Аргентина / Велотуризм | Спортивный туризм
 

Убойно-дальнобойная покатушка по Южной Америке

14 октября 2010 г. - 14 апреля 2011 г.
5 декабря

Huacareta Huacareta
Дождик моросит с самого утра, наверно это дождевой сезон начинается. Зелени становится всё больше, только здешние жители ничего не выращивают, кроме скота. Огородов и садов вообще нет. Одни пастбища вокруг и лес, который во многих местах выжигается под новые пастбища. Глупые люди, когда же вы наконец очнётесь и перестанете губить планету ?
Так, под иногда затихающем моросящем дождичком, я добрался до микро-городка Huacareta. По пути влез на перевал 1400м, тут вообще весь лес зачищен, вся поверхность холмов голая.
В городке обошёл все магазины, даже бананов не нашёл, жутко бедный на фрукты край или не сезон ещё.... Дождик усилился, пришлось снова вписываться в местную ночлежку. Пока я шлялся по улицам начался натоящий тропический ливень и лил часа два, все улицы превратились в реки, я промок абсолютно до нитки.
К утру на моё счастье одежда высохла.
Ночью после дождя на улицы вылазят откуда-то огромные жабы и забавно перебегают с места не место, не боясь при этом людей. И даже собаки не проявляют к ним никакого интереса. Ну прямо домашние животные, странно, что их ещё не сожрали.
77км
6 декабря

Монтеагудо1 Монтеагудо1
Черепица в Монтеагудо Черепица в Монтеагудо
Таксист местный поведал о предстоящем пути до Монтеагудо - дорога, говорит, плоская. Ага, как же...
Третий день пошёл, как солнце перестало выглядывать из-за туч.
Но это и к лучшему, крутить легче.
И дождик вроде сегодня не особо брызжет.
Места чуть более обжитые пошли, домишки зачастили. Интересно, что дома с виду вроде новые, и даже попадаются большие, двухэтажные, но к ним совсем нет никакого подъезда для машин, только одна узенькая тропинка. И стоят они часто на вершине или склоне крутых холмов, или вообще прячутся где-то за стеной тропического леса.
Покрытие дороги - обычно песок с камнями. Больше всего донимают круглые булыжники. Весь сегодняшний день трясёт особенно сильно. Часто переезжаю в брод небольшие ручьи и речушки, попадаются крупные лужи, но грязь странным образом вообще не наматывается на колёса.
Покрышки что ли у меня окончательно облысели?
Горки к вечеру окончательно замучили, несколько раз даже пешком шёл. До Монтеагудо доковылял на закате, промочив при этом и так не высохшие ботинки на последнем большом броде.
Странно, что дешёвые гостиницы для местных все забиты, что они тут делают, не понятно. Нашёл более-менее приличное место с нормальным приветливым мужиком-владельцем. Предпологал завтра не очень рано дальше ехать, но потом решил ещё на денёк остаться, цена за два дня всего 30бол(135руб).
Да и арбузы тут мегадешёвые пошли, будет, чем заняться
95км
7 декабря

Монтеагудо Монтеагудо
Монтеагудо2 Монтеагудо2
Заметил, что на многих авто совершенно отсутствуют номера. А на всяких такси и автобусах просто написано Monteagudo и намалёван от руки трёхзначный номер. А уж на мотоциклах вообще никаких опознавательных знаков нет. В Аргентине кстати тоже номеров на многих мото не было. Интересно, является ли это нарушением по боливийским законам... Ещё интересно, реально ли пересечь границу Боливия-Аргентина на мотоцикле без номеров, тут б/у мото вроде совсем дешёвые. Это бы открыло интересные возможности по исследованию стран...
Интернет здесь дорогой, 5бол-час, потому что через спутник...
Автобусы иногда встречаются ну просто чудо допотопное.
8 декабря

