- 1. Причины выбора маршрута.
Думаю, буду не далек от истины, если предположу, что в этом году многие, так или иначе, скорректировали или поменяли свои планы на отдых. Причины известны, и пояснять их не нужно.
Не миновала сия участь и наше семейство. Из-за ситуации на работе вопрос к концу апреля встает так: «Либо, не медля, беру, хотя бы пару недель отпуска, и скромно отдыхаю в России, либо вообще теряю полноценный отдых в этом году. Понятно, что благоразумие заставляет выбрать первый вариант. А тут и длинные майские выходные, кстати, подворачиваются. Взять между ними три отгула не проблема. Плюс две недели - вот и почти полноразмерный отпуск.
Теперь главное: «Куда податься?». Жена в этот раз мне не товарищ. Она должна летом повидаться с дочерью, живущей в Испании, а заодно, и отдохнуть на море. Поэтому приходится определяться, исходя только из собственных предпочтений. Стандартные маршруты не прельщают: Крым, Алтай, Байкал, Север, ДВ. Где-то уже был сам, а где-то все «истоптали» и рассказали об этом другие. Во многих интересных местах в мае еще не сезон. Опять же, если далеко ехать, трех недель явно мало.
И тут вспоминаются родственники, проживающие в Дагестане, с которыми последний раз встречался более четверти века назад, еще до чеченских войн. Подумалось: «Годы идут, и совсем не лишним будет увидеться с родичами, еще хотя бы раз в этой жизни». Адрес и телефон конца восьмидесятых годов плюс современные коммуникации на удивление легко позволяют установить контакт и получить одобрение встречи.
Ну, что же, цель определена. По ходу тоже есть, куда заехать и с кем повидаться, начиная с однокашника в Саратове, заканчивая родственниками и знакомыми, живущими в разных местах России по пути туда и обратно.
Таким образом, складывается следующий маршрут: Пермь - г. Дюртюли (Башкирия) – Тольятти - Сызрань – Саратов – Камышин – Волгоград - Ахтубинск – Астрахань – Махачкала – Ростов-на-Дону – Воронеж – Тамбов – Пенза – Тольятти – Дюртюли – Пермь. Всего, примерно, 7000 км.
Уже в процессе подготовки путешествия по интернету списываюсь с парнем из Грозного, который любезно соглашается встретить меня и показать город. К точкам маршрута добавляется столица Чечни.
2. Подготовка.
-
Она много времени не занимает. Из снаряжения все, что необходимо, имеется в наличии, а машину стараюсь содержать в таком состоянии, чтобы, получив минимальное ТО, она была способна без проблем пробежать 12-15 тысяч километров. Трудиться предстоит «Ниве-Шевроле» 2012 года выпуска с пробегом чуть более 90 тысяч километров. За прошедшие годы эксплуатации она много где побывала, включая заграницу, и ни разу не доставляла в дороге каких-то проблем. Но все же загоняю «Шевика» в автосервис, где ему придают необходимую степень надежности на предстоящий пробег. В этот раз оплата за работу и запчасти получается гораздо существенней - около 10 тысяч рублей. Хотя, как потом показывает поездка, деньги были потрачены не зря.
Приведя в порядок техническую часть машины, докупаю кое-что в дорожный комплект (лампочки, ремонтный шинный набор, брызгалку для стекол и пр. мелочи) и на этом подготовку средства передвижения заканчиваю. Еще пару-тройку вечеров после работы уходит на закупку сувениров и продуктов, укладку всего шмурдяка в багажники – штатный задний и навесной на крыше. В последнюю ночь перед выездом определяю машину на стоянку, а рано утром 30.04.16 стартую.
Через пару минут старт.
- Дорога до р. Волга.
Первая цель – Саратов. Там живет и давно зовет в гости однокашник Виктор, с которым в студенческие годы много соли съедено и водки выпито в походах и не только. Однажды вместе и смерти посмотрели в лицо.
К сплаву готовы. Нам по 21 году.
1974 г. Урал. Весенний сплав по реке Койва.
На фото члены нашей команды готовятся форсировать завал из бревен (в те времена по большой воде велся молевой сплав леса). Но на подходе к завалу происходит то, что зафиксировано в кадре - бревно выбивает весло из подгребицы. Через пару секунд после этого эпизода течение затянет плот под завал, «пожамкает» и перевернутым «выплюнет» обратно. А парни останутся в ледяной воде и будут бороться за жизнь. Мне же, отправленному на завал в качестве «корреспондента», чтобы зафиксировать его прохождение, достанется роль наблюдателя, бессильно мечущегося с фотоаппаратом по бревнам, не в силах чем-либо помочь товарищам. Тогда, к счастью, все обошлось…
После распределения на работу потерялись мы в суете жизни. И лишь в последние годы списались c Виктором в одной из социальных сетей и с тех пор поддерживаем связь. А парней, что справа, уже нет с нами.
Дорога до Саратова с Урала и из Сибири хорошо всем известна и не требует подробных описаний. Сравнивать можно разве лишь куски от Самары вниз по Волге по левому и правому берегу. По мне, так правобережный участок гораздо лучше по качеству, поэтому езжу на юг, именно этой дорогой. У уральцев есть еще выбор направления на Самару-Тольятти между маршрутами через Н. Челны - Нурлат – Кошки, либо через Куеду – Бураево – Дюртюли, далее по М5. Ездил и там и там. Лично мне больше нравится последний вариант. Знаком с этой дорогой еще с конца семидесятых годов прошлого века, когда через р. Белая в районе г. Дюртюли не было моста, а ходил паром. Она чуть длинней по расстоянию, но всегда была и остается хорошего качества (за исключением одного участка в несколько километров), с минимальным трафиком и отсутствием каких-либо гаишных засад. Ну, а движение по М5 лично меня не напрягает, потому, что расстояние от Перми до выхода на эту магистраль преодолеваю в течение дня, а по М5 до поворота у Сызрани еду уже ночью, когда трафик фур минимальный. Да, и качество этой трассы в последние годы существенно улучшилось. Сейчас она реконструируется.
М5. На десятках километров строится второе дорожное полотно.
На момент выезда в Перми стоит серая непонятная погода – толи поздняя осень, толи ранняя зима. Лишь набухшие почки деревьев напоминают, что на дворе все же канун майских праздников.
А вот четырьмястами километрами южнее, в Башкирии весна уже вступила в свои права и шагает дальше на Север. Глаз радует зелень окружающих холмов и лесных куртин, набирает силу половодье на реках.
Река Белая в районе города Дюртюли. Весенний разлив
По уже давно установившейся привычке первые сутки любого дальнего путешествия еду без остановки на ночевку. Сон набираю в течение суток урывками по часу - полтора, а то и по десять - двадцать минут, где застанет усталость. Перекусываю тоже своими припасами в удобных или красивых местах, не тратя времени на заезды в кафе. Жаль только, что большинство таких мест основательно загажено. Иногда не выдерживает душа и, в порядке отдыха от езды, берусь за палку с гвоздем, топор и спички, которые всегда вожу с собой.
Может, тем, кто приедет следом, будет неловко здесь мусорить?
Такой стиль езды позволяет за сутки достичь, либо пройти бОльшую часть пути почти до любой точки назначения в европейской части России. Не берусь рекомендовать его другим путешественникам, особенно, с детьми, но мне он подходит. Вот и в этот раз, днем любуюсь идиллическими картинками Башкирии,…
…ночью наматываю километры по М5,…
…а, немногим больше, чем через сутки с момента старта, одолев 1600 километров, как раз к началу первомайской демонстрации, въезжаю в Саратов.
- 4. У однокашника в Саратове.
Время получается весьма неудачное. Улицы, по которым намечено движение колонн демонстрантов, перекрыты гаишниками. Навигатор неоднократно пересчитывает маршрут к нужному адресу. Наконец, окончательно запутавшись, пишет, что проезд к точке назначения невозможен. Делать нечего, посылаю другу телефонный крик о помощи и вскоре обнимаюсь с человеком, с которым воочию не виделся сорок лет. Да, не пощадило нас время! Но выглядит Витек бодрячком.
Пережив первые эмоции от встречи, быстро добираемся до Витиной стандартной «трешки» в панельной девятиэтажке. Дом, оказывается, находился совсем недалеко от места, куда меня завел навигатор. Дальше знакомство с женой Виктора Татьяной, перекус и небольшой отдых с дороги. Ну, а потом, грузим в машину приготовленные к моему приезду деликатесы и втроем выдвигаемся на дачу.
Вот где наступает праздник души после мрачной пермской весны.
Дальше все стандартно для таких встреч: шашлык-машлык на свежем воздухе, застолье, воспоминания, рассказы о прошедших годах, обсуждение политики, жен, детей, работы, достижений и провалов в жизни. Очень интересно Виктор рассказывает о своей борьбе с саратовскими городскими властями за внедрение изобретенной и сконструированной им ручной механической «метлы». Оказывается, соответствующим городским структурам, и не только Саратова, совсем не нужно, чтобы технический прогресс в количестве одного такого изобретения заменял десять таджиков-дворников.
В общем, хорошо, душевно посидели. В итоге выясняется, что и в возрасте за шестьдесят не утрачена студенческая закалка, и есть еще порох в пороховницах…
Но, как говорится, «не застольем единым». На следующий день до обеда с помощью трудовой терапии и специальной диеты приводим себя в норму,…
…а во второй половине дня едем знакомиться с городом.
Сначала на смотровую площадку рядом с аэропортом,…
…откуда открываются отличные виды на несколько жилых районов Саратова.
ЖК «Черемушки»
Вид на ЖК «Дуэт», Волгу и железнодорожный мост.
ЖК «Царицынский»
Ну, а потом, конечно же, направляемся в Парк Победы. Ведь, до Великого праздника остается всего неделя, и его тема актуальна.
Начинается парк с водруженного на постамент самолета вертикального взлета и посадки ЯК-38, который производился на местном авиазаводе.
К сожалению, завод в девяностые годы «перестроили», и сейчас он не существует.
Дальше вверх по аллее разворачивается основная экспозиция, где представлены образцы различных видов вооружения, как Великой отечественной войны, так и более позднего периода. Есть все, начиная от бронепоезда…
…до сторожевого катера…
…и диверсионной мини подлодки.
А между ним-и-и! Почти полная коллекция танков и бронетранспортеров,…
…авиационная техника различных классов и назначения,…
…ракетное и артиллерийское вооружение,…
…и даже фашистская САУ с опущенным стволом стыдливо спряталась в тылах основной экспозиции.
Но все же главным «экспонатом», доминантой всего парка является монумент «Журавли», возвышающийся на вершине Соколовой горы.
Простой, но такой выразительный памятник, возведенный в честь саратовцев, погибших на фронтах Великой Отечественной войны. Создал его архитектор Ю.И. Менякин по мотивам стихов дагестанского поэта Расула Гамзатова.
Мне кажется порою, что солдаты,
С кровавых не пришедшие полей,
Не в землю эту полегли когда-то,
А превратились в белых журавлей.
Проникновенные стихи. Трогающее за душу, их материальное воплощение в виде этого монумента.
Вокруг стелы устроена круглая смотровая площадка, откуда также открывается великолепный вид на город и Волгу.
40-этажная высотка на набережной Волги и мост Саратов-Энгельс
Осмотрев Парк Победы, возвращаемся к машине и едем в центр города, где Виктор с Татьяной знакомят меня с другими значимыми местами Саратова: Соборной площадью с примечательной церковью-часовней «Утоли мои печали», представляющей собой уменьшенную копию Покровского храма на Красной площади в Москве,…
…знаменитым садом Липки, существующим с 1824 года, с памятником Н.Г. Чернышевскому перед ним,…
…и местным «Арбатом» - пешеходным проспектом Кирова.
Начало проспекта Кирова. Старинное здание консерватории.
Памятник саратовской гармошке.
Релакс.
С проспекта Кирова выходим на огромную Театральную площадь, где проходят масштабные городские мероприятия, и вокруг которой сосредоточено много административных зданий.
В частности, справа виден фасад бывшего дома купца А.И. Бендера, в котором располагается администрация города. Своей боковой частью здание выходит на площадь П.А. Столыпина с установленным на ней памятником этому государственному деятелю.
Здесь же недалеко находится Саратовский театр оперы и балета,…
…и расположенный напротив него Художественный музей им. Радищева.
