Камчатка самостоятельно

На обратном пути я попросил меня оставить около сейсмостанции, где мне посоветовал остановиться один, встреченный ранее парень. Подвёзшая меня семейная пара отправилась в обратный путь, а я решил попробовать зайти в гости. Особых надежд я не питал, но попробовать всё-таки решился. Дверь открыла женщина лет пятидесяти. Она очень удивилась моему приходу. Но сразу прогонять не стала. Пригласила войти и рассказать о себе кто я и куда направляюсь. Мы разговорились, она поставила чай. В общем, она разрешила мне переночевать на втором этаже являющемся ещё и чердаком. Зовут её, по-моему, Наталья Арсеньевна, она живёт на этой станции и следит за приборами и отправляет по инету отчёты. В огороде у неё оказался термальный бассейн, построенный ещё основателями этой сейсмостанции. Она разрешила в нём искупаться. 
Когда смотрел информацию в сети про Камчатку, то нашёл интересный природный объект – белые водопады. Находятся они где-то в районе Кошелевского вулкана. Я решил узнать у Натальи Арсеньевны, что-нибудь про них. Оказывается, про эти водопады знают многие местные жители, а некоторые за деньги водят туда группы туристов. С одной такой женщиной-проводником, меня обещали познакомить. 
На следующий день Наталья Арсеньевна отвела меня в теплицу к Татьяне, которая хорошо знала эти места, она обошла почти все местные достопримечательности. В Паужетке у многих есть теплицы, отапливаемые горячей водой из скважин. Выращивают тут розы, виноград и даже арбузы. По просьбе Натальи Арсеньевны, Татьяна обещала объяснить мне, как добрать до водопадов. Утром по огороду ходил медведь, мне показали его следы на грядках. Татьяна провела меня в свою квартиру и на ноутбуке показала фотографии этих водопадов и приблизительно объяснила маршрут. 
Сразу за посёлком предстояло пересечь вброд Паужетку. Место положение брода, Татьяна обещала показать после обеда, так как у неё были какие-то срочные дела. Я вернулся на сейсмостанцию. Сотовой связи в посёлке нет, но есть обычный телефон. От Паужетки ещё можно сходить на Курильское озеро, на Кутхины баты или подняться на Кошелевский и Комбальный вулканы. 
Где-то около трёх часов за мной пришла Татьяна с группой поддержки из парней казанских татар. Они здесь по контракту строили новую геотермальную станцию. В Паужетке очень много дорог, всё как-то слишком запутанно, а высокая облачность и местные «джунгли» мешали ориентироваться на местности. Через реку можно перебраться в двух местах. Первое это по натянутым тросам, но оттуда надо идти через заросли по берегу реки до следующей переправы, а это не так уж и близко. Второе место представляет собой, когда-то сделанный брод для Уралов. На дне была бетонная плита, а может, это просто залили цементом дно. Ширина её около сорока сантиметров и она идёт по дну чуть ли не до противоположного берега. Здесь река была очень бурная, тем более дожди в горах этому только способствовали. Я решил подстраховаться верёвкой. За один конец привязался сам, а второй отдал оставшимся на берегу, чтобы следили за мной. Переправился с первого раза, но было реально страшно, так как река была очень бурная, а глубина чуть ли мне не по пояс. Ширина реки около 18 метров, как раз хватило моей верёвки. Народ, убедившись, что со мной всё в порядке, пошёл назад в посёлок, а я стал искать ориентиры про которые мне говорила Татьяна. 
Здесь были мощные заросли ольхового стланика и шеломайника. К тому же, кругом было полно медвежьих следов. Ориентироваться в этих джунглях было очень сложно, а из-за облаков не видно было окружающих вершин. Я тупо бродил кругами. Уже приближался вечер, а ночевать в этих медвежьих местах очень не хотелось. Я решил возвращаться назад. 
