Остров Ольхон самый большой из более чем двух десятков островов озера Байкал. И единственный обитаемый, люди живут на Ольхоне очень давно - более 13 тысяч лет. О красоте острова Ольхон рассказывают легенды - про мыс Бурхан, ставший уже символом Байкала, про северо-восточную оконечность - мыс Хобой, про песчаные дюны, древние оборонительные сооружения и много еще о чем. И нет уже возможности удержаться и не посмотреть на все это собственными глазами. Да и обстоятельства складываются благоприятно... Я неоднократно бывал на побережье степной части Ольхона, от поселка Хужир до озера Нурского. Но по описаниям самые красивые и необычные места находятся за Хужиром - в лесной части острова. Гористое юго-восточное побережье острова, обрывающееся не в Малое Море, а в Байкал, вообще выглядит заманчивым белым пятном.
Идем на двух байдарках. Состав, можно сказать, прежний - в «двойке» за капитана и матроса Павел, а у меня в «тройке», как всегда, наши глаза, нос и уши (честно говоря, скорее - ходячий желудок…) - Лохматый Друг.
День 1. 21 июля 2001 г., суббота. 13:45 - 21:25.
Бухта Базарная - озеро Ханхой, расстояние 28 км
Несмотря на поздний выход, решили сегодня дойти до озера Ханхой. Погода стоит хорошая - облака, солнышко и встречный ветерок. Из Базарной двинулись сразу на Ольхон, целясь в мыс Уляхта. Волнения в Воротах почти никакого, но проходим их как можно быстрее - ненадежное это место, особенно в середине дня, лучше здесь быть поближе к берегу, крепко подуть может в любой момент и с любой стороны. Знаем, попадали…
Вдоль скалистого берега Ольхона идем к мысу Кобылья Голова, который и не мыс вовсе, а настоящий островок, полностью отделенный от Ольхона мелководным проливчиком шириной метра четыре. На байдарке при отсутствии волнения через этот проход можно пройти совершенно безопасно, что мы и делаем, попав сразу в Малое Море. Мыс с этой стороны смотрится гораздо красивее, чем из Ворот - причудливо изрезанный скалистый берег, отвесно обрывающийся в воду.
В скалах часто встречаются гроты. В самый большой из них, на мысе Хальтэ, удалось зайти даже на трехместной байдарке. Над головой нависают огромные камни, с которых изредка срываются капли воды, немножко жутковато. Скалы в этих местах не очень высокие, но красивые. Очень впечатляюще смотрится карниз на мысе Тутырхей с кружащими над ним чайками.
Пройдя примерно час по Малому Морю, подходим к острову Хубин, первому на нашем пути. Островок маленький и выглядит совершенно необитаемым - не видно даже птиц. Это понятно, места здесь людные, а остров находится близко к берегу Ольхона, грохочущие корабли и моторные лодки не редкость.
Берега, мимо которых мы проходим, изрезаны глубокими заливами, в которых при необходимости можно укрыться от ветра. Заливы доставляют так же и некоторое неудобство, так как обходить их вдоль береговой линии долго и приходится идти от мыса к мысу, довольно далеко удаляясь от берега. Местами берег скалистый, но протяженных скальников, когда нельзя причалить к берегу несколько километров, здесь нет. Исключение составляет участок между мысами Шебетский и Елгай - скалы протянулись на пять километров, но один или два небольших пятачка, на которые можно выброситься в случае крайней необходимости, в наличии имеются.
Вечером, пройдя упомянутые скалы и обогнув мыс Елгай, мы подошли к озеру Ханхой. Озеро с воды не видно до тех пор, пока не подойдешь к песчаной косе, отделяющей его от Байкала. На этот раз нам не повезло - протока, соединяющая озеро с Байкалом, оказалась слишком мелкой, чтобы провести через нее наши нагруженные байдарки. Перетаскивать вещи через косу на руках не хотелось, углублять протоку тоже - задерживаться больше чем на ночь мы не собирались. Пришлось ставить палатки на довольно крутом склоне, так как народа оказалось очень много и удобные места были все заняты. Ночью случился обычный для этих мест концерт с ревущей низкопробной музыкой и истошными криками, впечатление такое, будто ночуешь на танцплощадке… К счастью, сразу после полуночи дождик, который несколько раз порывался пойти в течение дня, припустил основательно и концерт был перенесен на следующую ночь.
