Итак начну. Перед поездкой в Пакистан я читала отчёты в интернете). Во многих была информация, далёкая от правды. Поэтому сейчас, увидев всё своими глазами, я решила описать, как всё есть на самом деле. Я очень хочу , чтобы в эту страну ездили туристы, чтобы она развивалась и процветала. Люди здесь хорошие...
Получение визы.
Читая интернет, как якобы трудно получить визу, у многих пропадает желание ехать в Пакистан. Получить туристическую визу несложно. Нужно лишь иметь приглашение от турфирмы. Любая вышлет его вам долларов за 50. Его распечатайте, возьмите справку с места работы и идите в посольство. Заполните анкету. Там есть переводчица. Она поможет. В посольстве были мы одни. Кстати, визовый сбор пишут, что 120$- неправда. Мы платили 35$. Виза делается неделю. На месяц пребывания. Коридор для въезда три месяца.
День 1.
6 августа 2019 г мы вышли в аэропорту Исламабада. Мы- это я и Аля. Без мужчин, без гидов, с двумя рюкзаками 6 и 9 кг соответственно. Забукан был отель на первую ночь в городе Абботабад. 120 км от аэропорта. Убер показывал 1800 рупий(11$). Но так как интернета не было, мы пошли к обычным таксистам. Что удавалось сторговать- это 4000. Поэтому мы решили доехать за 600 рупий( и то дедушку все остальные таксисты чуть не убили) до автобуса. Затем была маршрутка и в самом Абботабаде один парень помог найти наш отель абсолютно бесплатно, довезя нас на моторикше. Отель стоил 1800 рупий за двухместный. С горячей водой.
Если говорить об отелях, то в Пакистане они немного расстраивают. Мы ночевали в дешёвых гестах. Я не знаю, как в дорогих. Но тут постельное белье явно не меняют, если оно вообще есть. Горячая вода редкость. Может и холодная течь только из одного крана. Главный бич- розетки. Они такие раздолбаные, что если работают, то зарядное надо дооолго пристраивать. Причем бывают ночью перебои с электричеством. Но все эти вопросы решаемы. Можно ведь с собой взять свою простыню и спальник. А на зарядку хозяин отеля телефон возьмёт себе. Можно не бояться за сохранность вещей. Мы порой и дверь в отеле не закрывали.
В отеле нас угостили вкусным чаем с молоком. Мы вышли, купили самые вкусные манго 120 рупий ( меньше1$) за килограмм. Интернет( это бич всего Пакистана) был ооочень слабый. Но это не смертельно. Можно загрузить даже фото в Инстаграмм. И ещё совет: берите средства от комаров. Их хоть немного, но спать могут не дать. Их нет только в горах выше 3000 м.
В городе Абботабаде был когда то пойман Усама Бен Ладен. Мы поселились от этого места меньше , чем за километр. Но особого желания пойти посмотреть не было, даже не из-за страха , который ещё не прошел, а скорее из-за неверия в эту легенду. Да и зачем?
День 2.
Проснувшись утром в пять на рассвете, мы выдвинулись в путь. Ехать надо было на север до города Чилас. Путь лежал до города Мансехра, а затем можно либо по каракорумскому шоссе, либо через перевал Бабусар(4123 м). Мы выбрали второй. Хотелось посмотреть ещё одну долину. Которая оказалась очень красивая.
На шоссе остановили машину. Кстати, автостоп в Пакистане есть, он нормальный,останавливается если не вторая, то третья-четвертая машина. И то лишь потому, что многие машины забиты под завязку ( семьи большие), но и наверное, срабатывало то, что мы две женщины без мужчин и водители скорее были в недоумении, как им поступить. Но агрессии, а тем более посягательств в нашу сторону и в помине не было.
Мы конечно, находясь в мусульманской стране, оделись соответственно: длинные брюки, рубашка с длинным рукавом, шапка или бандана. Кое где осмелев и расслабившись, потом мы снимали головной убор, либо надевали футболку с коротким рукавом. И никто не убил нас за это. Но вызывающе мы себя не вели .
