Дата прохождения: 2-18 июля.
Участники: Олег -Snake- Скрипкин (г. Орел), Артем Breqwas Куликов (г. Москва).
Погода: повезло, дождей практически не было, днем при ясной погоде прогревалось временами до +20, утром +7-10, ночью около нуля.
Заброска: поезд Орел – Москва, поезд Москва – Лабытнанги до остановки 110 км (пос. Полярный), ГАЗ-66 от Полярного до брода через Большую Пайпудыну.
Маршрут пешей части: от брода вверх по течению Большой Пайпудыны до ее истоков, выход через водораздел к излучине Большой Усы, попытка сплава по ней до каньона, возвращение к излучине, проход к перевалу и по перевалу в долину Изья-шора, подъем вверх по течению Изья-шора, выход через водораздел к истокам озера Малая Хадыта.
Маршрут водной части: (короткая попытка сплава по Большой Усе), цепочка озерец и проток, переходящих в озеро Малая Хадыта, озеро Большая Хадыта, река Большая Хадыта, река Большая Щучья до моста Бованенковской трассы.
Сложность: фон 1,5-2 кс, максимально 2,5 кс.
Выброска: вахтовкой от Разъезда №5 Бованенковской трассы через Обскую до Лабытнангов, паром в Салехард, самолет Салехард – Москва, поезд Москва - Орел.
Протяженность маршрута: заброска от пос Полярный до брода через Большую Пайпудыну – 30 км, пешка от брода до Большой Усы – 18 км, сплав по Большой Усе – 3 км, пешка к истокам озера Малая Хадыта – 21 км, сплав до моста на Бованенковской трассе – 128 км, выброска по Бованенковской трассе до Лабытнангов – 115 км. Итого пешком – 39 км, по воде – 131 км, заброска-выброска – 145 км.
Естественные препятствия пешей части: болота, ручьи, кочкарники, снежники, курумники.
Естественные препятствия водной части: ледяные поля на озерах, фоновые валы на хорошей тяге на Большой Хадыте, плюс обливняки и разбои реки.
Искусственные препятствия: отсутствуют.
Слово «Большая» по отношению к рекам Пайпудына, Уса, Хадыта, Щучья далее опускается, если нет дополнительного уточнения.
4 Июля Вс
001 Полярный
002 вид из кабины
005 дорога
006 вверх по течению
008 Пайпудына
009 колея
011 вид на перевал
013 ручей с перевала
Вместо эпиграфа
из рассказа местного жителя в поезде Москва - Лабытнанги, где-то на Полярном Урале: «а еще тут рядом место есть, там до сих пор американский флаг воткнут, и след от скафандра остался».
Более 2000 км в поездах Орел – Москва и Москва – Лабытнанги пролетели незаметно. Погода менялась всю дорогу – из дождя приезжали в вёдро и наоборот. Начиная с Инты зарядил мелкий дождь, который прекратился только непосредственно перед пунктом нашего назначения – поселком Полярный (110 км). Сам поселок как жилая административная единица уже расформирован, народу здесь – горстка геологов. Вероятно по этой причине и билеты сюда не продают. К слову, пришлось брать до следующей остановки – Собь. Еще в поезде одна из пассажирок пыталась нас запугать разговорами о том, что поселок сейчас – чуть ли не закрытый режимный объект, куда нас не пустят или сразу же вытурят, потому как там склады, оборудование и вообще не положено, а во исполнение имеется сторож в количестве одна штука, характер скверный, неженат. Однако упоминание фамилии нашего забросчика, который оказался знакомым пассажирки, сразу открыло перед нами двери в поселок. На самом деле никакого режима там естественно нет.
Поезд тормозит всего на 1 минуту прямо на насыпи, перрона нет, спрыгиваем с двухпудовыми рюкзаками на щебенку и идем здоровкаться с нашим водителем. Мы наняли 66-ой ГАЗик, так как до брода через Пайпудыну идет худо-бедно, но дорога и необходимости тратиться на вездеход нет. Поселок Полярный представляет собой скопление невнятных руин, брошенных зданий, механизмов и прочего индастриала. Но мы этого практически не замечаем. Горы! Здесь они кажутся намного ближе, чем из окна поезда, и мы направляемся к ним! Ездой это назвать сложно, но мы, безмерно довольные тем, что наше путешествие после стольких месяцев подготовки таки началось, не замечаем неудобств. ГАЗик периодически на пониженной спускается в глубокие промоины, которыми перемежаются ровные участки насыпи, временами машина форсирует ручьи мелкие и не очень, а иногда вообще уезжает от дороги по «проселку» в сторону, чтобы объехать особенно зловредную запиндю. Через полчаса движения понимаю, что отныне не смогу без улыбки слушать разговоры земляков-джиперов об их off-road покатушках в Средней полосе России.
