Письмо №1
Здравствуйте все все все!
Я вчера приехал в Дели из Гоа на поезде. Перевезти на поезде байк оказалось даже легче, чем я думал. В Маргао его запаковали и закатили в вагон. А в Дели я его просто взял и цинично укатил с платформы, никому ничего не говоря. По идее, надо было бегать туда сюда по вокзалу собирать разные бумажки, но я этого делать не стал, потому что у меня были тяжёлые ящики, которые непонятно куда вообще девать - не с собой же таскать. Да и поздно уже было, мне надо было скорее до Мейн Базара добраться.
Ну я взял и байк укатил. Т.е. ,теоретически, я мог укатить любой байк, стоящий на платформе из понравившихся... Так что если кому-то нужен байк - могу подсказать способ как его просто заиметь.
Погода здесь оказалась не такая уж жаркая. Т.е. она жаркая (где-то+42), но я видимо привык уже.
В Дели после Гоа поражают цены на всё. Очень дёшево! Совсем отвык от такой дешевизны.
Интересно насколько по-другому воспринимается город, когда на нём ездишь на своём транспорте. Оказалось, что Дели не такой уж большой и не так уж всё тут далеко.
Завтра начинаю своё путешествие (хотя вся жизнь - путешествие:)) - выдвигаю в сторону гор. Сначала в Харидвар и дальше вверх:)
До следующего письма.
Письмо №2
Ну вот я и в священном Харидваре. Городе, где Ганга ниспадает на равнину с Гималаев, где находится летняя резиденция Шивы и где Вишну пролил на землю несколько капель амриты.
Из Дели доехал без проблем. Всё-таки как классно путешествовать на байке. Абсолютная свобода. Когда едешь стопом так или иначе зависишь от водил, которые тебя везут или нет. Или зависишь от общественного транспорта, который ходит или не ходит. А тут - едешь куда и когда хочешь в автономном режиме. Главное чтобы бензин был. Вот, то что я называю свободой:)
И интересно, когда едешь на машине, мир воспринимается немного отстранённо, как картинка из окна. А тут ты непосредственно являешься его частью, частью дороги, которая проносится в нескольких сантиметрах под твоими ногами.
А в Харидваре хорошо. Напоминает Варанаси, но на удивление чистый город (по индийским меркам), и странно мало иностранцев (хотя это тоже хорошо). Наверное, в Ришикеше по соседству все отвисают. Ганга здесь холодная и течение очень быстрое. Сегодня сидел и наблюдал за рекой и домами, у её берегов. Строения нависают прямо над водой, если долго смотреть на воду и дома, то создаётся впечатление, что это не вода струится вдоль гатов (это ступени, спускающиеся к воде), а дома плывут против течения. Плывут уже много веков к какой-то неведомой цели...
На главном гате устраивают массовые омовения в Ганге. Но из за того, что течение очень быстрое, люди заходят в воду около берега, держась за специальные цепи. Иногда бывает, что кого-нибудь течение подхватывает и его все с криками начинают ловить, бежать вдоль берега за ним следом пытаясь выловить из воды. Обычно вылавливают.
Радует, что Индия за столько времени так и не стала привычной, много продолжает удивлять и радовать. Всё-таки совершенно сумасшедшая и прекрасная страна, где жизнь и смерть почти не отличимы, а люди полны мудрости и детской наивности...
Письмо №3
Пожил я в городе Ришикеш. По-своему культовое место. Именно здесь в одном из ашрамов в своё время жили The Beatles. Называется ашрам Swarg, но с тех времён закрепилось за ним название Beatles Ashram. Вообще всех битлов сагитировал ехать в Индию Харрисон, которого зарубило на индийской культуре и духовных практиках. Вот они взяли своих жён и поехали. Правда Ринго Стар очень быстро(через пару недель) скипнул обратно в Англию, не понравилась ему местная еда и условия:) А остальные несколько месяцев отвисали в Ришикеше. В результате был написан "The White Album", который считается одним из лучших (а некоторыми лучшим) альбомом группы.
В последствии, куча народа поехала по стопам Битлз. И со временем Ришикеш стал популярным местом для занятий йогой, медитацией и т.д. Сейчас вообще этот город считается мировым центром йоги, там даже проходит каждый год международный фестиваль йоги.
Вообще, город такой очень "ньюэйджевый": везде объявления о занятиях йогой, медитацией, пранаямой. Есть курсы обучения игре на национальный индийских инструментах, лечение кристаллами, предсказатели, различные массажи (можно делать или обучаться), всяческая органическая еда, аюрведический чай и т.д. и т.п. Такой вот город.
Ну и как я и подозревал в Харидваре - все иностранцы отвисают в Ришикеше. Пожил я три дня в таком "доме отдыха" для иностранцев:) Забавно, многие люди ездят по разным странам и останавливаются всё время в таких местах (как правило разрекламированных Lonely Planet) - и в какую бы ты страну не приехал, выглядят эти места одинаково: одна и та же европейская еда, звучит одинаковая музыка, предлагаются одинаковые услуги, даже оформлены эти места одинаково:) Такой "fast food travelling":) Сколько мы раз уже бывали в таких местах! Иногда, когда живёшь в таком месте, думаешь: "Где я? Индия, Тайланд, Лаос, Непал?":) Поэтому я стараюсь такие места избегать. Хотя иногда, когда хочется окунуться для разнообразия в европейскую атмосферу, можно:)
А сейчас я в Масури - очень приятное место. Уже высоко. Сегодня я заехал за пару часов с 500 метров до 2000 над уровнем моря. Байк радует - ведёт себя отлично. Правда в гору едет медленно, зато верно:) Но я и не спешу никуда:) А городок это в своё время был основан англичанами в 19 веке как место прохлаждения во время жарких месяцев. Совсем не индийский городок. Англия такая, только в горах, Шотландия в общем. Только теплее немного:) Заселился в отличнейшее место - маленький отель, находящийся внутри старинного английского дома, нависающего над пропастью. Только один вид из дверей моей комнаты чего стоит! Здесь прохладно, пахнет кедрами, а главное - уже горы, горы...