Познакомившись с центром, переезжаем ближе к Волге, где сначала осматриваем Музейную площадь и Троицкий Собор,…
…а затем совершаем прогулку по красивой набережной Космонавтов.
Памятник Ю.А. Гагарину на набережной, прозванный в народе «Головастиком»
На этом наша краткая экскурсия по Саратову заканчивается. Возвращаемся домой. В моих планах на сегодня еще переезд в г. Камышин к родственникам, а это более двухсот километров и три часа в пути.
Прощальный ужин. Проводы. До свидания прекрасный город Саратов! До свидания Виктор и Татьяна! Надеюсь еще побывать у вас в гостях.
- 5. Региональный природный парк «Щербаковская балка». Рыбалка.
Ночую уже в Камышине. А утром созваниваюсь с одним из родственников жены по имени Сергей - заядлым рыбаком - с просьбой нагрянуть к нему в гости. Получив в ответ: «Места много, не помешаешь», перебираюсь к нему на «дачу», а фактически, просто в старинный дом в деревне c названием Бутковка, расположенной на берегу Волги в шестидесяти километрах северу от Камышина. Там Сергей проводит свой отпуск.
Дорога много времени не занимает. Через полтора часа, включая заезд в магазин за «гостинцами», пылю по деревенской околице с видом на Волгу,…
…а спустя еще какое-то время, после встречи и небольшого перекуса, уже рыбачу в одном из волжских заливов.
Попутно любуюсь окружающими красотами,…
…ну, и основное дело удается.
Шутка. Этот сом пойман Сергеем на перемет. Мне удача улыбается через день, но не в заливе, а на основном русле Волги на водоворотах, где удается зацепить на блесну парочку двухкилограммовых жерехов.
День приезда заканчивается традиционно – посиделками за столом и разговорами. На следующее утро, хорошо выспавшись, после завтрака едем еще с десяток километров вверх по Волге до деревни Щербатовка, откуда начинаются маршруты по местной достопримечательности - Щербаковской балке. Это такое геологическое образование – разлом в земной коре, в котором сформировался совершенно уникальный для степного района ландшафт похожий на предгорья Альп. Саму балку и ее окрестности так и называют «Волжская Швейцария». Здесь образован природный парк «Щербаковский», в котором флора и фауна охраняются государством.
Уже на подъезде к парку встречает великолепный пейзаж, от которого захватывает дух.
А на территории перед глазами предстают то скальные образования,
…то, журчащая в лесной тени, настоящая горная речка с ледяной прозрачной водой.
Березовые рощицы…
…сменяются степным разнотравьем и смешанным редколесьем.
Среди всего этого ландшафтного великолепия вольготно и безопасно чувствуют себя представители фауны:
…сурки…
… зайчики.
А, кроме них, есть еще косули и кабаны, которые, к сожалению, днем прячутся в лесной чаще.
О людях здесь тоже не забыли. Помимо пешеходных троп, в одном из живописных мест парка, близ речки, устроена поляна для отдыха и пикников.
С моим гидом Сергеем на поляне для пикников
Есть места и для ночевки в палатках. Территория убирается. Все чистенько и культурно. В общем, этакая точка интереса и отдыха для жителей Волгоградской и Саратовской областей, которую можно посетить в выходные дни. Да и с трассы, проезжая мимо, заскочить сюда вполне реально. Платить ничего никому не нужно. Времени, в общей сложности, придется потратить полдня, а взамен достанется общение с природой и немало положительных эмоций.
Ну, а мне, коли уж попал сюда из дальних краев, Сергей показывает чуть больше, чем видят обычные сухопутные туристы. На следующий день, когда отвозит на лодке рыбачить, специально проезжает вблизи отвесных волжских берегов по краям балки, чтобы показать причудливые «столбы», образованные в результате выветривания слагающих их горных пород.
В завершение этой главы остается сказать пару слов о селе, вернее, его остатках, где так интересно и содержательно провожу двое с лишним суток моего путешествия. Это не просто село, а в прошлом немецкое поселение Шваб, основанное в 1767 году при Екатерине I. В начале XX века число жителей в нем доходило почти до полутора тысяч человек, а с приходом советской власти начало сокращаться. Фатальным стал 1941 год, когда всех немцев выселили в Сибирь. Сейчас здесь постоянно обитаемы, от силы, два десятка дворов, и немудрено, что выглядит село заброшенным.
О кипевшей когда-то здесь жизни напоминают, лишь, встречающиеся то там, то сям, заросшие лебедой остатки фундаментов, да жернова старой мельницы «утонувшие» в земле.
И только коровы и свиньи, бродящие по околице, являют собой свидетельство того, что она – жизнь - еще не совсем ушла из этой забытой богом глуши.
Но, думаю, это вопрос времени. Мне же, вот точно, уже сейчас пора покидать это место и двигаться дальше.
После обеда прощаюсь с Сергеем, его гостеприимным домом и вновь возвращаюсь в Камышин. Завожу родственникам пойманную рыбу и направляюсь в сторону Волгограда.
Моя следующая цель – город Ахтубинск Астраханской области, где живет брат коллеги. Знакомы мы не один год, да и посылка ему есть, поэтому не заехать никак нельзя.
- 6. Ахтубинск.
Еще находясь в Бутковке, спрашиваю у Сергея о состоянии трассы Камышин-Волгоград. Помню ее зубодробительное «качество» по прошлым поездкам. Но Серега уверяет, что дорогу капитально отремонтировали, и теперь ее состояние отличное. Чуть позже убеждаюсь в этом и сам. Теперь это почти идеальная трасса с замененным на десятках километров полотном. По версии местных жителей ее отремонтировали в связи со столетним юбилеем А. Маресьева - уроженца Камышина, который должен был отмечаться в конце мая, и возможным приездом на машине из Волгограда в Камышин кого-то из «медвепутов». Ведь в городе нет большого аэропорта. И действительно, в Волгоград Д. Медведев приезжал, именно, 31.05.16. Только вот насчет посещения Камышина, что-то не припомню, чтобы звучало по «ящику» или в прессе. Да, и хрен с ним. Главное - дорогу сделали. Хоть какая-то от него польза.
Уже через пару часов добираюсь до города Волжский. По плотине ГЭС переезжаю на левый берег Волги и снова направляюсь на юг. Через семьдесят километров начинается Астраханская область,…
…а там и до Ахтубинска недалеко.
В город въезжаю еще задолго до окончания дня, поэтому успеваем с Борисом (так зовут моего знакомого) и за столом посидеть и по городку прогуляться. В Ахтубинске квартирует в/ч 15650 «Государственный летно-испытательный центр им. В.П. Чкалова», поэтому его жизнь тесно переплетена с деятельностью военных. В городе много соответствующей атрибутики и символов, да и сам городок несет на себе явную печать присутствия летунов.
Памятник «Крыло Икара», возведенный в честь летчиков погибших при испытаниях самолетов.
Cамолет МИГ-23УФ на въезде в Ахтубинск
Памятник В.П.Чкалову на входе в городской парк
Вообще в создании летно-испытательного центра, именно в Ахтубинске, Валерию Павловичу принадлежит немалая роль, поэтому здесь его очень почитают и гордятся, что у истоков этой, по сути, градообразующей воинской части стоял столь знаменитый советский летчик.
Конечно же, прогуливаемся по городскому парку. Здесь в эти праздничные выходные дни стоит тишина и умиротворяющая атмосфера расслабленности. Гуляют мамочки с колясками,…
На роликах-великах катаются детишки.
Ну и, понятное дело, повышенное внимание уделяется памятникам, посвященным Великой Отечественной войне.
Этот единственный в своем роде монумент называется «Мы победили» и посвящен не героическому подвигу солдат, а верблюдам, которые в трудные военные годы использовались артиллерийским полком, сформированным в Астрахани, в качестве тягловой силы для перемещения пушек. Два запечатленных в монументе верблюда трудились в этой роли несколько лет войны, и дошли до Берлина, а оставшиеся годы жизни провели в зоопарке. Детишки к этому памятнику явно неравнодушны. Ну, а моего попутчика, отнюдь не детского возраста, больше привлекает другая статуя.
И, ведь, как целомудренно обнял-то, старый ловелас!
Посетить Ахтубинск и хотя бы не побывать на р. Ахтуба - нонсенс. Поэтому, следующая цель нашей прогулки - эта вожделенная для рыбаков из многих городов России река.
Пик половодья не помеха пацанам для «открытия сезона».
Да были времена, когда и мы на майские праздники всегда начинали купаться, даже на Урале. Сейчас меня и в разгар лета в Каму не тянет.
Прогулявшись до реки, возвращаемся к Борису домой. По дороге прихватываю еще одну интересную фишку городского интерьера.
Правильно. Зачем башне пропадать?! Пусть «живут» на ней аисты, хоть и искусственные. Оригинально и с улицы смотрится здОрово.
- 7. Экскурсия на озеро Баскунчак и в Богдинско-Баскунчакский заповедник.
На следующий день у меня запланирована экскурсия на озеро Баскунчак. До него от Ахтубинска всего сорок пять километров, поэтому утром не тороплюсь. Более того, сначала в гараже Бориса на яме осматриваю машину, навожу более-менее порядок в салоне и багажнике, и только после этого выезжаю.
Добраться нужно до поселка Нижний Баскунчак. Дорога туда идет по ровной как стол степи, глазу зацепиться не за что.
Хорошо, что она в идеальном состоянии, не загружена, и можно «лететь» за сотку. Поэтому быстро добираюсь до окраины поселка,…
…а дальше, с помощью местных, разыскиваю выезд на берег озера. Но «берег», в данном случае, понятие условное. Прямо к воде в поселке не подъедешь. Эту привилегию оставили за собой местные «бизнесмены», перегородив дорогу шлагбаумом. Для машин приезжих перед этим своеобразным КПП устроено несколько платных стоянок за тридцать рублей в сутки,…
…а подвоз «клиентов» к воде осуществляют УАЗы и пара мотоциклов «Урал» с колясками, переоборудованными в скамейки для перевозки двух-трех пассажиров. Все это, опять же, не бесплатно, а за тридцать рублей с человека туда-обратно.
Расстояние от этого импровизированного кордона до воды, вернее до грязи, чуть более полутора километров пыльной гравийной дороги, которые прохожу пешком.
Не потому, что денег жалко, а чтобы немного прогуляться и размять ноги.
Ничего особо интересного у воды не вижу. Десяток человек, измазанных грязью, бродят по щиколотку в соляном растворе (где они потом собираются отмываться?).
Одна компания, судя по говору, москвичи, «бухАет» на природе. Говоря словами песни, «коньячок под шашлычок – вкусно очень».
А вот гора на горизонте привлекает внимание, и возникает желание побывать на ее вершине, окинуть взглядом озеро с высоты.
На обратном пути иду прямо по берегу. В глаза бросаются какие-то геометрически правильные конструкции в воде. При ближайшем рассмотрении они оказываются множеством деревянных столбов вбитых в грунт.
Очень гармонично смотрятся эти просоленные столбики в кадре. Как потом вычитал в интернете, раньше, когда не было механизированной добычи соли, на таких столбах возводились мостки, с которых соль черпали лопатами вручную.
По возвращению к машине пытаюсь с помощью навигатора найти дорогу к горе. Тыкаю на карте ее примерное расположение относительно озера и, как ни странно, навигатор рисует какую-то грунтовку прямо от Нижнего Баскунчака. Информационный щит на выезде из поселка подтверждает правильность маршрута, проложенного навигатором.
Оказывается, это не просто гора, а часть государственного Богдинско-Баскунчакского заповедника, который образован в 1997 году вокруг всего периметра озера, кроме его берега, примыкающего к поселку. Название этой горы – Большое Богдо. Ее высота 170 метров над уровнем озера, и она является священным местом у буддистов.
Сворачиваю вправо от Нижнего Баскунчака и километров двадцать еду по глиняно-песчаной грунтовке.
Пылища сзади стоит до горизонта. Обмениваясь этой пылью, с хоть и редко, но попадающимися встречными машинами (и зачем уборку в салоне делал?), добираюсь до пары вагончиков и шлагбаума, перегораживающего дорогу.
Это кордон заповедника. Здесь за въезд (вход) на его территорию берут по сто восемьдесят рублей с человека (странно, почему не с машины, как в Штатах?), и нужно еще ехать порядка пяти километров до автомобильной стоянки.
