Мы
закончили перевод, когда после поворота на одном из изгибов Волги услышали
крики наших компаньонов:
-Углич!
Углич!
Я
поднял голову и увидел на горизонте настоящий лес колоколен.
Александр
Дюма-старший, «Из Парижа в Астрахань»
…И мальчики кровавые в глазах…
Александр
Пушкин, «Борис Годунов»
Памяти моего школьного учителя истории, Лизогубова Спартака Андреевича
В воскресенье, 19 июня, проснулся я около 9 часов утра. Как
оказалось, все остальные уже встали. Памятуя о вчерашних проблемах с душевой
кабинкой, решил их вчерашним же способом: пошел и искупался в реке. Утренняя
Волга чудо как хороша была.
-Зря мы вчера тебя не послушались, -заметила Ольга.- Кофе
надобно было купить.
Свояченица позвонила хозяйке Юле и та принесла 75-ти граммовый пакет «Jacobs Monarch
Millicano молотый в растворимом». Взяв из него по ложечке, налили кофе. Я,
подумав, оставил возле пакета 200 рублей. Когда встретили Юлю, то выяснилось,
что надо было 300 рублей оставить.
На наш довод, что
мы из пакета только четыре ложки чайные наполнили, Юля ответила своим:
-Кому же я теперь
початый пакет продам? Да ладно, идите уже.
-Я бы на ее месте
кофе продавал не упаковками, а чайными ложками, -подумал я.- Гораздо выгоднее.
С тем мы (в 10-00) и покинули деревню Верхние Плостки, а
конкретно – элитный хутор Ловитву. У
него, оказывается, собственный сайт имеется. Вот только цена на домик на сайте
не 8 тысяч (как с нас взяли), а уже 10 тысяч рублей в сутки.
http://www.lovitva-huter.ru/placement/accommodation/
Расстояние от элитного
хутора до Углича – 25 км. При подъезде к Угличу дорога стала просто
отвратительной: такое ощущение, будто после бомбежки. Мы и не подозревали пока,
что эхо той «бомбежки» и нас коснется.
Въехав в Углич, остановили машину напротив «Парка Победы» у
симпатичного заведения «Старый город».
-День будет длинным, так что завтрак не помешает, -решили
мы.
-Помпезненько, -решила жена, оглядываясь по сторонам.- Прямо
ресторан-ресторан. Поглядим (вернее – попробуем) какая у них еда.
С едой в заведении все в порядке оказалось. Сырную тарелку
(670 рублей) в середине стола поставили, каждому досталось по правоверной
яичнице (с помидорами, зеленью и беконом) – 230 рублей, кусочку хлеба (6
рублей) и капучино с всенепременной шоколадкой (120 рублей).
Позавтракав, посетили туалет с совершенно нестандартным красивым
унитазом и отправились гулять по Угличу.
Джип с бетономешалкой
Углич – довольно большой город с населением 32 тысячи
человек.
Назвали город «Углич» потому, что Волга в этом месте
совершает крутой поворот (угол делает).
Местная летописная традиция основание города к 937 году
относит. Многолетние археологические раскопки в Угличском Кремле подтвердили,
что в начале 10 века на месте древнего поселения финно-угорских племен возникло
дружинное поселение. Это (в переводе на нормальный язык) означает, что место
приглянулось варягам, устроившим здесь свой лагерь. Чем уж здесь варяги
занимались – науке доподлинно неизвестно. Хотя догадаться нетрудно: купцов, по
реке добирающихся, грабили. Со знакомых же купцов (ранее уже ограбленных) мзду за
право свободного прохода взимали. Тут тебе и вооруженный грабеж, и рэкет в
одном флаконе. А сами варяги – незаконное вооруженное бандформирование. Хотя
можно ли считать бандитскую малину городом
– большой вопрос. В те времена и на месте будущей Москвы деревни имелись.
Со временем, сколотив первоначальный капитал, тати
легализовались, превратившись в благонамеренных граждан (а то и в князей), а
воровская малина постепенно в город (в
свою очередь) превращаться начала (было на что строить). Город под именем
«Угличе поле» впервые упомянут в Ипатьевской летописи в 1148 году, как и
Мышкин. В тот год коалиция, состоявшая из киевского и смоленского князей, а
также новгородцев, воевала с ростово-суздальским князем Юрием Долгоруким
(основателем Москвы). А «Угличе поле» упомянут в связи с тем, что коалиция его
(предварительно взяв) спалила.
Ярославская улица, Углич
В 1218 году Углич стал центром небольшого удельного княжества.
Правил в нем Владимир Константинович, внук великого князя Владимирского –
Всеволода Большое Гнездо. В 1238 году вместе с угличской дружиной участвовал в
битве с татаро-монголами при реке Сить, после поражения русских сумел спастись
и уйти в Новгород, а через два года вернуться на родное пепелище, поскольку
Углич татаро-монголы спалили до тла.
В 1326 году город купил Иван Калита и стал Углич уделом
Москвы, правили в котором (начиная с конца 14 века) братья и сыновья великих
Московских князей.
В 1380 году угличская дружина сражалась на Куликовом поле.
В 1446 году в город вместе с женой ссылается ослепленный
Василий II Темный. Этот самый Василий и в самом деле темной лошадкой (как
выяснилось) оказался. У Дмитрия Донского было 12 детей. По его завещанию, трон
московский наследовал Василий I,
а в случае смерти последнего – брат Василия, Юрий Дмитриевич Звенигородский –
любимец московского двора. Когда Василий I и в самом деле умер, трон захватил сын Василия I – Василий
II. Юрий Дмитриевич
вступил в борьбу за престол и дважды становился великим Московским князем.