Когда подошёл к броду, то стал думать, как его перейти в одиночку. Нашёл корягу, закрепил её в камнях. Затем привязал за неё один конец верёвки и пошёл вброд страхуясь другим. Переправился благополучно. Там привязал остававшийся свободным конец верёвки за большой валун и пошёл назад за рюкзаком. За две ходки от холодной воды ноги стали неметь. Когда вернулся к рюкзаку, верёвка провисла, и поднять её из воды было невозможно из-за сильного течения. В конце концов, корягу вырвало из камней и я остался без страховки. Но верёвка осталась привязанной на другом берегу. Всё было зря. Вот теперь мне стало реально страшно, так как права на ошибку у меня не было. Если река меня смоет, то, я навряд ли выберусь из неё на берег. Хотя можно было бы дойти до тросов, но я решил рискнуть. Собрался с духом, вспомнил Бога и пошёл. Хорошо, что у меня на ногах были сандалии. Шёл мелкими шагами, но из-за того, что вода была ледяная, ноги быстро немели, тем более, я уже сходил два раза через реку. Адреналина было через край! Но я дошёл! Рядом было небольшое термальное поле, и я решил погреть ноги в тёплой луже. 
Назад в Паужетку я дошёл по нашим же следам. Но уже в посёлке плутанул в пару местах. Жителей видно не было, и спросить было не у кого. Придя на сейсмостанцию, я отправился в термальный бассейн. Решил завтра отчаливать в обратный путь в Елизово. Да и злоупотреблять гостеприимством Натальи Арсеньевны не хотелось. Тем более, я узнал, что на следующее утро Татьяна собиралась в Озерновский, а улучшений в погоде не предвиделось. 
Утром поехали в Озерновский. В дорогу Наталья Арсеньевна дала мне вяленную камбалу и корюшку. Когда сел в джип к Татьяне, то решил узнать у неё расценки за услуги проводника. За день они берут 3000р. не зависимо от маршрута. До водопадов можно сходить налегке за день, но это по хорошей погоде. По плохой могут и вообще отказаться. Расстались мы около моста в Запорожье. Я пошёл ждать попутку на выезд из села. 
Погода в Озерновском была ещё хуже чем в Паужетке, которая здесь считается оазисом. Было промозгло, с моря, которое было не видно, несло туман и мелкую изморось. Пришлось доставать дождевик. Мимо катались в карьер Уралы. Был и мой знакомый водитель. Проезжали ещё камазы с рыбьими отходами на свалку. В общем, далеко не ехал никто. Только один джип ехал до реки Явина, но это было для меня бессмысленно. Подъехал один парень на джипе и посоветовал попробовать добраться до Октябрьского на МРСе, который выходит вечером из Озерновского порта. Есть вариант улететь самолётом, но из-за погоды это можно сделать не так часто, да и цены для местных 5000р., а для остальных 9000р. Простояв до трёх часов дня, я решил попробовать вариант с МРС. 
Озерновский порт находится на РКЗ-55. Идти до него нужно через весь посёлок, по главной улице, которая упирается в его ворота. Озерновский напоминал Silent hill. Всё было в тумане, стелившимся полосами по улице, дома казались мрачными, под ногами хрустела серая грунтовка, а люди выглядели безликими тенями. На проходной РКЗ-55 добрые тётки разрешили пройти на его территорию и поискать попутный МРС. В порту тумана не было, все корабли было отчётливо видно, но за ними видимость резко обрывалась, и, что там дальше было не понятно, тем более вода была гладкая как стекло. МРС, идущий в Октябрьский нашёлся быстро. Рядом с «баркасом» на причале сидела его команда, но капитана не было, он должен был прийти около семи вечера. Меня расспросили, откуда я и куда дальше. Народ оказался общительный, не сомневались, что капитан меня возьмёт, и поэтому провели в каюту и выделили койку. Но всё оказалось не так просто. Позвонили капитану, объяснили ситуацию, а он, видимо, не хотел брать «левого» человека и сослался на начальника порта, т.е. если он разрешит то можно. Пришлось идти за разрешением. Естественно начальник порта мне отказал, так как пассажиры на рыболовецких судах запрещены. Я забрал вещи и пошёл на выезд, где простоял целый день. 
По пути решил заглянуть в магазин, купить что-нибудь. Но цены там были ещё больше чем в Петропавловске. Например, баранки, которые в Пензе стоят 25р., на севере стоят 40р., здесь лежали за 120р.! От покупок пришлось отказаться. Ночевал я в палатке недалеко от выезда. Польза от похода на РКЗ-55 была в том, что наконец-то я там согрелся, а то за весь день на ветре и в холодном тумане промёрз до костей, особенно ноги. За день я протоптал двадцатиметровую колею вдоль дороги.
