Контрасты Западной Сибири

Мы долго думали, писать ли отчет по походу. Кузнецкий Алатау, а именно Поднебесные Зубья, очень популярны в областях, прилегающих к этому району. Исхожен вдоль и поперёк в разные времена года. Многие посещают район неоднократно и всё о нем знают. Но есть и такие, как мы – люди из далекого региона. Прежде, чем отправиться в поход, мы изучили сайт «Ежики» – туристический портал Сибири и нашли практически все ответы на наши вопросы. Но сколько это времени заняло!

Небольшая справка.

Кузнецкий Алатау —  нагорье в системе Саяно-Алтайской горной области на юг Западной Сибири, протяжённостью около 300 км с юга на север и шириной до 150 км. Наибольшая высота — 2211 м (плато Старая Крепость). Кузнецкий Алатау состоит из нескольких хребтов средней высоты, между которыми находятся долины рек. Является водоразделом рек Томь и  Чулым (притоки Оби).

Поднебесные Зубья — туристский район в Кузнецком Алатау. Расположен на границе Кемеровской области и  Хакасии вблизи железнодорожной станции Лужба.

Целью нашего похода было знакомство районом Поднебесных Зубьев и Хакасией. Поэтому мы пересекли Поднебесные Зубья от станции Лужба через Золотую Долину до истока р. Белый Июс с дальнейшим сплавом по Белому Июсу и Чулыму, насколько хватит желания.

В Новокузнецк прибыли на рассвете, за час до отправления первой электрички в Междуреченск. Здесь, в пригородных кассах Новокузнецка, были куплены билеты и на электричку до Междуреченска и на электричку до Лужбы. Кстати, в электричках ходили кассиры, у которых можно было приобрести проездные билеты.

До Междуреченска электричка шла полупустая. А вот в Междуреченске все 8 вагонов были полностью заняты, люди ещё стояли в проходах, тамбурах и сидели на полу. Почти все пассажиры – дети-туристы. Именно в это время их и вывозят в походы, приобщая к природе.

После станции Лужба электричка (до Бискамжи) пошла пустая.

От станции Лужба до лодочной переправы через Томь надо пройти вперёд (по ходу поезда) примерно 1 км.

Несколько взрослых туристов самостоятельно переправились через Томь (брод) в районе высоковольтки. На этот брод ведёт тропинка.

Мы же с многочисленными детьми и их сопровождающими отправились к лодочной переправе. Т.к. мы были в предпоследнем вагоне, то сначала оказались фактически последними в этой длиннющей колоне. Но пока шли, мы обогнали почти всех. У детей были неправильно уложенные рюкзаки, к тому же они несли много вещей в руках, и поэтому начали всё чаще останавливаться для отдыха.

У лодочной переправы нас ждали лодки. На платную переправу (взрослые самостоятельные туристы) людей оказалось мало. Ждали-ждали, в итоге полупустая лодка перевезла нас на другой берег. Ценник – 50 руб/чел. Переправа детей была оплачена заранее, и их перевозили специально выделенные лодки.

На другом берегу стояли машины, одна из них «ЗИЛ», на который нам предложили загружаться. Всего-то пассажиров – 6 человек, как раз те, что были в одной лодке с нами.

Одна из руководителей детских групп договорилась с водителем, и в нашу машину были загружены ещё рюкзаки этой группы. Детей в кузове перевозить нельзя: рюкзаки поедут, а дети пешком эти 8-10 км до Талькового карьера. С рюкзаками поехала руководитель и один ребёнок (в кабине).

Дорога паршивая, всё время идёт в гору, несколько бродов через ручьи. Жара, и мы ни капельки не пожалели этих 300 рублей с человека. В кузове приходилось цепко держаться за борта, т.к. кидало из стороны в сторону очень сильно и в то же время ветки с боков хлестали по рукам, заставляли наклоняться, увертываться. Один раз я отпустила руки, чтобы пришлёпнуть слепня, нагло меня кусавшего, и меня тут же швырнуло так, что пролетев полкузова, я с размаху ударилась о металлические рёбра борта. Плечо потом было чёрным дней 5 - 6. Голове досталось меньше – я её наклонила вперёд, и этим спасла, удар был касательный.

Напротив Талькового карьера у развилки дорог нас высадили (мт 01). Тальковый карьер – крупнейшее в Сибири месторождение талька.

Подъезд окончен. Далее – сам поход. 

28 июня

Самый тяжёлый день похода, т.к. он начался на рассвете в Новокузнецке (а в поезде фактически бессонная ночь), включил в себя подъезд и переход через Шорский перевал.

11 часов. Жарко. Тишина, которую нарушает только громкое пение птиц. Слепни атакуют, но мы рады, что, наконец-то, оказались на природе. Переоделись в походную одежду, на ногах кроссовки, и мы сразу почувствовали себя очень комфортно.

Побрели по дороге в направлении Шорского перевала. Первый отдых на ручье у приюта Алгуй.

Закрыт. Близко не подходили. Кстати, до приюта Алгуй ещё шла дорога, но для больших машин она, наверно, узковата. Далее только тропа, которая вывела нас к приюту «Снежный Барс» (мт 02).

Оставив рюкзаки у тропы, сходили к приюту. Здесь расположен мемориальный комплекс памяти кузбасским альпинистам, погибшим в 2006 году под лавиной при восхождении на восьмитысячник К2 (Чогори).

В честь «снежных барсов» Утешева и Фойгта и назван приют. В самом приюте собраны фотографии и личные вещи погибших альпинистов.

Рядом с приютом находится часовня в честь Воздвижения Креста Господня.

В часовне вместо традиционных икон, которые могли бы испортиться из-за низких температур зимой, скульпторы изготовили три мозаичных иконы и витражи в окна.

Чуть повыше приюта у тропы стоит беседка, рядом ручеек и колодец с освященной водой, где мы перекусили теми продуктами, что остались с подъезда. И отправились на Шорский перевал в хребте Тигер-Тыш. По этому хребту проходит граница между Кемеровской областью и Хакасией.

Тропа в тайге хорошая, местами сырая, через болотинки переброшены мостки из бревен.

Подъём незначительный, и выход на саму перевальную седловину можно не заметить, правда, там, на деревьях, висело несколько ленточек, и мы посчитали, что это и есть седловина (мт 03). Спуск по более крутой тропе, с которой вскоре виден Рубановский стан. Не заходили. (Назван в честь Н.Д.Рубана – спонсора, внёсшего немалый вклад в развитие туристической инфраструктуры на Поднебесных Зубьях.)

Далее тропа с бродом через Куприяновский ручей (назван в честь трагически погибшего в лавине исследователя Кузнецкого Алатау, топографа Григория Куприянова) ведет через тайгу вдоль ручья и приводит к огромному курумнику, спускающемуся с пика Поднебесный (Пик Дураков). Камни больших размеров, часто плоские, по которым по краю осыпи и проложена тропа. Под камнями шумит вода, между камнями топко. Когда пару раз вступили в эту грязь, поменяли наши кроссовки на сапоги. Идти по тропе на курумнике, можно считать, легко, как по лесенке, но нам было очень тяжело. Эх, сбросить бы лет тридцать, тогда прыг-скок, и нет курумника, а тут с каждого камня мне приходилось слезать, т.к. больные коленки не позволяли глубоко шагать вниз, а тем более прыгать, поэтому он показался мне бесконечным.

Встретили пару ребят, идущих вверх, которые сказали, что нам повезло, т.к. три дня назад, когда они тут шли, перебродить Куприяновский ручей в курумнике было архисложно – мощный напор воды сбивал с ног с неудобных на переправе камней, и им очень досталось.

Мы мало отдыхали и спешили вниз, т.к. с пика Поднебесный наползала огромная туча. Очень не хотелось, чтобы она застала нас на камнях. Мокрые камни добавили бы нам проблем. К этому времени мы сильно устали.

Наконец, курумник закончился, мы вздохнули, но оказалось, что радоваться рано. Тропа после курумника идёт всё также вдоль Куприяновского ручья, на котором вскоре начались прижимы. Нам пришлось трижды подниматься на склон, обходя их. Иногда тропа шла краешком вдоль отвеса, эти участки нам тоже тяжело давались, т.к. сил уже никаких, а вестибулярный аппарат от усталости плохо работает. Того и смотри мотанёт, и улетишь вниз.

Примерно к семи часам вечера, немного не доходя до Куприяновской поляны, вышли к уютной стоянке (мт 05).

Мы были совершенно обессилившие, т.к. после перекуса у беседки до Шорского перевала мы пили только воду, которая тут же выходила из нас обильным потом, и пить еще больше хотелось. Мы пили, и всё повторялось.

Кстати, туча нас во время движения не догнала. А на хребте всё время был виден дождь, который пришёл, в конце концов, и к нам, но уже после того, как был приготовлен и съеден ужин, и только чай мы пили под тентом с чипсами, которые нам подарили в вагоне. Солёненькие чипсы после сильнейшего потоотделения были очень кстати.

По пышной растительности можно судить, что дожди тут идут регулярно. Высота травы, через которую проложена тропа, выше нашего роста. И очень много борщевика, прикасаться к которому не рекомендуется во время цветения из-за его ядовитости именно в этот период, но куда от него денешься, если он повсюду, его мощные белые головки везде.

Из деревьев в основном пихта с вкраплениями берёзы и рябинок.

И еще. На одной из многочисленных стоянок, которые нам попадались по пути, нашли полпакета сухой картошки (~120 г), стоял у кострища на земле. Немного подумав, подобрали её, т.к. начинали понимать, что сам поход по Поднебесным Зубьям по дням может удлиниться. А у нас продуктов на 10 дней, по 500 г на каждого.

За весь день прошли всего-то 7,4 км, а вымотались основательно.

29 июня

Дождь шёл всю ночь, утихомирился только утром, и мы крепко спали под его стук, наверно, часов двенадцать.

Утром, не смотря на почти сто процентную влажность воздуха, без труда разожгли костёр, т.к. с вечера, невзирая на усталость, укрыли под тентом сухие дрова.

Отправились  в путь около одиннадцати и по ровной тропе среди высоченной травы вышли на Куприяновскую поляну, где тоже есть несколько стоянок, но расположены они на луговине, до деревьев, до дров далеко. Стоянка, на которой мы ночевали, по сравнению с этими, была очень уютная. Далее по тропе дошли до Куприяновского приюта (мт 06), с которого открывается красивый вид вверх по долине Малого Казыра.

Рядом ревёт мощный порог, чуть ниже которого через Малый Казыр натянута навесная переправа и рядом сделаны качели, на которых я чуть-чуть покаталась. Здесь же, в беседке, подобрали немного риса (~150 г), и это была последняя наша продуктовая находка в Поднебесных Зубьях.

Тропа вдоль Малого Казыра хорошая, однозначная, потерять её невозможно. Встречаются прижимы, где тропа, обходя их, круто лезет вверх, потом также круто спускается вниз. Есть и болотистые участки, но болото некритичное.

Вдоль тропы часто встречаются биваки на разный вкус.

Нам навстречу прошло несколько групп молодежи. Идут быстро, не то, что мы, рюкзаки лёгонькие. Но и у них не всё благополучно: один молодой человек шёл босиком по камням, по корням, по грязи, а сверху рюкзака болтались сапоги. Мы сделали вывод: наверно, так сильно истёр ноги, что бить голые ноги проще, чем носить имеющуюся обувь.

Из препятствий, встретившихся нам в этот день, можно отметить наклонное бревно через приток Малого Казыра (мт 07). Оно находится высоко над водой, что вызывает законный трепет при его прохождении.

Перед бревном мы остановились, чтобы осмотреться. С нашей точки зрения лучше брод, чем переправа по бревну в условиях сильной усталости. Пока мы осматривали ручей выше бревна, нас догнала группа приютчиков, шагающих на работу в приют Высокогорный. Нашу проблему они мгновенно поняли. Пока Володя переносил свой рюкзак по бревну, один из приютчиков подошёл ко мне, забрал мой рюкзак и элегантно доставил его на другой берег. Правда, сначала он надел его на одну лямку, несколько шагов и он понял – не тот случай, и вот уже рюкзак сидит на нём по всем правилам. А мне без рюкзака шагать просто, но вниз (на всякий случай) я не смотрела.

Кстати, потом мы увидели, что сами приютчики по бревну не пошли, а спустились к устью притока, там перешли его и продолжили движение вдоль воды. И это, наверно, правильно, т.к. тропа после бревна круто по скалкам лезет вверх, а потом также круто по глинистому скользкому склону спускается к урезу воды. Они упростили и сократили свой путь. Что же нам не подсказали?

Хотя биваки вдоль Малого Казыра в этот день встречались очень регулярно, наверно, через каждые 500 м или даже чаще, в момент, когда мы приняли решение дальше не ходить и заночевать перед притоком Крутой, они вдруг закончились. Пришлось устраиваться прямо в тайге у тропы. Правда, сначала даже сделали разведку без рюкзаков в поисках места ночёвки. Боже мой, какая разница! Пустой идёшь, не замечаешь ни этих подъёмом, ни спусков, всё легко и просто. А с рюкзаком каждый шаг – как бой.

На теневом берегу Малого Казыра начали появляться жарки, а то нам стало казаться, что мы их уже и не увидим.

За день прошли 7,9 км.

А вот ужин съесть не смогли, хотя он был приличный – рис с колбасой. Чуть-чуть поклевали, и нас начало тошнить. Оставили еду до утра. Одной из причин нежелания есть могло быть то, что вначале, до основного ужина, мы выпили чай, без сахара, без других добавок, просто пить невыносимо хотелось. Желудок наполнился, и каша не полезла. И вообще, очень много пьём, и всё выходит через пот.

30 июня

Утром не съеденный ужин с удовольствием употребили. Оказывается, вкусно.

Ещё не было и восьми, как по тропе подошли к ручью Крутой. Здесь развилка: налево уходит хорошая ровная тропа, вниз – крутая и неудобная. И шагать надо именно вниз, хотя так и хочется свернуть влево.

Ручей Крутой идёт двумя потоками. Через ручей навешены перила (мт 10),

но для меня они были высоко, еле доставала, идти по ним мне было очень неудобно. На таких маленьких они, видно, не рассчитаны. В итоге бросила и перешла ручей самостоятельно, благо вода небольшая, и проблем на броде нет. Здесь же на берёзе табличка – погиб парень на переправе через ручей Высокогорный, а тело нашли через три месяца в районе ручья Крутой. Поэтому табличка здесь.

Далее тропа выводила нас ещё к паре ручьев. Там броды совсем простые. Но перед каждым ручьём крутой спуск и такой же крутой подъём.

Были варианты тропы, где она раздваивалась. Но так как мы здесь впервые и всех нюансов не знаем, то всегда выбирали наиболее натоптанную. Пусть она длиннее, пусть имеет больше подъёмов и спусков, зато точно не заблудимся.

Через ручей Высокогорный, вливающийся в Малый Казыр двумя круто падающими потоками, переброшены мостики из брёвен (мт 12).

Мы видели дома на фото – были показаны достаточно хорошие мосты, из четырёх брёвен с перекладинами, но сейчас, в начале лета, мосты, наверно, не доделаны. Они представляли собой пару тонких брёвен, связанных на концах верёвкой. Выход на брёвна неудобный, брёвна под нашей тяжестью ходили ходуном, а внизу ревёт ручей. Вот при таком состоянии мостков не помешали бы перила, но точек закрепления для них не видно.

Я наотрез отказалась идти с рюкзаком по такой переправе, и Володе пришлось трижды проходить по этим живодрегущим брёвнам, один раз со своим рюкзаком, второй раз с моим.

После переправы стоит приют им. Дьяконова (мт 13), (назван в честь журналиста газеты "Кузбасс" Ю.Дьяконова).

Был закрыт. Приют Высокогорный расположен выше по ручью.

Отойдя от приюта Дьяконова примерно километр, на одной из стоянок устроились на обед, а после обеда даже немного подремали на солнышке. Отдохнули капитально и думали – сейчас рванём. Рванули, как же. Хорошая тропа вывела нас к ручью Двойному, к первому потоку (мт 14). На этой стороне – большая поляна с кострищем, но нам там не понравилось: неуютно как-то, да и мошки на ней было почему-то очень много. Перешли ручей вброд, водички в сапоги черпанули. Сам ручей ревёт, но только пугает, ничего опасного на броде нет.