Стоянка находится уже возле озера и горы, а от нее начинаются пешие маршруты. Но и по дороге до стоянки есть, на что посмотреть и чем подивиться. Попадаются и причудливые природные образования…
…и чуднЫе люди, добирающиеся до этих мест на велосипедах (помните про пыль от встречных машин?).
Но главные достопримечательности, конечно же, открываются с пеших маршрутов.
По тропинкам можно подняться на смотровую площадку,…
…откуда открывается отличный вид на озеро и окружающую степь.
Можно по дорожке дойти до самого озера…
Озеро до горизонта
…или прогуляться вдоль скальных образований, удивляясь их необычным формам.
«Баба Яга»
«Соты»
Да и степь, если видишь ее впервые, производит сильное впечатление, особенно весной, разнообразием растительности и буйством красок.
Ковыль-трава
Цветущие маки
А есть, ведь, еще и скрытая, живая жизнь заповедника в виде многочисленных птиц, пресмыкающихся и животных, многие из которых занесены в Красную книгу.
В общем, обойдя все, что можно было обойти, и, посмотрев, все, что доступно глазу, делаю вывод, что время на поездку сюда потрачено не зря. До штатовского национального парка этому заповеднику, конечно, далеко – даже сувениров никаких в вагончиках визитор - центра не продают. Уж не говорю об оборудованных местах для ночевки с палаткой на территории. И все же, съездить сюда, при случае, совсем даже не зря потратить свое время и деньги.
Сварганив чайку и немного отдохнув в машине, той же дорогой через Нижний Баскунчак возвращаюсь в Ахтубинск. Прощаюсь с Борисом и выдвигаюсь в Астрахань. Попаду в город, в лучшем случае, часов через пять. Дорога от Ахтубинска до Астрахани, конечно, хорошая,…
…но относительно большое количество населенных пунктов вдоль трассы не позволяет все время гнать и преодолеть расстояние в триста километров между этими городами за минимальное время. Еду, ничего не снимая (да, и особо нечего). Останавливаюсь, лишь раз, на перекус, да чтобы запечатлеть бесчисленные корейские плантации овощей на арендованных землях.
Тем не менее, в Астрахань въезжаю уже затемно.
- 8. Астрахань. Знакомство с центром города и Кремлем.
Город совершенно не знаю, поэтому гостиницу выбираю в навигаторе по принципу «ближе к центру». Свободных номеров в ней не оказывается, но добрая тетенька на рецепшне, в обмен на комплименты и небольшой пермский сувенирчик - фигурку медведя из селенита, подселяет меня за 500 рублей к парню-строителю в двухместный номер. Вот и хорошо! Душ-кровать есть, машина рядом с входом в гостиницу, а больше мне ничего и не надо. Падаю до утра и даже не слышу, когда приходит основной обитатель номера.
Просыпаюсь, как всегда, рано. Завтракаю и по еще пустынному городу переезжаю к моему основному объекту интереса - Астраханскому Кремлю. Машину оставляю на соседней улице у театра,…
…а сам пешочком направляюсь к цели. Снаружи Кремль смотрится совсем неплохо,…
…а изнутри еще лучше.
Успенский собор – главный православный храм Астрахани.
Троицкий собор
Гауптвахта
Архиерейская башня
Башня «Красные ворота»
Кирилловская часовня
Бродить одному по историческому месту чужого города, где за сотни лет пронеслось много разных событий, это получать ни с чем несравнимые ощущения. Чувство такое, будто разглядываешь картинки в книге на иностранном языке. Общий смысл, вроде бы, понятен, а подробности скрыты за незнакомыми буквами.
Впитав изрядную порцию этих ощущений, иду знакомиться с окрестностями Кремля. Оказывается, сразу за его восточной стеной находится главная площадь города. Ну-ка, отгадайте сразу, как ее название? Правильно, площадь Ленина.
«Дедушка» зовет вперед к коммунизму, но тылы прикрыл надежным старорежимным Кремлем
С одной стороны с ней соседствует аллея,…
…заканчивающаяся игривой дамочкой с ве… Пардон, не с веслом, а с амфорой. И, похоже, она из нее изрядно отхлебнула.
С другой стороны, недалеко находится озеро по названию «Лебединое». Ну и что, что лебеди не настоящие. Зато, на них можно покататься.
Здесь же рядышком расположился местный «Лукойл» - один из главных спонсоров города.
У его офиса как-то пропадает желание новых открытий. Возникает другое - выпить кофе и ехать дальше. Изначально, вообще-то, планировал после знакомства с городом остановиться на какой-нибудь рыболовной базе и попробовать, что же такое рыбалка в дельте Волги? Однако, присев на лавочке по соседству со счастливым «семейством», что на фото, и немного обдумав ситуацию со временем и прочими отпускными обстоятельствами,…
… прихожу к выводу, что для первого раза Астрахани с меня вполне достаточно.
- 9. Калмыцкими степями в республику Дагестан.
Возвращаюсь к машине и уже через полчаса оказываюсь за городом. В удобном месте остановка. Делаю все необходимые дела, включая приготовление кофе. Дальше, казалось бы, последует беспроблемное преодоление за восемь-девять часов 560 километров отличной дороги до Махачкалы,…
…и я достигну главной цели своего путешествия.
Ан, не тут-то было! Навигатор «решает» меня осчастливить сокращением пути на полсотни километров, и вместо того, чтобы заранее направить в объезд по асфальту, предлагает ехать напрямую по степи короткой дорогой (пунктирная линия).
В результате, асфальт резко обрывается, а вместо него перед капотом оказывается направление, уходящее за горизонт.
Ну, и что? Не вижу проблемы в том, чтобы проехать на «Ниве» пару десятков километров по грунтовке, тем более, песчаной. И плюхаюсь в грязь, включив, на всякий случай, пониженную передачу.
Еду медленнее, чем хотелось бы, но вполне уверенно. Через какое-то время на пути возникает «пятнашка» с дагестанскими номерами, «сидящая» в глубокой луже по самые пороги. Из нее выбирается мужик кавказского обличья и просит выдернуть. Ну, что же, по жизни должен помочь, потому, что, до этого, дома, уже дважды помогали мне. Тем более, веревка у мужика своя. Цепляю. С трудом, но выволакиваю его на, более-менее, проезжее место. На всякий случай, еду следом.
Через пару километров снова садится. Опять дергаю. Пробираемся дальше. В общем, выручаю его три раза. В результате, на двадцать километров пути трачу больше двух часов. Когда добираемся до асфальта, мой попутчик благодарит и уверяет, что заставит молиться обо мне всех своих домочадцев. Ну-у-у! Эта помощь не стоит так дорого. Просто жму его руку, обмениваемся телефонами, и прошу сфотографировать меня и машину на фоне калмыцкой степи.
А уж саму степь фотографирую самостоятельно. В местах, не изгаженных человеком, она прекрасна.
Еще час уходит на помывку и приведение машины в порядок. Ближе к вечеру снова съезжаю в степь и, укрывшись в балке, чтобы не было видно с трассы, устраиваю толи обед, толи ужин со сном.
В Махачкалу прибываю за полночь. Беспокоить в столь поздний час родственников, конечно, не хочу. Опять выручает навигатор, подсовывает какой-то пансионат в черте города с номером за тысячу рублей. Зато все есть: душ, телевизор, холодильник и розетки для зарядки гаджетов.
- 10. Экскурсия по г. Махачкала и окрестностям.
Утром, после телефонного звонка, еду домой к дядьке – единственному, оставшемуся в живых, из старшего поколения родственников по отцовской линии. Подробности встречи с ним и другими родичами опускаю. Это личное. На общение со знакомой, и в первый раз увиденной, родней уходит почти весь день. Ну, а ближе к вечеру молодежь, по моей просьбе, везет показывать город. На самом-то деле, в этой главе размещены фото с двух прогулок по Махачкале, но, чтобы не повторяться, все здесь.
Город расположен прямо под горной грядой Таркитау.
Сначала едем на смотровую площадку, устроенную наверху. Отсюда городские кварталы видны, как на ладони.
Почти в центре Махачкалы расположено пресноводное озеро Ак-Гёль
На втором плане центральная Джума-мечеть
Она построена турками в 1997 году по подобию стамбульской Голубой мечети. Снизу выглядит так.
Как и во многих других городах России, центральная площадь носит имя «вождя мирового пролетариата».
И на ней так же, как и везде, располагаются главные административные здания.
Здание Госсовета республики Дагестан
Да и в остальном, если не считать расположения возле моря и соответствующего климата, столица Дагестана мало чем отличается от столиц других регионов. Да, город современный, с широкими проспектами,…
…в большинстве своем, с нестандартной архитектурой,…
Улица Энгельса
Улица имама Шамиля
…с местами отдыха для горожан,…
Набережная озера Ак-Гёль
Парк аттракционов «Три дракона»
…с памятниками и монументами,…
Памятник дагестанскому поэту Сулейману Стальскому в Прибрежном парке. На заднем плане летний театр.
Монумент «Русская учительница».
…но вот какой-то национальной изюминки, особо отличающей столицу этого своеобычного региона от других республиканских столиц, лично я не заметил.
Даже люди своим обликом, одеждой и поведением, в большинстве, похожи на жителей других городов. Разве, что женщин в платках, чуть больше.
Хотя, объяснение вышесказанному может быть простое. Ведь Дагестан это многонациональная республика. Только основных национальностей шесть: даргинцы, аварцы, лезгины, лакцы, кумыки, табасаранцы. А более мелких, тоже отожествляющих себя, как отдельная нация, еще с десяток. Поэтому отдавать кому-то предпочтение в формировании облика столицы, по понятной причине, нельзя.
Ну, и еще одна особенность города, да и республики в целом, которая бросается в глаза, это превалирующее число отечественных автомобилей на дорогах, особенно «Приор». Воистину, здесь это национальный автомобиль! Кстати, их о-о-очень много с номерами Москвы и московского региона.
И все же, одну достопримечательность Махачкалы, вернее, ее города-спутника Каспийска, которую не встретишь больше нигде в России, вспоминаю и прошу показать.
Речь идет, о так называемом, «Каспийском монстре» - самом большом в мире экраноплане. Его разновидность - единственный сохранившийся экраноплан - ракетоносец «Лунь», стоит сейчас на задворках завода «Дагдизель», как памятник технической идее, опередившей свое время, и до сих пор не повторенной в таких масштабах нигде за рубежом.
Это детище главного конструктора нижегородского ЦКБ по разработке судов на подводных крыльях Ростислава Алексеева. За 15 лет отработки с середины шестидесятых до начала восьмидесятых годов прошлого века экранопланы Алексеева практически вышли на этап серийного производства и принятия на вооружение флота. Смерть главного конструктора и последовавшая вслед за ней нелепая авария одного из опытных образцов поставили тогда крест на этом направлении судостроения.
Мои гиды знают об этих машинах и привозят на берег Каспия к забору, огораживающему территорию завода «Дагдизель». Завод хоть и полумертвый, но секретный, поэтому забор сделан капитально, как говорится, собака не пролезет.
Сквозь колючку виден, вытащенный толи на берег, толи на стапель, серебристый корпус экраноплана похожий на большую лодку с острым носом и с самолетным хвостом. Ищу лучшую точку съемки, но везде мешают какие-то металлоконструкции или забор.
Наконец, удается найти, более-менее приличную позицию, откуда аппарат виден практически весь.
Да,… зрелище. А такие суда могли бы сейчас на скорости 400-500 километров в час с ревом проноситься в Черном море мимо наглых американских эсминцев, с которых, после этого, матросы увольнялись бы не десятками, а целыми экипажами. Одно утешает, что, судя по информации в интернете, это направление судостроения не похоронено окончательно, том числе в нашей стране, и вполне вероятно, что в секретных КБ уже разрабатываются более совершенные образцы экранопланов.
Добившись желаемого, переключаю свое внимание на море, где в глаза бросается какая-то полуразрушенная платформа.
Как поясняют мои гиды, когда-то это был, один из наисекретнейших, так называемый, «восьмой цех» завода, где проводили окончательную сборку и испытания изготовленных торпед. Но потом его, как и многое другое, тоже «перестроили». Результат, как говорится, «на воде». Да, умеем мы прос…ть то, что имеем. Печалька. Хорошо хоть девочки, идущие по пляжу, своими фигурками ее немного разгоняют. Щелк!
На этом экскурсию заканчиваем и возвращаемся домой. День получился насыщенным. Отрубаюсь мгновенно.