На нас обращали внимание, много внимания. Здесь женщины одни не ходят. В некоторых районах женщин на улице нет вообще, либо они в паранже. А тут вдруг две да с рюкзаками!! С нами фотографировались. Нас приглашали в гости. Если нас вез мотоциклист, то всем кричал по дороге ( хвастался) ,кого он везёт. Скажу сразу- тут безопасно. По всему маршруту встречались блокпосты полиции либо военных. К ним надо записываться в журнал. Мы ещё в Москве сделали много копий загранпаспорта и визы. И чтобы не тратить время, сразу им отдавали копию, говорили куда и откуда едем, и не было проблем. Кое где нам предлагали сопровождение, но мы вежливо но настойчиво отказывались. Лучшей отмазкой от данной кстати бесплатной услуги было якобы желание пройти следующие 10км пешком))).
Проехав долину до Чилас, пойманная машина свернула на каракорумское шоссе налево, и мы решили доехать до моста Райкот, где был поворот на Фейри медоус.
Мы остановились в Raikot Sarai Hotel за 10$ номер. Было очень жарко. В местном магазинчике было только печенье .
День 3.
Утром можно было взять завтрак, но это было долго. Поэтому мы выдвинулись в путь. До Фейри медоус по грунтовой дороге 17 км с перепадом высот 1500. Из них можно 14 до деревни Tato можно проехать на джипе за 8500 рупий(60$) в одну сторону. Остальное пешком. Там конечно будут предлагать ослика, но цену я не спрашивала.
Решив сэкономить, мы пошли. Погода выдалась солнечная. Градусов 40-45. Идти с рюкзаками было очень тяжело. Первый полупустой джип обогнал нас ещё почти внизу. Сказали платить деньги, не сказали сколько и уехали. Прошли мы 5,5 км за четыре часа.
По дороге нам помог поднести рюкзак дорожный рабочий. Он нес обед своим коллегам. Они поделились с нами очень вкусным чаем. И вот наконец два джипа. Это был шанс , который нельзя было упустить! Первый был битком, второй был заказан иностранцами. В этот джип водитель нас не взял, видимо клиенты были против. Второй мялся). Сначала он загнул цену. Такую как внизу, но уже за двоих. Мы сказали, что у нас есть 2500 рупий. И если мы не уедем, то я вот тут умру и ему будет потом стыдно. Потом я показала картинку Москвы. Не знаю, что подействовало, но ребята уплотнились, посадив нас вдвоем на переднее сиденье. Мальчик повис впереди, парень сбоку. И мы поехали. Знаете, лично я была счастлива, что еду, а не иду, поэтому то, что дорога страшная и опасная, я не замечала. Впервые в жизни я поняла смысл поговорки - лучше плохо ехать, чем хорошо идти).
Мы доехали до конечного пункта, пофотографировались на память. Водитель решил нас проводить до жилья. Это километра 3,5. Тоже вверх. Можно взять ослика. Но вполне можно дойти самим. Жилье самое дешевое это комната с ковриками и спальниками. Туалет на улице, воды нет. Но есть ручей недалеко. Стоит 7$ на двоих сутки. Вай фай и розетки отсутствуют. Хозяин угостил нас чаем и сказал, что кругом тигры и мы чтоб не отходили от жилья). Мы сходили на смотровую , насладились закатом и очень хорошо выспались).
День4.
Проснувшись на рассвете, мы двинулись к базовому лагерю Нанга Парбат. Людей на тропе не было почти. За весь день мы встретили японку, парня европейца и то только до смотровой. Дальше были только мы и трое пакистанцев с гидом. Сказать, что там красиво- это ничего не сказать. От красоты захватывает дух. И хочется остановить время. Но надо идти. Маршрут 22 км.
