Трек вокруг Дхаулагири

Утром после завтрака я снова поднялся к скалам на восток от лагеря, чтобы сделать фотографии замёрзшего водопада и другие.
Пока я туда лазил, все палатки были собраны и народ ушёл дальше. Таким образом, я сильно отстал, и весь день шёл один, догоняя остальных. Догонять получалось плохо, так как я часто останавливался и устанавливал штатив для съёмки. А это был долгий и трудный день. К счастью, многочисленные портеры оставили на снегу отчётливую тропу. Да и заблудиться тут затруднительно - всё равно из ущелья никуда не денешься :).
Долина резко сузилась в щель. Растительность кончилась, дальше только камни и лёд.
Мне очень понравился этот каньон. Совершенно сюрреалистическое зрелище. По дну течёт река, со стен свисают замёрзшие водопады. На солнце они подтаивают и в речку втекают ручейки из полузамёрзшей снежной кашицы.
Мы шли к горе с юга, а это ущелье огибает её с запада и выводит на северный склон, где и находится базовый лагерь.
На солнце отогреваются и скалы. Постоянно гремят падающие камни. Они скачут по всему ущелью. Палатку тут точно ставить нельзя. Как слышу шум, тут же ищу глазами летящий камень, чтобы при необходимости увернуться.
А вот и начало реки, вверх по которой мы шли все эти дни. Она вытекает из дыры в основании ледника. Дальше дно ущелья заполнено этим ледником. Мы ожидаем, что ледник белого цвета, но не в этих горах. Слишком высоки стены, и сильны ветры. Ледник постоянно засыпается песком и обломками скал.
Ледник огибает Дхаулагири и становится шире. Под вечер погода ухудшилась, облака сгустились и опустились. Дальше я уже не фотографировал. Начало смеркаться, а лагеря ещё на было видно. Тут мне повстречались возвращающиеся портеры. Их рассчитали и отпустили. На леднике они ночевать не смогут, палаток у них нет, это значит, что они будут идти ночь до итальянского базового лагеря, там уже можно найти дрова для костра. Уже в сумерках и тумане (облаках) я вышел к лагерям других экспедиций и узнал, что русские прошли немного дальше. За этот день пришлось подняться более чем на 1000 метров. Это вдвое выше допустимого дневного подъёма в 500 м.

Image 1 of 1 Maximize imageRestore image 5869

Органный зал Гималаев. Тут по леднику разбросаны обломки вертолёта. Всю ночь мучил сильный кашель. Болит голова, но таблетка баралгина снимает головную боль полностью. Болят глазные яблоки и легче поворачивать всю голову, чем глаза. При кашле в глазах видны вспышки и по периферии зрения загораются огненные чёрточки в форме галочек и п-образных канцелярских скрепок. Всё это симптомы горной болезни - горнячки. У ребят тоже болят головы и они тоже пьют таблетки. Они успокоили меня, что высотный бронхит быстро пройдёт, когда я спущусь вниз. А спуск будет не скоро. Сначала будет подъём и прохождение двух перевалов.

Ребята уже на месте и теперь должны проходить активную акклиматизацию, поднимаясь, ночуя и спускаясь обратно. Первый подъём у них будет на перевал French pass, а это значит, что нам ещё день по пути. Теперь я уже буду сам нести весь свой груз. Провизии у меня запасено на 10 дней и в Катманду я купил большой баллончик газа для готовки пищи и растапливания снега. Это слишком много, поэтому выгружаю ребятам часть еды и газ. Дима предложил мне поменять мой большой баллончик на маленький. Вес рюкзака должен получаться 32 кг. Ребята пойдут налегке, у них одна палатка и спальники.

Базовый лагерь Дхаулагири. Dhaulagiri Base Camp. Высота 4749 метров. Здесь собрались несколько экспедиций из разных стран. Три человека из них больше никогда не вернутся домой. Это итальянец, о котором я уже писал и два испанца: "13 мая Испанцы Сантьяго Сагасте и Рикардо Валенсия погибли во время схода лавины на лагерь C2, где команда находилась в тот момент. Хави Серрано и Герлинда Кальтебрюннер, находившиеся в соседней палатке спаслись, но под лавиной осталось все их снаряжение и теплая одежда. Каким-то чудом им на помощь удалось пробиться остальным двум членам испанской команды снизу из лагеря C1 и помочь спуститься вниз."

Первым в этом сезоне 26-го апреля на вершину Дхаулагири взойдёт испанец (баск) Иньяки Очоа. Это будет его 12-й восьмитысячник. Через час после Очоа на вершину поднялся его напарник Хорхе Эгочеага. На спуске они шли на расстоянии 100 метров друг от друга. Примерно на 7600 Хорхе подрезал лавину и пролетел вместе с ней 800 метров вниз, потеряв по пути рюкзак, перчатки, очки и ледоруб. После этого он еще и провалился в трещину, но смог выбраться и утром 27 апреля сам пришел в лагерь 1. Иньяки Очоа погибнет через год при восхождении на Аннапурну от отёка мозга.

