Прага, Дрезден, Вена и Крумлов в январе. Часть 1-я: Прага (Старый город) и Дрезден

День 1-й, Понедельник, 26 января 2015 года. Первый день в Праге

Москва – Пардубице. Билет за 24 кроны. Отель «Adeba». Метро. Вацлавская площадь. Ресторан «Vytopna».

Решение съездить в Прагу именно после новогодних праздников заранее принято было. Тупо дешевле – не сезон. Заранее же отель и все экскурсии заказали в турфирме «4 сезона» (включая получение виз). Чешское посольство (спасибо ему) шенгенские визы сроком на один год выдало. Отправились тем же составом, что и в августе прошлого года в Португалию: я с женой и свояченица с ресторатором.

В Домодедове неприятный сюрприз ожидал: оказалось, что авиакомпания «Трансаэро» вес бесплатного багажа 10 кг ограничила, а лично у меня чемодан 19 кг весил: пришлось по 170 рублей за каждый дополнительный килограмм доплачивать - итого 1530 рубликов с одного меня. А вот ресторатор в лимит веса багажа уложился. Обмотка чемодана 500 рублей стоила.

Расстроившись, купил себе в Duty Free духи, а жене – пудру: на 101 евро.

Время до вылета было еще, так что мы в Ирландский паб отправились сосиски есть и запивать их пивом и сидром.

Наш 631-й рейс в 11-15 вылететь должен был, и в 10-45 загрузились мы в Боинг 737 500. Вылет на полчаса задержали: самолет душ из противообледенительной жидкости принимал.

Завтрак, поданный на борту, скромнее некуда оказался: два пирожка с картошкой, сладкий батончик, салатик и кофе.

Полет 2,5 часа занял. Свояченица путевые заметки писать начала.

-Чего это она там пишет? –заинтересовался ресторатор.

-Завещание, -хмыкнула жена.- Рейс то дисконтный.

Приземлились мы в совершенно деревенском аэропорту Пардубице. Время – минус два часа от московского.

Других самолетов в аэропорту не оказалось, поэтому паспортный контроль быстро прошли.

Встречали нас на минивэне девушка Катя и водитель Валентин. Ехать от Пардубице до Праги – 1,5 часа.

-Вам нужно всегда с собою загранпаспорт и страховку иметь, -просвещала нас Катя по дороге.- Иначе вас может увлекательная экскурсия по местным чешским тюрьмам ожидать. Экскурсия в 80 евро обойдется. В Праге есть метро – оно до полуночи работает. Если вы в центре задержитесь, можно ночным трамваем воспользоваться: они с часу ночи до 6 часов утра ходят.

-У нас довольно странные (для вас) проездные билеты, стоимость их от времени действия зависит: билет на полчаса 24 кроны, а на 90 минут 32 кроны стоят. Суточный проездной – 110 крон, на трое суток – 320 крон. Войдя в транспорт, билет прокомпостировать нужно. Если к вам молодой человек подойдет и жетон покажет, то это – контролер: предъявите ему билет. Штраф за проезд без билета или с просроченным билетом также 80 евро. Вам (по опыту) билеты за 24 кроны подойдут: с утра в центр уехали, а он весь пешеходный: в отель вы только вечером вернетесь. От вашего отеля до центра ехать – 15 минут, тем более что от него до Вацлавской площади прямой трамвай (№ 3) ходит.

-Такси пользоваться не рекомендую – это довольно дорого: посадка в 40 крон обойдется и за каждый километр – от 18 крон, а еще таксисты обмануть и обсчитать могут. Никогда и ничего на улице не покупайте, а валюту у арабов меняйте – обменные пункты мы вам на карте города уже отметили.

-Прага – город безопасный, но карманников никто не отменял, так что в толпе деньги и документы подальше держите.

Валентин, в свою очередь, развлекал нас рассказом о своей поездке в Швейцарию. Оказалось, что в Швейцарию только две пачки сигарет ввезти можно. Поэтому он разбросал по салону машины открытый блок сигарет, из каждой пачки которого по одной сигарете выкурил: открытая пачка сигарет пачкой не считается.

Отель наш «Adeba» (3 звезды) на улице Пернерова располагался.

https://www.adeba.cz/

Заселившись в номера, обратили внимание, что телефонов в них нет. Кроме того, номер нам с женой уж очень маленький достался: у нас такой в Стамбуле был. А вот ванная комната в нем – весьма приличная.

Бросив в номерах чемоданы, отправились на улицу. Станция метро «Кршижикова» в пяти минутах хода от отеля находилась – к ней мы и направились. Арабские обменники, обозначенные на выданной нам карте, в районе Вацлавской площади находились, и мы до них на метро добраться собирались. Хорошо еще, что свояченицу в Москве кто-то что-то купить попросил и выдал ей 700 чешских крон: из них мы 6 билетов по 24 кроны купили.

Полчаса, которые нам на использование билета отводилось, решили по полной использовать: прежде всего до станции «Малостранска» добраться и на местности осмотреться – от нее у нас завтра экскурсия по Праге начиналась: Старый город.

Метро в Праге простое очень – всего три ветки: заплутать невозможно. Сделав пересадку на станции «Мустек», за 18 минут до «Малостранска» доехали, а за оставшиеся 12 минут назад вернулись и на станции «Музей» вышли. Как раз на Вацлавской площади.

Вацлавская площадь

Выйдя на площадь, достали карту, пытаясь на местности сориентироваться.

Наконец обменник был найден, в нем мы евро на чешские кроны по курсу 27,5 крон за 1 евро поменяли. Т.е. 100 рублей 35 кронам соответствовали: 1 крона – это примерно 3 рубля.

Погуляли по Вацлавской площади и окрестностям.

Даже до следующей станции метро, «Мустек», дошли.

Наконец вернулись к Национальному музею и зашли в ресторан «Vytopna», что в переводе «Депо» означает: ресторан одним из девяти (рекомендованных свояченице) числился.

https://www.vytopna.cz/cs/pobocky/praha-vaclavak/o-pobocce#intro-gallery-2

Нас пустили (хотя все столики в заведении зарезервированы были) с условием, что мы в два часа уложимся.

Ресторан славится тем, что напитки по столам поезда по железной дороге развозят.

Мы заказали по порции оленьей ноги под грибным соусом (279 крон): оказалось настолько вкусно, что даже кнедлики уплели.

Пиво «Крушовице» 49 крон за пинту стоило.

Место для курения отдельно выделено было, но в 17-00 пепельницы по всем столам расставили и курить везде разрешили. В конце обеда мы себе еще и по бокалу белого сухого вина заказали.

Ресторатор в общественный кошелек скидываться не пожелал, а счет на нас троих 1409 крон составил. Отдав на кассе 1500 крон, на улицу вышли.

В подземном переходе метро я себе тонкие коричневые кожаные перчатки за 250 крон купил. Там же, в магазине «Albert», колбасную и сырную нарезки и соки на вечер купили.

На метро до отеля добрались. В номере не поместиться было, но в холле на этаже деревянный столик с четырьмя плетеными креслами имелись – их мы для вечерних посиделок использовали. Спать в полночь отправились.

День 2-й, Вторник, 27 января 2015 года. Прага. Старый город

Станция метро «Малостранска». Мала Страна. Фонтан «Писающие мужчины» и музей Кафки. Самая узкая улочка Праги. Канал Чертовка. Памятник пожарным Нью-Йорка. Карлов мост. Статуя Яна Непомуцкого. Привидение Карлового моста. Староместская башня. Старо Место. Памятник Карлу IV. Костел св. Сальватора. Карлова улица. Дом у золотой змеи. Дом у золотого колодца. Фонтан на Малой площади. Дом Ротта. Староместская площадь. Мемориал 27 казненным и Вторая пражская дефенестрация. Дом у Минуты. Памятник Яну Гусу. Ратуша и пражский Орлой. Староновая синагога и легенда о Големе. Синагога Майзеля. Йозефов квартал. Пороховая башня. Общественный дом. Театр «Гиберния». Старое еврейское кладбище. Прогулка по Праге. Пивной ресторан «Hybernia».

Встали в 8-00, чтобы в 9-15 на завтрак сходить. Пока жена прихорашивалась, я пошел на балкон курить. Балкон в конце коридора находился и идти до него оказалось столько же, сколько до улицы. Номера наши, находившиеся на первом (а фактически – на втором) этаже далеко друг от друга располагались и отсутствующий в номерах телефон совсем бы не помешал для координации действий.

В оставшееся до завтрака время кроны сфотографировал.

Отель очень неплохой завтрак предлагал: шведский стол с беконом, яйцами и омлетом, сыры, колбасы, паштеты, салаты, булки, мюсли, соки, пирожные, а также кофе из автоматов.

Горничной 25 крон (т.е. 1 доллар) на кровати оставили, а с собой ваучер на экскурсию взяли. Весь пакет экскурсий, еще в Москве оплаченный, обошелся каждому в 76 евро и хорошо, что мы его купили: в противном случае мы бы только за сегодняшнюю экскурсию столько же отдали.

Ресторатор предлагал пораньше выйти, но барышни заявили, что специально вчера весь путь от отеля до станции метро «Малостранска» прохронометрировали: 25 минут он занимает.

На улице сыро и зябко было, и мы потеплее оделись. Экскурсия в 11-00 начиналась, так что из отеля в 10-10 вышли.

На нашей станции метро «Кршижигова» касса закрытой оказалась, пришлось автоматом воспользоваться. Автомат только монеты принимал и ими же сдачу выдавал: билеты из него отличались от билетов, в кассе полученных. Хорошо, что у нас мелочь нашлась.

Как оказалось, кассы часто не работают, поэтому мелочь беречь нужно.

На «Малостранска» заранее приехали и в дворике перед станцией погуляли, на скульптуры любуясь.

Скверик у «Малостранска»

В 11-00 гид Владислав появился, и экскурсия началась.

Прежде всего гид выдал каждому из группы оранжевые приемники с наушниками.

-Прага на холмах расположена, -сообщил гид.- Река Влтава в пределах города делает крутой поворот и латинскую букву «Р» напоминает. В переводе с чешского Прага «порог» означает.

-10 тысяч лет назад на этих холмах некие люди жили, которые постепенно с холмов спускались и селились на берегу реки. Со временем поселения статус городов получать начали: например, в 1230 году Старый город возник, а в 1257 году Малая Сторона появилась. В начале 14-го века королевский город Градчаны образовался.

-В 1348 году чешский король и император Священной Римской империи Карл IV еще один город основал, Ново Место, в котором мы побываем. Все четыре города независимо существовали: каждый из них имел самоуправление и крепостные стены. И все это до 1784 года продолжалось, когда у власти Иосиф II находился: этот человек из династии Габсбургов происходил. Иосиф II ярым реформатором был, и он решил все четыре города в единую Прагу объединить.

-Следующие два века Прага неоднократно расширяла свои границы, причиной этому стало бурное развитие промышленности: появлялись предприятия, для работников которых дома строили. В 1974 году Прага окончательные границы приняла: площадь города – почти 500 кв. км., проживает в нем 1 млн. 300 тысяч жителей. Это самый крупный город в стране и по площади, и по населению: во всей Чешской республике 10 млн. 300 тысяч человек проживают. Прагу 8 млн. туристов в год посещают.

-Чехам социализм не очень нравился: Бавария совсем рядом – поставь табуретку и увидишь, как немцы-капиталисты живут. Так что чехи всегда понимали, что не в то светлое будущее движутся.

-Тем не менее, в 1974 году первая станция метро открыта была, сегодня их более 50-ти, они расположены на трех линиях. Мы сейчас у станции метро «Малостранска» (1978 год) зеленой линии находимся, одной из самых красивых. Эти скульптуры в стиле барокко – копии, оригиналы в музее находятся.

И мы на юг вдоль берега реки Влтавы пошли.

-Фонтан – скульптура «Писающие мужчины» рядом с музеем Франца Кафки, на территории бывшего кирпичного завода, установлен.