День 2. 22 июля, воскресенье. 10:30 - 20:50.
Озеро Ханхой - Улан-Хушинский залив, 29 км
Утром дождик еще продолжал накрапывать. Паша налегке вышел по протоке в озеро и попытался ловить щук, однако ничего не поймал - или погода рыбе не нравилась, или всю рыбу выловили сетями. Дождались окончания дождя и вышли, без особого, впрочем, сожаления - уж очень много здесь людей и шума, а нас впереди ждал легендарный Бурхан…
Берега понемногу меняются, они постепенно становятся ниже, скал почти нет, степная зона уступает место лесу, деревья, пока редкие, подступают к самому берегу. Погода, к сожалению, безрадостная - дождя нет, но все небо покрыто плотными облаками, из-за этого берега выглядят довольно угрюмо. Бурхан виден за много километров, как нечто треугольное, выступающее из воды. Через некоторое время показался Хужир - самый большой поселок на Ольхоне. Перед Хужиром появились первые песчаные дюны.
Мы высадились на берег на узком перешейке, соединяющем скалы Бурхана с островом и поднялись по тропе на смотровую площадку, с которой открылся замечательный вид на Бурхан и Малое Море. Площадка довольно большая и с нее главные достопримечательности - скалы Бурхана и живописную лагуну рядом - можно увидеть в разных ракурсах. Судя по степени утрамбованности площадки и тропы, место это очень посещаемое. Даже сегодня, несмотря на не очень хорошую погоду, людей было довольно много, особенно любопытные влезали и на самые верхушки скал.
Бурхан состоит из двух скал, соединяющихся с берегом полоской галечного пляжа, поросшего в середине травой. Скалы почти белого цвета, заросшие цветными лишайниками, особенно красиво на белом фоне смотрятся красные лишайники. Рядом - северо-восточнее скал Бурхана - выступает красивая скалистая гряда. Нас поразила необычная панорама, отрывающаяся в направлении на северо-восток. Впечатление такое, будто находишься где-нибудь в Африке: голубая поверхность небольшого полузаросшего озерка - скорее даже болотца, окруженного желтыми песками и низкими зелеными растениями, которые при ближайшем рассмотрении оказались лиственницами.
Налюбовавшись на Бурхан и окрестности сверху, спустились, чтобы осмотреть скалы вблизи. Подходы к ним преграждает нагромождение больших камней, которые когда-то очень давно были частью мыса. Теперь они служат для восхождения туристов на вершины Бурхана. Туристов взошло так много, что на камнях отчетливо видны пути, по которым Бурхан покоряется наиболее часто.
У нас не было цели забраться на самую макушку, мы хотели найти пещеру. Сделать это оказалось достаточно просто - вход в пещеру не виден снизу, но стоило подняться наверх и пещера быстро обнаружилась в ближней к берегу скале. Некогда перед пещерой имели место надписи, есть они там и теперь, более того - их стало гораздо больше, только надписи уже не древние буддийские, а совершенно современные, увековечивающие, как водится, имена и места проживания побывавших здесь любителей старины и родной природы. Впрочем, следы их пребывания обнаруживаются не только у пещеры, они видны повсюду - создатели кретинописи трудились не покладая рук и размазали по скалам не одно ведро краски…
Пещера представляет собой наклонный ход, пронизывающий скалу насквозь. Мы проникли в нее с восточной части скалы и, спустившись по довольно узкому проходу, попали в менее тесное помещение, в котором можно было даже стоять и из которого ход выводил на западную сторону мыса. Трудно себе представить, как такое тесное помещение, по словам академика В.А.Обручева, «наполняется набожными бурятами» (честно говоря, я и набожного бурята себе представить не могу…). Скорее всего, право входа в пещеру было только у шамана.
Пещера нас не впечатлила - просто сквозной лаз в скале. Сами же скалы великолепны как вблизи, так и издали, как с суши, так и с воды даже в такую невеселую погоду. Уходили не торопясь, обошли обе скалы, отошли подальше от берега и, напоследок насладившись видом мыса, двинулись дальше.
