Вело-Норвегия 2016

Идет загрузка карты ...
Увеличить карту Скачать для GPS для Google Earth Нитка маршрута Места
Велосипедный поход 2 категории трудности в юго-западной части Норвегии. Хёйгастёль - Эйдфьорд - Тюсседаль - Язык Тролля - Одда - Ставангер 501 км.

План маршрута

16 июля: Волгоград 1811км 35ч
18 июля: Санкт-Петербург 309км
Черновики для поездки 
В январе 2016 года в голову пришла новая, тогда казалось сумасшедшая и несбыточная, идея проведение летнего отпуска в Норвегии. Так получается, что часто туристы и альпинисты жаркому городскому или пляжному лету предпочитают холод гор, свежесть лесов и палатки с конденсатом. Мы тоже не были исключением. В Норвегию я мечтала попасть с того момента, когда первый раз увидела фотографии этой страны. Перелопатив множество ссылок в интернете, всевозможных туристических отчетов и отзывов было принято решение делать спортивный велосипедный поход: с холодных норвежских гор до берегов Северного моря. Оставалось всего-навсего продумать маршрут, сделать визы и определиться как же удобнее и интереснее подъехать к началу, пока еще не существующего, маршрута.

 В итоге самым интересным и многообещающим оказался маршрут Волгоград — Санкт-Петербург — Таллин — Хельсинки — Стокгольм — Осло — Хаугастол — Северное море. Потом в обратном направлении. В Питере ждали друзья, в Эстонии родственники. А непродолжительное путешествие через  Финляндию и  Швецию было бы лучшей подготовкой и «акклиматизацией» для Норвежских горных дрог и огромного количества впечатлений, так нервно приближаемых  нами уже в январе.
    К началу июля была проделана невероятная аналитическая и бюрократическая часть подготовки к походу. Сделаны визы, оформлены документы в Волжский Туристический клуб (www.волжский-турклуб.рф), куплены билеты на поезда, электрички и паромы, закуплены продукты на спортивную часть маршрута. К этому дню было окончательно ясно, что едем вдвоем. Локтионов Николай Владимирович —  руководитель и по совместительству медик и ремонтных дел мастер. И автор статьи — Филиппова Елена Сергеевна — завхоз и летописец.
    И вот после всех приготовлений 16 июля в час ночи мы стояли на перроне Волгоградского вокзала с собранными рюкзаками и  зачехленными велосипедами, напоминающими пока бесполезные мешки с железом. Нам предстояло провести незабываемые часы в поездах Российских железных дорог, на борту  шикарных круизных лайнеров, в бесконечно удобных и быстрых европейских электричках.
   Время, проведенное в Питере, Таппа и Таллине, пролетело очень быстро и, за суетой приготовлений, как будто не заметно. Странно, но впервые чувство начала чего-то грандиозного и легкое приятное волнение нас посетило только на 4 день путешествия - на пароме Таллин — Хельсинки.  Скорее всего, всему виной было практически полное отсутствие русской речи вокруг. Это ново и пугающе, ведь наши знания английского ограничивались школьной программой и совершенствовались лишь при просмотре западных фильмов с субтитрованием или закадровым переводом. Т.е. были, мягко говоря, не на лучшем уровне.
    Еще на стадии планирования маршрута и покупки проездных билетов стало понятно, что в Хельсинки мы проведем от силы 2 часа. А прибыв на место, оказалось, что эти драгоценные два часа придется потратить на перемещение из южного порта в западный. Две бухты разделяет центр города: узкие дороги с интенсивным движением, здания хоть и не высокие, но построены так близко друг другу, что создается впечатление какой-то наполненности и дефицита пространства, вело дорожки соседствуют с тротуарами или являются их частью, множество уличных ресторанчиков и конечно уличные музыканты в парках. Все это создают свою атмосферу.
   Ночь прошла в плаванье к берегам Швеции. Роскошь круизных лайнеров впечатляет: 11 палуб, 740 кают, 5 ресторанов, 2 ночных клуба, 3 бара, 3 магазина, игровая комната, казино, сауна,  косметический салон. Все это создано для комфорта и взращивания расточительности многочисленных пассажиров.
   Первое, что сразу бросается в глаза, когда оказываешься в Стокгольме - это то, что перед тобой старинный город-порт с неповторимой архитектурой. Скалистые берега, многочисленные острова, шпили старинных зданий. Наше пребывание в Стокгольме было не на много длительнее пребывания в Хельсинки. Но увидеть удалось больше – покатались по брусчатке старого центра, устроили пикник в парке, сходили в музей средневековья, с любопытством прогулялись по торговому центру. Оставшееся время потратили на поиск вокзала, обмен билетов, упаковывание велосипедов в чехлы и их транспортировку на перрон.
4 часа в комфортабельном вагоне поезда и мы уже на вокзале Осло. Несмотря на позднее время, людей много. Кто-то суетится, кто-то спит. Мы же очень устали и успели лишь немного перекусить и обменять электронные билеты на бумажные.
    Переезд на скоростном поезде  Осло-Хаугастол должен был продолжаться 5 часов. Это отрезок самой знаменитой  Бергенской железной дороги (Bergensbanen). Путеводители называют ее одним из лучших путешествий на поезде во всем мире. Маршрут проходит через высокогорье Хардангервидда (норв. Hardangervidda широкая равнина) - самое высокое горное плато в Европе. Мы сидели на своих местах в ночном вагоне, укутанные в фирменные NSB-шные пледы и вглядывались в темноту за смотровым окном в надежде увидеть хоть какие-нибудь вершины, какие-нибудь озера. Но видели лишь темноту, что очень подогревало ожидание и  разыгрывало фантазию.
   Приехав на станцию  все как то кардинально  поменялось. Мы стоим в 3 часа ночи на пустой железнодорожной станции, рядом здание вокзала с пустыми темными окнами, за ним озеро с гладкой водой, а вдалеке пологие вершины заснеженных гор. В голове, что-то тут же переключилось на другой лад – на лад своеобразного скитальца, но с конкретными целями и сроками. Пока новый день входил в свои права, освещая все первыми лучами солнца, мы нашли место под палатку и провалились в короткий, восстанавливающий силы, сон.
Станция Хаугастол, 1000м. над уровнем моря.
 