Базовые лагеря альпинистов обычно находятся не выше 5000 метров. Дело в том, что выше прекращается регенерация клеток в организме, т.е. организм постепенно разрушается и не восстанавливается. Поэтому все тренировки и акклиматизация к большим высотам должны происходить за ограниченный промежуток времени.

Аккумуляторы заряжены, и мы идём вверх по леднику. Собственной солнечной батареи у меня в этом походе ещё не было и зарядки аккумуляторов должно хватить до спуска в цивилизацию. Дима отделился и свернул на морену слева, как потом оказалось - правильно.

Снег наверху иногда не тает, а просто высыхает, сублимируется. Точно так же высыхает и обезвоживается организм человека. Пропадает аппетит и надо заставлять себя пить и есть и даже дышать. Попить воду из бутылки не просто. Ведь мы обычно при этом не дышим. Организм там не может правильно оценивать интервал, в течении которого можно не дышать, поэтому, чтобы не мучиться потом от удушья, надо глотать воду короткими сериями. Начиная движение лучше сразу начать интенсивно дышать, иначе скоро придётся остановиться, чтобы отдышаться.

Её величество Dhaulagiri. Вот она, вершина, куда устремлены помыслы пришедших сюда людей. Высота 8167 метров. Они затратят бездну сил и рискнут жизнью, чтобы её достичь. Такие нагрузки находятся за пределами возможностей обычных людей.

Сходит маленькая лавина. Дальше погода испортилась, и я в этот день уже не снимал. В конце ледника пришлось подниматься на морену по крутой и неприятной осыпи. Встали лагерем на перевале French Pass. Обнаружилась досадная вещь - мой газ забыли в лагере. Это значит, что провизия есть, но её нельзя без воды приготовить и негде взять воду для питья. Немного осталось в наших бутылках. Легли спать без ужина. Ночью меня донимал кашель, головная боль и вспышки в глазах. Забывчивость это тоже следствие горнячки.

Перевал French Pass, 5360 метров. 
У меня есть растительное масло. Сделал горелку на нём и попытался так растапливать снег. Слишком медленно и сильно коптится миска. Неадекватность поступков - тоже симптом горнячки :).
Тут мы расстаёмся. 1-го мая Дима Синёв и Саша Лутохин взойдут на вершину. Валера не дойдёт несколько сотен метров по высоте. Главное, вернутся все живы и здоровы. В 2008-м Синёв и Лутохин будут штурмовать Аннапурну, а в 2009-м - Манаслу, но неудачно. Дима приглашал меня в трек к Манаслу, но у меня уже был запланирован маршрут вокруг Аннапурны и я не стал менять планов, но это уже для другого рассказа.
Дальше ребята оставили мне всю свою воду, и пошли обратно в лагерь, а я продолжил путь уже один.Уже намного позже Дима дал мне фотографию, где они с Сашей стоят на самой вершине Дхаулагири. Высота 8167 метров.
Вскоре меня догнали шерпы французской экспедиции. Это уже не обычные портеры. Эти могут работать на больших высотах, но стоят дорого и их надо экипировать. Французы шли налегке, а весь груз несли шерпы. Один из шерпов взвесил мой рюкзак и похвалил. Это честь для меня. Тут мне приходит в голову, что у французов обязательно есть газ и можно попросить его у них. Но для этого нужно дождаться отставших хозяев.
Дождался французов. Дали баллончик газа, взять за него деньги категорически отказались. Настоящие Люди. Впрочем, другие сюда не попадают. Поставил свою палатку недалеко от них. Теперь у меня есть вода и еда.

Image 1 of 1 Maximize imageRestore image 5944

В начале дня иду с портерами французов. Главная проблема - снег иногда проваливается по колено.
Перевал Dhampus pass (Thapa Pass) 5258 метров. Впереди появились горы Нилгири и Аннапурна. Нас отделяет от них долина Кали-Гандаки, самое глубокое ущелье в мире.
Во второй половине дня погода, как всегда, ухудшилась. Опустились облака и видимость пропала, поэтому я больше уже не снимал. Дальше был бесконечный траверс. Пошёл снег в виде крупы. Когда стало смеркаться я проходил мимо маленького озерца. Оно было подо льдом, но из дальнего конца вытекал ручеёк. Ровного места для палатки не было, зато можно было поставить её на наклонный участок так, что ноги упирались в выступающий из земли камень, не давая мне сползти вниз. Так и ночевал.
Не могу не упомянуть о необычных ощущениях. Я чувствовал, что я в палатке не один, а с хорошим другом. Нет, я ни на секунду не забывал, что я один и никого поблизости быть не может. Но спокойствие и уют были такими, будто я не один. Иллюзию дополнял рюкзак, лежащий рядом в палатке. Возможно, это проявление горнячки, возможно какой-то психологический защитный механизм организма.
Высотный бронхит и все симптомы горнячки на месте.

Image 1 of 1 Maximize imageRestore image 5969