ПОХОД КАТАМАРАНА "КОТОЯРВИ"
С САХАЛИНА НА КУРИЛЫ И КАМЧАТКУ
В ИЮЛЕ - СЕНТЯБРЕ 2011 ГОДА
СОСТАВ ЭКИПАЖА:
Илья Лукомский - капитан, Москва
Александр Дзебисашвили - первый помошник, Москва
Олег Макаровский, Москва
Петр Каменченко, Москва
Елена Алексеева, Москва
Денис Иванов, Иркутск
ЧАСТЬ СЕДЬМАЯ
ПРОЛИВ КРУЗЕНШТЕРНА - ОСТРОВ ШИАШКАТАН - РИФ ВЫДРА - ТЯЖЕЛЫЕ КАПУСТНЫЕ СТРАДАНИЯ - ОСТРОВ ХАРИМКАТАН - ВУЛКАН СЕВЕРГИНА - ЕЩЕ ОДНА БРАТСКАЯ МОГИЛА - ВЫШЕ НЕБА - ОСТРОВ ОНЕКОТАН - КОЛЬЦЕВОЕ ОЗЕРО - ЕЗДА ПО ГРЯЗИ НА ПЯТИ ТОЧКАХ
Ржавые железки, густо раскиданные по острову Матуа, были великолепны. Ещё больший восторг вызвали загадочные сооружения, воздвигнутые 70 лет назад хитроумными японцами. Но, как выяснилось, краеведческий восторг автора перед найденными артефактами разделила лишь меньшая часть экипажа «Котоярви». Народ требовал девственной природы и первозданной чистоты. Поздним вечером на высоте прилива катамаран снялся с пляжа и несколько часов отстаивался в густом тумане пролива между островами Матуа и Топорковым. К трём ночи небо прояснилось. И когда сигнальный огонь на топе грот-мачты стал четвёртой звездой в ручке ковша Большой Медведицы, катамаран взял курс на пролив Крузенштерна, разделяющий Средние и Северные острова Большой Курильской гряды.
Острова Райкоке, Шиашкотан, Экарма, Харимкотан и Онекотан являют собой вершины подводных вулканов. Сразу нескольких, как Шиашкотан и Онекотан, или одного-единственного, как Райкоке, Харимкотан и Экарма. Наибольший из пяти островов – Онекотан – 43 километра в длину (площадь 425 квадратных километров). Сейчас все острова необитаемы. Но так было не всегда. Слово «котан» – айнского происхождения и означает «поселение». И действительно, на всех трёх «котанах» даже сейчас можно обнаружить останки заброшенных селений айнов. Впрочем, как и развалины погранзастав времён СССР.
Шиашкотан встретил дежурным туманом и водой 2,7 градуса. Из-за тумана к берегу не пошли, встав на рейд в бухте Восходной. На песчаном дне якоря держали плохо, лодка ползла, и уже впотьмах начали переставляться. В результате ночка выдалась бессонной. Западный ветер, обтекая остров, дул сразу отовсюду, и катамаран несколько раз срывало с якоря. При очередной перестановке чуть не сели на риф Выдра.
На Курилах есть опасность – заросли морской капусты. Эти чёртовы «саргассы» столь густые, что при попадании лодки в поле травы отбиваются рули и глохнет мотор. Капустные стебли толщиной в руку, и винт их не перерубает. В итоге лодка полностью теряет управление. Остаётся лишь убрать рули, поднять мотор и сдрейфовывать по ветру и течению. Так, путаясь в капусте, мы увидели в 10 метрах риф, о который зловеще разбивался океанский накат. Но повезло – проскочили в паре метров. Часа в два ночи якорь взял грунт, и удалось поспать, по очереди неся якорную вахту. Утро встретило солнечной погодой и долгожданным теплом. А всего в паре сотен метров волны разбивались об огромный кекур, похожий на окаменевший фрегат с поймавшими ветер парусами.
При переходе с Шиашкотана на Харимкотан в первый раз была отличная видимость. Одновременно можно было разглядеть сразу шесть вулканов. Даже Матуа с расстояния в 70 миль слегка просвечивал сквозь дымку.
На Харимкотане отличный песчаный пляж. Сам же остров нереально красив, как с моря – своим почти идеальным конусом вулкана, так и с суши – фантастическим сочетанием угольно-чёрных «башен» из застывшей лавы с полями серо-голубого пепла, по которым разбросаны сотни аккуратных клумбочек жёлтого лилейника и синих колокольчиков. Будто ожила огромная картинка-фэнтези в формате 3D.
