Бали и Ломбок 
Через Падангбай на о-ва Гили

2.5. Сегодня с утра вместо молитвы впервые послышался перезвон колоколов. Несмотря на то, что молитву я просто проспал, вспомнилось, что Флорес - самый христианский остров в Индонезии.

В аэропорту, на нашем третьем полете наконец-то обнаружили и конфисковали газовые баллоны. Два из шести.

Остров Бали. Полная луна. Море в котором барахтаются пакеты и упаковки от продуктов. Первая возможность выйти в интернет за все 11 дней. Но нет USB порта и, с размещением фото и отчета пришлось повременить.

3.5. Скоростной катер на острова Гили уходит в час дня стоит в два раза дороже, чем нескоростной, который состыковывается с автобусом на Ломбоке и еще одним катером в направлении Гили. Поэтому едем на скоростном. Никола с Аней решили отделиться и соблюсти понт в оставшееся для отпуска несколько дней на Бали. Прощание с боевыми товарищами проходило под непрекращающийся плеск волн и трещание продавцов сувениров в уединенной Голубой Лагуне.

Диалог:
- Mister, mister, souvenir, batic, cheap price
- Пошел на х..
- Ten thousand

И вот мы уже на катере, все 20 пассажиров которого - туристы. Катер идет от трех до четырех часов в зависимости от волн. В этот раз волнение на море было сильным и равнялось пяти часам. Пели песни, правда иногда гитарист опрокидывался вместе с гитарой. Солнце изящно село за Балийский вулкан, а из-за Ломбокского взошла луна. Мы прибыли на крупнейший из островов Гили - Траванган.

Обстановка крайне демократичная. Перед каждым рестораном - вывеска, среди Наси Горенгов и Бинтангов обязательно упомянуты Magic Mashrooms. По набережной раскатывает велосипедист, зажавший в одной руке косячок, а в другой - пакет травы. Постоянно натыкаемся на кучки обкуренных европейцев. На острове ни одного автомобиля, зато в большом количестве конные экипажи и велосипеды.

4.5. Гили Траванган. Очередная дневка. Спим и ложимся спать в одном и том же месте. Спим необычайно долго, и вся дневная активность сводится к игре в китайского дурака и барахтанью в море. В три часа дня море неожиданно ушло. Отлив. Оголился риф, на который сразу же кинулись местные жители с ножами и пластиковыми бутылками ведрами. Мы за ними. Какой именно seafood они там отлавливали мы так и не поняли, по рифу шастали крабы и паукообразные звезды. Пару раз попалась змея и однажды красивая синяя морская звезда. Аборигены же нарезали ножами морских ежей и выливали их студенистое содержимое в свои бутылки.

Обменяв, наконец по 100-баксовой бумажке 1996 года, посетили мажорный ресторан. Махито оказался без мяты, а Пиноколадо ниже всякой критики. И только Бинтанг продолжает держать свою высокую марку.

Атмосфера на острове тягучая. Едва прилегнув вздремнуть послеобеденным сном проспали до утра, пропустив вечерний open-air party и наверное еще чего-нибудь. Периодически просыпались от самопроизвольно выключающегося вентилятора, далеких басов open-air'a и уже утром от будильника.
Треккинг на горе Риджани

5.5. Прощаемся с Иринкой. Лодка в Бангсал. Тачка до Сенару. Загруженный багажник оказался говорящим. Изучаем вместе бахаса индонезия числительные. Легче всего запоминается десятка: Сепулах, Марадона, Тен.

В Сенару без гида и пермита на треккинг нас не пускают. Однако, разобравшись в деталях вместо 1.750.000 за человека получаем 750.000 за всех плюс два портера делят с нами еду, ночлег и сигареты.

Впервые отобедав настоящей индонезийской едой из страшненькой забегаловки (другой не нашлось), в час дня выступаем в путь. Поздновато конечно, но мы, соскучившись по треккингу ломим, благо портеры несут два рюкзака и к собственному удивлению сильно отстают от нас. Так сильно потеть, как на этом подъеме мне (и все остальные согласились) раньше не приходилось. 10 минут и футболка, шорты - насквозь. Лес сухой, облака появились только с заходом солнца. Вдоль тропы многие деревья помечены табличками с названием. Отфотографировав 20 штук, я не узнал ни одного. Через каждые полчаса привал под деревянным навесом. В джунглях истошно вопят петухи, но самое неожиданное - огромные, размером с 2/3 человека, страшно ухающие черные обезьяны, прыгающие по деревьям.

В темноте пришли на Пост III. В небе перевернутый ковш и созвездие Ориона виде галстука-бабочки. Нашли и идентифицировали согласно карте созвездий Южный Крест.