На другом берегу увидели старое кострище на краю небольшой и уютной поляны (мт 15) и решили дальше не ходить, хотя время позволяло ещё долго гулять – 16 часов. А зачем? Куда спешить? Мы никогда больше не попадём в этот район, нам здесь нравится, вот и надо наслаждаться. Только идя не спеша, можно много увидеть хотя бы потому, что есть время посмотреть по сторонам и есть силы снимать фото и видео.

За весь день встретили только одну группу, которая стояла на ручье Высокогорный.

Прошли 7,4 км. Достаточно. Именно в этот день мы стали ходить «правильно» – ходками по времени, а не пока упадёшь. И ещё нормализовали питьевой режим (начали подсаливать воду, больше солёненького кушать), самочувствие улучшилось.

Сразу же, взяв фото и видео, вернулись к ручью, он фотогеничный, идёт небольшими уступами, образуя водопадики. По берегам полно жарков и водосборов, которые придают ручью дополнительную красоту.

Вечером на небе стали формироваться дождевые тучи, которые потом, ночью и следующим утром, несколько раз поливали нас.

1 июля

Выход, как в предыдущий день, в 7:30, хотя по ощущениям нам казалось, что вышли позже, чем накануне. Начали, видно, адаптироваться к походу.

Второй поток ручья Двойной вообще простой. Тропа обычная, торная, потерять её невозможно. Подъёмы, спуски, болотистые участки, ничего нового в этом плане.

Ближе к 9 утра подошли к ручью Рамазин, на другом берегу которого стоит Мазаевский стан (Назван в честь писателя-прозаика Владимира Мазаева. Автор свыше двадцати книг).

От тропы отходило ответвление в направлении устья ручья, где-то там стояла большая группа – дым, палатки. Мы же пошли по тропе вверх по ручью, внимательно наблюдая, есть ли ответвление тропы на переправу. Прямо напротив Мазаевского стана от тропы пошла вниз хорошо натоптанная и очень крутая тропинка. Мы сверху оценили возможность брода, спустились вниз, перебродили Рамазин и вышли к стану, расположенному на большой поляне, поэтому он хорошо виден со всех сторон.

К нам тут же подошли приютчики, которые «обрадовали» сообщением, что ещё выше по течению есть хороший мост через ручей. И он должен быть виден с того места, где мы бродили. Но мы вверх не смотрели, поэтому и не увидели. Кроме того, в памяти у нас не было сведений, что тут мост. Для тех, кто здесь постоянно гуляет, а потом пишет отчет, это так привычно и обыденно, что такие «мелочи» и обходятся вниманием. По словам приютчика мост (мт 16) стационарно существует четвёртый год, расположен высоко над водой и его не смывает паводками, в отличие от мостов на ручье Высокогорный.

Отдохнув, по тропе вдоль Малого Казыра пошли дальше. Малый Казыр становится всё меньше, все крупные притоки позади. Хорошая тропа идёт по тайге, по луговым участкам, по болотинам. Кстати, до Мазаевского стана вся тропа была облагорожена, с маркировкой, упавшие на тропу деревья, пропилены. А вот после стана недавно упавшие деревья перекрывали путь, а пропилы были все старыми, замшелыми.

А ещё после Мазаевского стана вся тайга, каждая полянка была заполнена оранжевыми жарками. Красота необыкновенная. Идёшь как по ботаническому саду. 

 

В обеденное время нам попался небольшой бивак у кучки пихт на берегу Малого Казыра, где мы и остались на обед. Здесь добыли один маралий корень из многочисленного семейства и заварили его. Вкус нам не понравился. Мы ожидали более приятный.

После обеда тропа, пересекающая болотистые участки, короткие осыпи, поля жарков, всё время шла вверх. Шли тяжело, короткими перебежками, где постоим, где посидим. Эх, возраст…

Подошли к месту, где сливаются два ручья, от которых образуется Малый Казыр. Перебродили правый (мт 17). Немного в сапоги начерпали, бурный ручей, камней в русле много, неудобно идти. Старались ступать за камнями, которые сдерживают напор воды. Через 400 м ещё один несложный брод. Вышли к двум стоянкам на поляне, но нам надо дальше – к последней перед перевалом Караташский.

Потом тропа поднялась на ребро, поросшее пихтами, и резко пошла вниз. Нам это не понравилось, т.к. навигатор говорил, что до последней стоянки всего 90 м. А справа от тропы ревел водопад. Володя ушёл на разведку, посмотреть, где же мы находимся и есть ли вообще эта последняя стоянка. Вернувшись, сообщил, что последняя стоянка есть (мт 18), и на ней сейчас обедает группа.

Мы по тропе, которая опять начала подниматься, вышли на эту стоянку. А группа, которая там отдыхала, оказывается, шла нашим же маршрутом – Караташский, Золотая Долина, Козьи Ворота, Туралыг и на выход. Старшеклассники, выпускники, вёл их один из отцов. Идут быстро, для них это второй день пути, для нас – четвёртый. Когда нам будет по семнадцать лет, и мы будем так бегать, а пока мы только ползаем.

Когда группа ушла на перевал, мы расположились на этой полянке, а так как свободного времени было ещё много (всего 16:20), занялись видео съёмками.

Сняли три таймлапса и пионы на другой стороне ручья. Здесь, у кромки леса, они ещё не отцвели. До этого тоже попадались в тайге, но там были уже отцветающие, а здесь самое то.

К вечеру небо совершенно очистилось от облаков. А с перевала Караташский спустилось двое парней, которые сказали, что видели нас на Мазаевском стане. Выходит, они просто сбегали на перевал туда-сюда без сквозного прохождения.

2 июля

Встали рано, в 4:20. Быстро бегущие облака подсвечены солнцем, ветер, но тепло.

Статистика: подъём начали в 6:07. На перевале были в 9:50. Долго шли, конечно, но ведь дошли, доковыляли туристы-пенсионеры.

Перевал Караташский имеет высоту 1700 метров, подъем технически несложен. Склон представляет собой каменные россыпи с крутизной склона 15—20 градусов.

Подъём по тропе, которая пересекает осыпи, идёт по травянистым участкам, есть болотистые – всё как всегда здесь, на Поднебесных Зубьях.

Тропа на перевал выводит чётко. Перед перевалом крест (мт 19) с памятной табличкой – Горных Ирина Викторовна, 2008 г.

На широкой платообразной седловине стоит десятка два туров (мт 20), все в ленточках, флажках. На перевале снега уже нет, но холодно, сильный ветер, низко несущиеся облака.

Отдохнули минут 15-20, спрятавшись от пронизывающего ветра за одним из туров, перекусили шоколадкой с чаем и по тропе пошли вправо, в обход скальных сбросов, которые находятся прямо напротив седловины с турами. Тропа вывела нас на большой снежник. Пройдя по нему немного, увидели слева ниже краешек зелёного гребешка (мт 21). Мы тут же свернули к нему. Там обнаружилась тропа, идя по которой, мы обошли карниз многолетнего снежника, одного из самых больших в Кузнецком Алатау.

Тропа идёт серпантином, местами круто. Вышли под язык этого снежника, где отдохнули. Прямо на границе снега, где земля только что от него освободилась, всё в цвету – фиалки и калужница болотная.

Далее маркированная тропа ведёт через осыпи к озеру Хунухузух.

По пути мы вышли на край, чтобы вблизи полюбоваться сбросами с седловины Караташского перевала и водопадами.

Далее тропа ушла под снежники. Мы траверснули пару снежников, кое-где на оттаявших участках были видны кусочки летней тропы. Снежники уходили прямо в озеро, иногда слышался характерный звук, это откалывались от берега айсберги. В конце концов, вышли на границу кустов и упёрлись в круто ниспадающие снежники (мт 22). Снег очень плотный, это скорее фирн. У нас на ногах сапоги с истертым протектором. Мы скользили на гораздо более пологих склонах, а тут такая крутизна. Да ещё за перегибом вообще ничего не видно. Снежный перегиб, а дальше только отдалённый берег озера со снегом, уходящим в воду. И внизу из снега местами торчат скалы.

Падение (а оно обязательно было бы) с нашими тяжёлыми рюкзаками могло привести к нежелательной травме. В молодости мы вообще не задумывались на таких склонах – бегом вперёд, упали, вскочили, дальше побежали. А сейчас падать никак нельзя. Кто пожилой, тот меня поймёт. Поэтому после долгих размышлений решаем обойти этот опасный снежный склон выше, по полке на бараньих лбах.

Нам пришлось по кромке снега подняться вверх до верхних кустов. К сожалению, стена кустов была настолько плотной, что пробить её не было возможности, и нам пришлось ещё и эти кусты обходить до тех пор, пока не вышли на осыпь, спускающуюся с пика Гайдара. По осыпям вернулись к кромке спуска, нашли ранее увиденную косую полку, по ней прошли бараньи лбы (мт 23), вышли на бесснежную часть склона.

Издалека этот склон смотрелся зелёным лугом. На деле это был курумник, заросший высокой цветущей травой и кустами. Идти было сложно, т.к. не видно, куда ступает нога. В итоге потихоньку вернулись к тому снежнику, который обходили, только на другую его сторону. На границе снежника и курума появилась слабая тропка, по которой мы вышли на пологую часть снежника, а по ней уже на основную тропу, идущую внизу.

Основная тропа тут же нырнула в заросли кустарника, который тоннелем сомкнулся над головами. А внизу среди камней – вода от таявшего вокруг снега, грязь. В щели между камней я нашла маленький хорошенький перочинный ножик и сразу подарила его Володе. Почти на выходе из тоннеля валялась новая штормовка (размер~42-44), очень похожая на те, что делает фирма «Сплав». Видно, что кусты «раздевают» туристов, любящих всё на рюкзак навешивать. Штормовку повесили на куст и пошли дальше.

Пройдя примерно 2/3 озера, увидели справа старый бивак и остались здесь на ночёвку (мт 24). Идти дальше не было никаких сил. Приготовление пищи на газовой горелке, хотя веточки можно было поискать, но у нас не было желания.

За день – 7,1 км.

3 июля

Сначала был ранний подъём, при котором мы неожиданно сняли радугу над Караташским перевалом, но потом начался дождь, и мы отправились досыпать.

 

Когда окончательно проснулись, собирались в путь очень медленно, вышли только в 10:30, т.к. спешить было некуда. Наша очередная цель – маленькое озерцо или разлив на реке Малый Хунухузух, до него около 6 км.

По тропе дошли до конца озера, потом прошли немного вдоль реки Большой Хунухузух, а далее нам путь преградил снежник, который мостом перебрасывался на другую сторону реки, куда нам и надо. Перешли водный поток по этому снежному мосту (мт 25).

На другом берегу встречались следы людей, но тропы как таковой не было. Шли, выбирая места, где легче – например, луговые участки, которые были настолько все в цветах, что наступить некуда: фиалки, кандык, горечавка.

Полосы кустов пересекали через прогалы. Двигались в нужном направлении и знали, что, в конце концов, мы подсечём тропу. Она, в самом деле, появилась после левого притока реки. Переход притока по камушкам, не замочив ноги.

Где-то здесь нас настиг ливень с грозой, пришлось переждать его под тентом (мт 26).

Тропа пересекает два отрога, один небольшой, а второй основной, отходящий от пика Харлыгколь и разделяющий долины рек Большой и Малый Хунухузух. До основного отрога она шла по луговым участкам, осыпям и снежникам, которые активно таяли, образуя многочисленные ручьи. Тропа маркирована туриками, которые помогали не потерять её (мт 27 - мт 31).

Второй отрог зарос кедрами. Некоторые из них очень могучие.

И вот на втором отроге мы умудрились тропу потерять, не дойдя до предполагаемого места ночёвки всего 700-800 м. Там, на отроге, был бивак, и тропы от него расходились веером. Где-то отсюда впервые увидели свой следующий перевал – Козьи Ворота. Пока его снимали, отвлеклись и, наверно, выбрали потом не ту тропу, потому что вскоре она растаяла в тайге. Навигатор нам подсказал, что от основной тропы мы удалились на 180 м, поэтому напрямик, через таёжные завалы, крупноблочный курумник, потеряв совсем немного времени, вернулись на основную тропу. Только встали на неё, зашумел, зашелестел лес – град! Благо рядом был огромный кедр, под которым мы и спрятались.

Дошли до нужного нам маленького озерца. Здесь, в кедровой роще, красивые стоянки (мт 32), где мы и поставили свою палатку в 17 часов.

В озерце попробовали ловить рыбу, но неудачно. Вечером дождь, пришлось прямо над костром натянуть тент. Ближе к 22 часам дождь прекратился, но стало очень холодно. Все дождевые тучи шли из района перевала Караташский, и только перед темнотой та сторона небосвода от облаков очистилась. 

4 июля 

Ночью несколько раз принимался дождь, временами очень сильный. Ранним утром облачно, ветрено. Но у нас с утра запланирована полуднёвка, и мы не спешим, спим до тех пор, пока не выспались и не отдохнули. Вообще, в Золотой Долине ещё дома мы планировали сделать несколько днёвок, но здесь передумали и решили ходить по полдня. Так не успеваешь сильно устать, и остаётся время на любование окрестностями и видео-фото съёмку.

Следующее место бивака у нас запланировано у озера Круглое, которое считается центром Золотой Долины. До него отсюда недалеко, не более 4-х километров. Главное препятствие – переправа через реку Малый Хунухузух. В том отчёте, на который мы опирались, группа переходила реку непосредственно у озера Харлыгхоль. Летом, при малой воде, речку можно перейти во многих местах.

Когда, наконец, мы выползли из палатки (9 часов утра), увидели, что на большей части неба облака летние, кучерявые и лишь в районе, где находятся вершины Анжеро-Судженск и Три Грации, расположился мощный генератор туч. Вершин совершенно не видно, а чёрные тучи безостановочно наползают на Золотую Долину, но над ней рассеиваются.

До обеда снимаем окружающую местность, уделяя внимание и пейзажам и симпатичным мелочам.

От места ночёвки вверх вдоль реки Малый Хунухузух уходила тропа. Почти сразу она оказалась в болоте, где следы пошли веером. Где тут точно основная тропа, мы не знали, а та, по которой мы пошли (болото было мельче), оказалась не очень чёткой, а потом и вообще растаяла. Мы ломились через кусты с их упругими стальными ветками, где рюкзак не пролазит, ноги не проходят. Сверившись с навигатором, увидели, что отклонились на 60 м от основной тропы. Тут же, хотя был очень неудобный участок, весь заросший высоким почти непроходимым ивняком, пробились к тропе. Прошли немного, и опять болото, и опять следы веером. В итоге, снова тропа потеряна. И снова пришлось ломиться через кусты и осыпи чисто по направлению – вверх вдоль реки к озеру Харлыгхоль.

Малый Хунухузух имеет крутое падение, речка шустрая, воды в ней сейчас много, встречаются водопады, снежные мосты промыты. Не перейти. По карте только у озера горизонтали становятся редкими, и там она успокаивается.

Местами попадались снежники, которые скрашивали нам путь, идти по ним легко.

Но после снежников опять тропы нет, опять ломимся. Ну, никак мы не ожидали, что здесь нам будет так трудно.

Выйдя на очередной снежник, поняли, что долина начала выполаживаться. Издалека увидели реку, и сразу показалось, что именно тут можно её перейти. Даже ориентир брода наметили – огромный камень на берегу. Правда, от разведки не отказались. И она показала, что экспромтом определённое место брода – лучшее в округе. До озера решили не шагать, а переходить здесь (мт 33).

На этом участке река вроде как делится на несколько потоков, они шумят-ревут, но это больше для страху. В молодости мы много ходили по горам, и опыт всевозможных бродов с годами не забылся.

Сняли носки и вытащили из сапог стельки, чтобы иметь поменьше потом мокрых вещей. Примерно половину ширины реки прошли по камушкам, и вот он – основной поток, ревёт и мчится. А на пути у него большой камень, который как бы остановил поток ниже, но вода тёмная – яма! Без раздумий шагнули в эту яму. Глубина – во всю длину ног, даже нижнее бельё намочили, зато вода почти стоит, не собьёт. Можно даже несколько секунд отдохнуть и осмотреться. После ямы уже было неглубоко и потоки реки второстепенные. На берегу отжались, чуть отдохнули и в путь.

После переправы по направлению пошли к Круглому озеру. Сначала шли по большой плантации карликовой берёзки. Ближе к реке с неё только что сошёл снег, на веточках были только почки, а подальше берёзка была повыше и вся уже покрылась листвой. После борьбы с ивняком на правом берегу реки движение по берёзке нам показалось простым, она нас почти не тормозила. Далее – очередной снежник, с которого мы увидели тропу, по которой поднялись в кедровую рощу, откуда (мт 34) открывается замечательный вид на горы в районе перевала НГПИ, много снимаем и просто любуемся великолепной горной картиной.