-Инсталляция выполнена в абсурдном стиле, в принципе, как и произведения гениального писателя Франца Кафки. Это фонтан, образованный стоящими друг напротив друга двумя справляющими малую нужду мужчинами. Средняя часть скульптур поворачивается из стороны в сторону. Благодаря этому движению, фонтанчики и вырисовывают фигуры на воде.

-Автор этого монумента – скульптор и художник Давид Черный. Ему удалось создать необычный памятник мужчинам, которые справляют малую нужду на карту Чехии и одновременно «вычерчивают» около себя изречения известных пражан. На самом деле, мужчины не на страну, а у себя в стране свободно писают.

-Принцип работы этого творения прост. Части тела бронзовых мужчин, высота которых 2 метра 10 сантиметров, передвигаются электромоторами, установленными внутри, управляемыми компьютером. В результате работы моторов перемещается также и струя воды, создавая, таким образом, у подножия статуй очертания символов.

-Можно СМС-ку на определенный номер послать и мужчины постараются воспроизвести содержание отосланного сообщения.

-Рядом музей Кафки находится: писатель родился и умер в Праге.

Музей Кафки

-Неподалеку от музея Кафки есть самая узкая улица Праги, по которой не могут одновременно пройти два человека. Ширина прохода между зданиями составляет всего 70 см. На обоих концах улицы установлены светофоры, предназначенные только для пешеходов. Названия у улицы нет, но ее называют Винарна Чертовка, как ресторанчик на другом конце. Когда-то это была не улица, а пожарный проход, предотвращающий распространение огня.

-В старину Прага горела часто, только в 16-м веке город пострадал от двух страшных пожаров. «Чертовкой» же называлась винодельня, расположенная неподалеку. В народе узкий проход звали «пьяным переулком» - завсегдатаи винодельни уходили, держась руками за обе его стены. Хозяин винной лавки поместил над входом в переулок вывеску своего заведения. Так новое название постепенно закрепилось за улицей, а ресторанчик и сегодня существует.

-Вначале никакого светофора не было. «Чертовка» устраивала людям сюрпризы – подвыпившие прохожие создавали в переулке заторы. Пожарные обязали владельца ресторана установить светофор, иначе нельзя было продолжать бизнес.

-Пройти между домами вдоль Винарна Чертовка теперь можно только на зеленый свет. Идущий перед началом движения нажимает кнопку – на противоположной стороне зажигается красный сигнал.

Мала Страна

-Канал Чертовка является одним из рукавов реки Влтавы, а также одним из самых живописных мест города Праги. Этот искусственный канал протяжённостью около 740 метров разделяет остров Кампу и Малу Страну, здесь когда-то водяные мельницы работали. Вдоль Чертовки дома стоят прямо на берегу, из-за чего это место стали называть «Пражской Венецией».

Канал Чертовка

-Здесь в 2010 году установили памятник 343 пожарным Нью-Йорка, отдавшим свои жизни 11 сентября 2001 года.

Памятник пожарным Нью-Йорка

Мала Страна

-С возникновением Карлова моста, этого шедевра средневекового зодчества, связана не одна легенда. Момент, когда сам император Карл IV положил первый камень будущего моста, был предопределен астрологами. Заложение первого камня произошло 9 июля 1357 года в 5 часов 31 минуту, так как именно в это время Солнце находилось в соединении с Сатурном. По мнению средневековых астрологов, это была самая счастливая и благоприятная минута года. Кроме того, дата имеет и магическую силу, поскольку одинаково читается как слева направо, так и справа налево: 1357 9 7 5 31.

Карлов мост

-Великий стратег и градостроитель, Карл IV задумал мост, которому не страшно ни одно наводнение. Он поручил строительство 27-летнему архитектору Петру Парлержу. Тот долго искал состав скрепляющего раствора, способного надежно удержать камни моста, и наконец принял решение замешивать раствор на яичном белке.

-Ни в Праге, ни в окрестностях яиц не хватило. Карл отдал приказ по всем городам и селениям чешским, чтобы каждое из них доставляло яйца на постройку пражского моста. К столице потянулись целые караваны. Яйца разбивали и тут же замешивали на них известь и глину. Жители селения Вельвары плохо поняли, для чего потребовались яйца, и во избежание боя хрупкого продукта прислали сваренные вкрутую. Они тоже пошли в дело - на завтрак рабочим.

Вид с Карлова моста

-Мост первоначально был известен как «Пражский мост», а название «Карлов» он носит только с 1870 года. Когда то мост газовые фонари украшали.

-Мост (516 метров в длину и почти 10 метров в ширину) опирается на 16 арок и укреплен тремя башнями. Две из них находятся в Малостранской части, одна - в Староместской части города. Староместская башня моста является одним из самых удивительных сооружений готического стиля в мире. Мост украшен изумительными 30 скульптурами и скульптурными группами святых.

-Легенды, окружающие Карлов мост, гласят, что при его строительстве не обошлось и без вмешательства темных сил. Поговаривают, что архитектор заключил сделку с дьяволом, что в обмен на прочность и долголетие Карлова моста принесет в жертву первое живое существо, ступившее на мост. Когда в день открытия мастер увидел, что к Карлову мосту направляется его сын, он схватил прогуливавшегося неподалеку петуха и бросил ему наперерез. А поскольку петух оказался черным, князю тьмы ничего не осталось, как смириться.

-В 1965 году пражские власти приняли решение заменить все ценные статуи Карлова моста копиями - наводнения разрушали конструкции самого моста вместе со скульптурами, со временем на открытом воздухе выветривался песчаник.

-Одна из самых знаменитых скульптур - изваяние патрона Карлова моста, защитника от злых наветов, главного покровителя чешских земель Яна Непомуцкого, образ которого символизирует героизм и самопожертвование за высокие идеалы. Это работа Яна Брокоффа 1683 года.

-Ян Непомуцкий, ставший патроном Карлова моста, изображен с пальмовым листом и распятием в руках. Венец вокруг его головы состоит из пяти звезд. По преданию, в том месте, где Непомук ушел под воду, над водой появились пять звезд.

-Легенда гласит, что Ян Непомуцкий был духовником жены Вацлава IV (сына Карла IV), королевы Иоганны Баварской. Однажды король, заподозрив супругу в измене, потребовал раскрыть тайну исповеди, но Ян Непомуцкий отказался. Король приказал вырвать признание под пытками, но исповедник умер, не проронив ни слова. После смерти он был сброшен в мешке во Влтаву с Карлова моста. С женой Вацлав IV поступил еще более жестоко, отдав собакам на растерзание.

Ян Непомуцкий

-Постамент памятника украшен тремя бронзовыми рельефами. Левый рельеф пьедестала изображает исповедь королевы Иоганны, на правом рельефе запечатлена сцена казни Непомуцкого, а герб с надписью и указанием имени дарителя скульптуры (графа Вуншвитца) - посередине. Если потереть барельефы, то можно желание загадать.

-В том месте, где святого сбросили в реку, на парапете находится мраморная плита с крестом с пятью звёздами. Нужно потереть крест и загадать желание снова – для закрепления результата.

Карлов мост

-На протяжении трех столетий единственным украшением Карлова моста был основной символ христианской веры - крест.

-Первый деревянный крест водрузили еще при Карле IV - впоследствии он был уничтожен во время гуситских войн. Бронзовый крест появился на мосту в середине 17-го века. Бронзовая скульптура «Голгофа», изображающая Христа на кресте и сохранившаяся до наших дней, была установлена в 1657 году. Расположенные полукругом, на ней сверкают золотом еврейские письмена. Легенда об их происхождении такова. Однажды проезжающий мимо еврей насмешливо отозвался о распятии. В наказание христиане заставили его изготовить надпись на иврите из чистого золота с оскорбительным для иудеев содержанием: «Святой, святой, святой Бог».

Распятие

-Место перед распятием считалось священным, здесь провозглашалось о значительных событиях, вершились казни. Перед крестом было принято снять шапку.

-Есть у Карлова моста и собственное привидение, довольно оригинальное. В конце 19-го века езда на велосипеде стала увлечением повальным, но очень дорогостоящим. Молодой человек по имени Боберж Ржима, мечтавший о велосипеде дни и ночи, но не имеющий возможности его приобрести, в конце концов решился на кражу. На Карловом мосту он не справился с управлением, свалился в воду и утонул. С тех пор в безлюдные ночи (не знаю, бывают ли такие на Карловом мосту) мокрый юноша меланхоличного вида пытается продать одиноким прохожим старый велосипед…

-Староместская (восточная) мостовая башня, высота около 47 метров над уровнем моста. Фасад башни, обращенный на Старо Место, украшен скульптурами.

-На самом верху – статуи покровителей чешской земли святого Войтеха и святого Сигизмунда.

Св. Войтех и Св. Сигизмунд

-Ниже – статуи св. Вита, Карла IV и Вацлава IV.

Св. Вит, Карл IV и Вацлав IV

-Итак, мы с вами в Старом городе (Старо Место), на Карловой улице, являющейся продолжением Карлова моста.

-Памятник королю Карлу IV в неоготическом стиле был установлен у самого начала Карлова моста, который и получил свое название в честь этого короля, так как именно он и начал его строительство.

Памятник Карлу IV

-Карл умер, когда ему было 61 год, из них 31 год он правил Чехией и 21 год был императором Священной Римской империи. В этот период Чехия находилась на пике своего могущества. Чехи его считают одной из главных фигур своей истории и часто называют «отцом Родины».

-Памятник состоит из бронзового постамента и бронзовой фигуры короля высотой около 4,5 метра. Скульптура Карла была изготовлена в Нюрнберге в 1848 году к 500-летию основания Карлова университета. Автор модели - скульптор из Дрездена Эрнст Хэнель, в бронзе памятник отлил нюрнбергский мастер Бургшмит.

-Памятник был открыт в 1851 году. Первоначально его планировали открыть в 1848 году в честь 500-летия со дня основания Карлова университета, инициатором создания которого был сам император, однако революционные события того года отодвинули дату открытия памятника до 1851 года.

-Скульптура изображает короля, держащего в правой руке указ об учреждении Пражского университета. На пьедестале помещены аллегории четырех первых факультетов (теологического, медицинского, юридического и философского), а на углах - четыре скульптуры известных личностей исторической эпохи Карла IV.

-Костел святого Сальватора на Крыжовницкой площади - один из самых любимых горожанами. Его история началась со старого доминиканского монастыря святого Климента, находившегося на этом месте в 14-м веке: отсюда и нынешнее название комплекса - Клементинум.

-Костел святого Сальватора представляет собой великолепный пример раннего барокко.

Костел святого Сальватора

-Давайте прогуляемся по знаменитой пражской Карловой улице – одной из главных туристических артерий Старого города, протянувшейся от Малой до Кржижовницкой площадей.

Церковь святого Франциска Ассизского

-Сейчас весь центр Праги под коммерческое использование отдан: отели, рестораны, кафе и магазины, музеи и театры.

-Карлова улица полностью пешеходная.

Карлова улица

Театр марионеток

-До самого конца правую сторону Карловой улицы занимает иезуитский комплекс Климентинум. Небольшая Влашская часовня Успения Девы Марии спряталась за церковью св. Климента.

Влашская часовня Успения Девы Марии и церковь святого Климента

-С Карловой можно перейти на улочку Лилиова (Liliová). У этой улицы собственное привидение имеется. Монахиня появляется на Лилиовой улице около бывшего монастыря доминиканцев. Она была дочерью богатого дворянина, хозяина огромных владений и золотых приисков. Дворянин мечтал, чтобы его единственная дочь вышла замуж за потомка известного рода Рожмберков, но девушка влюбилась в небогатого деревенского помещика. Разгневанный отец отправил дочь в доминиканский монастырь.

-Возлюбленный девушки подкараулил ее около монастыря и договорился о побеге. Жестокий отец узнал об этом и стал ждать поблизости. Как только дочь выскользнула из ворот монастыря, он отрубил ей голову и произнес страшное проклятие. С тех пор призрак обезглавленной монахини так и бродит по улицам вокруг бывшего монастыря и ждет своего жениха.

