Арарат. Какая-то магическая и мистическая гора. Особенно для меня, хотя вроде каких-то армянских корней не замечено. Я еду сюда в третий раз и можно наверное вкратце о первых двух.
В январе 2006 года воодушевленные каким-то контрабандистским романтизмом, невозможностью заранее (а надо было за полгода) зарегистрировать свой маршрут в федерации альпинизма Турции, а также какими-то астрономическими ценами на арартский пермит мы попытались сходить на Арарат нелегально. О местности мы ничего не знали, паролей-явок курдских проводников не имели также, да и время было какое-то неспокойное. По крайней мере так казалось. Чтобы никто не догадался, слово "Арарат" мы даже заменяли в своих разговорах словом "Гора". Поэтому о том, что мы пойдем на Гору-Агридаги-Гридах-Масис (название горы на прочих языках) вокруг не знал никто, кроме водителя рейсовой маршрутки, да и то об этом он догадался лишь в тот момент, когда мы ее резко застопорили посреди полупустынной холмистой местности и полезли наружу). Остаток светового дня был проведен в трубе, под дорогой, подальше от взоров турецких спецслужб и обычных курдских крестьян. А когда стемнело мы начали свое восхождение. В ту пору нам горы казались просто так неинтересными, надо было ходить на них в каких-нибудь необычных обстоятельствах, например в самом начале января. После трех дней прекрасной зимней погоды, за которые мы успели подняться только до 4200, к штурмовой площадке, погода таки проявила свой зимний нрав. В итоге мы еле унесли ноги... Несмотря на всю свою неуспешность, да и изначальную обреченность, это было очень классное путешествие, в совершенно новое место, оставившее память о себе не только в наших умах, но и в
фотоальбомах и даже
литературных опусах.
В ноябре 2009 мы ехали на Арарат уже совсем другой компанией. Была неделя празднико-отпуска. Не хотелось провести ее дома, сидя у телевизора и тянуло в горы. Тут и всплыл слегка подзабытый Арарат. С моим опытом и знанием трансферов по Турции недели заведомо хватало. В итоге ее хватило еще и на
Стамбул, Каппадокию и теплое Средиземное море. Но не хватило на сам Арарат. Гора опять не пустила. В ноябре мы сделали все уже правильно, ну разве что кроме сезона. Выйдя из автобуса на автовокзале Догубаязита были сразу же пойманы в чуткие лапы местного монополиста по продаже горных туров на Арарат. Эта покупка позволила очень здорово сэкономить время, а знание языка и упорная торговля в исполнении _belk_ позволило еще и сэкономить денег. В итоге попытка обошлась нам в 150 долларов на человека, и началась она сразу же едва мы вышли из офиса турагенства. Продолжалась попытка три дня. На горе не было ни души, только мы и гид Нури. Но на третий день началась снежная метель с сильнейшим ветром. Мы в этот момент находились на высоте 3600 и попытались (к огромному ужасу Нури) сходить на вершину. Силы были явно несоразмерны, большая огромная гора с ожесточенной метелью против маленьких пяти человечков на ее склоне. Возможно была и тактическая ошибка, и гору стоило брать не на третий, а на четвертый день, продравший за третьи сутки сквозь ураган до площадки 4200 и штурмуя на четвертые оттуда. Но сослагательного наклонение альпинизм не терпит, да и сейчас уже, узнав как непросто там вверху, мне кажется, что и на четвертые сутки ничего б не вышло.
В итоге, после того как следующим летом 2010-го возникла идея сходить Казбек, причем не просто возникла, а стала реализовываться в конкретно взятых людях, взятых ими отпусках и т.д., то я задался вопросом: "А может хватит уже ломиться на Арарат в пургу?". Давайте наконец подъедем до него летом, и спокойненько сбегаем, закрыв эту тему. Все сходилось: вот оно лето, конец июня, вот мы в двух-трех днях пути от Арарата. Когда еще соберемся, а тут уже считай на месте. Да и поездка будет необычная, сразу с двумя Горами вместо привычной одной. Так и сформировался окончательный план экспедиции "Две Горы". В итоге с 2006 года попытку повторяет Андрюха, а с 2009 Ната, Коля и Лена. Ну и я третий раз тут.
