испытанный принцип "нет человека, нет и проблемы" - так и живем. Заготовленные в Сыктывкаре, по совету господина Кротова письма на французском языке о том, что мы с Виктором лучшие и любимые друзья Африки и Судана в том числе, возможно сыграли свою положительную роль: паспорта и по 100$ за визу у нас приняли, завтра в 10 будет готово. На радостях я потерял бдительность и пропустил тот момент, когда Виктор, тоже на радостях, решил снять на видеокамеру изнутри помещение суданского посольства, для истории конечно. В момент, "из - под земли" выскочил суданский КГБшник с характерной рожей, схватил Виктора одной рукой за камеру, второй повел (не за шкирку) внутрь посольства. Я тащился следом, причитая, что это мой друг, извините пожалуйста и дяденька отпусти. На втором этаже на нас выбежал раис (начальник) и начал неприлично со словами суданского мата обличать нас как шпионов и совсем не друзей суверенного государства Судан. Нас показали даже самому главному раису, подозреваю, что это был посол по его вальяжному поведению. Комедия положения состояла в том, что паспорта и визы мы еще не получили, а в КГБ уже попали, и мысль что готовые визы могут аннулировать сидела в голове гвоздем. Через час Виктора выпустили, и при этом мордатый КГБшник назвал его другом. Если получим завтра визу, станцую джигу перед посольством.
Чтобы снять стресс идем в Каирский государственный музей - смотреть саркофаги и мумий. Первый этаж - царства ; второй - Птолемей, Рим, Византия, мумии фараонов и их скарб. Схема захоронения фараонов: каменный саркофаг лежит в большом золотом ящике, похожем на гараж с воротами для загрузки и выгрузки, а в соседних ящиках мебель и пожитки, которые необходимы мумии для полноценной загробной жизни.
Ночью приснилось, мумия которая возвращалась, а утром вдруг понял, что надо срочно изучить петроглифы, которыми испещерены все артефакты, а в целом цивилизация впечатляет.
18 ноября
Ура, суданская виза получена, джига станцована, пора двигаться в сторону юга. Проверили посадку на поезд в Гизе. На перрон пропускают только по билетам, а билеты для нас с Виктором продают исключительно на ночной цивильный экспресс - первый или второй класс. Прогуляли базар в Гизе - есть все, даже фаршированные голуби, а под вечер забурились в старый Каир, дошли до Цитадели. Рядом много мечетей: старых и монументальных. Узкие улочки, где народ живет, как хочет и как до него жили многие поколения каирцев. Или каирчан?
Вечером набрели на туристский отель с баром, а в баре бренди. За столиком сидит изрядно поддатая бабушка - американка с сигаретой в зубах. Ей явно не хватает компании, она машет нам. Мы же приглашение игнорируем - мало ли что а вдруг начнет приставать, а это не по мусульмански. Взяли "навынос", чем и отметили получение суданской визы. Дай бог будем в Москве, позвоним в посольство Судана и зададим господину Гасиму идиотски - тривиальный вопрос: "Как там господин Гасим? Разрешение из Хартума получено, или как? Он ответит, что сходит и посмотрит почту, но перезванивать мы не будем.
19 ноября
Проникаем на поезд в Луксор способом, рекомендованном господином А. Кротовым. Из метро Гиза, через узкий проход, минуя центральный вход в вокзал. К проходу приставлен охранник. Мы уверенно прем вперед, но на всякий случай в руке зажаты два фунта на бакшиш. Бакшиш не понадобился. На перроне смешались с толпой и через 15 минут сели в 3 класс до Асьента, хотя сначала послышалось, что до Асуана, а это две больших разницы. Билеты совсем дешовые - 13 фунтов на двоих, наелись всяческих пирожков, едем глазеем в окошко. А кругом пальмы, пальмовые леса и рощи - садят для защиты от выветривания плодородной почвы, ну и поесть конечно. В Египте весь народ живет в дельте и вдоль русла Нила, Все остальное Сахара и Нубийская пустыня на юге.
И то правда: Египет - это не Африка, а Каир - это не Египет (прослеживаете родную аналогию). Да, пирамиды в Гизе и курорты Красного моря - это здорово, но основные - это феллахи, которые пашут благодатную землю день и ночь, имея из средств малой механизации мотыгу, ослика и… все.
И вот приехали мы вроде как в Луксор, пошли устраиваться на ночевку и тут случайный прохожий просветил нас по поводу географии: и находимся мы не в вожделенном Луксоре а в городе Асьют. Вот так вот попали на игре произношений. Солдатик на вокзале сообщил, что поезд на Луксор через полчаса, любезно проводил нас до платформы и проследил за посадкой. Едем в цивильном вагоне, в мягких креслах - бичевый поезд будет неизвестно когда, так что вкушаем от благ цивилизации. Вообще в Египте электричество не жалеют - Асуанская ГЭС дает энергию. Ощущение, что за окном вагона Новый год в детском саду. Разноцветная подсветка минаретов, до десяти за один взгляд, создает такую иллюзию.
