Пещерные города Крыма

Как-то осенью 2007 года я вдруг заинтересовался – готы, готы.. Да кто они такие, эти готы? Оказалось – готы бывают разные. Бывают современные детишки в черных одежках, никогда не улыбающиеся и обязательно с прозвищами типа Lord of Darkness или Princess in Black. Еще бывали вестготы. Те в Испании в раннем средневековье основали королевство и потихоньку вытеснили понаехавших мавров обратно в Африку. А бывали остготы, так эти вообще много где отметились, но часть из них в то веселое и боевое время поселилась в юго-западном Крыму. Вот с этого места поподробнее – Крым не так уж и далеко, где там и какие готы? Стал разбираться. Действительно, готское королевство Причерноморья оставило свой след в истории, города, крепости и все такое, кое-что даже уцелело до сегодняшних дней, так что можно ехать и посмотреть все своими глазами.

Отлично. Тема для довольно бюджетного пешего похода с элементами краеведения. Весной и отправимся, благо надо же будет чем-то себя занять на майские праздники. Долгими зимними вечерами стал изучать карты Крыма, рассматривать фотографии развалин, гор и каньонов и потихоньку составлять маршрут. Вечная проблема – за неделю увидеть все, представляющее интерес, можно, если только не отдыхать, не спать и иметь под рукой маленький вертолет. Вариант с вертолетом я после недолгих размышлений отмел, как малореальный, отдыхать и спать тоже решил хотя бы понемногу, пришлось вычеркивать достопримечательности. Ничего, если понравится – будет что посмотреть в следующий раз, а если не понравится, то и ладно. В окончательный вариант маршрута вошло достаточное количество старинных крепостей, монастырей и прочих памятников, чтобы получить удовольствие и, в то же время, чтобы голова кругом не пошла. Итак: Бахчисарай, Успенский монастырь, Чуфут-Кале, Тепе-Кермен, Качи-Кальон, Челтер-Коба, Мангуп-Кале, Чернореченский каньон. Потом денек-два на черноморском берегу и домой.

Осталось только собрать желающих разделить со мной прелести пешего похода, найти – опять же через интернет – местного проводника (кстати, настоятельно советую всем, кто решит последовать моему примеру, обзаводиться оным – тропинок в Крыму много, заблудиться даже при наличии компаса и карты легко), запастись билетами, продуктами, перетряхнуть палатки и собрать рюкзаки. Недолгая дорога Воронеж – Харьков – Бахчисарай, и 1 мая мы были готовы выступить в путь от здания бахчисарайского вокзала.

Что первым приходит в голову при слове Бахчисарай? Правильно. Одноименные дворец и в нем фонтан. Ну, что вам сказать, были мы в ханском дворце, видели тот фонтан. Красиво, трогательно, но, честно сказать, на фонтан он не больно похож. Это, конечно, не Петергоф, Петергоф побогаче будет, но подумать о бренности, радости и горести, глядя на воспетый Пушкиным фонтан слез очень даже можно. Располагает к грусти, да. Сам Александр Сергеевич стоит рядом, в виде бюста, смотрит и думает о том же, вероятно.

Ханский дворец, сильно пострадавший во время русского похода в ХVII веке, хорошо отреставрирован. Я долго не мог понять, что же мешает окунуться в атмосферу владычества Гиреев, бродя по закоулкам дворца, пока не прочитал, что у татар не было своей архитектурной традиции. Дворец строили по очереди итальянские, турецкие, иранские, русские и украинские мастера. И эта эклектика, в общем, заметна.

Но хватит гулять по дворцам. Горные тропы нас ждут! И мы пошли навстречу истории. К юго-востоку от Бахчисарая находится неприступное плато Чуфут-Кале, на котором находилась резиденция крымских ханов еще до того, как они позволили себе расслабиться и спуститься в долину. То есть сейчас Чуфут-Кале вовсе не неприступный город - пожалуйста, заходите. Никто не осыпает непрошеных гостей со стен стрелами и не поливает смолой, хотя плату за вход в 30 гривен можно сравнить с противоосадными мероприятиями…

Когда люди пришли в Чуфут-Кале, точно неизвестно. То ли в Х, то ли в XI веке... Известно, что татары захватили его в веке XIII, после долгой осады. А уж нынешнему названию, в переводе с татарского означающему «Еврейская крепость», город обязан караимам – древнему и загадочному народу, иудеям по вероисповеданию. Караимы держали в Чуфут-Кале разнообразные мастерские, и даже свой монетный двор крымский хан доверил именно им. Находилась там и типография, деревянный древнееврейский шрифт для которой выписали, говорят, аж из самой Венеции. Побродив по улочкам, мы спустились снова в долину и прошли через большое караимское кладбище. Совершенно безлюдный дубовый лес с множеством каменных надгробий с надписями на древнееврейском. Впечатляет.