Путь Батуми-Догубаязет неблизкий. Если очень поднапрячься, то можно уложиться в сутки. Выезжали из Батуми в 6 утра, в Догубаязет заезжали 2 часа ночи следующего дня. Внутри уложилось пересечение границ на участке Сарпи-Хопа где к нашему возмущению так и не был введен в действие договоренность премьеров Путина и Эрдогана об отмене 20-долларовой визовой пошлины для россиян. Беглого взгляда на карту Турции достоточно, чтобы убедиться в том, что расстояние от Хопы до Карса раз в пять меньше чем расстояние от Хопы до Анкары. Однако время проведенное в автобусе будет примерно одинаковым - порядка 10 часов. Самые восточные окраины Турции представляют собой фантастическое нагромождение горных кряжей, ущелий, дорожных серпантинов и фантастических пейзажей при очень невысокой плотности населения. Последний рывок - арендованный автобус Карс-Догубаязет, который вкатывался под аккомпанемент этно-курдской музыки в глубокую черную ночь освещаемую резкими и яркими вспышками грохочущей где-то за горизонтом молнии. Обошелся этот разваливающийся драндулет нам в два раза дороже рейсового автобуса, но приедем к цели мы зато уже этой ночью, а проснемся наблюдая с балкона овеянную легендами седую вершину Арарата...
Последний участник экспелизии - Ден, пропустив Казбек, явился из Москвы прямо в Догубаязет. Переговоры с курдскими полулегальным (а кажется и вовсе нелегальным) гидом ведем вдали от посторонних глаз, в полутьме гостиничного фойе. И продавец и покупатель знают, что вся суть товара - это просто доставка (а затем и сброска) на 30 км вверх по плохой горной дороге до селения Эли группы туристов с рюкзаками. Группа туристов достаточно продвинутая и подготовленная, ей не нужны ни дополнительные лошади, ни соответственно погонщики, носильщики, повара, как впрочем даже и проводник. Однако уровень цен заломленный турагенствами в Стамбуле, Анкаре заоблочный. Порядка 500 долларов и выше. Есть и совсем местное практически монопольное турагенство Murat Expeditions, которое оформляет пермит в течении пары часов и берет от 250 долларов с человека за тур (именно в нем в несезон нам удалось пойти пл 150). И продавец и покупатель знают: "без пермита нельзя", но никто его там проверять не будет. Пограничники и военные не рискуют соваться глубоко в курдские области, и только изредка проводят какие-то крупномасштабные антитеррористические операции, но на вряд ли прямо в области коммерческого трека на Арарат. Мы соглашаемся идти без пермита и отчаянно торгуемся за каждый доллар и каждого человека. Хозяин гостиницы уже успел доложить о том что нас одиннадцать, но про 12-го никто не знает. Итого: 700 долларов на всех, слишком многовато пожалуй для обычной поездки на 60 километров, пусть и в не самой дешевой мусульманской стране, но все же гораздо меньше того, на что мы рассчитывали в Москве. И все же описание этого торга и заявленные цифры не стоит принимать за верные, и я бы не рекомендовал тем, кто планирует совершить восхождение на Арарат ориентироваться по ним. Скорее всего у вас выйдет таки больше. Нам же оставалось только превратить Ленку, как самую маленькую, в "говорящий рюкзак" и выдвигаться наверх.
Гид, продавший нам тур, даже не поехал, а перенаправил нас к своему отцу - кочующему где-то на склонах Арарата. Дедушка конечно же ни слова не знал по-английски, но к нашему удивлению вдруг проявил какие-то знания немецких слов. В итоге словарный запас у нас с ним был примерно эквивалентен и нам удавалось понять друг друга. Село Эли заканчивается где-то на уровне 2200. Среди абсолютно одинаковых склонов и сел оно выделяется несколькими вышками непонятного предназначения и полоской садовых деревьев. На всем остальном склоне нет ни деревца, настоящая бескрайняя степь, уходящая вверх постепенно превращаясь там в снежно-каменную пустыню.