Луксор туристский город и на каждом шагу торгуют самопальными алкогольными брендами. Туристы пьют с удовольствием Еще о брендах: на крышке вагонного унитаза изображены три пирамиды - приятно что и тут находишься рядом с великим и вечным.
Турагентство "Моисей"
(туры по Египту)
20 ноября
Люксор, как говорят египтяне - это и есть знаменитые Фивы, воспетые еще дедушкой Гомером. Туристам продают развалины, огораживают забором и продают. Хорошо быть фараоном, в роскоши жили и почили в роскоши тоже - монументальные ребята. Часть развалин на другом берегу Нила. Река очаровательна с зеленой водой и кучей многопалубных круизных пароходов. (смотри "Смерть на Ниле" у А. Кристи). И вот между пароходами и развалинами шныряют группы организованных туристов. А где туристы, там и " хелперы". Хороший и испытанный способ отмазаться от помощи - притвориться глухонемым, показывая на уши и рот - на некоторых, особо наглых не действует, или сказать что - либо на араби, мол пошел ко ты туда то и еще туда то - иногда помогает.
В Луксоре я купил галабию - длинную ночную рубашку в которых ходят процентов 90 египтян и мусульманскую тюбетейку - свою где - то посеял - отбиваться стало намного легче.
Основной туристский транспорт в Луксоре - таратайки, запряженные арабскими скакунами, а извозчики устраивают лихие скачки с туристами на борту. Туристы визжат и платят бакшиш. Вообще это слово в Египте святое, и у ребенка здесь первое слово не мама а. правильно - бакшиш или в переводе: дай что - нибудь. В Египте во всех аптеках и просто на плэнере рекламируют виагру - видать не все так хорошо у горячих египетских мужчин (физический труд, жара, нехватка женской ласки, тяжелое наследие фараонов).
Второй раз поздравили Светлану Борисовну с днем рождения.
21 ноября
На Асуан! После часа ожидания садимся в самый натуральный, самый загаженный, с устоявшимся запахом мочи - бичевоз. Народу на платформе много, но сесть решились некоторые. Толпа осталась дожидаться цивильного состава. Ходу до Асуана примерно три часа. Чувствуется, что едем в южную сторону. - при остановках мокнет спина, а родной запах усиливается. В Асуане начинаются и кончаются знаменитые нильские круизы. Около набережной пришвартовано около сотни пятипалубных лайнеров. Круизеры передвигаются компаниями и попадают в лапы "фелюгщиков". Солнце еще не зашло и по всей акватории Нила бравые асуанские мореходы (синбады - мореходы) настойчиво прогуливают на фелюгах романтично настроенных пенсионеров. Панорама чудесная: пароходы, фелюги, заходящее солнце и вечерняя прохлада. По сравнению с разнузданным Луксором, алкогольный вопрос актуален в Асуане. Торгуют в одном магазине с гордым названием "фри шоп " - поди разберись, что там продают, причем процесс торговли оригинален и начинается с предъявления паспорта, с которого барышня тут же снимает копию, и записывает данные в амбарную книгу.
С наступлением темноты "фелюгщики" сошли на нет, но активизировались извозчики на худосочных лошадках.
22 ноября
Гуляю в галабии - очень удобно и прохладно. Виктор сказал, что в галабии я похож на негра, стоящего зимой на Красной площади в ушанке, купленной на Арбате. Ну ему виднее партийному.
Билеты на паром до Судана (Вади - Халфы) закончились - 500 человек, комплект. Поехали в порт, может там что - либо получится. Ехать надо на кукушке - это такая электричка без окон и дверей, а порт это там, где братский советский народ помогал братскому народу египетскому строить асуанскую ГЭС, в просторечии Хай дамб. Ходит кукушка нерегулярно, но примерно раз в час. На платформе встретили Махмуда - знакомого продавца из художественного салона, где выставлены гравюры на медных листах с египетской тематикой. Технология оригинальная, очень впечатляет, в том числе и цены. Махмуд " вась - вась" с билетным кондуктором и в результате мы тоже стали кондукторскими друзьями и поехали на поезде без билетов.
Хай дамб не впечатлила, пока сделали по паре снимков откуда то прибежал мальчик с пачкой билетов и начал требовать денег за осмотр, двадцать египетских целковых. Где - то это уже было - требовали "Деньги на ремонт провала, что бы не сильно провалился".
Денег мы ему конечно не дали, но пришлось ретироваться. Пока строили плотину перелопатили всю окрестную природу. Картина до сих пор называется: "Земля после третей мировой". А портовский раис сказал чтоб приходили в понедельник на подсадку, может что и получиться".