Последний раз – в 60 лет и очень ненадолго, потому что внезапно умер (есть
версия, что его отравили).
Еще при жизни отца в борьбу вступили сыновья Юрия
Дмитриевича – Дмитрий Шемяка и Василий Косой (потому что Василий II приказал выколоть ему один
глаз). Формально (согласно завещанию Дмитрия Донского) эти два внука Дмитрия
Донского имели преимущественное право на московский трон перед третьим внуком –
Василием II. Василий II, попав в плен к татарам,
не только заплатил за себя огромный выкуп (увеличив налоги), но и сильно с ними
сдружился, приведя татар на Русь. За это (и другие «добрые» дела) его и
ослепили. Но, в конечном счете, Василий II победил, утвердился на московском троне. Василий Косой умер в
тюрьме, а Дмитрия Шемяку (по приказу Василия II) отравили в Великом Новгороде.
Победившая ветвь Рюриковичей оболгала побежденных - Юрия
Дмитриевича Звенигородского, Василия Юрьевича Косого и Дмитрия Юрьевича Шемяку,
а потом сделала все, чтобы даже имена их позабыли.
В Архангельском соборе Московского Кремля великие Московские
князья лежат вдоль южной стены, вдоль западной стены – удельные князья и
родственники великих князей, у северной – все остальные. Так вот, саркофаг Юрия
Дмитриевича Звенигородского расположен вдоль западной стены. Более того, вместе
с ним похоронены его сыновья: Дмитрий Красный и Василий Косой. Три князя в
одной могиле (причем два из них были великими Московскими) – это единственный
случай среди 54 саркофагов, находящихся в соборе. Даже год смерти Юрия
Звенигородского указан на саркофаге как 1432, будто бы и не стал он в 1434 году
великим Московским князем второй раз.
Как знать – возьми вверх Дмитрий Шемяка, не пришел бы к
власти правнук Василия II
Темного, Иван IV Грозный, после разрушительного правления которого на Руси Смута
началась.
Здание полицейского управления
Тем временем мы отправились в Парк Победы (потому что он прямо
через дорогу был). Бумажка в окне остановившегося автобуса оповещала о тарифе
на проезд – 18 рублей.
Центральная аллея парка проходила между двумя рядами навесов
на столбах – торговыми рядами. Однако в этот день ряды пустовали – торговали
буквально два лотка. То ли из-за жары, то ли торговцы сувенирами наизусть
расписание прибытия теплоходов с туристами знают.
Парк ограничен с трех сторон Ярославской улицей, улицей
Ольги Берггольц и Каменистым ручьем, впадающим в Волгу.
Образовался парк случайно, по воле судьбы. Место это, самый
центр города, было густо застроено. Но днем 21 апреля 1921 года одновременно в
трех местах центра города начался пожар, быстро превратившийся в море огня.
Виновных не нашли, а на опустевших Вознесенской и Филипповской площадях возник
рынок, состоявший из деревянных навесов, ларьков и павильонов. В 1937-1938
годах разрушили Вознесенскую и Филипповскую церкви, а в самом конце Великой
Отечественной войны (1944 год) рынок перевели в другое место. Завалы из
кирпичей на месте разрушенных церквей разобрали, местность облагородили и
устроили Детский парк с оградой, воротами с горнистом, клумбами, аллеями и
деревянными беседками. Ну и конечно (как же без нее) с ростовой скульптурой
Сталина на постаменте. После развенчания культа личности скульптуру Сталина
(как немодную) убрали, а в 70-е годы прошлого века поменяли концепцию самого
парка, превратив его из Детского во взрослый. К 60-летию советской власти был
сооружен Обелиск Славы «В честь революционных, боевых и трудовых подвигов
угличан». После этого местность стала называться Парком Победы.
Обелиск Славы
Пройдя парк, вышли на набережную. Но перед этим взглянули на
улицу Ольги Берггольц и увидели сразу два музея: кукол и тюремного искусства: похоже,
что в Угличе идти решили тем же путем, что и в Мышкине.
Улица Ольги Берггольц
Улица Островского
Слева, отделенная Каменистым ручьем и прикрытая березой,
стояла церковь царевича Димитрия "на крови".
Церковь царевича Димитрия "на крови"
Далеко впереди виднелась арка шлюза угличского гидроузла.
Далеко слева, за церковью царевича Димитрия, находилась водосбросная
плотина Угличской ГЭС.
Церковь царевича Димитрия на «крови» и водосбросная плотина
Угличской ГЭС
Внизу на набережной находился фирменный павильон Угличского
часового завода. Жена со свояченицей ринулись было его навестить, но не тут-то было:
павильон был закрыт. Работал он (видимо) строго по расписанию прибывающих в
Углич теплоходов.
Набережная, конечно, совсем не та, какой ее увидел в 1858
году Александр Дюма-старший, путешествовавший по России. Виною тому – Угличская
ГЭС, построенная (в основном) узниками ГУЛАГа перед самой войной (и достроенная
позже).
Угличская ГЭС
Панорама Углича, начало 20 века
Церковь входа Господня в Иерусалим, 1766
Церковь Св. Леонтия Ростовского, 1778. С.М. Прокудин-Горский
Введенская церковь, 1749
Впрочем, поредел «лес колоколен» не только из-за того, что
часть храмов затопили (предварительно разрушив). Многим (оставшимся на суше) церквям
тоже несладко пришлось.
