Дом егерского поста
Подъём на гору Аллуайв
Умбозеро с перевала Геологов
"Затерянный мир" Сейдозера
О Сейдозере – чего только не написано. И ворота в параллельные миры, якобы, там находятся. И - ушедшая под землю цивилизация карликов. И - снежный человек там «пошаливает»… Мы сидим в квартире профессора В. И. Вишневского в Харькове, больше напоминающей музей, чем обычную квартиру. Амфоры, собственноручно поднятые хозяином со дна Сухумской бухты, орудия каменного века из курганов украинских степей, экзотические морские животные из его плаваний на океанографическом судне по всему мировому океану. И – невероятное количество книг по самым разнообразным тематикам. Газетные вырезки за последние лет 40! Ну – не было тогда Интернета, не было даже самого термина «база данных». Но люди, живо интересующиеся миром вокруг нас, были, и эти люди не сидели сложа руки! Откуда-то из тайников извлекается папка с наклейкой «Аномальные зоны Советского Союза». И я читаю, что ещё в далёком 1923-м на Сейдозере работала экспедиция Александра Барченко, изучающая случаи массовых психозов среди оленеводов Кольских тундр. По итогам этой работы Барченко сделал серьёзный научный доклад, получивший признание в научной среде. Думаю, у Барченко была своя цель, не озвученная в докладе и не объявленная «спонсорам». И я даже догадываюсь – какая. И – не его вина, что «спонсором» выступал НКВД. Но – перед любыми спонсорами нужно отчитываться. Вот и нашел он и психозы, и их научное объяснение. Я бы тоже нашёл. За свою 30-летнюю врачебную деятельность приходилось сталкиваться с наукой – сам и доклады делал, и статьи писал. Знаю, как в науке доказывается «истина». А уже в наши 90-е историк Валерий Дёмин нашел, якобы, на дне Сейдозера следы цивилизации – ровесника и конкурента Афинской.
Стоп! А снежный человек, а инопланетяне? В каких они взаимоотношениях находятся с древней Гиперборей? То ли снежный человек – одичавший дальний потомок гиперборейцев, то ли инопланетяне «крышуют» шаманский бизнес саамов? А может, и сами саамы – потомки инопланетян? Чувствую, в «кабинетных» условиях во всей этой чертовщине не разобраться. Нужны «полевые» работы. И вот – в начале августа, в 2 часа полярной ночи, мы с приятелем берём «низкий старт» на берегу озера Малый Вудъявр. Мы идём через Хибины, выходим на берег Умбозера. Чтобы попасть в Ловозёрские тундры и спуститься от них к Сейдозеру – нужно вначале либо как-то переправиться через Умбозеро, либо обойти его с севера. А для этого – нужно преодолеть брод Кедикуай. И – мы его преодолеваем по горло в воде, с рюкзаками на головах. Потом, поплутав по болотам, переходим по полуразрушенному мосту реку Сура и начинаем подъём на гору Аллуайв, на восточном плече которой лежит перевал Геологов. И вот – мы видим у себя под ногами вытянутой формы озеро длиной около 14 км. Но – по пути к нему нужно пройти Ловозёрские тундры. Это – безжизненная каменная пустыня, где даже мхи не растут. Вот бы где тренировать космонавтов для полётов на Луну и Марс! Зато, когда мы оказываемся на берегах Сейдозера, ощущение такое, словно мы попали в «Затерянный мир» Конан-Дойля. Окрестности озера выглядят оазисом не только в сравнении с пройденными нами Ловозёрскими тундрами. Они – Оазис для всего Кольского полуострова. И размер растений, и их набор (в глазах неспециалиста, конечно) больше напоминают среднюю полосу, чем Заполярье. Мы ночуем под скалой с изображением саамского божества Куйвы. Егеря заказника фотографируют всех вновь пришедших - для базы данных. Мало ли что… И следующим утром уходим через перевал Эльморайок в Ревду. Навстречу нам на перевал поднимаются многочисленные группы и туристов, и фотографов. Озеро – пользуется популярностью. И хорошо, что прийти к нему можно только вот так – пешком. Если будет реализован проект канатки от рудника Карнасурта – сколько случайных людей хлынет на его берега!
Проходит всего полгода, и мысли наши вновь начинают кружиться вокруг рюкзаков.
