Норвегия / Автостоп
 

Автостопом по Норвегии на чужих колёсах и на своих двоих

8 - 12 мая 2009 г.
День второй 9 мая суббота

7 дорога 7 дорога
плотина на озере Sysenvatnet плотина на озере Sysenvatnet
Проснулись рано утром, часов в восемь. Солнце уже светит во всю, даже начинает припекать. Птички поют, на футбольном поле никто, слава богу, не играет – красота!
Не торопясь скрутили спальные мешки, собрали палатку, позавтракали и пошли гулять в сторону ж/д вокзала. Чуть позже подошёл поезд Осло-Берген, мы загрузились и отправились на встречу со снегом. Живописные виды сменяли друг друга, мы глазели в окно, наслаждаясь красотами.
Тогда мы ещё не знали с какими трудностями мы столкнёмся позже и как их будем расхлёбывать.
А пока была только одна проблема – это деревья, вдоль ж/д полотна, которые периодически загораживали виды и мешали их запечатлеть. И кто их так часто здесь насажал?
Дорога стала подниматься в горы и природа начала меняться на глазах. Зелень куда-то подевалась, появился снег. И вот поезд взобрался на высоту 991 метр и показалась станция Ustaoset.

Выгрузились, надели зимние ушанки и пошли на 7 дорогу стопить авто. Как оказалось 7 дорога не особо оживлённа, минут за 15 проехало машин пять. И большинство гружёные народом под завязку. Решили пойти пешком, пофотографировать заснеженное озеро Ustevatn, распологавшееся чуть ниже вдоль дороги. Идём, фотографируем.
И вот поворот, как и вчера, нас из-за поворота не видно, ну и естественно, едет авто. Моя девушка немного отстала – любуется видами. Поднимаю руку, сетуя на то, что вот наконец машина, а у нас просто отстойнейшая позиция – мало того что поворот, так ещё и места для остановки нет совсем.
А тем временем, из-за поворота появляется удача под номером Три.

Босоногий Харольд

Останавливается машина, я открываю дверь. Водитель что-то мне говорит.
Я конечно мало что понимаю, только твержу, как заведённый - Haugastol Haugastol. Это ближайший населённый пункт у меня на карте. Мужчина машет рукой вперёд, что-то показывает.
Да да – говорю – это впереди и тоже показываю рукой вперёд . Мужчина кивает, опять машет рукой.
Я отхожу от машины, кричу своей девушке, чтобы она быстрой ланью бежала сюда – мол, нас согласились подвезти. В это время дверь закрывается и машина отъезжает. Вот те на! Подвезли!

Оказалось, мужчина решил немного проехать вперёд, чтобы не загораживать дорогу на повороте в опасном месте и остановился чуть дальше метрах в пятидесяти.

Потом, мы уже стали понимать один парадокс - чем хуже наша позиция для стопа, тем лучше – быстрее подберут. Потому как норвежские водители (а подвозили практически только они) наверное, руководствуются одним принципом.
Если ты стоишь на остановке автобуса или просто в широком кармане, то и флаг тебе в руки.
Стой на здоровье с протянутой рукой – ты ни кому не мешаешь. А мы будем ехать мимо, улыбаться и махать тебе ручкой. А вот если ты маячишь чуть ли не посреди узкой дороги и мешаешь движению, задевая своей голосующей рукой за боковые зеркала авто, то тебя надо обязательно увезти из этого места. И подвезти куда нужно, чтобы ты здесь больше не маячил. А может быть, всё было гораздо проще и тот человек, который остановился в неудобном месте, и так остановился бы где угодно.
Потому что он просто хороший человек и у него есть место для двух автостопщиков с их огромными рюкзаками.

В общем, добежав до машины мы увидели, как босоногий мужчина в лёгкой футболке, пытается утрамбовать свои вещи в багажнике универсала, перекладывая их с заднего сиденья и на наше счастье, это у него получается.
А босоногий Харольд ( так звали водителя) только потому, что как выяснилось позже, он так привык и ему так хорошо, не смотря на снег и прочее. Вот так вот.
Мы загрузились и поехали.

Харольд ехал в Voss, но домой он особо не торопился, потому как его жена сейчас занимается шопингом и у него есть куча свободного времени. Поэтому узнав, что Haugastol, вовсе не конечная точка нашего путешествия, решил устроить для русских туристов целую экскурсию с обязательным фотографированием местных красот.
После того как проехали Dyranut (1246м) и обалдели от количества снега вокруг 7 дороги, решено было заехать на озеро Sysenvatnet и посмотреть огромную плотину, благодаря которой, по словам Харольда, питается энергией чуть ли не половина Норвегии.
Потом была экскурсия к водопаду Voringfosen. Причём поначалу Харольд заявил, что водопад типа CLOSED. Как Closed – подумали мы. Разве может быть водопад закрыт, не осушили же его в конце концов. Оказалось, что CLOSED по словам Харольда - это когда воды мало.
Нам впрочем так совсем не показалось, когда мы туда приехали. Воды в водопаде было достаточно. В самый раз, чтобы посидеть на краю и поболтать ногами над пропастью.