Утром дядька предлагает свой план - ехать в горы в родовое село и провести там пару дней у племянника, а значит, моего двоюродного брата, с которым познакомился в прошлый раз. Ну, что же, предвидел этот пункт пребывания. Надо выполнять. Тогда меня возили, теперь поеду сам.
- 11. Достопримечательности дагестанских гор и равнин - I
Затариваемся кое-какими городскими продуктами и выбираемся на центральную дагестанскую трассу Ростов-Баку, которая тянется с севера на юг, через всю республику. Очень, кстати, удобная и отличная по качеству дорога, с которой можно проехать на машине до районных центров, а оттуда в любое село в горах или на равнине.
По трассе едем на юг до поселка Манас, затем поворачиваем направо к горам. Всего до селения надо преодолеть сто десять километров. Из них тридцать, после районного центра Сергокала - грунтовая дорога.
От Манаса дорога идет по предгорьям. Для меня, измученного серостью уральской весны, солнечная погода и открывающиеся зеленые пейзажи, как бальзам на душу. Еду, а настроение поднимается до самых голубых небес.
Первый поселок на пути - Карабудахкент. Он ничем не примечательный, кроме того, что это районный центр. Проезжаем его без остановки. Но в полутора километрах от окраины поселка, слева от дороги внимание привлекает одиноко стоящее подворье и вывеска у его ворот.
Торможу и предлагаю посмотреть, что там. Дядька не возражает, но остается в машине. А меня уже во дворе встречают интересные вещи, часть которых видел в детстве,…
…а о назначении других можно только догадываться.
Что это за доски? Стиральные? А шарики для чего предназначены? Ядра? Или что-то перетирать? И спросить-то некого.
Ладно. Захожу внутрь длиннющего сарая. Мать честная!!! Чего здесь только нет! Вдоль стен, на стенах, на стеллажах, расставленных в центре, размещено огромное количество старинных предметов: различная посуда и статуэтки,…
…инструменты и хозяйственные приспособления, упряжь,…
…книги,…
…предметы интерьера…
…холодное и огнестрельное оружие, морская атрибутика.
Раскрыв рот, хожу и рассматриваю все это богатство. И только обойдя по кругу все помещение, замечаю в углу стол и сидящего за ним человека.
Здороваюсь. Спрашиваю: «Это все Вы собрали?»
«Да» - отвечает.
Я: «Сколько стоит осмотр экспозиции?».
Говорит: «Нисколько».
Я: «Не понял».
Он: «Музей бесплатный. Оставьте в книге запись, кто вы и откуда. Этого достаточно».
Делаю, что просит и, пораженный таким бескорыстием, бегу к машине, чтобы взять какой-нибудь сувенир. Возвращаюсь и протягиваю ему берестяную коробочку с пермской символикой для женских безделушек со словами: «Не знаю, зачем она Вам, но дарю от чистого сердца за удовольствие, которое доставили своей коллекцией». Надо было видеть его лицо. На нем угадывалось смущение и, одновременно, благодарность за то, что так оценили его добровольную службу.
Зовут его Ахмед-паша. Жаль, не получился хорошо портрет этого замечательного человека. Ну, а ко всем просьба: «Может, кому доведется проезжать мимо. Не пожалейте для него немудреного сувенира из дальних краев».
После такого открытия для себя Дагестана, еду в предвкушении новых впечатлений и эмоций. И ожидания оправдываются. За Сергокалой начинается настоящая горная страна.
Проплывают мимо селения, расположившиеся на склонах гор,…
…пасется скот,…
…над головой нависают каменные громады.
Красота! А то, что дорога грунтовая, так это не беда. Для «Нивы» же, вообще, семечки. Здесь и на пузотерках в летнее время все спокойно проезжают.
Наконец, внизу показывается даргинское селение Канасираги, где родился и провел детство отец. Не испытываю особо волнительных душевных чувств. Не связано никаких воспоминаний с этим местом. Был здесь только раз. Разве, что открывшаяся панорама вызывает восхищение.
Делаю фото через телеобъектив,…
…и спускаемся вниз. Вблизи все выглядит гораздо менее привлекательно. Заброшенные постройки, практически полное отсутствие людей.
Лишь на так называемом годекане - месте на центральной площади, где всегда собирались старейшины, встречаем пяток стариков.
Впрочем, это звание им можно дать только по образу жизни. Некоторые явно моложе меня.
Село это умирающее. Место, где оно расположено, было выбрано на плоской вершине горы, с трех сторон окруженной двухсотметровыми обрывами, в те времена, когда главным было обеспечить защиту жилищ от вражеских набегов. Рельеф давал такую возможность, а единственная дорога, по которой можно было подняться в селение, перекрывалась мощной крепостной стеной. Для теперешней жизни это очень неудобно, поэтому всем жителям власти выделили землю для просторного строительства и ведения хозяйства на склоне соседнего холма.
Многие построились и живут на новом месте. Кто-то постоянно обитает и работает в Махачкале и других городах республики, а новые дома использует как дачи. В общем, образно можно сказать, что село переехало в XXI век. Есть школа, медпункт, пара магазинов, узел почтовой связи.
Ну, а старые жилища частично используются, как хозяйственные постройки, а другие просто разрушаются.
Вот такие «сарайки» здесь есть и у моего двоюродного брата Абдусалама. Сам он с женой живет в новом селе. Здесь же у него хозяйство и работа. Заведует клубом, который все еще находится на старом месте.
Содержать в порядке памятник в честь односельчан, погибших в ВОВ, тоже входит в его обязанности.
Вскоре, приезжает и он.
Справа дядька, слева двоюродный брат.
Сначала показывает свое хозяйство: старый дом,…
Внутреннее убранство одной из комнат
…и «рабочую лошадку» ГАЗ-66, с самостоятельно вмонтированным движком от трактора «Беларусь». Использует его для поездок по горам за дровами, за сеном и т.д.
Вообще-то, как понял, живет, да еще и детям помогает (их у него трое), за счет своего хозяйства: корова, другая живность.
Это не масло. Это домашняя сметана.
Зарплата зав. клубом мизерная и вся уходит на разные обязательные платежи. Другой работы нет. Но жизнью братишка, вроде бы, доволен.
Остаток дня проходит в застолье, организованном Абдусаламом в его новом доме. Сидим сначала внутри, потом переходим во двор. Жарим шашлык, пьем, разговариваем. Приходят и уходят какие-то люди. Знакомлюсь, но не запоминаю ни имен, ни званий. Просто расслабляюсь в атмосфере гостеприимства и доброжелательности.
Как ни странно, на следующий день просыпаюсь с нормальной головой и остальными частями тела. Сказываются, видимо, натуральные продукты.
На сегодня у нас с дядькой запланирована поездка в соседний Дахадаевский район в знаменитое селение Кубачи, славящееся на весь мир своими ювелирами и златокузнецами.
Самовар изготовления кубачинских мастеров. Фото из интернета
Хочу посетить музей ювелирного комбината, познакомиться воочию с образцами высокого ремесла и прикупить что-нибудь своей благоверной.
Селение это находится на другой стороне горного хребта, который надо преодолеть по перевалу.
Сначала все, вроде бы, способствует поездке. И хоть дорога местами размыта дождями, «Нива» легко преодолевает такие участки.
С вершины перевала открывается потрясающий вид на пики Главного Кавказского хребта.
Но на другой стороне перевала на дорогу опускается туман,…
…скрывая окружающие пейзажи и размывая яркие краски весны.
А в Кубачах вообще приходит невезуха. На комбинате выходной. Музей и магазин при нем закрыты, потому, что все начальство уехало в Махачкалу на какой-то симпозиум.
Пытаемся найти кого-нибудь из мастеров-частников, но и здесь неудача. Приходится уезжать, не солоно хлебавши. Видимо, что-то вчера не так сделали, прогневили всевышнего.
Ну, ладно. Есть запасной вариант, который становится основным. В пяти километрах от Кубачей находится крепость (кала) Корейш - средневековая столица Кайтагского уцмийства. Это поселение арабского племени корейшитов, одним из первых в седьмом веке начавшего продвигать ислам, как религию, на Кавказе.
Выезжаем из Кубачей в сторону Уркараха и вскоре натыкаемся на указатель.
От основной дороги идет с полкилометра гравийной отсыпки, а дальше начинается спуск к реке, который представляет собой просто наезженную тропу. Она буквально напитана водой. Дядька категорически против езды по ней на машине. Предлагает мне идти пешком, а сам готов ждать. Отдаю ключи и отправляюсь в поход.
Дорожка, действительно, оказывается достаточно сложной. Это, довольно круто спускающийся вниз, каменисто-глинистый серпантин, кое-где размытый водой. В сухом состоянии, в принципе, вполне проезжаемо. Но не сейчас. Пара-тройка мест даже для «Нивы» представляли бы проблему.
Иду около часа. Наконец, слева в разрывах облаков показывается селение на вершине горы.
Справа в глубоком ущелье бурлит река.
А впереди в мутной пелене, на вершине другой горы проглядываются каменные стены какого-то сооружения.
Похоже, это то, что мне нужно. Еще через полчаса добираюсь до первых признаков, свидетельствующих о близости цели.
Дальше дороги нет, только пешая тропа. Карабкаюсь в гору вдоль ущелья…
…и,… вот она. Из тумана появляются остатки крепостной стены.
Прохожу ее на всем протяжении …
…и удивляюсь: «А зачем вообще нужна была стена? Ведь, склоны горы, на которой построена крепость, такой крутизны, что без специального снаряжения на них не взберешься?».
Впрочем, предкам было видней, что и как строить для защиты своих сел и городов. Нам остается лишь удивляться их умению и технологиям возведения столь мощных укреплений в труднодоступных местах.
За крепостной стеной, внутри городища, все постройки тоже разрушены. Внимание привлекает более-менее сохранившееся здание с куполообразной крышей.
Оказывается, это мавзолей.
Внутрь не захожу. Решаю, что христианину там делать нечего. Тем более, что мавзолей этот находится под своеобразной охраной стоящей рядом мечети.
В течение получасового пребывания в крепости встречаю лишь одного человека - охранника этого места. Поговорив с ним, о том - сем, отправляюсь назад. Вот когда сказываются вчерашние посиделки. Сходит семь потов, прежде чем взбираюсь на гору, где стоит машина. Но это плата за удовольствие и любопытство. Бесплатный сыр бывает только в мышеловке.
Через пару часов возвращаемся в селение. Прощаемся с братишкой и выдвигаемся в село Берикей, находящееся рядом с основной трассой неподалеку от города Дербент. Там живет двоюродная сестра. Тоже хочет со мной повидаться. Вечер проходит стандартно, за столом, а утром едем в Дербент смотреть крепость Нарын-Кала. Чтобы не рисковать (гаишники в Дагестане прилипчивые), за руль садится сын сестры, который тоже решил съездить с нами. Любопытно парнишке прокатиться на машине, которая достаточно редка в этих краях.
На выезде из Берикея внимание привлекает озеро с бурлящей водой. Оно образовано горячими подземными источниками, оказывающими целебное действие на людей с различными невралгическими заболеваниями.
Честно говоря, первый раз вижу естественный водоем с горячей минеральной водой, где можно поплавать. Но для меня эта возможность представится, видимо, в другой раз. А пока выезжаем на трассу и через час оказываемся на улицах древнего Дербента.
После пары обращений к местным о лучшем пути подъезда, вскоре достигаем стен могучей крепости.
Видывал в Иране и Марокко крепости подобной архитектуры, но эта поражает мощью своих стен и занимаемой площадью. Заплатив, что-то в районе ста рублей с человека за билеты, заходим внутрь. Да-а-а! Последний раз был здесь почти тридцать лет назад, еще в советские времена, и воспоминания остались не самые благостные. Территория была замусорена, многие участки стены, и ступени для подъема на нее, разрушены. Никакой туристической инфраструктуры не существовало.
Сейчас же вид абсолютно другой. Все строительные конструкции отреставрированы. Проложены дорожки. Высажены деревья и цветы.
И, хоть, возможно, крепость что-то потеряла в своей исторической достоверности, находиться в ней в таком виде приятно. А, собственно, это и нужно мимолетному туристу. Кроме того, сейчас в крепости функционирует небольшой музей, рассказывающий о быте народов Дагестана.
Рог объемом литра на два.
Есть сувенирный киоск и место, где можно выразить свое отношение к республике в целом и городу Дербенту, в частности.
Фотографируемся на память и едем к еще одной малоизвестной достопримечательности Дербента - землянке Петра I.
