Страна Басков

Идет загрузка карты ...
Четырехдневная поездка в страну Басков
 
Вступление и Ла Риоха

Каждый испанец, насколько он не был бы ленив, рано или поздно доезжает до Страны Басков. В любой тщательно обозревающий Испанию вояж для иностранца, также должна войти Страна Басков. Раньше мне казалось, что таков расклад по причине ее особенной истории, аутентичности языка и обычаев, непохожести на другие регионы. Сейчас стало абсолютно понятно, что причина одна и самая важная - Страна Басков безумно, просто раздирающе красива. В любую погоду и в любое время года, это просто сверкающая жемчужина, которую надо подобрать, или хотя бы запомнить. Поэтому, когда у нас впервые появилась возможность вырваться за пределы Барселоны на пару деньков, первое,что мы сделали, отправились в Страну Басков.
 
Юридически-административно - это автономное сообщество, или проще говоря одна из 17 автономных областей Испании. Но только она удостоилась прямо так и называться, Страна Басков, остальное все больше и проще - Каталуния, Кантабрия, Астурия и т.д. Опустим всю историю и особенности баскского национализма, в конце концов поехали мы туда за красотой (а как выяснилось еще и за едой). Когда смотришь на карту страны, кажется, что близко. Барселона на северо-востоке, Страна Басков на севере. Но оказалось не близко совсем. Машиной все тех же 7-8 часов, что и до Мадрида. Поездом или автобусом примерно тоже самое. И действительно, Барселона даже больше восток, чем северо-восток, плюс горы (Пиренеи и их продолжение на восток), отделяющие Басконию (еще вариант названия) от "материковой", основной Испании.
 
Немного заметок по пути, пока подъезжали...


внезапно Западное полушарие! Я уж и забыл, что Гринвич - это не только Англия, а Европа может быть совсем западной


где-то на просторах Арагона. Все как и положено... Бычара, крепость, церковь.


Если в арагонских полях вдруг начинают расти Кантабрийские горы - знайте, вы в Ла Риохе!)


Городишко Фуэнмайор. Долго думали, что за деревья. пришли к выводу, что в Ла Риохе это могут быть только виноградники-переростки. наверное мы ошиблись..

Путь пусть в Страну Басков и длинный, но зато лежит он через Ла Риоху, винодельческое сердце Испании. Она выделена в отдельную провинцию, примыкающую к Басконии. А физически поля виноградников раскинусь так, что идущая по реке граница незаметно поделила их, оставив хороший кусок территориально прямо в Басконии. Вроде как в Риохе, но наша первая остановка было уже в Басконии. Это симпатичная бодега Исиос. Бодега - значит винодельня. Симпатичная - значит просто нестандартная внешне... Крыша ее повторяет силуэты гор Сьерра-де-Кантабрия, закрывающих горизонт с Севера, от мокрой и влажной океанической погоды, так мешающей виноделию. Постройка завершена к концу 20-го века, а автор проекта - некто Сантьяго Калатрава (он же отстроил аэропорт Бильбао). Похоже, что Фрэнк Гери оставил тут в Испании не только наследие, но и влияние. О нем позже, а пока наслаждаемся видами...


Сами Кантабрийские горы, кстати, плотно закрыты туманом...


Заметная "пиксельность" фотографий - ничто иное, как особенности конструкции крыши.







Вокруг ни души, классический не сезон. Мы не очень стремились к экскурсии, но кажется если вдруг ее заказать (на сайте написано, что дважды в день), то из ближайшей деревни придется тащиться какому-то дедушке, громыхать ключами, открывать двери и вести экскурсию.. Нам же пока хватило знаний о том, что имя бодеги Исиос - отсылка к мифу об Исиде и Осирисе (двум богам, обучившим древних египтян виноделию). Недоубранным виноградом мы конечно же тоже побаловались. На вкус - сладкий изюм.

В трехстах метрах обнаружился местный фермер, ухаживающий за деревьями. Поинтересовались работающими в округе бодегами, и получили тычок пальцем в ближайшее скопище домов, оккупировавших холм. Диалог:
- В этой деревне?!
- Это не деревня! Это Столица!

Кажется он слегка обиделся, а деревня оказалась городом 1164 года основания с гордым именем Лагуардия. Уже позже прочитал, что в нем масса интересных объектов, но мы устремились "вглубь", в прямом смысле. Весь холм, на котором стоит Лагуардия, изрезан лабиринтами винодельческих пещер. Они тут под каждым домом!


схема подземелий Лагуардии




улицы Лагуардии





Чтобы получить хорошее вино необходимо время и постоянство четырех факторов:
ТИШИНА, ТЕМПЕРАТУРА, ТЕМНОТА и ВЛАЖНОСТЬ
даже жалко, что влажность начинается не с буквы Т...

