Трек вокруг Дхаулагири

Полететь в Непал меня пригласил один мой знакомый альпинист - Дима Синёв. Это был март, на улице лежал снег - как раз то время, когда я просыпаюсь от зимней спячки и начинаю грезить о путешествиях. До этого у меня уже был большой опыт походов, но в Гималаях, да и вообще в высоких горах, ходить ещё не доводилось. Дима с двумя друзьями собрался на Дхаулагири (8167 метров). Тут надо сказать, что восхождение на вершину дело весьма дорогое. Кроме дорогого оборудования, надо платить тысячи долларов за каждого человека, только за право взойти туда (пермит). Иначе тюрьма, а она там комфортом не отличается. Меня пригласили лететь, так как это позволяло получить оптовую скидку на авиабилеты. Там на месте я мог уже выбрать себе собственный трекинговый маршрут. У меня же как раз оставался недогулянный отпуск. Надо было только завершить все дела на работе и собраться.

В столицу Непала Катманду прилетели вечером. На следующий день я оформлял себе пермит на трек, а ребята приступили к организации своей экспедиции. Им нужно закупить провизию, укомплектовать снаряжение и нанять носильщиков (портеров).

Катманду удивительный город и его храмы очень интересны, но о них я буду рассказывать отдельно, чтобы не перегружать рассказ о горах. В столице я познакомился с разными альпинистами и прикоснулся к их жизни. Вот, например, с этими двумя ребятами сидели в ресторанчике и беседовали обо всём. Сейчас им повязывают специальные тибетские шёлковые шарфики. Их повязывают тем, кто уходит далеко или идёт на вершину. Они завтра утром уезжают в сторону Эвереста. Уже через год, я из Интернета узнал, что эти ребята: Василий Пивцов и Максуд Жумаев первыми из спортсменов в тот сезон 30-го апреля вдвоём покорили Эверест без кислорода и шерпов. И это был уже их 11-й восьмитысячник!

У меня был выбор. Либо я иду самостоятельно в трек вокруг Аннапурны, либо присоединяюсь к ребятам и иду с ними до базового лагеря Дхаулагири, а потом самостоятельно через перевал спускаюсь в долину реки Кали-Гандаки, где заканчивается и трек вокруг Аннапурны. Там из городка Джомосом можно улететь маленьким самолётом в Покхару или спуститься по отличной дороге вдоль реки и уехать автобусом. У меня с собой есть палатка, провизия и всё, что мне нужно для автономного похода. Трек вокруг Аннапурны очень исхоженный, вокруг же Дхаулагири ходят гораздо реже. Кроме того, я первый раз в таких горах и мне нужно увидеть, как тут вообще принято ходить. Поэтому решаю идти с ребятами. Чтобы не выглядеть белой вороной, я должен поступать как все, а это значит, что мой рюкзак понесёт портер.

Дело в том, что меня так воспитали, что мужчина должен нести свой груз сам и то, что его понесёт кто-то другой мне немного неприятно. Надо приспосабливаться. Бывая в тропических странах, не могу пользоваться рикшами. Мне уже объясняли, что тем самым я лишаю их работы и заработка, но ничего не могу с собой поделать.

Тот же ресторан Helena. А вот теперь уже напутственные шарфики повязывают моим друзьям! Завтра утром в путь. Когда я вернулся из Непала и обрабатывал эту фотографию, никак не мог вспомнить, откуда взялся портрет. Но в мае этого (2009) года, я снова кушал в этом ресторане. Так вот, ни откуда портрет не брался, гнездо у него там, на стене висит :).

Моё любимое непальское блюдо - момо. И в ресторане Helena его хорошо готовят. На самом деле, это пельмени, но более острые, чем мы привыкли. Они могут вариться или жариться. Фарш бывает из буйвола, яка или козы (самый вкусный) но не из говядины. Корова тут священное животное и их не едят.

