В Крым на машине из Уфы. Кольцо по южному Крыму: Демерджи, Ай-Петри, Фиолент, Балаклава, Чуфут-Кале, Белая скала, Азовское море

05.05.16, четверг.

Утро ясное, на удивление. Тепло.

Вид на плато Чатыр-даг с базы:

Сегодня в планах  - переезд в Мисхор и подъем по канатной дороге на г. Ай-Петри.

В  7.00 подъем, быстрый завтрак, сборы.

В 8.30 выезжаем в сторону Ялты.

Дорога отличного качества. После Алушты открывается вид на массив Бабуган-яйлы – самую высокую часть Крымских гор - горы закрыты  шапкой тучи.

Чуть дальше выделяется еще одна гора-трапеция скального типа: это  известняковый массив Парагильмен (855 м над уровнем моря) - памятник природы, «гора многих загадок и неожиданностей. На небольшом пространстве здесь можно, как в музее, увидеть картину формирования современных форм рельефа и карстовые образования, унаследованные от яйлы».

Проезжаем Ялту, дорога вместе с многоэтажками с горы резко спускается вниз  к морю. Красиво.

Сегодня необходимо решить задачу: найти платную автостоянку (ночевать планируется на горе).

По информации из инета, стоянки около станции канатной дороги – плохо охраняемые, при этом оплата почасовая. И вообще, в районе Ялты, якобы, проблемы с парковками.

Поэтому, моя идея – оставить машину на круглосуточной  городской автостоянке на автовокзале в Алупке и оттуда на маршрутке/либо такси добраться до канатки (по расстоянию – километров 6).

В виду ограниченности времени, экспериментировать с поиском парковок вблизи станции не стали – сразу целимся на Алупку.

В 9.30 – Алупка. Автовокзал находим легко – навител рулит.

Оставляем машину. Стоимость за сутки – 200 руб. Стоянка в заборе, будка. Ночью выпускают собаку.

Берем рюкзаки (загружены по - полной: палатка, спальники,  теплые вещи, горелка, 3 л. воды и т.п – все, что может понадобиться для ночевки на горе) и возвращаемся на автовокзал на маршрутную остановку.

Напротив автовокзала – ряд магазинчиков. Миша запасается пивом (ящик уже кончили)– пиво «Крым» 0.5 л. здесь уде стоит 67 руб. Эх…

Рядом с остановкой торгуют сувенирами. Уточняем у девчонок – как лучше доехать до канатки – автобусом/такси/сколько стоит и т.п. Такси рекомендуют не брать – «будут возить кругами, а тут всего несколько остановок, а деньги сдерут; без проблем доедете на автобусе, попросите остановиться на повороте – а там пешком вниз недалеко до станции».

Т.е., от автовокзала прямо до станции ни одна маршрутка не ходит – они все идут по трассе сверху, а станция внутри поселка. Надо выйти на трассе повороте на канатную дорогу (спросить у шофера) и спуститься вниз к станции.

Ждем нужный автобус. В первый не попадаем – подошел полный, а мы с рюкзаками уже не влезаем. Минут через пять подходит второй – садимся. Стоимость проезда смешная – 12 руб. Автобус быстро набивается народом. Минут через 15 вышли на нужном повороте.

На повороте – несколько газелей. Нас тут же окружили и засыпали предложениями – «давай на гору на машине поедем». Отбились. Спускаемся по дороге. С дороги – красивый вид на море. Маки. Беседка. Внизу строят новый отель. Видно и Ай-Петри (над плато красивая белая туча).

Спускались минут 10. Около станция опять липнут таксеры -  пугают ценами на канатке (за рюкзаки возьмут столько же, сколько и за людей), нам предлагают доехать за 1100 руб. вместе с вещами и не лимитированными остановками.

Но вариант с таксерами отметаем: 40-км-й участок – серпантин дороги «Ялта-Бахчисарай», в плохую погоду много ДТП, т.к. таксеры особо не заморачиваются соблюдением правил дорожного движения. А основная достопримечательность - водопад – развод, т.к он полноводен только ранней весной.. Сейчас из него течет пара капель воды. Да и хочется с канатки посмотреть виды.

 «Канатная дорога Мисхор — Ай-Петри считается уникальной. Между ее средней и верхней станциями протянулся внесенный в книгу рекордов Гиннеса самый длинный в Европе безопорный пролет: протяженностью 1670 метров и углом подъема возле гор 46?, благодаря этому входит в десятку самых впечатляющих канатных дорог мира».