Дедушка примерно в два-три раза старше нас. И примерно во столько же раз быстрее нас он ходит. Только самые-самые из "кабанов" успевали как-то не сильно упускать его из виду. По всему склону гигантскими петлями вьется дорога, видимо в какие-то древние времена бывшая автомобильной (а скорее - танковой). Петли сокращаются тропинками, но даже их зачастую дедушка игнорирует, идя просто по какой-то замысловатой забирающейся вверх ломанной линии. Совершенно непонятно как он тут ориентируется. Все склоны представляют собой траву, траву, траву, множество пересохших оврагов и разбросанные в хаотичном порядке огромные камни вулканического происхождения. По ним наверное и ориентируется, если уж всю жизнь здесь прожил. Нам совершенно все одинаковым кажется...
Проходим мимо нескольких лагерей. Курды здесь ведут ярко выраженный скотоводческий кочевой образ жизни. Палатки сложены из кусков полиэтилена и шкур, очаг из кизяка и соломы, сложенные камнями загоны для многочисленные стада скота, активно лающие на всех проходящих собаки, и вдобавок еще более многочисленные и прямо таки кидающиеся на путников курдские дети. Будете в тех местах - заготовьте побольше конфет, шоколада. И положите их во внешние кармана рюкзака, а то мы даже ненужными уже перекусами не смогли с ними на спуске поделиться, настолько это было плотно и далеко упаковано.
Дедушка привел нас к своему стойбищу-лагерю. Мужчин нет, вокруг одни женщины и дети. Потчевают чаем, да и вообще складывается ощущение, что на сегодня хождение вверх по склону закончено, хотя гид оставшийся внизу обещал первый лагерь (my father house) на 3200. Короткая беседа на немецком и мы отказываясь от потенциального ужина уходим дальше вверх, дедушка придет к нам "себен морген". Как он нас найдет немного неясно, но видимо найдет. Вообще при всей бесконечности и одинаковости склонов Арарата заблудиться здесь почему-то крайне сложно, наверно потому что своим наклоном гора дает возможность видеть одновременно все вокруг на огромной территории и выше и ниже. Правда все вокруг совершенно одинаковое.
Виды конечно потрясающие. Вроде третий раз тут, а все никак не могу привыкнуть. Пейзажи словно сошли с иллюстрированных страниц каких-нибудь священных и древних книг средневековья, античности и ветхозаветных времен. Лишь ночью, когда загораются далекие огни Догубаязета, вспоминаешь, что находишься в 21 веке. Но при этом можно поднять голову вверх и изучать баздонное небо с мириадами звезд. Лагерь на уровне 3200 - это не какое-токонкретное место, а скорее уровень, высота, где располагаются со своими палатками и караванами грузов восходители. Летом тут конечно же куда уютнее чем зимой или осенью и совсем нежарко. Тут даже есть вытекающий из под снежника ручей, что решает главную проблему летнего Арарата - отсутствие воды. Рядом лагерь поляков, тут же рядом голландцы, японцы и обнаруженные уже на следующий день Ростовчане. Гора Арарат по многоголосию и разношерстности публики летом напоминает Вавилонскую башню. Однако столпотворения нет. Гора огромная, да и едут сюда не вес подряд, а люди, готовые к восхождению.
Появился дедушка, сложив свои нехитрые пожитки (теперь к ним добавились палатка и спальник) на лошадь. Бредем вслед за ним в направлении маячащей далеко впереди и ввысоте белой шапки Арарата. Шапка издевается над нами никак не увеличиваясь в размерах, а солнце нещадно палит лучами по итак уже обгоревшим лицам. Скорость совсем невысокая, даже несмотря на уже акклматизированные на Казбеке организмы. Серпантин завивающийся по каменной сыпухе кажется бесконечным. Вместе с нами ползет вверх все вчерашнее многонациональное сообщество половину которого составляют курды: громко гикающие погонщики, повара, проводники. И целые караваны тяжело груженных лошадей. Непарнокопытные в попытках обгона могут бесцеремонно спихнуть восходителя с тропы. Поневоле задумываешься, может быть стоило тоже нанять парочку лошадок, идти, а потом и жить там наверху в полном комфорте, есть в лагерях свежие овощи и фрукты вместе с прочими деликатесами. Но это - не наш метод. Во-первых слишком дорого, во-вторых наилучшую акклиматизацию получаешь при своем собственном непосильном труде, обливаясь седьмым потом подымаясь вверх. Да и дойти до вечера всяко успеешь, набрать за сутки километр по хорошей постоянно подымающейся вверх тропе более чем реально, даже скорее за полсуток. Ну а в-третьих наша группа еще даже перед Казбеком, в процессе подготовки самоокрестила себя названием "Худеем вместе", и грузинская половина путешествия лишь укрепляла веру в это название. Так что у нас не будет ничего кроме суровых высокогорных макарон с сублемясом. Даже такие любимые на высоте яблоки и кисель забыли взять.