Конечно, Углич пострадал (уничтожено 200 домов, из которых
15 каменных, и примерно 20 церквей) все же меньше Калязина, но и там, и там
разрушены были первоклассные мужские монастыри: в Калязине - Троицкий
(Макарьевский), в Угличе – Паисиев Покровский.
В.И. Серебреников. Угличский Покровский монастырь. Акварель.
Середина 19 века
Стоял Паисиев Покровский монастырь неподалеку от города и
основан был (1476 год) племянником Макария монахом Паисием во времена княжения
Андрея Васильевича Большого (и по его просьбе).
Паисиев Покровский монастырь. Слева направо: Никольский
надвратный храм, Покровский собор, Богоявленская церковь с трапезной
Среди храмов монастыря имелся самый древний (1483) и самый
крупный из храмов Поволжья - Покровский собор. Собор был настолько огромен, что
в барабане под его единственным куполом наверху размещался престол Св. Герасима
Иорданского.
Икона Св. Паисий Угличский. Начало 18 века
Монастырь пострадал в Смутное время: отбиваясь от поляков и
«тушинцев», погибло несколько десятков монахов.
На территории монастыря были похоронены братья Данила и
Алексей Адашевы и их отец Федор. Влияние Адашевых при дворе было огромно: они
фактически управляли государством. Боярин Федор Григорьевич Адашев умер своей
смертью (1556 год). Алексей Адашев, некогда ближайший советник Ивана Грозного,
впал в немилость, заключен был в тюрьму, где и умер от горячки (1561 год). В
том же году по приказу Ивана Грозного, решившего истребить самый род Адашевых,
казнен был Данила вместе с 12-летним сыном Тархом. На том династия Адашевых и
закончилась. А большевики и могилы их утопили.
Алексей Адашев на памятнике «1000-летие России» в Великом
Новгороде
По преданию, мощи Паисия Угличского успели из монастыря
вынести и где-то спрятали. До сих пор найти не могут.
Повыше на горке стояла желтая каменная церковь.
Церковь Воскресения Христова и Св. мучеников Флора и Лавра
В советское время ее изуродовали до неузнаваемости, а заодно
и колокольню снесли, но теперь потихоньку восстанавливают.
Мы решили вернуться и дойти до Кремля.
Здание бывшей городской думы в Кремле
Напротив Кремля расположена широкая Успенская площадь.
Успенская площадь
Широкая до несообразности: понятно, что когда-то площадь
была гораздо меньше – что-то посносили, а что-то и само сгорело.
За зданием бывшего полицейского управления, в небольшом
деревянном домике, в 1897 году открыли первую городскую публичную библиотеку.
Публичная библиотека
Никольский (Соборный) мост (1820) и бывшая городская Дума
(1815).
По мосту мы в Кремль и вошли. Все привыкли, что Кремль – это
крепость со стенами и башнями. В Угличе это просто территория.
Сосланный вместе с женой в Углич Василий II Темный
времени (даром, что слепой) не терял и в августе 1446 года родился у него
четвертый сын, Андрей, прозванный Большим.
После смерти отца Андрей получил в удел (в частности) Углич.
Тридцатилетнее княжение Андрея Большого (1462-1491) стало золотым веком Углича
- центра «семиградного» удела. Углич стал одним из крупнейших городов и ведущих
культурных центров Московской Руси.
Были построены каменные храмы в Кремле, в Покровском и
других монастырях, каменный дворец в Кремле – новая княжеская резиденция.
Построили новую крепость. Старый Кремль, располагавшийся при
впадении Каменного ручья в Волгу, увеличили вдвое, соединив рвом текущие
параллельно Каменный ручей и реку Шелковку. По краям острова насыпали вал, на
котором поставили деревянные стены с десятью башнями, три из которых имели
проездные ворота. Впоследствии все это неоднократно разрушалось и в последний
раз было восстановлено в 1660-1662 годах. А через сто лет крепость разобрали –
из-за ветхости и за ненадобностью. Потому что никто больше Углич (кроме
большевиков) не захватывал.
Пруд на месте крепостного рва
Но Андрей Большой имел неосторожность поссориться со своим
старшим братом – Иваном III Васильевичем, да еще и внушить последнему определенные
опасения относительно своих намерений. В 1492 году на пиру у великого князя
Андрей Большой был схвачен, брошен в темницу, где в 1493 году умер.
Андрей Курбский писал, что Иван III задушил
тяжелыми веригами своего единоутробного брата Андрея Угличского, за что
последний получил прозвище «Горяй». Гробница Андрея Васильевича Угличского в
Архангельском соборе Московского Кремля у северной стены находится – там, где
всех остальных хоронили.
Слева находилась современная часовня, посвященная защитникам
Отечества во все времена. Невдалеке от нее – Казанская церковь. Храм имеет
давнюю историю: два деревянных на его месте сгорели, горел неоднократно и
каменный, но каждый раз восстанавливался. При большевиках храм
«перепрофилировали» то в водонапорную башню, то в общежитие, то в склады.
Сейчас храм – действующий.
Часовня защитникам Отечества во все времена
Часовня защитникам Отечества во все времена, Церковь
Казанской Иконы Божией Матери и остатки рва.
План Угличского Кремля
Прямо перед нами предстал Спасо-Преображенский собор и
соборная колокольня.
Спасо-Преображенский собор и соборная колокольня.
Еще с 13 века на месте его стояла небольшая деревянная
церковь. Андрей Большой отстроил собор в камне. В нем (первоначально) и
упокоили останки царевича Димитрия. Потом собор обветшал (да еще и поляки его
подожгли во времена Смуты), по стенам пошли трещины, и к 1706 году (с личного
разрешения Петра Великого, запретившего любое каменное строительство в России,
кроме как в Санкт-Петербурге) на месте старого новый выстроили. Особенно
понравился мне адрес собора: Кремль, 5. Просто и со вкусом.