Водопад с озерцом-купальней Водопад с озерцом-купальней
Путь в Padilla1 Путь в Padilla1
Путь в Padilla Путь в Padilla
Путь в Padilla2 Путь в Padilla2
Раннее лето Раннее лето
Вылез на дорогу не особо рано и покрутил неспешно в сторону Sucre. До него 324км, первый крупный городок на пути через 124км (Padilla)
Дорога просто сказочная. Траффик нулевой, за весь день машин десять встретил, ожидал большего... Странно, это вроде единственная основная дорога в этих краях.
Бесконечные серпантины не дают скучать, виды - загляденье.
Первый раз попал в грозу. Началась она очень быстро, и опомниться не успел. Но в горах погода очень локальна, стоило отъехать немного дальше и дождь остался позади. Что интересно - гром гремел почти час вообще без перерывов. 
Встретилось совершенно потрясающее место - небольшой водопад с озерцом-купальней внизу.
Тут можно сделать элитнейшую ночёвку на природе. Жилья в округе нет, дров навалом, плоские расчищенные места под палатку есть (а здесь такое редко попадается), ну и главное - купальня. Если будете когда-нибудь проезжать тут, не пропустите (Координаты Wgs84: s19'45.418 w64'02.180).
В селениях попадаются деревья манго, авокадо, инжира. Но все плоды ещё незрелые, ну что же это за невзуха такая... Одна папайя плодоносит без перерыва.
Ночевал в каком-то заброшенном сарае, опасался ночного дождя, палатку очень не хотелось мочить, но он так и не начался...
65км
9 декабря

Бивак Бивак
Путь в Padilla2 Путь в Padilla2
Укромная ванна Укромная ванна
Новый урожай Новый урожай
Окрестности Padilla Окрестности Padilla
Путь в Padilla Путь в Padilla
Путь в Padilla1 Путь в Padilla1
Думал доехать до Падильи в районе обеда, но это оказалось нереально. Поднимался с 1200 до 2600 почти до вечера по бесконечным серпантинам. Солнечно весь день и жарко.
На 2000метров часто стали попадаться персиковые сады. Зашёл в какой-то двор попробовать попросить персиков, но бабулька говорит рано ещё, зелёные они.
Зато предложила яблок свежих. Вот это мегавещь, не то что аргентинские прошлогодние.
Уже второй день то я обгоняю каких-то двух парней на мотоцикле, то они меня. Оказывается ребята занимаются бизнесом - объезжают окрестные деревни и впаривают доверчивым крестьянам некие медикаменты. Уж не знаю, как у них идёт дело, но в обед они повернули назад.
В самый пик жары замечтался о ванне с прохладной водичкой и сразу её получил, даже несколько.
Прямо под мостом через небольшую речку вода промыла в камнях большие дыры. Завис тут надолго, место элитное, скрытое от посторонних глаз (Координаты Wgs84: s19'26.969 w64'11.028).
До Падильи всё же дополз под вечер, преодолев ещё пару небольших перевалов. Уютный, тихий минигородок, народу только что-то на улицах совсем мало, выходной что ли, непонятно. Высота в районе 2100м.
Успел до заката ещё пяток км отъехать от города. Здесь растительности совсем мало, колючки одни. Почва изгрызана эрозией. Думал хоть тут попрохладней ночью будет - нифига, снова отпотевал до утра. Ещё и роса всю палатку мне намочила.
68км
10 декабря

В Sucre на авто В Sucre на авто
В Sucre на авто1 В Sucre на авто1
После дождя После дождя
Придорожное святилище Придорожное святилище
Утром проехал большой посёлок Tamina. В нём даже рынок есть и пара церквей. Вот так вот, в тропиках фиг чего купишь, а здесь, в пустынных местах, и манго тебе и арбузы...
Солнце шпарит вовсю, жара конкретная. Вроде силы есть, но что-то совершенно нет желания куда-то ехать. Акация, кактусы и колючки - вот вся окружающая меня растительность. У крестьян посевной сезон, пашут свои огороды на буйволах и сеют картошку, кукурузу, бобы.
Долго сидел в тени деревьев, потом немного ещё повкручивал и поймал грузовик до Sucre. Тут они если пустые едут, всех подряд сажают в кузов за гроши. 150км ехали до ночи - дорогу в одном месте ремонтировали и долго не пропускали машины дальше.
После городка Zudanes начался асфальт.
Вот в интернете часто попадаются упоминания о Боливии, как об опасной с точки зрения бандитизма стране. Я же наблюдал противоположную этому утверждению картину - в одном посёлке к водителю грузовика подошёл совершенно незнакомый человек со сломанным мотоциклом и попросил забрать его мото в город. При этом они обменялись только номерами телефонов. У нас в России такое доверие друг к другу незнакомых людей представить просто невозможно.
В городе я попросил у водителя переночевать в кузове его грузовика, но он пригласил к себе домой. Квартира у него довольно большая, живёт с женой и двумя мальчишками. Жаловался на проблемы с водой, так как дом стоит на холме и напора не всегда хватает. Ещё что-то говорил о работе в Испании в течение четырёх лет. Наверно после этого и обзавёлся домом и грузовиком.
11 декабря