Самое удивительное, что мы оба заметили прилив сил после посещения Бурхана. Должно быть не зря древние почитали это место, считая его священным. Очень хочется верить, что Бурхан хотя бы для немногих людей останется священным, несмотря на варварское отношение к нему полчищ вандалов.
За Бурханом на несколько километров тянутся песчаные дюны Сарайского залива. Прямо на песке растут невысокие живописные лиственницы. Места здесь красивые и удобные для стоянки, поэтому отдыхающих довольно много.
Встречный ветер сменился почти полным штилем и идти стало веселее. Веселье, впрочем, длилось не долго - пошел дождь. Прошли два маленьких островка - Харанцы и Едор, на островах множество чаек.
На ночлег остановились в Улан-Хушинском заливе. Здесь тоже песок, лиственницы, много места для стоянки и много отдыхающих. Мы поставили палатки под красивой большой лиственницей, стоящей очень обособленно от прочей растительности, и имели из-за этого беспокойную ночь. На другом берегу Малого Моря началась сильная гроза с громом и молниями, и я часть ночи провел в размышлениях на тему, как нам спасаться, если гроза придет сюда. Ничего не придумал, но решил больше не вставать под высокими деревьями, какими бы красивыми они ни были.
День 3. 23 июля, понедельник. 9:30 - 18:00.
Залив Улан-Хушинский - залив Шунтэ, 28 км
Утром природа немножко сжалилась над нами и порадовала несколькими кусочками голубого неба. Очень красиво смотрелся противоположный берег Малого Моря, промытый ночным дождем. Должно быть, в порядке компенсации за полученные удовольствия, при попытке согреть чай, сгорел примус - ручка насоса просто расплавилась и стекла в песок. Потеря, конечно, не большая (да и примус Пашин), но через несколько дней, проходя безлесые места от Ольхонских Ворот до Бугульдейки, нам пришлось везти с собой дрова.
Сегодня у нас ответственный этап, по плану мы должны обогнуть северо-восточную оконечность Ольхона мыс Хобой и выйти в Байкал. Голубое небо, порадовавшее нас утром и вселившее надежду в скорое улучшение погоды, исчезло вместе с надеждой. За мысом Нюрганским открылась панорама северо-восточной части острова. Ольхон поражал разнообразием красок. Несмотря на мрачноватую погоду, был представлен весь видимый спектр - от синей воды до бело-желто-красно-коричневых скал. Зрелище удивительное, сюда бы еще голубое небо...
За мысом Саса штиль сменился долгожданным попутным ветерком, и мы поставили паруса. Ветер понемножку крепчал и уверенно влек нас к мысу Саган-Хушун, который был известен мне по описаниям, как очень красивое место и пока скрывал от нас оконечность острова. До мыса оставалось не больше километра, когда неожиданно начали налетать сильные попутные шквалы, настолько сильные, что байдарка просто полетела по гребням волн. Очень скоро идти под парусом стало опасно, я стравил шкот, но даже с парусом, стоящим в флюгерном положении, бортовая качка была очень сильная. Краем глаза я видел, что ушедшему вперед Паше достается не меньше. Начал прикидывать, куда выбираться в случае чего, но берега представляли собой отвесно уходящие в воду скалы. Деваться было некуда, пришлось тянуть вперед - за мыс. Мой кораблик, подгоняемый ветром, даже без паруса и весел бежал очень бодро, беспокоили только мощные шквалы, при которых байдарку начинало сильно кренить. Спас мыс, напротив него шквалы стали менее свирепыми, я выбрал шкот и уже под парусом обогнул Саган-Хушун.
За мысом оказалась довольно глубокая уютная бухта Саган-Хушун, защищающая от всех ветров, кроме северо-восточного. Прямо из бухты ведет тропа на скалы мыса Саган-Хушун, которые мы не успели как следует рассмотреть на подходе, занятые борьбой с волнами и ветром. Первые метры тропы преодолеваются по деревянной лестнице, потом приходится несколько десятков метров карабкаться вверх, цепляясь за что попало. Лестница стала непреодолимым препятствием для Лохматого Друга, и ему пришлось заняться своими прямыми обязанностями - охраной байдарок и вещей. Протест, выраженный в форме требовательного лая, переходящего в жалобный вой, во внимание принят не был.