После смотровой площадки маршрут раздваивается. На нижней тропе подходишь очень близко к леднику Балторо. Слышишь, как он живёт: трещит , движется, как под ним рождается река. На полпути сверху нависает другой ледник. По нему 300 метров надо идти назад. Это лично мне было очень сложно. Во-первых я была одна. Во-вторых тропы на нем не видно и тропа, которая на мапс.ми не соответствует действительности. Просто я прошла прямо по нависающему краю, что было очень страшно. Но это было место, где не было больших дырок и не текла река. Аля пересекла его по ее словам намного выше. Но мне показалось, что там большие разломы. Дело в том, что Аля пошла по верхней тропе , по ней я возвращалась. И с этой стороны обзор ледника был хуже. Если честно, теперь при слове ледник у меня дрожат коленки). Если сюда пойдете, то по крайней мере не одни!
Возвращались мы , когда уже темнело. За три километра до хостела мы решили покушать и зарядить телефоны, так как в нашем не было розетки. К нам подошёл полицейский и спросил документы. Потом прикрепил констебля с автоматом и фонариком, чтобы он нас сопроводил. Ну да ладно, раз с фонариком). А то прошел дождь и было скользко на тропе. Хозяин отеля очень волновался за нас, хотел уже звонить куда то и разыскивать). На радостях угостил нас ужином и не поверил, что мы уже сгоняли к базовому лагерю, пока не показали фото.
Наш вчерашний водитель пришел за нами и предложил обратно бесплатно. Но мы отказались. Уж больно дорога была красивой. Хотелось пешком.
День 5.
Утром встали в пять. Вчерашний констебль хотел нас сопровождать вниз! Но нам было жаль бедного парня- дорога 18 км!. Поэтому мы сбежали). Дорога была лёгкая. Было не жарко. Прошли за часа три-четыре наслаждаясь видами и ужасаясь качеством дороги над пропастью. Она либо вырублена в скале, либо насыпана камнями, которые держатся на честном слове).
По каракорумскому шоссе мы легко доехали до Аттабад Лейк. Это озеро образовалось в 2009 году в результате оползня, который перегородил реку Хунза. Три года весь транспорт , который шел по шоссе, переправляли на пароме, пока китайцы не построили тоннель. Кстати, каракорумское шоссе , построенное совместно Китаем и Пакистаном, является восьмым чудом света, как самое высокогорное шоссе. Оно имеет потрясающе ровное асфальтовое покрытие. Кое где есть следы от обвалов. Но их быстро ремонтируют. На строительстве этой дороги погибло около тысячи граждан обеих стран.
Дальше мы доехали до Каримабада. Хостел мы нашли за 10$ за номер. С вай-фаем.
День 6.
В Каримабаде утром было очень красиво. Было облачно, но сквозь облака выглядывало солнышко ,и от этого горы выглядели очень живописно. Мы пошли смотреть форт Балтит. Он на реставрации, но туда можно войти. Бесплатно. Форт Алтит расположен дальше. Туда вход 7$. Интересны не сами форты, а виды, которые открываются с этих мест. И возле форта Алтит есть старые постройки, в которых живут люди.
Далее наш путь лежал к Пассу. Мы доехали до деревни Гулкин. Здесь прямо возле шоссе из под ледника течет речка. Пакистанец, который нас подвозил, сказал что рядом есть озеро, куда он сейчас едет. Мы с радостью поехали с ним и его семьёй до озера Борит. Погуляли, посмотрели и хотели идти пешком назад, но хозяин местного отеля сказал, что здесь есть дорога к леднику Пассу и мы его увидим только отсюда, а не снизу).
Пожалуй ледник Пассу и был самым красивым местом нашей поездки. Смотровая 36°27′15.19″N 74°50′36.98″E если что). Потом был закат в горах, абрикосовое дерево на пути. Ужин абрикосами и ночь в отеле , где мы оставили рюкзаки. 13$ номер. И даже с горячей водой!!
День 7.
Утром мы двинулись вниз. Вдруг Аля увидела тропу . Вроде бы можно было бы по ней дойти до ледника, который доходит до шоссе. Мы до него дошли, но вид там был ни о чём (. Ну походили и ладно.
Внизу была деревня Хуссейни. Мы оставили рюкзаки в местном магазине и пошли смотреть подвесной мостик. Симпатичный мостик. Очень.