Все факторы в лучшем виде представлены в искусственных пещерах Лагуардии


стоит добавить, что помимо вина в данных условиях прекрасно созревает плесень!


запечатлели конкретно наш подвал, чтоб потом в магазинах покупать
кроме Испании экспорт только в США и Великобританию


это, кажется, чемпионат местных бодег по футболу...

Совсем рядышком в деревушке Эскуернага расположен отель "Виура". Местные жители пригласили специалистов архитектурного агенства Designhouses и грохнули посреди деревни, прямо рядом с католической церковью, футуристическое здание. Принцип прост: "В Бильбао есть, значит можно и нам". Недешевое капиталовложение оказалось на редкость успешным. Туристический поток вырос в никому неизвестную деревеньку вырос в десятки раз, лучше стало продаваться и белое вино марки местных виноградников виура.

Когда я впервые услышал об этом отеле, решил, что стоит непременно остановиться, впрочем, не полагая, что когда-нибудь посещение этой деревни станет реальностью. За сутки до поездки в путеводители прочитал о стоимости номеров от 750 евро, и как-то резко удивился. Залез на сайт отеля и обнаружил, что ближайший день, когда есть свободные комнаты - 3 марта. То есть все забронено по 750 евро на более чем месяц вперед!!!

Реальность оказалась проще. Все тот же не сезон, и все двери жестко закрыты на замки. Темнота так же не позволила наслаждаться многовековым контрастом готики и модерна. Было как-то так:


интернет, наверняка не без оснований, балует вот такими картинками:



истина, видимо, где-то посередине...
Витория и Бильбао

Ну, раз отель закрыт, ночевать поехали в городок Витория.

Раньше я вообще не знал такого города. Открытием стало то, что он, оказывается не просто второй по величине в Стране Басков, но еще и ее столица! Многие баскские города имеют название на испанском и баскском языке, зачастую совсем непохожие, а поэтому, чтобы никому не было обидно, на указателях их подписывают сразу двойным именем. Причем, принцип, какое первое, какое второе, как мне показалось, взят от балды, от осьминога-Пауля, или, что скорее, от алфавита.

В Витория-Гастейс мы уже отпустили все архитектурные красивости и отправились просто по барам. Благо вечер пятницы. Казалось, что вообще весь город на улице и идет какой-то фестиваль. Правда подобная улица в городе ровно одна...

Самое главное наблюдение: баски собираются компаниями в 2-3-4-5-6 человек в своих кафешках, барах, пинчосных и тапасных, и просто общаются, веселятся. Ни у кого из этих сотен людей в руках не было смартфонов с фейсбуками, ватсаппами, инстаграммами и прочим! У нас, разумеется, были, и мы строчили всему остальному миру, как тут классно.

Фотографий однако особо не осталось..

вот разве что, городские часы


и образец зубодробительного баскского языка на уличном плакате. я подумал было, что местная команда проиграл 0:4 и это есть призыв местных фанатов играть получше... однако гуглопереводчик отсылает скорее к встрече и заседанию местной ячейки националистов.



А прям с утра двигаем Бильбао. По-баскски Бильбо и Толкиен тут не причем. Самый крупный город страны басков, с прекрасным футбольным клубом и полным отсутствием бомжей и просто подозрительных личностей, которых полно в Барселоне. Оставляет впечатление самого богатого и чистого города Испании. А заодно и самого дорогого. Никаких пакистанских-китайских магазинов и забегаловок. Я прошел несколько кварталов, но так и не сумел найти не только футболку Атлетико, но даже лавки с дурацкими магнитами и кружками по одному евро. Позже, в Сан-Себастьяне, было больше времени, и магазины нашлись, но футболки везде не китайские, а лицензионные!!! От 85 евро. В общем, живем теперь без футболки басков, а чисто по-барселонски, с 15-евровыми Месси и Неймаром.

В этом прекрасном и одухотворенном свежим океаническим бризом городе наверное можно зависать неделями, поэтому мы определились сразу заранее и четко. Изучаем ровно два объекта и поехали дальше.

1. Музей Соломона Гуггенхайма.
Тут все просто и понятно. Икона города, возраст которой сейчас не более 20 лет. Настолько на слуху (а еще более на виду), что многие не понимают, что Гуггенхайм, это меценат, основавший фонд посвященный поддержке современного искусства. Фонду уже 80 лет, современность поменялось, но новое современное искусство тоже надо поддерживать! Кроме того, штаб-квартира фонда в виде огромного и пусть чуть менее, но все равно впечатляющего, музея находится в Нью-Йорке. Всего в мире четыре музея Гуггенхайма, и еще четыре under construction.