Следующим утром мы загрузились в автобус и тронулись в путь. На троих альпинистов и меня приходятся 42 портера. :) Дело в том, что у ребят общий пермит с казахстанской командой, которая прибудет позже, и они заносят лагерное оборудование и провизию на всех. Портеры переносят груз в корзинах и мешках, перекинув единственный ремень через голову. Даже рюкзаки они засовывают в мешок, который несут таким же образом.
Автобус довезёт нас от Катманду до Бени. Пока едем, я фотографирую через открытую дверь (в здешних автобусах их не закрывают).
Говорят, что туристам противопоказано видеть кухню, в которой им тут готовят еду. Я посмотрел и даже сфотографировал кухню в столовой, где мы сегодня обедали, и ничего... Жив пока и даже аппетит не пропал :). Весна, женщины сажают рис.
Едем вверх вдоль знаменитой реки Кали-Гандаки. Она начинается высоко на плоскогорье и течёт к горам, прорезая все Гималаи. Её ущелье самое глубокое в мире, так как оно разделяет восьмитысячники. Это древний караванный путь через Гималаи.
Останавливаемся ночевать в Бени. Завтра мы расстаёмся с Кали-Гандаки и идём вверх по её притоку Муагди Кхола. Ночуем в отеле. Тут же остановилась альпинистка из Чехии. Она тоже идёт на Дхаулагири.
Дима Синёв очень хорошо умеет торговаться и непальцы его за это уважают. 
Местная детвора обожает фотографироваться. Если им показать на экранчике, что при этом получается, то они ещё принесут фотографироваться братиков и сестрёнок, которые и ходить ещё не умеют.

Тут, на небольших высотах круглый год тепло, поэтому урожай ржи могут собирать и весной. У жителей этой долины интересные лица, мне они напоминают японцев. Рожь соседствует с бананами. Так как ровных мест нет, всё земледелие возможно только на многочисленных террасах.

Идём вверх по реке Муагди Кхола. Мой основной рюкзак в мешке несёт портер, но у меня есть поменьше и я положил туда спальник, предметы личной гигиены и всё, что может мне понадобиться в течении дня, документы, фототехника и штатив. Тропа часто прорублена прямо в скале. Она достаточно широка, чтобы прошёл один ослик. Другого транспорта кроме них и носильщиков тут нет, так как нет других дорог.

Местный народ очень приветлив. Непальцы неагрессивны и у них совершенно нет культа оружия, который характерен для других горских народов. Местное приветствие звучит: намасте. Что буквально значит: Вы бог для меня. Ребятишки могут кричать Вам намасте, находясь на другой стороне ущелья в сотне метров и половине дня пути от Вас.
Везде, где тропа переходит с одного берега на другой, натянуты подвесные мосты. Они рассчитаны на прохождение каравана осликов.

Утром впереди вверх по Муагди Кхола видны снега Дхаулагири. Гора огромна, поэтому идти до неё придётся долго.
Однажды я повстречался на такой тропе со стадом буйволов. Главное правило - прижаться к скале и пережидать, пока пройдут. Они сами обойдут как нужно. Но вот если их пропустить между собой и скалой, запросто могут столкнуть в пропасть. Они не могут рассчитывать собственную толщину и положение человека. Особенно это справедливо для гружёного ослика.
Среди наших портеров - три женщины. Они несут не хуже мужчин. Низенькие коренастые, мне сказали, что они принадлежат особому племени, женщины которого являются хорошими портерами. Но потом я видел женщин портеров и хрупкого сложения.
Весна - всё цветёт, зеленеет и распускается. Мы идём всё выше, а весна за нами не поспевает.Дхаулагири (Белая гора) всё ближе. Там наверху сильный ветер. Он сдувает снег, образуя снежные "флаги".
Река становится всё уже, но вода всё такая же мутная. Дело в том, что такая вода во всех реках, что текут из ледника. Она от самого верха такая. Родниковые боковые притоки все прозрачные. Европейцу не рекомендуется пить воду из ручьёв до высоты 3000 метров. На самом деле, это зависит от крепости желудка и от того, что может быть выше по течению. Тут мы пьём минеральную воду из пластиковых бутылок. Её можно купить в любом посёлке, куда её специально для европейцев заносят портеры. Можно купить даже пиво в стеклянных бутылках, но, чем выше, тем дороже.
Наш кукер (cooker - повар) умеет готовить даже борщ! Местная кухня пряная и он использует все эти местные экзотические приправы, поэтому в его исполнении борщ получается фантастически вкусным - настоящие борщи такими вкусными не бывают. Готовка производится в скороварке (иначе нельзя в разрежённом воздухе) на керосиновой горелке. Портеры несут специальную палатку для кухни и столы для еды альпинистов.