Харольд моё занятие, конечно не одобрил и даже одел куртку и ботинки, хотя снега вокруг уже не наблюдалось. Наверное понял, что пришествие русских – это надолго. Поэтому проезжая тоннели у Eidfjorda, мы, по инциативе Харольда, останавливались чуть ли не в каждом возможном для остановки месте. Выходили из машины и фотографировали, фотографировали. Один раз даже остановились на аварийке, так как места не было вовсе.
Потом Харольд решил отклониться немного от основной дороги и повёз нас куда то в гору, сказав что покажет место, куда не возят туристов. Мы были заинтригованы.
Дорога из асфальтированной однополоски превратилась совсем в узкую грунтовку, где встречные машины просто не разъедутся, а большой автобус с туристами и подавно не проедет. Теперь понятно, почему сюда не возят туристов.
Дорога, петляя, уходила в гору и конца ей не было видно. Мы поднимались всё выше и выше.
И тут Харольд наверное вспомнил, что там внизу, у него осталась жена, которая уже закончила шопинг и дети, один из которых занял 7 место в Норвегии по гребле, а нам до вершины ещё плыть и плыть.
В общем, решено было дальше не ехать, а остановиться на достигнутом.
Однако с первого раза машину в обратный путь развернуть не получилось.
Глушитель, проскрежетав о землю ответил – Нет! Езжайте мол дальше и ищите место для разворота получше да поширше. Харольд с глушителем спорить не стал и продолжив ещё немного подъём наверх, нам наконец удалось развернуться. Харольд тут же предложил нам устроить очередную фотосессию – мы конечно же согласились и побежали фотографировать.

А Харольд тем временем, принялся за свой ланч. Кстати, это был не первый его подход к еде.
На большинстве наших остановок по пути, он что то да ел. Вот такие большие в Норвегии ланчи бывают.

Через 15 минут, когда всё вокруг было обфоткано и запечетлено, мы начали спуск вниз. Добрались опять до 7 дороги и покатили вдоль красивейшего Eidfjorda к паромной переправе Brimnes-Bruravik.
Там наши с Харольдом дороги должны были, к нашему величайшему сожалению, разойтись.
Мы дальше на 13 дорогу, а он через переправу в свой родной город Voss.
Не знаю был ли Харольд рад расставанию с нами или нет, это останется загадкой. Наверное, всё таки нет, потому как по дороге всячески намекал что Voss то гораздо красивее будет, чем какой то Tyssedal и уж тем более Skjeggedal, куда мы держали свой путь и он и его нам покажет если что.
Какая нафиг Trolltunga. Voss –вот столица настоящего туризма.
И если бы наш дальнейший путь не лежал по 13 дороге на юг, Харольд бы легко нас уговорил.
Но Язык Тролля на Voss нам менять не хотелось и на переправе мы расстались, крепко пожав друг другу руки и пожелав хорошего пути.
Если бы мы знали, что ждёт нас впереди, то взяли бы Харольда в охапку и устремились бы с ним в Voss не моргнув глазом. А так… до свидания Харольд - хороший человек и классный экскурсовод. Спасибо тебе за всё и удачного пути!

А мы тем временем потопали дальше по 13 дороге, ожидая прибытия парома с другой стороны фьорда,
а вместе с ним и свежей порции драйверов, один из которых нам обязательно подвезёт. Теперь мы это точно знали.
Дорога 13 стала совсем пустынной. Дальше паромной переправы на юг никто не ехал.
И не удивительно – дорога начиная от переправы превратилась ремонтируемую грунтовку.
Да и по другим дорогам водителям держащим свой путь на запад, получается короче.
Те кто едет из Осло в Берген после переправы продолжают свой путь либо по 7 дороге либо по трассе Е16. А те что едут по Е134 в Haugesund так и продолжают по ней свою путь никуда не сворачивая. Поэтому участок 13 дороги между 7 и Е134 получается не очень оживлённым. Особенно в субботу 9 мая.
В общем топаем по 13 дороге километра полтора . Пропустили один паром, несколько машин с которого не пожелали нас брать. Ну не очень то и хотелось. Eidfjord чертовски красив, поэтому наслаждаемся видами и настроение отличное. Вскоре погода начала портиться, солнце сменилось тучами и начал накрапывать дождик. Самое время нас кому-нибудь подвезти. И вот как обычно из-за поворота, это стало уже хорошей традицией, появляется удача под номером Четыре.