Далее мы решили доехать до перевала Хунджераб. Туда и обратно 260 км. Сложность состояла в том, что это был день накануне Дня независимости Пакистана (14 августа). А в Пакистане этот праздник отмечается неделю. И перевал закрыт. Редкие машины ездят на перевал и обратно. Так пакистанцы празднуют эту дату- семьями и компаниями путешествуют по стране, обязательно с большим Пакистанским флагом на машине. Но нам удалось доехать. Въезд в национальный парк Хунджераб стоит 10$ для иностранцев. Перевал высотой 4693метра. Можно свободно пройти до Китайской стороны и сфотографироваться), что все и делали. Со стороны Китая тоже приехала колонна машин. Оказывается это какой-то китайский генерал посетил Хунджераб).
Обратно нам повезло ехать с пакистанцем, который работает гидом. Он нам рассказал и показал ещё несколько интересных мест возле ледника Пассу. Ночевали мы в Галмите за 10$.
День 8.
Рано утром мы пошли осматривать достопримечательности Галмита. Это был старый форт. Он полностью разрушен, но с него открываются потрясающие виды на долину и озеро Аттабад. По всей дороге росли абрикосы. Очень вкусные.
Потом мы забрали вещи и поехали в сторону Каримабада. Мы решили посетить ещё одну долину. И не зря . Долина и сам ледник Хопер оказались очень грандиозными. Там были хотя бы иностранцы. Место с традиционными сувенирными магазинчиками. Сюда добралась цивилизация). После был рывок до Гилгита. По дороге мы остановились на вьюпоинтах Ракапоши. Попробовали местные лепешки с мясом.
Ночевали в Гилждите 7$. Вечером вышли на улицу. Был канун их дня независимости. На улице были одни мужики. На нас смотрели , как на инопланетян.
День9
Утром было тихо. Людей почти не было. И машин). Мы решили посмотреть старый мост и съездить к месту впадения реки Хунза в Инд. Оно находится в 30 км от Гилгита. В этом месте сходятся три хребта трёх величайших горных систем мира: Каракорума , Гималаев и Гиндукуша. Место с потрясающей энергетикой. Но надо было ехать дальше. Мы вернулись в Гилгит за вещами и поехали по другой дороге по направлению к Шандур пасс. По плану надо добраться до Фандар велли. Дорога конечно похуже,чем каракорумское шоссе, но не такая страшная, как пишут в интернете). Машины ездят. День независимости. Все празднуют. Все машины с флагами Пакистана. Даже несколько процессий видели. Они радостно махали нам. Никакой вражды! Очень дружелюбные. И конечно фотографии. Как же они любят делать с нами селфи)!.
В одном месте пошел дождь и смыло мостик. И то ли техника быстро среагировала, то ли мы приехали уже в разгар событий, но на месте уже работал трактор. Он быстро ровнял булыжники прямо в реке. Река довольно широкая. Машин собралось штук 200 с обеих сторон. Люди разулись и бросали камни тоже. Очень слаженно и со знанием дела. Видимо это происходит здесь довольно часто. Потом поехали мотоциклисты. Потом первый джип с женщиной, видимо в больницу. Мы нагло втиснулись в третью машину). Даже не страшно. Стояло человек 15 мужиков и помогали. Думаю, если что , так и затянули бы ту машину вручную).
Потом мы остановили машину, по счастливой случайности её водитель был хозяином хостела в Фандаре. Переночевали за 12$ в отдельном доме).
День 10.
Утром встали с рассветом. Очень красивая долина. Реки в Пакистане как правило горные мутные. А здесь вода чистая, голубовато- бирюзовая. Поверхность гладкая и в ней отражаются горы. Пейзаж просто потрясающий. Тихо. Мимо нас проехала свадьба. Жених ехал за невестой. Они останавливались возле каждого дома и их встречали угощением. Мне тоже дали попробовать. Что то похожее на творог). Погуляли по долине, взяли вещи и поехали к Шандур пасс.
К Шандур пасс нас вез мужчина на джипе. Остановился в поле. Сказал, что он из Каримабада, а переехал сюда потом. Мы подумали а зачем? Ведь там гораздо лучше и богаче). Предложил угостить нас чаем, остановился возле пасеки, но видимо меда не было, поэтому чая мы не дождались).