Здание - живое воплощение идей гениального архитектора Фрэнка Гери и его деконструктивизма. В прошлых путешествиях знакомился с его "Танцующим домом" в Праге. Но оказывается, прямо на берегу уже почти родной Барселоны, гордо извивается своим телом хорошо знакомая всем каталонцам огромная золотая рыба в Олимпийской деревне.

Ходить внутрь музея Гуггенхайма вовсе необязательно, да кажется этого особо никто и не делает. Искусство современное, поэтому картин Веласкеса и Гойи там не увидеть, как впрочем и более современных Дали с Пикассо. Музей экспонирует выставки. Я даже не узнал, какая выставка в этот январский день. Солнечная погода прямо кричала о необходимости прогулки ВОКРУГ музея, а не ВНУТРИ него.


Вот так деконструктивизм врывается на улицы респектабельного европейского города


та же улица в другую сторону


до 1997 года именно этот щенок, собранный из цветущих бегоний, и был главной достопримечательностью Бильбао

За щенком, и над всем Бильбао, возвышается небоскреб с гордой надписью Iberdrola, что в переводе на московский означает "Мосэнергосбыт". Как тут не вспомнить Барселону, с ее башней Агбар, которая по сути является офисом аналога Мосводоканала.


"Есть щенок - нужна и конура", - шутили жители Бильбао в конце прошлого века. Фрэнк Гери конструировал конуру.



"Кстати сейчас идет выставка Магрита! Да ну, какая ерунда," - подумали мы и продолжили прогулку вокруг музея.
(в комментах на fb мне объяснили, что не Магрита, а собрание семьи Херман и Маргрит Рапф, в котором, много Пикассо...)







С другой стороны - совсем обычный город. Речка Неврьон и гребцы на ней.





Разворачиваемся и возвращаемся к современному искусству.



76 крупных металлических шаров от индийского скульптора Аниша Капура






видно, что там возле стены музея лежат огромные металлические разноцветные тюльпаны,
нормально их можно разглядеть только будучи посетителем, бродя по зданию.

вот они (фото не моя)

авторство тюльпанов и щенка принадлежит современному художнику Джеффу Кунсу

Вообще меня никак не покидало ощущения, что здесь явно не хватает Бэнкси, единственного современного художника, чья фамилия была мне знакома до поездки в Бильбао.


Здание обшито титановыми пластинами. Говорят, оно просто пламенеет на закате. Но и в полдень тоже неплохо...



а вот и самое крупное членистоногое Испании - металлический паук от американского скульптора и одновременно француженки Луизы Буржуа



При всех окружающих чудесах, похоже самая загадочная скульптура нами не замечена (или непонята? или подошли не вовремя?). Что не мудрено, ибо скульптура просто растворилась в воздухе! Есть такая современная художница - Фуджико Накайя. Она творит свои изваяния из тумана. Туман здесь встает из небольшого озерка под стенами музея, бурлит, создает фигуры и, как свойственно туману, исчезает.


кусочек обыденности зажатый между конструктивизмом и деконструктивизмом

Конструктивизм представляется тут мостом, перекинутым через речку прямо рядом с музеем.

Название  автора конструкции выяснить так и не удалось, но менее конструктивным от этого мост не стал. Он уже неоднократно попадался выше на фотографиях, с огромными красными воротами на въезде.






под этим замечательным мостом вместо ужасных троллей притаилось прекрасное граффити

Надо отметить, что при этом в Бильбао есть два других, совершенно фантастических моста

Первый - это пешеходный Зубизури. Мы на него не пошли, благо он отлично наблюдается издалека, как раз от "гуггенхаймского" моста. Хотя может и стоило б...


вот это Зубизури, с очередным зубодробительным баскским именем...

а второй мост - Бискайский, но о нем чуть позже, а пока продолжим прогулки вокруг музея Гуггенхайма




Фпэнк Гери увлекался в детстве то ли рыбалкой,то ли аквариумными рыбками, поэтому многие его творения воплощают идею "движения рыбы в воде"


впрочем с некоторых точек обозрения - все равно полнейший хаос. Дополненный небоскребом Ибердролы








озеро для тумана



2. Бискайский мост

Это наша вторая остановка в Бильбао. И просто замечательный мост. Строго говоря это уже не Бильбао, а два его северных пригорода (Португалете и Гечо) на разных берегах реки. Самое удивительное в этом довольно популярном месте (только здесь в стране басков я встретил афроафриканцев, торгующих сувенирами) мостом можно воспользоваться по самому прямому назначению. То есть достопримечательность не канула в историю, а продолжает оставаться функционирующим объектом. При довольно низкой пропускной способности (6 машин в одну сторону за один рейс) особых пробок по берегам не наблюдается. Ну, придется постоять 15 минут, вряд ли больше. Впрочем есть ли тут час пик, сказать сложно. Мы пересекали реку на машине днем в субботу.