Встречаются многочисленные стоянки, но мы идём дальше к озеру Круглое.

Озеро Круглое расположено в логическом центре Золотой Долины. В отличии от большинства озер Долины, озеро Круглое находится не в горном цирке. Это создает благоприятные климатические условия. Кроме того вокруг озера достаточно мест для установки палаток. Рядом с озером расположен живописный высокогорный кедрач, который в урожайные годы богат на кедровую шишку. Высота озера над уровнем моря примерно 1350 метров. Это место является, пожалуй, самым популярным для ночлега в Золотой Долине. 

Мы пошли на самую верхнюю стоянку, у прекрасной кедровой рощи (мт 35). Рядом со стоянкой ещё лежит снег, но сухой пятачок уже есть.

Со стоянки хорошо виден перевал НГПИ и окружающие его вершины. Красиво! Спускаемся к озеру, снимаем ещё и ещё раз. Картина великолепная.

Кострище предыдущими туристами оставлено с мусором. Прежде, чем начать готовить ужин, прибираемся. Дров очень много, я весь вечер жгла костёр и радовалась этой возможности – люблю живой огонь.

Нашли несколько кустов щавеля, собрали его и добавили в еду. Витаминки – это хорошо.

Всего прошли сегодня 3,5 км, а ушло на это полдня. 

5 июля 

С утра абсолютно не спешим (выход в 9:30), т.к. пойдём всего до озера Харатас.

Тропинки от бивака, естественно, расходятся веером. Мы это видели и вечером, но уточнять, какая именно пойдёт к озеру, не стали. Разберёмся, когда придёт необходимость. И, конечно, выбранная нами тропинка, залезла на кедровую гряду и куда-то исчезла. Погуляли мы там по снежнику, но тропинка не показалась.

Володя быстренько сверился с навигатором и определил, что тропа левее, недалеко, метров 60. Тайга была легко проходимая, и вот мы уже на основной тропе. По краю курумника поднялись на моренный вал и вышли в долину, поросшую редкой чахлой лиственницей. Кругом полно снежников, которые активно тают, а тропинка из-за этого – сплошь болотистая. Сухого пятачка не было, и мы шли и шли, хотя давно хотелось присесть и отдохнуть. Так и дошли до начала спуска к озеру Харатас. Тут, на камнях, удалось скинуть рюкзаки. А из цирка Верхнего Зуба одна за другой выползали чёрные тучи, цепляясь за окружающие вершины, но до нас, к счастью, не доходили.

При спуске к озеру Харатас слева открывается большой многоступенчатый водопад. Прямо напротив него на склоне многочисленными фотографами выбита смотровая площадка (мт 36), где расположились и мы. Провели тут около часа, снимали и снимали: фото, видео, таймлапсы.

Потом по тропе спустились к озеру, перешли по камушкам речку, в которую превратился водопад, и двинулись по берегу озера, любуясь его широкой панорамой.

Тропы вдоль озера нет, т.к. там крупная осыпь. В нашем случае чуть выше осыпи был ещё и снежник, которым мы не преминули воспользоваться, т.к. идти по ровному снежку гораздо легче, чем выбирать путь по камням. Только там, где снежник примыкал к осыпи, он стал уже слабым, и можно было продавить его и угодить в ямку. Снежник был весь засыпан мелкими веточками, какими-то ягодами, и мы сделали вывод, что это лавинный вынос.

На другой стороне озера, как только закончилась осыпь, появилась тропа и вывела нас к ручью из цирка Верхнего Зуба, который шумит водопадом в узком жёлобе. На другой стороне жёлоба – продолжение тропы. Прыгать примерно 3 м? Не для нас теперь.

Поэтому по другой тропинке мы поднялись выше водопада, на мелководном разливе (мт 37)

перешли ручей и вышли на бугор с небольшим биваком (мт 38). Далее по ходу тропы ещё были биваки, но сейчас они все в воде.

Время 13:20, а расстояние, которое покорилось нам, 2,8 км.

Не успели снять рюкзаки, как примчалась туча с дождём, и мы в спешном порядке натянули тент. С дровами тут проблемка, поэтому обед на газовой горелке. Кстати, в суп добавили зелёный лук, который рос около ручья.

После обеда совершили прогулку вдоль озера на мысок, где находятся большие стоянки. Там хорошо делать днёвку, отдыхать, но дров поблизости не видно, всё подчищено.

Вечером солнце, тепло, хорошо.

6 июля  

Перевал «Козьи Ворота» имеет высоту 1760 метров. Перевал «Козьи Ворота» название получил потому, что по нему копытные совершают переход из долины реки Харатас в долину реки Туралыг.

Вышли рано, в 7:20. Тропинка сразу идёт с набором высоты, а когда подходит к склону, крутизна её резко увеличивается. Местами даже лезть приходится. Вдобавок она скользкая, что добавляет трудностей. Ступени на тропе иногда были для меня слишком высокие, ползком на них, на коленках.

Пройдя крутую часть подъёма, смогли оглядеться и полюбоваться открывшимися видами.

Потом тропинка стала положе, идти проще. Местами она шла по ручью, по зарослям ивняка и карликовой берёзки,

потом вышла на альпийские луга, где была масса разнообразнейших цветов. Постепенно она вышла на перевал (мт 39).

Выйдя на перевал, мы поняли, что очень устали и отказались от радиального выхода на Старую Крепость, который планировали дома.

Естественно подошли к «Мячику» и потолкали его, для смеха. Как же, местная достопримечательность.

Тропа вниз идёт, наверно, от туров, которые стояли от нас в отдалении. Мы пошли сначала без тропы, благо там относительно ровно и просто – поле с мелкой травкой. Потом мы вышли на тропу и пошли вниз.

По тропе дошли до границы леса и вместе с ней углубились в тайгу. Иногда она пересекала короткие участки осыпей, потом подошла к Туралыгу (мт 40) и ушла на другую сторону. К этому мы были готовы, т.к. знали, что есть участок на нашем правом берегу без тропы. Сначала была какая-то неясная тропка, потом она растаяла, и мы оказались один на один с тайгой.

На карте именно здесь тропа отсутствует. Участок небольшой, но всё-таки. Мы ломились через тайгу, выбирая путь полегче. Но всё равно было непросто и тяжело. Вышли на трек, на который ориентировались. Путь шёл то по луговым участкам с высокой травой, то мы пересекали полосы кустарников, ручьи. Постепенно рельеф вынудил нас спуститься к реке. При спуске иногда мы видели следы людей: то веточка обломана, то мох на камне свезён. Спустившись к реке, мы наткнулись на хорошую набитую тропу (мт 41). Кстати, именно здесь она появляется на карте.

По тропе вверх-вниз, с гривы на гриву, через болота, впадинки, ручейки мы вышли на стоянку у Туралыгского водопада (мт 42). Время 15:50. От озера Харатас до Туралыгского водопада всего-то 6,5 км.

Обед не стали готовить, т.к. вскоре ужин. Просто вскипятили полный котелок чая и с колбаской перекусили.

Потом сходили к Туралыгскому водопаду (мт 43), снимали его.

Туралыгский водопад – один из самых красивых и малопосещаемых (из-за труднодоступности) водопадов на Зубьях.

К ужину собрали большой пучок черемши (для салата), которая в изобилии росла на болотистых участках.

Днём было жарко, мошка донимала, а вечером тучи, цепляющиеся за хребты. Гремел гром. Вечером дождь видели только внизу, в долине, а когда мы легли спать, он пришёл и к нам. Поливало полночи.

7 июля

Вышли поздно, в 8:50. С утра сидела и жгла костёр. Володя сказал, что это для меня – днёвка, пятиминутная. Мол, пойдём, в другом месте пожжём костёр.

Пасмурно, облачно, вся растительность в каплях.

Спустились к основанию Туралыгского водопада. Отсюда он предстал перед нами во всей красе.

Далее по обычной таёжной тропе с камнями, выпирающими корнями, с упавшими поперёк тропы деревьями пошли дальше.

Когда тропа поднимается на гривы, там сухо, хорошо. После грив спускается в низины, где всегда болотистые участки разной проходимости и длины. Как увидишь красивый ярко зелёный лужок с высокой травой перед собой, это болото. Неглубоко, но идти неприятно. Когда тропа идёт вдоль реки, можно ожидать прижимы. И вот здесь тропа то круто лезет вверх, то также круто падает вниз.

Туралыг на этом участке – совершенно не сплавная река. Во многих местах её перекрывают упавшие деревья, в русле много крупных камней.

В первой половине дня вдоль тропы стояли жарки в большом количестве, к вечеру их не стало. Наверно, тут они уже отцвели. Немного было водосборов, встречались саранки. На одном из лугов видели большое количество маральего корня, прямо заросли. Но он ещё не цветёт, только шишки образовал.

Один раз ненадолго потеряли тропу. Ушли выше по склону после очередного прижима. Пока спускались к тропе, набрели на огромный кедр, шатром закрывающий всё вокруг. А так как время было обеденное, то под сенью кедра на обед и устроились.

А вообще здесь многие кедры – такие могучие гиганты, что навскидку не представишь, сколько надо человек, чтобы обхватить его ствол. Но видели так же, как один такой гигант рассыпался от старости прямо на тропе. Ужасное зрелище. Там «веточки» – одному человеку не обхватить, большая территория была завалена деревянным мусором. Вот не дай Бог, мимо проходить, когда такое дерево падает. Причём он упал явно в этом году – хвоя была очень свежая.

Все притоки перешли по камням. Даже тот, который помечен, как мощный.

На бивак встали у двух ручьёв в 18:30. Стоянки здесь нет. На гриве нашли ровное местечко (мт 47), дров много, вода близко.

К этому времени чисто кедрового леса, как вверху долины, не осталось. Пошла пихта, берёза и только изредка кедр.

Прошли всего-то 8,1 км, но устали изрядно.

Вечером громыхало-громыхало, потом пошёл дождик. И шёл почти всю ночь. 

8 июля 

Утром всё сырое. Немного подождали, чтобы вода с кустов отряхнулась или высохла, поэтому выход в 8:20.

Утром же нашли первый гриб – подберёзовик и подумали, что скоро будем собирать в большом количестве и жарить. Но как потом оказалось, этот гриб был единственный, больше не встретилось.

Весь день движение по тропе, которая стала на несколько порядков проще, прижимы исчезли, подъёмы и спуски стали более пологими, болотистые участки стали короче, тропа не терялась, а была чёткой и добротной.

И, наверно, поэтому мы свою дневную норму (7,6 км) – дойти до приюта Поднебесный – выполнили до обеда (14:00).

Когда шли к приюту, столкнулись с неожиданной проблемой – клещи в большом количестве. Они были очень активны, и быстро бегали по нашей одежде. По пути мы их стряхивали, а придя в приют, сделали капитальный осмотр тела. Из Володиной ноги был добыт клещ. Правда, он только начал впиваться, поэтому вытащить его было легко.

Приют Поднебесный (мт 48) представляет собой недавно отремонтированную волонтёрами избу, где может разместиться большая группа. По внешним признакам видно, что туристы здесь бывают редко, а приют активно использует местное население при заготовке кедровых орехов. В приюте грязно. Немного прибрались там, чтобы нам самим приятнее было.

У приюта оборудовано кострище, столик с лавочками, дрова, но сырые.

Туралыг стал шуметь меньше, больших камней в русле не наблюдается, бежит шустро, на поворотах видны заломы.

Вечером с верховий долины доносилось бурчание грома, над нами клубились тучи, и тепло. 

9 июля 

С утра безоблачно, тихо, слегка прохладно.

Выход в 9:00. Оделись из-за появившихся клещей тщательно, всё заправлено так, чтобы клещ не пролез во внутрь. Клещи небольшого размера, но лучше, чтобы их вообще не было.

По тропе за 10 минут дошли до заброшенного прииска «Чёрная гора» (мт 49). Полазили там, поснимали. Интересная такая конструкция, и хорошо сохранилась. Говорят, что её поставили ещё до революции, золото добывали из кварцевой руды. Кусочки белого кварца и сейчас видны среди полусгнившего настила.

Пошли дальше. Примерно, не доходя километр до домика на притоке Туралыга, следующий объект, которому мы уделили внимание. Это были полуразрушенные балки на берегу (мт 50). С тропы чуть виднеется крыша. Спустились, походили там. Балки полуразрушены, грязь, запустение. Видна заросшая вездеходная дорога.

Зато далее, после балков, тропа очень хорошая, даже пропилена, шлось очень легко.

На каждой пятиминутке отдыха внимательно осматривали друг друга на наличие клещей. Больше всего снимали их с Володи, т.к. он шёл первым.

В 12:30 подошли к домику на притоке (мт 51). На сегодня – это финиш. Прошли 5,3 км.

Домик небольшой, внутри весь состоит из нар. Снаружи он ничего себе, а вот внутри всё равно разруха: сгнили полы, пустой проём окна, грязь.

Рядом, наверно, банька, но как банька она уже не функционирует, прогоревшая печка валяется снаружи, а внутри тоже всю площадь занимают нары. В этой баньке мы и обосновались. Здесь, после уборки, стало даже уютно. А под навесом у входа у нас столовая.

Когда шли сюда, у меня была мечта – помыть здесь хотя бы голову. Давно пора. Но мечтам не суждено было сбыться. Не успели мы пообедать, как зарядил бесконечный моросящий дождик. Он так и шёл зарядами до вечера. На небе без конца ворчал гром. Когда я вспоминала про мытьё головы, Володя предлагал намылиться и выйти «на улицу» – пусть смывает.

При вечернем осмотре на наличие клещей клеща обнаружили у меня. Он уже глубоко впился. Как только его не доставал Владимир, что только ни делал, вылезать он не желал. В итоге оборвался, и Володя ножом скоблил мне подмышку до тех пор, пока не выскоблил все остатки. Терпела изо всех сил и молчала, понимая, что если начну дёргаться и пищать, процедура затянется, и мне будет только хуже.

Вечером решили себя побаловать оладьями. На пеший переход мы брали всего 300 г муки, здесь и использовали.

Вечером небо очистилось, выглянуло заходящее солнце, но стало холодно, не покупаешься.

Так у нас прошла полуднёвка. 

10 июля 

Выход в 8:50. Сегодня у нас последний пеший переход, должны дойти до Белого Июса.

Первой нашей задачей было найти тропу, идущую в нужном нам направлении – через приток на старую вездеходную дорогу. Должна ведь быть. Накануне мы немного походили в округе, поискали, но тропу не увидели. Кругом вытоптанные полянки, конский навоз. По какой дороге сюда приезжают, мы не поняли. Тщательно, конечно, не смотрели местность, т.к. шёл дождь, килограммы воды с кустов и высокой травы падали нам на одежду, сильно мокнуть не хотелось.

С утра тепло, хорошо, солнечно.

Мы решили вернуться по той дороге, по которой подходили к домику, чтобы встать на трек, на который опирались. Может, мы вчера просто не увидели ответвление.

Вернулись, но поворота тропы к притоку не нашли. Его не было. Поэтому просто шагнули в тайгу, дошли до притока, переправились через него и по азимуту вышли на вездеходную дорогу (мт 52).

Этой дорогой, судя по её состоянию, давно никто не пользовался. Несколько раз она была перекрыта упавшими деревьями, сама поросла высокой травой. С обочин чуть ли не до середины дороги нависали кусты. Слабая пешеходная тропинка со следами людей. Колеи в некоторых местах такие глубокие, что непонятно, какого размера должны быть колёса у вездехода, чтобы по ним проехать. Наверно, по диаметру 1,5-2 м.

Пока шли по вездеходке с меня сняли одного клеща, и всё, Володю сия участь миновала.

Путь по вездеходной дороге был недолгий, она поворачивала в соседнюю долину, где стоит база МЧС (дача Шойгу). Когда начался плавный поворот, внимательно смотрели влево, т.к. искали тропинку к основной тропе, идущей вдоль Туралыга, но кругом нетронутая высокая растительность. Когда мы потеряли надежду что-то найти, увидели след группы (прямо траншея в высокой траве) (мт 53), который напрямик по тайге пошёл к Туралыгу. Мы встали на него, и этот след постепенно вывел нас к тропе.

Тропа вдоль Туралыга хорошая, однозначная, идёт через пихтовый лес.