-На углу стоит еще один интересный дом - «У Золотой змеи». Этот дом принадлежал первому в Праге основателю кофеен. Кофе появился в Чехии после Тридцатилетней войны, но по причине своей экзотичности и дороговизны до конца 17-го века не пользовался популярностью даже у зажиточных пражан. Первоначально кофейные зерна зеленого цвета продавались здесь в аптеках, так что многие люди были уверены, что кофе - это дорогостоящее лекарство от несварения желудка.

-Наибольшая заслуга в распространении кофе — «чертовского» напитка (так его называли чехи) в Праге принадлежит иностранцу, армянину по происхождению, Георгиосу Гаталаху Эль Дамасскому. Георгиос родился в Сирии, в 1699 году в Риме принял католичество, превратившись в Георгиоса Деодатуса, а в 1705 году без гроша в кармане прибыл в Прагу. Вскоре местные власти разрешили ему заниматься торговлей.

-Армянин ходил по улицам, переодетый в турка (с тюрбаном на голове) и носил с собой маленькую печку, на которой прямо на ходу разогревал воду и варил кофе, подавая его покупателям в маленьких чашках. Бизнес Георгиоса Деодатуса процветал. Армянский торговец осел в Праге, женился и стал подумывать об открытии в чешской столице постоянно действующей кофейни. В 1707 году он получил на это разрешение от императора Иосифа I. И в январе 1708 года в доме под названием «У Золотой змеи», находящемся на сегодняшней Карловой улице в пражском районе Старо Место, открылось первое общественное кофейное заведение.

-Кофейня «У Золотой змеи» сразу начала пользоваться у пражан большим успехом: посетителей было столько, что им приходилось пить бодрящий напиток не в помещении, а на улице. Готический дом был перестроен в ренессансном стиле. Сейчас здесь размещается гостиница с рестораном. Домовой знак - золотая змея с короной.

-Согласно поверью, ночью возле дома «У золотой змеи» можно встретить соседа-цирюльника, совершившего самоубийство. Освободить безумца, преследуемого угрызениями совести, сможет тот, кто решится у него побриться.

Дом у золотой змеи

-Дом № 3 - дом «У золотого колодца» - красивый средневековый дом на углу Карловой и Семинарской улиц. Здание интересно элементами лепного фасада и расписными балочными перекрытиями внутри. Первое упоминание о доме датируется 1364 годом. Сейчас в нём находится современный отель Aurus. Декор на фасаде включает барельефы известных личностей:

-Окна второго этажа украшают св. Себастьян и св. Рох;

-На втором этаже группа ангелов венчает короной Деву Марию, слева изображен св. Вацлав, а справа - св. Ян Непомуцкий.

-На третьем этаже изображены две важнейших личности Ордена иезуитов: основатель ордена Игнатий Лойола и самый успешный миссионер в истории христианства святой Франциск Ксаверий, а над окнами расположилась св. Розалия.

-Дом украшен работами художника-скульптора Майера по заказу владельцев - супругов Верссер - в знак благодарности за то, что им довелось благополучно пережить страшную эпидемию чумы в 1714 году и остаться в добром здравии. Неслучайно на фасаде изображены святые, которых в католическом мире принято считать защитниками от чумы.

-Святой Себастьян был замучен императором Диоклетианом. Когда во время чумной эпидемии в Риме святому был построен алтарь, чума тотчас прекратилась.

-К защитникам от чумы причисляли также и святого Роха - его фигура расположена справа от окна. Этот святой так самоотверженно помогал прокаженным, что заразился сам, после чего ушел в лес, чтобы умереть в одиночестве. Его спасла собака - она носила ему хлеб и воду из ручья. Вскоре болезнь чудесным образом отступила.

-В центре фасада находится изображение Девы Марии Болеславской со староболеславского образа. По легенде, образ был получен княжной Людмилой от самого Мефодия при крещении; Богородица считается защитницей земли Чешской. К этой иконе в городе Старый Болеслав совершались чумные паломничества.

Дом у золотого колодца

Карлова улица

Дворец Клам-Галасов

Малая площадь

-Малая площадь Праги находится вблизи Староместской площади и полностью сохранила свою планировку ещё со времён средних веков. Но площадь на этом месте была не всегда. В 1993 году при земляных работах было обнаружено несколько десятков могил, отнесённых к периоду раннего средневековья.

-На уютной Малой площади, напротив знаменитого отеля «Rott», сохранился старинный фонтан. Это любопытное гидротехническое сооружение находится в центре треугольника площади. Архитектурный ансамбль площади с колодцем сформировался давно, ещё во времена раннего Средневековья.

-Когда-то на этом месте пересекались три главные торговые дороги. Благодаря им образовалась необычная, треугольная в плане, площадь. Она, как водится, стала местом торжища. А посреди неё был поставлен фонтан. В те стародавние время в Праге фонтаны выполняли не столько эстетическую, сколько практическую функцию. Они являлись источниками питьевой воды для горожан и приезжих. Местные краеведы считают его одним из старейших колодцев Праги.

-Первоначально это было скромное, без излишеств сооружение. Позже источник был обнесен декоративной кованной решеткой. Она стала изысканным украшением колодца. Считается, что это самая старинная решетка во всей Праге. Она была выполненная еще в эпоху Ренессанса. Ручная ковка представляет собой образец мастерской работы. Высокая ажурная ограда украшена орнаментами. Решётка полностью смыкается, образуя нечто похожее на клетку. Доподлинно известно, что её изготовили в 1560 году в мастерской придворного слесаря Йорга Шмидхаммера.

Фонтан

-Ограждения украшены фигурами ангелов, покрытыми сусальным золотом. Но случилось это значительно позже, уже в 17-м веке. В центре свода появился шпиль с позолоченным шаром и знаменитой фигурой чешского льва с двумя хвостами. Это необычное геральдическое изображение - память о доблестной битве, в которой щит будущего короля Чехии раскололся, раздвоив хвост изображенного на нём льва. Герб с двухвостым львом был дарован князю Вацлаву от Ричарда Львиное Сердце. Сегодня этот символ можно встретить в Праге повсюду.

-Обратите внимание на гербы на домах. Они появились, когда четыре города в один слились и оказалось, что многие улицы одинаковые названия имеют. Т.е. по гербам дома отличали.

-А теперь на современную нумерацию взгляните: на каждом доме два номера - красный и синий. Синий – это номер дома на улице или площади, а красный – номер объекта в национальном регистре.

-Здание четырехзвездочного отеля «Rott», в первой половине 13-го века построенное, известно было под названием «Дом у трех белых роз». Здесь в 1488 году была напечатана первая Библия на чешском языке. Современный вид оно приобрело в 1890 году, когда его по канонам неоренессансного стиля перестроили.

-Его фасад примечателен фресками, выполненными по картонам Миколаша Алеша. В течение 19-20-го веков в доме располагался скобяной магазин семьи Ротт. Отель «Rott» открылся в 2000 году, а его последняя реконструкция проводилась в 2002 году.

-Дом запечатлен на гравюрах с коронационным шествием Марии Терезии 1743 года, когда он назывался «У трех белых роз». Над входом красовался знак дома той поры с изображением трех белых роз в память о проживавших в нем трех девицах.

-Это были три сестры, получившие дом по наследству, и каждая из них занимала свой этаж, причем девицы были так заносчивы и неуживчивы, что не разговаривали даже друг с другом. Народная молва гласит, что сестры так долго выбирали себе женихов, что, одураченные обманщиком, обручившимся с каждой из них по отдельности (он обтяпал дело с присвоением средств при обручении, представившись одной графом, другой лордом, третьей князем), лишились всего состояния вместе с домом, доживая свой век на чужбине в нищете. Так и опустел дом на Малой площади.

Староместская площадь с видом на Тынский храм

-Площадь является центром исторической части Праги (Старо Место). Общая площадь составляет около 15 тыс. кв. метров. Здесь можно увидеть основные ее достопримечательности, а также фасады домов различной архитектурных направлений - готика, ренессанс, барокко и рококо. Староместская площадь упоминается в 13-м веке, когда на ее территории располагался рынок. В 1960-е годы прошлого века площадь пешеходной зоной стала.

-За годы своего существования площадь немало событий повидала. Здесь проходили коронационные процессии, шедшие в Пражский Град. Помимо торжественных мероприятий, здесь и столкновения, и казни случались. До сих пор на Староместской площади чтят память 27 дворян - участников Восстания чешских сословий 1618-1620 годов против династии Габсбургов, которых казнили здесь в 1621 году. В их честь 27 белых крестов на брусчатке выложены.

-Восстание чешских сословий - антигабсбургское восстание в Чехии в 1618–1620 годах, вызванное обострившимися религиозными и политическими противоречиями между чешскими сословиями с одной стороны, и чешскими королями из династии Габсбургов с другой. Восстание закончилось поражением антигабсбургских сил в битве у Белой Горы, однако стало началом наиболее масштабного конфликта - Тридцатилетней войны в Европе.

Староместская площадь

-Почти столетнее (с 1526 года) правление австрийской династии Габсбургов в Чехии характеризовалось постоянной борьбой сторонников двух моделей государственного устройства - централизованной, которую насаждали Габсбурги, и федеративной, которую отстаивали чешские сословия. Идеалом последних было автономное чешское королевство в форме федерации земель, которые управляются земскими сословно-представительными органами и лишь формально подчинены королю; при этом само чешское королевство связано с Габсбургской монархией не более, чем личной унией своего короля. Более тридцати лет, предшествовавших восстанию, хорошим примером политического устройства для чешских сословий являлась Республика Соединённых Провинций Нидерландов.

-Политические противоречия усугублялись противостоянием в религиозной сфере. К началу 17-го века почти половина жителей Австрии и Германии исповедовали разные формы протестантизма (лютеранство, кальвинизм), а в самой Чехии число протестантов уже существенно превышало количество католиков.

Храм Св. Николая

-В 1609 году, пытаясь сдержать чешских протестантов от радикальных действий, Рудольф II Габсбург (король Чехии) подписал составленный земским сеймом акт, получивший название Грамоты величества. Этот акт уравнивал чешских протестантов в религиозных и социально-политических правах с католиками, и провозглашал свободу вероисповедания.

-Новый чешский король Матиаш II Габсбург (годы правления: 1611–1617) при вступлении на престол подтвердил действие Грамоты величества, однако с первого же дня его окружение составили в основном радикальные католики. Весь период правления Матиаша прошёл в стремлении вернуть властные позиции короля и религиозное превосходство католической партии, утраченные при Рудольфе II. Это привело к радикализации антигабсбургских настроений в протестантской среде чешских сословий.

Храм Девы Марии перед Тыном

-Поскольку у короля Матиаша II Габсбурга не было детей, он решил сделать своим наследником эрцгерцога Фердинанда II. По характеру Фердинанд был приятный светский человек: добрый к приближенным и милостивый к слугам, он легко сходился с людьми, был щедр, страстно любил музыку и горячо увлекался охотой. Вместе с тем это был государь деятельный и деловой, никогда не пренебрегавший своими обязанностями. Но главной чертой его натуры была фанатичная приверженность католической церкви, которой он готов был служить и словом, и мечом. Фердинанд был воспитанником иезуитов и последовательным сторонником контрреформации, не скрывавшим своих намерений относительно существования свободы вероисповедания вообще и распространения протестантских учений в Чехии в частности. Он любил повторять слова: «Лучше пустыня, нежели страна, населенная еретиками». Всю жизнь Фердинанд считал себя воином и служителем католической Церкви, посланным Богом для восстановления её учения.

Мемориальная доска в память Пражского восстания 5-9 мая 1945 года

-Предложение короля Матиаша об избрании Фердинанда II новым чешским королём вызвало бурное негодование оппозиции, однако всё же было одобрено на земском сейме в 1617 году.