Вообще, подъем с таксерами был изначально запасным вариантом, т.к. в  марте канатку закрыли на плановый ремонт и был шанс, что к нашему приезду она будет еще закрыта (но буквально перед нашим выездом на сайте появилась информация о том, канатка возобновила свою работу).

На канатной дороге в кассу очередь, хотя пришли практически к открытию – в 10.30. Но народа не так много – перед нами человек 15. Билеты выдают быстро. Хотя у меня были опасения, что на майские праздники народа может быть много.

(По информации из инета: В сезон бывают очереди за билетами. Можно их избежать: заранее приобрести билет на экскурсию. Вы отдаёте 1000 р (переплата минимальная)  за двоих в ближайшем к вашему месту проживания ларьке экскурсионных услуг, получаете билет и в означенное время садитесь на ближайшей к вашему дому остановке на специальный экскурсионный автобус, который доставляет вас к подножию горы и вы, вместе с экскурсионной группой, минуя очередь, проходите сразу на посадку. Но быть осторожней: иногда впихивают билеты на др. канатку - «Марата» в р-не Гаспры!!).

С человека в один конец – 350 руб. (дороже на 50 руб. относительно информации о стоимости проезда до майских праздников на официальном сайте канатной дороги http://kanatka.com.ua/). Плюс, за большие рюкзаки взимается плата – 250 руб./1 рюкзак. Пришлось дополнительно заплатить 500 рублей  за 2 рюкзака.

По канатке поднимаемся минут 15.  Вагончик плотно набит людьми. С погодой повезло: при подъеме сверху вниз наползали облака (облака догоняют вагончик), но есть просветы: видно и море, и город, и горы.

Станции три.  На средней станции – пересадка в другой вагончик.  Еще один контроль (проверяют и наличие билетов на рюкзаки).

На нижней станции я встаю удачно около окна (по ходу движения). Но после пересадки на средней станции получается, что  те, кто стоял у окна – теперь выходят последними, крайние же в следующий вагончик попадают уже первыми и занимают места получше.

Выйдя из вагончика на верхней станции, погрузились в облако тумана.  Наверху нас сразу окружили татары – начали заманивать мясом, пловом, бесплатной дегустации.

Еда у татар входила в наши планы. Также, татары нужны были и для корыстных целей: необходимо было где-нибудь оставить большие рюкзаки, пока мы определяемся с местом ночлега.

Поэтому, уговорили нас быстро - минут через 5 мы уже сидели в кафе «Счастливая подкова». Хозяин хвалил еду, себя, свое кафе, свое вино и даже сам предложили нам оставить наши  рюкзаки («зачем таскать их будете, работаем всю ночь - захади в любое время»). Стены кафе, якобы увешаны отзывами, оставленными на денежных купюрах.

После того, как у нас приняли заказ, хозяин принес  вина «из своих погребов» на бесплатную дегустацию (мы уже эту «турецкую» фишку знаем, но в принципе – почему нет). Понравилось одно из красных вин. Купили литр с собой (в пластиковой бутылке оригинальной формы – у нас таких бутылок нет). Правда, цены не дешевые. Выбранное нами вино, конечно же, оказалось самым дорогим и самым лучшим у него – 700 руб./л., но сбили до 500 руб.

После сытной еды (все очень вкусно, особенно плов!) заносим рюкзаки в закуток и идем к зубцам Ай-Петри.

В инете  читала инфу о том, что татары здесь надоедливые. Но у меня такого мнения не сложилось – обычные торговцы (а как по-другому продавать?), очень доброжелательные. Когда на очередной призыв покушать, мы отвечали, что нас уже накормили – они больше не приставали, а просто говорили - «заходите к нам обязательно на обратном пути». Мы всем по- доброму  обещали, что обязательно зайдем.

Через ряды кафешек идем к зубцам.  В кафешках продают вещи из овчины: безрукавки, носки, тапочки, пледы – на вид неплохого качества. Но торгуются неохотно. Недалеко от станции со стороны въезда– за шлагбаумом – платная автостоянка. Но машин практически нет – машины, в основном «брошены» до шлагбаума вдоль дороги. Цену не уточняла.

Тропа на зубцы платная: на входе - касса и 2 охранника. Стоимость 100 руб./чел. Тропа сразу идет вверх через реликтовый буковый лес, потом выходит на карстовый склон.

Народу как на демонстрации. Гора в тумане. Но нам торопиться некуда. Через час все проясняется.