Колокольню в 1730 году построили на месте старой, с которой
майским днем 1591 года вдовый поп Федот Огурец оповестил набатным звоном
окрестности об убийстве царевича Димитрия. На колокольне всегда были часы. Те,
что сейчас на ней установлены – электронные, изготовлены в 1984 году. Также был
восстановлен набор колоколов, уничтоженный в 1920-х годах: их собрали по
окрестным селам и церквям.
Среди деревьев виднелся одноэтажный Богоявленский (зимний)
собор. В советские времена храм превратили в клуб, а росписи забелили. Сейчас в
нем выставка провинциальных портретов и касса музея находятся.
Богоявленский (зимний) собор
Прайс-лист Угличского государственного историко-архитектурного
и художественного музея впечатлял своей изощренностью. Ценообразование в нем
выстроено было по регрессивной шкале: если (к примеру) посещение одной
экспозиции стоило 65, то пяти - 185 рублей. Пенсионерам скидок не
предоставлялось вовсе: очевидно, составители прайс-листа предполагали, что
пенсионеры и так много чего в жизни повидали – пусть хоть это вспомнят. А вновь
увиденное – вряд ли запомнят.
Было очень жарко, поэтому мы взяли билет на посещение одной
экспозиции – палаты угличских удельных князей (без права фотографирования) и
поднялись на второй этаж каменной палаты. Дворец, построенный Андреем Большим,
во времена Смуты был сожжен, осталась от него чудом уцелевшая каменная Палата –
главная и парадная часть дворца. Кирпичи от сгоревшего дворца пошли на
строительство нового Спасо-Преображенского собора. Согласно легенде, мастера
трижды поднимались на стены Палаты, чтобы разобрать ее на кирпичи, но каждый
раз неведомая сила сбрасывала их вниз. К 300-летию гибели царевича Димитрия
Палату отреставрировали и в июне 1892 года открыли в ней первый городской музей.
Парадное крыльцо Палаты (кстати говоря) – чистой воды фантазия реставратора.
Палата угличских удельных князей
Перед Палатой шла оживленная торговля, вокруг нее художники
рисовали с натуры.
У восточной стены Палаты год назад (неподалеку от церкви
царевича Димитрия «на крови») установили памятник царевичу Димитрию работы
скульптора Александра Рукавишникова. Идея памятника взята с картины Михаила
Нестерова «Дмитрий, царевич убиенный». Высота памятника – 3,2 м, вес – более
полутора тонн.
Памятник царевичу Димитрию
Церковь царевича Димитрия "на крови"
Смерть царевича Димитрия является одной из величайших
загадок русской истории. Политический кризис, превратившийся в Смуту (Первую
Гражданскую войну в России), во многом связанный с гибелью царевича,
продолжался 22 года после его смерти и закончился только с воцарением династии
Романовых, в 1613 году.
Именно благодаря царевичу Димитрию (вернее, его загадочной
смерти) Углич и стал знаменит. Около 1730 года Угличу присвоили герб –
иконописное изображение царевича Димитрия. Герб этот является официальным
символом города и в наше время.
Царевич Димитрий родился в 1582 году от Марии Нагой,
последней жены Ивана Грозного. Поскольку этот брак его отца был не менее чем
шестой по счету, царевич фактически считался незаконнорожденным (православная
церковь признает только три последовательных брака).
После смерти в 1584 году Ивана Грозного царевич Димитрий
вместе с матерью и ее двором удален был в Углич, став последним русским
удельным князем.
Англичанин-путешественник Джильс Флетчер в своих заметках
писал, что русские считают Димитрия достойным (и уж точно – сыном) своего отца,
потому что царевич обожает наблюдать, как режут домашний скот, а еще любит
палкой до смерти забивать кур и уток.
15 мая 1591 года 8-летний царевич Димитрий вместе с другими
ребятишками играл в тычку: в очерченный на земле круг игравшие поочередно
втыкали нож, который следовало взять за лезвие и метнуть так, чтобы он, описав
в воздухе круг, воткнулся в землю.
И вдруг зазвонил колокол и закричали, что царевич Димитрий
убит. В Угличе началось восстание. Подстрекаемые царицей Марией и ее братом
Михаилом Нагим, горожане разгромили Приказную избу, убили государева дьяка
Битяговского, его сына и еще несколько человек. Четыре дня спустя в Углич
прибыла следственная комиссия. Она допросила почти полторы сотни свидетелей.
Протоколы допросов, а также заключение комиссии о причинах смерти Димитрия
сохранились (все подлинное, переписать забыли).
И вот что комиссия выяснила. Начнем с того, что в момент
рождения царевича Димитрия папеньке его 52 года уже было. Здоровье Ивана
Грозного к тому моменту оставляло желать лучшего, а спустя два года царь умер.
Царевич Димитрий страдал болезнью,
которую свидетели называли «черным недугом», «падучей болезнью», «немочью
падучею». Т.е. эпилепсией. Припадки у царевича по несколько дней длились, во
время них он у окружающих «руки объедал».
В тот злосчастный день (15 мая) припадок у царевича случился
неожиданно, во время игры, когда Димитрий держал в руке острый нож. Дальше
показания свидетелей расходятся: кто-то утверждал, что царевич уколол сам себя
ножом в горло, другие – что он напоролся на нож, уже катаясь по земле. Ни про
каких убийц свидетели даже и не упоминали.
