19 - 20 августа. 3-4-й дни маршрута
Быгэрцы и чандмане
Когда находишься в чужой стране, всегда возникает необходимость и желание узнать хотя бы отдельные слова из местного языка и обязательно их использовать. Наша речь постепенно обогащалась, и мы чувствовали себя все более и более образованными и культурными людьми.
- Эй вы, прожорливые быгэрцы! Перестаньте храпеть,- уснуть невозможно! А то щас выйдем,- отдаланзагадим вас!
- Это лучше вы, чандмане немытые, закройте свои хэрмэнцавники! Нажрались всякой хурги, теперь воняете, как верблюды!
- Еще хоть звук,- и сравняем ваш матерчатый гер с Гоби!
- Мы вас щас самих с говью смешаем!
Наверняка, тут нужны пояснения. Пожалуйста:
Гер - юрта;
Говь - безводная местность;
Гоби - это вы уже знаете;
Хэрмен-Цав - это вы скоро узнаете;
"Вонять как верблюд" - этого вам лучше вообще никогда не знать;
Хург - национальное блюдо из мяса;
Даланзадгад - название города, конечный пункт маршрута;
Быгэр, Чанд-Мань - названия сомонов (деревень), которые мы проехали 19-го и 20-го августа.
Прохладная встреча после жаркой ночи
Ночью было очень тепло, можно даже сказать, жарко, особенно по сравнению с предыдущим ночлегом в горах. Таким же теплым было утро.
Пока мы неспешно укладывали рюкзаки, на лагере, вновь явились быгэрцы. Это были вчерашние гости, только теперь с детьми. На одном мотоцикле они приехали впятером: двое мужчин и трое чумазых мальчишек устроились у нас на "кухне" и стали наблюдать за сборами. Как-то само собой так вышло, что гости сначала попили чаю, потом компота, а затем съели вываренные сухофрукты.
Перед тем, как ехать дальше мы пополнили запасы воды. Источник находился неподалеку от места ночевки, но был скрыт среди кочкарника и высокой травы, так что без помощи местного мальчишки на лошади мы бы его не нашли.
Плоская каменистая равнина, по которой пролегал наш путь, была практически лишена растительности. Из голой земли, укрытой мелким гравием и песком, лишь изредка торчали пучки травы. Параллельно дороге, на большом от нее удалении тянулась высокая горная гряда.
Через несколько километров мы въехали в сомон Быгер. Место, где расположилась крошечная деревня, ничем не выделялось из окружающего пустынного ландшафта: такая же каменистая пыльная голая земля, без единого деревца или кустика. Непонятно, почему именно тут люди решили построить дома. Вся деревня - это одна улица с небольшим количеством скромных каменных построек и юрт, за высокими деревянными заборами. Мы посетили пару торговых лавок, купили какие-то продукты. Самым любопытным приобретением стал зеленый плиточный чай - наследие советских времен. Брикеты с вытесненными на них грузинскими письменами, состояли из прессованных листьев, размолотых ветвей и, возможно, корней какого-то кустарника. Почти все из нас загорелись идеей привезти из Монголии экзотические брикеты в качестве раритетных сувениров.
Настоящие миражи и не настоящие оазисы
Уже третий день ветер благоприятствовал нашему движению на восток. Причем он дул с таким напором, что оставалось, только радоваться его направлению. При этом все равно было очень жарко. В смысле температуры воздуха, скудости растительности, сильного ветра и всякого отсутствия воды это была настоящая Гоби. Единственный, встретившийся нам по дороге колодец, оказался заброшенным, с заплесневелой водой. Для полного ощущения пустыни не хватало только миражей.
Вскоре появились и миражи. Ближе к полудню воздух до того накалился, что над поверхностью земли зародилось дрожащее знойное марево. Дорога повернула и потянулась вверх, к горному массиву, очертания которого на наших глазах вдруг стали изменяться и деформироваться. В колышущемся горячем воздухе подножия дальних вершин плавились и растекались "озерами". Следом и верхушки гор, торчащие "из воды" тоже растворялись и исчезали, будто тонули в озере. Мы перестали верить в реальность того пейзажа и тех предметов, которые наблюдали. Далеко внизу, в долине периодически, как привидение, то проявлялась, то вновь рассасывалась группа деревьев, и мы теперь сомневались: мираж это, или на самом деле островок растительности.
Привал был намечен у реального оазиса - крупного источника, обозначенного на карте. Энергия в мышцах давно иссякла, и лишь мысль о воде и скором обеде заставляла двигаться дальше. Мы миновали перевал с бурханом и несколькими плиточными могильниками и, наконец, оказались на месте. На пологом склоне рядом с дорогой зеленел влажный травянистый кочкарник, истоптанный и загаженный животными. Экскрементов тут было много и разных, воды - никакой. В недоумении побродив по мочажине, и не веря глазам своим, мы вернулись к велосипедам с предположением, что подлинный оазис находится чуть дальше. Очень скоро нам встретился пастух, и у нас появилась надежда, что наши умозаключения верные. Мы спросили где "ус", монгол махнул рукой вперед.