Край вершины огорожен, чтобы случайно кто-нибудь не улетел. На вершине –  тригопункт.

Через зубцы Ай-Петри протянут канатный мост. Желающие за 500 руб. ходят. Я тоже рвалась, но не понравилась организация страховки.

«Название горы связывают с некогда стоящим здесь греческим монастырём Святого Петра (а именно так переводится с древнегреческого языка «Ай-Петри»), руины которого сохранились до сегодняшнего дня. По сути, название «Ай-Петри» можно дать также и самой южной точке плато – вершине горы, и всей Ай-Петринской яйле.

Высота горы Ай-Петри составляет 1234 м. над уровнем моря. Вопреки бытующему мнению, вершина горы практически ровная и плоская. Ай-Петринская  яйла имеет карстовое  происхождение. Гора представляет собой ископаемый риф. Зубцы образовались при выветривании рифового массива, рассеченного разломами.

Плато Ай-петри огромное  - около 20 км в длину, можно бродить целый день. Местность открытая, камни и редкие сосны, но немного вглубь есть лес (лесистые участки встречаются в западной части, переходя к востоку в основном в степь).  На южном склоне плато - Скалы Таракташ. Именно с них  можно полноценно наблюдать как за движением туч над и под ногами, так и их образование, когда воздушные массы разбиваются об эти крутые скальные стенки. Отсюда – великолепный вид  на Ялту (особенно вечером).

На юго-западе плато вздыбились знаменитые Ай-Петринские зубцы. Восточная сторона Ай-Петринской яйлы тянется, переходя в Ялтинскую, затем Гурзуфскую и в Бабуган-яйлу. Северные склоны не столь круты, их сплошь покрывают широколиственные леса,  вдалеке - массив Бойка.

На вершинной части плато господствует карст, то ниже, у подножия склонов – оползневые, скально-обвальные и селевые процессы.

Вблизи зубцов Ай-Петри растет заповедная Буковая роща, самый большой на крымской яйле участок старого буково-грабового леса. Мощные, до 10-15 метров высоты и до полуметра в диаметре ствола, деревья создают картину, редкую для почти безлесных горных плато.

Ай-Петринский массив является огромным карстовым районом. Здесь обнаружено 218 карстовых полостей и более 1330 карстовых воронок. 12 карстовых пещер объявлены памятниками природы. Отдыхающие могут посетить три оборудованные для экскурсий пещеры: Ялтинскую, Геофизическую и Трёхглазку, она же Ледяная, она же Холодильник.

Из этих трёх пещер наибольший интерес, на наш взгляд, представляет последняя. Вход в неё находится в 700 метрах от верхней станции канатной дороги, попасть в пещеру можно через одно из трёх больших отверстий, оттуда и название».

С Ай-Петри со всех сторон видны белые купола. Это комплекс радарных станций слежения за воздушным и космическим пространством на горе Бедене-Кыр (высота 1301 метров над уровнем моря). Их так и называют «купола Ай-Петри». На картах обозначается как «обсерватория». Бедене-Кыр в переводе с тюркского — Перепелиная гора.

«История создания этой части простирается в далекий 1951-й год, когда по приказу Берии на закрытой от посторонних глаз территории был развернут 20-й отдельный радиотехнический центр дальней разведки и наведения войск ПВО страны советов. Должность руководителя коллектива численностью более полутысячи военных была генеральской, а само учреждение подчинялась непосредственно Москве. Создание этой мощной структуры обуславливалась условиями тогдашних времен – Турция присоединялась к НАТО, а, соответственно, на ее территории размещались военные базы вероятного противника, и маховик "холодной войны" раскручивался на полную. Американские самолеты с военных баз в Турции постоянно барражировали в воздухе у наших границ, как бы проверяя выдержку советских войска ПВО. Подлетное время до границы с СССР составляло пять минут. Поэтому Советскому Союзу были крайне нужны бдительные "глаза" для противовоздушной обороны страны на южном направлении Черноморского бассейна.
Изначально на вооружении батальона были радиолокационные станции типа "Обсерватория", разработанные в первые послевоенные годы. Сейчас в штате части находятся радиолокационные станции, выпущенные советской "оборонкой" в период ее расцвета. Это радиолокационные комплексы "Оборона", "Алтай" и "Граница-М". А также новейшие разработки независимой Украины, в том числе 36ДС-6, которую локаторщики в шутку называют "Дашенька"».

Тут я вспоминаю, что не взяла с собой распечатки карт по Ай-Петри  и навигатор. В принципе, они не нужны – у нас нет глобальных планов по перемещению, но хотелось бы сориентироваться относительно карты…Увы.