Sucre2 Sucre2
Улицы Сукре Улицы Сукре
Что-то мне не везёт с бесплатным проживанием в больших городах, снова отказали ребята с Коучсёрфинга, слишком много здесь туристов-халявщиков шляется, на всех места не хватает. Покатался немного по центру, но на вело здесь не очень приятно, траффик густой, улочки узкие и главное рельеф очень сильновыраженный. Пешком гораздо лучше.
Под вечер объехал несколько гостиниц. В Боливии они называются Hoteles и Hostales, это самые дорогие, и Residenciales и Alojamentos, это наиболее дешёвые.
Нашёл нормальную комнатку всего за 20бол(90руб). Причём чем ближе к центру, тем выбор больше и цены меньше, да и сезон сейчас ещё не начался.
Мне написали немцы, Бьёрн с Анной, что тоже приехали в город, завтра с ними встречусь.

12 декабря

Sucre3 Sucre3
Колониальный стиль в Сукре Колониальный стиль в Сукре
Натюрморт Натюрморт
Sucre Sucre
Sucre1 Sucre1
Sucre4 Sucre4
Дынная груша Дынная груша
Кислятина жуткая Кислятина жуткая
Маракуя Маракуя
Гуляли долго по городу, потом с Бьёрном в парке просидели до вечера, болтали о жизни
Он уже третий раз в Южной Америке. Первый раз девять лет назад его послали по социальной программе в Буэнос Айрес работать в детском приюте. Он там пробыл целый год, и ещё потом путешествовал по Боливии и Чили. В США тоже где-то долго жил. Знает четыре языка в совршенстве - немецкий, испанский, английский и русский. А вообще увлекается альтернативной энергетикой, занимается разработкой систем солнечных водонагревателей.
Город Сукре теоретически считается столицей Боливии, но всё правительство сидит в более крупном Ла-Пасе. Любителям всякой старинной архитектуры (её ещё называют колониальный стиль) тут можно шляться неделями. Все стены зданий в центральной части города выкрашены в белый цвет, окна и прочие аттрибуты - в чёрный. Выглядит вполне симпатично.

Попробовал три новых тропических фрукта, раньше такие не видел. Пепино, или Дынная груша (лат. Solanum muricatum) — вечнозелёный кустарник семейства Паслёновые, происходящий из Южной Америки, выращиваемый ради съедобных сладких плодов, по цвету и аромату напоминающих дыню. Наиболее широко культивируется в Перу, Чили и Новой Зеландии. по виду как большая помидора светло-желтоватого цвета с коричневыми полосками, по вкусу как дыня, но менее сладкая, зато очень сочная. Второй фрукт - жёлтая маракуйя - с обалденным запахом, но кисловата, и семечки на зубах неприятно трещат 
Третий фрукт по виду как маленький огурчик, внутри как и у маракуйи куча семечек в сочной мясистой оболочке, кислятина жуткая... Ещё видел какой-то огромный стручок, его тоже едят, там что-то типа сладкой ваты внутри.
Вобщем арбуз, папайя и манго круче всех )
13 декабря

Бразильский орех Бразильский орех
Плоды кактусов Плоды кактусов
Бьёрн с Анной сходили в миграционную службу и продлили себе пребывание в Боливии ещё на месяц. Это делается бесплатно, нужно только ксерокопию паспорта.
Я решил последовать их примеру и тоже пошёл, но бюрократы долго копались в каких-то бумагах и в конце концов затребовали с меня 210 бол. Консенсуса достичь не удалось и я ушёл с нисчем.
Нашёл на центральном рынке в одном месте свежие бразильские орехи в скорлупе, прикупил полкило на пробу, объеденье... Через день пришёл - уже нет. Ещё нашёл плоды кактусов, с голодухи есть можно, так, сладковатые на вкус, но семечки надо выплёвывать.
Кстати, в туринформации Сукре дают отличнейшую подробную карту провинции Chuquisaca и Potosi. Такая хорошая карта мне ещё не попадалась. Думал её отсканить, но что-то пока нигде сканнера большого формата не нашёл.
Веломагазин в городе всего один реальный, в центре, но тем не менее покрышек нормальных там очень мало. Пошарил в дешёвых лавках китайских велосипедов, там в принципе можно кое-что выцепить.
Провёл ТО моего байка, заменил передние тормозные колодки, задние ещё немного потерпят.
14 декабря