Безвинно убитые предполагаемые «убийцы» - дьяк Михаил
Битяговский и его сын в момент убийства царевича вообще у себя на подворье
кушали, вдалеке от «места преступления» (стопроцентное алиби) и (как говорится)
- «ни сном, ни духом».
Власти не простили угличанам страха, пережитого ими в мае.
Завершив следствие, правительство произвело массовые казни угличан. Другим
вырезали языки, посадили в темницы, а третьих сослали в Сибирь, во вновь
построенный городок Пелым. Колокол, в который в набат ударили, в ссылку в
Тобольск отправили. Причем колокол предварительно «казнили»: высекли плетьми,
вырвали язык и урезали «ухо».
В Углич колокол вернули спустя 300 лет, в 1892 году.
Угличане за него 600 рублей заплатили.
Сосланный колокол в церкви Димитрия «на крови», 1910. С.М. Прокудин-Горский
«Худородных» Нагих посадили в тюрьму, имущество их
конфисковали, а царицу Марию силою постригли в монахини и стала она Марфой.
Сторонники версии убийства царевича Димитрия исходят из
того, что заказчиком был Борис Годунов, расчищавший себе путь к трону. Забывая,
однако, что за семь лет до смерти действующего на тот момент царя Федора
Иоанновича никто не знал в точности, кому достанется московская корона. Царская
семья надеялась на рождение наследника и не напрасно: спустя год Ирина Годунова
(жена Федора Иоанновича) родила дочь. Дочь, правда, умерла в младенчестве.
Борис Годунов, фактически правивший государством, наверняка
осведомлен был о состоянии здоровья царевича Димитрия и вывод сделал совершенно
однозначный: мало того, что незаконнорожденный, так еще (самое главное) – не
жилец.
Кроме того, в отсутствие наследников у Федора Иоанновича
наибольшими правами на трон обладал вовсе не Годунов, а двоюродный брат царя
Федор Никитич Романов, будущий патриарх Филарет и отец первого царя из династии
Романовых – Михаила.
Годунов все-таки стал царем. Он был великолепным менеджером,
доказавшим это еще в царствование царя Федора. Самара, Царицын, Саратов,
Белгород, Томск – эти города построены в том числе и его усилиями (и это далеко
не все).
Годунов, женатый на Марии (дочери Малюты Скуратова),
рассчитывал стать основателем новой династии. И для этого все основания
имелись: образованный и очень умный сын Федор, с детства принимавший участие в
государственных делах, а также дочь-красавица Ксения.
Но Годунову не повезло: в 1601 году все лето шли дожди, а
затем ранние морозы уничтожили и то, что успело вырасти. Начался Великий голод,
продолжавшийся три года. Что только ни делал Годунов (даже царские хлебные амбары
для голодающих открыл) – ничего не помогало. В стране начались разброд и
шатание; пошли слухи, что царевич Димитрий на самом деле жив.
В 1605 году, в возрасте 53 лет, Борис Годунов умер (не то от
инсульта, не то от инфаркта). Жену его и сына убили, дочь стала наложницей
самозванца Лжедмитрия I, в котором Марфа (Мария) Нагая признала своего сына,
царевича Димитрия.
Похоронили Годунова (как и положено) в Архангельском соборе,
но при Василии Шуйском останки Бориса, его жены и сына перенесли и захоронили в
сидячем положении в Троицком монастыре (Троице-Сергиева лавра). Единственный
русский царь (из умерших до основания Санкт-Петербурга), чьи останки вне
Архангельского собора покоятся.
В 1606 году царь Василий Шуйский, некогда возглавлявший
следственную комиссию 1591 года, отправил в Углич новую комиссию под
руководством Филарета (Романова), чтобы подтвердить насильственную смерть царевича
Димитрия.
Когда могилу вскрыли, по собору распространилось
«необычайное благовоние». Мощи царевича обретены были нетленными: в гробу лежал
свежий труп ребенка с зажатой в руке горстью орехов. Ходили слухи, что Филарет
купил у стрельца сына, которого убили и положили в гроб вместо тела Димитрия.
Частица мощей и орешки, бывшие в руке Царевича Димитрия в
момент убиения. 1910. С.М. Прокудин-Горский
Филарет (надобно заметить) той еще «штучкой» был. Федор
Никитич Романов вместе с женой при Годунове насильно пострижены были в монахи (-ни)
под именами «Филарет» и «Марфа», что лишало их права на трон. Будучи человеком
светским, Филарет слабо разбирался в богословских делах, зато обладал твердой
волей и был прирожденным руководителем. В 1611 году попал в польский плен: это
обстоятельство стало не последней причиной избрания сына его, Михаила, царем в
1613 году. Михаил Федорович человеком был слабым и его компромиссная фигура
устраивала абсолютно все княжеские и боярские группировки. Но в 1619 году
поляки (в порядке обмена пленными) Филарета освободили и последний взял
управление государством в свои руки, став официальным соправителем сына. В
общем, к моменту рождения внука Филарета, будущего царя Алексея Михайловича,
никто уже и не вспоминал, что род Романовых – один из многих равных. Так
Романовы стали настоящими русскими
царями.
Торжественная процессия с мощами двинулась в Москву. Когда
крышку гроба открыли возле села Тайнинского, инокиня Марфа (бывшая царица Мария
Нагая), взглянув на тело, ничего не сказала. Только в Архангельском соборе Московского
Кремля Марфа заявила, что в гробу лежит ее сын. Дорога от Тайнинского до
Архангельского собора дальняя: надо полагать, что Василий Шуйский успел сделать
Марфе предложение, от которого та не смогла отказаться. К тому же Марфа (в свое
время) и в Лжедмитрии I сына признала.