Побродив по горе – спускаемся. По распечаткам, оставленным в машине, я припоминаю, что с палатками ночуют  в  где-то районе домика лесника. У охранцов спрашиваем – где этот домик. «Идите по автодороге до вышки, на Т-образном  перекрестке потом повернете налево». Тут же интересуются «А вы что, ночевать хотите? На горе нельзя ночевать». 

Вышли через шлагбаум к автодороге на выезд, в сторону вышки (заброшенного телевизионного ретранслятора). Справа плато Ай-Петри  заканчивается отвесными скалами. Подошли посмотреть. Но спустившийся туман закрывает обзор. Ничего не видно. Налево уходит тропа к пещерам (есть указатели). По ней катают на лошадях.

Чем дальше идем, тем больше понимаем – далековато что-то, цель то была – на зубцах встретить рассвет, а от горы удаляемся и удаляемся.

Вернулись. Посидели на плато (над шлагбаумом автостоянки). Сверху видно, что происходит в районе станции.

На скальном борту обнаружила цветущие дикие пионы.

Рядом стоит палатка и сидит турье. Я спустилась к ним. Говорят, что стоят уже второй день здесь, практически около станции, и никто их не гоняет.

Отсюда хорошо просматривается и гора Ай-Петри. Рядом с ней, правее, через ложбинку, поросшую лесом, просматривается еще одна вершина – г. Вестрон (другое название – Ай-Петри Западная). Именно эта ложбинка с лесом нам и приглянулась. Решили ночевать там.

Идем к своим татарам за рюкзаками. Те предлагают поесть/попить, но мы: «торопимся, зайдем к вам завтра утром».

Возвращаемся к платной тропе (купленные ранее билеты сохранили – они действуют в течении дня, можно сколько угодно раз подниматься/спускаться). Увидев нас с рюкзаками, охранцы робко предупреждают: «только на горе не ночуйте». Не, на горе не будем.

Решили немного срезать и от основной тропы уйти по набитой тропке вправо. Тропа идет по пологому склону. Справа Володя углядел дырку – спустился: огромный карстовый провал, каких здесь очень много.

Через лес тропа вывела именно туда, куда целились: чуть правее  того места, где мы поднимались на зубцы. По границе леса идет направо к г. Вестрон. Находим более - менее ровное место (на границе леса и карстового поля). От  станции нас закрывают высокие деревья.

Обустраиваем лагерь.

Гуляем по плато. На плато растет крымская сосна с длинными иголками и очень много мелких незнакомых цветочков.

Вид сверху на море:

На ужин – солянка. Готовим на горелке.

С одной стороны – ясное небо, с другой стороны наползают темные тучи. Но наш гисметео обещает хорошую погоду – давление не падает и стабильное.

Но, на всякий пожарный, за погоду пьем (допиваем вино – надо было больше брать), а потом, на краю обрыва г. Вестрон, допиваем пиво.

Вид на г. ай-Петри с г. Вестрон:

Ждем темноты – фотографируем ночную Алупку и спать.

Подъем завтра ранний – встречаем рассвет в 5.30

06.05.16, пятница.

Подъем в 5.00.

Сегодня в планах – переезд на мыс Фиолент. При наличии времени – заезд в с. Родниковое (осмотр Скельских менгиров). Вечерние прогулки по мысу.

Оставив лагерь, идем  к зубцам (до них идти минут 10). Кроме нас снизу (со стороны кафешек) пришло еще человека три.  Ждем солнце. Небо в дымке. Поэтому показалось, что закат был покруче рассвета.

В 7.30, собрав вещи и позавтракав, спускаемся. Меня гложет предположение, что около кассы нас тормознут, или заставят платить за сегодняшний день. Но шлагбаум открыт, людей нет. Т.е., теоретически на тропу ранним утром можно проникнуть бесплатно. Видимо, охрана начинает работать с 10.00, вместе с открытием канатки. Татары же  не спят - дежурят около своих лотков всю ночь.

Тут я в шутку сболтнула, что «может с горы пешком, идут тропы вниз». Неожиданно меня поддержали. Прикинули – есть шанс сэкономить 1500 рублей плюс не ждать открытия канатки. А заодно мне хотелось посмотреть на глобус – геодезический знак «Ай-Петринский меридиан», установленный еще в 1913 г.