Сегодня в Асуане тишина - лайнеры пошли в свой круиз, увозя в сторону Каира джентльменов вмести с их корявыми фрау. Фелюгщики в простое, водители лошадей в простое - беда да и только. Мулла завлекает народ в мечеть, а его песню можно послушать не только в сотовом телефоне, но и в банкомате.
Ночью болела спина и снились сны про покойников. Тьфу, тьфу, тьфу.
23 ноября
Проснулись под бодрые речевки асуанских школьников. Помните, в пионерские времена: "Кто идет? Мы идем, дружные ребята, Кто поет? Мы поем - октябрята!" Здесь же на вопрос муллы: "Как жизнь правоверные?" звучит жизнеутверждающий отзыв "аллах акбар".
Пойдем завтра на подсадку, а самолеты в Хартум летают только из Каира. Суданцы за 300 а египтяне за 500 $. Других путей нет и следующий паром через неделю. На дороге нашли подкову - на счастье.
К вечеру подъехали трое голландцев на мотоциклетках. На три месяца колесить по Африке. Портье нашего отеля Ахмед пообещал отправить нас через своего друга на автомобильном пароме в пятницу вместе с этими голландцами и их байками.
За Асуаном, и вплоть до самого Хартума нубийская пустыня. Нубийцев полно и в Асуане - чернявенькие.
24 ноября
С надеждой и рюкзаками поперлись в порт. Проезд Асуан - Хай Дамб стоит 50 пиастров, туда - обратно, если покупать билет в кассе, а в поезде стоит 1, 5 фунтов в один конец. Потому - то касса и не работает. Людей на электричку много, информации никакой. Народ перебегает с платформы на платформу через рельсы со всем скарбом в зависимости от слухов, выискивая свой поезд. И пацаны и степенные матроны скачут через пути с одинаковой лихостью.
В порту столпотворение. Основную массу пассажиров составляют челноки средней руки с коробками и мешками. Вещи грузятся на тележки и выстраиваются в очередь перед воротами порта. Каждую тележку грузит и везет аккредитованный грузчик. Народ бушует - паром переполнен - похоже нам ничего не обломиться. Ближе к трем часам толпа потихоньку начинает рассасываться. Появляется слабая надежда. Безбилетный народ активизируется. Начали появляться помощники - из персонала (грузчики). Раису постоянно суют трубки сотового телефона. Раис слушает и кому то выписывает билет. Ситуация накаляется, и когда открывается, даже случайно одно из трех окошечек, толпа неплавно перетекает к нему, тут главное первым и поглубже засунуть паспорт. Но все потуги безрезультатны - комплект! Уже темно - народ потихоньку расходится, остаток толпиться у кассы с последней надеждой, увы которой нет и в помине. Снялись и мы с Виктором.
25 ноября
По словам Ахмеда, ситуация с билетами на автопаром резко изменилась и билетов уже нет и друг его ничем помочь не может. Подозреваю, что это так и есть на самом деле. Есть билеты на следующий понедельник, но еще шесть дней сидеть в прекрасном городе Асуане - сойдешь с ума. Пришло логичное решение: едем в Каир, а оттуда на суданцах в Хартум. По времени выигрываем целую неделю. При том что Виктору на работу а у меня жена на взводе - это верный шаг. Уезжаем сегодня в ночь первым классом на Spanish - экспрессе. Звонила мама из Сыктывкара, спросила не у меня ли собака. Когда я ответил что нет и, что я в Египте - очень удивилась.
Утром были в Каире, и сразу поехали в аэропорт. Рейс на Хартум нашли, терминал нашли, даже представительство Суданэрвейс нашли, а билеты? Один умный человек сказал, что билеты здесь не продают, а идите ко вы голуби в билетную кассу Суданской авиакомпании в центре Каира. Когда по борзому приехали в кассу, пожилая барышня сообщила, что завтра нет самолета, а сегодня нет билетов, а вот в пятницу. Пришлось сделать ход и мямлить о том, что мы резервировали билеты из Асуана. И как же так? Пожилая барышня (вся в черном с головы до ног) спросила у другой леди (вся в черном с головы до ног). Та говорит, что вроде ничего не слышала. Первая немного помялась и выписала билеты на сегодня, регистрация через два часа. Обратный билет из Хартума 21 декабря. В аэропорту Босс - представитель авиакомпании четыре раза спрашивал, есть ли у нас виза и куда летим? В Хартум? - В Хартум. Вот такие игры. Посадка и регистрация поразительно напоминала посадку на паром в Асуане. Шумиха, неразбериха. Боссы и полубоссы метались между пассажирами, что - то потеряли, кого - то искали, нашли и снова потеряли. В конце концов все утряслось, но вместо 17 - 00 вылетели в 22, зато самолет забили "под завязку". Народ разноцветный и по колеру рож и по цветастым женским отрезам в которые завернуты тела у барышень. Боинг 737 - экипаж турки - заканчивают полугодовой срок, а меняют их хохлы.
Релакс на слиянии двух Нилов
|