Через несколько сотен метров у дороги появился отворот, который вдоль зарослей высокой сухой травы привел нас к другой мочажине. Она была больше и гораздо мокрее первой. Между кочками даже стояли лужи воды. Соответственно она была еще больше загажена и сильнее воняла. То, что именно это и есть подлинный оазис, сомневаться не приходилось, поскольку рядом был построен загон для скота и загородка для сена. Потоптавшись по липкой грязи, мы даже нашли проточное место, но воду брать оттуда не рискнули, решив обойтись собственными запасами.
На обед был некий химический препарат в пакетиках под названием "суп вермишелевый с мясом". Похлебав кислотной жидкости, мы заторопились прополоскать рот зеленым чаем. Заварили в котелке кусочек брикета, и испили диковинного мутноватого настою, от которого все пришли в восторг и единодушно решили, что чай достоин быть привезенным Читу.
Все знают, что на природе любая еда кажется вкуснее, чем дома. А с возрастанием физической нагрузки стремительно развивается способность "жрать все подряд". Пять-шесть дней тяжелого похода достаточно, чтобы начать искренне восхищаться вкусом плесневелого печенья и радоваться соевому мясу, отвратительные куски которого еще буквально вчера незаметно выкидывал из миски. Чем изнурительнее странствие, и чем меньше еды в тарелке, тем более мерзкую пищу может проглотить путешественник. Лишь однажды в каком-то походе после крайне неудачной дегустации я решился собственными руками выбросить сильно просроченные, совершенно гадкие каши для туристов, да и то потому, что кроме них у нас с собой было еще пол рюкзака не менее паршивой колбасы. Когда я избавлялся от жутких пакетов, мой друг посоветовал их сжечь, чтобы лесные звери случайно не наелись отравы.
Как бы там ни было, но чай всем сильно понравился. Причем он оказался тонизирующим, и я ощутил явный прилив сил. А вот кислотный суп, способный разъедать, как мне показалось, алюминиевые ложки, решено было оставить только на самый черный день, потому что риск испортить свой организм "вермишелевым реактивом" был не меньше, чем попробовать напиться из мочажины.
После отдыха мы с энтузиазмом рванули вперед, потому, что через пять километров по карте была обозначена река!
Голые велосипедисты
Река оказалась просто волшебной. Размерами она не превышала вчерашнюю, но зато была прозрачной и чистой.
Собираясь в экспедицию, каждый старался минимизировать вес груза. Я даже отпилил ручку у зубной щетки. Мыла решили, что будет достаточно одного куска на троих. Теперь те счастливцы, у которых оно было, не теряя ни минуты, голышом кинулись к воде. Остальные наполняли бурдюки или просто остужали тело в ручье.
На берегу стояло несколько юрт. От них к реке потянулись местные зрители. Они усаживались на пригорке поблизости от наших велосипедов, а одна из любопытствующих,- пожилая хромоногая монголка присаживаться не стала. Ковыляя по берегу, она делала вид, что просто дышит свежим воздухом. Хотя дама и выглядела дряхлой старухой, но душой, видать, была еще молода, судя по ее живому интересу к нашим голым задницам. Никто из нас не стал прятаться и надевать штаны, потому, что, во-первых,- это было бессмысленно (тетка уже и так все рассмотрела), а во-вторых - вовсе и не стыдно (мы же не гимназистки!).
Относительно чистые и абсолютно счастливые мы продолжили путь, но пыльная дорога сразу от речки круто взяла в гору, и ощущение легкости и свежести продлилось недолго. Следующие десять километров непрерывного взлета, даже при сильнейшем попутном ветре, оказались более чем утомительными, притом, что подъем осложнялся вынужденными техническими остановками - Артём порвал цепь. Вечером я записал в дневнике: "...если бы не попутный ветер,- вообще бы сдохли".
Проехав за день 48 км, мы поднялись в горы на 600м до отметки 1990м.
Вдоволь накрутившись педалей, мы остановились на ночлег в горной теснине, под живописными каменистыми склонами на берегу сухой реки. Плиточные могильники рядом на пригорке свидетельствовали что, это симпатичное место уже давно кому-то приглянулась.
Опасаясь сильного ветра ночью, палатки поставили с полной растяжкой и обложили камнями. Но после захода солнца ветер успокоился, и всю ночь было тихо и тепло (17-180 С).
С вечера наварили так быстро полюбившегося нам плиточного чая, чтобы утром разлить его по фляжкам. Решили, что дежурные теперь будут вставать в пять утра, а через час будить остальных, чтобы трогаться пораньше и двигаться дольше, до наступления дневной жары.
Can I help you?