Из жаркого московского июля мы попали в середину-конец апреля. Тундра едва подернута зеленцой, прохладно. По словам нашего забросчика, мы в этом сезоне первая группа и еще неделю назад он не смог бы здесь проехать из-за снега и разлившихся ручьев, а вот спустя пару недель он наоборот мог бы попытаться проехать и чуть дальше брода на Пайпудыне в сторону Усы. Но такая погода нас вполне устраивает – ни намека на гнус, а одеты мы тепло.
Проезжаем брошенную буровую и ободранные вагончики – безмолвное напоминание о советских геологах. Наш немолодой водитель, говорит, что поселок поднялся и канул в лету на его глазах. Бывшая база геологоразведочных экспедиций оказалась никому не нужна на рубеже тысячелетий. Невольно думаешь, что если бы не газ, то такая бы участь наверно постигла весь Ямал.
Наш автопробег длится час с четвертью. Мы высаживаемся около брода через Пайпудыну, благодарим водителя и делаем первые снимки из серии «снег в июле». Погода по-прежнему хмурая, но дождя к счастью нет. У нас запланирован на сегодня переход вдоль Пайпудыны до появления на левом траверсе перевала на озеро Естото. Стартуем, идти легко: тундра достаточно ровная, зарослей кустарничка немного, чавкает правда под ногами, но зато почти не приходится ничего обходить. Местами угадывается вездеходка, в этом году еще не езженная. Вертим головами по сторонам, повторяя друг другу: «Красота!». На ближайшие две неделе это становится самым часто употребляемым словом. Идем по гигантскому коридору меж двух горных хребтов, вершины и частично склоны которых покрыты снежными разводами. Рядом с нами несет свои воды быстрая Пайпудына, намывая в русле бесчисленные щебневые отмели и оставив на берегу мощные льдины с голубыми прожилками в толще. Облачный свод низок и практически задевает горы. Редкие лиственницы, которые сопровождали нас по дороге от Полярного, здесь пропали совсем.
Неспешно доходим до места, откуда виден перевал на Естото. Собственно, хорошим ориентиром служит достаточно крупный ручей, бегущий из озера Подкова, но и без него перевал просматривается неплохо. Всматриваемся вдаль, еще не представляя, что через пару дней нам самим придется идти по аналогичному перевалу. Лишнее знание – лишние печали. Ручей переходим вброд на пределе наших отнюдь не болотных сапог. Силы у нас еще есть (после 2 дней безделья в поезде то), поэтому решаем пройти еще немного сверх плана. Практически сразу упираемся во второй ручей с крупными подмытыми водой снежниками по берегам. Иллюстрация наглядная – желание ходить по снегу отпадает напрочь. Находим брод и переправляемся на другой берег.
Где-то по дороге легко перекусываем чаем и шоколадом. Газа с собой взяли с избытком и жжем его по любому поводу. Проходим до разбивки лагеря еще пару километров. По пути попадаются поля с проросшими камнями. Почему-то кажется, что не вросли, а наоборот проросли. Чудно. Палатки ставим уже за полночь по местному времени. Разница с Москвой – 2 часа. Мы не переводим время, идем по московскому. От места, где мы разбили лагерь, кажется, что горный хребет по восточной стороне поворачивает и пропадает из виду. Завтра за этим поворотом нам должен открыться вид на хребет Изья-хой. Пошли с котелками на реку и поняли, что спрямляя ее петли, отошли от воды почти на километр.
Погода тем временем наладилась. Тучи сменились редкими облачками, небо распахнулось от горизонта до горизонта, а потом все вокруг порозовело. Солнце закатилось за горы, но оттуда лучи его окрасили дальние пики и гребни, а потом и долину все ближе и ближе к нам в нежно-розовый цвет. Полярный день – ни заката, ни рассвета.
015 снежники
|
016 вид назад
|
017 проросшие камни
|
|
021 за полночь
|
020 за полночь
|
022 розовые горы
|