Пихты вырастают огромные, старятся, падают. Тропа во многих местах была перекрыта упавшими деревьями. Бесконечное лазанье через стволы и обходы выматывали. Но тропа – эта наша путеводная нить. Особенно мы благодарны были ей, когда склон долины стал очень крутым. Внизу, наверно, прижим. И вот по этому крутейшему склону, пробитая тропинка была находкой для нас. И если честно, то когда я шла по этому участку, то влево туда, куда глубоко и круто вниз уходил склон, я старалась не смотреть. От греха подальше.

Пихтовая тайга – это черневая тайга. Если в других местах нас в течение дня сопровождало громкое пение птиц, то здесь сплошная тишина. Характерной особенностью черневой тайги является высокотравье. Вот как описывает это издание Сибирского отделения РАН «Наука в Сибири»: Самая необычная часть этой экосистемы – сомкнутый ярус высокотравья средней высоты до 150 см. Отдельные травянистые растения могут достигать высоты до 4,5 м. Травостой может скрывать не только человека, но и всадника на лошади. К сожалению, одним из обязательных компонентов этого травостоя является крапива, которая тоже достигает двух метров высоты.

После вчерашнего дождя на растительности было огромное количество воды. Воды было столько, что Владимиру (он шёл первый) на пятиминутных остановках приходилось выливать её из сапог. Я шла второй и, конечно, тоже была мокрая по пояс, но из сапог выливать воду мне не приходилось.

В черневой тайге водятся дикие животные, например, лоси. И мы встретили лосиху недалеко от Белого Июса.

За пару километров до конца пешеходной части тропа стала облагороженной, все упавшие деревья пропилены, и наш путь сразу упростился. А в небе к этому времени уже начали формироваться тучи, доносилось ворчание грома. К этим дождям во второй половине дня мы уже стали привыкать. К нашей радости только ворчанием природа и ограничилась, дождя не было.

Наконец, тропа спустилась вниз, и мы вышли к избушке на Белом Июсе.

Слияние Пихтерека и Туралыга, которое находится чуть выше, примерно в километре, мы не видели, т.к. тропа идет на значительном расстоянии от реки. Один раз только видели воду, но это была протока, узкая и перекрытая упавшими деревьями – «расчёсками».

Охотничий домик (мт 54), к которому мы вышли (14:40, 8,6 км), самый благоустроенный из всех, что нам встречались по пути из Золотой Долины. Ухоженный, чистый, много всякой кухонной утвари, надворные постройки, баня, стационарный туалет, рядом ручей с мостиком. Есть запас продуктов. Но продукты нам ещё неинтересны, свои пока есть. Изначально мы планировали 500 г/чел в день, а так как ходили дольше, реально было 350 г/чел в день. Растягивать продукты и при этом не голодать мы умеем.

На столике нас ждала записка хозяина – «дрова не брать, вернусь завтра», больше никаких ограничений. Дрова мы и не трогали, кругом полно сухостоя, нам хватало.

А вечером всё-таки очередного клеща на теле нашли, но он только начал своё чёрное дело, поэтому извлекли легко. 

11 июля 

Днёвка.

Постройка катамарана. Баня. Отдых.

Во второй половине дня опять бурчание грома, сильный дождь вверху долины, у нас чуть-чуть. 

Наверно, ко всему нашему пешему маршруту хорошо подходит комментарий на YouTube:

Олег Снеговский: "В этом году в своем летнем сплаве при выходе на каменистый берег практически у уреза воды поскользнулся и сломал ногу, поэтому ваши переходы по курумникам, мостикам из пары стволов и бродам через бурные притоки лично на меня производили огромное впечатление, даже если возраст взять в скобки.

То, что вы делаете – на грани возможного. Если кто-то подумает, что тут экстрим условный, что весь труд заключается в переносе тяжелого снаряжения, преодолении бытовой неустроенности, жары, холода и москитов, то такой человек сильно заблуждается. Можно носить и тяжелый груз, и уметь переносить усталость, но как тут важна концентрация при каждом шаге, при каждом действии! Нужен устойчивый навык сохранения бдительности под грузом утомления, потому что грань почти все время рядом, грань, которая отделяет продолжение пути от...

Мне посчастливилось заступить за эту грань неподалеку от населенных мест, где мне, в итоге, и помогли добраться до дома (я шел один), и сохранить снаряжение, и встретить новых друзей. Экстрим – это не только головокружительные полеты в вингсьютах, или спуск на лыжах по дикому склону, но это еще и умение систематически находиться на грани и не заступать за неё. В вашем случае – это Формула 1 пешего туризма". 

PS.

Пеший переход неблагоприятно отразился на нашем здоровье. У меня начал развиваться реактивный артрит (ноги в постоянной сырости – от пота, от бродов) и возник радикулит. Жила на таблетках. У Владимира одна нога не хотела ходить. Причину этого мы не установили даже потом, дома. Поэтому в конце пешего перехода у нас были сплошные полуднёвки.

Белый Июс – один из знаменитый водоёмов Хакасии, название которого дословно переводится как «Белая река». Образуется в результате слияния рек Пихтерек и Туралыг. В некоторых источниках считается, что Пихтерек – это название реки Белый Июс в верховьях. Истоками Белого Июса являются мелкие горные озёра на высоте 1000 м на северо-восточном склоне Кузнецкого Алатау (на границе Кемеровской области и Республики Хакасия).

Долина реки Белый Июс по праву считается жемчужиной Хакасии. Это необыкновенный край, который позволяет одновременно насладиться красивейшими природными ландшафтами: тайгой, пещерами, степями, неповторимыми природными и историческими памятниками.

Белый Июс условно можно поделить на три части.

 1. Верховья (до села Ефремкино). Река имеет горный характер.

2. Средняя часть (до села Соленоозёрная). Река имеет многорукавность, сильно меандрирует.

3. Низовья (до устья). Река равнинная, долина заболочена.

Из литературы мы знали, что плавать по Белому Июсу можно от слияния Пихтерека с Туралыгом, но на деле мы не нашли в интернете реальных сведений, что кто-то плавал с самого слияния – ни фотографий, ни видео, ни описаний. Для нас самые верховья реки были загадкой. Все свой сплав начинали только от моста перед Мендолем.

Правда, потом, когда мы опубликовали своё видео в YouTube, пришёл комментарий:

Виктор Кажаев пишет: «Вот с этого места – слияния Пихтерека и Туралыга, я с сыном (12 лет) в 1992г. начал сплав на лодке, но дошли только до д. Трошкино, и в долине лодку затянуло под поваленный тополь – раздавило, и поход закончился. В то время там появлялись только охотники и рыбаки, ну а теперь уже и проложены туристические маршруты и есть чем снимать, ну а у нас остались только воспоминания – так, что СПАСИБО ВАМ, теперь можно эти красоты снова увидеть!»

12 июня

За ночь от прошедших в верховьях дождей уровень поднялся примерно на 50 см, река стала шире, а вода менее прозрачна. Благодаря этому подъёму плавание для нас упростилось.

Только отплыли, на первом левом повороте увидели ощетинившийся стволами завал. Издалека казалось, что он перекрыл всю реку. Быстро осмотрели берега – причалить некуда, нависающие кусты с двух сторон. Перестали грести, только чуть-чуть подправляли катамаран. Тем временем завал неумолимо приближался. Лихорадочно думаем, что же делать. И, вдруг (О! Чудо!) увидели, что завал состоит как бы из двух частей, и они «отъезжают» друг от друга, а в последнее мгновение сердце радостно подпрыгнуло – свободный узкий проход! Крутой зигзаг, и мы на свободе!

На реке много простых перекатов с валами до 50-60 см и быстротоков. Порогов, как таковых, нет. Вначале в русле встречалось много камней. Камни серые, а освещение было такое, что на серой воде серые камни плохо видны, хотя порой и выступали по полметра над водой. Приходилось быть очень внимательными.

Далее река по характеру препятствий была однотипна: пока идёт одним руслом, всё нормально, стоит попасться какому-нибудь островку, даже маленькому, сразу начинаются заломы, завалы. Более узкая протока всегда полностью перекрыта, плыть можно только по одной. Два раза проводили катамаран из-за того, что свободная протока часто мелководная и с заломами по берегам, под которые устремляется весь поток. И вот это мелководье приходилось проводить.

Расслабиться река не даёт. Течёт фактически с одной скоростью – равномерно и мощно, плёсов абсолютно нет.

До десяти раз приходилось проплывать под нависшими деревьями, протоки узкие, а деревья высокие. Один раз получился даже экстрим. Наклонённая лиственница перекрыла всю реку, толстые сучья торчали вниз и готовы были сбросить кого-нибудь из нас с катамарана. «Расчёска!» Володя подвёл катамаран боком и на ходу самый большой сук обломил, образовался проход. «Расчёска» не причинила нам вреда.

У притока Тюхтерек очень красивые береговые скалы (мт 55).

А вот сам приток нёс массу мути: в верховьях добывают золото, и вода Белого Июса потеряла свою первоначальную чистоту.

Примерно в то время, когда мы снимали скалы у Тюхтерека, в верховьях долины Белого Июса начали формироваться чёрные дождевые тучи, а когда мы доплыли до притока Андат, вынуждены были срочно причалить и накрыться тентом – ливень догнал нас.

После Андата по левом берегу идёт дорога. Насколько она хороша, мы не знаем, не выходили, но всяких дорожных знаков и отбойников на ней полно, машины шли быстро.

Перед Беренжаком остановились на обед, продукты ещё есть.

После обеда доплыли до Беренжака. При причаливании я ухитрилась грохнуться в воду, поскользнулась на скользких камнях, плюс катамаран подтолкнул, и я по пояс искупалась. Поэтому в магазин пришлось идти Владимиру. Он принёс всё согласно своим гастрономическим вкусам по жизни: хлеб белый и серый, бублики и печенье, макаронные изделия, короче, мучное, и немного овощей – огурцы, помидоры.

Сразу после Беренжака впал Харатас. Вливался он сильным потоком, образовав на месте слияния всякие «поганки», водовороты, валы и прочее. А потом был мост, от которого начинают сплав те, кто любит сплавляться по Белому Июсу. 

Вскоре после этого там, где крутые берега сжимают реку с двух сторон, после небольшого подворота был мощный с большими валами перекат. Он появился неожиданно для нас, и поэтому снять его не успели.

Перед Мендолем по левому берегу видна священная гора Ызых. По преданиям на седловине между вершинами Большого и Малого Ызыха шаманы проводили свои обряды. Перед Мендолем отроги горы Ызых выходят к реке и обрываются отвесами.

Напротив Мендоля какая-то база отдыха: беседки, лавочки, качели, отдыхающие и загорающие. Они нас предупредили, что впереди нас ждут трудности. Вскоре начались разбои с мохнатыми заломами, но места для плавания вполне хватало. Далее река устремилась к отвесной симпатичной скале с камней на макушке. Это тоже отрог Ызыха – утёс «Каменная голова». Здесь неслабый прижим. Не смотря на наши усилия взять правее, течение несло нас прямо на гладкий, отполированный веками и водой утёс. Казалось, ещё мгновение и ударит катамаран о скалы, но у самых скал всё-таки есть отбойное течение, и судно скал не коснулось, осталось примерно 10-20 см и мимо!

Ниже разбои продолжились. Протоки узкие, течение быстрое, кругом заломы, в русле много деревянного мусора – вывороченные корни, стволы, по берегам наклонённые деревья. Все «прелести» сразу, только успевай отгребать от них, но проводка не потребовалась. Не понятно как, но обошлось.

Подплыли к притоку Тунгужуль, на котором находится парк каменных фигур. Здесь природой собрана коллекция мегалитических образований. Мы хотели совершить туда экскурсию, но побывать там нам не удалось. Запланированное место стоянки на правой протоке, ближе всего подходящей к парку, оказалось за сплошным завалом, а рекомендуемое в книге Олега Доброва место в малиннике ниже притока мы отмели сразу из-за того, что для причаливания оно было крайне неудобно. Кроме того, здесь, у реки, густая растительность и путь, ведущий отсюда к парку фигур через невысокий перевал, тоже зелёное царство, а в памяти ещё ярко жило воспоминание о клещах, поэтому мы остановились ниже на галечном острове.

Весь день тучи и небо бормочет постоянно.

За день прошли 40,9 км. 

13 июля 

Этот, второй день сплава, по великолепию пейзажей, по количеству всевозможных достопримечательностей оказался самым насыщенным за весь поход. 

Ночью была гроза, дождь. С утра туман, который, впрочем, относительно быстро поднимался с реки. Тепло.

Когда река и течение стали видны, выплыли. Туман скрывал только отдалённые пейзажи.

Сразу подошли к участку реки под названием «бобровая плотина». Ещё дома по спутниковым картам выбрали для прохождения самую левую протоку. Никаких трудностей при прохождении у нас не было, хотя каждую секунду ожидали от реки какой-нибудь пакости в виде сплошного завала. Выбранная протока оказалась чистой. Но мы были настолько сосредоточены, что о видео и фотосъёмке забыли, всё внимание этой извилистой протоке.

Далее в течение дня у нас больше не было проблемных участков. Река широкая, течение быстрое, плёсов нет, фактически можно не грести, и плавание приносило удовольствие.

Напротив урочища Топанова (мт 58) появляются первые скалы на сегодня.

На галечной осыпи ниже них причалили для отдыха. Внимание привлекли два кустика цветочков одного вида, но совершенно разной окраски.

На берегу реки, примерно в 1,5 – 2 км ниже устья реки Аспад, на прибрежных скалах есть уникальные культовые наскальные изображения, сделанные охрой. Это так называемая Аспадская писаница. Ориентиром при сплаве является линия электропередач, пересекающая реку. Возраст писаницы более 2000 лет.

Места на скале, где расположены рисунки, отмечены ленточками на берёзах (мт 59), но без экскурсовода или просто знающего человека трудно отличить природные рисунки на скалах от писаницы. Мы тщательно всматривались в скалы, просканировали глазами всю стену, но мало, что рассмотрели. Нашей фантазии не хватило, чтобы увидеть лося, кабана и других персонажей.

Отсняли скалы с аспадской писаницей и быстро ушли, хотя место там очень красивое, но очень много и бессовестных комаров.

От притока Большая Сыя начинаются коммерческие сплавы. На большие катамараны усаживается до пятнадцати человек (внешний вид – как селёдки в бочке).

Сплав продолжается до моста перед деревней Ефремкино. Эти «туристы» принимали нас за рыбаков, кричали нам всякие шуточки, а мы только усмехались про себя. Участок коммерческих сплавов для плавания простой и проходит по изумительно красивым местам. Сплавы очень популярны. В течение дня катамараны неоднократно перевозят к месту старта на машине и сплавляют очередную группу.

Несколько раз были дожди, короткие, летние. Они тащили ветер, часто встречный, который останавливал нас, не смотря на быстрое течение. И тогда приходилось причаливать и пережидать буйство стихии.

А река тем временем втягивалась в высокие и красивые скалы, любуемся этими великолепными пейзажами, и снимаем, снимаем.

Деревня Малая Сыя – уголок Хакасии, известный любому спелеологу Сибири. Её окрестности изобилуют многочисленными пещерами. Здесь, в радиусе пяти-шести километров, каждый может найти пещеру по своему вкусу. Такую, в которую можно зайти, лишь слегка пригнувшись, и такую, где понадобится десятки метров спускаться по веревке. Прибрежные скалы, которые мы видим, также все испещрены гротами, отверстиями, но самые знаменитые пещеры с воды не видны.

В районе Малой Сыи через Белый Июс сохранилась навесная переправа около водомерного поста, действующая до сих пор. Хотели проверить, как она работает, но там стояла палатка, люди отдыхали, загорали, купались. Поэтому мы не стали причаливать. А река тем временем как бы упирается в гору, на которой находится пещера «Крест». Высоко вверху на склонах еле видна тропинка, ведущая к величественному провалу входа в пещеру.

Плывём далее. На левом берегу Белого Июса внутри красивейшего скального массива, находится пещера «Ящик Пандоры», которая является самой большой пещерой в Хакасии и одновременно самой длинной пещерой России в известняках. Её длина превышает 11 км, а глубина 182 м. Система галерей, залов и лазов вмещает около 400 озёр, глубиной до 50 м с кристально чистой водой. Пещера до конца не пройдена. До сих пор открываются всё новые и новые ходы.

Подошли и встали на берегу напротив пещеры (мт 61). Дома мы планировали совершить экскурсию к её входу, но тут, увидев этот крутой подъём и учитывая то, что после пешего перехода, были не совсем здоровы, от экскурсии мы отказались.

А тем временем на правом берегу Белого Июса постепенно открывается хребет Тогыз-Аз, что в переводе с хакасского означает «Девять ртов».