Тело поместили в раку возле могилы Ивана Грозного. У гроба
«Димитрия» немедленно начались многочисленные исцеления. В том же, 1606 году, Димитрий
был канонизирован и стал одним из самых почитаемых русских святых.
Обществу, чтобы вновь сплотиться, как воздух нужна была
жертва, при чем невинная – вот ее и нашли. А раз есть жертва – нужен и ее
губитель. На роль эту Бориса Годунова (посмертно) назначили.
В Угличе, сразу после гибели царевича Димитрия, на месте его
гибели поставили небольшую часовню, а после – деревянную церковь. В церкви была
гробница, под которой сохранялось то самое место, где пролилась кровь царевича.
И каждую годовщину смерти кровь эта выступала из песка. В 1654 году ее наблюдал
царь Алексей Михайлович, побывавший в Угличе. Пораженный увиденным, царь
пожертвовал крест на икону.
Но в церковь царевича Димитрия "на крови" мы не
пошли, а двинулись в сторону Казанской церкви.
Казанская церковь
Часовня защитникам Отечества во все времена
Но, не дойдя до нее, свернули налево и вышли обратно к
мосту.
Успенская площадь
Там имелись два предмета: полезный и бесполезный. К полезному
отнести можно было холодильный шкаф с мороженым «Русский холод» (которое мы
немедленно купили), к бесполезному – очередной памятник Ленину.
Перейдя площадь, подошли к одному из уцелевших зданий
Торговых рядов. В нем сейчас гостиница «Успенская» расположена, а на 1-м этаже
– по-прежнему магазины.
Здание бывшей городской Думы и библиотека
Сестренки, не долго думая, нырнули в магазин Угличского
часового завода, откуда свояченица вынесла часы за полторы тысячи рублей, а
жена – за девять тысяч, гордо заплатив за них карточкой. Серебряные часы и
вправду хороши были.
Пока они выбирали часы, в том же магазине я прикупил
симпатичную ониксовую пепельницу за 300 рублей.
В соседнем же – два набора 100-граммовых ликеров завода
«Вереск», вспомнив, что вроде бы это тверской завод.
-Пол-литра за 366 рублей – цена неплохая, -размышлял я.
Направлялись мы, строго говоря, вовсе не к магазинам, а
дальше – к Богоявленскому монастырю, чьи красивые купола издалека видны были.
Путь к нему лежал по Ростовской улице. По ней мы и пошли.
Ростовская улица
Угличские купцы, также как и мышкинские, «прозевали» в свое
время строительство железной дороги и к началу 20 века Углич превратился в
заповедник русской архитектуры и градостроительства нескольких эпох. И
повадились ездить сюда известные художники и архитекторы.
В 1937 году железную дорогу в Углич все-таки провели: просто
для строительства Угличской ГЭС требовалась масса материалов – доставить такое
их количество возможно было только по железной дороге.
Богоявленский монастырь
Богоявленский собор, 1843-1853
Богоявленский женский монастырь к числу древних не
относится. Более того, не известно толком, кто его основал: то ли Мария Нагая, то
ли Ксения Шестова (в иночестве – Марфа), мать первого царя из династии
Романовых, Михаила Федоровича.
Первоначально располагался монастырь в Кремле, в
юго-западной части. Но во времена Смуты монахинь вместе с игуменьей Анастасией
перебили, а когда в 1661 году в Кремле началось возведение новых оборонительных
сооружений, монастырь перевели на Ростовскую дорогу.
Вначале монастырь деревянным был, но потом его в камне
отстраивать стали.
Богоявленский монастырь. Храм Федоровской коны Божией матери.
Богоявленский монастырь. Храм Казанской иконы Божией Матери
С Богоявленским собором связана милая легенда. На месте его был
сад, принадлежавший горожанам Буториным. Однажды весенним утром, когда яблони
стояли в цвету, вышедшая на крыльцо Прасковья Буторина увидела, что в сад
опустились три лебедя. Так продолжалось несколько лет. Когда сад монастырю
продали, игуменья расположила алтарь храма на том месте, где приземлялись
лебеди.
Впрочем, на большевиков приметы не действуют. В 1920-е годы
началось разорение монастыря. Богоявленский собор еще до недавнего времени под
склад использовался.
Богоявленский монастырь, жилой дом
Монастырь потихоньку возрождается: с 2010 года монастырь –
действующая женская обитель.
Нас же заинтересовало краснокирпичное 2-этажной здание с
мемориальной табличкой. В нем училась когда-то поэтесса Ольга Берггольц. В
здании - до сих пор средняя школа. Понятно, почему в Угличе улица Ольги
Берггольц появилась.
Богоявленский монастырь. Школа № 2
Выйдя из монастыря, повернули налево и пошли по улице 9
Января.
На углу обнаружили каменный дом Калашниковых.
Дом Калашниковых
Дом-музей и магазин антиквариата в одном флаконе. Крытый
дворик сбоку дома просто набит был старинным (и не очень) хламом.
Двигались мы по Первомайской улице: некоторые дома на ней видом
своим внешним настораживали. Впрочем, городом депрессивным Углич (в отличие от
Кашина) не выглядел: все потихоньку ремонтируется и реставрируется.
Нашлось симпатичное кафе «Русская кухня» со столиками на улице.
Туалет в нем предназначался только для посетителей – это бывает. А вот пицца в
составе русской кухни – нет.
Поэтому двинулись дальше, обогнув Торговые ряды.