Катишься себе узкими улочками Портулагете, и вдруг внезапно в небе появляется он...



У меня первые ассоциации с Сан-Франциско, хотя они кончено не верны. Должна была всплыть в голове Эйфелева башня, ведь автор конструкции - Альберто ди Паласио, один из учеников мастера.

Непосредственно под опорами - уже да, больше Парижа.














Люди, машины, велосипедисты, все перемещаются на платформе, перекатывающей с ерега на берег. Поездка составляет что-то около минуты-полутора. Самое долгое это погрузка выгрузка. Идея возникновения - та же, что и у Тауэрского моста и у мостов Санкт-Петербурга. По реке от Бискайского залива должны были заходить как можно глубже внутрь Бильбао, к его судостроительным верфям, крупнокалиберные океанические суда. Но связать регулярным сообщением жителей двух берегов тоже как-то надо.


Снято прямо изнутри) не выходя из машины (запрещают выходить, да там так плотно, что и дверь не откроется)


история баскского мостостроения, а заодно все виды билетов всех типов перемещающихся...


мы же для себя не смогли не отметить памятник Колесам

С другого берега от пригородов Бильбао пахнуло теперь уже не Сан-Франциско, а какой-то Скандинавией. Стокгольмом.





и действительно... Северная Испания очень похожа на Северную Европу.
аккуратная, безопасная, прилизанная, совсем нежаркая
Гастелугаче

Покинув Бильбао, не стоит отчаиваться. Ведь Страна Басков только начинается, и готовит путнику еще массу открытий и неожиданностей. Баски - суровый, гордый народ. Под стать им и побережье. Мрачные крутые скалы, рассекающие на фонтаны наскакивающий океан, иногда расступаются, впуская волны в гостеприимную удобные пляжи-лагуны. Курорты, в которых можно снимать "Санта-Барбару", соседствуют с идеальными декорациями какого-нибудь хоррора, наполненного замками с приведениями.
 
Таков и Гастелугаче. С баскского переводится как "Замок на скале" или "Скальный замок". Сразу не понять, о чем речь, ведь на вершину острова взгромоздилась обычная церквушка, основанная в 10-м веке тамплиерами, а вовсе не замок. Но суть в другом: весь остров это замок. И сооружали его не тамплиеры, а кое-кто помогущественнее. Огромные каменные колонные и громыхающие под сводами арк волны тому подтверждение.

Люди тоже потом добавили истории, одна известное сухопутное сражение 14-го века, одно крупное морское сражение 18-го века, и даже пиратский грабеж этой не сверх богатой церквушки самим Френсисом Дрейком.

Сейчас все в прошлом, остров соединен искусственным переходом с сушей, а Гастелугаче попадает в странный Топ "Самых известных лестниц мира", наряду с гавайской лестницей в небеса и испанской лестницей в Риме.


Все Баскское побережье примерно такое: ветренно-солнечное, лесисто-скалистое. Довольно больших усилий стоило убедить спутников не залипать на каждом доступном Mirador (обзорная площадка), а припереться целенаправленно в Гастелугаче


На всякий случай после вылезания на улицу ознакамливаемся вот с этими казалось бы безобидными шерстяными коконоами. Визуально и очень осторожно ознакамливааемся. Они здесь повсюду, именно в хвойных лесах, и представляют наверное саму большу опасность дл путешественника по горам-долам. (Не считая разумеется рассерженного лесника. унюхавшего ваш кстер). В этих коконах зимуют какие-то ужасные гусеницы Процессионарии, способные оставить ожоги сродни ожогам хорошо нам знакомого русского борщевика или узбекского морковника.

Вот подробная статься на тему. Обязательно к прочтению все отправляющимся в испанские треккинги.

Само Гастелугаче прямо с дороги не видно. Остров спрятался. Когда начинаешь спускаться с верхотуры куда-то вниз, сперва появляется вот этот островок:



и только потом уже Гастелугаче


и то, его видно толкьо потому, что ради прекрасного вида с Mirador, кажется пришлось вырубить по всему склону сосны вместе с гусеницами-пассионариями на них...




конец января, но в воздухе уже витает весна...

Это только цветочки.. Или всего лишь цветочки
По пути сюда в горах мы воткнулись прямо в дикий сад мимозы, еле выбрались. Еще полчаса и наша компашка начала бы напоминать Элли с друзьями на маковом поле







Но пора вернутся к Гастелугаче.