Первый день похода встретил нас тучами, мелким промозглым дождем, тундровыми ландшафтами и пронизывающим ветром. Путь наш лежал по асфальтированной дороге меж невысоких гор, по берегу озер, мимо тающих снежников. Вся дорога была как бы окаймлена, вкопанными в землю, трехметровыми палками. Потом нам рассказали, что еще в мае на этой дороге уровень снега был выше этих самых палок, а вкопаны они именно для того что бы было удобно расчищать дорогу 8 месяцев в году. По окончании этого длинного дня мы устроились на ночевку на берегу первого в нашей жизни фьорда - Хардангер-фьорд. С чашкой горячего чая, вспоминали увиденное сегодня: поросшие мхом крыши домов на высоте 1200 м., самый высокий водопад Вёрингсфоссен (норв. vyrða – достоинство, почет) с абсолютно круглой мерцающей радугой, наш первый нелепый автостоп в этой стране и  как следствие первое долгое общение с местным жителем.
                                  
Хардангер-фьорд
 
Весь следующий день мы никуда не спешили, останавливаясь то тут то там. Много фотографировались у бурлящих водопадов, на объездах длинных тоннелей собирали землянику, а у придорожных магазинов баловали себя мороженным, греясь на солнце. Такими картинками мне запомнился тот день. Новый вечер в Норвегии провели у палатки на краю небольшого водопада.  Собрали малины, сварили на горелке борщ и, укутавшись в пледы,  обсуждали завтрашнее восхождение к скале, о которой больше всего слышали и мечтали.
    Каменный выступ Троллтунга находится на горе Скьеггедаль и  в народе называется Языком Тролля.  К нему существуют два пути. Первый – по шпалам старого фуникулера, второй – по каменистой тропе. Утром мы спрятали велосипеды у водопада, собрали маленький рюкзак с перекусом и теплыми вещами и отправились наверх. Дойдя до развилки, выбрали второй более сложный путь к Языку, т.к. первый был закрыт для туристов. 2 километра по извилистой каменистой тропе, резко забирающей вверх среди деревьев. Местами тропа размыта из-за дождей, подниматься помогают, провешенные на сложных участках, веревки. Поток людей поражает. Выйдя на небольшое плато, внизу видно озеро Рингедалсватн, над которым где то в 10 километрах от нас и возвышается одна из главных достопримечательностей Норвегии. 4 часа нам понадобилось для преодоления 12 километров пути по камням и небольшим снежникам до Языка Тролля. Где нас ждало другое испытание – очередь!  Кто-то уже сидит и отдыхает, поедая вкусности, а кто-то стоит в очереди для заветной фотографии. Подходя к краю скалы, дух захватывает.  Преимущественно из-за высоты – пропасть в 700 метров заставляет сердце биться чаще, а дыхание напрочь забывает свой обычный ритм. Тем, кому еще и везет с погодой, в награду за проделанный сложный путь к скале, предстоит увидеть небывалой красоты пейзаж. Одним взглядом можно охватить огромное голубое небо, заснеженные вершины, отвесные скалы, как будто стекающий с гор лес и удивительно глубокого синего цвета озеро, на глади которого медленно дрейфуют яркие разноцветные байдарки смелых путешественников. Это стоит 140-ка километров на велосипеде, 12-ти километров на своих двоих и 1,5 часов очереди. Тем, кто не ночует на скале, долго тут задерживаться не стоит. И мы не стали. Обратный путь казался легче, пока не дошли до резкого спуска по камням в самом начале утреннего подъема. Когда видишь под собой крутую, выложенную булыжниками лестницу высотой в 950 метров, коленки сами начинают трястись, а в голове вместе с сердцем бьются слова «все будет хорошо». Так и было, ведь этот путь ежедневно проходят сотни туристов.
                                