Следующее утро было таким же туманным и промозглым. Я решил дождаться едущий в карьер Урал и доехать с ним до развилки. Ехать оказалось меньше километра. Но, буквально, как только я занял позицию в нужном направлении, показался ещё один Урал и он поворачивал в мою сторону. Как же я был счастлив. Меня взяли до самой Опалы, но ехать предстояло в кузове. Я сразу же перелез через борт, и мы «понеслись». 
Давно я мечтал проехать вот так стоя в кузове и на большое расстояние. Но из-за холодного ветра периодически приходилось нырять за высокий борт и согреваться. Когда подъехали к Опале, то увидевшие Урал рыбаки направили к нам лодку. В кабине ехал начальник Озерновского ГАИ. Он пару раз в месяц приезжает туда, чтобы разгрести накопившиеся дела. Обычно он добирается на самолётах, но из-за плохой погоды уже второй день не мог улететь, поэтому взял Урал в РКЗ-55, и поехал на нём. Со стороны Усть-Большерецка за ним должна была прийти машина. Я попросился в попутчики до переправы через реку Большую. Хотел отдохнуть у знакомых паромщиков. 
Пока ждали машину, я наблюдал за тем, как рыбаки ловят идущую на нерест рыбу. За один заход они вытащили где-то полтонны, но это считается мало. Рыбу сваливают в мешок и краном поднимают в кузов ЗИЛа, который потом едет в Октябрьский. 
Со стороны Озерновской пришёл ещё один Урал с иностранными туристами. Машина для них уже стояла около рыбацких домиков, но места там не было. Вообще машины с иностранными туристами редко берут попутчиков. 
За гаишником приехал его друг начальник ГАИ Усть-Большерецкого района. Меня он согласился взять до переправы. Со мной на заднем сиденье сидела лайка с разноцветными глазами. Местное население очень часто берет с собой в машину собак, самая распространенная порода это лайки. Пока ехали, увидели лисицу. Остановились, чтобы разглядеть получше. Лиса не боялась нас, даже, несмотря на лай собаки, она остановилась и с интересом смотрела в нашу сторону. По дороге было много медвежьих следов. Когда переправились через реку Большую, то я остался у паромщиков, которые опять ковырялись во втором ПТСе. 
Пока бродил около вагончика, увидел горностая, нырнувшего в щель между брёвен поленницы. Потом он ещё пару раз выглядывал посмотреть на меня. Эти места рай для зоологов, животные почти не бояться людей и подходят очень близко. В этот раз, когда я пошёл на берег моря, меня обгадили чайки. Здесь погода была уже сухая, временами даже выглядывало солнце. 
На следующее утро, взяв с собой подаренные паромщиками банку сгущёнки, тушенки, буханку хлеба и пару пачек доширака, я пошёл по дороге в направлении на Октябрьский. Дошёл до соседней переправы и стал там ждать попутку. От рыбацких домиков, расположенных на берегу моря, недалеко от места, где я стоял, отъехал джип и направился в мою сторону. Водитель взял меня до Усть-Большерецка. Когда отъехали километров пять, навстречу попался его знакомый. Они о чём-то поговорили, и мы, свернув с дороги, заехали в один, из множества рыбацких домиков на берегу Охотского моря. Там в кузов джипа загрузили мешки с сетями, и мы поехали в обратную сторону. Вернулись туда, откуда приехали, всё выгрузили и чтобы быстрее доехать в Усть-Большерецк, поехали по прибрежной полосе прямо по пляжу. Был как раз отлив. По дороге ехать быстро не получается из-за её волнистости. В динамиках играл рок, а машина неслась на большой скорости по широкому чёрному пляжу, чуть ли не касаясь воды. Это был запоминающийся момент. Заехали в Октябрьский, водитель купил минералки и бананов, угостил ими меня. Потом он позвонил кому-то по телефону, и оказалось, что теперь мы едем до Сокочей. В процессе разговора выяснилось, что у водителя нет ни прав, ни документов на машину. А где-то за Усть-Большерецком нас остановили гаишники. Водитель довольно правдоподобно сыграл роль забывшего документы человека, даже попросил меня заглянуть в бардачок. После непродолжительной беседы в машине гаишников, он вернулся, и мы поехали дальше. Отдал он в качестве штрафа 100р. 