Наш царь-реформатор-плотник, прорубив окно в Европу, решил, что и на юге должен быть путь в государство российское товарам из Центральной Азии и Индии. Для этого надо было обеспечить безопасный проход торговым караванам сквозь западные прикаспийские земли, принадлежавшие тогда Персии. Для этого в 1722-1723 годах Петром I были предприняты два персидских похода, в результате которых в составе Российской империи оказались не только Дагестан и Азербайджан, но и часть территории на южном берегу Каспия (которая потом все же была возвращена Персии). В первую кампанию 1722 года Петр лично руководил войсками и после взятия Дербента пару дней провел под его стенами на берегу моря. Для ночевки царя была сооружена землянка, облицованная камнем. Место расположения этой землянки всегда было известно, и даже, как-то сохранялось на протяжении последующих, более чем двух с половиной столетий, но только в наше время увековечено в качестве исторического памятника.
Место лагеря Петра I.
Защитный саркофаг над землянкой Петра I
Остатки землянки Петра I
Памятник ее хозяину
В исторический комплекс входит также небольшой музей с документами петровской эпохи и предметами с флотилии, сопровождавшей русские войска в персидском походе, поднятыми со дна моря.
Морские реликвии с каспийской флотилии Петра I
Осмотром этого комплекса свое пребывание в Дербенте завершаем и едем в селение Хучни, расположенное в полусотне километров, в горах. Еще во время подготовки к поездке нашел в интернете информацию, что в этом селении на реке Ханаг находится один из двух самых больших и красивых водопадов Дагестана – Хучнинский (Ханагский).
Навигатор рисует дорогу через поселок Хазар. Сначала полтора десятка километров до этого поселка едем на юг по центральной трассе, потом поворачиваем в горы. Приличная асфальтовая дорога приводит в большое село, административный центр Табасаранского района. Дальше спрашиваем дорогу у местных и – вот он, красавец-водопад. Бурлящий поток воды падает с высоты около двадцати метров на каменный уступ, отталкивается от него и с грохотом и брызгами обрушивается в небольшое подножное озерцо.
Далее вода распадается на отдельные ручьи и с силой протискивается меж огромных валунов в русле реки.
Зрелище завораживающее. Жаль только, что скалы вблизи водопада исписаны «автографами» со всей страны, типа, «здесь был Вася».
Поодаль построен гостиничный комплекс. А для тех, кто предпочитает «дикий» отдых в палатке, есть поляна, находящаяся чуть выше водопада, у каменного мостика. Как сообщает местный парень, подошедший к нам в надежде, оказать какую-нибудь платную услугу, в летнее время эта поляна постоянно покрыта разноцветными палатками туристов. Люди купаются в водопаде, получая естественный гидромассаж, загорают на солнце, ходят в расположенный неподалеку лес, собирать кизил и орехи. Кстати, на другой стороне села находится старинная крепость «Семи братьев и сестры», тоже объект туристического интереса. Мы туда не едем, потому, что еще полны впечатлениями от крепости в Дербенте.
Фотографирую со всех сторон водопад, фотографируемся сами «на фоне» и отбываем. Назад решаем ехать короткой дорогой через Мамедкалу, минуя Дербент. Ошибочный вариант. Экономия тридцати километров не стоит трясучки, которую испытываем на гравийной дороге, прежде чем добираемся до трассы.
Завозим домой нашего водителя, и возвращаемся с дядькой в Махачкалу. От Берикея рулю уже самостоятельно.
-
12. Достопримечательности дагестанских гор и равнин - II
На следующий день дядька занят на даче. Ну, и пусть себе работает. За прошедшие дни уже понял, что для поездок по республике никаких сопровождающих не нужно. Связь есть везде, даже в горах. Навигатор знает все дороги и прокладывает маршруты. А, даже, если где-то и «затупит», любой местный в лепешку расшибется, чтобы помочь выйти на верную дорогу.
Поэтому продолжаю идти по перечню достопримечательностей, составленному дома. Сначала выбираю Сарыкумский бархан, расположенный ближе всего к Махачкале. Примечателен он тем, что это самый высокий бархан, не только в России, но и на территории всей Евразии. Его высота составляет около 260 метров. Находится на территории заповедника «Дагестанский».
Выезжаю из Махачкалы по трассе «Кавказ» на север, и через двадцать километров, не доезжая моста через речку Шарыозень, слева показывается желтый песчаный массив. Издалека ничего необычного, просто песчаная гряда.
Снимаю «телеком», но и это не то, что нужно.
Надо подобраться ближе. Сразу за мостом через речку, не доезжая железнодорожного переезда, поворачиваю налево. За жилыми строениями грунтовая дорога петляет между рекой и железнодорожным полотном…
…и, в конце концов, приводит к месту напротив бархана. Вблизи он впечатляет.
Никогда еще не приходилось видеть такую гору песка. Кстати, своими размерами бархан поражает всех, кто оказывается рядом. Даже М.Ю. Лермонтов, побывав здесь в свое время, написал стихотворение «Сон», навеянное красотой и мощью этого природного образования:
В полдневный жар в долине Дагестана
С свинцом в груди лежал недвижим я;
Глубокая ещё дымилась рана,
По капле кровь точилася моя.
Лежал один я на песке долины;
Уступы скал теснилися кругом,
И солнце жгло их жёлтые вершины
И жгло меня - но спал я мёртвым сном
Взобраться бы тоже на вершину, но боюсь оставить автомобиль без присмотра. Вот, когда дядька бы пригодился. Да и шарахаться без разрешения по заповеднику, тоже как-то не тянет. Поэтому, ограничиваюсь съемкой и возвращаюсь на трассу.
Следующая моя цель - Сулакский каньон. Как вещает Википедия, он на двести метров глубже Большого Каньона в штате Аризона (США).
Проверим. Видел. Могу сравнивать.
Опять же по информации из Википедии, лучшая точка обзора «нашего» каньона находится возле поселка Дубки, построенного в свое время для строителей Чиркейской ГЭС.
Еду через Буйнакск. До Дубков этим маршрутом около девяноста километров. Ну, что же, расстояние, хоть и чуть больше, чем через Кизилюрт - Бавтугай, но дорога, как мне сказали, более живописная. С учетом гор и аккуратной езды, все равно, часа за полтора, да доберусь.
Сначала подъем дороги малозаметен. А от Буйнакска она идет вдоль реки Сулак и серпантином лезет вверх. Пейзажи, действительно, открываются очень красивые.
После подъема еще на пару сотен метров перед глазами предстают остатки снежников на окружающих горах, …
…а дальше разворачивается зеркало Чиркейского водохранилища. Слов недостаточно, а фотоаппарат несовершенен, чтобы передать красоту обширной водной глади на фоне гор.
Через несколько километров показывается поселок Дубки. Со стороны он выглядит пристойно. Аккуратные пятиэтажки среди зелени деревьев.
А вот изнутри повсюду видны следы разора, которому он подвергся. Выбитые окна домов, пустые коробки магазинов, в общем, мрак.
Проехав вдоль всей центральной улицы, так и не нахожу выезда к смотровой площадке. Никаких указателей нет. Приходится обратиться к местным парням на «Приоре», которые провожают к неприметной боковой улице. А она уже выводит за околицу поселка на край каньона, где устроена смотровая площадка.
Трещина в земле, конечно, грандиозная!
Сулакский каньон (Дагестан, Россия)
Ее размеры не воспринимаются реально, пока не сопоставишь их с другими знакомыми предметами: дорогой, домами. И вполне допускаю, что фактическая глубина этого каньона больше, чем американского. Но, будучи, практически лишенным растительности по склонам, имея скалистые стены с уступами, резко обрывающимися вниз, американский Большой Каньон, на мой взгляд, кажется более диким и глубоким.
Большой Каньон (Аризона, США). Собственное фото
Да и его протяженность в сто шестьдесят километров не идет ни в какое сравнение с Сулакским каньоном. Говорю это не для того, чтобы принизить место, которым в данный момент любуюсь, а чтобы реально сориентировать тех, кто, возможно, последует за мной. Большой Каньон в США и б о ль ш о й Сулакский каньон это две совершенно разные природные к р а с о т ы, и каждая достойна, чтобы хоть раз на нее взглянуть.
Делаю снимки со всех возможных ракурсов и покидаю это удивительное место.
Времени, в принципе, еще не много, чуть за полдень. Встает альтернатива - вернуться в Махачкалу или съездить к еще одной достопримечательности, в селение Гуниб - последний оплот и место пленения имама Шамиля, предводителя горцев, боровшегося в середине XIX века с Россией за свободу Дагестана и Чечни. "Кто не посетил Гуниб» - говорят местные жители - «тот не был в Дагестане". А мне надо, чтобы был.
После некоторых раздумий, по телефону сообщаю дядьке о своем решении и еду дальше. Навигатор прокладывает маршрут через Буйнакск – Леваши, а это значит, что впереди около ста пятидесяти километров горных дорог.
После Буйнакска первые же километры пути дарят красивейшие виды.
Оказывается, не только степь, но и горы весной бывают расцвечены алыми маками.
Часа через полтора доезжаю до села Карамахи.
Что-то знакомое всплывает в памяти. Ба-а-а! Так это же одно из тех самых вахаббитских сел Карамахи и Чабанмахи, которые в конце девяностых годов прошлого века практически вышли из подчинения дагестанских (читай российских) властей и почти два года жили по своим шариатским законам. В 1999 году они были «зачищены» войсками с применением артиллерии, РСЗО и спецподразделений и фактически полностью разрушены. Многие жители бежали в горы, другие, остававшиеся в селе, как из числа т.н. «вахаббитов», так и их противников, погибли.
С некоторой опаской спускаюсь в долину, где расположено село…
…и еду по дороге, проходящей по его окраине.
Но ничего не происходит. Никому до меня нет дела, да и народу практически не видно. Не наблюдаю и каких-либо следов былых событий: развалин домов, следов бомбежек. Дома все целые, раны войны залечены. Обычное горное село со своей специфической архитектурой, планировкой и т.д.
Поднявшись на противоположную горную гряду, обрамляющую долину, где расположено село, понимаю, почему оно пустынно. Сверху видно, что кто-то из жителей трудится на полях, высаживая овощи, которыми всегда зарабатывали проживающие здесь горцы. Долина пестрит машинами и людьми.
А кто-то, толи празднует День Победы на природе, толи справляет свадьбу.
Тем временем, дорога поднимается все выше и выше. Долина остается далеко внизу,…
…а подъем продолжается. Продолжаются и селения, разбросанные то там, то сям в удобных для жизни местах. Даже не предполагал, что горы Дагестана так плотно заселены.
Наконец, добираюсь до долины реки Каракойсу…
…и плотины Гунибской ГЭС.
Остается совсем немного - …
Надпись на плакате: «Здравствуй славный Гуниб, Дагестана живая краса!»
…еще несколько поворотов серпантина,…
…подъем в гору, на которой расположено село,…
…и вот они – «Ворота Барятинского», названные так в честь фельдмаршала, командующего русскими войсками на Кавказе, в жестоком сражении за взятие Гуниба пленившего в 1859 году великого имама Шамиля. Шамиля, чье имя вызывало трепет, и кто на протяжении четверти века был головной болью русской власти на Кавказе. Отсюда начинается село Нижний Гуниб.
По серпантину, который змеится через все село,…
…поднимаюсь до центральной площади. Вон она видна, правее центра снимка, сделанного с еще более высокой точки на пути в Верхний Гуниб.
Внимание привлекает стела, видимая с любой точки площади. Подъезжаю как можно ближе, паркую машину и иду смотреть.
Это мемориал, возведенный в 1986 году в честь жителей Гуниба, погибших и на тот момент живых участников Великой Отечественной войны. Среди них четверо Героев Советского Союза, в том числе прославленный подводник Магомед Гаджиев.
И здесь в основу концепции памятника легли «Журавли» Расула Гамзатова.
Это был первый в СССР памятник подобной тематической направленности. На его открытии свои стихи читал сам автор – поэт Расул Гамзатов, а песню под аккомпанемент на рояле композитора Яна Френкеля в живую исполнил знаменитый певец Марк Бернес. Над горами неслась эта печальная песня, а у присутствующих людей, особенно родственников погибших, стоял в горле ком, многие плакали…
Об этом мне рассказывает симпатичная девушка, учительница местной школы Патимат Алискандиева, находившаяся на мемориале. Сначала она любезно соглашается сфотографировать меня на смотровой площадке на фоне потрясающего вида Турчадагского плато,…
…а потом разрешает запечатлеть и себя.