Мемориальная доска маршала Конева

-Чешская аристократия противилась становлению власти Фердинанда II, однако планированного восстания не готовила. Оно произошло спонтанно. Всё началось с события, получившего название Вторая пражская дефенестрация. 23 мая 1618 года граф Турн вместе с чешскими дворянами выбросили австрийских наместников Фердинанда II из окна канцелярии Старого королевского дворца, обвинив их в предательстве чешских интересов. Пострадавших было трое: Ярослав Боржита из Мартиниц, Вилем Славата из Хлума и писарь Филипп Фабрициус. От смерти их спас счастливый случай - с высоты 15 метров они упали на кучу навоза.

Староместская площадь, южная сторона

-Чехи низложили короля Фердинанда II и призвали править кальвиниста Фридриха V Пфальцского. Под предводительством нового короля чехи успели выиграть несколько сражений против войск Габсбургов и даже предприняли непродолжительную осаду Вены. Однако Фердинанд II времени зря не терял. В августе 1619 года он добился избрания императором Священной Римской империи и объединил все германские и австрийские католические силы в мощную имперскую армию, которая разбила чешских протестантов 8 ноября 1620 года в битве у Белой Горы (4 км от Праги).

-Восстание сословий в Чехии закончилось поражением, однако стало началом наиболее масштабного конфликта - Тридцатилетней войны (1618–1648), в которую поочерёдно оказались втянуты все основные державы Европы.

-Исходом битвы у Белой горы была решена судьба протестантизма в Чехии. Последовали массовые преследования протестантов. Репрессии превзошли все ожидания. Протестантов арестовали, судили и приговорили либо к смертной казни (28 лидеров), либо к изгнанию. Имения всех осуждённых были конфискованы. В 1622 году была обнародована так называемая генеральная амнистия, в силу которой к назначенному сроку все участники восстания должны были сознаться добровольно в своей вине, если хотели сохранить жизнь и честь. Но конфискация их имущества сохранялась - по подсчетам историков, владельцев сменило до 2/3 всех дворянских поместий в королевстве: Фердинанд II щедро отблагодарил тех, кто сохранил ему верность.

-21 июня 1621 года 27 лидеров восстания публично казнили на Староместской площади (один из приговорённых умер от сердечного приступа), головы 12 из них провисели в клетках на Карловом мосту 10 лет.

Мемориальная доска в память о 27 казненных

-В 1624 году чешские протестантские церкви передали в руки католического духовенства. Некатолики лишались всех гражданских прав, им запрещалось заниматься ремёслами и промыслами, венчаться, а также хоронить умерших. За непочитание католических праздников, несоблюдение постов и непосещение католических служб были установлены денежные штрафы. Многие протестанты предпочли эмиграцию. Королевским указом 1627 года католицизм в Чехии объявлялся единственной законной религией. Пражский университет, как оплот вольнодумства и пагубных идей, передали ордену иезуитов.

Староместская площадь

-Трудные последствия Восстания сословий довершили бедствия Тридцатилетней войны (1618–1648). Считается, что за период войны население Чехии (около 2.5 млн) сократилось на 30–40%. Расстановка сил в Чехии радикально изменилась и господство Габсбургов в Чехии продлилось ещё на 300 лет.

-Дом «У минуты» №3 входит в комплекс зданий Староместской ратуши. Это типичный пример чешской мещанской архитектуры времен ренессанса. Первоначально он был построен в стиле готики, но в XVI веке фасад декорировали в технике двухцветного сграффито. В 1889-1896 годах в этом доме жил Франц Кафка с родителями.

Дом у Минуты

-Ян Гус родился в 1369 году в городе Гусинец, Южная Чехия. Нужно сказать, что не зря ему присвоили такие почетные звания, как национальный герой, мыслитель, идеолог Реформации, потому как Гус был очень умён. В 1396 году он закончил Пражский университет со степенью магистра искусств, после чего продолжил работу, читая лекции. Спустя четыре года, в 1400 году, Ян Гус принял священство и стал деканом факультета философии.

Дом у Минуты и дом Купца Яна Кржижа

-Высказывая собственное мнение о церкви, Гус фактически стал предтечей великого реформатора Мартина Лютера. Был обвинен в ереси и вызван на Вселенский собор в Констанц, куда и отправился, получив личные гарантии императора Сигизмунда. Сигизмунд от гарантий отказался и 6 июля 1415 года Яна Гуса на костре сожгли.

-Говорят, что перед смертью, когда старушка, подложила хворост в костер, Ян воскликнул: «О, святая простота!».

Дом Купца Яна Кржижа

-Казнь реформатора стала одним из поводов Гуситских войн (1419-1434), которые не принесли в конечном счете стране Реформации. В 1915 году, к 500-летней годовщине казни, в центре Староместской площади Праги был установлен памятник Яну Гусу.

Памятник Яну Гусу

Староместская ратуша - доминанта площади, главный архитектурный комплекс Старой Праги. Здание было заложено в 1338 году на месте купеческого особняка и достраивалось до 1848 года. Башню возвели в 1364 году, а вскоре пристроили готическую капеллу.

Ратуша

-Пражские куранты - одна из самых известных достопримечательностей Праги. Астрономические часы носят название «Орлой» и находятся на южной стороне башни Староместской ратуши. Толпы туристов, собирающихся у ратуши, с восторгом наблюдают за тем, как в начале каждого часа на башне бьют куранты и появляется процессия аллегорических фигур XV века. Скелет дергает за веревку колокола, ангел поднимает и опускает карающий меч. В окошках часов лики апостолов сменяют друг друга, и в финале кричит петух. По сторонам астрономического циферблата, помимо скелета, символизирующего смерть, расположены аллегорические фигуры «Наслаждение», «Жадность» и «Щегольство». Скряга демонстрирует зрителям свой толстый кошелек, а фигурка тщеславного человека любуется своим отражением в зеркале. После того как апостолы заканчивают круг почета и окошки закрываются, петух криком оповещает о начале нового часа.

-Все эти фигурки - лишь копии, сделанные в 1948 году резчиком по дереву Войтехом Сухардой. Большинство оригиналов сгорело во время пожара в 1945 году, когда на Пражскую ратушу упала бомба, но некоторые из уцелевших, относящиеся к эпохе барокко, можно увидеть в Музее города Праги.

-Циферблат астрономических часов показывает не только время, но и вращение планет вокруг Земли, а также годовое движение Солнца и Луны через пояс зодиакальных созвездий. В центре циферблата располагается Земля, вокруг которой вращается Солнце.

-Астрономические часы были созданы в 1410 году часовщиком Микулашем из Кадани и астрономом Яном Шинделем. В 1490 году эти чудесные часы отремонтировал мастер Гануш из Розы. Кроме ремонта, Гануш модернизировал механизм курантов. Городские власти побоялись, что талантливый часовщик снова создаст что-либо подобное, и приказали его ослепить. В отместку часовщик решил остановить куранты. Легенду об ослеплении пражского часовщика рассказал чешский писатель-историк Алоис Ирасек, но так ли это было на самом деле - неизвестно.

-Зато доподлинно известно, что в 1778 году на очередной ремонт курантов не было денег, и поэтому пражские власти решили разобрать их на металлолом. Часовщик Ян Ландесбергер вызвался отремонтировать астрономические часы за свой счет. Часы пошли вновь.

Пражский Орлой

-А сейчас мы с вами на север Старого города отправимся, в бывшее еврейское гетто. Пойдем мы по улице Парижска – здесь всегда самые модные магазины находились.

Улица Парижска

-Евреи в Праге в 10-м веке появились. Власти предпочитали, чтобы евреи компактно (в гетто) проживали. Евреям запрещалось владеть землей и земледелием заниматься, разрешалось давать деньги взаймы за проценты, что с точки зрения христиан было аморально.

-Полноценный еврейский квартал в Старом городе в середине 13-го века образовался: король Пршемысл Отакар II взял евреев под свою защиту. Он запретил любые посягательства на собственность евреев и требовал уважения к еврейским обычаям. К этому периоду относится один из древнейших архитектурных памятников Праги - раннеготическая Староновая синагога (построена около 1280 года), самая древняя из сохранившихся синагог Праги.

-Ее построить решили, когда число евреев настолько выросло, что они уже в старый молельный дом помещаться перестали. Запущенный холм в Еврейском городе, покрытый грудами камней, зарослями и полуистлевшими деревьями, нужно было сровнять, привести в порядок и построить новый молитвенный дом. Во время перекапывания этого холма рабочие обнаружили несколько совсем не поврежденных стен из белого строительного камня, оставшихся, по всей вероятности, от старого молитвенного дома.

-Ее назвали Староновая, так как новая синагога построена была из камней старой.

Староновая синагога

-Иегуда бен Бецалель, прозванный рабби Лев (1512–1609), по легенде создал из глины Голема и оживил его при помощи молитв. Глиняный великан призван был защищать гетто, но со временем вышел из-под контроля и рабби Лев превратил Голема в обычного глиняного истукана, спрятав его в гробу на чердаке Староновой синагоги. Наружную лестницу на чердак рабби Лев приказал сломать.

-Можете в синагогу эту после экскурсии сходить: вход 200 крон стоит.

-Синагога Майзеля была построена в 1592 году как личная синагога старосты гетто Мордехая Майзеля, придворного и финансиста императора Рудольфа II. Постройка в свое время поражала своими размерами и великолепием. В 1689 году синагога сильно пострадала от пожара и была восстановлена в сильно уменьшенном виде. В 1892-1905 годах ее перестроили в псевдоготическом стиле.

Синагога Майзеля

-Майзель вымостил грязные улочки Еврейского города, построил красивую ратушу, две синагоги, так же, как и начальную школу, богадельню и сиротский дом.

-Во время оккупации Праги немцами во Второй мировой войне фашисты решили создать в городе антиеврейский музей и стали собирать предметы культа, мебели, быта, которые могли бы стать его экспонатами. Местом их хранения стала Майзелова синагога. Красивейшее место превратилось в склад. К счастью, преступные замыслы не осуществились, а исторические предметы и вещи удалось сохранить. Многие из них стали экспонатами уже нового музея – музея Еврейского народа, который и в Майзеловой синагоге сейчас находится.

 

-В самом начале улицы Майзеля, там, где раньше находились ворота в гетто, стоял дом, в котором родился Франц Кафка. Этого дома уже нет, однако мемориальная доска с бюстом Кафки напоминает о его существовании. Семья Кафки недолго оставалась в гетто - отец писателя был успешным коммерсантом, и вскоре Кафки переехали поближе к центру.

Улица Майзеля

-В 1850 году Пражское гетто официально стало одним из административных кварталов Праги, получив название «Йозефов»: именно австрийский император Иосиф II издал указы об уравнивании евреев в правах с христианами.

-Когда гонения на евреев прекратились, они из квартала разбежались. Старые дома сломали и новые построили, но синагоги сохранились.

Вернувшись на Староместскую площадь, повернули налево и по улице Целетна пошли.

Улица Целетна

По ней мы до Пороховой башни дошли.

-Строительство ее в 1475 году началось, -рассказывал гид.- Башня в готическом стиле рядом с королевским дворцом строилась, но король (в целях безопасности) в Пражский град вернулся, и башня всякое значение потеряла – ее не достроили. Потом на башне временную крышу возвели и стали как склад пороха использовать. В конце 19-го века башню отреставрировали в том же готическом стиле, украсив барельефами и скульптурами. Башня – проездная, под ней автомобили ездят.

Пороховая башня

-К башне примыкает Общественный дом, построенный в 1905-1912 годах на месте старого королевского двора. В настоящее время главным образом для проведения концертов используется.

Общественный дом

-Напротив Общественного дома, на месте бывшего францисканского монастыря, театр «Гиберния» находится.

Театр «Гиберния»

Свернув на Кралодворску улицу, потом на Темплову, а потом и на Штупартску, гид привел нас в ювелирный магазин, торгующий изделиями с гранатами. Экскурсия « Старый город» почти три часа продолжалась и без четверти 14-00 закончилась.