Не очень понятно, какой из видов, самый впечатляющий. Поэтому приходится предлагать к просмотру все. слава богу, у меня в испании не самый выдающийся фотоаппарат, да и я сам далеко непрофессиональный фотограф. Иначе торчать нам в этом Гастелугаче до самой темноты.




облачность, постоянно меняющие освещение, вносит доплнительного шарма. как бы намечкая, что каждый момент неповторим и уникален


Это искуственный переход, соединяющий Гастелугаче с материком. На фотографиях выглядит страшнее, чем на самом деле. Хотя, если бы волны такие, как в день написания этого поста (очевидца рассказывают что сегодня в Галисии чуть ли не 15 метров...)






самая маленькая из арк, периодически полностью под водой



Подъем пусть и выглядит внушающе, не очень долгий. Занял что-то вроде 3 минут. Но разделен на 13 секторов, подписанный римскими цифрами и разграниченных металлическими крестами. Последний прямо у церкви.






красивая наклейка на одном из технических современных люков уже сверху


Здесь наверное можно было б какого-нибудь узника заточить.

Однако внутри довольно уютно. Что-то вроде навеса спрятаться от дождя и ветра, столы, стулья, камин (можно принести дрова). Стаффа никакого нет.



Церковные службы совершаются крайне редко. Все закрыто. Но есть колокол, который может позвонить по каждому, желающему в него позвонить. Огромный каменный крест изящно сочетается с громооводом, чувствуешь себя у Христа за пазухой.



Позвонили и пора домой. На грешную замлю Иберийского полуострова.





Возле парковки, уже сверху, загадочный сельскохозяйственный музей под открытым небом. Наглухо закрытый.



Поэтому наш единственный треккинг по Стране Басков протяженностью в две получасовых прогулки под океанскими ветрами закончен. Самое время успешно его отпраздновать. Вообще-то я собирался сделать три треккинга, но что-то пошло не так)) Возможная причина переключение внимание на еще одну, вероятно самую главную, баскскую достопримечательность - еду.



Для меня баскская еда навсегда осталась тапасами, пинчосами и сидром. Еще есть бакалоа из трески и всякое мясо, но сил (размеров желудка) на это уже не остается. Поэтому тапасы, пинчосы и сидр. Сидр совсем не такой, какой я привык пить (сладкий с пузырьками), а настоящий. Кислый, забродивший, ароматный яблочный сок. Пока вся страна возделывает виноградники и настаивает вина, ее холодные дождливые северные провинции (Баски вместе с Кантабрией  и Астурией) выращивают яблоки и разливают лучший в мире сидр. Хотя предполагаю жители некоторых регионов севера Франции считают иначе. Сидр в стране басков затыкается обычной пробкой, но к столу вместе с початой бутылкой подают еще одну пластмассовую. Это воплощение конструкторской мысли не только позволяет безболезненно закупоривать уже открытую недопитую бутылку, но и при правильном положении еще разливать сидр как положено, высокой струей, которая насыщается кислородом, пока летит от горлышка к бокалу. Набрали этих пробок себе на память!

И поехали дальше.
Мундака-Герника-Гетария


Мундака. Путеводитель провозгласил ее серферной столицей Европы. По сути - это длинный эстуарий, или даже немножко фьорд, куда ветер загоняет волны с Бискайского залива. волны в трубе разгоняются и подымаются повыше. Это место явно не для новичков, но серферов здесь действительно много, и что немаловажно, Мундаку они не изменили. Она так и осталось провинциальной спокойной деревушкой.

Наш путь лежал в сторону Сан-Себастьяна, однако мы не смогла пропустить пару мест, лежавших на пути. Хотя уже и полностью стемнело. Сперва Герника.

Это духовная стлица Басков. Еще одна черта, сводящая вместе Кавказ и Басконию (помимо языковой). Когда стоило принять какое-то важное решение лидеры кланов сходились в одном месте и решали. Аналог абхазского Лыхны, хотя несомненно более известный и древний. У басков принято решать вопросы под сенью дуба. Постепенно дуб Герники приобрел наибольшее значение и с 1512 собрания под его ветвями считались основными. Здесь же приносили клятву правители Басконии, в том числе и испанские короли, которым она стала подчиняться.

Всего этого обычным людям не известно, зато каждый знает картину Пикассо, посвященную ужасам бомбардировки. Франко призвал немецкую эскадрилью "Кондор" бомбить именно Гернику как раз по причине ее значимости для басков. За несколько дней до роковой даты бомбардировки подобным же образом была стерт с карты городок Дюранго, но никто в мире не поверил, что это правда. Пикассо создавал свое творение под впечатлением ужасов бомбардиров и картина стала воплощением насилия 20-го века.