Узнав, кто я, и откуда приехал, Патимат коротко рассказывает историю села, начиная со времен Шамиля. Оказывается, она, по совместительству, еще и хранительница небольшого музея, который сама же организовала и на общественных началах поддерживает его работу. Получив разрешение моего нечаянного гида на публикацию ее изображения в своем отчете и E-mail, чтобы скинуть на него ссылку, а также рекомендации, что посмотреть в Верхнем Гунибе, сажусь в машину и продолжаю подъем.
Ну, а Патимат, используя случай, прилюдно, еще раз благодарю: «Спасибо тебе, красавица, за гостеприимство и добрую душу!».
Крутая дорога приводит к воротам в мощной стене, тянущейся снизу к вершине горы.
Это остатки крепости, построенной в 1862 году русскими войсками для защиты гарнизона, расквартированного здесь на постоянной основе после взятия Гуниба. Ворота же, в знак уважения к противнику, столь долго и умело державшему здесь оборону, были названы «Воротами Шамиля». Миную их и попадаю в Верхний Гуниб. Здесь постоянно никто не живет. По берегам небольшой речки разбросаны остатки строений старого села, находится пара небольших турбаз. Выше по дороге, поднимающейся в горы, один выше другого расположились детский санаторий и ботанический сад, а еще выше - база отдыха «Орлиное гнездо». До них тоже доезжаю, но, не найдя ничего интересного, спускаюсь вниз. Ведь главным туристическим объектом в Верхнем Гунибе является место, называемое в народе «Беседка Шамиля».
Это ротонда, возведенная над камнем, сидя на котором, 25 августа 1859 года фельдмаршал Барятинский принимал сдачу в плен мятежного имама.
Камень, на котором князь А.И. Барятинский принимал сдачу в плен Шамиля.
Фрагмент картины художника Т. Горшельта «Пленение Шамиля». В центре сидит князь А.И. Барятинский
Рядом находится стела, рассказывающая о хронологии Кавказской войны XIX века.
Чуть поодаль от этого комплекса возведен памятник солдатам Апшеронского полка, погибшим при штурме Гуниба.
Надпись на табличке: «В память о подвиге в Кавказской войне»
А еще есть поляна, на которой царь Александр II, приехавший в Гуниб в 1871 году, вместе со своей свитой и командованием Гунибского гарнизона праздновал завершение Кавказской войны.
Но мне ее искать некогда. Солнце садится, близится темнота. Впереди сто семьдесят километров горных дорог. Пора пускаться в обратный путь. Да и звонки родственников, встревоженных моим долгим отсутствием, не позволяют далее оставаться. Прощай славный Гуниб! Теперь, побывав здесь, смело могу говорить, что видел Дагестан.
Через три часа, уже ночью, возвращаюсь в Махачкалу.
Вот так, в экскурсиях по разным интересным историческим и природным местам,…
Маленькая пустыня на Аграханской косе. Езда по песку на полуспущенных колесах дает немало адреналина.
Там же. Лошади на свободном выпасе.
…вылазках к морю…
«Помочил» колеса на западном побережье Каспия. Южное было в Иране.
Каспий почти всегда штормит.
…незаметно и пролетели почти три недели. Пора возвращаться домой.
Наступившим днем готовлюсь к отъезду. Делаю какие-то покупки, укладываю вещи и полученные подарки, проверяю и привожу в порядок машину, отзваниваюсь и прощаюсь со всеми, кто меня встречал и привечал.
Следующая большая остановка запланирована в селе близ Воронежа, где живет родная сестра. До него через Элисту-Волгодонск около 1400 километров. Но планирую ехать более длинной дорогой через Ростов-на-Дону.
- 13. На запад «дорогой Шамиля». Озеро Казеной-Ам.
По пути хочу посмотреть город Грозный. От Махачкалы, если ехать по трассе «Кавказ», он находится в 160 километрах.
Но есть и другая дорога до Грозного - через горы Дагестана и Чечни.
Она в два раза длиннее традиционного маршрута между столицами этих северокавказских республик через Хасавюрт - Гудермес, зато, по моему разумению, должна быть гораздо интереснее. К тому же, по информации родственников, до БОтлиха – последнего районного центра Дагестана перед границей с Чечней - проложена асфальтированная дорога. Дальше никто из них не ездил. Но раз дорога в Чечню обозначена на карте, значит, она должна быть вполне проходима для «Нивы», в каком бы состоянии ни находилась.
Этот маршрут привлекает еще и тем, что дает возможность заехать и посмотреть на горное озеро Казеной-Ам, находящееся на границе Чечни и Дагестана, чуть в стороне (примерно, десяток километров) от трассы. Да и в историческом плане интересно повторить путь, которым в 1840 году мятежный имам Шамиль прошел из Дагестана в горную Чечню, чтобы поставить под свое зеленое знамя чеченских горцев, поднявших восстание против русских, которым они до того подчинялись. Поэтому, решено! Еду через горы!
На следующее утро по местной традиции получаю вслед ведро вылитой воды и покидаю Махачкалу.
Выездной пост Махачкалы
Сначала, вроде, все идет по плану. Быстро добираюсь до Буйнакска, откуда надо ехать в сторону поселка Шамилькала на северной оконечности Ирганайского водохранилища. Но недавно купленный и еще не обкатанный навигатор, почему-то направляет, как потом выясняю, через село Нижнее Казанище на юг этого водохранилища. Собственно, сначала этого и не замечаю, потому, что дорога, по которой еду, хоть и грунтовая, но вполне проезжая, даже для легковушек.
А открывающиеся виды заставляют забыть о таких понятиях как «оптимальный маршрут» и «минимальное время», которые обычно стоят на первом плане. Какое там минимальное время, если за каждой очередной горой, за каждым следующим поворотом приходится останавливаться и снимать «заставки на монитор» одна другой краше!
Вспоминаю о том, что все-таки еду в Ботлих, только тогда, когда через пару-тройку часов езды впереди появляется какое-то селение, живописно раскинувшееся на склоне горы.
Наконец-то можно проверить навигатор и узнать, куда же он меня завел. За узким ущельем, через которое протискивается дорога, …
…она раздваивается. Одно ответвление поворачивает на мост и дальше идет вдоль речки. Второе ведет в село. Через пару километров въезжаю на его окраину,…
…где и беру «языка» - тетушку, стирающую белье у небольшого водопада, низвергающегося со скалы на околице села.
Плохо, но по-русски, она объясняет, что село называется Аракани, и через него дальше дороги нет. В сторону Ботлиха надо ехать по дороге на другой стороне реки, которую я проигнорировал. Ну, что же, благодарю за подсказку и возвращаюсь к мосту. Дальше, следуя руслу реки Аварское Койсу, постепенно спускаюсь в широкую межгорную долину…
…где, насладившись еще более шикарными видами, чем были до этого,…
…подъезжаю к селению Хунзах. И это просто удача, что навигатор сбил с первоначально запланированного маршрута и привел в это место! Ведь здесь на Хунзахском плато находится один из самых высоких (около 80 метров) и красивых водопадов Дагестана – водопад Тобот. Этот уникальный природный памятник расположен на одноименной реке, размеренно и спокойно текущей по плато. Недалеко от селения Арани равнина резко обрывается, и вода с грохотом падает с высоты на дно ущелья.
А рядом низвергается еще один, не такой мощный, но не менее красивый поток.
Видимо, в весеннее время русло реки не вмещает весь объем текущей воды, и часть ее устремляется к соседнему обрыву.
Со смотровой площадки, помимо водопадов, отлично видны остатки старинной крепости, которая была возведена русскими войсками для расквартирования военного гарнизона после победы над имамом Шамилем. Часть ее помещений и сейчас занимают российские пограничники.
Упав с обрыва, река Тобот преодолевает многочисленные пороги и по величественному каньону несет свои воды дальше до впадения в Аварское Койсу.
Лепота! В общем, на мой взгляд, эта достопримечательность Дагестана не менее красива, чем другие известные водопады мира, которые удалось видеть, и вполне стоит того, чтобы специально сюда приехать. Однако в течение почти часового пребывания возле водопада рядом со мной не было ни-ко-го! Ни туристов, ни местных жителей! Воистину, не умеем мы ценить то, что имеем! Ну, что же, в моей-то копилке виденных природных красот водопад Тобот займет достойное место. Однако, пора ехать дальше.
А дальше дорога идет по долине реки Андийское Койсу, постепенно поднимаясь вверх…
…к Андийскому хребту, который является естественной пограничной преградой между Дагестаном и Чечней.
Отворота дороги, ведущей в Чечню, из-за частых остановок на съемку достигаю уже в наступающих сумерках. В Ботлих, виднеющийся в нескольких километрах впереди, не заезжаю, потому, что никаких значимых достопримечательностей в нем нет, кроме развалин Преображенской крепости, построенной генералом Барятинским в 1860 году. Начинается подъем на перевал.
Ботлих остается внизу.
Грунтовая дорога на перевал
Асфальт, по которому ехал до этого, сменяется убитой грунтовкой,…
…но и по ней местные умудряются пробираться на своих «девятинах» и «шохах». И даже парочка груженых «Камазов» на дагестанских номерах попадается навстречу. Значит, все нормально, дорога проезжая. И действительно, через полчаса взбираюсь на перевал, откуда отлично видно вольготно раскинувшееся на склоне горного хребта селение Анди, давшее ему название.
Перед границей с Чечней на дагестанской стороне на посту непонятного назначения – толи военном, толи «гаишном» - тормозят вооруженные люди в камуфляже. С удивлением взирают на пермские номера. Узнав, что приехал сюда с Урала, спрашивают, не боюсь ли путешествовать по Дагестану в одиночку, а тем более, ехать в Чечню? Отшучиваюсь, что, дескать, «пускай боятся наши враги, а в своей стране у меня везде друзья». Такой ответ парням нравится. Заносят мои данные в толстую амбарную книгу и желают счастливого пути. Еду дальше. Еще какое-то время в наступающей темноте лезу вверх, в облака,…
… а потом начинается спуск. Да, такой гладкий, что, сначала, сгоряча поддав газу, чуть не улетаю в скальную стенку. Никаких транспарантов, обозначающих условную границу с Чечней, не встречаю, но о том, что нахожусь уже на территории соседней республики, лучше всяких знаков свидетельствует великолепный асфальт, начавшийся резко, уступом поперек дороги.
Получив своего рода «предупреждение» свыше о том, что в горах не стоит расслабляться, уже аккуратно «пролетаю» десяток километров, и только тогда вспоминаю о повороте на озеро. На мое счастье возле оборудованного источника, текущего из горы, встречаю машину с чеченскими номерами. Двое парней, ковыряющиеся под капотом, подсказывают, что отворот на озеро я проскочил уже пяток километров назад. Благодарю ребят и возвращаюсь. Действительно, вскоре вижу, что под острым углом к трассе подходит тоже асфальтированная дорога, и стоит указатель: влево - на Ботлих, прямо - на озеро Казеной-Ам.
Сразу от перекрестка серпантином начинается спуск к озеру. И хоть дорога представляет собой отличное асфальтированное шоссе, она требует к себе повышенного внимания и контроля скорости. Длинные уклоны сменяются коварными крутыми поворотами на девяносто, а то и на сто восемьдесят градусов, на которых, из-за осыпей мелких камней, колеса проскальзывают, и машина по инерции норовит уехать прямо, в пропасть. Понимая, чем может кончиться небрежность в управлении, спускаюсь аккуратно, на поворотах не выше, чем на второй передаче. От такого вождения в крови бурлит адреналин, накопившаяся за день усталость уходит куда-то в глубины организма. Да и неизвестность в дальнейшем развитии событий добавляет возбуждения. Давненько такого не испытывал!
Пока еду вниз, туман рассеивается. Впереди, наконец, появляется темная громада озера, чуть подсвеченная огнями туристического комплекса.
Спустившись почти к самой воде и обогнув озеро по берегу, дорога приводит к посту с вооруженной охраной. На транспаранте надпись, что въезд на территорию туристического комплекса платный и стоит 150 рублей. Ну, что же, не бог весть, какая сумма. К этому моменту уже окончательно принял решение переночевать на озере, утром поснимать и ехать дальше. Готовлю деньги и направляюсь к воротам. Но охранник, узнав, откуда машина, машет рукой и пропускает без всякой оплаты. Через полкилометра оказываюсь на парковке перед гостиницей.