Уже с тропы открывается красивый вид на бухту. Тропа выводит на вершины мыса, альпинистских навыков здесь не требуется, главное не лезть на самый край, чтобы не свалиться вниз. По красоте, виды, открывающиеся с вершин Саган-Хушун, могут сравниться разве что с теми, что мы видели в районе Бурхана. Отсюда хорошо видна северо-восточная оконечность острова мыс Хобой, очень красиво смотрится противоположный берег Малого Моря. По-видимому, скалы сложены из того же материала, что и Бурхан и так же покрыты цветными лишайниками. Оставалось только сожалеть, что погода не позволила увидеть этой красоты снизу. Место достаточно посещаемое, но не настолько, как Бурхан. Здесь нет утрамбованных голых площадок, напротив - кругом яркая зеленая травка и много цветов.
Еще при причаливании мы обратили внимание на три отверстия в скалах, расположенные немного выше уровня воды. Два из них оказались связаны друг с другом горизонтальным ходом, длиной около десяти метров, по которому можно проползти на четвереньках. Третье отверстие, по-видимому, было входом в пещеру, ход вел куда-то вглубь скалы и мы его обследовать не рискнули.
Путь мы продолжили, предвкушая неприятности при прохождении оконечности острова и выходе в Байкал. Я предполагал, что ветер, потрепавший нас, - отголосок шторма на юго-восточном берегу Ольхона. Однако попутный ветер, задувший как только мы покинули бухту, был довольно слабый. Несмотря на это, паруса мы ставить не стали, опасаясь, что ветер может резко усиливаться при прохождении мысов.
Очень скоро впереди показался мыс Хобой, одна из скал которого в фас в самом деле напоминает клык. Когда мы поравнялись с мысом, то обнаружили другую достопримечательность Хобоя - скалу Дева, в которую превратился «клык» при рассматривании его в профиль. Интересно, что Дева выглядит почти одинаково как со стороны Малого Моря, так и со стороны Байкала, - свойство достаточно редкое для мысов.
Хобой - место известное и посещаемое, мы подниматься на него не стали, но людей наверху видели, а также отметили наличие перед мысом мест для причаливания - небольших галечных пляжей. Байкал, вопреки ожиданиям, встретил нас довольно мирно. Ветра почти не было, но была небольшая волна, как после затихающего шторма.
Мы вступили в совершенно неизвестную для нас область. Если о пройденной части Ольхона я много слышал или читал, а кое-где даже побывал, то о лежащей впереди юго-восточной части острова слышал только, что здесь сплошные скалы и мест для стоянки почти нет. Однако из имеющейся у нас карты следовало, что ближайшее место, пригодное для стоянки - залив Шунтэ, расположенный сразу за мысом Шунтэ-Левый.
Мы достигли залива меньше чем через час после прохождения оконечности Ольхона. Сначала нам показалось, что остановиться на ночь здесь негде, но высадившись на берег, среди деревьев нашли два места, вполне подходящих для установки палаток. На берегу обнаружились следы пребывания множества людей, хотя ни дороги, ни тропы сюда нет. Примерно полтора десятка лиственничных пеньков говорили о том, что дрова посетители добывали, особо себя не утруждая. Под кустом росла огромная куча из пустых пивных бутылок, на глаз - около сотни бутылок, причем, пиво одного сорта. Было очевидно, что бухта пользуется большой популярностью среди владельцев довольно крупных судов, устраивающих здесь пикники.
Около полуночи нас разбудил звук двигателя - в бухту зашел кораблик, включил прожектор и осветил им берег. Я посигналил фонарем, давая понять, что место занято. В ответ с корабля заморгали азбукой Морзе. С таким же успехом мы могли бы пообщаться по-китайски…
День 4. 24 июля, вторник. 10:40 - 20:40.