Экскурсию по магазину проводила Наташа из Краснодарского края. Она принялась рассказывать о том, что гранаты обладают целебными свойствами: например, люди, страдающие гипертонией, перестают мучиться от повышенного давления. Мы слушали ее с удовольствием: в магазине было тепло, кроме того, при входе нам бехеровки налили и по стакану глинтвейна выдали. Что было весьма кстати: за три часа прогулки по январской Праге мы изрядно подмерзли.

Не знаю уже, купил ли хоть кто-то из группы гранатовые украшения, но мы после «дегустации» немедленно магазин покинули и отправились на Староместскую площадь, на Пражский Орлой, очередной час отбивающий, поглядеть.

Тут же на площади стакан горячего вина с апельсином по 35 крон продавали.

Покружив по окрестностям и даже на Малую площадь зайдя, вернулись на Староместскую площадь, потому что ресторатор заявил, что ежели его немедленно не покормят, то он сдохнет.

Там мы навес с обогревом нашли. Навес «У принца» назывался.

Навес нам понравился, тем более, что курить в нем можно было. Заказали типичный чешский суп под названием «гуляш» и по кружке подогретого красного вина с лимоном.

Под навесом мы около часа отогревались – до 15-00.

Староместская площадь

Дом купца Яна Кржижа

Собор Св. Николая

Храм Девы Марии перед Тыном

Староместская площадь

Между тем меня не оставляла идея Старое еврейское кладбище посетить. Куда мы и отправились.

Староновая синагога

У Старого еврейского кладбища

Еврейский музей в Праге – Церемониальный зал – здание пражского Похоронного братства

Говорят, что из-за недостатка места на кладбище в 12 слоев хоронили, для чего евреи постоянно землю подвозили – выделить им место для организации нового кладбища власти отказывались.

Вход на кладбище пара здоровенных бородатых мужиков охраняла.

Вообще-то входной билет на кладбище 25 крон стоил, но сегодня доступно было только комплексное посещение (включая испанскую синагогу) за 300 крон. Барышни заупрямились: смотреть на старые могилы за 900 рублей с носа им не хотелось. Того же мнения и ресторатор придерживался, успевший посетить туалет при кладбище и возмущавшийся, что вместо обычных для города двух крон с него за посещение туалета 10 крон слупили. Одному мне на кладбище (пока остальные мерзнуть будут) идти не хотелось, и мы прочь побрели.

Погуляли по центру Праги просто так, без особой цели.

В итоге в районе Карловой улице оказались. На улице Гусова нас остановил соотечественник и предложил на концерт органной музыки в церковь Св. Жиля сходить. Концерт через 40 минут начинался и идти целый час должен был.

-Я с вас четверых по 400 крон возьму, как со студентов, -уговаривал нас соотечественник.- А так билет на концерт 500 крон стоит.

Мы вежливо отказались.

Хоть меня и обозвали Сусаниным, мы все-таки вышли к Вацлавской площади, к станции метро «Музей». В уже знакомом арабском обменнике поменяли 200 евро по 27,75. Вернувшись на площадь, прошли по ней до станции метро «Мустек», а там направо повернули и по улице На Пршикопе до Пороховой башни дошли.

Неподалеку торговый центр «Палладиум» находился.

Там свояченица и ресторатор по две пары обуви купили. Им даже часть НДС вернули.

Совершив покупки, решили в сетевой пивной ресторан «Hybernia» ужинать пойти, тут же рядом, на одноименной улице расположенный: нам его еще в Москве посоветовали. Выбрали курящий зал.

Жена заказала рульку (275 крон).

Свояченица – свиные ребрышки, ресторатор – говядину.

Я же попросил фирменное мясное ассорти «Hybernia», к которому картофельное пюре с хреном прилагалось (295 крон). Порции просто огромные.

Мясное ассорти

Пива «вельвет» (красного) в ассортименте не было, зато белое и темное имелось. Бывает и «резаное» пиво – слоями белое и темное.

Счет на нас троих 1000 крон составил, к нему 100 крон чаевых добавили.

Ресторатор, расплачиваясь за ужин, вместо 50 крон чаевых 50 евро на стол выложил. Я ему немедленно об этом сообщил, потому что уже понял – купюр достоинством в 50 крон не бывает, только монеты.

Рядом с рестораном станция метро «Площадь Республики» находилась. Сев в метро, через одну остановку на своей станции «Кршижигова» вышли, но успели билеты контролеру предъявить.

В номере на кровати записку от горничной со словом «Спасибо» нашли – за чаевые, надо полагать, благодарила.

Вечер в холле на этаже традиционно закончился.

День 3-й, Среда, 28 января 2015 года. Дрезден – Флоренция на Эльбе

Крылатый лев. Памятник диверсантам. Трагедия деревни Лидице. Рейнхард Гейдрих и корона короля Карла IV. Саксония. Курфюрст Август Смелый, он же король Польский Август II и графиня Анна фон Козель. Сикстинская Мадонна и Фаина Раневская. Дрезден. Цвингер. Фонтан «Купальня нимф». Опера Земпера. Хофкирхе. Статуя короля Иоганна. Трамваи-убийцы. Памятник королю Фридриху Августу I. Брюльская терраса и князь Николай Репнин-Волконский. Фрауэнкирхе. Мозаичное панно «Шествие князей». Дворец-резиденция. Дрезденская картинная галерея, она же Галерея старых мастеров. Деревенский трактир. Музей фарфора. Ресторан «Подстреленный Гусь».

Вставать рано пришлось, чтобы позавтракать успеть и в 9-00 на станции метро «Малостранска» оказаться. По дороге на продающиеся тюльпаны с нарциссами полюбовались.

Возле станции метро «Малостранска» еще один памятник, в 2014 году открытый, обнаружили: крылатый лев установлен в память о чехословацких пилотах, воевавших в годы Второй мировой войны в Королевских ВВС Великобритании.

К нам подошла гид Виктория и пересчитала туристов: всего набралось 19 человек, заполнивших микроавтобус.

Гид Виктория

-Мы с вами отправляемся в столицу государства Саксония город Дрезден. Его еще Флоренцией на Эльбе называют. Дорога примерно 2 часа займет. Мы с вами по исторической части города пройдем и закончим возле музейного комплекса Цвингер. Вы сможете картинную галерею посетить. Город небольшой, расположен на берегах реки Эльбы – главной реки Саксонии. Большая часть Эльбы по территории Германии протекает, хотя исток реки – в Чехии.

-А пока мы с вами по Праге едем, которая на реке Влтава расположена. Влтава – главная водная артерия страны и по всей Чехии протекает, а на севере страны в Эльбу впадает. Влтава в переводе «дикая река» означает: она хоть и тихая по виду, но любит показать свой характер после обильных дождей.

-Сейчас мы по району Прага-7 движемся. Прага разделена на 23 административных округа, которые (в свою очередь) подразделяются на районы и микрорайоны. Когда-то на месте Прага-7 королевские охотничьи угодья находятся.

-Слева от нас – памятник диверсантам, совершившим успешное покушение во время Второй мировой войны на главу Протектората Богемии и Моравии Рейнхарда Гейдриха. Гейдрих был убит в Праге в 1942 году. Оккупация Чехословакии началась с 1938 года: вначале была оккупирована Судетская область, а в 1939 году и вся Чехословакия. Часть территории Чехословакии Гитлер Венгрии отдал: это были те земли, которые Чехословакии по итогам Первой мировой войны отошли.

Мемориал операции «Антропоид» на месте покушения

-Прага без единого выстрела сдана была, благодаря этому город полностью сохранился. Чехия лакомым куском являлась: экономически она крепче оказалась, чем соседние Австрия и Германия – Габсбурги (да и не только они) на территории Чехии фабрики и заводы с 19-го века строили. Этакая промзона. Промышленность Чехии должна была всем необходимым фронт обеспечивать.

-В 1941 году имперским протектором Гитлер Гейдриха назначил. Гейдрих репрессии проводить начал: историки его и сегодня главным архитектором Холокоста называют. 27 мая 1942 года во время поездки Гейдриха на работу чешские диверсанты, заброшенные из Англии, атаковали открытый автомобиль, в котором находился Гейдрих, бросив него гранату (операция «Антропоид»). Гейдрих умер в больнице. В качестве карательной меры была уничтожена деревня Лидице: всех мужчин старше 16 лет (172 человека) немцы расстреляли, женщин в концлагерь отправили, а детей в немецкие семьи отдали. Саму деревню сожгли.

-Но это еще не все: немцы объявили, что если диверсантов не выдадут, то каждый десятый чех будет расстрелян. И предатель нашелся. Диверсанты, запершиеся в церкви, несколько часов от немцев отстреливались, но боеприпасы у них заканчивались, и диверсанты счеты с жизнью свели. А саму Прагу только 9 мая 1945 года освободили.

-Существует и конспирологическая теория гибели Гейдриха. В 1347 году для короля Карла IV была изготовлена корона Святого Вацлава, сделанная из золота и богато украшенная сапфирами, шпинелями, изумрудами, рубинами и жемчугом. Она весит два с половиной килограмма, и только по-настоящему сильный правитель мог выдержать её вес на протяжении долгого времени. Корона была изготовлена специально для коронации Карла королём Чехии.

-Согласно булле папы римского, тот, кто надевал эту корону без его разрешения и благословения, должен был умереть через 1 год и 3 дня. Так и случилось с главой Протектората Богемии и Моравии Рейнхардом Гейдрихом - он примерил корону Святого Вацлава, а в указанный срок был ранен и 4 июня 1942 года умер.

-История государства с 9-го столетия начинается, с северной Чехии: с земель, относящихся к Богемии. Чехия из трех исторических частей состоит: Богемия, Моравия и Силезия. Мы с вами по Богемии движемся, получившей название от кельтских племен бойев (так их итальянцы прозвали).

-Бойи экономически развивали земли, в которых поселялись. Благодаря им плуг, серп и молот появились, они и стеклянные изделия делали. Но долго здесь кельты не продержались – были германскими племенами вытеснены. Германские племена Марк Аврелий разбил, а после появления здесь «меча Божьего» Аттилы земли эти славянскими племенами заселяться начали.

-В 9-м веке эти земли, которыми род Пржемысловичей владел, в качестве приданого Людмиле отошли. Людмила вместе со своим супругом Борживоем I принимает христианство в землях Великой Моравии. В то время Богемия входила в состав Великоморавского государства, принявшего христианство несколько раньше Богемии. Когда Людмила с мужем прибыли в Моравию, их не за общий стол посадили, а место на полу указали, сообщив, что христиане с язычниками за стол не сядут.

-В то время здесь Кирилл и Мефодий проповедовали: Мефодий окрестил Людмилу и ее супруга. Чехия принимает православие, но оно в стране не прижилось и всего лет 50 просуществовало. Вначале чехи на дальнего союзника – Византию – ориентировались, но вскоре решили на ближнего союзника – Баварию – опереться, поэтому уже в 10-м веке в Чехии католичество утвердилось.

-Большинство чешских князей христианство приняли, а вот невестка Людмилы – Драгомира – его отвергла и подослала к Людмиле убийц, задушивших княгиню ее же собственным платком. Правила Драгомира недолго: ее сын и внук Людмилы Вацлав взял власть в свои руки и выслал Драгомиру. Как, когда и где закончилась жизнь Драгомиры – неизвестно. Вацлав был убит своим младшим братом Болеславом и к лику святых причислен.

-Последним представителем династии Пржемысловичей стал Вацлав III, убитый в 1306 году. Больше никогда чешские династии Чехией не управляли, трон страны Люксембурги заняли. Даже поговорка возникла, что ни одна война в Европе без Господа Бога и короля чешского Яна Люксембургского не обходится. Ян Люксембургский был убит в 1346 году (в возрасте 50 лет) в битве при Креси и преемником его Карл IV стал, при котором расцвет Чехии начинается.