Скала Язык Тролля
 
На следующий день, несверясь как следует с картой, мы ждали простой,  «лайтовой»  дороги, т.к.  ближайшие 100 километров пути по плану были лишь небольшим отрезком между самыми примечательными местами юга Норвегии. А как оказалось, этот день я буду помнить как один из самых ярких и сложных за все путешествие.
Изнурительный день. По-другому не назовешь. Весь день передвигались с тяжеленными нагруженными велосипедами и строго вверх. Ты либо бесполезно крутишь педали и еле продвигаешься по склону, изнемогая от боли в ногах. Или же тащишь вел вверх прямо перед собой, проклиная все на свете и обливаясь потом. Не говоря уже о том, что в обоих случаях ты не замечаешь красоты вокруг. Совсем. Проклинаешь велосипед, себя и саму идею похода. Добрым словом вспоминаешь даже тех, кто, когда то давно, привил тебе любовь к путешествиям. 
Позже, на смену этим мыслям приходит пустота. Это как пресловутые пять стадий принятия неизбежного, только в них закралось тупое безразличное подчинение обстоятельствам. Чуть позже, что бы совсем не пасть духом, начинаешь специально вызывать в себе некое чувство гордости. Ведь, не смотря ни на что, ты же идешь! Идешь, зная, что впереди тебя еще долго будет ждать все тот же подъем. И это, как подход к принятию ситуации, дает какие то силы. 
И вот ты видишь этот тур перед собой – обычную, казалось бы, башенку камней, кем то так аккуратно выстроенную. Она говорит о том, что почти все мучения позади – мы стоим на перевале. Дальше на дороге тебе будет мешать лишь назойливый холод ветра, бьющего в лицо на спуске. В тот день мы побили рекорд скорости на велосипеде – 64 км\ч по серпантину с длинными крутыми витками. 6 часов изнурительного подъема и все ради этих 20 минут эйфории, холода и боязни вылететь с дороги. 
Быстро спустившись с перевала, мы так же быстро выбрали место для лагеря и принялись к рутинному устройству бивуака. И вот тут ты замечаешь красоту вокруг и вспоминаешь, как будто отложенные где-то на подкорке твоего мозга, пейзажи прошедшего дня. Огромный бурлящий и рокочущий водопад в лучах утреннего солнца, горы, окутанные вереницей серпантина, уходящего далеко вверх, горные речушки, срывающиеся со склонов, белые овцы, непринужденно гуляющие по вершине перевала и бренчащие невпопад разноголосыми колокольчиками. И ты знаешь, что запомнишь этот день именно этими картинками, усталостью в ногах, плечах, ярким, создающим уют, костром и свежеиспеченными на нем булочками.
                        
На берегу озера Ролдалсватнет
 
Последующие два дня пролетели быстро и почти не примечательно. Мы рано просыпались, много ехали под проливным дождем, узнали, что такое дорога тысячи тоннелей. Опытным путем нашли самые дешевые  магазины (хотя по нашим меркам в Норвегии таковых нет вообще), закупились в норвежской самобытной барахолке и  познакомились с путешественником из Германии необременённым хорошими знаниями ориентирования по карте.
    7 день начался в палатке на скале на высоте 270 метров над уровнем моря. Мы долго ждали погоды, что бы выйти к утесу Прекестулен. Еще одна из природных достопримечательностей этой скандинавской страны, дословно переводится как «Кафедра проповедника». Путь на Прекестулен показался нам не очень сложным, не смотря на то, что тропа довольно крута и многократно поднимается и опускается на перевалах. В итоге, отчаявшись дождаться хорошей погоды, мы преодолели под дождем 4 километра, набрав при этом 300 метров высоты от лесов у снования скал, до мхов и лишайников на высокогорье. Выйдя на плоскую вершину утеса размерами приблизительно 25 на 25 метров, мы удивились количеству людей, осмелившихся так же как и мы проделать такой путь в плохую погоду. С утеса высотой 610 метров открывался невероятно красивый вид на плато Кьераг и живописные извилистые берега Люсе-фьорда.  Грозовые облака, закрывая солнце, добавляют этому месту таинственности и могущества. Высота, скалы, мрачный свет - пугающее очарование! С собой у нас был перекус, который мы отведали уже спустившись в лагерь.
                              