На площадку 4200 приходили по одиночке растянувшись от первого до последнего человека часа на три. Погода, такая ясная все утро и полдень, к приходу последнего начала портится и вершину уже не видно. Лишь из облака прям на нас выходят вниз люди. Предельно уставшие, неожиданно тепло укутанные. Это утренние покорители вершины, среди них наибольшее количество слов удается вытянуть из киевского альпиниста. На этой площадке, виденной нами еще в ноябре прошлого года, казалось мест достаточно, но летом народа столько, что все более менее ровные пространства забиты палатками лагерей, разбросанных в каменном хаосе на высотах 4000-4200. Палатки эти приносят снизу на лошадях заранее и устанавливают не сами туристы, а гиды и погонщики. Однако мы встали сегодня достаточно рано, а самые первые наши "кабаны" бежали вверх столь бодро, что место под три палатки на 4200 себе занять удалось и они еще и оказались самыми высокими. Теперь их приходится безостановочно окапывать. Растопленные за полдня солнцем снежники активно выделяют воду. Ледорубы - вообще незаменимый инструмент в горах. Вчера им выкапывали из земли гигантские валуны (дабы спать было ровно), сегодня - строим дренажные каналы. Однако по основному назначению они так и не пошли, везде далее и выше хватало альпенштоков (палок). Тем временем погода совсем испортилась и прячемся по палаткам, чтобы отключиться даже не во сне, а в каком-то полузабытии и валянии. Сон никак не идет. На улице светло и дует ветер.
А уже в час ночи звенят будильники. Правда легко игнорируемые :) В два таки начинается шевеление. Для его начала было достаточно звука шагов мимо нашего лагеря, кто-то уже звякает кошками по камням и хрустит снегом. Значит "Большая охота" началась. Народ выходит на Арарат. Наблюдения вчерашнего дня, да и многолетняя практика гидов здесь и альпинистов в других высокогорных районах подсказывала, что утром должно быть ясно и хорошо, а в полдень ситуация портится и заметно ухудшается. Шансы на вершине надо ловить выходя в ночь. Арарат же однако совсем непредсказуем и неподатлив. Но об этом позже...
Недолгое совещание и выходим по одиночке без связок, но в кошках, встраиваясь в бесконечный поток серых фигур подымающихся вверх. Время 3 утра. Никакой метели и снега вроде нет, но видимость очень плохая, и так темно, а тут еще и плотное облако. Видно только метров по 30-50 вверх и вниз, да тропу под ногами. Лена и Рома Н. достаточно быстро уходят вниз. Люди группируются небольшими отрядами по 5-6 человек, идущих примерно в одинаковом темпе. Я долго брел один, пока не встал в хвост такой группе. Это оказались поляки с гидом. Ветер усиливается, и тропу быстро заносит. Т.е. фактически каждая группа самостоятельно продирается наверх. Подобно ледоколу во льдах Арктики в снегах Арарата выступает гид. Никто из поляков выйти первым не рискует, я плетусь и вовсе в конце, потратив много сил чтобы догнать и прибиться к этой группе. Наконец на какой-то остановке я не выдерживаю долгого отдыха и ухожу вверх, однако в итоге получается, что "ледокол" теперь я, группа быстро нагоняет. Так, меняясь с гидом, мы постепенно подымались выше и выше. Пока был твердым наст склоны казались достаточно крутыми и опасными, в некоторых местах я с сожалением думал о лежащем где-то в рюкзаке ледорубе, однако совсем не хотелось останавливаться, распаковывать рюкзак, куда-то пристегивать палки и т.д. Движение - это тепло, вся сила в движении. Останавливаешься - теряешь время и темп. Остановки - только уже на тропе, отдышаться 10-30 секунд, подождать пока отдышется впереди идущий. Обгоны практически нереальны, часто просто из-за крутизны склоны где идет серпантин или из-за глубины снега. Медленно, очень медленно растет высота, за которой я тайком ото всех поглядываю в свой GPS.