-Чехия всегда лакомым кусочком для соседей была, поэтому местные феодалы неприступные жилища на вершинах гор выстраивали: сейчас таких жилищ (разной степени сохранности) примерно 2,5 тысячи насчитывается, из них 300 замков, открытых для посещения здесь, в северной Чехии. Чтобы все их посетить, 7,5 лет нужно – так подсчитали.

Замок Ветруше

-Одна династия другую сменяла. Проблема всегда в наследниках мужского пола была. В те далекие времена антисанитария царила, а иммунитет у мальчиков всегда ниже, чем у девочек, да плюс еще близкородственные браки. Династии просто вымирали. После Люксембургов Ягеллоны Чехией правили, а в 1526 году трон Габсбургам достается и правили они до 1918 года – до окончания Первой мировой войны. После подавления Восстания чешских сословий в 1620 году Габсбурги стали проводить политику рекатолизации и германизации населения, ведь государственным языком вплоть до 1918 года был немецкий.

Между тем пейзаж за окном поменялся на заснеженный.

В 10-00 автобус санитарную остановку на заправке сделал. Посещение туалета через автомат с чеком 10 крон стоило. Правда, предъявив этот чек при покупке кофе на заправке, можно было кофе на 5 крон дешевле купить, что мы и сделали.

В 10-15 Виктория раздала всем синие приемники с наушниками, и мы дальше тронулись, но в 11-05 нас немецкая полиция остановила. У всех паспорта проверили (страховку проверять не стали) и очень долго с водителем разбирались. Выяснилось в итоге, что турфирма оплатила проезд по платной дороге в Саксонии, но водитель наш забыл на документ об оплате марку наклеить – за что и получил штраф 17 евро.

Разобравшись с полицией, водитель повел автобус дальше, а Виктория начала про Дрезден рассказывать:

-До 2009 года Дрезден входил в список мирового наследия ЮНЕСКО, но в 2007 году город начал строительство нового моста через Эльбу, названного «Голубым чудом». Мост километрах в пяти от центра города расположен и из центра не виден, но, тем не менее, Дрезден из списка ЮНЕСКО исключили. На посещаемости города это, впрочем, никак не сказалось.

-Название города славянские корни имеет, так как в этих местах славянские племена проживали, впоследствии онемеченные поселившимися здесь германскими племенами саксов, отсюда – Саксония. А славян называли «жителями пойменных лесов» (drezdany).

-Король Генрих I Птицелов, одержав очередную победу над язычниками, основывает здесь крепость Мейсен. Здесь возникает маркграфство, которым династия Веттинов правит. Город Дрезден на пересечении торговых путей находился и сюда огромное количество купцов прибывало, здесь же соль добывали, добычу которой опять-таки Веттины контролировали.

-Маркграфы Мейсенские пытались от императора Священной Римской империи титул курфюрстов получить, что дало бы им право участвовать в выборе императора. Священая Римская империя до 1806 года просуществовала. В 14-м веке император Карл IV (он же чешский король Карл I) принимает ряд законов, касающихся выборов императора. Веттины титул курфюрстов тогда не получили. Только в первой трети 15-го века, после поддержки в Гуситских войнах императора Сигизмунда Люксембургского (младшего сына чешского Карла I), Веттины титул курфюрстов получили. Первым курфюрстом из рода Веттинов стал Фридрих Благочестивый. Саксония разделена была на две части, обеими Веттины правили: маркграфство и курфюршество.

-В 16-м веке началась Реформация и курфюрст Саксонии Фридрих III поддержал Мартина Лютера, который перевел Библию на немецкий язык и против продажи индульгенций выступил. А вот младшая ветвь Веттинов католичества придерживалась, но между маркграфом и курфюрстом был заключен договор о совместной обороне в случае набега имперских войск. Но в том же 16-м веке маркграф Мориц (представитель младшей ветви Веттинов), вторгся в земли своего двоюродного брата курфюрста Саксонии Иоганна Фридриха Великодушного, заняв всю Саксонию и получил (вместо кузена) титул курфюрста. Столицей Саксонии Мориц Дрезден сделал.

-Сам Мориц погибает в битве и титул курфюрста переходит к его брату Августу – убежденному лютеранину. Август закрывает католические монастыри и строит школы, при нем Дрезден оборонительными 4-метровыми толстыми стенами обзаводится. Августу удалось объединить все саксонские земли, т.е. земли маркграфства и курфюршества, заключив договор с императором.

-В Дворце-Резиденции (Георгиевском дворце) часто пожары случались: это привело к тому, что архив и собранные Веттинами за века ценности на три части разделили. Исторические Зеленые своды, где хранятся сокровища, назвали так потому, что стены их в зеленый цвет выкрашены были. Вторая часть сокровищницы – Резиденция, где уникальная коллекция оружия и доспехов собрана.

-Есть еще Новые Зеленые своды, где хранится драгоценная экспозиция «Двор Великого могола Аурангзеба», состоящая из 137 золотых фигур, украшенных более чем 5000 драгоценных камней. Эта экспозиция обошлась курфюрсту (и королю Польши) Августу Сильному в 60 тысяч талеров – дороже, чем строительство его охотничьего замка Морицбург. Здесь же и подарки Петра I (дважды в Саксонии побывавшего) Августу Сильному (другу и союзнику) хранятся: например, трость, усыпанная бриллиантами и сапфир в форме носа. Август, в свою очередь, подарил Петру I клинок, усыпанный бриллиантами: одним ударом этого клинка Август голову быка отрубил - его не зря сильным прозвали. Августа еще саксонским Геркулесом называли. Даря Петру клинок, Август показывал последнему как с боярами поступать следует.

-Посещение резиденции с сокровищницей обойдется вам в 12 евро – на 2 евро дороже, чем посещение картинной галереи.

-Саксония при Августе Сильном процветала. Нападали на нее шведы, но курфюрст с Швецией мирный договор заключил. Польская корона Августу недешево обошлась: 2 млн. золотых талеров. Единственным требованием поляков принятие католичества было и Август его принял. Потраченные на корону деньги Август поднятием налогов отбил. Король весьма любвеобилен был – по слухам, у него более 350 внебрачных детей имелось.

Портрет польского короля Августа II. Холст, масло. Неизвестный художник кон. XVIII - нач. XIX вв. Тернопольский областной краеведческий музей

-Самой известной любовницей Августа стала Анна, жена барона фон Хойма: Август весьма долго ее добивался. Анна приготовила грамоту, из которой следовало, что получит развод с фон Хоймом и что в случае смерти супруги Августа тот на Анне женится; дети, рожденные Анной от Августа, законными наследниками признаны будут, а сама она титул графини получит. Кроме того, в год на содержание Анны 100 тысяч золотых талеров выделяться должно.

-Август грамоту подписал и даже приказал талеры с изображением Анны (теперь уже графини) фон Козель чеканить. Фаворитка Августа во все государственные дела вмешивалась и многим это не нравилось, но Анна Августа всегда и везде сопровождала, так что до поры сделать с ней ничего не могли. Но вот когда однажды Август в Польшу отправился, а Анна в положении оказалась и сопровождать короля не смогла, заговор наконец удался. В Польше королю юную красавицу подсунули, и Анна получила от короля письмо с приказом навсегда покинуть Дрезден.

Анна фон Козель

-Анну взяли под стражу, но она сбежала и ее поймали. После второго побега Анну заточили в крепости Штольпен, где она 30 лет провела. Спустя 20 лет (в 1733 году) Август умер, но Анна крепость покинуть отказалась, потому что от людей отвыкла.

-Август отчаянно в деньгах нуждался и привлек многочисленных алхимиков, обещавших золото из ртути получить. Золото получить не удалось, но один из алхимиков первым в Европе сумел фарфор изготовить и в 1710 году по указанию Августа в Мейсене основана была фарфоровая мануфактура – ведь до тех пор за фарфор, из Китая ввозимый, золотом платили.

-Август скупает драгоценности, в том числе зеленый бриллиант, мечтает купить картину, которая сегодня жемчужиной картинной галереи Цвингера является – Сикстинскую мадонну Рафаэля, но ему это не удается: эту мечту его сын Август III осуществил.

-Все картины, выставленные в галерее, благодаря Советскому Союзу сохранились. Дело в том, что в ночь с 13 на 14 февраля 1945 года Дрезден бомбили. При бомбежке использовали бомбы с наполнением из фосфора и смолы, в дальнейшем назовут это напалмом: потушить эту смесь адскую невозможно. Такие же бомбы позже во Вьетнаме применяли. На тот момент в Дрездене 800 тысяч беженцев находилось, в основном дети, женщины и старики. При этом в городе ничего толком не работало: ни аэродром, ни железная дорога. Хотели, чтобы советским войскам, стоявшим на подступах к Дрездену, никакие ценности не достались, поэтому бомбили в основном исторический центр города. Те здания, в которые бомбы не попали, рухнули сами от ужасающего жара, возникшего на улицах: температура 1000 градусов достигала. Люди сгорели заживо в подвалах и сварились в ледяной воде колодцах, куда в поисках спасения прыгали.

-Но дело в том, что все ценности из Дрездена еще в 1942 году в близлежащий город Пирна вывезли, где они и хранились. Ценности и картины обнаружены были войсками 1-го Украинского фронта в штольнях и вывезены в Советский Союз, где картины длительное время реставрировались, но 400 картин (из них) спасти не удалось. В 1950-е годы картины (по решению Хрущева) в ГДР вернули, но они в различных музеях демонстрировались, потому что Дрезден восстанавливали – да его и до сих пор восстанавливают.

-Перед возвратом в Германию картины из дрезденской галереи в Пушкинском музее в Москве выставлялись. Фаина Раневская несколько раз их смотреть ходила и однажды спор двух женщин услышала: одна из них утверждала, что Сикстинская мадонна впечатление на нее не произвела, а другая сказала, что произвела. Раневская в спор вмешалась и сказала: «Мадонне уже столько столетий, что она сама решает на кого ей производить впечатление, а на кого – нет».

-Мы уже в Дрезден въехали. Перед нами здание вокзала, для восстановления которого и старые камни использовали. Темный цвет некоторых камней не от пожарищ – песчаник железо содержит, которое со временем окисляется. Последний поезд в Прагу – в 19-30, не пропустите, если от группы отстанете.

-Сам Дрезден – город небольшой, население полмиллиона человек. Город разделен на 19 округов, которые (в свою очередь) разделяются на районы и микрорайоны. Мы с вами в исторический центр города движемся. Обратите внимание на башню мэрии (самую высокую башню в Старом городе) – ее высота 93 метра составляет, исключительно пешком подняться можно. Башню скульптура Геркулеса украшает. Эта скульптура в 19-м столетии появляется. Во время бомбардировки скульптура частично разрушена была. Долгое время спорили, восстанавливать ли ее: обратите внимание – поза скульптуры как бы «Хайль Гитлер» означает. На самом деле Геркулес на Роге Изобилия стоит и осыпает город дарами. Ни в коем случае мы (даже в шутку) не произносим ни «Хайль Гитлер», ни «Гитлер Капут»: в лучшем случае – это штраф, в худшем случае – депортация.

В Дрезден мы в полдень приехали и в ранней весне без снега оказались.

Виктория провела для нас экскурсию по городу.

Первым делом мы в Цвингер отправились.

-Цвингер - одно из самых красивых мест в Дрездене, представляет собой комплекс из четырёх зданий, -рассказывала гид.- Название происходит от его местоположения: в средневековье цвингером называли часть крепости между наружной и внутренней крепостными стенами. Сейчас здесь находятся знаменитые музеи, среди которых наиболее известна Дрезденская картинная галерея.

Цвингер с высоты птичьего полета

-Здания ансамбля Цвингера обрамляют прямоугольный двор с клумбами и фонтанами. Прямые линии изящных галерей дополнены дугообразными воротами и нарядными павильонами. А в целом - это шедевр барочной архитектуры.