На самом перевале мы думали заночевать. Но хостела или приличного жилья там не было. Особо смотреть было нечего: озеро, поле для поло, пост полиции. Мы пошли пешком вниз по дороге, пока не поймали машину, которых было мало. Следующий населенный пункт, где могло быть жильё - это Мастуж. Вот до него до темноты мы и пытались добраться. Но не добрались. 10 км. Мы оказались в деревне под названием Шахидес). Дальше 10 км вообще ничего не было. Надо было ночевать... На вопрос есть ли тут отель нам показали сарай без дверей около дороги)). Стали подходить люди и мы спросили можно ли переночевать у кого-то из них, за деньги. Один мужчина сказал, что можно. Он привел нас домой, познакомил с семьёй. Мать, отец, сестры, брат, жена и ребенок. Сказал, что денег не надо, мы их гости. Нам сразу же принесли пирожные и напиток! Угостили нас плодами тутовника. Принесли ужин. Было видно, что нам рады. Даже поделились интернетом, что было очень кстати, так как уже несколько дней мы не писали родным. Интернет в Пакистане очень плох(. Нам уступили лучшую комнату. Утром мы встали очень рано, а нам уже мать принесла завтрак! Мы поехали дальше, в Мастуж.
День 11.
В Мастуже мы решили немного погулять. Мы посмотрели местный форт и поехали в долину на север. Вдоль реки Кунар. Нас опять пригласили в гости. Уже жилище было более традиционным. Потом в грузовике поехали дальше. Долина была очень красивая. Мы ехали, пока нас не выловила полиция). Мы отказались от сопровождения и поехали назад. По дороге попали на матч по поло. Когда всё внимание зрителей переключилось на нас, надо было уходить. На ночь остановились в хостеле в Мастуже за 10$.
День 12.
Встав рано утром, посмотрев на мапс.ми маршрут, мы двинулись в путь к Читралу. Пошли по карте. По основной дороге. Но, как оказалось, машины едут все по другой. Долина была уж больно красивая. Оказывается основная дорога шла с другой стороны реки. Прошли до моста всего ничего 19 км. Но в кайф.
Дошли до дороги. Тормознули машину с багажником наверху( уж очень хотелось проехать на этом багажнике). С трудом уговорили посадить нас наверх. Дело в том, что туристов мало, туристок так совсем нет и водитель не мог как мужчина смириться с тем , что женщина будет ехать менее комфортно, чем мужчина). Даже сказал, что если увидит полиция, то ему капец). Ехать было действительно неудобно, дорога неровная, но очень весело . Они сигналили всем и хвастались кого и КАК везут). Потом уже мы придумали, как комфортно здесь сидеть. Но что-то поломалось в машине и они стали ремонтировать. Мы остановили другую машину . Доехали до города Буни. Здесь был полицейский пост. Самое смешное, что полицейский не очень то нас хотел пускать. Он звонил куда-то и советовался. Интересно, мы что должны были теперь ехать в Исламабад , возвращаясь через Мастуж и Хунзу. Мы же просто не успеем к самолёту. Пока он там решал, мы взяли рюкзаки и смылись пешком. Вышли за поворот и стали тормозить машину. Вдруг этот полицейский на мотоцикле. Что пристал??Тут и машины не стали останавливаться. Мы идём он за нами). Погоня). Тут остановилась одна машина с веселой компанией. Мы им объяснили, что увезите нас от этого мотоциклиста хоть пару километров). Они сказали окей. Полицейский сфотографировал машину, всех пассажиров. Попросил водителя позвонить , как доедем до Читрала).
Доехали до Читрала, но не стали заезжать и терять время. За время путешествия отвыкли от больших городов и туда нас не тянуло. Следующий город был Айюн. Поймали машину. Водитель сказал, что знает русских. Он отдыхал в эмиратах. Они там славно бухали вместе). Он не мог понять, как мы сможем добраться до долины калашей без собственной машины. Вообще ему в другую сторону, но он нас провезет километров десять. Мы сказали, что не нужно, для нас это не проблема. Нас обгоняла прекрасная машина с открытым кузовом. Мы ее тормознули и бегом запрыгнули в кузов. Наш водитель поаплодировал только. Думаю, что мы расширили его понятие о русских. И ему будет что рассказать следующим русским в его жизни).