Лихой Бейсджампер

Останавливается машина, битком набитая нехитрым бейсджамперским скарбом – доской, парашютом и прочими вещами, без которых любой уважающий себя бейсджампер существовать не может.
Парень едет в Sauda, что находится на 520 дороге. Но из-за того что часть 520 от Е134 закрыта, ему придётся нарезать круголя, свернув после Skare на Е134 потом на 46 и уже только потом он попадёт на 520 дорогу и доберётся до его родной Saydы.
Да… нам бы его проблемы. Нам бы до Tyssedalа добраться. Всё это выясняется уже позже, в процессе разговора. А пока утрамбовка, загрузка мокрых рюкзаков и поехали.
Поехали, надо сказать, достаточно быстро. Ремонтируемая грунтовка закончилась, начался хороший асфальт. Несмотря на дождь и узкую дорогу, изобилующую поворотами, бейсджампер вёл машину достаточно лихо, чем то напоминая езду московских водителей. Хотя наверное имея за плечами более 500 прыжков, из которых больше 200 бейсеровских, быстрая езда в дождь по узкой извилистой дороге – это сущие пустяки. Тем более что по его словам, ближайшая отсюда полиция находилась в Осло и скоростные ограничения в его машине волновали только нас – русских туристов, привыкших к лихим московским водителям.
В общем домчали до Tyssedalа достаточно быстро. Даже не успели спросить как зовут быстрого драйвера. По дороге выяснилось что всякие Троллтунги, Прейкестолены и прочие Кьераги не очень то и привлекают тамошних бейсджамперов. Есть места и покруче – какие, сказать не берёмся потому как английский у бейсджампера был слабоват, а у нас и подавно.
Чтобы мы не мучались, драйвер решил добросить нас наверх от Tyssedalа до самого фуникулёра в Skjeggedalе. За что ему огромное спасибо, иначе бы под дождём в гору топать чёрт знает сколько, было бы совсем грустно. Добравшись до фуникулёра, поблагодарили драйвера и распрощались.

Адский Язык Тролля.

Встал вопрос – что делать дальше? Ответить на него по хорошему надо было бы ещё в машине бесджампера и не ехать сюда. Но тогда этот вопрос не стоял. И никакой дождь нас тогда не смутил. Подумаешь дождь, прольётся и закончится рано или поздно.
Дождь действительно скоро закончился, пока мы искали где тут бесплатный горячий душ, о котором мы так много читали. Норвегия и бесплатный горячий душ - вещи казавшиеся нам просто несовместимыми. И они действительно оказались несовместимы, во всяком случае в мае в не сезон. Всё было закрыто и душ и туалет и кухня с горячей едой. Ах мечты, мечты.
Так как дождь прекратился, а времени было ещё только полседьмого вечера, решили посмотреть что же там наверху за вершиной фуникулёра.
Это было самой большой ошибкой за всё наше путешествие.
Ведь говорил нам мудрый Trolll - не ходите ребята в мае на Язык. Не послушали мы его - попёрлись.
Решили идти верх по тропе, так как сам фуникулёр естественно не работал, а вокруг ни души.
Ну на подъём на фуникулёре, мы изначально даже не рассчитывали, потому как знали что в не сезон он не работает, а используется только для нужд местных немногочисленных жителей, как способ добраться до дач находившихся на плато наверху фуникулёра. Тропа идущая наверх рядом с фуникулёром оказалась немного мокрой, но вполне сносной для подъёма.
Водрузив наши немаленькие рюкзаки на плечи, начали карабкаться наверх. Карабкались часа два наверное.
По дороге естественно делали остановки, фотографировали, отдыхали.

Дождь периодически то начинал накрапывать, то прекращался. Ближе к вершине, когда деревья стали пореже,поняли что на самом то деле дождь и не прекращается вовсе. Одежда из непромокаемой стала потихоньку превращаться в промокаемую. Задул холодный ветер. В довершение ко всему, когда подошли ближе к водопаду, находящемуся чуть левее в стороне от тропы, реально промочили ноги. На водичку видите ли захотелось посмотреть поближе.
Обувь, до этой поры, стойко выдерживающая непогоду стала весело чавкать и прихлюпывать.
А вершина горы всё не хотела никак приближаться. Вот вроде уже и конец, ан нет, чуть поднимешься и понимаешь, что ещё идти и идти.

В общем в районе 9 вечера мокрые и замёрзшие мы добрались наверх. Не знаю что уж мы там хотели увидеть, но конечно совсем не то что увидели.