Расстались мы в Сокоче. Я пошёл на край поселка, чтобы иметь возможность уехать с местными жителями, едущими в город. Так и получилось. Взяли меня ехавшие в Елизово работники образования на «буханке». 
На Камчатке российские машины в основном у государственных организаций, у остальных же иномарки. 
В этот раз погода здесь была солнечная и жаркая, пришлось даже раздеваться. И окружающий пейзаж радовал глаз. Зелённые сопки с ещё не полностью растаявшими снежниками и местами интересные скалистые вершины. 
В Елизово я ехал за фальшфейером. Если раньше медведи мне казались далёкими и нереальными, то после поездки в Озерновский я стал относиться к возможной с ними встрече намного серьёзнее. В Елизово я купил парочку факелов в охотничьем магазине. 
Дальше решил попробовать добраться в Налычевский природный парк. На автостанции сел на автобус в Раздольный и за 20р. доехал до развилки. Точнее там основная дорога делилась на три направления. Автобус повернул направо, где по старой генштабовской карте находилось село Кеткино. Я немного задумался. На развилке была заправка, где мне показали нужное направление на Пиначево, это была центральная дорога, влево был поворот на старый Раздольный. Дальше ехал стопом. Сначала на камазе, до развилки на карьер, потом на Жигулях до поворота на местную базу отдыха «Озерки», с горячими источниками, и оттуда до Пиначево доехал на иномарке. У самого въезда в посёлок, влево стоит указатель на туристическую тропу в Налычевский природный парк. Свернув на неё, я вышел к нескольким деревянным домам, но там никого не было. Пройдя чуть дальше, я вышел к кордону парка. Там меня записали в тетрадь и разрешили переночевать на их территории обнесённой деревянным забором. Егерь предложил кипяток из электрочайника, чтобы не тратить газ для горелки. Потом пообщались с ним на разные темы. Вода там берётся из родников, недалеко от кордона. 
Утром шёл дождь, но идти всё равно было надо. Подождав пару часов, пока более менее развеялось, я отправился в путь. Тропы в Налычевском парке очень хорошо протоптаны многими поколениями туристов. По пути есть домики и костровища, где можно остановиться на привал или на ночёвку. Также через каждые пять километров стоят столбики с числом пройденного расстояния. Начинается тропа от вырезанных из дерева ворот, с плакатом возможных маршрутов, километражем и указанием всех остановочных пунктов. До центрального кордона парка 40 км и перевал Пиначевский, идти два дня. 
Егерь проводил меня около километра, так как шёл прочистить русло родника, и ему было по пути. В парке много медведей, поэтому он посоветовал мне шуметь, чтобы не столкнуться со зверем на тропе. Лучше всего использовать звук металла, так как его издаёт только человек. Шум предупреждает медведя, и он обычно уходит в сторону. Самое главное правило это не убегать от него и не смотреть в глаза, так как это считается вызовом. Если попадутся медвежата, то надо срочно уходить, так как рядом их мать. Хуже всего оказаться между ней и её детьми. 
Сначала я пробовал кричать, но это сбивает дыхание при ходьбе. Тогда я достал железную кружку, привязал её на пояс и стал стучать по ней ложкой. Звук получался звонкий и громкий. Тропа идёт по камчатским джунглям, петляя по сопкам, и пересекает множество ручьёв и мелких речушек, через большинство есть мостики или перекинуты брёвна. Не прошёл я и пяти километров, как начался дождь. В лесу это ещё ничего, но когда спустился с сопки в заболоченную низину с зарослями шеломайника, то тут начался полный атас. Я вымок весь. В ботинках хлюпала вода, одежда висела мокрыми тряпками. Чтобы промокнуть в камчатских джунглях во время дождя достаточно пройти всего метров десять и одежду можно выжимать. Этого я не учёл когда собирался сюда. Как я ругался на дождь и шеломайник, слышали все медведи в округе. 