На этом пути нет лоджий (местные отели для туристов с маленькими комнатками и питанием), поэтому спим в палатках. Я к этому привычен и мне нравится. Ребята тоже предпочтут палатку даже если рядом будет лоджия. И гигиеничнее и воздух свежее. Ночуем в двух палатках - в одной я с Валерой, в другой Дима с Сашей. Пищу нам готовит кукер, на обед утром выдаётся сухой паёк вроде яйца вкрутую, булочки, апельсина и т.п. Носильщика ребята в шутку звали потаскун, ну, а носильщицу - ... :) Или носильница :).

Сезон восхождения в Гималаях короток по времени, поэтому все, собравшиеся на Дхаулагири этой весной, идут почти одновременно. На этой стоянке с нами ночевала итальянская группа.
 Я только потом узнавал из Интернета, как развивались события на Дхаулагири: "29 апреля на штурм пошли итальянцы из команды Марио Мерелли. В нескольких метрах от вершины у Сержио Далла Лонга на ледовом склоне слетела кошка. Альпинист пролетел всего несколько метров, но из-за ударов об лед получил тяжелые травмы головы и шеи, приведшие к смерти. Два года назад родной брат Сержио, Марко, погиб на Нанда Дэви в Индийских Гималаях. Остальные участники группы Мерелли спустились в базовый лагерь в подавленном состоянии, некоторые с обморожениями." Третий слева - испанец, второй справа - наш Валерий, остальные, насколько помню, итальянцы.
Вот он, последний посёлок. В нём даже есть школа. Именно рядом с ней стоят голубые палатки итальянцев. Немного позже мы поставим пару наших оранжевых там же.

Последние три дня мы шли мало, рано останавливались на ночь. Ребята говорят, это происки портеров, ведь их оплата поденная. А я воспользовался большим количеством свободного времени и полазил по окрестностям.

Тропа теперь идёт по самому руслу реки. Так как посёлки закончились, закончились и подвесные мостики. Кое где тропа обвалилась, но там настелены мостки. Стало прохладнее, заметна разреженность воздуха. Нужно много дышать, у меня появился кашель.
Кое-где лежит снег. Сюда весна ещё не поднялась.
Italian Base Camp находится на высоте 3660 метров. Все экспедиции скучились в одном месте. Почему-то альпинисты считают, что палатки можно поставить только там. Меня бы устроило, чуть ли не любое место тут :) Чтобы сделать последний снимок, я поднялся на восток от лагеря. Немного болела голова.
Только сейчас сообразил, что не знаю где и как ночевали наши портеры. Палаток у них не было.
Тут у нас было последнее пиво и самое высокогорное пиво в моей жизни :).