Немцы поехали в сторону города Cochabamba, а я продолжаю заниматься ничегониделаньем.
Вот заметил интересную вещь - боливийцы не курят. То есть вообще не курят. Что бы увидеть хоть одного курящего, надо пол-города обойти. И не пьют, не то чтобы водку какую-нибудь, пиво то не видно совсем...
Вот не знаю, рекламируют ли по боливийскому ТВ сигареты и пиво?... Очень интересно, что в головах людей не даёт попадаться на крючок лёгких наркотиков типа табака и пива. И чем они эту потребность земеняют...
Рабочие и пожилые люди почти все жуют листья коки. У них мешочек с ними обычно на поясе висит.
Молодёжь в употреблении коки не замечена. 

15 декабря

мост через Pilcomayo мост через Pilcomayo
Натуральное серебро Натуральное серебро
река Pilcomayo река Pilcomayo
Выехал из Сукре наконец-то. К обеду скатился до реки Pilcomayo, которую я уже когда-то пересекал ниже по течению. Тут есть интересный пешеходный мост. Я правда не понял, он новый или старинный, но выглядит шикарно.
В одном месте порода у склонов холмов блестит на солнце так, что аж глаза режет, никогда такого цвета камней не видел, прямо таки натуральное серебро.
Высота чуть больше 2000м, а впереди подъём на 4тыс с лишним.
Что-то меня это не улыбает, тормознул грузовик и к ночи был в Потоси.
Ночлег за 20бол (90р) нашёлся довольно быстро.
Давно мечтал прокатиться на поезде по боливийским горным узкоколейкам. Зашёл на вокзал, но оказывается пассажирских поездов на участке Потоси - Уюни нет, только товарные, обидно.
Сегодня исполнилось ровно два месяца моих шатаний, впереди ещё четыре... А кажется, что я тут уже целую вечность.
Километраж перевалил отметку 4 тысячи.
62км
16 декабря

путь до Уюни путь до Уюни
путь до Уюни1 путь до Уюни1
путь до Уюни2 путь до Уюни2
Chaquilla Chaquilla
Potosi Potosi
Potosi1 Potosi1
Город Потоси раскинулся на склоне горы, по-этому высота его колеблется от 3700 до 4 с гаком. На велосипеде тут особо не погоняешь.
У меня этот день проплыл в сознании как сон, сказывается высота.
Ощущения немного странные, как будто всё нормально, но всё же что-то не так, скованность что ли...
Снова зашёл в миграционную службу, говорят, бесплатно тебе продлим визу, но только надо придти за два-три дня до окончания старой. Ну вот, не понятно кто прав, буду пытать миграционные конторы дальше по-пути.
Акклиматизация, да ещё жара днём, совсем мой мозг ввели в ступор. Еле выбрался из города, даже фоток никаких не сделал. Под горой у ментовского поста долго ждал транспорт до Уюни, до него 217км, но ничего нет.
Залез в грузовик до посёлка Porco. Это не очень далеко, километров 40 наверно. Там попробовал проехаться дальше сам, до темноты ещё есть пару часов. Едется не очень, особенно в горку, но терпимо. Ветер в спину помогает, на спусках сегодня рекорд 70км/ч.
Заночевал в посёлке Chaquilla всего за 10 тугриков (45руб), даже душ есть горячий. Мужичёк нормальный попался.
Я заметил, когда хозяин заведения мужик, то туалет-душ отлично функционируют, цены не завышены, можно торговаться. Да и вообще мужики обычно интересуются, расспрашивают о моём путешествии.
С тётеньками всё наоборот - воды нет, всё какое-то ветхое и не опрятное, цену 99% она запросит больше обычного, ничего ей не интересно, даже из какой страны не спросит, главное содрать побольше денег с белого гринго...
На рынках и магазинах тоже самое, легче всего получается общаться с мужичками и старушками.
Интересно, какое отношение к одиноким велосипедисткам, встретить бы, обменяться опытом. :)
17 декабря