Пока мы, присев за столик кафе, изумлялись меню, я
рассматривал дом купцов Евреиновых на другой стороне улицы. Очень приличный
дом, в нем теперь ЗАГС располагается.
Дом купцов Евреиновых
В соседнем с Торговыми рядами здании находился Музей истории
русской водки, куда мы и решили заглянуть. Входной билет - 140 рублей,
экскурсионное обслуживание - 200 рублей (на всех), фотосъемка – 40 рублей,
видеосъемка вообще запрещена.
Гид Ольга, как в разговоре выяснилось, про водку знала все.
Но только в теории, поскольку практические занятия игнорировала, хотя весь
музей забит бутылками с водкой, причем (большей частью) не порожними.
Прямо при входе на стене висел портрет Петра Арсеньевича
Смирнова, легендарной личности в водочном бизнесе.
-Петр Смирнов родился в Мышкинском уезде Ярославской
губернии в семье крепостных, -рассказывала гид.- Получив вольную, переехал в
Москву, где в 1860 году открыл винную лавку, а в 1863 году организовал
небольшой водочный завод на Пятницкой улице, дом 1 (у Чугунного моста). На
здании до сих пор табличка имеется, что здесь живет Поставщик Двора Его Императорского
Величества П.А. Смирнов.
-Петр Смирнов бизнес свой потому поднял, что с 1863 года винные
откупа в России (когда частное лицо или компания выкупали право торговли
алкоголем на определенной территории) винным акцизом заменили.
-К концу 19 века его фирма производила более 400
наименований алкогольной продукции: настойки, наливки, игристые вина
(шампанское), ром, мадеру, портвейн, виноградные вина и коньяки. При этом
самого Петра Арсеньевича никто и никогда не видел пьяным или выпившим.
-Похоронили П.А. Смирнова в 1898 году на Пятницком кладбище.
У него было 13 детей. Один из них, Владимир Петрович, еле сбежав (его чуть не
расстреляли красноармейцы) после революции за границу, создал знаменитую марку
«Smirnoff».
-Вот знаменитая медаль за пьянство, введенная Петром I в
1714 году с целью борьбы с пьянством. Весила она 17 фунтов (6,8 кг) – и это не
считая цепи, которой крепилась к шее так, чтобы медаль нельзя было снять.
Медаль носилась, пока «награжденный» пить не бросит. В среднем недели хватало.
Что особо важно – в трактир с такой медалью не пускали.
-Но вот что Петр I написал в Указе «О достоинстве гостевом,
на ассамблеях быть имеющем»:
«-Яства употребляй умеренно, дабы брюхом отяжелевшим
препятствия танцам не учинять.
-Зелье же пить вволю, понеже ноги держат. Буде откажут –
пить сидя. Лежащему не подносить – дабы не захлебнулся, хотя бы и просил.
Захлебнувшемуся же слава! Ибо сия смерть на Руси издревле почётна есть.
-Ежели меры не знаешь – на друга положись, оный страж
поболее государственных бдений имеет.
-Упитых складывать бережно, дабы не повредить, и не мешали
бы танцам. Складывать отдельно, пол соблюдая, иначе при пробуждении конфуза не
оберёшься.»
-Вот такой вот противоречивый Петр I.
-Выше в витрине – графины с чертиками внутри. Черт считается
первым винокуром на Руси. Винокур – это тот, кто производит спирт. Перед тем,
как выпить, следовало перекрестить стакан: чтобы черт из бутылки не выскочил и
не проник в глотку, а то ведь так и до чертиков допиться можно.
-Графин в виде свиньи на стол с подтекстом ставили: пей мол,
но меру знай.
-Вот перед нами на стеклянной полке полный комплект мерных
бутылок, которым больше 100 лет. Итак:
-шкалик (60 гр.);
-мерзавчик (100 гр.);
-чекушка (250 гр.);
-косушка (300 гр.);
-осьмушка (0,61 л) – 1/20 ведра;
-штоф (1,23 л);
-штоф (3 л);
-четверть (3 л);
-четверть (3,5 л) – «Гусь».
-Четверть – потому что четверть ведра емкостью 12 литров. Но
в некоторых губерниях емкость ведра 14 литров составляла, поэтому четверть получалась
емкостью 3,5 литра. За длинное вытянутое горлышко такую 3,5-литровую четверть
прозвали «гусь». Часто в кабаках услышать можно было: «Вся водка распродана,
остался только один гусь».
-Ну и самая большая мера – ведро. В 19 веке купить в любом
кабаке можно было только ведро (или больше) водки. Это – для предотвращения
домашнего пьянства, поскольку на ведро ни у кого никогда денег не хватало.
-В стаканах и чарках подавались крепкие напитки и водка,
слабые алкогольные напитки (бражка, пиво, медовуха) в больших ковшах подавали.
-Самой популярной посудой был граненый стакан. Есть такая
версия, что первые граненые стаканы для флота изготавливались: чтобы во время
шторма или качки стакан по столу не катался и не разбивался. Первые стаканы
имели 12 граней. В советское время появились стаканы с 16 (в честь 16 на тот
момент союзных республик) гранями. Автор – известный скульптор Вера Мухина
(«Рабочий и Колхозница»). «День граненого стакана» празднуется ежегодно 11
сентября. В прошлом году мухинскому стакану 72 года исполнилось.
-На Руси уже в 12-13 веках было винокурение. Брали
высушенную пророщенную пшеницу (солод) и помещали ее в корчагу. Туда же
заливали воду и бросали раскаленные камни, после чего корчагу накрывали овечьей
шкурой шерстью вниз. По окончании процесса шкуру отжимали.