Пестрая крымская картина станет еще пестрее, если упомянуть расположенный на полпути между Бахчисараем и Чуфут-Кале православный Успенский монастырь, основанный еще в конце VIII – начале IX века. В Византии тоже были свои раскольники, только несколько ранее российских. У нас тогда еще и раскалываться было нечему – на Руси поклонялись Перуну, Даждьбогу и другим идолам, а из Константинополя уже бежали монахи-иконопочитатели от гнева императора Константина V. Он как раз был наоборот – иконоборцем. Эти беглые монахи и основали в Крыму несколько монастырей. Успенский просуществовал с перерывами без малого тысячу лет, сейчас возрождается. Во времена Крымского ханства он был центром православной церкви в Крыму, здесь находилась резиденция митрополита. 

Белоснежные здания монастыря словно вырастают из скал. Сразу и не поймешь, где кончается стена ущелья и где начинается храм. К сожалению, сейчас очень легко добраться до монастыря, поэтому атмосфера там скорее курортная, с толпами экскурсантов, криками, щелканьем фотоаппаратов, очередью у монастырского источника. 
Впереди у нас был довольно большой отрезок пути без родников, поэтому мы запаслись водой и отправились дальше.

Позади первый день, такой насыщенный, впереди - первый походный ужин, первая ночевка в палатках, первые истории у костра. Да, конечно, когда идешь по дороге - красота вокруг, впечатления и все такое, но вечера, с необычайно вкусными макаронами с тушенкой, ароматным чаем, звездами над головами – едва ли не самое лучшее, что есть в походе. И товарищи по путешествию, и так приятные по жизни люди, при свете костра просто прекрасны.

Компания у нас подобралась замечательная. Несмотря на то, что не все были до похода друг с другом знакомы, ни разу не случилось не то что драк, даже размолвок. Все помогали друг другу, самоотверженно дежурили по кухне независимо от уровня кулинарной подготовки, и пилу и топор сломали не от удали молодецкой, а исключительно от усердия и прилежания. 

Крым весной - достаточно оживленное место. Наутро, пока мы завтракали у родника на окраине леса, нас навестили: группа туристов из Москвы, два лесника, местная компания, приехавшая на пикник, и несколько осликов. Ослики вели себя скромнее всех. Напились воды из родника, разрешили сфотографироваться с собой и ушли дальше, по своим важным ослиным делам.

И еще Крым – очень разный. Во всем, начиная с пейзажей – от суровых скал до плодородных долин, и заканчивая погодой, которая в мае порадовала нас всем, чем только можно. Мы и жарились на солнце, и мокли под дождем, и купались днем, и отчаянно замерзали ночью. Соберетесь в Крым в это время года – берите с собой и купальные костюмы, и теплые свитера. Пригодится все.

После долгого пути по равнине мы неожиданно вышли к огромному гроту в каменной стене долины. Это был Качи-Кальон – монастырь, неизвестно когда возникший и неизвестно когда заброшенный. Есть мнение, что основан он был веке в IX, а разрушен татаро-монголами, но это лишь гипотеза. Сюда трудно добраться, здесь трудно было жить, лишь источник, бьющий прямо из стены грота, делал существование возможным, но место очень красивое. Суровой такой красотой. Кроме небольших пещер, размером с комнату, ничего не осталось от живших тут людей. Стены, источник загажен, пить из него нельзя, но если у вас есть воображение, то можно представить себе непритязательные жилища и их молчаливых обитателей. Мне почему-то показалось, что местные жители должны быть обязательно немногословными.

А на следующее утро Крым подарил мне встречу с отцом Даниилом, монахом монастыря Федора Стратилата, Челтер-Коба. Если идти по тропинке от села Малое Садовое, вверх по ущелью, мимо родника, в гору, неожиданно выходишь на такую каменную полочку, выше которой уже ничего не растет, а только голые отвесные скалы. Вот на этой границе живого и неживого кто-то сотни лет назад решил поселиться. От тех времен остались небольшие кельи и пещерная церковь, которые последние века были заброшены. Но четыре года назад все изменилось. Нас встретило довольно справное монастырское хозяйство. Церковь, жилье, собака на привязи. Высокий суровый седобородый монах провел меня в вырубленный в скале храм, положил на камни мягкие подушки и мы начали беседовать.

- Это сейчас тут более-менее все пригодно для жизни, а когда я сюда пришел, то первое лето жил в палатке, вон в той пещерке. Ближе к осени взмолился - как быть, холода скоро, переживу ли?.. А Господь мне и говорит – не беспокойся, живи, пока тепло, а там видно будет. И в первый день осени поднялся ко мне незнакомый человек, говорит: «Ну что, отец Даниил, будем тебе жилье строить»… Доски привез, гвозди. Две недели мы мастерили, погода стояла хорошая, солнечная, а как закончили, так и дожди полили… Мы долго разговаривали. Не знаю, что было тому причиной, но постепенно мой собеседник казался все моложе, и я увидел, что лет ему, пожалуй, поменьше, чем мне будет. Глаза его светились счастьем и добротой.