Но с собой ни карт, ни навигатора, ни компаса  - только какие - то отрывки в памяти  того, что  читала при подготовке к поездке. При этом, тема «спуска пешком» мною особо не изучалась (просто распечатала инфу на всякий случай - и успешно оставила ее в машине!!), так как была уверена, что Володю на спуск не совратишь. А оказалось, плохо я знаю своего мужа…..

Значит будет первопроход…

Накануне вечером общались на горе с парнем, который говорил, что  когда-то в молодости он за 40 минут спускался с горы пешком в туфлях – эта короткая тропа начинается в районе глобуса.

Идем в сторону заброшенного ретранслятора.

Шлагбаум платной автостоянки открыт. Охраны нет. Тоже спят. Пустота. Людей нет, мы одни: спросить/уточнить не у кого (хотя, потом задним умом, думаю – ведь были татары!).

 Потом, сомневаясь – туда ли мы идем, натыкаемся на глобус. Глобус ржавый. Но вниманием его удостоили: все-таки стоит уже здесь более ста лет …

«Чугунный шар до метра в диаметре на каменном постаменте, некогда зиявший отметиной войны — пробоиной от осколка на темном чугуне. Сооружён для точной топографической привязки в первый год работы партии Крымских водных изысканий, которая в 1913–1918 гг. провела на Ай-Петри исследовательские работы. На постаменте — табличка с текстом «Г.У.3.3.-О.З.У. — основной реперъ Крымскихъ водныхъ изысканий. — Установленъ в 1913 году» (Г.У.3.3.-О.З.У. — Главным Управлением Землеустройства и Земледелия, Отделом Земельных Улучшений). Высота 1196 м над уровнем моря».

Около глобуса пытаемся найти начало тропы – но начала нет… 

Недалеко от глобуса  какие-то строения. Уже видно трассу «Ялта-Бахчисарай». Вижу надпись крупными  буквами «101». Идем туда – МЧС поможет, МЧС подскажет! (потом, уже дома, поняла, что это была не МЧС, а метеостанция - одна из старейших метеостанций на территории бывшего СССР, основана в 1895 г.).

 Но в МЧС никого нет, хотя ворота открыты. Сильно стучать не стали, так как через дорогу увидели еще один дом с надписью МЧС и гостиница. Оттуда вышла девушка. Начали расспрашивать ее…

мы:  «Где тропа?»

Она: «Вам какую?- их здесь много».

Мы: «Нам самую короткую».

Она: «Самая короткая идёт, вроде, в районе станции».

Мы: «А здесь какая-нибудь есть?».

Она: «Там за памятником и коттеджами Кореизская начинается, в начале спуска металлическая труба вкопана, но она длинная. И там есть места, где можно уйти не туда».

Да, показания расходятся. Парень на горе сказал, что от глобуса идет короткая тропа, девушка же заявляла, что здесь тропа длинная…

Рассуждаем. Шанс заблудиться (при ясном небе) у нас минимальный.  Внизу море - его видно. Вспоминаю «картинку» с яндекс – карты (по ней я искала автостоянку в Алупке): левее  - Кореиз, прямо  - Мисхор, а правее  - Алупка. Т.е., при любых раскладах  попадаем на трассу (Южнобережное шоссе). А откуда на автобусе (в крайнем случае – на такси) можно доехать до автовокзала.  Обратно же, к короткой тропе, идти уже далеко – от станции шли час, это примерно километра 3. Да и не факт, что информация девушки окажется точной.

Так что идем дальше.

Проходим правее памятника («Памятник партизанам Крыма») – временя на осмотр не тратим, ведь не известно, чем кончится наша авантюра; идем на «край» коттеджей и действительно находим тропу - она резко спускается вниз и забирает налево. Слева у тропы вбита невысокая  металлическая труба. Все сходится, но в моей голове сомнения (вспоминаю то, что читала) – Кореизская тропа, вроде, должна идти недалеко от канатной дороги, а эта тропа идет круто влево – в сторону Кореиза. Ну, наверное, поэтому ее так и назвали?….

Сомнения прочь, спускаемся. Тропа уходит в лес. Видим следы экстремалов – то ли велосипедистов, то ли мотоциклистов. Через какое то время пересекаем трассу «Ялта-Бахчисарай», опять в лес, еще пару раз пересекаем трассу. Периодически – развилки. Выбираем те, что правее (Алупка же справа). Тропа вроде как развернулась и идет уже в сторону канатки, параллельно плато (плато справа)  –  вдали видим Ай-Петри и верхнюю станцию. Иногда попадается старая, еле заметная, маркировка: стрелочки на деревьях. 