Воды крайне мало. Портеры бояться идти в темноте к предполагаемому ручью, а мы не представляем где он находится. Холодно. Наконец-то пригодилось термобелье и поларка.

Потеряли Николу, обменяли девчонок на двух прикольных индонезийцев, залезли на 2000, выпили боярышник, сидим возле костра и горланим песни. Хорошо.

06.07. За процессом утреннего сбора нашего лагеря наблюдало множество индонезийцев тащащих снизу из Сенару с помощью бамбуковых шестов какие-то трубы наверх. Вскоре к зрителям присоединилась стая обезьян. Первоначальный фотографический восторг быстро прошел, а обнаглевшие хвостатые начали таскать лапшу и печенье. Самые крупные (они же самые наглые) ни на что кроме пинка не реагируют.

После сборов и завтрака изнуряющий подъем наперегонки с бодро вышагивающими носителями сантехники под жарким экваториальным солнца (лес уже закончился) с 2000 метров над уровнем моря до границы кратера на 2600. В награду дошедшим до перевала - потрясающий вид, повторяющий десятитысячную купюру старого образца. Спуск вниз - периодически скалолазание. Как здесь ходят нагруженные портеры в своих простеньких шлепанцах - загадка. Потрясающий вид никуда не делся. Это огромный 5 на 10 километров кратер, окруженный крутой горной грядой, высшая точка которой 3700. Внутри кратер заполнен глубоким пресноводным озером Сегара Анак, уровень которого 2000 м. Посреди озера вырос новый вулкан Бару (до 2300 м.) и сбоку от него в 2002 году вырос еще один небольшой конус. Мы постепенно спускаемся к озеру.

Озеро заполнялось водой, словно чаша с неровными краями. Самый низкий уровень края - и озеро выливается туда рекой. Со всех сторон подымаются, над влажным лесом и от моря, облака, но проникнуть внутрь чаши не могут, стенки высокие. И все-таки в одной точке прорываются. Все в той же. В одну сторону водопадом низвергается река, а над ней в другую сторону словно из кондиционера беспрерывно прет облако. Туда мы и пришли. В очередной раз кушаем надоевшую и абсолютно некалорийную лапшу и идем изучать теплые источники. Это оказались три ванны с повышающейся ближе к источнику температурой. Но самое классное - это выпрыгнуть из последней, самой горячей и нырнуть в ледяную воду речки. Падающий в эту же яму водопад создает эффект джакузи. Пока мы барахтались со своими водными процедурами, местные рыбаки выволокли на берег огромного карпа. Такое вот загадочное заоблачное озеро.

После полудня снова взлом вверх. Тропа с живописными видами бежит по внешней стороне кратера. Постепенно, вместе с набегающим снизу облаком, подымаемся выше и выше и вырываемся из его объятий к моменту захода солнца. Еще немного карабканья вверх и мы в лагере, откуда ходят на вершину. В лагере полно народу, японцы, европейцы и бесчисленно портеров и гидов. Темнота и суета, индонезийцы готовят какие-то яства, мы же скромненько свою невкусную лапшу и спать. Вторую ночь подряд полкоманды спит на улице, свободнее и свежее чем в палатке, благо спальники позволяют. Индонезийцы поражаются.

07.05. 2-00 Просыпаюсь оттого, что положенные сушиться на камень шорты падают от порыва ветра прямо на лицо. Шорты насквозь мокрые - кругом туман. Тут же звенит будильник. Подъем. Лапша закончилась, просто пьем чай с печением. 3-00 Вместе со старшим из братьев-портеров уходим наверх. По пути постепенно обгоняем всех вышедших раньше. Распогодилось, но из-за темноты и склона вершины не видно, непонятно, сколько и как еще идти. Дует просто адский холоднющий ветер. Налетает такими порывами, что едва не сшибает с ног. Спрятаться негде, склон абсолютно голый. Вскоре становится понятно, что это не склон, а узкая 1-3 метра шириной кромка-гребень кратера. В одну сторону крутой сброс, в другую - просто пропасть без дна. И самое неожиданное - вопреки нашим ожиданиям подъем оказывается вовсе не простым. 700 метров перепада высоты по мелкой сыпухе примерно 30 градусов, что заняло у нас 2,5 часа. Руки коченеют от холода, на проводника обутого в шлепанцы на босую ногу смотреть больно. И все-таки мы встречаем рассвет на вершине. Впечатляющий вид. Тут оказывается еще один кратер, по другую сторону от озера. Виден весь Ломбок, острова Гили, а заодно Бали и Сумбава. По горизонту разливается во все стороны закругляющееся море, в небе выключили звезды, но оставили луну. Восток алеет всеми оттенками красного, а на западе выросла в обрамлении расходящихся лучей тень Риджани.