На следующий день нам предстояло по-быстрому дойти до Мангупа. По обочине трассы, с обедом на берегу водохранилища, небольшой километраж, прогулка, а не ходовой день. Однако, как предложил мне потом написать проводник Миша, «и тут мы решили срезать». В результате шесть километров по дорогк превратились в четыре, но по непролазным буеракам. К водохранилищу мы вышли измотанные, сверху лил дождь, снизу чавкала грязь, нам ничего не оставалось делать как… раздеться и искупаться. Отдохнули, согрелись горячим чаем, и к вечеру мы поднялись на плато Мангуп. Солнце уже садилось – прямо в облака, лежащие в долине. Все сразу забылось от такой красоты – и гудящие ноги, и натруженные плечи. Весь следующий день мы ходили по развалинам столицы древнего княжества Феодоро, что более десяти веков процветало в этих местах. Остатки крепостной стены с византийской кладкой, цитадель со следами осады турецкими янычарами, удивительные родники, бьющие на высоте более пятисот метров, из которых брали воду еще переселившиеся сюда готы. Именно они, готы поселились здесь первыми более пятнадцати веков назад. Могущественные соседи-византийцы помогли им построить укрепления, за что готы, крепко подружившиеся с аланами, пришедшими сюда с другой стороны света, да так крепко подружившиеся, что их всех стали называть гото-аланами, охраняли Византийскую империю от набегов северных кочевников. Неприступный город-крепость сотни лет жил своей жизнью, то воюя, то торгуя с татаро-монголами, генуэзцами, турками-османами, пока не наступила эпоха огнестрельного оружия. Именно порох помог туркам захватить Феодоро. Порох и военная хитрость, конечно.

Утверждают, что Мангуп – загадочное место. Мы убедились в этом первым же вечером, когда к нашему лагерю из темноты вышла парочка с гитарой и воздушным шариком. Если гитара выглядела в этом месте более-менее аутентичной, то воздушный шарик с гелием внутри смотрелся совершенно чуждым в лесу, в километрах от цивилизации. Загадки продолжались и на следующий день. Мы находили заброшенные шалаши, в которых явно недавно жили, причем не один месяц. С люльками, сплетенными из лиан, с детскими горшками в кустах. Мы спускались по лестницам куда-то под землю и выходили на балкон в отвесной стене. Мы обнаруживали фрагменты древних орнаментов на стене и считали количество лучей у звезд в этих узорах. Цифры у всех получались разные. Мы слышали хоровое пение с соседнего мыса. Одну ноту. Несколько часов. Именно на Мангупе весьма кстати перестал болеть мой коленный сустав, которому предстояло вместе со мной еще преодолеть Чернореченский каньон и вообще от души попрыгать по камням. Одни сутки в этом месте – очень мало, пожить бы тут несколько дней, однако желание увидеть как можно больше разнообразных сторон Крыма гонит нас дальше в путь.

Черная речка есть не только в Питере. На берегу нашей, крымской Черной речки Пушкин не стрелялся на дуэли с Дантесом, однако от этого она не менее интересна. А по части красоты, думаю, далеко впереди. Не особо широкая, не слишком бурная река за миллионы лет прорезала в скальной толще глубокий-преглубокий каньон, на дно которого солнце заглядывает лишь на несколько часов. А зимой, наверно, вообще не заглядывает. Чернореченский каньон хорош еще и тем, что его можно пройти любому, независимо от уровня подготовки. Если ты не боишься лазать по отвесным скалам и у тебя есть каска, веревка и специальный карабин, то, пожалуйста, – вдоль воды, по непроходимым берегам. Если ты любишь прогулки по лесу, то можно пройти этот же каньон, но поверху, по хорошей натоптанной тропе. Мы выбрали компромиссный вариант: то спускались, то поднимались. И без альпинистского снаряжения обошлись, и свою дозу адреналина получили. А про непередаваемую красоту каньона рассказывать бесполезно, остается только поверить мне на слово да посмотреть фотографии. Да, вот еще что: не верьте – Черная речка не черная! Она зеленая.

Ну, вот и все приключения позади. На маршрутке мы приехали в Балаклаву, нашли за городом укромное место в лесу, рядом с родником, недалеко от моря и разбили лагерь. Последний в этом походе. Наконец выбрались к берегу моря, разделись до плавок и купальников, сфотографировались на пляже и быстренько снова надели теплые вещи. Холодный ветер и временами дождь, понимаете ли.

После суток отдыха на берегу - прогулка по Севастополю, обед в кафе (за столом! на стуле!! с ножом и вилкой!!!), и до свидания, Крым. Неизвестно, когда мы увидимся вновь, но в том, что обязательно увидимся, я не сомневаюсь.