Бангкок Город контрастов Дословно “Место, где растут оливки”. Вероятно, оливки тут когда-то и колосились, однако сейчас выращиваются другие культуры – небоскребы. Бангкок – громадный, трёх-, четырехслойный бетонный город, заполненный замкнутыми людьми и машинами, половина из которых яркие разноцветные такси, здорово украшающие город. Альтернатива дорогам – надземное метро Sky Train (10-40руб. по одной ветке) и “длиннохвостки” – речные “маршрутки” (10-15руб.), курсирующие по многочисленным водным каналам.
Некоторые жители ходят в масках, хотя воздух мегаполиса показался мне чище воздуха наших городов. Пахнет другим, и это запах всего Таиланда, – традиционным соусом из ферментированной рыбы, напоминающим запах хорошо полежавших вяленых анчоусов в купе с разувшимися призывниками. Его используют закусочные на каждом углу в качестве солёной специи. Очень вкусно.
Роскошные бизнес центры в перемешке с нищими домиками, которые часто стоят на сваях в реке и поэтому не облагаются земельным налогом. Самое высокое здание Бангкока – отель Baiyoke Sky. Заплатив 250 рублей (ну, то есть 250 бат) можно на обзорной площадке отеля с высоты 300 метров высмотреть вчера посеянные сланцы. Поначалу в городе сориентироваться сложно даже с картой, ведь названия улиц, если повезет, есть только на перекрестках. Любопытно, но редкий житель сообразит по карте, где он находится, и ещё более редкий сможет показать, в каком направлении находится тот или иной памятник архитектуры.
Проезжая по одной из улочек, стал случайным свидетелем церемонии посвящения мальчиков 7-14 лет в саманеры (младшие монахи). Мальчиков с лотосами в руках под барабанную музыку сопровождают сотни людей в монашескую школу при храме, где те в течение трёх месяцев будут изучать буддизм. Пока на втором этаже будущие мужчины слушают вводный курс монаха, их родители на первом раздают подаяния. Неожиданно, пока я заворожено наблюдаю за церемонией, ко мне подходит монах и дарит желто-коричневые нити, а парень по имени Му заплетает их на руле велосипеда в косу. “Это редкий оберег. Тебе оказана честь”, - подмигивает он.
По ощущениям, мегаполис показался мне очень уютным и близким.
Паттая Город пороков Искусственный город-курорт в 130км от Бангкока, с искусственными весьма грустными местными жителями, жаждущими твоих денег, и мутным пахнущим морем (не столько благодаря Андрюше, сколько смердящей жиже в море в стороне от пляжей).
Слово "Паттая" дословно означает "ветер, дующий с юго-запада на северо-восток в начале сезона дождей". Раньше Паттая была маленькой рыбацкой деревушкой на берегу Сиамского залива. А в курорт она превратилась в 1961 году, когда сюда начали приезжать на отдых американские солдаты.
К сожалению или к счастью для туристов турагентства предлагают им для отдыха, как правило, именно Паттаю – концентрат увеселительного Таиланда. Шоу трансвеститов Alkazar и Tiffanys, ботанических сад Nong Nooch, змеиная, слоновая и крокодиловая фермы, изумительно красивый деревянный храм Истины… Улица Walking street, где райский Таиланд с приходом темноты проваливается в Ад: go-go бары с бесплатным входом, геи, педофилы и массажные салоны, где голого Петровича ласкает выбранная им азиатская красавица, так не похожая на оставшихся в селе жену и трактор Белорус.
Пытливости ради, разговаривая с владелицей бордел... ой, верней массажного салона (проституция в Таиланде как бы под запретом), узнаю, что барышни с провинций и приехали сюда на заработок. А что? Работа хорошо оплачивается, весёлая, комфортная, в отличие от тех же фабрик или рисовых плантаций. Надо сказать, что некоторые девушки вынуждены зарабатывать телом, отправляя деньги бедным, ничего не подозревающим родителям и детям. Пошушукался так же с двумя трансвеститами, не из какого-нибудь шоу с перьями, нет. Просто жители. Тактичные, умные и самоироничные. Действительно жаль, что они никогда не смогут стать матерями.
Лопбури Город обезьян Давным-давно, когда было давно при давно, жил-был народ Моны. В VII веке они построили город Лопбури в 140 км севернее нынешнего Бангкока и были счастливы. Правда, не долго. Пришли Кхмеры и всё поломали. Но мудрые Моны знали, что к моему приезду время порушит даже Кхмерские дома. Так оно и вышло. И не было бы ничего необычного в Лопбури, кроме руин кхмерских храмов, если бы ни один примбамбас – обезьяны. Они везде: на дорогах, проводах, шляпке Тамары Леопольдовны.
Если макака (реинкарнированный человек) просит жвачку – нужно поделиться. Впрочем, она итак отнимет. Хвостатые не боятся людей, напротив, они здесь главные. Тайцы почитают их и смерено кормят. Обезьян же в благодарность становится всё больше и больше, как и туристов, как и доходов у жителей. И все опять счастливы, как некогда мудрые Моны.
Чиангмай Город спокойствия в колыбели гор Это второй по величине город после Бангкока и триллионный по похожести на Паттаю. Расположен в северной части Таиланда на расстоянии 700км от столицы и далеко от морей. В 90 км к западу от города щеголяет самая высокая точка Королевства – гора Дой Интханон (2595 м), а близ Чиангмая – священная для тайцев гора Дой Сутхеп (1676 м), населённая малыми племенами.