Гостиница «Казеной». Снимок сделан утром
Здесь полно машин и народа, в основном молодых парней. Судя по одежде и мускулистым фигурам, это спортсмены. Слышится гортанная чеченская речь, смех, какие-то крики. Все тусуются группами и до меня никому нет дела. На всякий случай меняю шорты на джинсы и прямым ходом ломлюсь на рецепшн. Увы, облом! Парень за стойкой делает виноватое лицо, когда сообщает, что мест нет, и даже, для достоверности, распахивает дверцы шкафчика, где хранятся ключи от номеров. Действительно, все крючки пустые.
Ну, что же, ночевать в машине не впервой, надо только найти более спокойное местечко. Пешком обследую территорию и нахожу отличную площадку с разметкой для стоянки машин. На фото она в центре сразу после лестницы.
Прибрежная застройка туристического комплекса. Снимок сделан утром.
Пристраиваюсь к двум машинам, уже стоящим на площадке. Готовлю на газовой горелке ужин, немного кино из ноутбука и спать. Как показалось, только «отрубившись», просыпаюсь от шума на улице: громкая речь, звуки машин, музыка. Выглядываю в окно - мать честная! Почти все стояночные места заняты автомобилями. Из двух, только подъехавших, народ вереницей с пожитками тянется к домикам, что на берегу. Ситуация сначала немного напрягает, но убедившись, что на мою машину никто не обращает внимания, снова засыпаю, теперь уже до утра. А когда с рассветом выхожу наружу, площадка снова пуста, и моя «Нива» стоит на ней в гордом одиночестве. Видимо, ночные посетители приезжали сюда на природу, пожарить шашлыки и развлечься. Оказывается строения, которые я принял за домики, это декоративные навесы от дождя над мангалами, где под каждым сделаны стол и скамейки для целой компании. Вот народ ночью и использовал их по назначению.
На улице окончательно рассветает, самое время заняться съемкой озера и окрестностей. Результат - на фото. Тут комментарии, как говорится, излишни. Озеро, наполненное прозрачной бирюзовой водой, прекрасно.
К изображениям стоит добавить лишь парочку фактов из Википедии. Озеро находится на высоте около 1900 метров. Площадь водной поверхности два с половиной квадратных километра, максимальная протяженность 2,7 километра, ширина около 800 метров, максимальная глубина порядка 70 метров. Восточный крутой берег находится на территории Дагестана и не благоустроен.
Закончив съемку, еду опять вдоль озера к КПП. Внимание привлекают три человека, стоящие на берегу с удочками. Проехать мимо и не поинтересоваться, что ловят, не могу. Спускаюсь к первому парню. Сначала вопросы о рыбалке. Оказывается, пытаются поймать окуней. В озере водятся приличные экземпляры, но сегодня никому еще не повезло.
Абсолютно правильная русская речь, славянское обличье и полувоенная форма моего собеседника заставляют задать вопрос о цели его нахождения здесь и откуда родом. Оказывается, он и его товарищи - ОМОНовцы, а находятся здесь в командировке, с целью охраны «хороших», отдыхающих в туристическом комплексе чеченцев, от «плохих», которые могут этот отдых испортить. А сам он из…Перми! Услышав это, про себя думаю: «Вот же, черт, жизнь, порой, преподносит такие сюрпризы!». Ну, а вслух говорю: «Дружище, я, вообще-то, с Мотовилихинского района Перми, а ты, с какого?». Теперь уже он, приходит в секундное замешательство и выражает удивление на лице. Немного обмениваемся информацией о себе и пермскими телефонами. Фото на память.
Еду дальше. Последний взгляд на озеро с точки, откуда снимал его вчера ночью, …
…и начинаю подъем. Теперь в свете утра серпантины дороги предстают во всей красе.
Да, и окружающие пейзажи радуют глаз причудливыми силуэтами гор покрытых зеленью лесов.
Глядя на эту красоту совсем не хочется думать о том, что, еще совсем недавно, эти горы и «зеленка» представляли для проезжающих здесь солдат смертельную опасность. Но мысли, тем не менее, невольно возвращают к той войне. Особенно, когда начинаются населенные пункты, названия которых в те годы были у всех на слуху. Сначала село Ведено. Здесь на околице встречает старинная сторожевая башня,…
…а на въезде полицейский блок - пост. Служивые на мое появление реагируют почти так же, как на посту в Дагестане, только, помимо пожелания «счастливого пути», советуют быть внимательнее на выезде из села, чтобы попасть на объездную дорогу. Кусок основной трассы, оказывается, разрушен оползнем. И все же немного блужу в поисках нужной дороги. Хорошо, местный мужичок подсказывает, где нужно свернуть.
Дальше селения нанизаны на дорогу, как бусины на нитку – Ца-Ведено, Беной, Сержень-Юрт. В общем-то, тоже знакомые названия… по сводкам военных новостей. Однако, в самих селах уже не видно никаких следов прошедших событий. На улицах чисто. Дома в основном, новые, но нельзя сказать, что шикарные, какие часто встречаются в дагестанских селах. Обычные, в большей части, одноэтажные дома, построенные из современных материалов. Единственная особенность, которую подмечаю в строениях, это фундаментальные заборы и помпезные ворота. В остальном, все, как и в большинстве сел на Кавказе. Центральная площадь с магазинами, рыночком и кучкой аксакалов. Такси, ожидающие своих клиентов, и молодежь на неизменных «Приорах», отдраенных до блеска. Проезжающие по трассе машины никого не интересуют, потому, что, как и везде сейчас, номерные знаки, даже на местных авто – со всех регионов России.
Наконец, добираюсь до села Шали.
Отсюда до Грозного всего - ничего – менее трех десятков километров. Но на пути еще город Аргун. Первый шок. По сути дела в большом селе (35000 жителей) проезжающих встречают высотки, каковых и во многих крупных городах остальной России нет.
Это «Аргун-сити», строительство которого закончено в 2014 году. Тогда же была открыта и футуристическая мечеть имени Аймани Кадыровой – жены первого президента Чечни Ахмата Кадырова.
В глубину Аргуна не заезжаю. До Грозного остается всего пятнадцать километров, поэтому спешу к главной цели. Вот и она.
14. Знакомство с г. Грозный.
Над дорогой перекинута арка с портретами В. Путина и А. Кадырова. На арке надпись: «ГРОЗНЫЙ. ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!». Как хорошо, что прошли времена, когда это приглашение использовалось, не иначе, как с продолжением «…в АД!»
Очередная остановка на посту,…
Здесь все то же самое, что и на предыдущих постах, только фотоаппарат на сиденье вызывает вопрос: «Корреспондент?». «Нет» - отвечаю - «Отпускник». Это удовлетворяет служивого. Еду дальше. Немного погодя, при виде глобуса в центре кругового движения, уже у меня возникает вопрос: « Шутка?». Сам же и отвечаю: «Оригинально. Если так, то с юмором у республиканских властей все в порядке».
Надпись на глобусе: «Грозный - центр мира»
Ладно. Еду дальше. Держу курс на башни «Грозный - сити», виднеющиеся вдали.
Возле одной из них, где гостиница, на парковке у ограды примечаю свободное место. Пропускаю встречные авто и поворачиваю налево. Но с дороги ошибаюсь с оценкой свободного пространства для проезда на это место. Мешает черная «Тойота» Камри. Моя «Нива» оказывается практически на проезжей части. Не возвращаться же назад, чтобы освободить полосу? Подхожу к «Тойоте». Окно открыто. В салоне два молодых парня с бородами «а ля Рамзан» и в камуфляже, откинувшись в креслах, дремлют. К торпеде прислонен автомат «Калашникова». Громко прошу: «Ребятки, извините. Мне здесь с одним человеком встретиться надо, должен его подождать. Не могли бы вы чуток отъехать, чтобы мне встать на свободное место?». У сидящего за рулем, еще до того, как открывает глаза, читаю недовольство на лице. Но, взглянув на меня, и, видимо, оценив возраст, демонстративно неохотно отъезжает на метр. Втискиваюсь, куда хотел, и берусь за телефон. Сердце слегка колотится. «Спокойно» - говорю себе - «все нормально».
Выхожу из машины и на виду парней из «Тойоты» звоню своему знакомому по интернету, представляюсь. В трубке голос: «Извини, Алексей, сегодня сам не могу, сейчас пошлю к тебе коллегу. Он перезвонит». Гудки. Вот, те раз! Немного нервничая, хожу вдоль дороги. В ожидании звонка снимаю все, что вижу интересного вблизи.
Местные дорожники
Ресторан «Сфера». Принадлежит, кстати, бывшему мужу пугачевской дочки Р. Байсарову
Культурный центр «Дом приемов»
Через несколько минут раздается звонок, и голос в трубке, представившись, спрашивает о моем местонахождении. Ориентирую относительно башни и «шарика». Минут двадцать жду в машине. Наконец, открывается правая дверь, и мужчина лет сорока интеллигентного обличья в деловом костюме обращается ко мне: «Алексей?». Отвечаю: «Да». Знакомимся. Его зовут Артур.
Он предлагает переехать на другую более просторную стоянку, оставить там «Ниву», а экскурсию провести на его «Приоре». Разумно. Так и делаем. Тем более, стоянка совсем рядом, с другой стороны башен.
Прошу показать основные, знаковые здания и места города, дающие представление о его сегодняшнем облике. Комплекс «Грозный-сити», понятное дело, первый в списке, потому, что находится прямо перед глазами. Артур дает краткую информацию о строительстве, что в какой башне находится и т.д. Не буду повторяться, все есть в Интернете, а фото перед вами.
Едем в центр на проспект В. Путина. Впереди видны минареты главной достопримечательности Грозного – мечети «Сердце Чечни».
Предлагаю начать с нее, но Артур считает, что лучше оставить ее осмотр «на закуску». Ладно. Ему видней. Пока едем, прошу моего гида немного рассказать о себе. Женат. Имеет троих детей. Вместе со своим шефом, а моим заочным знакомцем, работает в сфере образования Чеченской республики. В войне не участвовал по молодости, но на себе ее испытал. С его слов, их селение более полугода находилось в фактической осаде федералов. Говорит об этом без злости, просто констатирует былое. В подробности не лезу, да уже и некогда. Артур паркует машину, и идем на Театральную площадь.
Театрально-концертный зал
Но не все так просто. Когда пытаюсь перешагнуть через цепочку, ограничивающую площадь, останавливает охранник (в кадре на переднем плане) и заставляет пройти через рамку металлоискателя (справа на краю кадра). Причем, контроль суровый: телефон включить, камерой сделать кадр и показать. Артур поясняет, что это вынужденная мера. Буквально, недавно, как он выразился, «шайтан» подорвал себя в людном месте. В результате, несколько погибших гражданских лиц.
Рядом с Театральной площадью расположена Национальная библиотека ЧР
Ладно, идем дальше. Сразу за театрально-концертным залом выходим к красивому зданию Национального музея республики.
Интересно было бы побывать, познакомиться с экспонатами, чеченской интерпретацией Кавказской войны XIX века, да и с тем, что сказано о недавней войне. Но времени нет. Видимо, в другой раз.
Проспект В. Путина (тянется поперек кадра)…
…приводит к Аллее Славы.
Здесь полный набор атрибутики, как в любом российском городе. На входе в мемориал встречает фигура Героя Советского Союза, кавалера многих орденов СССР и американского ордена «Легион чести» командира кавалерийского полка во время ВОВ Мовлида Висаитова.
На постаменте надпись золотыми буквами.
«Славным воинам-землякам защитникам Отечества»
Представлены здесь и образцы военной техники времен ВОВ,…
…и Вечный огонь есть,…
…и золотая стела с орденом Победы, доминирующая над всей композицией
Центральным же объектом, вокруг которого скомпонован мемориальный комплекс, является музей Ахмата Кадырова – первого президента Чеченской республики.
На первом этаже музея представлены памятные вещи, документы и фотографии, рассказывающие о его жизни и деятельности,…
…а на втором размещены артефакты времен ВОВ и галерея картин различной тематики, подаренных художниками со всего мира и из России.
Внутренние помещения отделаны мрамором и ценными породами дерева, а элементы декора сами по себе являются произведениями искусства.