-Первая постройка в Цвингере представляла собой площадь для турниров, окруженную деревянными зданиями. Первоначальный проект здания оранжереи разработал сам король Август Сильный, который в молодости увлекался архитектурой. В 1710 году заказ на строительство комплекса получил известный архитектор Маттеус Даниэль Пеппельманн. Он построил из песчанника павильоны и галереи на крепостном валу. В 1712 году была сооружена Длинная галерея, в 1714 году – Коронные ворота.

-В 1719 году Цвингер был освящен к свадьбе кронпринца Фридриха Августа и стал местом проведения придворных праздников, но строительство павильонов продолжалось вплоть до 1733 года. Архитектурный ансамбль Цвингера был завершен в 1847-1854 годах, когда по проекту архитектора Готфрида Земпера была создана четвертая сторона Цвингера, выходящая на Эльбу.

-Коронные ворота - символ Дрездена - это двухъярусная триумфальная арка в стиле итальянского барокко. Крышу башни венчает позолоченная польская корона, так как Август Сильный в это период был избран королем Польши. Великолепные скульптурные группы создал знаменитый ваятель того периода Бальтазар Пермозер.

Цвингер, Коронные ворота

-Мировую известность Дрездену и комплексу Цвингер принесли не только великолепная архитектура. Главное - в коллекциях и сокровищах мирового искусства, которые хранятся в разных музеях Цвингера. Уже в 18-м веке при Августе Сильном Цвингер стал одним из крупнейших музейных центров Европы.

-Здесь располагается четыре музея: Дрезденская Галерея старых мастеров, Оружейная палата с внушительной коллекцией парадного придворного оружия, Собрание фарфора и Физико-математический кабинет, где находится одна из старейших научно-технических коллекций в мире, а также собрание скульптуры во Французском павильоне.

-У большинства русскоговорящего населения планеты Дрезден ассоциируется прежде всего со знаменитой Дрезденской картинной галерей, где собраны шедевры мировой живописи и главный из них - Сикстинская Мадонна Рафаэля. На самом деле этот выдающийся музей живописи называется иначе: Галерея старых мастеров.

-Еще одна достопримечательность Цвингера - один из самых красивых в мире фонтанов в стиле барокко «Купальня нимф», расположенный за Французским павильоном. Он украшен фигурами нимф, тритонов и дельфина работы Бальтазара Пермозера. Сооружен в 1710-1714 гг.

Купальня нимф

-Если говорить обо всем комплексе Цвингер, следует вспомнить, что в его истории были очень тяжелые и трудные времена. Так, например, во время Семилетней войны 1756-1763 годов Цвингер был сильно разрушен прусской армией, занявшей Дрезден. После этого в нем начались реставрационные работы. В следующий раз Цвингер получил серьезные повреждения от пожара во время революционных событий в Дрездене в 1849 году и в очередной раз восстановлен.

-В февральскую ночь 1945 г., когда на Дрезден обрушилась чудовищная бомбардировка союзников, исторический центр города был совершенно разрушен, а Цвингер пострадал настолько, что его восстановление не представлялось возможным. Но дворцовую композицию восстановили по крупинкам, основные реставрационные работы, начавшиеся сразу после окончания Второй мировой войны, закончились в 1964 году.

-Выходим из Цвингера. Перед нами – Опера Земпера. Это один из самых красивых оперных театров мира. Театр назван по имени архитектора Готфрида Земпера, создавшего это великолепное здание. Здесь играет Дрезденский симфонический оркестр - один из старейших в мире: ему более 460 лет. Более того, в этом театре акустика лучше, чем в знаменитом театре Ла Скала в Милане.

-В результате сильного пожара в сентябре 1869 года первое здание Оперы было полностью уничтожено. В 1871 году началось возведение новой оперы. Руководил строительством Манфред Земпер, старший сын Готфрида Земпера. Сам Готфрид Земпер консультировал своего сына по различным вопросам, связанным со строительством.

Опера Земпера

-Строительство нового здания Оперы было завершено в 1878 г. Портал украсила бронзовая квадрига с Дионисом и Ариадной скульптора Иоганнеса Шиллинга. У входа в театр были установлены скульптуры Иоганна Вольфганга Гёте и Фридриха Шиллера, в нишах боковых фасадов - Шекспира, Софокла, Мольера и Еврипида.

-После бомбардировки в 1945 году от Дрезденской оперы целыми остались лишь наружные стены и некоторые скульптуры. После войны здание театра долгие годы не могли восстановить и отреставрировать, т.к. не сохранились чертежи первоначального проекта. Оригинальный проект был найден в Вене и в 1985 году Оперу наконец открыли.

-Театральная площадь и католическая церковь Хофкирхе (бывшая Придворная церковь). Построена (как и Опера Земпера) по распоряжению курфюрста Саксонии и польского короля Августа III, сына Августа Сильного, итальянским архитектором Гаэтано Кьявери в 1739-1755 годах в стиле барокко.

Театральная площадь и Хофкирхе

-Оригинальное и очень красивое здание является важнейшей достопримечательностью Дрездена. Завершается церковь двухъярусной башней высотой 83 метра. Башня и ее основание овальной формы, поэтому внешний вид башни меняется в зависимости от угла зрения, но она всегда остается легкой, грациозной, устремленной вверх и заканчивается луковичным куполом с крестом. Придворная церковь Хофкирхе - один из главных шедевров итальянского барокко в Дрездене.

-Эта овальная трёхнефная базилика из песчаника, в сочетании с 83-метровой башней и четырьмя угловыми капеллами, помимо воли привлекают взор, заставляя восхищаться искусством средневекового зодчества. 78 скульптур (высота каждой более 3 метров) апостолов и высших иерархов церкви украшают балюстрады и ниши собора.

Хофкирхе

-У Придворной церкви много необычных деталей. Начнем с того, что из-за особенностей городской планировки, она развернута башней в сторону моста, а не с запада на восток, как это принято при строительстве церковных сооружений.

-В протестантском Дрездене подготовка к строительству католической церкви в стиле позднего барокко с элементами романской архитектуры велась в глубочайшей тайне. Протестанты отказывались признать церковь и дать разрешение на звон церковных колоколов. Только в 1806 г., когда Наполеон объявил Саксонию королевством, в храме впервые зазвучали колокола.

-Курфюсту Фридриху Августу II (он же польский король Август III) пришлось пойти на компромисс даже в оформлении интерьера. Здесь был построен специальный коридор для проведения церковных процессий: в те времена в протестантском Дрездене было немыслимо проводить католические шествия на улицах.

-Интерьер церкви поражает своей красотой, он состоит из богато украшенного нефа, двухэтажной галереи и 4-х угловых часовен. Стройные высокие колонны, высокий купол, наполненный светом, создают впечатление устремленности вверх. Убранство церкви - это выдающееся произведение искусства, созданное знаменитыми мастерами эпохи барокко.

-Роскошное убранство Придворной церкви дополняет орган, выполненный знаменитым мастером Готфридом Зильберманом, который создал свое последнее творение в Дрездене в 1750-1753 гг. Великий мастер умер до завершения работы, которую окончили его ученики. 47 регистров и 3000 труб обеспечивают великолепное звучание инструмента. Орган был освящен 2 февраля 1755 года. Иоганн Себастьян Бах дал здесь сольный органный концерт.

-В 1897 г. между Придворной церковью и королевским дворцом был сооружен мост в стиле необарокко. Теперь королевская семья могла приходить церковь непосредственно из дворца.

-В крипте церкви находится фамильная усыпальница династии Веттинов, правивших Саксонией на протяжении многих веков. В ней покоится прах 49 представителей династии за исключением Августа Сильного. Согласно традиции, его тело как короля Польши было захоронено в Кракове. Однако в Хофкирхе в специальной медной капсуле хранится сердце курфюрста. Предание гласит, что оно начинает биться, когда рядом проходит симпатичная женщина. Здесь же находятся саркофаги католических епископов Дрездена и Мейсена.

-Во время бомбардировки Дрездена 13-14 февраля 1945 года Придворная церковь (Хофкирхе) сильно пострадала: рухнула крыша, были разрушены части наружных стен. Работы по восстановлению начались непосредственно по окончании Второй мировой войны. В 1947 году начались богослужения. В 1962 году восстановление Хофкирхе было завершено. Орган не пострадал от бомбардировок, т.к. был разобран и вывезен. Он был реставрирован и восстановлен в 2001-2002 гг. и вновь освящен 3 ноября 2002 года.

Хофкирхе после бомбежки

-Конная статуя короля Саксонии Иоганна (1854-1873). Самое известное достижение короля – перевод на немецкий «Божественной Комедии» Данте. Выступив на стороне Австрии, Саксония в 1866 году была разбита пруссаками и вскоре присоединилась к Северогерманскому союзу во главе с Пруссией.

Статуя короля Иоганна

-С другой стороны, во время правления Иоганна был проведен ряд важнейших мероприятий: реорганизация судебной власти, введена свобода торговли и расширена сеть железных дорог.

Новая Ратуша

Дворец-Резиденция

-Основной вид транспорта в Дрездене – трамваи. Их еще «бесшумная смерть» называют: ездят трамваи быстро, а рельсы специальными прокладками снабжены, так что их не слышно.

-Памятник королю Фридриху Августу I, первому королю (1806-1827) Саксонии. До 1813 года саксонские войска участвовали в войнах на стороне Наполеона. Несмотря на это, после разгрома Наполеона королевство ему сохранить удалось.

Памятник Фридриху Августу I

Хофкирхе

-Брюльская терраса - это набережная реки Эльбы в историческом центре Дрездена. Расположена между мостом Августа Сильного и мостом Каролы. От моста Августа Сильного на террасу ведет широкая лестница, украшенная скульптурами.

-Брюльская терраса вначале доступна была для прогулок только знати, но безобразие это князь Николай Григорьевич Репнин-Волконский в 1813 году прекратил, когда его генерал-губернатором Саксонии назначили. Репнин-Волконский лестницу на Брюльскую террасу построить распорядился и доступ на террасу всем горожанам разрешил. В качестве генерал-губернатора Саксонии с неограниченными полномочиями в управлении, содействовал восстановлению края, совершенно разрушенного войной. В первых числах ноября 1814 года, через год с небольшим после начала своей деятельности в Дрездене, Репнин сдал командование королевством и явился на Венский конгресс, заслужив благодарную память саксонцев. В прощальной речи, обращённой к дрезденскому магистрату, он сказал: «Вас ожидает счастливое будущее. Саксония остаётся Саксонией; её пределы будут ненарушимы. Либеральная конституция обеспечит ваше политическое существование и благоденствие каждого! Саксонцы! Вспоминайте иногда того, который в течение года составлял одно целое с вами…»

-Монументальная лестница, построенная по приказу князя Репнина, украшена по бокам четырьмя бронзовыми скульптурными группами, изготовленными в мастерской Шиллинга. Скульптуры символизируют время суток.

Лестница на Брюльскую террасу

-Наверху слева в женской фигуре по сияющей у нее на лбу утренней звезде и приветственному жесту мы узнаем утро.

Утро

-День – по солнечному венцу.

День

Вечер (слева внизу) наблюдает за музицирующим семейством.

Вечер

-В композиции ночи заботливая мать охраняет спящее дитя, а ангел нашептывает ему сны.

Ночь

-На рубеже 19-го - 20-го столетий Брюльская терраса была отремонтирована. Старые здания, построенные по приказу Брюля, были заменены современными строениями, которые до сих пор и определяют вид со стороны Эльбы на Старый город: Академия искусств, Секундогенитур и музей изобразительных искусств Альбертинум.

-К сожалению, в 1945 году во время бомбардировок Дрездена терраса была почти полностью уничтожена, но в мирное время восстановлена. В настоящее время терраса Брюля является излюбленным местом отдыха не только туристов, но и жителей Дрездена. Кроме памятников архитектуры «балкон Европы» известен своими кафе и ресторанами, с площадок которых открывается прекрасный вид на Эльбу.

Мост Августа Сильного

Вид на Эльбу

Терраса Брюля

-А сейчас мы с вами к Фрауенкирхе (церкви Богородицы) отправимся.