Первый пункт это костровище километров в пятнадцати от пиначевского кордона. Там просто навес. До первых домиков на Семёновском кордоне ещё пять километров. Когда я туда добрался, то сухого на мне не осталось ничего. На кордоне два домика и навес для костра. Постоянных обитателей там нет, только проходящие туристы. Я попробовал войти в первый на моём пути домик, но на двери был замок. Тогда я поднялся на чердак по поставленной рядом лестнице. Дверь оказалась открытой, а внутри довольно уютно и были хорошие нары. Я решил заночевать здесь и попробовать просушиться хоть немного. 
Не успел я развесить сырые вещи, как из зарослей появились люди на лошадях. Две девушки и мужчина. Они подъехали к домику, где был я и всадник стал подниматься ко мне на второй этаж. Это был проводник, сопровождавший новосибирскую туристку в Налычевский парк. На втором этаже он искал ключи от входной двери, но ничего не нашёл. Тогда он выставил стекло и залез в окно. Достал чайник и пошёл разжигать костёр под навесом. Здесь они решили сделать привал. Я решил спуститься к их костру и посушить вещи. За маршрут в парк на лошадях берут по-моему 6000р. Мне налили чаю и угостили бутербродами. На лошадях в парк доходят за день. Жечь можно только сухие ветки стланика, если егеря увидят, что в костре горят зелённые ветки кедрача, то могут приписать большой штраф. Когда всадники исчезли в лесу, я ещё немного посидел у костра и пошёл к себе на второй этаж. 
Ближе к вечеру пришли со стороны парка двое туристов. Они остановились в соседнем домике, там широкие нары и есть печка. Возвращались они с похода на Жупановский вулкан, но с погодой им крупно не повезло, всё время была облачность, туман и дождь. 
Утром немного распогодилось, но была сильная роса. Это не намного лучше дождя, промокаешь также быстро, поэтому лучше немного подождать, пока она спадёт. Через пять километров от Семёновского кордона ещё один маленький домик и навес для костра называется он «перевальный». Дальше начинается заболоченная тундра с островками ольхового стланика. Сам перевал не видно вообще. Поэтому я шёл ориентируясь на лошадиные следы, если бы не они, то я бы хорошо там поплутал. Тропа здесь уже практически не видна. В одном месте её смыло, и был сделан обход по мосту через реку. Дальше следы терялись, и я чуть было не ушёл в боковое ущелье. Но поискав следы лошадей, разобрался что к чему и вышел на еле видимую тропу. На подъёме еще было много снежников, это облегчало путь. Перевал появляется неожиданно и с левой стороны ущелья. На верху большой тур. 
Спуск на другую сторону довольно крутой и по глинистой тропе, но короткий. Дальше начинается тундра. Тропа идёт на спуск и вскоре ныряет в лес. 
Когда спустился в низину, начался дождь. Хватило нескольких минут, чтобы я вымок до нитки. Здесь было ещё хуже, чем вчера. Заросли шеломайника были выше и гуще и встречались продолжительные участки заболоченной местности, где приходилось идти по грязи и воде. Меня это достало настолько, что я не стесняясь выражал свои бурные эмоции, к тому же это помогало распугивать возможных медведей. Кстати, их свежие следы и помёт встречались на моём пути, так что стук в кружку, я думаю, помогал. Уже в километре от центрального кордона есть развилка на Аагские нарзаны и дальше на Авачинский перевал. Кордон Центральный расположен в широкой долине. Там есть платные домики, самые дешёвые по 250р., есть площадка для вертолёта, продуктовый магазин. Говорят туда можно проехать из города на Урале. Сотовой связи там нет никакой. 
Я зашёл в домик к егерю. Посещение Налычевского парка стоит 250 р., но можно и не платить, достаточно обойти кордон стороной. Оказывается, что за ночёвку в домиках на Семёновском тоже надо заплатить, но я сказал, что ночевал в палатке. Рядом с домом егеря есть тёплые бассейны с водой текущей из скважины, пробуренной ещё в советские времена. Жёлтый цвет отложений говорит о большом содержании железа. Природные серные, тёплые источники расположены по берегу реки, протекающей в километре от домиков кордона. Там есть три тёплые лужи, отличаются они температурой воды. Пока я шёл по джунглям, то где-то, шагнув слишком широко, я довольно сильно разорвал штаны между ног. Егерь, видя это, дал мне чьи то старые шаровары. Они в последствии мне пригодились, когда я шёл по мокрой траве. Я сходил до скважины, и дальше, до переставших «работать» естественных горячих источников. 