Именно здесь расположена знаменитая «Тропа шаманов». Другое название – «Тропа предков». Вот как описывается данное место в книге Олега Доброва «На берегах Белого Июса»:

«На добрые сотни метров взметнулись над водной гладью известняковые утесы с десятками черных провалов пещер и гротов, которые в представлении древних, были вратами в мир иной, в мир духов и призраков. Эти гроты и пещеры связаны тропой, идущей прямо над обрывами. Этой тропе не одна сотня лет. По тому, как врезалась она в склон, видно: здесь прошли сотни людей.

Предки шли к пещерам и гротам. Шли, чтобы поклониться неведомым богам, принести им свои дары, дабы не перевелась дичь в лесах, не оскудели бы пашни.

На скальных кручах они оказывались одинаково близко и к светлым небесным богам и к темным силам, притаившимся в вечной тьме подземелий.

В те далекие времена боги были ближе и доступнее…»

Ближе к началу «Тропы шаманов» скальные отвесы отступают от берега, видны тропы, уходящие от воды вверх. По одной такой тропинке мы поднялись к скальному пальцу (мт 63), выше которого идёт одна из ветвей «Тропы шаманов». Встав на неё, мы прикоснулись к вечности.

Плывя вдоль берега, увидели знаменитый грот Проскурякова. На удобном месте ниже причалили и оказались на поляне, по которой протекает ручей Смородиновый. Здесь на лужку построили юрты и сделали зону отдыха. С этого места к гроту Проскурякова (мт 64) ведёт обустроенная тропа, по которой и мы отправились экскурсию.

Тропа приводит к скале, обрамляющей небольшую площадку в пяти метрах над уровнем Белого Июса. Здесь расположен грот Проскурякова – это первая и самая доступная небольшая пещера из «Девяти ртов» хребта Тогыз-Аз. Здесь в период неолита обитали люди. Место полностью отвечает "классическим требованиям" к стоянке древнего человека. Выход из грота имеет южную экспозицию и хорошо прогревается солнцем. Перед гротом имеется удобная площадка, защищенная от ветра и достаточно скрытая от глаз. Рядом вода.

В гроте были обнаружены наскальные рисунки, сделанные охрой примерно четыре тысячи лет назад. На сегодняшний день сохранилась лишь часть композиции. Ценность их в том, что это первые найденные в пещерах Сибири наскальные рисунки.

После села Ефремкино Белый Июс выходит на предгорную равнину и становится широким. Отголосок скальных берегов лишь обрыв с крестом.

Отошли несколько километров от Ефремкино и на галечно-песчаном острове, поросшем редким ивняком, встали на ночёвку (мт 65).

За день прошли 42,4 км

14 июля

Очень насыщенный день.

За ночь уровень воды в реке подрос, а утром она прибывала прямо на глазах, наступая на наш бивак, и стала мутной. Владимир предположил, что это подсуетились золотари и спустили свою гадость в реку. Они это любят делать на любой реке, в любом регионе при подъёме уровня воды.

С утра всё верховье реки, откуда мы вчера пришли, в густом тумане. У нас тумана нет.

Как потом оказалось, наше место ночёвки было фактически последним удобным местом перед тем, как Белый Июс стал делиться на многочисленные протоки.

Только отплыли, сразу попали в систему проток, в которых очень много заломов, завалов. Да ещё по моей просьбе свернули не в ту протоку, которую наметили дома, а в другую. На входе она мне показалась перспективной. А на выходе была практически вся перекрыта, и мы там, как белка в колесе, вертелись между корнями, торчащими стволами, наклонёнными деревьями.

Долго потом вспоминала момент, когда катамаран проходил под «расчёской», я бросилась плашмя на кат и намертво уцепилась за каркас, боясь быть снесённой.

И вообще участок (1,5 часа ходу) от места ночёвки до Белого Балахчина на левом берегу и Трошкино на правом сплошной слалом. Участок с адреналином. Встречаются перекаты, на которых застряли смытые деревья по отдельности и группами. Здесь практически всё в островах, в отмелях, которые тоже завалены смытыми деревьями, причём очень много свежих деревьев с зелёной листвой. Такое ощущение, что они совсем недавно стояли и росли. Когда же они плыли? Нам приходилось изо всех сил бороться с течением, чтобы оно не заволокло под смытое дерево.

И вообще, этот участок очень сильно напоминал нам дальневосточную реку Амгунь, которую мы прошли в 2012 году. И по нашим ощущениям, этот отрезок самый сложный на реке, хотя бы потому, что очень длинный, конца и края нет.

Именно где-то здесь раздавило лодку Виктора Кажаева, комментарий которого я приводила в начале описания Белого Июса.

После Белого Балахчина Белый Июс глобально поделился на две протоки. Владимир, после изучения дома этих проток на спутниковых картах, выбрал для прохождения левую. В ней меньше амплитуда извилистости. Из-за этого она короче. Как-то так получилось, что мы попали в неё автоматически, т.к. всегда выбираем более широкую, с более мощным течением, с большим количеством воды, чтобы всегда оставалось место для манёвра.

Протока длинная, больше 20 км. Прямых участков на этой протоке нет. Бесконечные повороты, влево – вправо. На этих поворотах всегда заломы, наклонённые деревья и кусты, куда уходило всё течение. Нам приходилось резко грести, чтобы не утащило под залом. Только от одного отгребёшь, вот уже поворот, и другой залом ощетинился. Абсолютно не было времени для отдыха и видео фотосъёмки.

По мере прохождения протоки плавание потихоньку упрощалось, заломы уменьшались, т.к. по берегам стали появляться луговые участки, а лес стал разреженным – меньше поставщиков деревянного мусора. Деление нашей большой протоки на более мелкие и узкие тоже стало меньше.

Следов человека по берегам не видно, вокруг дикая природа Хакасии.

На обед остановились, не пройдя и половину протоки, на галечной отмели с большим количеством плавника, смытых деревьев и кустов. Встали рано, в 11-30, потому что руки отказывались держать весло, скованные свинцовой усталостью.

Сильная жара. Пытались ловить рыбу, но никто не позарился на нашу мушку.

После обеда продолжили плавание. Протока в целом стала проще, но один раз она преподнесла нам сюрприз. Был ряд небольших островков, и протока начала делиться, делиться и делиться. Мы выбирали каждый раз вроде самую большую, но в какой-то момент нашу протоку полностью перекрыли, с берега на берег, две наклонённые берёзы с густой кроной. Проплыть под ними не было возможности. И весь напор воды туда, под берёзы. Нам повезло в том, что на одном из берегов была песчаная отмель. Мы там причалили в непосредственной близости и прямо по верхушкам крон протащили катамаран.

Далее неоднократно были напряжённые моменты. Они однотипны. С одной стороны отмель, течение около неё замедляется, в середине мелководный перекат, настолько мелкий, что катамаран чиркает по земле, а весь поток уходит к противоположному берегу, который подмывается. И как следствие – нависающие деревья, кусты, заломы. Поток тащит катамаран в это безобразие. И нам надо было, прилагая массу сил, с одной стороны не ткнуться в эту отмель, а с другой не угодить в завал.

Во время обеда мы хорошо отдохнули и со всеми этими препятствиями справлялись без проблем.

В конце концов, наступил долгожданный момент, и в 15-30 мы вышли на слияние двух больших проток, откуда Белый Июс идёт единым руслом (мт 66). Здесь большая отмель с мелкой галькой. Мы на ней повалялись, погрели на раскалённых камушках свои радикулиты и остальные больные места.

По плану здесь должен быть наш бивак, но солнце ещё высоко, и мы поплыли дальше.

После обеда начался встречный ветер, в протоке он был неактуален, а вот на широком Июсе он нас здорово тормозил. Перестаёшь грести, и стоишь на месте. Мы, лениво перебирая вёслами, потихоньку двигались вперёд.

У автомобильного моста через Белый Июс увидели первых людей. Это были отдыхающие и загорающие.

В принципе Белый Июс был похож на протоки, по которым мы сегодня шли весь день, только всё масштабно: у берегов – заломы, нависшие деревья, течение всегда отжимается к этим заломам. Но ширина большая, и этим всё сказано. Мы только чуть-чуть отгребали.

Вдалеке стали видны Сундуки.

Сундуки – горная гряда в долине Белого Июса. Название «Сундуки» горы получили от Первого Сундука, на вершине которого находится скала, напоминающая сундук. Для всех Сундуков характерна резкая асимметрия – один склон круто обрывается вниз, другой полого спускается в долину. Сундуки прославились, благодаря наскальным рисункам, обсерватории (по мнению археолога В.Е. Ларичева, Сундуки использовались для наблюдения за звёздами) и «креслу Шамана», коим является природное образование на первом из Сундуков. Одни считают, что Сундуков пять (по левому берегу Белого Июса), другие к сундукам относят и горы на правом берегу, идущие как бы в продолжение основной гряды. Но одновременно они имеют и собственное название.

Так, не спеша, доплыли до Шестого Сундука – г. Абыяххая, который находится рядом с рекой на правом берегу. Привязали катамаран к кусту, вылезли на обрывистый земляной берег (мт 67) и по автомобильной колее поднялись на него.

По пути встретили заросли луговых эдельвейсов. Как приятен нам этот незамысловатый цветочек! Сколько воспоминаний вызывает!

Панорама, которая открывается с г. Абыяххая, изумительна. Видно далеко-далеко.

Мы снимали всё, что можно снять – отдалённые холмы, гряду Сундуков, озеро Фыркал, реку Белый Июс, детали обрывов.

На верху г. Абыяххая установлен белый обелиск, заметный издалека.

Лавочка есть, чтобы отдохнуть. Здесь дует ветер, поэтому гнуса совершенно нет.

Озеро Фыркал – один из крупнейших пресноводных резервуаров зоны Ширинских озер. Форма озера подковообразна. Акватория чиста и прозрачна, водится немало рыбы в наличии сапропелевые грязи, славящиеся лечебными свойствами.

С вершины горы мы увидели себе место бивака. Галечных отмелей стало мало, встречаются крайне редко, а вот с г. Абыяххая далеко впереди мы такую отмель увидели. Потом доплыли до неё, нашли ровную площадку и организовали там себе бивак (мт 68). Дров много, но и комарья видимо-невидимо, потому что рядом заросли тополей, которые прикрывают нас от ветра и дают пищу костру.

Попытка что-нибудь поймать на удочку не увенчалась успехом.

Проплыли 38,8 км.

Вечером прикрепили на катамаран флажок РФ, будем плавать под флагом, устанавливать его раньше не имело смысла. От него ничего бы не осталась при экстремальном плавании. 

15 июля 

Только поплыли, сразу же попали в систему островов Белого Июса. Главная протока с максимальным количеством воды была наглухо перекрыта упавшими деревьями. Пришлось идти по вспомогательной протоке, на которой была «расчёска». Пройти не смогли, в первую очередь, из-за её мелководности. Немного провели катамаран.

Нам ещё хотелось подняться на вершинку 515,6 правого берега для съёмки Первого Сундука. На точке, где ближе всего до вершинки, высадиться не смогли. Берег обрывистый, причалить негде, а глубина под ним такая, что длины весла не хватает. В итоге, уже проплыв эту вершинку, увидели заросли калужницы, а раз есть калужница, значит, там мелко. Воткнулись в калужницу. Через прибрежные заросли пытались продраться на основной берег, но не удалось, т.к. после полосы кустов была глубокая старица, поросшая травой. Да ещё и мириады комаров, которые со всех сторон атаковали нас. Выскочили мы оттуда к катамарану еле живыми и поплыли дальше.

Несколько раз от реки видели Первый Сундук, снимали его, но далеко….

По степным берегам Белого Июса в это время цвели нежные жёлто-лимонные лилии. Очень красиво!

Дошли до посёлка Соленоозёрное, посетили магазин.

15 июля (полдня)

По мере продвижения по Июсу, он становился проще, островов почти не было, течение замедлилось. Отмели (песчаные и галечные) встречались крайне редко. На одной из них после Солёноозёрного мы пообедали, изнывая от жары. Запрячешься в тень от кустов, комары и слепни набрасываются, вылезешь на солнышко, чувствуешь себя, как на сковородке. Искупались и помылись.

Здесь, во время обеда, впервые заварили чай Каркаде, который Владимиру продали в Солёноозёрном. И он нам очень понравился – кисленький, приятный. В эту жарищу прекрасно утолял жажду, к тому же очень полезен.

После обеда вместе с рекой обогнули гору Сарат, которая по конфигурации однотипна со знаменитыми Сундуками, но ещё выше.

Пересекли автомобильный мост, а по левому берегу на некотором расстоянии пошла железная дорога.

Июс стал однообразным, широким. По берегам стеной стоят ивовые кусты, мест для причаливания нет. А в глубине берега часто стали видеть стада коров, табуны лошадей, отары овец.

Первое место, где мы после обеда вышли на берег, и стало нашим биваком (мт 69). Немного не доплыли до села Кобяково.

Вечерний закат говорил о надвигающейся перемене погоды.

Поздно вечером мимо нас проплыли рыбаки на резиновых лодках. Жаловались, что рыбы нет.

Прошли 42,2 км 

16 июля 

Утром проснулись под стук дождя. А т.к. тент с вечера не был натянут (да и трудно его здесь натянуть – мелкие слабые кусты), то лежали до тех пор, пока стук не прекратился. Небо затянуто облаками. Завтрак на газе, возиться с сырыми дровами нет желания.

Вода на реке активно падает. Мы по давно укоренившейся привычке на ночь ставим метку уровня.

Выплыли под слабо моросящим дождём и равномерно пошли по реке. Ближе к обеду дождевые облака превратились в чёрные низкие тучи, которые опустились ниже окружающих невысоких гор и то там, то здесь на этих широких просторах мы видели «стены» дождя.

Попалась небольшая галечная отмель, и хотя обедать было ещё рановато, всё равно остались тут (мт 70), т.к. неизвестно, когда встретится следующая. Но эта отмель была водопоем для коней, которые паслись неподалёку. И нам очень не хотелось, чтобы этот табун пришёл пить водичку, пока мы тут расположились. Поэтому на обеде спешили.

Приготовление обеда и сам обед – под дождём.

Местность – степи, по берегам кусты и редкие низкорослые деревья. Степи сейчас все цветут, даже под дождём временами вплывали в очень приятное благоухание. И наслаждались.

После обеда дождь на некоторое время прекратился, а небо стало всё рельефное, феерия туч разнообразных оттенков – от белого до чёрного. Плыли и без конца снимали эту фантастическую картину.

Потом одна из этих тёмно-синих туч достала нас, хотя мы активно уходили от неё. И начался сильнейший ливень. Мы ткнулись в болотную траву (причалить некуда), закрылись тентом и переждали. Когда дождь стал мелким, не спеша пошли вперёд, чтобы не догнать ту тучу, от которой прятались. Поэтому почти не гребли, просто сплавлялись по течению.

Проплыли Кожухово, которое сильно пострадало от пожаров в 2015 г. Сейчас бросается в глаза, что на берегу стоят симпатичные одинаковые дома, построенные на месте сгоревших.

Начали встречаться песчаные отмели, но становиться на бивак ещё было рано. Когда же подошло время, ни одного места, пригодного для ночёвки. По одному берегу – сплошное болото, по другому – пастбища со стадами. Мы плыли и плыли, ожидая за каждым поворотом изменения ситуации. Так незаметно, в поисках места ночлега, доплыли до стрелки с Чёрным Июсом, который быстрым и чистым потоком вливался в Белый Июс. Два Июса образовали Чулым. И всё сразу изменилось на глазах.

Если на Белом Июсе мы практически никого не видели, то тут на обоих берегах многочисленные рыболовы, машины, мотоциклы, лодки. Все ловят исключительно на спиннинг с разными насадками, но чтобы кто-то что-то вытащил, мы не увидели.

Чулым бежит гораздо стремительнее, чем Белый Июс в низовьях, вода чище, на берегах появились деревья. Стало полно галечных отмелей и островов. Отойдя от деревни Малый Сютик (находится на стрелке Июсов) несколько километров, на одном из галечных островов, мы устроили себе бивак (мт 71). Выбор на него пал потому, что тут большой залом, а, значит, дров полно.

Прошли 43,5 км.

Всего по Белому Июсу (согласно навигатору) прошли 203 км, значит, это его длина (без учета Пихтерека).

Вечером небо серое, низкие облака, но не такие угрожающие, как были весь день.

Река Чулым, если посмотреть на карту, похожа на огромную змею, извивающуюся по всему течению. С тюркского Чулым переводится как «бегущий снег».