Утром после завтрака я снова поднялся к скалам на восток от лагеря, чтобы сделать фотографии замёрзшего водопада и другие.
Пока я туда лазил, все палатки были собраны и народ ушёл дальше. Таким образом, я сильно отстал, и весь день шёл один, догоняя остальных. Догонять получалось плохо, так как я часто останавливался и устанавливал штатив для съёмки. А это был долгий и трудный день. К счастью, многочисленные портеры оставили на снегу отчётливую тропу. Да и заблудиться тут затруднительно - всё равно из ущелья никуда не денешься :).
Долина резко сузилась в щель. Растительность кончилась, дальше только камни и лёд.
Мне очень понравился этот каньон. Совершенно сюрреалистическое зрелище. По дну течёт река, со стен свисают замёрзшие водопады. На солнце они подтаивают и в речку втекают ручейки из полузамёрзшей снежной кашицы.
Мы шли к горе с юга, а это ущелье огибает её с запада и выводит на северный склон, где и находится базовый лагерь.
На солнце отогреваются и скалы. Постоянно гремят падающие камни. Они скачут по всему ущелью. Палатку тут точно ставить нельзя. Как слышу шум, тут же ищу глазами летящий камень, чтобы при необходимости увернуться.
А вот и начало реки, вверх по которой мы шли все эти дни. Она вытекает из дыры в основании ледника. Дальше дно ущелья заполнено этим ледником. Мы ожидаем, что ледник белого цвета, но не в этих горах. Слишком высоки стены, и сильны ветры. Ледник постоянно засыпается песком и обломками скал.
Ледник огибает Дхаулагири и становится шире. Под вечер погода ухудшилась, облака сгустились и опустились. Дальше я уже не фотографировал. Начало смеркаться, а лагеря ещё на было видно. Тут мне повстречались возвращающиеся портеры. Их рассчитали и отпустили. На леднике они ночевать не смогут, палаток у них нет, это значит, что они будут идти ночь до итальянского базового лагеря, там уже можно найти дрова для костра. Уже в сумерках и тумане (облаках) я вышел к лагерям других экспедиций и узнал, что русские прошли немного дальше. За этот день пришлось подняться более чем на 1000 метров. Это вдвое выше допустимого дневного подъёма в 500 м.

Органный зал Гималаев. Тут по леднику разбросаны обломки вертолёта. Всю ночь мучил сильный кашель. Болит голова, но таблетка баралгина снимает головную боль полностью. Болят глазные яблоки и легче поворачивать всю голову, чем глаза. При кашле в глазах видны вспышки и по периферии зрения загораются огненные чёрточки в форме галочек и п-образных канцелярских скрепок. Всё это симптомы горной болезни - горнячки. У ребят тоже болят головы и они тоже пьют таблетки. Они успокоили меня, что высотный бронхит быстро пройдёт, когда я спущусь вниз. А спуск будет не скоро. Сначала будет подъём и прохождение двух перевалов.

Ребята уже на месте и теперь должны проходить активную акклиматизацию, поднимаясь, ночуя и спускаясь обратно. Первый подъём у них будет на перевал French pass, а это значит, что нам ещё день по пути. Теперь я уже буду сам нести весь свой груз. Провизии у меня запасено на 10 дней и в Катманду я купил большой баллончик газа для готовки пищи и растапливания снега. Это слишком много, поэтому выгружаю ребятам часть еды и газ. Дима предложил мне поменять мой большой баллончик на маленький. Вес рюкзака должен получаться 32 кг. Ребята пойдут налегке, у них одна палатка и спальники.

Базовый лагерь Дхаулагири. Dhaulagiri Base Camp. Высота 4749 метров. Здесь собрались несколько экспедиций из разных стран. Три человека из них больше никогда не вернутся домой. Это итальянец, о котором я уже писал и два испанца: "13 мая Испанцы Сантьяго Сагасте и Рикардо Валенсия погибли во время схода лавины на лагерь C2, где команда находилась в тот момент. Хави Серрано и Герлинда Кальтебрюннер, находившиеся в соседней палатке спаслись, но под лавиной осталось все их снаряжение и теплая одежда. Каким-то чудом им на помощь удалось пробиться остальным двум членам испанской команды снизу из лагеря C1 и помочь спуститься вниз."

Первым в этом сезоне 26-го апреля на вершину Дхаулагири взойдёт испанец (баск) Иньяки Очоа. Это будет его 12-й восьмитысячник. Через час после Очоа на вершину поднялся его напарник Хорхе Эгочеага. На спуске они шли на расстоянии 100 метров друг от друга. Примерно на 7600 Хорхе подрезал лавину и пролетел вместе с ней 800 метров вниз, потеряв по пути рюкзак, перчатки, очки и ледоруб. После этого он еще и провалился в трещину, но смог выбраться и утром 27 апреля сам пришел в лагерь 1. Иньяки Очоа погибнет через год при восхождении на Аннапурну от отёка мозга.