Люди идущие навстречу - верный признак того, что вершина близка. На 4950 появляются такие люди. Сближаемся. Это оказывается ростовчане. Однако они возвращаются вовсе не с вершины. Там, на 5020 склон постоянно подымающейся вверх, вдруг сменился широким плато. Видимости нет никакой, ребята бродили по этому плато во всех направлениях, забрались на какой-то сугроб высотой 5045 и решили спускаться вниз. Совершенно неясно где там дальше пропасть вниз, а где склон вверх. Никого знающего направление на вершину не обнаружено. Они вообще не уверены что шли куда надо. "Там на плато остались только какие-то сумасшедшие ребята вооруженные GPS, но без точки вершины. Они продолжают поиски, а мы все, мы вниз", - рассказывают ростовчане. Так, это мои, понимаю я, и выхожу на роль "ледокола" ускоряя процесс подъема. Через 10 минут из белой мглы выскакивают Леша, Рома Р. и Никита. Они очень удивлены увидев меня и поляков. Пошли в этом направлении совершенно наобум и обнаружили вдруг тут восходящих людей. Говорят, что еще пятеро осталось на плато. И в целом повторяют рассказ ростовчан. Но на этот раз столь убедительно, что сами польские туристы в замешательстве. Перепуганно глядят друг на друга и на гида. Тут сейчас явно будет остановка, решаю я, и выдвигаюсь вверх. За мной никто уже не идет. Так я попал в белую мглу.
Белая мгла - одно из самых необычных и интересных ощущений в горах. И видимо одно из самых опасных. Я его описывал и раньше в своих каких-то рассказах, попробую еще раз. Белая мгла - это когда почти ничего не видно. Видимость упала до 5-6 метров, и все вокруг белое, под ногами, по краям, над головой. Т.е. где влево или вправо будет верх или низ совершенно неясно, неровности и направление поверхности, на которой стоишь, ощущаются только стопами ног при совершении очередного шага. Теперь понятно почему ростовчане так боялись, ведь можно сделать и шаг в пропасть. Вместо тропы под ногами в разных направлениях пробегают цепочки следов от кошек - это видимо бегали туда-сюда ребята в поисках вершины. Но чаще нет ничего. Как-то сразу же теряешься, а куда идти? Верха больше нет. Все что тут можно сделать - это попытаться запомнить "откуда пришел", что очень непросто, ведь никаких ориентиров нет, только собственное мироощущение, где был зад, а где перед. Ну и компас конечно или GPS. Однако они дают скорее более глобальную подсказку, а надо понять куда сейчас, локально, сделать следующий шаг. Неуверенности добавляется еще и от того, что я собственно и не знаю что делать, ребята на плато не обнаружились, найти вершину самому? Неожиданный ход для человека который последние 6 часов шел "в хвост связки" и пока не готов брать инициативу сам. Тем более что совершенно один, а по одиночке в горах, и в такую погоду совсем не стоит шататься.