До города Ачинск река бежит по гористой местности и считается горной рекой.

Вода в Чулыме чище, чем в Белом Июсе. Течёт быстро. Относительно быстрое течение подмывает вогнутые берега, в лесной зоне, поэтому видим много смытых деревьев, а в степной – от луговых берегов отваливаются целые куски, образуя своеобразную мозаику на многие километры.

17 июля

Утром небо мрачное, серое, некрасивое. Долину Чулыма накрыл сильный смог.

Первые деревья стали появляться примерно за 5 км до Чулыма. Здесь, на Чулыме, их стало заметно больше. Из зоны абсолютных степей мы вышли.

С утра наблюдали кровавую драму. Две больших чайки тащили в лапах маленькую птичку, она жалобно кричала, и чайки тоже кричали. Жуть!

От острова, где мы ночевали, минут за 15-20 доплыли до Копьево (первого). Вроде один (по названию) населённый пункт, а на деле два самостоятельных, отстоящих друг от друга на 7-8 км.

Чулым в районе Копьево (первого) имеет две больших протоки. Мы пошли левой, чтобы быть ближе к посёлку. Но эта левая протока без конца делится островами на более маленькие. Некоторые малые протоки выглядят так, как выглядел когда-то Белый Июс: они перекрыты упавшими и наклоненными деревьями, в русле много топляка. Остановились у навесного мостика, Владимир сходил в магазин.

Во втором Копьеве неожиданно, познакомившись с рыбаком, который стоял на берегу, очень хорошо затарились: рыбак продал нам великолепное домашнее сало, ведро отборной картошки, и бесплатно – зелень с огорода. Картошка была гигантских размеров, но внутри без всяких пустот, крепкая и вкусная. Из одной штуки у нас потом получалось полкотелка.

По его наводке накопали червяков, которых нам хватило на всю первую часть Чулыма.

Покинули Копьево только после обеда, которого и не было, просто перекусили на берегу.

Далее Чулым идёт единым руслом вдоль симпатичного горного склона, но снять ничего невозможно: из-за смога берега как в густом тумане и видимость вперёд не более ста метров.

Во второй половине дня плыли совсем мало: сильный встречный ветер останавливал нас и сводил к нулю все наши усилия. Из-за ветра очень холодно, мы замерзаем в обычной одежде. Не одевать же термобельё, в самом деле. На минуту смог и облака разошлись, образовалось чистое голубое окошко неба. В него проглянуло солнышко, и мы сразу поняли, насколько оно жаркое и как сильно печет. Длилось это буквально несколько секунд. И опять ветер, и опять холод.

Мучились-мучились, и встали рано, в 17-30 на галечном острове с редкими кустами (мт 72). Привели в порядок все те продукты, что мы закупили в Копьево. Разложили по мешкам, баночкам, скляночкам.

Костёр развели под прикрытие вывороченного корня, но и там его задувало.

Вечером Володя поймал в маленьком заливе первую небольшую щучку, пожарили. Володя спрашивал: ну, как? Как, как? Да я ничего не поняла. Все пролетело в одно мгновение.

Сильный ветер к ночи не закончился, и мы заснули под этим воем. Ночью несколько раз был небольшой дождик.

Проплыли 22,6 км 

18 июля. 

Утро пасмурное. Опять все затянуто смогом. Но тихо. Хорошо.

Плыли и плыли с утра. Легкий ветерок. Он почему-то всегда встречный. Плавать не мешает. На небе легкая облачность, которая прикрывает нас от солнца и создает комфортные условия для плавания. Не жарко.

Река трудностей не вызывает. Течение быстрое, равномерное. Сначала шли вдоль хребта, где река практически прямая. Потом она вышла на равнину, делясь на протоки и закладывая петли. Протоки выбирать просто. Существует одна большая, остальные маленькие. Только один раз сверились с навигатором, когда река поделилась на две равноценные протоки. Выбрали ту, которая короче.

На каждом повороте мощные галечники. На одном из галечников видели туристскую баньку: деревянный каркас, куча камней. И вообще на всех галечниках следы людей, машин. Река освоена.

Слева по ходу в отдалении видна гора «Два брата», которую мы прозвали местным Эльбрусом. Конфигурация похожа.

Чем ближе было время обеда, тем больше было желание половить где-то рыбу. Надо же проверить червяков! Плывя по Чулыму, мы наблюдали, где сидят рыбаки. Заметили, что очень часто они ловят рыбу там, где тихая вода или на границе быстрой и медленной воды. К обеду начали присматривать заливы. Найдя один из таких заливов, пока не занятый рыбаками, мы зашли в него и высадились. Кругом следы рыбаков, временное кострище. Под берегом – яма какая-то.

Часа два развлекались рыбалкой и наловили ельцов, небольших окуньков и маленьких пескариков. Кстати, пескарь – индикатор чистой воды. В загрязнённой воде он не живёт. После Ачинска мы его в реке не встречали.

Весь день плыли против ветра, только до обеда он был слабым, и мы проплыли 27 км, а в полдень ветер усилился, и во второй половине дня был на некоторых поворотах таким, что даже грести не хотелось. Просто удерживали катамаран, чтобы он не пошёл назад.

Река шла однотипно – право, влево. Много галечников, уютных и неуютных, всяких.

Гарь, которая преследовала нас вчера, стала меньше, видимость улучшилась. Берега из мутных превратились в зелёные. Стало теплее по сравнению с двумя последними днями.

Дважды видели, как щука успешно ловила рыбу. Прыжки, ворох брызг, мелочь взлетает над водой. Интересно!

К вечеру на небе организовалась туча, но сзади, где мы уже проплыли. Там туча слилась с землей в единое целое – ливень.

Встали на одном из островов после Арапкаево. Остров голый, мелкая галька (мт 73). Достоинство – нет гнуса, его сдувает.

Вечером две крупные чайки, которые, наверно, жили на этом острове, так противно и громко кричали в непосредственной близости от нас, возмущаясь, что мы поселились на их территории. Пришлось их отогнать, сами успокаиваться они не желали.

Проплыли 39,9 км. 

19 июля 

С утра холодно и сильный встречный ветер. А у нас по плану – днёвка, но остров голый, продуваемый, сейчас не комфортно. И мы устали, устали бороться с неблагоприятной погодой. Хочется солнышка, тепла, хочется покупаться, постирать (куча всего). Хочется легкого плавания. Руки в мозолях и у меня и у Володи.

Костер зажгли с помощью горелки. Ветродуй.

Утром один из пернатых хищников (чёрный такой и большой) тщательно изучал наш бивак и нас. Кружил над нами низко-низко, парил, зависал. И мы не понимали: он хочет нас съесть? Хочет украсть нашу еду? Или что? Тревожно было, что ему надо. Глядел-глядел, видно, всё рассмотрел и отстал от нас.

К моменту отплытия несколько потеплело. И немного ослаб встречный ветер.

Заметили, что не каждая протока, нарисованная на карте, существует на деле. Некоторые уже затянуты галькой, зато образованы новые. Или такой пример: на карте – старица, никак не связанная с рекой. На деле из неё шел такой мощный поток, что были водовороты, вспучивания. Чулым каждый год промывает себе новые протоки, новые русла. На карту особо ориентироваться не надо. Мы смотрим глазами, куда идёт большая вода, туда и плывем.

До обеда процарапали 12,3 км. Только на отдельных коротких участках петель Чулыма, когда ветра фактически не было, мы плыли с обычной для нас скоростью, а так продвигались вперёд по сантиметрам. В итоге выплыли к месту, где Чулым идёт вдоль хребта, петель нет, а ветер лобовой. Вообще, здесь красиво: правый берег высокий, зеленый, поросший берёзовыми рощами вперемешку с лугами. Левый берег пологий.

Остановились на галечном острове прямо перед этим длинным и прямым участком. Остров хороший, большой, высокий, с небольшими кустами. Пообедали.

Ветер не утих, стоять на берегу скучно. Погода нормальная, относительно тепло, на небе легкая облачность, только вот ветер. Вышли в плавание, но грести совершенно невозможно, ветер мы не перебарываем. Выбросили водяной парус. Пока он распрямлялся, нас утащило назад. Потом стремительное течение сделало свое дело – мы пошли вперёд.

В итоге проплыли 23,3 км. При таких условиях, при которых мы сегодня сплавлялись, это очень даже неплохо. Водяной парус хорошо помог: руки не забиты, усталости к вечеру нет. Кстати, под водяным парусом мы окончательно распрощались с Хакасией, и вышли в Красноярский край. До этого граница шла по Чулыму: один берег хакасский, другой красноярский.

До конца хребта не дошли. Для бивака выбрали высокий галечный остров. Мы встали на пупыре недалеко от воды (мт 74), чтобы недалеко было вещи таскать. Но возникла такая проблема: палатку растягивать нечем. Пока искали, чем бы её укрепить, ветер уносил её пару раз, ловили. Колышки не держали, а из подручных вещей ничего нет: ни больших камней, ни бревен. В итоге палатку растянули большой бутылью воды, двумя мешками, наполненными галькой, и даже наша картошка пошла в ход.

Зато ветер разогнал смог, и природа заиграла красками. 

20 июля 

Утром тихо, переменная облачность, видели восход солнца. Выплыли относительно рано. Ветра не было. Вдоль хребта прошли быстро. Как река повернула вправо, был автомобильный мост перед Карелино. Далее Чулым начал разбиваться островами на протоки. Чтобы сократить немного путь, Володя выбрал одну узкую протоку, которая срезает петлю Чулыма, подходящую к Бараиту. Она на карте тоненькая, но дома он смотрел эту протоку на спутниковой карте и посчитал, что мы спокойно пройдем. В самом деле, воды хватило, ширина её 30-40 м. Мы спокойно проплыли.

После этого Чулым вышел к высоким берегам уже с левой стороны. Они голые, зелененькие.

А далеко впереди показалось Светлолобово. На этом участке много далеко отстоящих друг от друга проток. И, кроме того, прорыли канал, выходящий напрямую к Светлолобову. Мы автоматически попали в этот канал, весь напор воды в него шёл.

Перед обедом у нас случилось ЧП напротив Светлолобово. Мы очень долго плыли по каналу, и всё не было подходящего места для обеда. Канал прямой-прямой. Плыли по нему, плыли-плыли. Берега отвесные, земляные, не выйдешь. Или густые заросли кустарника. Мы даже устали, хотелось просто походить, ноги размять. Наконец, когда канал закончился, увидели бережок, на который можно выйти. С основного русла там был обрыв, но право уходила маленькая протока, берег понижался, и на него был выход. Вот во время захода в эту проточку, а течение там сильное, хотя проточка маленькая, худенькая, катамаран прижало к берегу, из которого торчала засохшая палка. И эта палка насквозь пробила и оболочку и гондолу.

Нам пришлось вместо отдыха и обеда заниматься ремонтом.

Когда мы только высадились и начали разбирать катамаран, к нам подъехал табунщик на лошади и попросил убрать все наши вещи, как можно дальше, т.к. он собирался по этому берегу гнать табун. Он увидел, что мы причалили, и приехал предупредить.

Только мы успели передвинуть вещи метра на три, потому что дальше некуда было, пронесся табун. Снимала. Красиво!

Когда отремонтировали катамаран, мы не стали тут обедать, ушли дальше.

Во время обеда было жарко. Немного половили мелочевку, я ещё постирала, всё успело высохнуть.

Если посмотреть на географическую карту, видно, что река стремится к Енисею. Но, не дойдя до него всего семь с половиной километров (у посёлка Легостаево), река резко меняет своё направление, уходит сначала на север, затем на запад, чтобы стать притоком Оби. Это связано с тем, что Чулым не смог прорезать русло в небольшом скалистом массиве, создав, таким образом, географический парадокс.

Дневная норма – 40 км закончилась напротив Легоставо, прямо на середине села. Не ночевать же в селе! Пошли дальше. Плывем-плывем, нет ничего подходящего. То с берега доносится резкий запах навоза (водопой), а сам берег весь истоптан копытами. То стадо коров стоит, то гальку грузят в кузов и жильё продолжается (деревня Старая). Потом была отара овец у воды. Когда проплыли отару, увидели далеко впереди большой и низкий галечник. Причалили, осмотрелись. Это остров (мт 75). Что может быть лучше? От жилого берега он отделен широкой протокой с быстрым течением и на нем нет следов домашней скотины.

У берега очень мелко, но, тем не менее, поймали несколько ельцов.

Вечером красивый закат. В отдалении дождь и радуга.

Проплыли 46,4 км 

21 июля 

С утра переменная облачность, комары – терпимо.

Решили вместо полноценной днёвки сделать две полуднёвки, т.е. плыть два дня только половину запланированного расстояния. Так и место меняешь, какие-то впечатления получаешь и в то же время не устаёшь. Непоседы мы.

Плыли не спеша, комфортно, медленно. Чулым течет равномерно. Пока сидишь на катамаране, кажется, что стоишь на месте. Выйдешь на берег – Чулым несётся.

Берега Чулыма однотипны, взгляд ни на чём не останавливается, поэтому снимали мелочи, характеризующие реку.

Проплыли Чистое Поле. И на галечном острове перед тем, как протоки сольются, мы остановились на полуднёвку (мт 76).

Проплыли 23,2 км.

Во второй половине дня ловили рыбку, небольшая стирка, купание. Обеденное пекло разморило нас, и мы прямо на гальке заснули на часок-другой. Короче, отдых удался.

В результате жаркой погоды к вечеру организовалась гроза с ливнем, но она прошла стороной. 

22 июля 

С утра туман. Солнце сквозь туман смотрелось очень интересно. Даже заметили туманную радугу. Впрочем, туман быстро разошелся. Небо безоблачное.

Но вот условия плавания были совершенно другими, чем в предыдущий день. На самой реке – сильнейший встречный ветер и можно считать – холодно. А вот на берегу, когда организовали костёр за кустами, чтобы спрятаться от ветра, было невероятно жарко. Такой вот контраст. И вообще, восприятие ветра на берегу и на реке – две разные вещи. На берегу – да нет ветра, на реке – невозможно плыть.

Часто идут населённые пункты, людей на реке много и все возможные места для бивака уже заняты. Поэтому, не смотря на объявленную полуднёвку, нам пришлось плыть и плыть. Да ещё как плыть! Ветер не пускал. Выбросили водяной парус, но он оказался бесполезным, скорости течения Чулыма не хватало побороть ветер, и мы под парусом стояли на месте. Хочешь – не хочешь, одна надежда на вёсла.

Остановились на острове перед Талой (мт 77).

Проплыли 31,4 км 

23 июля 

Встали рано. Доплыли до Балахты, где посетили магазины и аптеку.

Это был по-настоящему летний день. Жарко и безветренно. Плыли не спеша, отдыхая, почти не гребя, лежа на катамаране. Но пекло иссушало нас. Пить сильно хотелось, не смотря на то, что во время обеда достаточно залили внутрь жидкости: суп, по две кружки чая. Мы макали фуражки в воду, заливали прохладную водичку за шиворот, болтали ногами в воде, но не помогало – жажда нас измучила. Поэтому в деревне Большие Сыры купили пару банок пива и выпили его. Наступило счастье и облегчение – жажда притупилась.

Когда плыли в районе Сыров, увидели на берегу среди привычных берез две сосны и в отдалении несколько елок. Такой растительности мы не видели давно.

Прошли Еловку, где отдыхающие на берегу поинтересовались, откуда мы плывём и почему нас до сих пор не съели комары.

Дело к вечеру. Встречающиеся рыбаки советовали ночевать на отмели прямо напротив красивого урочища Брянка. Высадились мы там, побродили. Большой неуютный песчаный пляж с многочисленными следами машин. Местное население приезжает сюда купаться. Одна машина уезжает, другая приезжает. Оно нам надо? И ещё, мы там не увидели дров. Поэтому с этого пляжа ушли, пересекли реку и остановились на маленьком высоком галечном острове (мт 79). Дров навалом.

Володя поймал крупного язя в протоке, которая была за островом.

Вечером все затянуло смогом, опять где-то что-то горит.

Проплыли 45,9 км. 

24 июля 

Проснулись рано. Гул комаров из-за палатки прямо выводил из себя. Солнце ещё не встало. Над рекой висит туман вперемешку со смогом. Тихо, безветренно, тепло.

Проплыв километров 20, встретили плот, на котором отдыхали ребята из Назарово.

По их предложению мы к ним причалили и провели на этом плоту полдня. Разговоры-разговоры. Нам было хорошо сидеть у них под тентом, т.к. «на улице» опять безжалостное пекло, а здесь тень, приятно. И мы не спешили их покинуть.