Выходим на хорошую дорогу – вокруг реликтовый лес, кто-то его заготавливает – лесники?  Диаметр стволов впечатляет.

Идем уже час. А конца еще не видно. Доходим до развилки: верхняя станция канатки перед нами правее, слева море. Посередине развилки – скальный уступ и скамейка – видимо, для таких,  как мы – «посиди и подумай».

От развилки одна маркированная тропа уходит левее вниз, вторая (и тоже маркированная) идет прямо, в том же направлении, в сторону канатки…Залезли на камень: внизу море, между морем и нами – густой лес , видно трассу и слышно машины.

Пошли по левой. Вышли на дорогу, проходим какие-то заброшенные строения (то ли дачи, то ли гаражи) и мы на трассе  - в месте указателя - «Ялта Севастополь». Т.е., в том месте, куда выходит кореизская тропа – помню картинку из интернета!

Спуск с Ай-Петри занял 3 часа, прошли от станции, ориентировочно по нашим расчетам, километров 13. На своем пути не встретили ни одного человека.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Отступление:  По приезду домой делаю вывод:

спуск мы начали вовсе не по Кореизской тропе.

 Кореизская (она же – Мисхорская) на самом деле (как я и помнила) проходила параллельно канатке и начиналась где-то в районе станции.

 Судя по  Викимапии, спуск мы начали по короткой Ягодной тропе («тропа также используется как DownHill- трасса», все сходится). Потом, после того, как первый раз пересекли трассу «Ялта-Бахчисарай», вышли на какую-то другую тропу, и потом  каким - то образом, перпендикулярно подошли уже к Кореизской тропе. Место встречи с Кореизской тропой: скамейка около  скалы, а это скала, предположительно – Вороний камень. И спускались, уже однозначно, по Кореизской тропе, т.к вышли на трассу в районе указателя «Ялта-Севастополь»:

Рядом с указателем на трассе  остановка.

Какое-то время стоим. Но проезжающие маршрутки, либо едут прямо в сторону  Севастополя и не останавливаются (междугородние автобусы), либо заворачивают с трассы налево и останавливаются там, где АЗС. Перешли на противоположную сторону к АЗС. Мишка на АЗС уточнил, как лучше уехать до автовокзала. Сказали: «стойте здесь – машите рукой любому автобусу, который поворачивает сюда – они все идут через автовокзал Алушты».

Так и сделали. Автобус ждали минут 15. Моросит дождь. Слегка подмокли.

В 13. 00, забрав машину (все в целости и сохранности – даже удочка, привязанная на багажнике сверху).  Едем  в сторону Севастополя к мысу  Фиолент. По дороге не останавливаемся, эмоции уже притупились, да и подустали. Но красиво. Также, из-за отсутствия времени,  исключаю из программы заезд в Родниковое: осмотр Скельских менгиров.

После Ялтинского кольца уходим левее. 

Севастополь – видно, что сюда вбухиваются деньги - массовый  ремонт дорог.

В районе  5-го километра останавливаемся на обед (кафе справа, напротив остановки).

В 14.00 –  Фиолент.  

«Фиоле?нт— мыс на Гераклейском полуострове на юго-западном побережье Крыма, в Балаклавском районе Севастополя. Здесь берёт своё начало Главная (Южная) гряда Крымских гор, которая заканчивается мысом Ильи возле Феодосии. В 1996 г. на территории мыса был создан ландшафтный заказник общегосударственного значения Мыс Фиолент, площадью 31,7 га.

Фиолент сложен породами вулканического происхождения, остатками действия древнего вулкана, действовавшего здесь в среднеюрское время (152-163 млн. лет назад). По обе стороны от мыса в береговом обрыве видны потоки лавы и пласты туфов. Древний вулкан значительно разрушен морем, сверху его покрывают известняки, но есть вкрапления минералов (яшма, сердолик, халцедон и другие), благодаря которым получил своё название Яшмовый пляж восточнее мыса.

Фиолент также называли мысом Святого Георгия, так как по преданию святой явился терпящим бедствие греческим морякам на скале Святого Явления возле мыса. Выжившие моряки в 891 г. установили  на скалах восточнее мыса Свято-Георгиевский монастырь. Ему мыс обязан ещё одним своим названием — Манастыр-Бурун.

В 1991 г.в честь 1100-летнего юбилея на Георгиевской скале был установлен новый, металлический, крест взамен уничтоженного советской властью в 1920-е годы мраморного. В 2000—2009 годах восстановлен храм св. Георгия».