В городе Аюни мы не нашли нормального жилья и поехали в долину калаш до Бамбурейта. Там жильё 10$ за ночь. Вай-фая нет.
День 13.
Проснувшись рано утром, мы пошли на поиски калашей. Накануне вечером мы видели несколько женщин в типичной одежде. Но так, чтобы много, то нет. Всё обычно, как в любой другой деревне. И скажу честно, в долине Хунза гораздо больше людей со светлыми волосами и глазами, чем здесь).
Мы поехали в деревню Рамбур. Скажу честно, можете сразу сюда ехать. Тут колоритнее. Есть жильё и магазины. Тут три деревни калашей. Мы погуляли везде. Они ведут натуральное хозяйство. Полностью. Тут есть и водяная мельница, которая мелет зерно, выращенное здесь. Женщины ткут полотно. Вышивают узоры на одежде (правда из китайского бисера). Сушат абрикосы и тутовник. Женщины одеваются в яркие самобытные одежды. Причем не на показ, не для туристов. Тут нет туристов). Они ходят в этих одеждах всё время. Стирают в ручную в ручье. Религия у них своя, язычество. Не ислам. На холме есть камень, место поклонения. Туда нельзя женщинам. Посреди деревни один голландский товарищ построил им крытый амфитеатр . Здесь проводятся фестивали.
Если честно, даже среди калашей очень мало светлоглазых. Видимо уж сильно много межнациональных браков. Дома построены из местных горных пород, просто выложены из сланца). В дальней деревне мы попали под сильнейший ливень с градом и забежали под навес , но нас пригласили в дом. Живут конечно они в жуткой нищете. Пол земляной. Три самодельные кровати, посреди дома железная печка с трубой. И всё. Окна маленькие, почти без стекол. Мы спросили, а как же зимой? Да вот, возле печки греемся). Они готовили обед и угостили нас. Лепешки и тушёная стручковая фасоль. Мяса видимо на праздники. Если вообще есть. Они сидели и смотрели, как мы едим. Было неудобно отказаться, но и с нами они не ели. Видимо сначала едят гости. Потом дети и мужчины. А женщины в конце. В школу дети ходят. Кстати и по- английски говорят получше нас) .
Дождь прошел и мы поехали назад. Много где сошла сель, машины не могли проехать. Но нам надо было выбраться из этой долины и доехать да Бамбурейта, в другую долину. Есть ещё и третья долина калашей, но там есть только временные домики, там они не живут. Через сошедшие сели было очень порой сложно перейти. Местные жители помогали, переводили. Кое-где ехали на мотоцикле. А вот в другой долине дождя то и не было. Там мы до отеля добрались без проблем.
Вечером решили пройтись до конца деревни Бамбурейт . Поискать, где покушать. Один пакистанец пригласил нас поужинать. Сказал, что через час накроет стол. Мы подошли через час, но ничего не было, только по рюмке теплой пакистанской водки, которую невозможно было пить, даже если бы мы были любителями). Мы поблагодарили и ушли. Но он нам рассказал, что приехал из Исламабада через долину Сват за один день . Просто через Калам на карте мапс.ми не было дороги. Гугл показывал, что есть. Вот и было странно). Как оказалось, не зря.
День 14.
Утром мы поехали дальше. До трассы на Дир добрались без проблем. Да и до Дира тоже. По дороге был огромный тоннель 10км. Раньше тут была дорога через Ловели пасс, которая была очень опасная. Она вроде сохранилась, но там никто не ездит.
В Дире было уже очень жарко. И очень не хотелось ехать дальше вниз). Здесь уже женщины ходили в паранджах. Какие то 100 километров, а разница чувствовалась во всём).