Было уже часов шесть вечера, а ночевать я собирался в палатке, но ставить её на территории кордона нельзя. Туристов отправляют на два километра дальше, в сторону Таловских источников, там есть деревянный навес и костровище. За водой приходится ходить в реку ещё метров за двести. Палатку я поставил прямо под навесом. Где- то в лесу слышались голоса других туристов. Спал в некотором напряжении, в обнимку с фальшфейером, опасаясь медведей.
Утром пошёл на Таловские источники. До них идти около 12 км, судя по столбикам. Тропа идёт по лесу из каменных берёз. Они здесь кривые и страшные, как будто радиоактивные. По земле стелятся невысокие заросли шиповника, по росе, идя по ним, промокаешь моментально. Недалеко от места ночёвки есть лесное «Бабье» озеро. Уже недалеко от Таловских источников расположены Краеведческие, их видно с тропы по желто рыжим отложениям. Пить воду можно, она пахнет железом и слегка тёплая. 
Лучше останавливаться на Таловских источниках. Там места для палаток рядом с рекой и тёплые источники недалеко. К тому же народу там бывает меньше. Для людей с деньгами есть место на втором этаже большого егерского дома. От Таловских источников можно сходить к фумароле Дзензура и к обломкам военного самолёта в камчатских джунглях. Но я решил туда не ходить, а отдохнуть здесь день или два, а потом назад в цивилизацию. По берегу реки есть несколько источников, но только на двух сделаны деревянные бассейны. Температуру воды в них можно регулировать впуском холодной воды из реки через деревянную заслонку. К обеду распогодилось и появилось солнце. Я поставил сушить свои промокшие насквозь ботинки. 
Когда купался в источнике, ко мне подошёл один из туристов, мимо их палаток я прошёл ранее. Он спросил, когда они могут занять моё место. Мы разговорились, и я узнал, что они собираются возвращаться через Авачинский перевал. Их группа состояла из четырёх человек: два парня и две девушки. Этот был главным. Он уже приезжал на Камчатку несколько лет назад, путешествовал один, дикарём как и я, а теперь решил показать понравившиеся ему места своей девушке и её знакомым. На поляне, где стояли их палатки, был ещё небольшой старый домик с печкой и широкими нарами. Так как прежние его обитатели съехали утром, то я решил занять их место. Тем более, что больше никто в этот день на Таловские источники не пришёл. За ужином познакомился с остальными членами группы. Сначала отношения между ними выглядели просто, но постепенно я начал понимать, что на самом деле это только казалось. Но всё равно я решил идти с ними через перевал, так как одному мне уже надоело постоянно стучать в кружку. Да и экипировка у них была лучше, чем у меня и в случае дождя я шёл бы последний, предоставив им сбивать всю воду с травы. Выход был намечен на следующее утро.
Я проснулся рано, а мои новые знакомые довольно поздно. С погодой пока везло, дождя не было, местами виднелось чистое небо. До Центрального кордона дошли довольно быстро, останавливались всего пару раз на небольшой отдых. Заходить на него не стали, а пошли сразу на третью тёплую лужу. Там был построен довольно уютный домик с раздевалками и большим столом. Мы заняли всё помещение, разложив рюкзаки и вещи. Приготовили обед и искупались в источнике. Кроме нас там были ещё несколько человек, видимо из домиков кордона. После отдыха пошли к Аагскому нарзану. До него километров десять, судя по столбикам. Идти приходится также по джунглям. 
Уже на подходе к нарзанам начался дождь. Идущие впереди промокли сильно, мне же практически ничего не досталось. Над нарзаном построен двухэтажный домик. Но как гласила табличка внутри него, ночевать там опасно из-за выделяющегося углекислого газа. Но я и руководитель группы со своей девушкой проигнорировали это предупреждение и решили ночевать на втором этаже. Они поставили внутри комнаты свою маленькую палатку, я же лёг на пол, постелив только коврик. Другая пара осталась ночевать в палатке на природе. Нарзане не вкусный, так как пахнет сероводородом. Рядом есть небольшой ручеёк с простой водой. Ночь была тихая и безветренная, а с источником стало твориться что-то странное. Где-то часов в одиннадцать очень сильно завоняло сероводородом. Я даже проснулся, видимо, мозг почувствовал опасность. Я спал головой, прямо над источником, пришлось повернуться в сторону двери и открыть её. Воняло в течение получаса. Снова запах появился через полтора часа. Спать в такой ситуации получалось плохо, да и было прохладно из-за сквозняка из открытой двери. Под утро случился особенно сильный выброс сероводорода, я даже спустился вниз. Там вообще невозможно было дышать, вонял весь первый этаж и даже снаружи, особенно, со стороны, где вытекал нарзан. 