Чтобы добраться от берега до вулкана, нужно преодолеть три линии заграждений: земляничник, ольховый стланик и кедрач. Первая линия самая труднопроходимая. Земляники много и на других островах, но на Харимкотане её бесстыдно много. Ягода крупная, размером со среднерусскую клубнику, и растёт так часто, что красного больше, чем зелёного. Из-за земляничников совершенно невозможно гулять по острову, а все добрые начинания заканчиваются ползанием на коленках с набитым ягодами ртом в паре метров от пляжа.
И всё же мы смогли преодолеть соблазн и поднялись на вулкан Севергина. Заняло это весь день, так что возвращались уже в темноте, ориентируясь лишь по обратному треку навигатора. Зато какие впечатления! Переходить ручьи, где камней меньше, чем спинок идущих на нерест горбачей, заглянуть в дышащую серой пасть живого вулкана, остановиться на краю небесного свода в десятке метров от осязаемо-плотного одеяла облаков, а потом за несколько минут спуститься из сухой, залитой солнцем пепловой пустыни в подоблачный мир влажных предгорных лугов… В северной части бухты Севергина, в заросших криволесьем ольховника развалинах заставы обнаружили ветхую деревянную пирамидку с самодельной жестяной табличкой: «Пограничникам заставы, погибшим при охране государственной границы СССР 29 марта 1952 года». Что произошло в марте 1952 года, как и почему погибли на Харимкотане защитники границ и сколько их было? Может быть, кто-то из читающих сейчас эти строчки знает?
Кольцевое озеро на острове Онекотан – чудо редчайшее. Только ради того, чтобы увидеть его, уже стоило затевать экспедицию на Курилы. Расположено оно в южной части Онекотана на высоте 600 метров над уровнем моря. Образовалось после того, как кальдера вулкана окружностью около 15 километров постепенно заполнилась пресной водой. В центре озера возвышается новая вулканическая постройка – правильной формы пирамида высотой 1324 метра. Обрыв кальдеры и стены пирамиды сложены из чёрных вулканических пород с белыми прожилками снежников. Вода в озере лазорево-синяя. При ясной погоде, стоя на обрыве, можно видеть Тихий океан на востоке, Охотское море на западе, дымящие сопки вулканов с севера и юга. Существует легенда о том, что японцы запустили в озеро какую-то особенно редкую и вкусную форель, которая подавалась только к столу императора. Впрочем, озеро выглядит настолько потусторонним и неживым, что поверить в присутствие в нём императорской форели весьма сложно.
Добраться до Кольцевого оказалось непросто. Раньше вблизи вулкана проходила вездеходная дорога, соединяющая заставу Онекотан на восточном побережье с заставой Шестакова за западном. Обе заставы давно не существуют. По космоснимкам удалось отыскать следы заброшенной дороги и отрисовать их в виде трека на навигаторе. На деле дорога сохранилась лишь отдельными фрагментами, большая же её часть заросла ольховым стлаником или была смыта с сопок, образовав провалы в десятки метров глубиной.
На озеро ходили двумя группами. Илья Лукомский и Денис Иванов в «альпийском стиле» – налегке, без еды и снаряжения, туда и назад за 16 часов. Приковыляли еле живые с травмами разной степени тяжести. И совершенно обалдевшие от увиденного.
Мы с Сашей Дзебисашвили и Олегом Макаровским пошли «по-гималайски» – с палаткой, спальниками, снаряжением и промежуточным лагерем, что заняло два дня. Вышли в 10 утра. На кальдеру поднялись в 7 вечера, приплюсовав к почти нереальной красоте озера ещё и восторг от заката. Сбылась мечта Олега Макаровского, 74-летнего участника экспедиции, грезившего озером Кольцевым столько, сколько я с ним знаком.
О спуске лучше не вспоминать. С утра подул жёсткий NW, пошёл дождь, температура упала до 5–6 градусов, осыпи превратились в аттракционы езды по грязи на пяти точках опоры да ещё с отягощением рюкзаками... Слава богу, все спустились живыми и относительно здоровыми.
На утро «Котоярви» предстояло пересечь Четвёртый Курильский пролив и вернуться в «населёнку». Впереди нас ждали Парамушир, Шумшу и две сотни километров вдоль тихоокеанского побережья Камчатки.