-В производстве самогона до сих пор ничего не изменилось –
как была перегонка (дистилляция), так и осталась. Формально к самогону
относятся и виски, и джин, и коньяк. Водка – нет.
-Еще в 1898 году в России на производство спирта-ректификата
(96%) перешли. Полученную брагу разгоняют в ректификационной колонне и сивушные
масла (как более тяжелые) остаются на дне. Вот почему только водка из России –
настоящая русская водка.
-Спирт-ректификат на спиртовых заводах делают, на
ликеро-водочных же его (закупленный) просто водой разбавляют и получают водку.
60% вкуса водки зависит от воды, которой спирт разбавляют.
Разливная машина
-Слово «водка» в качестве официального названия напитка
только в 1936 году появилось. До этого 40 лет на этикетке «казенка» или
«монополька» писали и называли водку столовым (или хлебным) вином, потому что с
15 века «водка» означала лекарственный настой на спирту. Еще водку полугаром именовали
– если из подожженного вина крепостью 38% ровно половина выгорала.
-Вот витрина с суррогатным алкоголем, в том числе знаменитый
спирт «Ройал». Суррогаты появились, когда водку по талонам продавать стали. А
вот и талоны на водку (московские): по одному талону можно было получить 2
бутылки водки в месяц.
(-В обмен на тару, -вспомнил я.)
-В 1970-х годах в Угличе на базе Института маслоделия и
сыроделия начали производить Угличскую экспериментальную водку. Спирт для нее
изготовляли не из зерна, а из молочной сыворотки. Водка получалась крепостью 42
градуса, беспохмельная. Но оказалось, что производить такую водку весьма
накладно. Если из тонны зерна получалось 200 литров спирта, то из тонны
сыворотки – всего 20.
-Заканчивая экскурсию, могу сообщить, что в музее
представлено более тысячи бутылок водки – продукция 98 заводов, существовавших
на 2000-й год. А когда-то заводов более трехсот было.
На прощанье нам бесплатно налили по рюмке «Шуйской сладкой
настойки на черносливе».
Выйдя из музея, отправились во все тот же «Старый город»
попить чего-нибудь: уж больно жарко на улице было. Зашли мы не в левую
(ресторанную) часть харчевни, а в правую – типа бара.
Наклейка на двери несколько противоречила табличке с режимом
работы «Старого города». Впрочем, возможно, ресторан лучшие времена знавал:
иначе непонятно, что дети в нем после закрытия (пусть и в сопровождении
взрослых) до 06-00 делать должны.
Лично я предпочел бутылочку «Романовского бархатного»
темного пива (180 руб.), сваренного в г. Тутаеве Ярославской области. Пиво в
России за последние годы варить научились (и говорить нечего). Вернее, не
научились, а вспомнили, как это делать правильно.
Между тем дела (как выяснилось) обстояли не очень. Андрей,
осмотревший припаркованную (с утра) возле ресторана машину, сообщил, что правое
переднее колесо нашей «Митсубиси Паджеро» спущено. С учетом того, что
расстояние до Москвы составляло 240 км (4,5 часа пути), это была не самая
приятная новость.
Прежде всего, Андрей подкачал колесо, а потом стали держать
Военный совет.
Поиски по Интернету привели нас к неработающему шиномонтажу.
Где, впрочем, подсказали адрес работающего.
Располагался шиномонтаж на окраине Углича, среди частных
домов.
Барышни тоскливо уселись неподалеку на бревнышке, мы же с
Андреем вступили в переговоры с аборигенами. Последние (все как один) оказались
лицами «кавказской национальности». Да и где бы им еще, как не в Угличе,
проживать, в самом деле? Не в Махачкале же.
Пейзаж был самый идиллический: на фоне водонапорной башни на
детской площадке паслась привязанная коза.
При помощи домкрата колесо быстро сняли и буквально минут за
пять завулканизировали, предварительно найдя причину, пробившую колесо.
«Причина» оказалась камешком размером с горошину, но вид имела, как обломанный
волчий клык. Камешек я на память прихватил, потому что не каждый кусочек кремня
400 рублей стоит. А именно во столько он нам и обошелся.
Похоже, что словили
мы «клык» еще утром на отрезке «фронтовой» дороги по пути в Углич.
Дома я камешек в горшок с юным гранатом положил.
-Есть у меня стойкое ощущение, что разбитая дорога и обилие
шиномонтажей вдоль нее как-то взаимосвязаны, -предположил Андрей.- Так мне
кажется. Кушать то всем хочется.
В 18-00 мы уже были в Сергиевом Посаде. Все уже почти
забыли, что в советские времена город в Загорск переименовали.
Там мы, пережидая неизбежные «пробки» по дороге в Москву,
посетили «Пицца Марио». Заказа пришлось ждать почти час, в течение которого
доели вчерашний бараний шашлык, заботливо сложенный в баночку из-под
маринованных грибов.
Зато порции получили просто огромные. Заплатив за пятерых
2300 рублей, отправились домой.
Пробки, к сожалению, никуда не делись, так что в Москву мы
доехали, не торопясь.
Андрей любезно подбросил нас до ВДНХ.
На том мы и расстались. Но не навсегда.
Анатолий Новак,
14 сентября 2016 года
P.S.
Дома я внимательно рассмотрел набор ликеров, купленный в
Угличе. Оказалось, что это – производство ОАО «Кашинский ликеро-водочный завод
«Вереск».
Один (из двух купленных) набор я подарил, другой всей семьей
попробовали на даче. Честно говоря, не допили.
-Мои наливки лучше, -уверенно заявила матушка.
И все с этим утверждением согласились.