В итоге начинаю медленно и неуверенно бродить по плато, но как только сильно отдаляюсь от того места, где как мне кажется я сюда вышел, становится страшно, и я возвращаюсь обратно. В итоге получается гигантская "ромашка" с лепестками-петлями. Спустя 10 минут вдруг откуда не возьмись из Белой Мглы не вывалилась пятерка наших. "О, Славин!", - удивленно воскрикивает ведущий пятерку Ден. "А у тебя есть координаты вершины?", - спрашивает он, но видимо заранее уже знает ответ. Общее настроение в пятерке как ни странно теперь такое же как и у ростовчан и у спустившейся чуть позже тройки. Они бродят здесь уже полтора часа, но так ничего и не нашли, вверх склон нигде не пошел. Постепенно замерзают. Но я как-то еще не набродился, да и кислородонедостаточный авантюризм бродит в голове. "Давайте еще поищем!", - стараясь перекричать усиливающийся ветер предлагаю я. Но главный аргумент таков: когда я подымался сюда, на какую-то полминутку облако рассосалось и я наблюдал удивительную картину - вдоль всего склона от 4200 до 4800 бесконечная вереница людей. Неужели они ВСЕ готовы обломаться?! В итоге консенсуса нет, и мы пока просто достаем флаг и фото видео технику, и начинаем позировать с флагом на фоне Белой мглы. Все таки пусть и не вершина, но какое-то явно предвершинное плато. И когда уже и флаг убрали обратно, и зачехлили фотоаппараты, развернулись в сторону предполагаемого спуска вдруг раздался свист. Предположили, что птица какая-то (ну да, на 5000 метрах над уровнем моря!) и стали смотреть что за птица. А оттуда вдруг раз, и силуэты людей. Причем совсем не с той стороны куда намеревались спускаться... Мы к ним. Они к нам.
- Do you have summit gps coordinates? - вопрошает какая-то женщина.
- No, and what about you?
- No, but maybe he know, its our last сhance - отвечает она и указывает на ведущего в их группе.
Да это же тот же гид, с которым сюда шел, поражаюсь я. Правда контингент группы сменился у него наполовину. Пристраиваемся в хвост. Прямо таки героический проводник ведет вперед сквозь Белую мглу. Это курдский Моисей, не иначе. Только сейчас замечаю, что идет он в достаточно легкой куртке, без солнцезащитных очков, и без какого-либо головного убора. Ну ладно, солнцезащитные даже я не надел, в снежной пурге, особенно ночью и ранним утром они бесполезны, но чтоб вот так, без шапки и пуховика... Идет прямо на это самое плато. Идем за ним. И словно в сказке плато вдруг изменилось и стало подыматься вверх. Как так получилось? Неясно. Вроде везде тут обошли. Но мы уже на ярко выраженном склоне. Плотный фирн и лед, сильный ветер и по-прежнему никакой видимости. След в след, в спину впереди идущему. И вдруг все кончается, и я вижу как на небольшом пупыре обнимаются люди. Вот уже и мы снова радостно достаем флаг и расчехляем фото-видеотехнику. 5137 метров. Вершина Арарата.
Все кричат, но из-за ветра слышно плохо. Польская женщина угощает нас незамерзшей кока-колой которая страшно обжигает холодом горло. Чуть ниже по склону в сторону Армении виднеется какой-то гигантский транспарант в виде батарейки VARTA. Но идти куда-то где нет следов от кошек страшновато. Не видно ничего, а склоны жестки настом и льдом, и кажутся крутыми. Радость и полный сумбур. Уже отказавшись от вершины мы вдруг оказались на ней. Коля и Наташа облегченно вздыхают и я поддерживаю: "Ну все, теперь уж точно в последний раз!" Закапываю фотографию. Все смотрю в сторону Армении, где должен быть фантастический вид. Ничего нет. Как и во все другие стороны. Белая мгла и завывающий ветер. Вниз никто идти не решается, все ждут чудо-гида. Вниз идти вообще-то технически сложнее, особенно на кошках. Самый опасный фрагмент восхождения как раз и получается где-то между плато и вершиной. Но тут всего метров 100 перепада.
Наконец гид вниз, все за ним. На плато сквозь Белую мглу проглядывают новые и новые силуэты прибывающих людей. Но они теперь уже знают и видят седы, им понятно, что идти туда, полчаса и вершина. Им проще. Мы же с разной скоростью сбегаем вниз по снегу, ставшему мягким от солнца. Кошки уже не нужны совсем. Некоторые позволяют себе проехаться на пятой точке аж 100-метровыми фрагментами. Их надо было б отругать, но видимости нет никакой, я даже не видел. Снова приходится со страниц отчета отчитывать!