Удивительно, но сам дуб не погиб. Его хотели спилисть вошедшие в город франкисты, но специальное подразделение басков предотвратило и это. Дуб умер уже по естественным причинам в конце 20-го века. И это далеко не первый дуб и не последний. Тут есть "Отец", потом "Стариком" и "Сын". Бомбили, кажется, сына, но я в этом лесу уже запутался... Сейчас роль Дуба Герники выполняет дерево, выращенное из ростка и посаженное в историческое место в 2005.


вот это вроде "Отец"

Следующая наша остановка, уже в глубокой темноте, (как раз пора ужинать в рыбном ресторане) в городке Гетария. Он примечателен своей формой, чем то похожей на Гастелугаче, далеко в море выдающийся мыс. Который на самом деле оказался опять же островом, искуственно соединенным с материком.


бесплатная и главное с местами, парковка прямо в порту Гетарии

Кроме рыбных ресторанов и вида на скалу Ратон (Мышь), некий баскский аналог знакомого нам Аю-Дага (в темноте впрочем все равно не было уже ничего видно), Гератия примечательна тем, что она родина самого известного из баскских мореплавателей.

Кажды школьник на вопрос о первом человеке обогнувшем земной шар сокрее всего ответит "Магеллан", Это конечно не так, не Магеллан, а экспедиция Магеллана. После гибеля руководителя на Филиппинских островах экспедицию завершан Хуан Себастьян Элькано, родом из Гетарии. Это знает каждый баскский школьник. И лишь Википедия вам расскажет о том, что первым человеком совершившим кругосветное путешествие оказалсяя раб Магеллана - Энрике Молуккский. Он был куплен испанцами как-раз где-то в Ист-Индии, и когда туда пришли корабли Магеллана со стороны Тихого океана оказался "самым первым". После чего покинул экспедицию и растворилс где-то на просторах своей Родины.



Однако Элькано был действительно сильным моряком и руководителем. Если почитать подробнее про экспедицию Магеллана, то окажется, что сперва он был среди тех, кто подымал мятеж и требовал возврата домой, ибо очень долго не удавалось найти прохода сквозь Америку. А уже после Магелланова пролива, Тихого океана, военных стычек с аборигенами в Ист-Индии, он стал главным на последнем корабле.

Надо представить, как задолбались остальные моряки, требовавшие прекратить это трехлетнее приключении и просто сдаться в ближайшем португальском порту своим европейским конкурентам-врагам. Но цивилизованным врагам (с водой. едой и мягкой постелью). Элькано настоял на курсе через опасные воды Индийского океана, без заходов в Африканские порты. Более того, распространено утверждение, что Магеллан и не планировал возвращаться, а собирался просцветать сам и устанавливать испанское господство на Пряных островах. То есть выходит сам факт кругосветности этой экспедиции - заслуга Элькано.


На улицах Гетарии

Сан-Себастьян

Также двойное название, и получается, что это Доностиа-Сан-Себастьян. Были мы в нем уже глухой поздней ночью. Но это была ночь с субботы на воскресение и город гулял. Наглухо заколоченная дверь, обклеенная рекламой музыкальных групп, на ступенькой перед которой курят подростки - оказалась входом в гостиницу.

В старой части города, по сути кварталу размером 300 на 200 метров, самая большая плотность баров и увесилительных заведений в Испании. А то и в Европе. Плюс сувенирные магазины. Плюс кулинаная столица Испании. Тапасы и Пинчосы - бутерброды, смешание всех возможных вкусов и запахов. самый частый ингридиент - рыбка. обычно свежесоленая, все-таки приморский город. И все-таки каждый новый пинчо - загадка с тремя-четырьмя ингридиентами. Этакий "ресторан в темноте", когда ешь и пытаешься отгадать, что именно. Но поскольку не в темноте, то пинчосы подобно цветкам стремящимся к опылению, ведут борьбу за потребителя еще и внешними кричащими красками. Один пинчос от 1,5 до 3.5 евро. Наедаешься 4-5, но попробовать пытаешься все... Как в этой суматохе, в забитом посетителями помещении, бармены успевают подсчитывать суммы съеденных пинчос - непонятно.

Наверняка какие-то заведения лучше других и традиционнее, наверняка какие-то пинчос более правильнее и аутентичнее. Но если вы в Доностиа первый раз, то не парьтесь, смело заходите в любую открытую дверь и разочарованными оттуда вряд ли уйдете. Только если все пинчос не съели другие посетители.






Вот с этой тарелки мне запомнился козий сыр с мандариновым джемом и кусочком хамона.