Залив Шунтэ - мыс Хара-Хушун, 31 км
Кораблик рано утром ушел, так и не причалив к берегу. Погода по-прежнему хмурая, но дождя нет и Байкал тихий. Скалы на этой стороне острова тоже красивые, но не настолько, как те, что остались позади. Начали появляться черные поплавки нерпичьих голов. Несколько нерп мы видели и на Малом Море, но здесь их явно больше. Мест для стоянки действительно нет, небольшие участки галечных пляжей, пригодные для выброса или причаливания, попадаются регулярно, примерно один на километр. Пляжи примыкают к скалам. На таком пляже можно и палатку поставить, но если случится шторм, может и смыть.
Не доходя несколько километров до залива Хага-Яман, мы нашли интересное образование в скалах. На западном берегу Байкала есть два необычных скалистых мыса - Арка I и Арка II. Обычно их сравнивают со слонами, пьющими воду, - каждый мыс напоминает слона с опущенным в воду хоботом, между «слоном» и «хоботом» можно проплыть на лодке. Обе Арки расположены неподалеку от бухты Песчаная. То, что нашли мы на Ольхоне, выглядит еще интереснее. Придерживаясь «слоновьей» терминологии - это два слона, стоящие немножко под углом друг к другу, соприкасаясь
головами так, что их хоботы, опущенные в воду, сливаются. Если оставить в покое бедных животных, то это скальное сооружение напоминает открытый сверху вертикальный каменный колодец, опускающийся в воду. Внизу, на уровне воды, колодец пронизывает сквозной ход. Все это довольно внушительных размеров - через горизонтальный ход без проблем прошла моя «тройка». Из внутренней части Колодца (раз мы первооткрыватели этого чуда, то имеем право дать название, которое сочтем нужным), задрав голову, можно увидеть небо. Творение Природы, достойное присвоения статуса геологического памятника. Колодец можно обнаружить только проходя в непосредственной близости от него, он лишь немного выдается из скалистого берега и не расположен на мысе.
В залив Хага-Яман выходит падь Узуры. Это единственное место на этом берегу Ольхона, где есть жилье, хорошая по местным меркам дорога, люди и, вероятно, есть связь - здесь расположена научная станция Иркутского института солнечно-земной физики. Залив встретил неприветливо - из пади дул очень сильный ветер, барашки бодро бежали от самого берега. Нам пришлось насколько возможно быстро пересечь открытое место и проходить Хага-Яман прижимаясь к скалам.
За заливом приятный дневной штиль кончился и дальше мы шли против ветра. Ветер очень холодный, настолько холодный, что мерзнут руки и уши. Вода за бортом тоже не кипит. Меня это очень удивляет - в прошлые годы в июле в Байкале можно было купаться. Позднее, в беседах с местным населением обозначилась возможная причина - сильные и продолжительные морозы предыдущей зимой.
Нерп становится все больше, в любой момент в какой-нибудь сотне метров можно обнаружить одну-две черные головы. Сами близко не подплывают, а при попытке приблизиться ныряют.
От залива Хага-Яман начинается многокилометровый скальник до мыса Шунтэ-Правый, это одно из немногих мест, где на протяжении 5-6 километров совсем нет мест для причаливания или выброса. Кроме того, возможно, что падь Узуры опасна - здесь может дуть очень сильный ветер со стороны Малого Моря, и ветровой режим по обе стороны от пади может существенно различаться. Падь Узуры - второе после залива Шунтэ место на юго-восточном берегу острова, пригодное для стоянки, если не считать галечных пляжей, на которых придется трудновато в сильный шторм. Третье подходящее для стоянки место находится на мысе Шунтэ-Правый.
Понемногу, преодолевая ветер и волны, мы достигли мыса Ижимей. Прямо из мыса вздымается самая высокая горная вершина Ольхона - гора Жима, она возвышается почти на 820 метров на уровнем озера. С сожалением проходим мимо, упуская возможность увидеть Байкал с вершины священной Жимы. Времени на подъем у нас нет, а я слышал, что забраться на Жиму не так-то просто.