Мы свернули на дорогу, которая вела к Каламу. До деревни Ламутай доехали без проблем. Дальше, как оказалось, дорога идёт в долину Кумрат. Как говорится там тоже красиво, но нам туда не надо). И тут мы поняли, почему на мапс.ми дорога на Калам здесь обозначена, как тропа). Во-первых мы не могли ее найти. Нас обступили местные жители. Кое-кто предлагал найти машину до Калама за долларов 60-70, а то и больше 100. Дело было к вечеру, накрапывал дождь. Мы нашли наконец то дорогу на Калам и пошли пешком, думая что идти километров 12-15. Но ехал джип с местными и подобрал нас. Я думала, что дорога смерти в Боливии и дорога на Фейри медоус были самыми страшными в моей жизни. Но нет! Дорога Ламутай-Калам номер один!! Это даже дорогой не назовешь). Стемнело. В свете фар за поворотами были видны только обрывы. Причем водитель несся с жуткой скоростью и мы чудом вписывались в повороты). Машина делала часто остановки, все выходили, расстилали коврики и молились. Попутчица мне сказала , что нечего бояться ехать по такой дороге, они же помолились). Я не знаю, по какой дороге ехал пакистанец, который нам сказал, что из Исламабада через долину Сват и Калам он до калашей доехал за 8 часов. Тут только этот отрезок занял часа 3-4. Страшно было почти до Утрора. Дальше была ровная широкая грунтовка.
В Каламе хозяин отеля, где мы остановились ночевать, даже не взял с нас денег, сказал, что мы его гости и утром угостил завтраком. Отель на 50 номеров был почти пустой. Он рассказал, что только в прошлом году отсюда выгнали талибов. Но туристов нет. Совсем. Если путешествуют, то местные пакистанцы.
День 15.
Рано утром мы, как всегда пошли осматривать окрестности. Ведь это была знаменитая долина Сват. Здесь уже было много грузовиков, был местный рынок с обилием орехов, сухофруктов, сладостей, лепёшек. По долине мы поднялись вверх по реке Сват километров 10-15. Очень красивые места. Ниже по течению уже не будет таких мест, так как горы будут уже пониже , река шире. Если бы было время, можно было бы и выше поехать, но увы(. По пути было много пчелиных пасек, где тут же продавали вкуснейший чистый мёд. Эти пасеки прямо на грузовиках перевозят с места на место. Пакистанские грузовики- отдельная тема.
О пакистанских грузовиках ходят легенды. Пожалуй, таких красивых машин не встретишь ни в одной стране мира. На украшение уходят годы и целые состояния, грузовиковая бижутерия иной раз не дешевле самого грузовика. Для росписи кабины и кузова приглашаются лучшие художники. Водители очень гордятся своими машинами и с удовольствием дают потрогать, посмотреть и сфотографироваться. И делают селфи с нами- куда же без этого?!
После обеда мы двинулись дальше. Дорога от Калама до Бахрейна была очень долгой, так как идёт ее ремонт, а движение интенсивное.
После Бахрейна уже дорога была получше. Возле дороги были сплошные сады хурмы и персиков. Персики уже созрели, их убирали и продавали прямо у дороги ящиками. Ящик стоил примерно 100р на наши деньги. Мы добрались до городка Квазахела. Так как уже было темно, то надо было искать ночлег. Мы подошли к аптеке, решив что это , наверное, самый образованный человек здесь и он наверняка знает, где тут отель. Кстати, это была первая аптека, которую мы увидели в Пакистане. Аптекарь сразу пригласил нас к себе в гости. Это была уже традиционная для этих мест семья. Большой дом, большой внутренний двор, где живут семья аптекаря, семья сестры аптекаря, мать и семья брата. Нас попросили не фотографировать. Дело в том, что женщины в этой семье не могут выйти на улицу без сопровождения мужчин и только в паранже. Если бы мы были мужчинами, они бы и внутри дома спрятали бы лица. А так женщины и дети могли сфотографироваться с нами на свои телефоны и поговорить. Ужинали мы вместе с мужчинами, у них сначала едят мужчины и гости, а потом женщины и дети. За этим же столом. В этой семье уже достаток был выше и на столе было мясо. Аптекарь рассказал, что они любят путешествовать и уже посетили некоторые страны. Затем нас отвели в отдельную комнату для сна. Причем сказали почти категорически, что они ложатся рано и пора спать. Спросили, во сколько мы утром встаём. Мы собирались в пять, потому что ехать далеко. Аптекарь сказал, что мужчины встают в девять и мы тоже типо должны), он хочет утром попрощаться. Он даже разозлился, но мы сказали, что в пять, и утром нас проводили все женщины). Ну вот такие у них порядки).