площадь Конституции в самом центре. Все окна пронумерованы и представляют собой гостиничные номера




Церковь Санта-Марии в конце улицы


К стене церкви как-то само прилипло современное искусство (отсылка к Бильбао). Произведение некоего ирландского скульптура с гордым названием "Гармония звука".


Есть тут здания рынка (Mercado) а рядом такое же по размерам Pescaderia, что видимо означает "Рыбный рынок"
Оба здания, впрочем, давно функционируют как торговые центры можных магазинов и фаст-фуда, а не пышащие всеми ароматами рынки.


Площадь Гипузкоа в саом сердце городе, а в самом сердце площади пруд с белыми лебедями. Гипузкоа - одна из трех провинций Страны Басков. Две других: Бискайя (центр Билбао) и Алава (центр Витория).


В Сан-Себастьяне, пусть и меньше размером чем в Мундаке, но также есть модель для опытных серферов: река Урумеа, превращающаяся в узкий залив. Серферы совсем рядом с камнями барахтаются на волнах, вскакивают на 2-3 секунды адреналинного драйва, после чего поспешно ныряют в пучину.

А вот в самой большой местной лагуне, Ла Конча, резвятся уже виндсерферы.



Геометрия-география города предельна проста. Здесь есть все и все близко:. Огромная лагуна Ла Конча, защищаемая от ветра островом Санта-Клара в центре и по бокам горами Ургуй и Ихельдо. Два пляжа и река поделили город на три части: Старый город (барселонский аналог Готика), чуть более новый буржуазный Центро Романтика (барселонский аналог Эшампле) и расслабляющий для отдыха и жизни современный Грос (барселонский аналог Публеноу). Пока это лучшее место пляжного отдыха, из того, что я видел в Испании, хот признаюсь всякие Аликанте и Марбелья мне не знакомы. Зато со мной абсолютно согласны сами испанцы, устремляющиеся на курортный север своей страны жарким летом, когда все их Косты от Браво до дел Сол оккупированы европейцами (среди которых немалое количество наших соотечественников).

К слову говоря, некоторые отважные (не пьяные и не русские) люди купались тут сейчас, в конце января.


замок Мирамар, разрезающий пля Ла Конча пополам






Ниже уровня набережно тут пристоены каменные павильоны с теплыми бассейнами, водорослями, грязями и наверное много чем еще. Называется все вместе талассотерапией (от древнегреческого слово "таласса" - море). Здания выглядели настолько помпезно, что мы решили не заходить. Действительно, все излишки евро уже оставленые на барных стояках в пинчосных заведениях.





С востока Ла Конча ограничена горой Ургуй, а с запада горой Ихельдо. Вторая повыше и с нее открываются превосходные виды. Поэтому случаю прямо у ее подножья Пласа де Фаникулер, и начало самого фаникулера. Не сказать, что подъем ногами особо сложен, но фаникулер интересен и точно стоит своих 1,5 евро.


Еще бы! Ведь ему 105 лет!


На Пласа де Фаникулер прямо таки веет "Гранд-отелем Будапешт". Спокойной атмосферы давно забытой роскоши расцвета империи.


Надпись указвает что перед нами "Швейцарская Гора" (или может быть "Швейцарские горки"?) с намеком на то, что фаникулеры возникли где-то там в Альпах. Фраза заканчивается непереводимым восклицанием "Уиии!", похожем на поросячий восторг.


BERNE во всяком случае точно обозначает швейцарскую столицу Берн


Уиии! Поехали!


У нас даже есть руль, что позволило разъехаться со встречным вагончиком


Приехали! Фотографируемся


На ступеньках незатейливая реклама, возрастом явно не меньше полувека

И вот наконец то, ради чего забирались сюда. Виды



В один кадр не влезает, только панорамно если. Все лагуна ла Конча, остров Санта-Клара и гора Ургуй, на вершине которой, как положено во всем Mundo Hispano статуя Спасителя.




Если честно, никаких грибов не надо. Настолько прекрасна Страна Басков!


Закрытый в несезон детский хоррор-рум




И открытый для взрослых outdoor. Музыка волн, свист ветра, глубина голубого неба.


Каменная кладка сверху, где побольше солнца и ветра


И снизу. Поближе море и влажно


Маяк

Город завораживал так, что пришлось отменить все прочие прогулки по возможно не менее прекрасным Пиренеем и побережью отсюда в сторону Франции. Гуляли по городу и на вторую гору (Ургуй).




Изящные зимние платаны (?) на набережной в Центро Романтико


Улица утыкающаяся в неоготический собор Буэн-Пастор

Подъем на вторую гору, Ургуй, осуществляли уже в предзакатных тонах


Можно забежать быстро и  сразу.