Выступ Прекестулен
 
Под конец нашего путешествия дождь продолжал неспешно поливать дороги, горы и леса вокруг. По мере намокания  наших вещей, онмедленно топил наше настроение. Проехав аэропорт Ставангера, мы подобрались к берегам Северного моря. Нужно было искать ночевку и нам вспомнилось, как будучи еще дома, планируя маршрут, мы приметили маленький островок на карте, соединенный с материком мостиком. К тому времени, когда мы его нашли впервые за день дождь прекратился и выглянуло солнце. Место предполагаемой ночевки можно было осмотреть в хорошую погоду.  Центр островка представляет собой небольшое возвышение с хвойным лесом. Вокруг него болота, укрытые мощным ковром из сфагновых мхов, редких кустиков голубики и морошки. С материковой стороны острова намыт небольшой пляж, уходящий в спокойную прозрачную, зеленоватую воду пролива. С другой, западной, стороны болота как то быстро переходят в скалистые берега, о которые с разбегом и огромным количеством брызг разбивается вода неспокойного, холодного Северного моря. Хвойный пяточек посреди острова показался идеальным местом для последней дикой ночевки в Норвегии. Поставив лагерь, принялись фильтровать воду из сфагновых болот. Эта процедура не обязательна т.к. сфагновые мхи являются отличным биологическим фильтром для воды, но все-таки показана туристам «на всякий пожарный». Ужин в обдуваемой со всех сторон палатке, быстро уложил нас спать. Ночь, проведенная на этом острове, была такой же особенной, как и каждая ночь этого путешествия.
    Это была все так же яркая, притягательная Норвегия, какой мы видели ее со страниц журналов и на фотографиях в интернете, но теперь какая-то ее часть была прожита нами. Какая-то очень маленькая часть.

Коротко обо всем
О природе. Скандинавы гордятся тем, что они приспосабливаются к природе, а не покоряют ее. И Норвегия стоит первой среди таких стран. Она удивительным образом сочетает в себе дикую, неокультуренную природу с цивилизованной инфраструктурой. За 1,5 недели вело-путешествия не было ни одного дня, который прошел бы «мимо», в каждом было что-то для создания общей незабываемой картины. Те, кто уже побывал в Норвегии, стремятся снова туда вернуться. И мы не исключение!
О дорогах. Состояние дорог в стране варьируется от хорошего до идеального. Тут даже велосипедные объезды тоннелей в отличном состоянии. Много велосипедистов и шоссеров, так же много кемпинговых автобусов. За 1,5 недели не видели ни одного дорожного полицейского. Автостоп в Норвегии существует, не смотря на все слухи об обратном.
О деньгах. Билеты на проезд покупали заранее в интернете. Даже заблаговременно они очень кусались. Лучше купить билеты minipris. Они не возвращаются в случае чего, но зато стоят в два, а то и три раза дешевле. Основные продукты на спортивную часть маршрута везли из России. Вкусности, что душа желала, старались покупать где подешевле. Самые низкие цены в супермаркетах "Kiwi", почти такие же - в "Rema 1000". Для примера средней цены батон стоит около 300 рублей. Про алкоголь в этой стране лучше вообще забыть. Менять деньги на местную валюту совершенно не обязательно, т.к. практически везде есть возможность расплатится банковской картой.
О языковом барьере. Если ты общительный улыбчивый и открытый человек, то  нехватка знаний английского языка в Европе уже не является огромным непреодолимым препятствием для общения. Норвегия довольно закрытая страна, относительно более популяризированных и туристичеки развитых стран Европы. Поэтому люди там, особенно местное население, изголодавшись по новым лицам, предлагают путешественникам массу возможностей пообщаться: норвежский, немецкий, английский и за неимением выше указанных даже язык жестов и крайне примитивных слов из разговорного английского языке.

P.S.Один человек как то спросил меня: «Неужели тебе, как девушке, нравиться спать в холодной палатке, готовить примитивную еду на горелке, не иметь возможности мыться каждый день, ходить под тяжелым рюкзаком, стирать вещи руками…». Ответом на подобные вопросы является все вышенаписанное. Нравится!
 
 
 
 
 

Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить отзыв
Оцени маршрут  
     

Еще маршруты в Норвегия
еще маршруты
О Маршруте
Категория сложности: 2
Ссылка:
Опубликовал: Елена Филиппова и Николай Локтионов

Прикрепленные файлы