От «столицы» оленеводческого края – посёлка Ловозерский – мы собираемся пройти к Сейдозеру на лыжах. Ловозерский – центр оленеводства Кольского полуострова, в котором, впрочем, нет ни одного оленя. Потому что олени – разбросаны по стойбищам в тундре. На окраине посёлка только заканчивается их жизненный путь – здесь олени становятся просто деликатесным мясом для скандинавских желудков. Мы идём по льду Ловозера, 2 дня сражаясь с ветрами и февральской оттепелью. И вот – мы вновь на Сейдозере. В домике егерского поста – только дежурная смена. Движение моторных транспортных средств по территории заказника запрещено, а пешком кто ж зимой будет здесь ходить? Кроме нас, разумеется. Наши лыжни – единственные следы на льду озера. Спортивные лыжные группы проникают и покидают котловину озера через перевалы Эльмрорайок и Тавайок, лишь «касаясь» западной оконечности озера. Фигура бога Куйвы на скале заметена снегом настолько – что если бы до этого не были здесь летом – ни за что бы её не разглядели. 2 ночи на Сейдозере – и нам пора дальше, через замёрзшее Умбозеро, через Хибины.
Мы, конечно, не исследователи. С маленькой компанией единомышленников ходим по лесам и тундрам в своё удовольствие и в пределах своих отпусков. Но – анализировать попавшее в поле зрения я обучен профессионально. Это – составная часть моей основной профессии. И поэтому не могу не иметь собственного - не то, чтобы мнения – скорее, настроения – от всего 2-х посещений этого загадочного и мифического места.
Что есть с одной стороны? Книга В.Дёмина о найденных им в горной тундре следах древнего амфитеатра. Газетные публикации о том, что в Ловозёрских тундрах гибнут сотнями туристы и людей воруют инопланетяне. Отчёты Барченко, запрятанные в архивах под грифом «Секретно». Устные предания саамов (о существовании которых мы, впрочем, ни от сотрудников музея саамской культуры, ни от пастухов в тундре, не смогли услышать).
С другой стороны – есть целый набор достаточно серьёзных, но вполне объяснимых причин для того, чтобы окружить этот район этаким ореолом сверхъестественного.
Во-первых, природа окрестностей озера представляет такой контраст с окружающими их Ловозёрскими тундрами, что уже одно это в голове усталого путешественника может вызвать самые разнообразные фантазии.
Во- вторых, радиационный фон здесь не совсем благополучен. Сам со счётчиком Гейгера вокруг озера не бегал – врать не буду. Но – ехали вахтовкой в Ревду – местные шахтёры рассказывали, что в самом городе 70мр\ч – это обычно. Как действуют на психику малые дозы радиации – можете поискать в специальной литературе. Впрочем, найти об этом правдивую информацию столько же шансов, как и почитать оригинал отчёта А. Барченко.
В-третьих, местные действительно недолюбливают окрестности озера. Не только само Сейдозеро, но даже и Мотка – это местечко на берегу Ловозера у впадения протоки из Сейдозера - нежелательное место даже для вынужденного ночлега. А объясняют такую нелюбовь местные саамы просто. В средние века скандинавские пришельцы блокировали на озере целые их племена на зиму и морили голодом. Это мы, русские, спустя 25 лет не помним того, что мы сами с собой творили. А для маленького народа – это серьёзная историческая память.
Случались в Ловозёрах и Хибинах случаи гибели туристов – это факт. И есть тому вполне очевидные причины. Зимой – это лавины. Геологически и Хибины, и Ловозёры – это плато с почти невыраженными хребтами. И большинство перевалов в них – это тектонические трещины. Т. е. – каньоны с отвесными стенками. Понятно, что на отвесных стенках снег не держится, и даже маленький снежный карниз, нависший над ущельем, не сползает, а сразу падает на дно его. Летом же эти горы могут произвести обманчивое впечатление «комнатных» гор. Действительно, весь массив Хибин 35х40 км, а Ловозёр и того меньше, может быть очень тепло, высоты небольшие. Но – не следует забывать, что Полярный круг остался в 150 км южнее. Верхняя граница леса проходит на высоте 300-400 м, а выше ни топлива, ни укрытия от ветра найти невозможно. Так что 500 м – это для Хибин – заоблачные высоты.
Погода может поменяться мгновенно, и даже летом пойти снег. И – ураганные ветры на этих самых перевалах – ущельях. Так что человек без тёплой одежды и источника тепла подвергается риску в Хибинах круглогодично. И – горы остаются горами. Любые горы в любой климатической зоне. Стоит для сравнения пройтись по Крыму. На большинстве крымских вершин и перевалов стоят памятники погибшим. И гибли люди почти все летом - от грозы, травмы; замерзали в октябре – когда на пляжах южнобережья ещё купаются!
Так что в несчастных случаях с путешествующими в районе Сейдозера – уж точно ничего сверхъестественного нет!
А всё остальное - можно увидеть своими глазами. И – пока доступно.
|