Название Фиолент (Фелент, Феолент) впервые появляется на русских картах в 1790 году. Существует несколько версий происхождения современного названия. Согласно первой из них «Фиолент» — это греческое выражение «Божья страна». Согласно другой, название восходит ко временам господства генуэзцев и происходит от итальянского слова violente — «неистовый» (возле мыса часты морские волнения)».

Фиолент больше напоминает большое садовое товарищество, каким он, в общем - то, и является. Улочки узкие. Роскошных домов нет.

 В Фиоленте я через интернет бронировала номер на 2-х (без предоплаты, 1100 руб./сут). Потом, когда появился Мишка, перебронировать не стала. К тому же, забронированный номер был достаточно далеко от моря. А по имеющейся информации, жилье на Фиоленте можно найти без проблем по приезду, объявления висят на каждом заборе.

Поэтому, сначала решили попытаться снять номер поближе к морю, если не получится – ехать уже в забронированный.

Поближе к морю – это крайние ряды около Георгиевского монастыря. В навигаторе ставлю точку монастыря. В районе монастыря есть выезд к морю (выездов к морю на Фиоленте не  так много).

По дороге до монастыря, по заборам и столбам, действительно, очень много предложений. Въезд к морю перегораживают монастырские ворота. За воротами – площадка, там стоят запаркованные машины. Ворота открыты, но висит информация о том, что на машине можно заезжать только до 22.00. На входе сидит монах – желающие могут оставить деньги.

Проезжаем через ворота к морю. Берег высокий, внизу, под обрывом - море. Красотища.

Оставив машину (недалеко от ворот), идем обратно, к объявлениям. Жилье находим минут через 30, в первой улице от моря.

1500 руб/сут. за троих. Свободна комната на 3-м этаже, рядом в коридоре – туалет и кухня. Душ общий на 1-м этаже дома.  Машина во дворе. Есть мангал. Есть небольшие проблемы с водоснабжением (вся вода привозная, ее  развозят машинами и заполняют в резервуары) – «воду надо экономить». Нас все устраивает – в планах здесь только ночевать.

Все остальные комнаты уже заняты.

Хозяина расспросили про магазины: их всего три, выбор небольшой. Местные, в основном, ездят в магазин на 5-й километр.   Он же сказал, что ворота к морю открыты круглосуточно.

Устраиваемся, пополняем запасы в ближайшем магазине (маленький тесный киоск). И на море.

К Морю идем через монастырь. Володя в киоске около монастыря купил Монастырский квас – цена аж 100 руб/литр. Около монастыря – большая смотровая площадка, с которой открывается вид на море. Указатели «фото/видео запрещено».  Монастырь с одной стороны подпирают скалы. А прямо на горе, над монастырем, размещена военная часть.

По преданию, Балаклавский Свято-Георгиевский монастырь был основан в 891 г. греческими моряками. Они, застигнутые бурей, терпели кораблекрушение, и, видя свою неизбежную гибель, стали призывать на помощь святого великомученика Георгия. Георгий, вняв их сердечному призыву, явился на большой скале близ берега и мгновенно усмирил бурю. Когда спасенные моряки взобрались на скалу, то на ее вершине они обрели икону святого великомученика Георгия, вынесли ее на берег и в скальном обрыве устроили пещерную церковь.

Георгиевскому монастырю была поручена важная миссия - готовить капелланов (военных священников) для создаваемого Черноморского флота. Георгиевский монастырь посещали практически все русские цари. А в 1820 г. здесь побывал А.С. Пушкин, сохранивший ярчайшие воспоминание об этом посещении. В 1924 г Георгиевский монастырь был закрыт, и в его помещениях разместилась воинская часть Черноморского флота. В 90-е годы ХХ века началось возрождение Георгиевского монастыря на Фиоленте. Пока ему возвращена не вся его территория - только та, что спускается по обрывам к морю. Здесь находится древний и овеянный легендами пещерный храм св. Георгия.

К пляжу от монастыря можно спуститься по очень старой Георгиевской лестнице, вырубленной в скале. Ее еще называют лестницей здоровья. «Она считается самой высокой в Крыму, поскольку идет с высоты около 200 метров над уровнем моря, спускаясь к Яшмовому пляжу».

Спуск проходит серпантином. Заливаются соловьи. Один попался на фото Мишы.

На лестнице есть несколько смотровых площадок, с которых открывается шикарный вид на мыс Фиолент, бухту с Яшмовым пляжем и скалы Орест, Пилад и Идол.