Просыпаться и дежурить - сегодня мне с Антоном. В пять часов еще совсем темно, но в шесть уже все видно. На рассвете рядом с табором проскакали два дзерена. Вообще-то я рассчитывал, что мы будем встречать этих антилоп тысячами, как это можно увидеть севернее города Чайболсана, но пока, увы....
Хорошая дорога и отсутствие ветра позволили нам двигаться с приличной скоростью, разгоняясь на отдельных спусках до 40-42 км\час. Еще до обеда мы смогли преодолеть более сорока километров и тут нас поджидал сюрприз. Перевалив через очередной холм, мы увидели в сотне метров от дороги ряд юрт с антеннами и спутниковыми тарелками, каменные отвалы и буровую вышку. Дорожки к юртам были посыпаны щебнем, и выглядело все это как-то не очень по-монгольски. И, на самом деле, мы попали на базу австралийско-монгольской угольной компании.
Как всегда, первым, к юртам подъехал Сергей Якунин и успел уже объясниться с вышедшим навстречу австралийцем. Тот из вежливости задал пару вопросов и не знал, как вести себя дальше.
Но мы-то знали что делать! Надо действовать по-быгэрски: молча расположиться и ждать. Рано или поздно тебе предложат компот.
Белокурый иностранец с сережкой в ухе (вообще-то неясно, кто, в данном случае, из нас тут более иностранец) немного помедлил, потом выдавил долгожданное:
- "Кэн ай хэлп ю?"
Еще бы! Ты даже не представляешь, как можешь!
Через пятнадцать минут мы пили чай с сэндвичами и пользовались Интернетом. Так мы смогли прочитать новости на www.gobike.ru, зайти на форум и узнать о себе много приятного.
Потом хозяева, поняв, что мы нуждаемся в воде, без всяких денег щедро снабдили нас фабричными пластиковыми бутылками с "цевер ус". Затем мы сфотографировались, подарили сувениры, тепло попрощались и поехали переваривать сэндвичи за ближайший бугор.
- Ну что, как мы с Антохой дежурим?! Учитесь! - Уютная юрта, чистый стол и австралийские сэндвичи!
Какие прекрасные люди! Какая замечательная угольная компания!
"А нечистым трубочистам - стыд и срам!"
Деревня Чанд-Мань мало чем отличалась от Быгера, но более выгодно располагалась в излучине пересохшей реки. При въезде в сомон мы пересекли русло и впервые намочили колеса в стоячей луже. Чуть поодаль поблескивала вереница еще из нескольких луж, и это вселяло надежду найти в стороне от деревни место, где можно купаться и "немного отдыхать", не смущая местных жителей. Мы прикупили в местных лавках всяких вкусностей, немного поколебавшись, взяли одну большую бутылку пива, и отправились за околицу на поиски водоема. Однако, когда мы проехали вдоль русла, оказалось, что все оно высохло и придется вернуться в начало деревни, к малопривлекательному "первоисточнику". Здесь на наш выбор имелось две лужи: первая - глубокая по колено, но застойная и заиленная, и вторая - совсем мелкая, зато с твердым дном и проточная. И в одной и в другой вода имела антисанитарный вид, но здешний пастух со стадом коз личным примером показал, что пить можно из мелкой. И пояснил, что именно отсюда местное население и берет воду.
Вскоре возле монгольской деревни замелькали посторонние бледные задницы. Правда, вода в луже оказалась настолько холодной, что не все члены экспедиции отважились демонстративно морозить свои члены.
Отъехав шесть километров от Чанд-Маня, наша группа свернула с дороги к устью оврага с причудливо размытыми бортами. Судя по карте, тут имелся источник, и было пора остановиться, потому, что план дневного пробега мы даже перевыполнили, проехав больше шестидесяти километров.
Цепочка небольших лужиц и свежие следы от потоков свидетельствовали, что еще совсем недавно по промоине бежал ручеек. Сам родник находился метрах в трехстах, в вершине оврага; там из-под земли вяло вытекала струя не очень прозрачной воды.
Андрей взял лопату и отправился копать ванну в роднике. Ванна получалась грязевая, но не лечебная, а скорее, наоборот. Я нашел себе более чистое занятие - фотографировать в разных ракурсах Андрея и, как символ бессмысленности его труда, - череп павшего тут же на водопое архара с огромными рогами И здесь выяснилось, что один из моих объективов неисправен, виной чему наверняка послужила жуткая тряска по монгольским дорогам.
Перед ужином мы живо расправились с пивом, и тут обнаружилось, что некоторые не писанные русские правила, продолжают действовать в Монголии: "Как бы далеко ты не уехал от деревни, а возвращаться за второй бутылкой придется". Причем, к удовольствию большинства, закон о том, что бежать должны самые молодые, за границей не утратил своей силы. Самыми молодыми не возражали быть Амид с Антоном.
К вечеру собрались тучи, похолодало, мы забрались в спальники и из палаток разнеслось: "Эй, вы там, быгэрцы! Кончай храпеть!.."
Чанд Мань
|