Утром начался дождь, и поползли низкие облака. Идти по такой погоде не имело смысла, и мы решили ждать улучшения. Играли в карты и спали. Днём же выбросы сероводорода не происходили. Поднялся сильный ветер и дождь стал сильнее, облака опустились до самой земли. Было очень промозгло, холод проникал под все мои одёжки. Вечером мы услышали голоса. Из тумана и дождя появились люди. Это была большая группа туристов из Москвы в сопровождении гида из Петропавловска. Они шли со стороны Авачинского перевала, и уже второй день. Выглядели они измученными, к тому же промокли насквозь. В группе были в основном девушки и только двое парней, не считая инструктора. Они забились в домик на первый этаж и устроили там чаепитие. Наш «главный» был из Санкт-Петербурга и поэтому сильно недолюбливал москвичей. Я не понимал этой странной ненависти. Все люди разные, эти были вполне нормальными без каких либо закидонов. Я понимаю, конкуренция двух российских столиц, но тут то про это можно было и забыть. Отдохнув, москвичи попёрли дальше до Центрального кордона. Этой ночью сероводородных выбросов не было, а может, сильный ветер сдувал газ. 
Утром погода стала ещё хуже. Дождь усилился, а туман стал ещё гуще. В этот день я практически не вылезал из спальника. Поссорились с руководителем, из-за того, что я хотел знать, сколько дней он планирует здесь ждать погоду. С этого момента я стал его врагом. Все члены группы стали избегать общения со мной. Ночью сероводородом также не воняло. 
Наступило утро, небо наконец-то немного прояснилось, и дождь перестал лить. Я рано поднял всех, так как просыпался самый первый. Решили идти к перевалу. Пройдя пару километров по зарослям, тропа привела к очень крутому спуску в каньон реки Шумной. Несколько в стороне находится мощный водопад.
Дальше после подъёма из каньона есть корякские нарзаны и тёплые источники. Но наш «главный» шёл без остановок, не оглядываясь на остальных членов группы. И если кто-то останавливался чтобы сфотографировать что-то, то его никто не ждал, приходилось бегом догонять остальных. Мне объяснили, что «на самом деле это проблемы фотографа». Мимо нарзанов прошли не останавливаясь, а я всё-таки спустился и попробовал из одного, который был рядом с тропой. Вода в нём оказалась очень вкусной, сероводородом она не воняла, как на аагских.
Постепенно облака развеялись, и стало видно Корякский вулкан во всей красе. Окружающие пейзажи радовали глаз. 
Отдыхали только тогда, когда уставал ведущий. Мы лезли всё выше и выше. Как я понял, наш пастух вёл стадо по той тропе, где прошёл в прошлый раз. Я устал очень сильно, да и остальные еле ковыляли. Мои предложения о небольшом привале все игнорировали. Я не мог понять тупого упрямства нашего «главного». И когда меня уже это достало окончательно, я просто остановился и сел отдохнуть. Остальные прошли метров двести и сделали тоже самое. Я подошёл к ним и сел рядом. До этого привала шли часов шесть, практически без остановок и всё время вверх. «Главный» шёл с лыжными палками, поэтому и уставал он меньше. Дальше начался траверс морены и подъём на крутой перевал. По моему опыту, мы поднялись на перевал категории 1А, зачем мы лезли так высоко совершенно не понятно. Но виды отсюда были довольно красивые. 
Дальше был длинный спуск, за которым следовал траверс ещё нескольких оврагов. Так как был уже вечер, и мы почти дошли до Авачинского вулкана, то я решил идти дальше один. Поэтому, выбрав место для ночёвки, попрощался с остальными и остался тут. Сразу почувствовал огромное облегчение. Ночь прошла спокойно, воду брал из ручья со снежника.