Подъем занял у нас три часа, а спуск, проходивший почти бегом - два часа, так как часто останавливались на фотопаузы и созерцание красоты невиденной во время ночного подъема. Группа шустрых иностранцев уже в получасе от вершины, но многие еще только в начале сыпухи. У нас получилось как в книжке - 5 часов, но для многих восхождение на Риджани похоже занятие на весь день.

В лагере снова видим толпу обезьян. Привычно палками и пинками лишаем их завтрака, который съедаем сами. Начинается спуск вниз к концу трека. На наше счастье весь путь проделали погруженные в облако, иначе просто умерли бы от жары. Сперва мощный сброс на 1000 метров вниз. Колени с трудом, но выдерживают. После чего начинается совсем уж неиндонезийский пейзаж: бескрайние поля, на которых шумят травы, иногда из тумана где-то далеко выглядывают симпатичные опушки леса. Тропа несколько раз заросшими мостами пересекает глубокие обезвоженные каньоны. Мы не идем, а просто летим, одолевая за 15 минут те отрезки, на которые путеводитель откладывает по часу времени.

Последний рывок проходим по бесконечным чесночным плантациям перемежающимся иногда рисовыми делянками и банановыми деревьями. Наконец мы на автомобильной дороге, в деревне, правда совсем не в той, где кончается трек. Это оказывается родная деревня наших портеров - Саджанг. Юрик жутко не доволен и не хочет давать чаевых. Остальным все равно, валяются под навесом и едят самые вкусные в их жизни бананы.

Спустя полчаса все-таки переезжаем в Сембулан, где официальное окончание трека, памятник чесноку и даже есть работающий ресторан. Я выпиваю полтора литра Кока-Колы и до конца поездки к ней больше не притронусь. Съедаем свои любимые Томато Салад и Наси Горенг. Лапшу больше никто не заказывает.

Долгие и неактивные поиски транспорта отсюда на побережье приводят нас в open-air кузов грузовичка, где, уткнувшись взорами в огромное звездное небо, засыпаем под дорожную тряску.
Соблюдение понта (Сангиги и Кута)

08.05. Приехали в главный Ломбокский курорт - городок Сангиги. Сегодняшний день посвящен послетреккинговой релаксации. Активные действия: барахтанье в огромных волнах, поход на почту с отправлением открыток домой и самое релаксирующее - традиционный ломбокский массаж. Он имеет существенные плюсы по сравнению с последним из традиционных массажей, который довелось принимать в турецкой бане в Стамбуле. Во-первых, стоит в три раза дешевле, во-вторых длиться в пять раз дольше и под музыку волн и ветра, а в-третьих совершают его индонезийки, что гораздо приятнее усатых турков.

Вечером карты и попытка изучить ночную курортную жизнь, которой, как оказалось, на Ломбоке похоже нет совсем. Многочисленные рестораны и дискотеки пустуют, лишь иногда попадаются скучающие группки иностранцев, жмущиеся к барной стойке.

09.05 – 11.05. Первый день занят переездом на Бали, а последующие два - соблюдением понта. Ели исключительно много, дешево и вкусно. В супермаркете наконец-то познакомились с желтыми арбузами и разнообразными дынями. Выпили море Бинтанга. Съездили в островной храм Танах Лот, правда, оказалось, что внутрь не пускают. Случайно напоролись на красочную похоронную церемонию, она была настолько развеселой и музыкальный, что пока не вынесли гроб, мы были уверены, что наблюдаем похищение или выкуп невесты. Периодически болтались в волнах и играли в пляжный футбол, хотя основное время посвятили китайскому дураку. Дважды посетили ночной клуб с зажигательной молодой индонезийской группой, а однажды успешно отбились от ночного нападения проституток-мотоциклисток. Но больше всего времени провели бассейне нашего замечательного и недорого отеля имени Толстого Йоги.

12.05. Путь от дверей гостиницы до дверей дома занял 27 часов и включил в себя 4 перелета: Денпасар – Джакарта – Сингапур – Дубай – Москва. В Москву мы привезли 7 деревянных комодских варанов, бесчисленное количество футболок по twenty thousand, героически прошедшую все испытания гитару, отличные загар и настроение.
Эпилог

Фотоальбом Ю.Жаркова http://bardjur.fopf.mipt.ru/foto/index.php

Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить отзыв
Оцени маршрут  
     

О Маршруте
Ссылка:
Опубликовал Дмитрий Славин