Базовые лагеря альпинистов обычно находятся не выше 5000 метров. Дело в том, что выше прекращается регенерация клеток в организме, т.е. организм постепенно разрушается и не восстанавливается. Поэтому все тренировки и акклиматизация к большим высотам должны происходить за ограниченный промежуток времени.

Аккумуляторы заряжены, и мы идём вверх по леднику. Собственной солнечной батареи у меня в этом походе ещё не было и зарядки аккумуляторов должно хватить до спуска в цивилизацию. Дима отделился и свернул на морену слева, как потом оказалось - правильно.

Снег наверху иногда не тает, а просто высыхает, сублимируется. Точно так же высыхает и обезвоживается организм человека. Пропадает аппетит и надо заставлять себя пить и есть и даже дышать. Попить воду из бутылки не просто. Ведь мы обычно при этом не дышим. Организм там не может правильно оценивать интервал, в течении которого можно не дышать, поэтому, чтобы не мучиться потом от удушья, надо глотать воду короткими сериями. Начиная движение лучше сразу начать интенсивно дышать, иначе скоро придётся остановиться, чтобы отдышаться.

Её величество Dhaulagiri. Вот она, вершина, куда устремлены помыслы пришедших сюда людей. Высота 8167 метров. Они затратят бездну сил и рискнут жизнью, чтобы её достичь. Такие нагрузки находятся за пределами возможностей обычных людей.

Сходит маленькая лавина. Дальше погода испортилась, и я в этот день уже не снимал. В конце ледника пришлось подниматься на морену по крутой и неприятной осыпи. Встали лагерем на перевале French Pass. Обнаружилась досадная вещь - мой газ забыли в лагере. Это значит, что провизия есть, но её нельзя без воды приготовить и негде взять воду для питья. Немного осталось в наших бутылках. Легли спать без ужина. Ночью меня донимал кашель, головная боль и вспышки в глазах. Забывчивость это тоже следствие горнячки.

Перевал French Pass, 5360 метров. 
У меня есть растительное масло. Сделал горелку на нём и попытался так растапливать снег. Слишком медленно и сильно коптится миска. Неадекватность поступков - тоже симптом горнячки :).
Тут мы расстаёмся. 1-го мая Дима Синёв и Саша Лутохин взойдут на вершину. Валера не дойдёт несколько сотен метров по высоте. Главное, вернутся все живы и здоровы. В 2008-м Синёв и Лутохин будут штурмовать Аннапурну, а в 2009-м - Манаслу, но неудачно. Дима приглашал меня в трек к Манаслу, но у меня уже был запланирован маршрут вокруг Аннапурны и я не стал менять планов, но это уже для другого рассказа.
Дальше ребята оставили мне всю свою воду, и пошли обратно в лагерь, а я продолжил путь уже один.Уже намного позже Дима дал мне фотографию, где они с Сашей стоят на самой вершине Дхаулагири. Высота 8167 метров.
Вскоре меня догнали шерпы французской экспедиции. Это уже не обычные портеры. Эти могут работать на больших высотах, но стоят дорого и их надо экипировать. Французы шли налегке, а весь груз несли шерпы. Один из шерпов взвесил мой рюкзак и похвалил. Это честь для меня. Тут мне приходит в голову, что у французов обязательно есть газ и можно попросить его у них. Но для этого нужно дождаться отставших хозяев.
Дождался французов. Дали баллончик газа, взять за него деньги категорически отказались. Настоящие Люди. Впрочем, другие сюда не попадают. Поставил свою палатку недалеко от них. Теперь у меня есть вода и еда.