За Ижимеем на берегах начинают попадаться понижения, пригодные для стоянки, однако когда мы начали подыскивать место для ночевки, они куда-то исчезли и нам пришлось остановиться на камнях мыса Хара-Хушун. На этом мысе есть большая, красивая и удобная для стоянки поляна, но к ней нужно подниматься по крутой тропе, поэтому, проигнорировав очевидный дискомфорт, мы остановились прямо на галечном пляже. Наши палатки к такой стоянке приспособлены плохо.
К вечеру установился полный штиль, и полоска ряби, неожиданно появившаяся в нескольких сотнях метров от берега, была заметна очень хорошо. Через минуту она достигла берега одновременно с резким порывом ветра. И началось!.. Не то чтобы ветер был очень сильный, но бегать вокруг палаток, заваливая колышки камнями, нам пришлось очень быстро. На случай возможного усиления ветра положили байдарки днищем вниз и навалили в них камней. Предосторожность не лишняя, учитывая что пустая «трехместка» взлетает уже при средней силы порывах горной и совершенно спокойно может пролететь по воздуху метров двадцать. Куда она приземлится и что с ней при этом произойдет… Перспектива продолжить путь пешком не вдохновляла.
День 5. 25 июля, среда. 10:05 - 18:10.
Мыс Хара-Хушун - безымянная бухта строго на юг от озера Ханхой, 32 км
Ночь выдалась беспокойная, на камнях спать было жестко и время от времени приходилось выбираться наружу, чтобы закрепить очередной, не выдержавший порывов ветра колышек палатки. Утром продолжал дуть попутный ветер, но он стал шквалистым и иногда наваливался откуда-то сбоку. У берега волнение было не очень сильное, что позволило нам относительно успешно отчалить, лишь слегка зачерпнув холодной воды. Около часа удалось идти под парусом, потом напротив мысов стало дуть навстречу и пришлось перейти на мускульную тягу.
По плану мы сегодня должны пересечь Ольхонские Ворота, однако еще накануне стало понятно, что это может произойти в лучшем случае завтра и то если повезет с погодой. А погода становится неустойчивой, в атмосфере происходят какие-то изменения и нам остается гадать в лучшую сторону или в худшую. Небо разделилось на три части - впереди заманчиво голубое, над нами нечто неопределенно белое, через которое временами даже проглядывает солнце и сразу становится очень жарко, позади - угрюмые черные тучи. Когда солнце прячется в белое нечто, начинают мерзнуть руки.
Мы идем по двухкилометровой карте, которая неплохо соответствовала реальности на всем пройденном пути, но за мысом Ухан начинаем замечать несоответствия. Никаких многокилометровых скальных берегов, изображенных на карте, здесь нет, совсем наоборот, все больше становится мест, где можно остановиться для ночлега.
К вечеру ветер немного стих, зато появился накат - волна около полуметра и, конечно же, навстречу. Особых неприятностей она не доставляла, но скорость движения резко упала. На ночевку остановились на большом красивом лугу, поросшем высокой ярко-зеленой травой и цветами. Даже жалко было ставить палатки не такую красоту. Луг расположен выше воды метров на пять, но наверх удалось поднять все вещи и даже байдарки. Старого кострища не нашли, поэтому костер развели внизу на камнях.
День 6. 26 июля, четверг. 10:25 - 21:30.
Безымянная бухта - 3 км перед мысом Улан-Нур, 42 км
Ну, наконец-то! С утра чистейшее синее небо, солнце, штиль - получили мечту всю разом. Еще ночью, когда над нами обнаружилось совершенно невероятное звездное небо с сияющим Млечным Путем от горизонта до горизонта, появилась надежда, что погода меняется все же к лучшему. Сразу после отплытия оказалось, что накануне мы очень удачно выбрали место для стоянки - на протяжении следующих пяти-шести километров не наблюдалось мест, пригодных даже для выброса.
Солнце печет так, что приходится принимать радикальные меры, чтобы не обгореть, в таких случаях не помогает даже наличие хорошего загара, приходится одеваться. Очень жарко, даже не верится, что вчера замерзали.
Нерп сегодня как никогда много. Благодаря штилю, черные мячики их голов очень хорошо видны. Еще издали мы заметили какую-то суету вблизи берега, когда подошли ближе, оказалось, что нерпы устроили себе пляж - выбрались на возвышающиеся над водой крупные камни и греются на солнышке, особо смелые выползли прямо на берег. С учетом голов, торчащих из воды, нерп было не меньше пятидесяти.