-Фрауенкирхе - один из красивейших протестантских соборов Германии и Европы. Построена из песчаника по распоряжению короля Августа Сильного в стиле барокко. Архитектор Георг Бээр. Строительство собора длилось 17 лет (с 1726 по 1743 год).

-Конструкция купола Фрауенкирхе стала новым словом в истории европейской архитектуры. Как и вся церковь, её купол был выполнен из эльбского песчанника и весил 12 200 тонн. Это была первая в мире конструкция храма с каменным куполом. Вес гигантского каменного колокола распределяется на восемь опор и до сих пор представляет собой уникальное явление инженерного искусства.

Вид Дрездена, Новый рынок со стороны Еврейского подворья. 1749-1751. Каналетто

-Два столетия купол храма, который виден со всех сторон, украшал панораму саксонской столицы, а церковь Богородицы стала символом и неотъемлемой частью городского силуэта.

«Черной» датой в истории Дрездена стало 13 февраля 1945 года, когда англо-американская авиация нанесла по городу страшный бомбовый удар. После двух дней опустошительной бомбардировки пожар, охвативший жилые дома, перекинулся на церковь, где температура поднялась до 1000 градусов. Камень (песчаник) не выдержал и здание рухнуло.

-Знаменитая Фрауенкирхе, по общему признанию – одно из самых выдающихся произведений сакральной архитектуры в Европе - превратилась в груду развалин высотой в 14 метров и общим объемом более 20.000 кубометров. Уцелели лишь часть лестницы и фрагменты алтаря.

Фрауенкирхе в феврале 1945 года

-После войны долгое время велась дискуссия: оставить ли церковь в развалинах, как напоминание о войне или восстановить ее в прежнем облике. Руины были сохранены и «законсервированы»: на протяжении многих десятилетий церковь горящими свечами и печальной чернотой развалин напоминала о событиях февраля 1945 г. и о десятках тысяч погибших мирных жителей.

Дрезден после бомбежки

-Только после объединения Германии было принято решение воссоздать церковь не только по старому проекту, но и с использованием всего уцелевшего материала, по методу «археологической реконструкции». В 1992-ом году начались работы по расчистке руин. В 1994-ом был торжественно заложен первый камень воссоздаваемой церкви. До этого были проведены работы по расчистке подвалов и реставрации фундамента здания.

-В ходе восстановительных работ огромное внимание уделялось работе археологов и реставраторов. Они аккуратно разбирали развалины церкви на камни, фрагменты, осколки. Их помечали и сравнивали, определяя, где именно тот или иной фрагмент находился в старой церкви. На длинных стеллажах, рядом с развалинами Фрауенкирхе, было размещено около 10 тысяч пронумерованных фрагментов и камней.

-Была разработана специальная компьютерная программа, которая позволила соотнести собранный материал с чертежами и планами здания. Так удалось определить точное местоположение сохранившихся фрагментов в первоначальной кладке.

-Работы по восстановлению Фрауенкирхе требовали колоссальных средств. Группа «Зов Дрездена», которую возглавил музыкант Людвиг Гютлер, обратилась с призывом начать сбор средств по всему миру. Было проведено множество акций и мероприятий: так удалось собрать более половины общей стоимости восстановительных работ, которая составила 256 миллионов марок ФРГ.

-В Великобритании, например, было создано общество «Dresden Trust», на средства которого для Фрауенкирхе был изготовлен новый позолоченный крест на шаре высотой 4,7 метра и весом более тонны. Проект креста разработан лондонской фирмой «Грант Макдоналд», изготовил крест мастер Алан Смит, отец которого принимал участие в налете на Дрезден.

-Торжественное открытие восстановленной церкви Фрауннкирхе, сооруженной из белоснежного песчаника, состоялось в октябре 2005 года. В стенах новой церкви легко распознать темный исторический материал среди новых светлых камней. В одном только фасаде здания нашли свое место 3539 обломков, в целом здание на 45 % состоит из оригинальных частей.

-Роспись стен выполнена в светлых жёлто-зелёных тонах под мрамор, что создает торжественную и одновременно радостную атмосферу. Ещё одним украшением храма является алтарь. В центре - скульптурная композиция моления Христа на Масличной горе в ночь на Страстную пятницу.

-Внутренний купол храма высотой 26 метров образует свод, богато украшенный росписью и золотом. Здесь представлены восемь картин с изображением евангелистов Иоанна, Матфея, Марка и Луки, а также аллегории христианских добродетелей: Вера, Любовь, Надежда и Милосердие.

-Фрауенкирхе - церковь Богородицы - является одним из красивейших соборов Германии. Это жемчужина Дрездена в стиле барокко и представляет собой символ потерь и боли немецкого народа.

-Сегодня полюбоваться церковью приезжают туристы со всего мира, Фрауенкирхе постоянно заполнена во время богослужения и молебнов, концерты собирают полный зал. Ежегодно её посещает свыше 1 миллиона человек.

Лично я 3 евроцента Фрауенкирхе пожертвовал – больше в кошельке монет не оказалось.

Башня дворца-резиденции

Портал Конюшенного двора

Магазин фарфора

-«Шествие князей» - знаменитое мозаичное панно, выложенное на внешней стороне Длинной галереи - части Конюшенного двора. Это одна из главных достопримечательностей Дрездена.

-Интересна история этого панно. В 1873-76 годах в честь 800-летия правящего княжеского дома Веттинов придворный художник Адольф Вильгельм Вальтер создал картину в технике сграффито на стене длинной 102 м. Панно является зеркалом тысячелетней истории Саксонского княжеского дома и дает детально-точное изображение костюмов и вооружения Веттинов, правивших с 1123 по 1904 год в Саксонии. Изображены 59 членов свиты, состоящей из учёных, художников, ремесленников, солдат, детей и крестьян. Все короли и курфюрсты показаны в порядке их правления и снабжены подписями с указанием их имен и периода правления.

-Время шло, и в начале 20-го века на знаменитом панно стали заметны первые серьезные повреждения. Тогда приняли решение перенести картину на фарфоровые плитки. В 1903-1907 гг. изготовили 25 тысяч плиток на знаменитой Мейсенской фарфоровой мануфактуре, используя новейшую по тем временам технологию. Затем плитки выложили на стене. Впечатляет громадный размер мозаичного панно - 957 кв. м.

-Это бесценное произведение искусства, и оно поражает совершенством исполнения. Курфюрсты и свита, дети с цветами - все как живые, они даже не останавливаются «позировать» фотографам, а продолжают шествие через века. Интересно, что ни одной женщины на панно не изображено.

-Поразительно, но во время чудовищной бомбардировки Дрездена, когда практически уничтожен был центр города, мозаичное панно «Шествие князей» почти не пострадало.

-А что это за трубы крашенные поперек улицы? –спросили мы гида.

-Газовые, -ответила Виктория.- Полгода назад появились.

-Сейчас я вас к Дворцу-резиденции отведу.

Тут же в палатке я пять открыток с видами Дрездена, в том числе и разрушенного, по 40 центов приобрел.

Дрезден, наводнение 2002 года

Дойдя до Георгиевского дворца, Виктория с нами рассталась, дав три часа свободного времени.

-Сейчас час дня, -сообщила она.- В 16-00 у автобуса встречаемся, он неподалеку от Коронных ворот Цвингера ждать будет. Если заблудитесь, то спросите у местных, где Цвингер. Только ни в коем случае не Свингер – такой вопрос вплоть до летального исхода довести может. И напоследок: голуби в Дрездене к крысам приравнены, штраф за их кормление – 39 евро.

Билет в Дворец-Резиденцию с посещением Сокровищницы действительно 12 евро стоил, но для посещения Сокровищницы верхнюю одежду, сумки, фотоаппараты и мобильники сдать требовалось.

Мы решили, что с Дрезденской картинной галереи (вообще-то она Галереей старых мастеров называется) начнем и к Цвингеру побрели. У нас всего три часа оставалось.

Дворец-Резиденция

Цвингер

Билет в Галерею старых мастеров 10 евро стоил. Плюс 1 евро за гардероб, чек дали. Вход в туалет – по билету.

Билет в Дрезденскую галерею

При входе в галерею давали проспект, где все шедевры отмечены (этаж и номер зала). Вернее, там все шедевры, но те картины, которые нельзя пропустить, на буклете отмечены.

К ним (по мнению создателей проспекта) относятся:

-«Сикстинская мадонна», Рафаэль;

-«Шоколадница», Жан-Этьен Лиотар;

-«Портрет молодого человека», Дюрер;

-«Девушка, читающая письмо у открытого окна», Вермеер;

-«Динарий кесаря», Тициан;

-«Святая Ночь», Корреджо.

В галерее фотографировать нельзя было, но я с удивлением обнаружил автопортрет Рембрандта с Саскией. А всего в галерее примерно 750 картин старых мастеров хранится.

Галерею мы за час всю окучили и вышли на улицу, потому что ресторатор потребовал, чтобы его покормили. Но перед этим в музейном магазине я путеводитель на русском по Дрездену за 8-50 евро купил. Открытки в магазине (те, которые на улице 40 центов стоили) по 1 евро продавались.

Хофкирхе и Дворец-Резиденция

Свояченица в магазине мейсенского фарфора в подарок крохотный набор для девочки за 32 евро купила: ваза, зонтик и туфельки.

Ниже Фрауенкирхе нашли харчевню, где по порции картофельного пюре с сосисками (по 8-50) и по кружке глинтвейна (3-00) заказали. Харчевня некурящей оказалась.

https://www.kutscherschaenke-dresden.de/

Отобедав, вернулись в Цвингер и в музей фарфора по тем же билетам прошли, проигнорировав физико-математический кабинет.

Цвингер после бомбежки

К 16-00 решительно все переделали. Конечно, для того, чтобы основательно с Дрезденом познакомиться, два-три дня нужно. Но представление о центре Старого города все-таки получили, да и Сикстинскую мадонну увидели.

Выйдя из Цвингера, пошли к пруду перед ним – автобус должен был прибыть именно туда. По дороге хлеба в кафе купили – уток кормить. К уткам и чайки присоединились.

Автобус прибыл вовремя, и мы отправились домой, в Прагу.

Дрезден, Опера Земпера

Дрезден, Золотой Август

Виктория предложила без санитарной остановки в Прагу вернуться – так побыстрей будет. И весь автобус согласился. Вначале гид нас чешскими словами (фразами) и их переводом на русский веселила, типа:

-Страшна жабка – очень красивая женщина.

-Позор – внимание.

-Подводник – обманщик.

-Вонь – запах.

-Запах – вонь.

-Очерственные потравины - свежие продукты.

Ну и так далее. Потом фильм «Один плюс один» поставила. Через 2 часа 10 минут мы уже у станции метро «Малостранска» высадились.

Расслабившись, не в ту сторону поехали и на конечной станции зеленой ветки «Дейвицка» очутились.

Пришлось обратно ехать. Выйдя на «Площади Республики», в ресторан «Подстреленный Гусь» отправились. Этот ресторан нам тоже в турфирме посоветовали. Попали мы в него в 19-50.

Находился «Подстреленный Гусь» наискосок от вчерашней «Hybernia».

https://www.potrefena-husa.eu/ru/

Посадили нас в зал для курящих и меню на русском выдали.

Взяли по половинке подстреленной утки (по 279 крон) и красноватое, с горчинкой, пиво Velvet (59 крон за 0,4 л).

Подстреленная Утка

Барышни вместо пива белого велтлинского молодого вина (45 крон за бокал) попросили. Обслуживали в ресторане моментально: пиво и вино сразу принесли, а горячее – через 15 минут. Счет на троих вместе с чаевыми (ресторатор по-прежнему отдельно платил) 1100 крон составил и в 21-00 мы домой поехали, потому что завтра рано утром мы в Вену отправлялись.

Сообразив, что из Вены вернемся поздно, зашли в угловой минимаркет, где соки и вино купили.

Анатолий Новак,

18 марта 2022 года

Часть 2-я здесь:

https://www.marshruty.ru/travel/praga-2-2015/