Полуторатонная хрустальная люстра изготовлена в Иране
В общем, строители, дизайнеры и художники поработали на славу. Все сделано на высшем уровне, красиво и, ясно, что недешево.
Из музея идем другой дорожкой, вдоль аллеи из деревьев, посаженных разными известными людьми.
Наискосок от мемориала возвышается красавец Дом печати.
А, ведь, еще совсем недавно, во время теракта в декабре 2014 года, когда из него выкуривали засевших бандитов, Дом печати выглядел так.
Фото из Интернета
Да, не всем еще в Чечне нравится мирная жизнь. Вспомнив, при виде этого здания, те печальные события, уже совсем по-другому воспринимаю и относительно большое количество полицейских экипажей на дорогах города и, бросающихся в глаза, крепких молодых людей в камуфляже и с оружием, довольно часто попадающихся на улицах.
От Аллеи Славы едем обратно. Снимаю из окна красивые улицы города…
…и прошу Артура, для контраста, показать какой-нибудь «Дом Павлова». Говорит, что такого в городе нет. Республиканские власти намеренно не стали оставлять никаких развалин, чтобы, как можно скорее, стереть у людей память о войне.
Сделав небольшой круг, возвращаемся к комплексу «Грозный-сити», но с другой стороны.
Вид… потрясающий!… Дубай! Других эпитетов не нахожу.
Ну, что же… вот и «закуска». Идем осматривать «Сердце Чечни». Двор мечети смотрится не менее красиво и фундаментально, чем фасадная часть.
Да и сама мечеть со двора выглядит внушительно и торжественно.
Внутрь не заходим. Как говорит Артур, там нужна отдельная экскурсия, не менее чем на час. У нас его нет, потому, что и мне надо ехать, и у моего провожатого, все-таки, идет рабочий день, ждут дела.
Напоследок, прогуливаемся по красивому парку, прилегающему к мечети.
Артур уделяет еще время на то, чтобы вместе покушать в кафе, и отвозит меня к машине.
Расстаемся так, как будто были знакомы давно. Мужик оказался не многословным, но общительным. С ним было легко.
Наверняка, будет читать сей опус.
Еще раз, спасибо тебе, Артур! Спасибо, дружище!
Артур уезжает первым, а я остаюсь на какое-то время один-на-один с собой. Перевариваю увиденное, привожу в порядок мысли. Да, город впечатлил своим современным видом, чистотой и порядком на улицах. Зная, что, еще совсем недавно, на нашей памяти, он лежал в руинах, порой с трудом заставляешь себя поверить, что это тот же Грозный. Конечно, видя масштаб проделанной работы, понимаешь, насколько огромные средства вложены в столицу, да и в республику в целом. Высказанное в свое время Рамзаном Кадыровым пояснение, что «их дает Аллах», все, конечно, по достоинству оценили. В остроумии и юморе ему не откажешь. Но по мне, пусть лучше так, чем гибель людей и постоянная зияющая рана войны на юге России. За ошибки всегда приходится платить. А, если ошибки совершают вожди, исправлять их приходится тем, кто приходит им на смену. Конечно же, не за свой счет. И еще одна мысль рождается в голове: «Наверное, и части «сбежавших» за границу российских денег хватило бы, чтобы, при правильном использовании, большинство наших городов превратить в «Грозные».
Ну, ладно, хватит философии. Я своей цели достиг. Прикоснулся к истории страны. Своими глазами увидел, как быстро перевернута ее не самая лучшая страница здесь в Грозном, в Чечне.
Звоню моему интернет - знакомому. Благодарю за помощь в организации экскурсии и начинаю выбираться из города.
Сначала еду по той же улице, по которой прибыл, но в этот раз на ней пробка. Поток сжимается в одну полосу, чтобы объехать аварию. Аж четверо местных джигитов собрались в одну кучу. Вон за полицейской машиной толпа народа ведет разборки.
После места аварии пробка рассасывается, и дело идет веселей. Миную печально знаменитую площадь «Минутка»,…
На мосту генерала Романова любимое изречение Ахмата Кадырова: «Пусть восторжествует справедливость». Оба взорваны. Один под этим мостом, другой на стадионе. Есть ли она - справедливость?
…и по ул. Сайханова выезжаю к Грозненскому морю, месту летнего отдыха горожан. Это уже окраина Грозного. Здесь небольшая передышка, съемка.
Ну, а дальше - опять трасса М29 «Кавказ».
Ингушетия,…
…Северная Осетия, Кабардино-Балкария. Пока проезжаю эти республики, темнеет. Пятигорск миную уже ночью. На фоне неба, освещенного луной, темной громадой маячит гора Машук. Миную без остановки. Жаль. Хотелось бы побывать на вершине, посмотреть на город с высоты, на место дуэли М.Ю. Лермонтова. Решаю, что обязательно буду, но в другой раз.
Всю ночь еду. Где-то вздремываю пару часов прямо в машине. Снова сажусь за руль. Рано утром остается позади Ростов.
- 15. Домой через Воронежскую и Пензенскую области. Музей-заповедник «Тарханы».
С восходом солнца уже мчусь по трассе «Дон»,…
…а как раз к обеду «заваливаюсь» к сестрице.
Домик сестры. Фото из другой поездки
Тут, почти, как дома. Отъедаюсь. Отсыпаюсь. Знакомлюсь с изменениями в хозяйстве за время, прошедшее с последнего визита. А следующим утром, не спеша, выдвигаюсь в свою сторону.
До Перми 1800 километров. В прошлом году, возвращаясь из Европы, на «Фиате» прошел их за тридцать часов. В этот раз тоже собираюсь ехать в один присест. Ну, а по времени, как получится.
Трасса Воронеж - Тамбов в отличном состоянии. Вваливаю, сколько позволяет машина. Слежу только, чтобы не попасть под радар. За окном проплывают воронежские, а потом тамбовские села,…
…возделанные поля,…
…пруды и речушки.
Места, хоть и равнинные, но картинка перед глазами все время меняется, и ехать не утомительно.
Не успеваю оглянуться, как проскакиваю Воронежскую область, Тамбовскую и въезжаю в Пензенскую.
Тут темп движения спадает. Начинаются многокилометровые участки ремонта дорог. Частенько, проезжей остается только одна полоса, используемая попеременно для движения туда или обратно.
Дорогу фрезеруют…
…и покрывают свежим асфальтом
В один прекрасный момент миную очередной такой участок. Еще не успеваю, как следует, раскочегарить машину и войти в ритм движения, как в глаза бросается стела на обочине.
Множество раз ездил этой дорогой. И стела, наверное, всегда здесь была. Но никогда не привлекала моего внимания и не вызывала вопроса: «А куда же она зовет?». А тут, вдруг, как током ударило: «Надо заехать!». Сворачиваю с трассы и через пару сотен метров оказываюсь на парковке перед административным зданием музея-заповедника «Тарханы».
Хотя, как вскоре вижу, в нем не только билеты продают (200 рублей). Здесь находится и небольшая музейная экспозиция, …
…рассказывающая о жизни и творческом пути М.Ю. Лермонтова. Представлены картины, документы, книги…
-
М.Ю. Лермонтов в возрасте семи лет.
-
-
Стенды с экспонатами
…и вещи того времени.
Осмотр занимает менее получаса, после чего переезжаю на другую парковку. Оставляю машину и иду знакомиться с основной тематической экспозицией. По сути дела, она представляет собой воссозданную помещичью усадьбу начала XIX века со всеми ее строениями и ландшафтами. Именно здесь, в имении своей бабушки по матери Е.А. Арсеньевой, провел детские и отроческие годы будущий великий поэт.
Начинается показ с ветряной мельницы и дома мельника.
Они находятся в стороне. На машине не подъедешь, а идти далековато. Их игнорирую.
Сразу за входом на территорию начинается аллея, по которой посетители идут к основным объектам музея.
Иностранные туристы
Эта аллея, проложенная по берегу красивого Барского пруда,…
Барский пруд
… приводит на большую поляну. На краю ее сначала обращает на себя внимание памятник М.Ю. Лермонтову,…
…а потом оно переключается на желтый особняк в глубине.
Решаю осмотреть его изнутри. Перед входом табличка.
В комнатах изысканные интерьеры в соответствии с их назначением.
Зал
Гостиная
Столовая
Кабинет М.Ю. Лермонтова
Прихожая
Ну, что же, после осмотра дома делаю вывод, что маленькому Мише не приходилось слышать разговоров взрослых о добывании хлеба насущного, а тем более, помогать им в этом. Оставалось думать только о высоких материях и самосовершенствоваться в разных талантах, которыми его наградила природа. Например, в живописи.
Один из рисунков М.Ю. Лермонтова
Окружение делает человека. Бывают, конечно, исключения, но весьма редко. Почти уверен, что детишки обитателей этого дома, находящегося по соседству с барским,…
Дом ключника и конторщика
…в их число не вошли. И действительно, разве может способствовать поэтическим мыслям такая обстановка?
А развитию юного Лермонтова, помимо внутренней красоты дома, где он рос, способствовали и великолепные образцы садово-парковой архитектуры, окружавшие усадьбу. Аллеи, пруды, беседки, цветники - все было сделано по последнему слову ландшафтного дизайна того времени.
-
-
Средний пруд
Беседка «Тайная»
Аллея «Темная»
Средний сад
Да и архитектура барского дома и других сооружений усадьбы с эстетической точки зрения была, отнюдь, не рядовой.
Домашняя церковь святой Марии Египетской
Именно такие основы, заложенные в детстве, в сочетании с более поздними впечатлениями и природным талантом, и могли трансформироваться в столь прекрасные поэтические строки:
Когда волнуется желтеющая нива,
И свежий лес шумит при звуке ветерка,
И прячется в саду малиновая слива
Под тенью сладостной зелёного листка...
Или вот:
Терек воет, дик и злобен,
Меж утёсистых громад,
Буре плач его подобен,
Слезы брызгами летят.
Но, по степи разбегаясь,
Он лукавый принял вид
И, приветливо ласкаясь,
К морю Каспию журчит:…
Вот и все. Осмотр окончен. Остается только поклониться праху великого поэта.
Переезжаю на другой конец теперешнего села Лермонтово, где на берегу Большого пруда стоит церковь Архангела Михаила. Она возведена еще Е.А. Арсеньевой на свои средства.
Церковь Архангела Михаила
Рядом находится усыпальница семьи Арсеньевых-Лермонтовых.
Сюда в апреле 1842 года прах поэта был перевезен из Пятигорска и вторично предан земле.
Молча постояв у могилы,…
…возвращаюсь к машине и выезжаю обратно на трассу.
- 16. Последний рывок.
Несмотря на то, что до дома остается расстояние еще в тысячу с лишним километров, не покидает чувство, что именно эта экскурсия ставит тематическую точку в моем коротком, и одновременно, таком долгом и насыщенном путешествии. Просторы России, Кавказ, Лермонтов… Все переплелось в памяти и завязалось одним узлом, отражая прошлое, фиксируя настоящее, вселяя надежду на будущее.
Дальше дорога приобретает лишь один смысл – ехать, ехать и ехать, чтобы быстрей вернуться домой. Пенза немного этому «мешает». Почему-то забуриваюсь в сам город. Навигатор еще в Воронежской области сломался, обесцветился экран. Местный парень на «Жигулях» выводит на нужное направление.
Вечереет.
В Тольятти оказываюсь ночью. Где-то, уже на челябинской трассе, сплю. Где-то заправляюсь сам и заправляю машину. Утром въезжаю в Башкирию.
Реконструкция М5 местами изменила дорогу до неузнаваемости. Чуть не пропускаю нужный отворот на север возле поселка Буздяк. Раньше ориентировался по заправке на этом перекрестке, а теперь ее нет. Строится какой-то мост.
Отсюда всегда начинаю последний отсчет до дома. Проехать около шестисот километров не проблема. Снова мелькают картинки башкирских нефтяных богатств.
В Пермском крае уже тоже во - всю буйствует весна. Цветут местные «маки», то-бишь, одуванчики.
В районе городка Чернушка встречаю крестный ход. Хорошая примета.
И действительно. Усталость сменяется азартом преодоления оставшегося расстояния. Приходит второе дыхание. Районные центры Барду и Осу проскакиваю, не задерживаясь.
Вот и отворот на трассу Пермь-Екатеринбург. Отсюда до дома ровно полсотни километров. Через час мой трип благополучно завершается. Впереди еще три дня отдыха, а приключениям конец.
- 17. Итоги.