Представители одного из них – супруги Гуан и Кхвонги. Он пьёт ром с колой, закусывая ананасом, она каждую минуту извиняется за него перед Буддой. Он егозит с брёвнами для небольшого храма туда-сюда, она бегает за ним сюда туда. Мы с ним, как Вейкко и Пшёлты, говорим на разных языках, а понимаем друг друга влёт. Он наслышан о России и подозревает, что мы не купаемся в ванне с матрешками... Эх, как бы ни было классно с ними, но скоро таки стемнеет и я продолжаю ковыряться в гору, любуясь диковинными придумками Природы, жуками и другими бабочками.
Переночевав на вершине Дой Сутхеп в соседстве с животными, которые всю ночь наяривали на моей палатке, на велике, и спать не давали, ранним утром я полетел под 72км/ч на лисапеде с горы, и окунулся в море спокойствия, имя которому Чиангмай. В общем-то, город, как город, с крепостью IV века, а вот люди особые – умиротворённые, летающие в своих мирах, как мы после баньки. Атмосфера радушия днём, а ночью дух праздника на замечательных ночных рынках и шалопайство многочисленных воришек.
Здесь на севере в меленькой деревушке меня ослепила сиянием самая добрая женщина в мире, одиноко сидящая у дороги на перемотанном изолентой стульчике. В глазах её и горе, и расставания, и болезни, но она светится добротой ярче солнца и от этого меня одолевают очарованные мурашки.
Пхукет Ура, море! Самая “матрасная” часть велопутешествия, когда после полуторанедельной богатой на события езды можно просто повалятся табуреткой на светлом, иногда белом как мука, песке, побултыхаться в чистейшем бирюзовом Андаманском море среди пальм, бурной тропической растительности и гор.
Пхукет – самый крупный остров Таиланда в 850 км к югу от столицы. Конечно, тут тоже есть храмы, шопинги и телесные выкрутасы. Но, всё же, главная фишка острова – море. Весь остров усеян пляжами, как мега расфуфыренными, так и, к счастью, дикими – с вынесенными прибоем ракушками и кораллами. Там я на радостях под солнцем в зените и сгорел, о чём смекнул вечером, когда стал не отличим по цвету от изумительно красивого красного заката. Дабы охладить кожу, уснул прямо на песке. И ведь помогло…
Поутру случайно набрёл на эдакий аттракцион – взлётную полосу аэропорта Пхукета, начало которой в аккурат самого берега. Находясь за турбинами взлетающих самолётов, в облаках песка и пролетающих мимо недоумевающих крабов, понимаешь, что жизнь прекрасна!
Пханг-Нга Город в зубах Крохотный городок в 80км севернее Пхукета, окружённый со всех сторон гигантскими отвесными горными образованиями, похожими на осколки зубов. Вот вроде ровно-ровно, травка, и вдруг бац – полукилометровая штуковина вверх, заросшая густыми кустами и солевыми сосульками. Или того причудливее: скалы на тоненькой ножке, торчащие из моря.
В окружении таких махин чувствуешь себя маленьким отважным хомячком-завоевателем, пища: “Эй, вы! Я тут, внизу! Догоните меня!” Видимо, благодаря давящим горам местные жители весьма сонны и подавлены… Фантастическое место.
Дамноен Садуак Плавучие традиции Не доезжая 70км до Бангкока с запада, и повернув в селении Самут Сонгкхам на север на 20км, я заскочил в небольшую деревушку, знаменитую своим плавучим рынком Дамноен Садуак, где торговля происходит с лодок. Веками реки и каналы для тайцев были основными транспортными путями, по которым они сигали в гости, на работу, за покупками, да и сами продавали товар крестьянам на берегу. Оттуда, собственно, всё и пришло.
Торговля в Дамноен Садуак начинается с 9-11 часов. Однако я, по простоте душевной, прибыл сюда к 6 утра, но и даже в это время на реке вовсю кипит торговля, правда пока только между самими продавцами: “Слышь, зятёк, нынче банан хороший вымахал. На тебе ведёрко…” Покупать можно как с берега, так и с арендованной за 100-300 рублей лодки. Любые фрукты и сладости, специи и пряности, сувениры и радости – всё это по цене в 2-3 раза выше, чем за углом на суше (если не торговаться). Что ж, такова цена колорита, традиций и экзотики.
Между городами ...быт, дома, виды Упаковывая дома вещи перед поездкой, мне представлялся Таиланд белоснежным берегом у бирюзового тёплого моря в окружении пальм, с тайскими девушками, ласкающими моё упругое сибирское тельце бусами из сладких нежных цветов, с напитками вроде "Буратино", только крепче, и приятной музыкой... О том мне рассказывали и писали те, кто бывал в Таиланде в отелях с голубыми бассейнами. И им невозможно не верить, ведь, приехав в Королевство, я сам убедился: да, всё – правда!
Море, пляжи, пальмы и девушки тут именно такие, как на глянце туристических журналов! Ах, три-та-тушечки!!! Правда, чтобы к ним прикоснуться, нужно проехать через так не похожие на голубые бассейны пахнущие на жаре деревни, нищие сёла, затопленные корабли и тайский быт...
Более подробно