Утром, сверившись с картой, я решил не идти вниз как мои знакомые, а подняться на небольшой увал, и постепенно сбрасывая высоту выходить с него на перевал. Сверху открывались красивые виды Авачинского вулкана и Налычевской долины. 
Пришлось спускаться пересекая довольно крутые снежники. Внизу увидел палатки моих знакомых. Вчера, оставив меня, они хотели дойти до Авачинского перевала, но прошли всего около километра. Видимо, действительно просто хотели избавиться от меня. Зато теперь, я мог насладится красотами местной природы, фотографировать спокойно, некуда не торопясь. 
Чтобы выйти на Авачинский перевал, надо ориентироваться на характерную сопку «верблюд». Предперевальное плато очень широкое, состоит из чёрного вулканического песка и пересечено многочисленными оврагами, в которых тогда ещё лежал снег. Я двигался вдоль основания Корякского вулкана, а не Авачинского. В результате вышел на перевал параллельный Авачинскому. С него было видно базу МЧС под сопкой «верблюд» и ниже большую туристическую базу. В её направлении я и пошёл, так как она была прямо по курсу. Вообще чётко выраженных перевалов там нет, спускаться вниз можно во многих местах. Навстречу мне шли несколько групп туристов. До базы МЧС можно доехать на машине. Но туристов в основном довозят до туристических баз, которых там несколько штук. На них есть домики, в которых можно пожить, совершая радиальные выходы. 
Посмотрев плакат с маршрутами, я нашёл перевал, по которому пришёл сюда, он назывался «перевал в налычевский парк», авчинский остался в стороне. К кратеру Авачинского вулкана я решил не ходить, это занимает целый день, да и просто не хотелось опять идти вверх. Поэтому пошёл по грунтовке вдоль Сухой речки, а потом по её руслу, вниз, в цивилизацию. Сотовая связь здесь уже была. От базы до грунтовки, где начинаются дачи идти 16 км, и ещё 4 км до асфальтовой дороги на Елизово. 
Из попуток были только вахтовки с японскими туристами, меня не одна не взяла. Когда я уже прошёл километров десять, мне встретились жители Петропавловска, ищущие какой-то источник. Они проскочили нужный поворот и теперь ехали вниз. С ними я проехал пару километров. Когда свернул на параллельную основной лесную дорогу, то увидел на ней свежие медвежьи следы, пришлось возвращаться назад. Пройдя километра два, встретил едущих вверх женщин с ребёнком на джипе, за грибами. У них я спросил, долго ли ещё идти. Метров через сто они меня догнали, передумав ехать вверх. Довезли они меня до начала дачной грунтовки. По ней я прошёл ещё пару километров. Машины были, но никто не взял. Меня снова догнали эти женщины на джипе и провезли до остановки, откуда ходят дачные маршрутки. Оттуда я стопом проехал до окружной елизовской дороги, там есть ещё небольшой дачный базарчик, где я купил свежей местной моркови. Дальше до Елизово также доехал стопом. 
Был уже вечер, и ночевать я решил около моста через Авачу. Но сначала зашёл на почту, чтобы через интернет купить обратный электронный билет на самолёт до Москвы. В этот раз он мне обошёлся в 15200р. Интернет в Елизово есть на почте, работает она с восьми до восьми, выходные воскресенье и понедельник, там самый дешёвый тариф в городе: 40р. в час плюс 2,6р. за Мб. Ещё есть клуб «Лабиринт», который расположен сразу за мостом через реку Половинка. Пройдя мост, по первой улице надо свернуть налево, где напротив школы стоит пятиэтажка (по-моему), в ней на первом этаже он и находится, работает с десяти каждый день. Ещё есть инет в библиотеке, но там я не был. Купив билет, пошёл за продуктами в «Шамсу», это местная сеть супермаркетов. Выбор там вполне приличный. Палатку поставил в кустах над Авачей, как и планировал. Воду брать из реки нельзя, так как прямо под мостом в неё сливается канализация, процесс этот виден издалека.

Image 1 of 1 Maximize imageRestore image Водопад на реке Шумной, Налычевский природный парк