Кладбище паровозов Кладбище паровозов
путь до Уюни3 путь до Уюни3
путь до Уюни4 путь до Уюни4
путь до Уюни5 путь до Уюни5
Утром дорога замерла, никто никуда не едет. Я же хочу быстрее добраться до Уюни. Пока кручу дальше сам. Снова появились большие кактусы, но немного других форм, нежели в Аргентине.
На этой высоте почти нет коров, но пасутся стада овец и лам или альпак, не знаю точного названия.
После обеда движение ожило немного, около придорожной столовой сел в автобус до Уюни.
Оставшиеся сто километров ехали часа 3, асфальт встречается только на плоских участках. Но боливийцы строятся по-маленьку, через год наверно всю дорогу от Потоси до Уюни закатают, всё же это одно из самых туристических направлений.
Съездил на закате на хвалёное кладбище железной дороги. Ничего там уже интересного не осталось, остовы древних паровозов совсем обчистили, выстояло только самое толстое железо, да и его по-немногу режут.
Цены в городе на всё завышены, куда ни глянь, везде белые гринго. Турфирм тут наверно сто штук на сто квадратных метров. Интернет медленнее, чем по модему лет 15 назад, и дороже обычного раза в три. Еле нашёл нормальное место ночёвки за 20бол, все хотят не менее 30.
В третий раз зашёл в миграционную службу, но тут у них уже рука набита на туристах, запросили аж 240бол за продление визы. Мдя...
38км
18 декабря

Путь до Оруро Путь до Оруро
Уюни Уюни
Уюни1 Уюни1
Уюни - дорога вникуда Уюни - дорога вникуда
Выехал очень рано на рассвете. По плану у меня было пересечь озеро за один день, если всё сложится. Но ветер как обычно задул точно в рожу, по-этому я просто покатался пару часиков не очень недалеко от берега. Более реально проехать за два дня, но тогда придётся ночевать в дорогущем соляном отеле на острове, или в палатке, если есть тёплый спальник. Для меня эти два пункта не работают.
Солнце встаёт около 5:30, заходит примерно в 19:00. До 6:30 холод жуткий, даже в печатках холодно, но не мороз. После 7-ми уже можно жить, в 8-8:30 начинается жара, хоть совсем раздевайся.
От Уюни до посёлка cоледобытчиков Colchani, где находится выход на соляную поверхность, 22км жуткого грейдера. Если же заночевать в посёлке и выехать на расвете, то реально пересечь озеро за световой день даже со встречным ветром.
До противоположного берега у подножия вулкана Tunupa около 90км. В посёлке Colchani есть несколько гостиниц для туристов, но я думаю, вполне реально что-то боее дешёвое найти.
Скорость на озере у меня была около 10км/ч, но это зависит от района и времени.
Сейчас начало сезона дождей и в некоторых местах поверхность достаточно влажная, тут едется с трудом, соль налипает на колёса и раму. В сухих местах крутить проще.
Ещё я сделал вывод, что нужны хотя бы чёрные очки, за два часа глаза немного заболели с непривычки, за день можно вообще ослепнуть Ну и защита от загара не помешает, если вы чувствительны к солнцу.
Джипы с туристами снуют туда-сюда через каждые три минуты. Главное направление у них остров с кактусами. Там наверно вообще ужас что творится, камню негде упасть.
Соль добывается вручную, не знаю почему, может из-за дешёвой рабочей силы, а может так более чисто получается. Сначала киркой долбят параллельные канавки, потом совковой лопатой сгребают всё в кучки, после этого загружают на грузовички и отвозят в посёлок.
Тут есть небольшой заводик, где соль закатывают сразу в упаковки для розничной продажи.
А кто-то загружает грузовики россыпью или глыбами и отвозит в Оруро или Уюни для дальнейшей переработки.
Один такой грузовик мне попался, когда я начал движение в сторону Оруро. К вечеру он дополз до крупного посёлка Rio Mulato, где удалось хорошо переночевать и отмыться в душе от пыли.
Вообще дорога от Уюни в сторону Оруро до городка Challapata одна из самых ужасных, виденных за последние два месяца. Это размочаленный в хлам грейдер, 99% поверхности которого "стиральная доска" безо всяких объездов.

Комментарии
А в джунглях амазонки вы не были? Моя мечта там побывать. 
Guest07.03.13, 06:43
Спасибо 
Хоть и мало описаний жизни местного населения, а читать было очень интересно, увлекательно. Этот колоссальный труд, наверное, будет окончен чем-то замечаельным...
Guest15.04.12, 19:50
Спасибо!  
отличный материал! прочел все с большим удовольствием! почему не до конца?
Авторизуйтесь, чтобы оставить отзыв
Оцени маршрут  
     

О Маршруте