Миша насчитал 784 ступеньки. Пишут, что после ее постройки в 1891 году, она состояла из 891 ступеней.

Спускаясь по лестнице, останавливаемся на смотровых площадках. Очень красивые виды: море, скалы, маки, купола монастыря, залитые солнцем.

Лестница кончается  около  моря, где висит табличка «Яшмовый пляж». Рядом слева – заброшенный памятник  ВОВ.

На пляже человек 6. Но никто не купается.

Берег галечный. Идеально  чистое  море.

У меня были мысли залезть в море, но разувшись, поняла, что без обуви ноге некомфортно на  гальке (забыла коралки в машине ) + ноги сбивает волна (море штормит).

Слева под скалами, 2 палатки.

Прямо напротив пляжа – скала Святого  явления с крестом наверху.

«Недалеко от мыса Фиолент высится в море небольшая скала. Ничем как будто не примечательна эта скала, но вот о чем рассказывает легенда. Команда небольшого торгового судна таврических греков во время плавания по Черному морю вблизи обрывистых берегов мыса Фиолент была застигнута небывалой для этих мест бурей. Страшный шторм обрушился на маленькое суденышко мужественных греков. Гигантские разъяренные волны в неукротимой ярости обрушились на палубу и стали нести корабль на высокий невидимый скалистый берег. Видя неизбежную гибель, команда судна бросилась на колени с верою и молитвою. Они подняли руки к небу и стали горячо молиться, обращаясь к Святому Великомученику Георгию Победоносцу. Услышав сердечные вопли погибающих, Святой Георгий явился перед молящимися, весь в сиянии, из кромешной темноты на небольшой скале в море у берега. Он, воздев руки к небесам, обратился к самому Богу, и его призыв был услышан - буря тотчас же стихла. Избавленные от верной гибели, греки взобрались на эту скалу и там обрели икону Великомученика Святого Георгия. Они увидели невдалеке высокий скалистый берег и перебрались на него со скалы, взяв с собой икону. В благодарность за свое счастливое спасение они основали в ближайшей пещере на берегу напротив скалы, где явился Святой Георгий, пещерный храм и установили там приобретенную икону».

Справа - скалы Орест, Пилад и Идол.

Они названы так в память об известном древнегреческом мифе.

«Есть мнение, что миф является отголоском реальных событии и где-то на фиолентовском побережье в эпоху античности находился храм, о котором речь пойдет ниже.

Миф об Ифигении.

Корабль древних греков, отправившихся в поход на Трою, ожидая попутного ветра в ущелье Авлида, куда мореплаватели зашли пополнить запасы воды и провизии. Чтобы боги смилостивились, греки решили принести в жертву дочь царя Агамемнона Ифигению. Но богиня Артемида сжалилась над девушкой и перенесла ее в далекую Тавриду, где Ифигения стала жрицей в храме Артемиды. В нем от руки Ифигении погибали все чужеземцы, волею судьбы попавшие в эти края. Много лет спустя Орест, брат Ифигении, и его друг Пилад оправились в Тавриду, чтобы исполнить повеление Аполлона — выкрасть из храма Девы Артемиды чудодейственную статую. При попытке проникнуть в храм юноши были схвачены, и им грозила неминуемая смерть. Но Ифигения узнала брата и сказала царю, что статуя Артемиды и оба предназначенных в жертву эллина осквернены и должны быть омыты морской пеной. Придя на берег, Ифигения, Орест и Пилад со священной статуей сели на корабль и на нем бежали в Грецию.-

Мыс Фиолент считается одним из возможных мест локализации храма Артемиды в котором служила Ифигения. Этой версии придерживался, в частности, А.С. Пушкин, отсюда же поэтическое название соседнего мыса Лермонтова - грот Дианы (Артемиды)».

Володя с Мишей загорают - они же на море! Рядом с ними - тоже загорают - два пса. Я собираю камешки.

Пишут, что в сезон  на пляже работает кафе и каждые два часа ходит катер в Балаклаву и обратно. Изначально у меня были планы отсюда на катере съездить в Балаклаву.

Но «рейсовых» катеров еще нет, только экскурсионные с прогулкой по морю – но это не наш вариант.

Вечером делаем шашлык из курицы (мяса опять нет), общаемся с хозяином.

В соседней комнате живет солдат-контрактник. От него узнаем, что завтра в Севастополе репетиция парада. Решили включить парад в свой план достопримечательностей Севастополя.