В начале дня иду с портерами французов. Главная проблема - снег иногда проваливается по колено.
Перевал Dhampus pass (Thapa Pass) 5258 метров. Впереди появились горы Нилгири и Аннапурна. Нас отделяет от них долина Кали-Гандаки, самое глубокое ущелье в мире.
Во второй половине дня погода, как всегда, ухудшилась. Опустились облака и видимость пропала, поэтому я больше уже не снимал. Дальше был бесконечный траверс. Пошёл снег в виде крупы. Когда стало смеркаться я проходил мимо маленького озерца. Оно было подо льдом, но из дальнего конца вытекал ручеёк. Ровного места для палатки не было, зато можно было поставить её на наклонный участок так, что ноги упирались в выступающий из земли камень, не давая мне сползти вниз. Так и ночевал.
Не могу не упомянуть о необычных ощущениях. Я чувствовал, что я в палатке не один, а с хорошим другом. Нет, я ни на секунду не забывал, что я один и никого поблизости быть не может. Но спокойствие и уют были такими, будто я не один. Иллюзию дополнял рюкзак, лежащий рядом в палатке. Возможно, это проявление горнячки, возможно какой-то психологический защитный механизм организма.
Высотный бронхит и все симптомы горнячки на месте.

На самом деле, начиная с этого места у меня есть ещё и фотографии сделанные в мае 2009 года. Кое что удалось снять и получше. Но сейчас я решил не смешивать фотографии разных походов, а приберечь те для другого рассказа :).

Такой в разрывах облаков открылась мне долина Кали-Гандаки. Вдалеке внизу виднеется посёлок Джомосом и взлётно-посадочная полоса его аэропорта. Я недолго спускался в тепло до пастбища яков, где остановился на отдых и сон.

Рассвет. Погода отличная. Начинаю спуск в долину. Спуститься нужно почти на 2 км.
Необычный белый як. На высоте больше 4000 живут только яки.
Километром ниже над дном долины несколько раз в день пролетает маленький самолётик.
Спускаемся в посёлок Марфа. Я очень люблю этот посёлок за его самобытность. Тут живёт много беженцев из оккупированного китайцами Тибета.
Тут можно собрать целую коллекцию дверей и щеколд. Последняя - дверь в яблоневый сад. Этот посёлок славится яблоневыми садами, свежим яблочным соком и яблочными пирогами. Нигде больше в окрестностях яблоки не растут.

Девочка шла рядом со мной из самого посёлка. Видимо ей было веселее идти вместе с европейцем. Я попробовал с ней поговорить, но английским она совсем не владела. Тогда я спокойно стал говорить с ней по-русски. Какая разница, на каком языке говорить? :). Главное интонации и жесты. Дети многое чувствуют.
В Непале левостороннее движение. Непальцы объясняют это молельными барабанами. Стоит среди улицы барабан - его надо покрутить. Удобнее всего сделать это правой рукой, обойдя барабан слева. Т.е. левостороннее движение объясняется необходимостью помолиться. Сравните это с европейским объяснением правостороннего движения: когда на дороге расходятся два воина, то они держатся щитами "друг к другу", подняв мечи в правых руках наготове.
Я пришёл в посёлок Джомосом. Отели тут гораздо комфортабельнее, но нет присущей Марфе самобытности. Улицы наряжены в честь какого-то праздника. Я не сумел выяснить, какого. Сочетание моего и местного английских языков недостаточно для бесед на теологические темы.
Вдоль долины  Кали-Гандаки, поднимая пыль, дуют очень сильные ветры. А сама долина является караванным путём через Гималаи. Выше по течению находится запретное княжество Мустанг (виза $800).

Вот на таком самолётике я полечу из Джомосома в Покхару. Оттуда уже летают самолёты и ездят автобусы в Катманду. В аэропорту меня спросили об оружии, но не спрашивали паспорт и не отобрали баллон газа от французов, на котором я ещё буду готовить пищу в отеле в Катманду :).
Летим долиной Кали-Гандаки. Справа остаётся посёлок Марфа. Теперь мы можем взглянуть на него глазами птиц.
До свидания, Непал.