День 16.
Утром мы попили чаю и двинулись в путь. Город Мингору проехали без остановки. По пути был Чакдара форт, который мы решили посетить. Он был на другом берегу реки Сват. Гор уже здесь не было и виды уже не такие потрясающие. Нас опять записали на блокпосту, всё выспрашивали, зачем мы идём в этот форт. Мы то думали, что это что то историческое. Но, как оказалось, уже это далеко не так). На входе нас опять записали и прикрепили к военному. Оказалось, что в этом форте уже давно военная база и казармы для военных. И чего мы сюда припёрлись, они что то недоумевали. Но тем не менее раз нам интересно и мы не можем ничего объяснить , наш "гид" повел нас по военной части). Вы предоставляете: Пакистан и военная часть ??. Очень хотелось сфотографироваться с колоритными военными, но нельзя. Из них многие выглядели, как те которых показывают в новостях о террористах. Когда мы сидели в очередном КПП , там висели портреты. И вот совсем непонятно было, то ли это доска почета, то ли их разыскивает полиция и это преступники и террористы. А так особо не интересно, разве что увидели летающих белок и как растет фрукт помело). Все старинные постройки были переоборудованы под солдатское жильё. Мы пошли обратно и на трассе остановили машину. Каково же было наше удивление, когда из неё послышалась русская речь! Мы уже отвыкли от неё и поэтому непривычно было между собой переговариваться, зная что нас понимают. Просто водитель учился долгое время в России и жена его русская. Он ехал в другую сторону , в Тимергеру, по делам, но очень просил, чтобы мы поехали с ним туда , а потом в Исламабад к нему в гости, чтобы обрадовать его жену.
Хоть мы и спешили, но согласились. Он сказал, что это быстро. Но то что у пакистанца быстро, у нас это долго и нереально. Переговоры по делам затянулись долго. Мы нервничали. Аля простыла, я чем то отравилась и мы ,извинившись , убежали на трассу ловить машину. Хотя этот товарищ уверял нас , что до Исламабада ехать тут четыре часа, мы ехали часов шесть. Нашли в Исламабаде отель за 12$ . Найти было сложновато, поэтому лучше жильё в Исламабаде бронировать на букинге. Без букинга не сильно дешевле. Но надо было поискать . Исламабад -город, где нет названий улиц. Он поделён на сектора. Малоэтажная застройка. Когда искали отель, неожиданно ввалились в жилой дом. Но никто не пригласил в гости, как в провинции. Поэтому, как живут люди в столице мы не узнали. Ну наверное живут так же, как и в других столицах. Гораздо интереснее узнать жизнь людей за пределами больших городов. Жизнь в мегаполисе уже не отражает реальную жизнь во всей стране.
День 17. Завершающий.
Вылет был днём. Можно было посмотреть столицу. Но честно говоря мы были уставшие и приболевшие. Я сходила к большой мечети, благо она была недалеко. Потом к традиционной деревне. Но так как мы видели много деревень в глубинке, мне не захотелось сильно там ходить. И увидела горы мусора на входе. Только интересно было увидеть диких кабанов в парке. Их никто не трогает ( мусульмане же) и пасутся они на местных мусорках . И ещё тут разгуливали симпатичные козы с длинными ушами.
Потом было такси до аэропорта 10$ и вылет домой. В аэропорту Исламабада нас досматривали женщины и для женщин тут отдельная очередь. Женщин летает мало, поэтому очереди не было. Хоть где то нет очереди для женщин в аэропорту!)