При разговорах с местными жителями часто всплывал вопрос о плавании по Чулыму через город Ачинск. Все советовали объехать густонаселённую часть реки. Последней каплей в решении этого вопроса стала встреча на плоту. Назаровцы тоже советовали закончить сплав в Подсосном и сразу переехать в Новобирилюссы, мотивируя тем, что вода в районе городов грязная, Назаровская ГРЭС (является одной из крупнейших тепловых электростанций Сибири) сбрасывает в реку горячую воду (используется в целях охлаждения), рыбалки нет.

Покинув плот, вошли в Солгонский кряж. Местность сразу изменилась: высокие берега, поросшие разнообразными деревьями, в т.ч. и хвойными. Красиво, если бы не дымка от смога, которая сильно уменьшала видимость. И ещё появилось очень много мошки, которая нас атаковала на катамаране. Галечники исчезли, и мы рады были острову в самом начале Солгонского кряжа (мт 80). Есть кострище, в зарослях ивняка много сухостоя.

Проплыли 46 км.

В небе отдаленная гроза, клубятся тучи.

Вечером и ночью несколько раз принимался дождь. Полно комаров, которые стараются переночевать с нами, погреться и заодно покормиться. 

25 июля 

Проснулись рано, над рекой туман.

Вчерашние дожди прибили смог, что радует. С утра прохладно, и это нам нравится, т.к. дневная жара напрягает.

Плыли и плыли до обеда, любуясь окружающими пейзажами. По берегам сосны, ели, глазу очень приятно, иногда встречаются выходы скал.

Переменная облачность. Ветер сильный, но попутный. Такая редкость! Перед рекой Таможенка на берегу стоит крест, но мы не выходили. И вообще не заметили ни одного бивака по берегам. Наверно, из-за заказника, который тут организован. Видели рыбаков, которые шли самосплавом и безостановочно кидали спиннинги. Мы не ловили. Не было желания. Мы просто наслаждались лёгким сплавом в красивом месте.

Пересекли Солгонский кряж и первый раз сошли с катамарана у притока Агата, где заканчивается заказник. Здесь несколько неуютных и очень замусоренных биваков. С Агаты идёт грязная вода, но рыба при впадении плещется.

Ушли дальше и пообедали на узеньком галечнике у лесного берега. Растут берёзы и сосны. Мы впервые после Кузнецкого Алатау зашли в лес, побродили там. Все грибы переростки и червивые.

На обеде искупались. Тепло, хорошо.

После обеда проплыли немного. Доплыли до Подсосного. Высадились на местном пляже (мт 81) перед селом. Пообщались с местным населением и узнали расписание автобуса. Размонтировали и высушили катамаран.

Вечером на небе сгустилась страшная мрачная туча. Жаль, что не сняла её – мы были очень заняты упаковкой вещей к завтрашнему переезду. У нас дождя почти не было, чуть-чуть покапало. А там, где туча проходила, чёрная сплошная стена.

В этом районе Чулым идёт в пределах Чулымо-Енисейской котловины, где разбивается на рукава и часто меняет русло.

26 июля   Переезд    

Встали рано, собака бродячая разбудила, облаяв нашу палатку. Позавтракали и пошли к остановке, путь к которой нам описали накануне вечером. Надо было подняться в гору и дойти до здания администрации (напротив – Дом Культуры) на краю села. Шли полчаса без единого отдыха. Устали, т.к. рюкзаки тяжёлые. Точное время отправления нам не сказали: то ли в 8 утра, то ли в 9. Вышли заранее, чтобы не опоздать.

Село Подсосное связано с городом Назарово маршрутками, но маршрутки – проходящие. Наличие мест зависит от того, сколько человек в них село на предыдущих остановках. Нам повезло, места были, а маршрутка подошла в 8-45. Водителю не понравились наши рюкзаки, но мы его быстро успокоили, купив для рюкзаков ещё один полноценный билет.

Маршрутка довезла до автостанции в Назарово. До очередного автобуса в Ачинск был всего час. Мы только и успели, что купить билеты да зайти в рядом стоящий рыболовный магазин, приобрели червяков. Автобус был современный комфортабельный. Дороги до Ачинска не помню – спала.

В Ачинске сразу купили билет до Новобириллюс. До отправления автобуса было около двух часов, поэтому походили по магазинам и перекусили беляшами и чебуреками, продающимися тут же на вокзальной площади. Они нам понравились ещё в прошлом году, когда мы уезжали с Енисея. Кроме всего прочего, купила ведро с крышкой. Удобно им пользоваться при сплаве.

Автобус подали небольшой, старого типа, ПАЗик.

С автобуса Ачинск – Новобирилюссы вышли, не доехав до конца несколько километров. Мы отслеживали по навигатору, где едем. Обнаружили, что дорога, которая нарисована на карте, не соответствует действительности. За эти годы проложили новую. В сами Новобирилюссы мы ехать не хотели. Нам нужна была природа, чтобы сделать катамаран. Старая дорога шла в непосредственной близости от берега Чулыма, а вот новая была на определённом расстоянии. Где нам лучше выходить, чтобы оказаться поближе к Чулыму? Вопрос! Покинули автобус неожиданно для себя и чисто по наитию – на перекрестке выходили пассажиры, мы встрепенулись и тоже сошли (мт 82).

Трасса, мимо снуют машины, жара, духота. У обочины переоделись в походную одежду, взяли азимут на Чулым и по скошенному лугу пошли. Луг закончился, а далее тайга стеной. Что такое ходить по тайге без дороги, мы прекрасно знаем. Поэтому свернули на какую-то неясную тропинку, которая вывела нас на заросшую просеку. По просеке вышли на очередной луг. Там работала бригада – косили. Проконсультировались, где нам лучше идти. По полученному описанию, вышли на дорогу, идущую в сторону пионерского лагеря (нарисован на карте). Кстати, именно в районе пионерлагеря мы первоначально планировали делать катамаран. По этой дороге мы и дошли до Чулыма.

Лагеря давно нет, осталось только место (мт84) на высоком берегу, которое очень популярно у местных жителей. Пока мы там были, то и дело подъезжали рыбаки, оставляли рядом с нами свои транспортные средства, накачивали лодки и отправлялись на рыбалку.

В сумме очень насыщенный и тяжёлый день. Утром мы были ещё в Подсосном, а вечером отбивались от комаров недалеко от Новобирилюсс. 

27 июля 

До обеда построили катамаран и сразу же отчалили, т.к. мы стояли на маленькой полянке в лесу и, следовательно, было море голодных комаров. От них и сбежали, не смотря на то, что на момент сбора катамарана у нас была запланирована днёвка.

Мы оказались на совершенно другом Чулыме: река стала шире, спокойнее, течение медленное и плавное. Растительность из лесостепной превратилась в таёжную.

Но основные свои черты Чулым сохранил. Он всё также закладывал дуги, подмывал берега, образовывал большие отмели, а в русле точно также встречались мели, коряги, смытые деревья.

Незадолго перед отчаливанием усилился ветер, но т.к. река петляет, то он получался то попутный, то встречный.

Новобирилюссы – большое село. Вдоль реки тянется километров на пять. Есть несколько магазинов. И еще в Новобирилюссах нам запомнилась очень красивая кедровая роща по берегу. Загляденье.

Сделав один зигзаг после Новобирилюсс, на галечной отмели остановились на бивак (мт 85), потому что ветер к вечеру стал очень сильным, плыть было крайне тяжело, а деревья ревели от ветра. На небе чёрные мрачные быстро несущиеся тучи, иногда морось. Температура воздуха упала. 

28 июля 

С утра погода хорошая. Небольшой ветер, лёгкая облачность.

Участок Чулыма от Новобирилюсс до Бирилюсс очень популярен у местных рыболовов из-за транспортной доступности. Кроме того, вода в реке успела очиститься после крупных населенных пунктов, и рыбы стало больше. Мы часто видели рыбаков, наблюдали за ними и учились у них приемам ловли рыбы на этой реке. Уроки не прошли даром. В этот день у нас получилась первая удачная рыбалка. Душу отвели.

И в этот же день встреченные рыбаки предупредили нас о наличие в лесу медведей. Они порекомендовали останавливаться только на правом берегу, как более безопасном в этом районе. Мы их предупреждение встретили шуточками, т.к. на реке очень много рыболовов, транспорта. Какие могут быть медведи, если так многолюдно?

После обеда ветер усилился. Очень устали с ним бороться.

Отмелей встречалось мало, долго искали место для бивака. Нашли непосредственно перед Бирилюссами (мт 86).

Вечером тихо, холодно, туман, небо безоблачное.

А ночью меня пугали резкие сильные всплески на мелководье. Я даже боялась этих звуков. Потом нам объяснили, что это вероятно развлекались бобры. 

29 июля 

На долину Чулыма опустился смог, от этого солнце красное. Отдалённые пейзажи как в тумане.

Легкое плавание. Тихо, безветренно. Чулым течет очень медленно. Одна надежда на вёсла. Заметили, что и здесь, как в верховьях, в некоторых местах карта не соответствует действительности: Чулым замывает старые протоки, образует новые. Даже спутниковые карты за этими изменениями не успевают.

Перед Бирилюссами – понтонный мост. Обнос по правой стороне. С понтона многочисленные рыбаки ловили уклейку. На берегах полно машин. Говорят, что во время хода крупной рыбы здесь очень хорошо можно поймать.

В течение дня видели несколько рыбацких стоянок. До этого они нам не встречались. На одной такой стоянке мы высадились для рыбной ловли – место нам показалось очень перспективным. На этом бережку нашли одну точку, с которой клевало на каждом забросе. Мы и не заметили, как у нас оказалось полведра уклеек, плотвичек, язей. Остановиться нас заставило понимание, что столько не съедим.

Обед не стали готовить, просто перекусили.

Доплыли до острова, который находится напротив впадения самого крупного притока Чулыма – Кемчуг. Мы ушли в левую протоку, поэтому впадения Кемчуга не видели. Здесь нашли небольшую галечную отмель, над которой высились ели. Этот бивак (мт 87) оказался одним из самых красивых за период нашего сплава по Чулыму. Ради этой красоты мы решили потерпеть комаров, которых всегда было много возле растительности.

На противоположном берегу у кромки воды стояла простенькая палатка. Мы видели, как к палатке из глубины леса (там заимка) подъезжал на мини-тракторе парень и набирал себе воду.

Вечером поймали парочку щук и несколько крупных окуней. Долго жарили рыбу, потом объедались.

А вот солнышко, красное от смога, закатилось в тучу – нехороший признак. 

30 июля 

Примета сбылась – на следующий день циклон осчастливил нас. Выплыть мы успели, но вот поплавать почти не удалось. Дождь с каждым часом набирал силу, но мы, облачившись в защитную одежду, всё равно плыли до тех пор, пока не замёрзли. К этому времени так обложило, что ничего не стало видно. Беспросветность полная.

Долго искали место, где бы дождь переждать. Отмелей не было, а острова попадались совершенно голые, к берегу не причалишь – обрывистые. Поэтому мы очень обрадовались узенькой галечной полоске, над которой вверху стояли две сосны. Потом они дали нам дрова, и мы приготовили обед, когда дождь немного утих.

После обеда плавали мало. Нашли отмель и встали на бивак (мт 88). С отмели ловилась мелочь. Пожарили.

Тучи низкие, циклон.

Ночью у берега опять громкие страшные всплески. Я даже Владимира разбудила, и он с фонариком ходил проверять, кто это нам спать мешает. Никого не увидел, только круги по воде. Но после его визита всплески прекратились. Кто-то и нас боится. 

31 июля 

С утра облачность, дождь, встречный ветер. По погодным условиям остались на днёвку. Во второй половине дня погода в целом стала улучшаться, но ближе к вечеру сформировались мощные дождевые тучи, которые поздно вечером разразились грозой. 

1 августа 

Погода наладилась. Выплыли.

Река однотипна: поворот налево, поворот направо. И так без конца. Берега настолько похожи друг на друга, что иногда кажется – тут уже проплывали.

Дошли до Промбора, который является стартовой площадкой для очередной порции рыбаков. На берегу машины, лодки, люди. Ниже его напротив Подкаменки – причал с пассажирскими катерами и паром, двигателем которого является трактор. Интересная такая конструкция, ранее мы такого не видели.

Ближе к обеду начался сильный встречный ветер, все руки выдернула. Обычно мы при встречном ветре старались держаться основной струи, чтобы течение хоть чуть-чуть помогало, но после Промбора на реке очень много моторок, туда-сюда шастают, и все идут тоже по струе. Нам приходилось держаться в стороне, т.к. наша скорость не сопоставима с той, которую развивают японские моторы. Вдруг не успеем в сторону свернуть. Многие проплывали в непосредственной близости от нас – как же, удивительная конструкция нашего плавсредства для этих мест.

Пока солнце за тучами, откровенно холодно. Стоит ему выйти на чистое небо – сильнейшая жара. Такие вот контрасты.

При поиске места для обеденного перерыва причалили к одной небольшой галечной отмели, но быстро ушли с неё, т.к. впервые на Чулыме увидели медвежьи следы, мамаша с пестуном. Несколько цепочек следов (старые и новые) шли от воды в лес. Место занято. Надо уходить.

Пришлось на обед останавливаться на песке, что мы крайне не любим, т.к. песок вездесущ. Да ещё ветер так усилился, что наметал песчинки в еду, сдувал миски. Короче, всякие мелкие неудобства.

После обеда ветер продолжался. Как он нам надоел! Я мечтала о лёгком прогулочном сплаве по Чулыму, а тут – сплошная борьба, и руки болят от весел.

Под вечер попалась галечная отмель, что теперь бывает крайне редко. Остановились на её верхнем конце и наловили полведра рыбы. Рыбалка – единственная отдушина при этом сплаве. Дальше не пошли, провели катамаран вдоль отмели туда, где галька мелкая и плотная (мт 89), что удобно для постановки палатки, и организовали бивак.

А вечером у нас был гость. Из леса вышел лисёнок. Глупый, непуганый. Ходил полчаса вокруг нас, смотрел. Угостила рыбой. Не взял.

2 августа 

Наконец-то погода наладилась, даже ветер почти не доставал нас, только на отдельных поворотах в районе обеда.

Плыли и плыли.

Запланированное место ночевки на крутом повороте после д. Сопка было занято большой компанией. Отмечали день ВДВ, пьяная молодежь. Сказали, что каждое лето сплавляются (на моторках) от Промбора до Пасечного. Им тут нравится, красивые места, хорошая рыбалка. Один раз они сплавились от Пасечного до Тегульдета. Им там им было очень неинтересно, больше на тот участок Чулыма они не пойдут. Кстати, эта компания привезла с собой 300 кг камней для изготовления походной бани, т.к. на берегах Чулыма камней совершенно нет, а они тут бывают ежегодно.

Нам пришлось уйти дальше и встать на песчаном пляже (мт 90).

Днём Владимир поймал большую щуку. За вечер не смогли съесть.

Вечером холодно, мошка и комары приутихли. 

3 августа 

Отличный день. Наверно, самый лучший за период сплава по Чулыму. Безветренная тихая погода, с небольшой облачностью.

Элегантно выполнили дневную норму до обеда.

Хотели половить рыбу в старицах, но не тут-то было. Все старицы в моторных лодках, до 10 штук в одном месте. Или вот: на карте обозначен «сарай», около него 9 лодок, а рыбаки дружно, рядком, в одном месте с удочками сидят. Маскируются, мол, мы невинные. Мы же, идя по Чулыму, а глаз у нас намётан, видели множество сетей. Какие-то стояли открыто, другие мы узнавали по верёвке, привязанной к чему-нибудь на берегу, и круто уходящей вниз. Вот, оказывается, куда все ехали от Промбора. Вот, где основное место ловли – на границе Чулымского заказника. 

Государственный биологический заказник "Чулымский" является особо охраняемой природной территорией краевого значения.

Заказник "Чулымский" организован с целью охраны и воспроизводства популяции осетра, стерляди, ленка, нельмы и тайменя - ценных видов рыб, занесенных в Красные книги Российской Федерации и Красноярского края, а также охраны водного комплекса реки Чулым в границах Тюхтетского муниципального района.

На территории заказника запрещается:

промышленное рыболовство;

любительское и спортивное рыболовство охраняемых видов водных биоресурсов - осетра, стерляди, нельмы, тайменя, ленка; 

Кстати, на границе заказника в красивом сосновом бору по левому берегу стоит фешенебельная дача. Мы это место приметили издали и хотели там остановиться, т.к. в сосняках мало гнуса, а дров полно. А когда подплыли – шикарный дом, лодки, люди. Даже обидно стало – опять надо искать галечную отмель.