Письмо №4
Вот я и спустился с гор:) Ненадолго:) Скоро обратно:)
Удивительно, только сегодня ночью я дубел от холода, а сейчас уже жарюсь под солнцем. И это всё в одной стране:)
Вместе с тысячами паломников я поднялся до истоков второй священной реки Индии Ямуны. Сначала ехал на байке до последней деревни, где заканчивалась дорога, а потом уже шёл пешком. Как я ехал - это надо было видеть:) Выехал утром - была хорошая погода, но постепенно стали собираться тучи и закапал дождик. Постепенно он становился всё сильнее и сильнее, а я поднимался всё выше и выше по перевалам. В конце концов пришлось найти укрытие и переодеться в специальную одежду для дождя, потому что та, которая на мне была до этого уже окончательно промокла. Я переоделся, поехал, и именно в этот момент я понял, зачем я взял с собой и тащил из России: кожаные штаны, непромокаемую куртку, армейские тяжёлые боты:) Вот именно за этим. Оказалось что это всё работает и не промокает.
А дорога становилась всё хуже. Сначала шёл асфальт, потом плохой асфальт, потом утрамбованный щебень, а потом грунтовка типа грязь вперемешку с камнями. Иногда хотелось повернуть назад, когда понимал что по ЭТОМУ же потом обратно ехать. Но мысль о горах и Ямуне останавливала:) А главное байк продолжал ехать! Он взбирался на такие подъёмы, на которые я и не думал, что он может подняться. Всё-таки дедушка Ройал Энфилд, и всё-таки ему 14 лет. Но он ехал и ехал. Не перестаю ему радоваться:)
Самое жёсткое было заглохнуть на подъёме. Потому что на грязи и на подъёме, если гружёный байк глохнет, его удержать нереально. Он катится вниз и падает и я вместе с ним, соответственно. Но не заглох ни разу! Иногда помогал ему ногами и уговорами: "Давай, родимый, заедь заедь!". Он рычал, ругался - но ехал:) И это всё под проливным дождём:)
А вокруг разворачивались такие виды, что хотелось плакать. Горы, ущелья, на дне которых протекала изумрудная река, по краям дороги стояли огромные сосны, обочина была усыпана хвоей, как будто и не по Индии я ехал, а где-нибудь на Алтае. Я ехал вверх и вверх и после очередного поворота передо мной раскинулась снежная панорама Гималаев. Вах! Стоило ради такого месить грязь:) С того самого первого раза, когда я увидел впервые в жизни снежники, каждый раз захватывает дух от этой красоты.
За что я люблю горы - за то, что в них чувствуется вечность. И твоя малость перед всем этим...
И вот, наконец, дорога закончилась. Всё, дальше пешком. Я въехал в довольно унылого вида деревню у подножья ледника. Дождь хлестал ещё сильнее. Блин, надо искать жильё. Обошёл несколько отелей - называют совершенно дикие цены за комнаты, зная, что выбора у меня особо нет. Что делать - самый разгар yatra season (период паломничества индусов). Закралась мысль ставить палатку, но тут, проходя мимо жилого дома, меня окликнул человек. Sleep, говорит, надо. Ну да, sleep. Давай ко мне в дом. Сколько? Сто рупий за ночь. Супер! Откуда тебя, человек, послали? Закатываю байк к нему во двор и заношу вещи. Обычный индийский бедный деревенский дом с кучей детей и усталой женой. Хозяин мне сразу - чарас (гашиш по-нашему) будешь? Нет. А кто по-профессии? Учитель. Ааа, понятно почему чарас не куришь.
А на следующее утро я пошёл к истокам Ямуны. Идти надо было 5 км. всё время вверх на 3200 метров над уровнем моря. Вместе со мной шли несколько сотен паломников, ещё столько же уже спускалось вниз. Интересно, что состоятельных стариков, немощных и детей несли наверх портеры в специальных корзинах за спиной или на стульчиках типа паланкин по четверо. Некоторых везли наверх на пони.
Бедные старики, немощные и дети поднимались так. В очередной раз поразили святые люди садху - шли наверх босиком по камням, было холодно, а они были завёрнуты в каие-то жалкие тряпки и ничего.
Вот так мы шли все, перемалывая грязь вместе с пониевским навозом, и я подумал, что это символично - через грязь и говно к небу.
В конце все пришли к храму. Конечно же реальные истоки Ямуны гораздо выше, на леднике. Но туда совсем трудно. Туда идут только редкие садху, так же босиком и в тряпках.
Я немного прогулялся повыше. Красиво:)
А сегодня я двенадцать часов скатывался вниз, назад в Ришикеш. Всё тоже самое - только в обратном порядке. Дождя вот только не было. А садху пошли себе дальше, к другим истокам, босиком, одетые в красно-жёлтые одежды...