Когда до нерпичьего пляжа осталось метров пятьдесят, его обитатели начали понемногу удирать. Спрыгивая с камней, они громко плескались, чем привлекли внимание нашего верного сторожа, по своему обыкновению дремавшего в багажнике. До этого нерпы не вызывали у него совершенно никаких эмоций, он их просто не замечал. Но сейчас собачьи эмоции проявились в полную силу, Друг принялся повизгивать, поскуливать и даже совершать движения, означающие, что он готов немедленно покинуть нас и присоединиться к коллективу загорающих. Каждая нерпа, ушедшая с камня под воду, вызывала вопль сострадания, означающий, по-видимому, соболезнования родственникам утопшего. Попытки убедить Друга, что это скорее рыбы, чем собаки, ни к чему не привели. Бурные проявления родственных чувств иссякли, только когда возмутители спокойствия скрылись за мысом.
Берег, в полном соответствии с картой, довольно резко изменился - лес исчез, на крутых склонах остались только одиночные деревья и небольшие группы лиственниц. Мы предусмотрительно подобрали на берегу несколько сухих палок для костра и везем их с собой. Обедать собрались уже на материке, а уж там дров точно нет, поскольку нет деревьев, а за тем, что выбрасывает Байкал, охотятся полчища отдыхающих.
В 14:10 мы достигаем Ольхонских Ворот, отсюда они видны во всей красе. Вдоль Ворот дует очень слабый ветерок, а над Сарминским ущельем висят облачка. Чуть меньше часа потребовалось, чтобы с остановками для фотографирования достичь материка. Возникло ощущение, что мы чего-то лишились…
Конечно лишились - тишины и одиночества. Пройдя вдоль скал мыса Крест, во второй бухточке с трудом нашли место для обеда и запланированного купания, все удобные места заняты, везде машины, палатки, люди. Мы совершенно одичали, и нам эта суета уже непривычна. Но задуманное все же совершили и, пользуясь затянувшимся штилем, срезая угол, нахально двинули прямо на мыс Орсо, находящийся от нас в 12-13 км. Мы планировали заночевать в уже известном нам месте немного не доходя мыса Улан-Нур и чувствовали, что время поджимает.
Примерно на середине пути до мыса Орсо подул ветерок, попутный, к общему удивлению. Он понемногу усиливался и, когда достиг нужной силы, мы поставили паруса. Ветер тут же стих. В надежде обмануть хитрые воздушные потоки, начали грести, не убирая парусов. Наши конструкции это позволяют, и парус гребле совершенно не мешает. Обман удался, и мы пошли под парусами, лишь изредка переходя на весла.
Мыс Орсо вечером меня не впечатлил, возможно сказался недостаток освещения, а днем мыс очень красивый. Зато красивые скалы мы обнаружили, пройдя еще пару километров за мыс Орсо. Что-то вроде мраморного утеса Саган-Заба в миниатюре. Над светлыми скалами множество стрижей и множество дырочек в камнях, где птицы, видимо, устраивают гнезда.
Наше место оказалось не занято, не было даже следов пребывания здесь людей. Поздно вечером по спокойной байкальской воде к нам протянулась звездная дорожка от низко висящего над горизонтом красноватого Марса...
Поход вокруг Ольхона закончился и было немножко грустно. Местами увиденное походило на сказку, и даже не очень удачная погода не смогла испортить впечатление. Ольхон - просто собрание удивительных красот.
Мы уложились в отведенное время, хотя и потеряли три ходовых дня из-за волнения на море, и благополучно прибыли в Иркутск 5 августа. На поход вокруг Ольхона нужно отводить примерно месяц, идти не спеша, останавливаясь во всех красивых местах и, вообще, везде, где хочется остановиться. Потому что все нужно посмотреть, на каждую гору забраться, в каждую пещеру и грот заглянуть. И потом, когда городская суета станет невыносимой, просто закрыв глаза, вы окажетесь на сказочных скалах, увидите безграничные байкальские просторы и захлебнетесь сладким морским воздухом...