Вскоре после обеда такую отмель увидели и без раздумий остались на ней. Кстати, она уже находилась в Чулымском заказнике. Место красивое (мт 91). Над нами высятся ели, а на берегу следы оленя и лисицы.

Вечером Владимир поймал на спиннинг несколько окуней и самую большую щуку за поход.

И еще вечером наблюдали, как рыбаки, стоящие за пределами заказника, быстро-быстро вплывали в заказник, ставили там свои сети и перемёты. Потом, спустя какое-то время, проверяли их, и рыбу, недостойную внимания, попавшуюся в сети, выбрасывали. 

4 августа   Медвежьи следы 

С утра густой туман. Тепло. Безветренно.

Когда поднялся туман, выплыли. Плыли и плыли. Поворот за поворотом.

Опять до обеда сделали дневную норму и хотели побаловать себя полуднёвкой при хорошей погоде. Дела всякие накопились. Но жизнь внесла свои очень веские коррективы.

Во-первых, до предполагаемого места бивака не доплыли около 2-х км. Оно оказалось почти, что в старице. Чулым засыпал песком основное русло (правда, туда ещё тёк небольшой ручеёк), промыл перешеек и сделал новую протоку, подарив нам тем самым около 3-х км.

Во-вторых. На берегу новой протоки образовался высокий, длинный песчаный бугор. Пока Володя бросал спиннинг, я погуляла по этому бугру, занимаясь видеосъёмкой, и обнаружила очень много свежих и старых медвежьих следов. Целый Бродвей. Они все шли от реки. Видно, что здесь медведи переплывают Чулым.

Мы никогда не занимаем чужое место, поэтому обед и полуднёвку отложили и с отмели ушли.

Идём-идём, час-другой, устали уже, а новых отмелей нет. На ходу перекусили жареной рыбой, запили чаем из бутылки. Наконец, увидели вдалеке слева большую низкую песчаную отмель и напротив справа маленькую, высокую, уютную. Она нам понравилась. При причаливании даже пришлось немного потрудиться – там были мощные обратки, крутит-вертит.

Около этого бугра была небольшая старица, на входе в которую активно ловились крупные окуни.

Уже хотели готовить обед, как вдруг увидели в мягкой земле отпечатки крупного медведя. Бугор маленький. В случае чего, нам и не разминуться. В этом плане намного безопасней стоять в центре крупных отмелей, чтобы ты был виден издалека.

Решили переплыть на противоположный берег с большой песчаной отмелью. Точно поперёк пересекли Чулым. Выходим на берег – опять многочисленные медвежьи следы. Ну, что ты будешь делать? Пришлось опять уходить.

После жареной рыбы очень хотелось пить. Да ещё после обеда – сильнейшая жара, настоящее пекло. Мы были на грани теплового удара, поэтому в конце этой длинной отмели вторично причалили. Заварили полный котелок чая каркаде и поплескались в Чулыме. Немного полегчало.

Решили идти к Пасечному. Мы надеялись, что у деревни меньше будет медведей. Понимали, что до Пасечного не дойдем, далеко, но всё же будем ближе к людям, значит, безопаснее.

Только стали отчаливать после чаепития, как к нам прибежали три собаки – худые, облезлые. Мы им обрадовались – где-то недалеко люди.

Плывём далее. Видим домик заказника на высоком обрывистом левом берегу, закрыт на замок, вид совершенно нежилой, чалки рядом нет, и тропинки от воды вверх тоже не заметили. А напротив этого домика была огромная песчаная отмель. Встать здесь на бивак даже не подумали, мысли – вперёд, к Пасечному!

А далее было Когтенево, по карте нежилое. На деле очень даже жилое: новые дома, много хозяйственных построек, люди ходят, дети бегают, собаки снуют.

Отошли от Когтенево метров 600, увидели низкую галечную отмель, причалили в виду Когтенево и остались на бивак (мт 92). Посчитали, что рядом с людьми и собаками – безопасно.

Вечером поймали щуку на 1,5-2 кг.

На этой отмели я нашла много мелких сердоликов, ходила, гуляла и развлекалась поиском, отдыхая от гонки в течение дня.

А наутро Владимир признался, что недалеко от нашей палатки он видел старые следы медведя. Мне не сказал, чтобы я спокойно спала. 

5 августа 

Погода хорошая. Видно, накануне сильно устали, поэтому гребли лениво и спокойно плыли. Прошли Пасечное. Оно от реки в 4-х километрах, но, тем не менее, напротив него люди на реке были.

В полдень остановились на огромной песчаной отмели. Следов медведей на ней не заметили, поэтому были спокойны. И вообще думали, что от той популяции медведей, с которой столкнулись вчера, отъехали достаточно.

Обеденный перерыв затянулся часа на три. Солнце печет, ветра нет, мошка съедает, к костру неохота приближаться. Раз 10 искупались, сделали съёмки купания. После каждого заплыва можно было минуты три побалдеть, но потом тело высыхает, нагревается, и на него слетаются кусачие мухи и слепни. Не позагораешь.

Кругом лодки шастают, все приветствуют нас. Как потом оказалось, одна лодка была с инспекторами, которые ездят и снимают браконьерские сети.

Лениво гребя, ни о чем не думая, увидели очередную лодку, которая занималась сетью. Это «бедные браконьеры» восстанавливали свои сети после визита инспекторов. Жить надо, работы нет, только рыбная ловля и кормит.

Рыбаки с этой лодки пригласили нас в гости в свой домик попить чая. Мы сразу дали согласие, т.к. нам было скучно. Всё одно и то же: правый поворот, левый поворот, мошка да солнце жарит. И так каждый день. Рыбаки угостили нас соленой нельмой. Вот мы увидели и попробовали этот деликатес. По их словам, летом они её сдают по 600 руб/кг, зимой 1100 руб/кг. Интересно, сколько же она стоит в магазине?

Разговоры с рыбаками были на две темы:

1.    Медведи. Сейчас «медвежий» бизнес в упадке. Раньше «запчасти» медведей покупали китайцы. Сейчас этот источник сбыта перекрыт. В Томске был ресторан, где из медвежатины готовили блюда. Закрылся. Теперь в тайге много больных медведей, мясо и шкуры которых нельзя использовать. Никто не покупает лицензии на отстрел, т.к. нет сбыта. Поэтому медведей развелось немереное количество. Вдобавок медведи из района Байкала из-за пожаров пришли в эти края и заполонили весь лес. Тусуются на всех отмелях. На каждой отмели свой медведь или семья. Они сейчас не опасные, сытые, проблемы только с медвежатами. Если он недовольно фыркнет, мамаша разбираться не станет, порвет на месте. К домику этих рыбаков медведица с медвежонком, обитающая на соседней отмели, приходит регулярно. Как же вы без оружия? Так рискуете! Мы сети проверяем, на лодке сидим, а ружьё всегда под рукой. Без него – никак.

2.    Приглашали нас переночевать в их домике, но мы любим независимость и самостоятельность. Видя, что мы не хотим здесь оставаться, они рассказали, что впереди в 16-18 км есть свободный домик. В курье. Поэтому с реки домик не виден. Показали на карте, дали точное словесное описание подхода.

Одна беда – уже 17-30, а впереди 18 км, больше половины нашей дневной нормы, которую мы давно сделали, а значит, и устали. Прикинули, что идя со скоростью хотя бы 6 км/час (течение ведь на Чулыме очень маленькое), за три часа дойдем. И мы решились. Гребли как на регате, без остановок, без отдыха, умоляя солнце задержаться на небе.

Во время этой гонки мы пересекли границу Чулымского заказника и оказались в осетрово-нельмовом заказнике.

Осетрово-нельмовый заказник — государственный природный заказник областного значения, акватория которого является особо охраняемой природной территорией. Заказник находится в Тегульдетском районе Томской области, на границе с Красноярским краем.

Любая рыбалка здесь запрещена.

Нашли курью, а потом и домик. Устное описание очень помогло. Домик виден только с берега, если в нужной точке поднимешься на него.

Тропинка к домику заросла высокой травой и крапивой выше человеческого роста. Давно никого не было.

Домик нам понравился.

До темноты успели разгрузиться и даже два раза чай вскипятить. Больше нам ничего не надо после солёной нельмы и гонки. Выпили по 6 кружек чая. Такая вот была жажда: внутри нас «сидела» солёная рыба, а снаружи испепеляло безжалостное солнце.

 6 августа   Днёвка.

Домик нам нужен был, в первую очередь, для съёмки звёздных таймлапсов. Из палатки сделать их крайне тяжело из-за огромного количества комаров ночью. Пока из палатки выползаешь, сотни внутрь забираются. Присматривать за работающим в течение несколько часов фотоаппаратом надо постоянно. Комары потом в палатке загрызут. Из домика выходить намного быстрее, да и комар внутрь почти не летит. Почему, не знаем.

А во вторую очередь, домик это – безопасность от медведей.

Две ночи, два звёздных таймлапса.

Бездельничаем и спим днём. Поймали пару рыб, но выпустили. А потом хотели ещё поймать и съесть, но никого не было. Как потом оказалось, это были последние рыбы, которых мы поймали. Клёв как отрубило.

Баню не сделали, до воды далеко. Жарища невыносимая. На солнце невозможно находиться. Я обитала только в тени, Володя находил в себе мужество и выходил к реке, на пекло.

В итоге очень устали от бессонных ночей и рады были, что днёвка закончилась. 

7 августа 

Вышли с рассветом, чтобы было прохладнее плавать хотя бы в начале дня. Плыли и плыли.

Но в полдень – жара необыкновенная, солнце печёт невыносимо. Опять мы на грани теплового удара. Сначала несколько раз искупались и только потом смогли возиться с костром.

Нам всё это надоело, Чулым стал сильно монотонным, однообразным, очень медленное течение. Бросаешь грести, стоишь на месте. Пейзажи однотипные и неинтересные. Но самое плохое это то, что невероятно скучно. Нечего снимать, взгляд ни на чём не задерживается.

После обеда характер погоды изменился. Начали сгущаться грозовые тучи. Но всё равно плыть было очень жарко, без конца мочили фуражки, брызгали на лицо, на ноги. Какой-то ужас. Пекло. Невыносимо.

И нет желания в этом пекле ловить и обрабатывать рыбу. Да и не сохранишь её хотя бы полдня – всё равно испортится.

К вечеру подошли к Белому Яру. И здесь у нас ярко вспыхнуло желание уехать. Поговорили с местными жителями. Оказалось, что из Белого Яра два раза в неделю по вторникам и четвергам идёт автобус в Тегульдет. А из Тегульдета дважды в день ходят автобусы в Томск.

Сегодня воскресенье, поэтому решили доплыть до Тегульдета.

На протоке Прорва (старый Чулым) нашли галечную отмель (первую за 2-3 дня) с большим количеством дров (мт 94). Пробовали ловить рыбу, круги по воде идут, но никто не клюнул, хотя перепробовали несколько насадок.

Мошка зверствует. Нет от неё спасения ни на воде, ни на берегу.

И мы очень уставшие после бессонных ночей и этой адской жары.

Ужин начали с чая, организм иссыхается за день. 

8 августа 

Выспались великолепно, проснулись рано, но солнце уже поднялось. Проплыли беззаботно часов до 10, и начался встречный ветер, а на небе начали формироваться грозовые тучи. До обеда хватало сил упираться против ветра. Обед, как всегда, на отмели, к сожалению, песчаной. Дрова успели найти, но костер не успели зажечь, как пошёл дождь. Потом успели приготовить и пообедать, а вот чай не успели попить, опять дождь с грозой. Сидели под тентом. Когда дождь ослаб, мы поплыли. Тут дождь и кончился.

Во второй половине дня начался очень сильный ветер. Полдуги – ветер в спину, полдуги – ветер в лоб, да такой, что проводили катамаран, не в силах выгрести против него.

Остановились относительно рано на большой песчаной отмели (мт 95), устав бороться с ветром. Здесь место отдыха местного населения. В песок вкопан стол, есть кострище. Пока ставили палатку, ветер пытался несколько раз утащить её. Поэтому палатку и катамаран привязали к столу, чтобы не унесло.

Черные облака, летящие по небу, ветер такой силы, что было слышно, как шуршит песок по скатам. Шутили – к утру занесет, как в пустыне. Прохладно. 

9 августа 

Встали с рассветом. Небо – на западе облачность, на востоке – редкие перистые облака, но дует всё тот же встречный на этом участке ветер. До Тегульдета 39 км. Откопали палатку из песка.

С утра были только порывы ветра, и мы справлялись.

Поворот за поворотом шли к Центополигону. Хотели зайти в магазин. Но там прокопали новую протоку, и Центрополигон теперь в старице. Не пошли. На новой протоке образовалось мощное течение с обратками. Вот, что значит, заставлять реку идти против её воли.

Прокуратура Первомайского района остановила проводимые компанией «Берег» работы по изменению русла реки Чулым. Об этом стало известно в конце января 2012 года. На момент прокурорской проверки компания «Берег» при помощи экскаваторов и бульдозеров снимала грунт и копала котлован для изменения речного русла Чулыма. Свои действия они объяснили тем, что исполняли функции подрядчика и полагали, что вся необходимая документация оформлена заказчиком.

Как сообщает местное издание "Диссонанс", изменяли русло реки для того, чтобы китайская компания ООО "Хенда-Сибирь" смогла транспортировать по реке древесину из Тегульдетского района на переработку в Асино.

После Центрополигона прошли пару поворотов и встали на обед. Сильный северный ветер. Он раздувал наш костер как горн, и костер ревел, пламя летело горизонтально низко над землёй. Ветер за время обеда не стих.

Выплыли, борясь со встречным ветром. Подошли к последней проблемной петле перед Тегульдетом. Проблемной она была потому, что на длинном участке ветер будет точно лобовым, а потом, после поворота, он станет попутным или будет дуть сзади в бок. Только бы пройти этот длинный участок против ветра! Володя провел немного катамаран.

Отмель закончилась, впереди 2 км с лобовым ветром, а берега по обеим сторонам обрывистые. У таких берегов всегда полно потопленных деревьев и коряг, поэтому вдоль берега под прикрытием не пройдешь.

Сходу два раза стартовали с отмели, но ветер выбрасывал нас на сушу. Не хватало сил даже от берега отойти.

Для того, чтобы обдумать положение, сели на берегу под прикрытием кустов, чтобы не так холодно было. Внимательно изучали этот отрезок реки: где, какие волны, какое направление нужно задать со старта и т.д. Самой проблемной была горловина, где образовались высокие волны с обратными барашками.

Посидели на берегу минут 15-20 и пошли. Попытка была удачной. Гребли изо всех сил, придерживаясь той линии движения, что наметили с берега. До далекого мыса с поворотом. После мыса ветер стал попутным, и он нас тащил вперёд. А на небе образовались грозовые тучи, но нас дождь почти не тронул, хотя со всех сторон были видны серые до земли стены.

По нашим картам и по навигатору должен быть уже Тегульдет, а его нет. Что такое? Куда подевался? А навигатор тем временем рисует наш путь не по реке, а по лесу. Нормально!

Володя, не отрываясь, смотрел в навигатор и думал. Последовала команда – внимательно смотреть влево и искать старицу. Наконец, старицу увидели, а на её дальнем конце многочисленные дома – Тегульдет. Когда тут спрямляли русло, петлю идущую к Тегульдету, засыпали, и образовалась старица. Мы подошли к Тегульдету как бы сзади, переплыв его на пару километров.

Старица заросла травой, сильно обмелела, еле прошкрябались, поднимая со дна ил. Вода ужасная, желто-коричневая, вся в каких-то ошмётках грязи. Что же будем пить? Причалили у бывшей пристани (мт 96). Тут на берегу старые понтоны. Возле них остановились. Разобрали катамаран. Поставили палатку. Но не готовили ни ужин, ни завтрак – воды нет.

Автобус в Томск завтра в 7-30. 

И напоследок. Наутро, когда шли по Тегульдету и искали автостанцию, первый же человек, с которым мы заговорили, сначала спросил о медведях и только потом показал автостанцию. По его словам, их регулярно видят недалеко от Тегульдета.

Активная часть похода – 44 дня

с 28 июня по 10 августа 2016 года

Всего пройдено – 1016 км,

  из них пешком – 82 км,

                сплав – 934 км.

Маршрутные точки. Формат координат WGS84