Но если идти по постепенно закручивающейя к вершине дорожке, то получится посетить две батареи, охранявшие гавань и отстреливающие потенциального противника (это безусловно Англия) в Бискайском заливе. Батареи доминируют над городом. Выражение "Как на ладони" идеально как раз для Сан-Себастьяна и батареи De las Damas (батарея Дам?)




Напротив - гора Ихельдо с фаникулером


На одном из склонов горы, открытое всем ветрам, клабдище английских моряков. Как любое английское кладбище аккуратно хранит неповторимую атмосферу вечности..


Форт губернатора, чьи пушки смотрят уже в сторону района Грос и второго доностийского пляжа


У подножия Спасителя


Вечерняя Ла Конча




Немного Наварры

Утром прощаемся с Доностиа и домой, обратно в Барселону.

Наш путь все такой же не близкий, порядка 6-7 часов только езды (без остановок). Но зато теперь он лежит через Наварру. (По пути сюда проехались по Ла Риохе)


Это Пиренеи, которые видимо подождут нас до следующего раза.
Пока мы просто перевалии через них по автодороге..


Наварра сглаживает переход от прохладных высоких и зеленеющих летом Пиренеев к выжженных солнцем полям Арагона и плоскогорьям Кастилии.

Наварра также крайне интересна, как и вообще Испания, в чем-то похожая на Вестерос с его семью королевствами и королями... Но на все интересное решительно нет возможности за один присесть скушать. Это как с пинчосами. В итоге оставляем Ронсельвальское ущелье и Памплону, совершая лишь небольшую обеденную остановку в Ухуэ.


Оккупировавшая вершину небольшого холма, скромная деревушка Ухуэ балансирует в пространстве и времени, умудрившись остановиться где-то парой столетей назад. О современности напомнит разве что автомобильная дорогу бегущая сюда, но не сильно загруженная транспортом. Сонные улицы пусты и немного оживают лишь ко времени обеда, когда в ресторанчик, расположившийся на самом верху сползаются пообедать селяне и редкие залетные туристы вроде нас. Привлекательно локальное блюдо Мигас-де-пастор, представляющее собой смесь смесь ароматных трав, сухарей и кусочков чоризо.

Удовлетворив урчание желудка, можно заглянуть в церковь Святой-Марии. Тишина этих стен, редкие крики птиц, бескрайние просторы, мощенные улочки и череипичные крыши создают мощный средневековый коктейл, погружающий редких гостей в медитатичное состояние.
















Так же, как в Польше или Западной Белоруссии, на перекрестках дорог стоят католические кресты, осеняющие путешественников по этим направлениям.

Последня остановка на пути - чуть более крупная деревня, или даже скорее мелкий городок Олите. мы сюда вообще не собирались, но во время обеда в Ухуэ были сражены качеством поданного к столу красного вина. Но этикетке значилось Vega de Castillo, что в Олите, в 10 минутах отсюда, что и предопределило дальнейший путь.

Сам Олите оказалася славен не столько вином, сколько архитектурой. Карл III Благородный решил отгрохать здесь себе замок, больше похожий на дворец. Некогда, в 15-м веке,по великолепному двору здесь бродили даже львы и жирафы, однако в современности остались только остроконечные шпили, красивые стены, башеньки, да какие-то наметки висячих садов. Ну и конечно вино. С ним в Наварре, похоже, не хуже. чем в Ла Риохе.






а вот и наша бодега
как говориться, с чего начинали, тем и закончим...




к черту все экскурсии.. давайте сразу товар лицом!


Умная табличка помогающая определить товарища на вкус и цвет красного вина


ощущение, что книга отзывово и предложений ведется еще с прошлого века


интересно, надолго ли хватит этих двух ящичков?

Ну, в общем, вы все поняли...
Страна Басков - просто огонь.



Adjos, Pais Vasco !

Комментарии
Мне тоже понравилось это путишествие!! А моему отцу пришлось бы 
по вкусу, побывать в таких пещерах и оценить хранение вина, он у нас тоже любит сам делать и выдерживать вино, даже для этого в погребе создал все условия!! У него там тоже, тишина, влажность , темнота, нас туда вообще не пускает))
Зато вино всегда очень вкусное,и в благодарность сестра к 23 февраля заказала ему набор винных аксессуаров , а мы с мужем минибар https://megaterem.ru/predmeti_interiera/minibary/ , с бокалами и под вино))
Мне тоже понравилось!!! Интересные фото и повествование!! Особен 
но Мне понравилось современное искусство))
Alex19.02.17, 03:36
Познавательн7о и поэтично. Спасибо. Надо будет побывать. 
Авторизуйтесь, чтобы оставить отзыв
Оцени маршрут  
     

Еще маршруты в Испания
еще маршруты
О Маршруте
Опубликовал Дмитрий Славин