В лагере 4200 мы около 12. Однако вместо сборов испуганно прячемся в палатки. Налетает грохочущая туча и сверкают молнии. Начинается град. Мы хоть до палаток своих добежали, а поляки с гидом остались выше, прячутся на камнях накрываясь куртками. Все остальные люди либо ниже в своих палатках, либо выше на склоне подымаются. Гроза же идет в этот высотном поясе, выше метров на 200 ее уже нет. Наконец все заканчивается. Собираем лагерь и бежим вниз. Также по графику Казбека, вниз за полдня то, что подымались два дня. Итого Арарат проходится до вершины и вниз за три дня. Если с погодой повезло. Хотя сказать, что в нашем случае с погодой повезло, нельзя. Просто мы успели к штурмовому лагерю 4200 до того пока она испортилась. А тут уж деваться некуда, только на вершину.
Теперь на склонах Горы нас уже ничто не держит. Все мысли о турецком айране и кебабах. Маленькая остановка в кочевом лагере дедушки. Дедушка звонит сыну, чтобы подгоняли к Эли микроавтобус. Нас кормят отличной чечевичной похлебкой и гороховой кашей. Арарат подобно Казбеку рассержен и отпускать не желает. Разверзаются хляби небесные и идет просто неистовый дождь. Однако сидеть тут в курдской кочевой палатке долго бессмысленно и мы выходим под стену воды на улицу. Через час дождь стихает и мы отогреваемся и высыхаем под теплыми лучами турецкого солнца. Вершина громадины Арарата так и остается скрыта густым слоем облаков.
Как я писал выше тут ровно одна дорога вниз, и заблудиться идя прямо по ней невозможно, придешь в Эли. Но дорога эта очень сильно петляет стараясь взбираться своими серпантинами вверх как можно положе. В итоге все пытаются срезать и сократить путь вниз. И вот выходя на ту же дорогу, но уже ниже встает вопрос: а влево или вправо? В итоге Ден и Леша ушли не в ту сторону, также как и чуть ниже Валера и Серега. Тем не менее телефоны, GPS и курдские дети помогли разбросанной по бесконечным склонам Арарата группе воссоединиться прямо у селения Эли. Водитель угощает нас курдской морковкой. Это неприметное сорняковое растение типа осота, однако если добраться до самого центра его стебня - то получается настоящая морковка, только зеленого цвета. Витаминизируемся и считаем метры. За сегодня 1000 метров вверх и 3000 вниз. Похоже на Казбекский маршбросок недельной давности.
В Догубаязете были даже не настолько поздно, что прямо в день восхождения успели в хамам. Хорошенько отмокнув в теплой ванне-джакузи и отогревшись в сауне мы были отданы на растерзания усатым турецким массажистам, согнавшим всю накопившуюся усталость из мышц. Вообще как это не удивительно, но за прошедшие три дня тема Ноева Ковчега так ни разу и не всплыла в обсуждении или даже шутках. За подготовкой и текущими вопросами как-то забылось... Может быть в этот секрет успеха? Идти на Арарат и ни думать никак о Ковчеге? Впрочем гора совсем простой не оказалась. При планировании в Москве, мы ожидали, что после успешной акклиматизации на Казбеке на Арарат мы просто взлетим, да и по сложности он казался заметно более простым. Однако шапками закидать Арарат не получилось. Намучились мы тут побольше чем на Казбеке. В горах всегда так, нельзя что-то предполагать заранее и особенно закидывать шапками.
Утром несмотря на продолжительный сон и достаточно ранний автобус забежали в Ишакпашасарай (крепость Баязет). Это крепость долгое время успешно обороняемая русскими войсками от турок, о чем рассказывает
богатая история Баязета и даже есть известная картина. Более того, современный Догубаязет - это всего лишь "Восточный Баязет", как несложно догадаться обладая хоть немного знаниями турецких слов. Все предыдущие посещения до Ишакпашасарая я не добирался, полагая, что раз не покорен Арарат, сюда я еще вернусь, а значит будет еще возможность посмотреть крепость. По сути - это единственная тут достопримечательность, на которую съезжаются все туристы путешествующие по Турции. Ну не считая конечно такой абстрактной достопримечательности как "вид Арарата". Гора в очередной раз показала нам свой нрав. На следующий день после ожесточенной непогоды предписанной на день штурма, она игриво оголилась ото всех туч и издевательски сверкала своим великолепием. Только нами уже покорена, поэтому пусть себе сверкает. Теперь не обидно.