Там был СНЕЖНЫЙ АД!!!



Всё было в снегу, он лежал на земле, падал сверху, кружил в воздухе. Картину дополняли сгущающиеся сумерки и сильный ветер. Температура воздуха в районе 0 C.



Но русских туристов и это не остановило. Как же, поднимались сюда чёрт знает сколько и теперь спускаться назад. Нет!!! Мы пойдём к самому Чёрту на рога!!!



Тем более что снег уже основательно подтаял и обнажил местами каменную тропу ведущую дальше.
И только когда тропа начала теряться и пропадать под снегом и мы пару раз основательно провалившись и зачерпнули сапогами воды, стало ясно - нужно возвращаться.

Конечно, что нужно возвращаться стало ясно гораздо раньше. Уже после того как взобрались наверх и увидели весь этот снежный АД. Иллюзий по поводу того, что мы дойдём до Языка Тролля никто и не питал. Люди и в лучшее время в июле, когда сухо и тепло тратили на путь в один конец по 4-5 часов, а уж в мае да по снегу – это просто самоубийство. Просто хотелось наверное хороших острых ощущений, которых иногда не хватает в нашей жизни. Думали поднимемся наверх, ну а там видно будет – или палатку наверху разобьём или потом обратно вниз спустимся. Чего время зря внизу терять, раз уж приехали.
Теперь же время терять было тем более нельзя. Потому как темнело стремительно.
Опять встал вопрос – что делать дальше? Палатку разбивать здесь наверху совсем не хотелось. Во-первых сухого и подходящего места не было совсем, а во-вторых спальники у нас были хоть и тёплые, однако мы сами были настолько мокрые и замёрзшие, что ни о каком разбитии палатки здесь наверху и речи не шло.
Я вспомнил, что читал про специальные домики в горах для туристов, в которых есть еда и можно переночевать. Правда, такие домики скорее будут в глухих горах вдали от цивилизации. Но всё таки попытка не пытка, решили походить по местным домикам, попытать счастья, может где удастся переночевать. Но всё безуспешно.
После недолгих поисков ещё больше промокли. Обошли несколько домов. Никого нет, все двери и амбары закрыты.
И тут вдали в окошке одного из дальних домиков заметили свет. Прошло минут пятнадцать , прежде чем удалось до него добраться. Через снег и заболоченные участки это было сделать нелегко.
Как вообще люди в это время года в свои домики попадают - непонятно. Может прямо с вертолёта высаживаются. А может и не стремятся они сюда и вовсе до лета. Тогда что же это за свет в окне? Может в это время в домиках живут тролли?
Состояние тогда было такое, что если бы мы действительно увидели бы тролля, то совсем бы не удивились. Когда я подходил к домику, то готов уже был готов увидеть кого угодно – тролля, бабу-ягу, да хоть кощея бессмертного, тихо сидящего у камина и разводящего огонь.
В общем кого угодно, только не людей.
Постучусь я в окошко, обернётся этот кто угодно, улыбнётся своим беззубым ртом и спросит – зачем пожаловал мил человек? Чего забыл в здешних краях? И знает ли о том, что таких вот безумных туристов, как мы в это время года принято бросать в горячий котёл и потом съедать вместе с их рюкзаками? Потому как нормальным людям в это время здесь делать нечего.

Однако всё оказалось куда прозаичней, чем представлялось.
За окошком обнаружились всётаки ЛЮДИ!!! Несколько взрослых и парочка детей.
Я представляю, что они подумали, когда увидели, что в их окно кто-то постучался. Троллями для них были мы, непонятно как сюда попавшие в этих сумерках. Поэтому дверь пошёл открывать самый большой и здоровый мужик. Странно, что он не захватил с собой ружьё.

Ну в общем вскоре выяснилось что переночевать мы сможем внизу, когда спустимся обратно и разобьём внизу свою палатку. А здесь наверху ночевать никак нельзя да и негде. И фуникулёр специально для нас никто включать не будет, но зато при желании - подмигнул мужик -вниз по ступенька фуникулёра мы дойдём за минут 30-40 если постараемся.
Это наверное, если разбежимся – подумал я - и кубарем покатимся вниз по почти отвесным ступенькам. Ну тогда правда даже быстрей получиться, чем за 30 минут.
Выдав столь ценную информацию, мужик удалился обратно в домик. Теперь то я понимаю, что это точно был тролль в человеческом обличье.
А тогда мы понимали только одно – вот Армагедец и настал!!!

У одного из нас даже случилась небольшая истерика. Но слезами делу не поможешь, надо было возвращаться назад. И прыгая по кочкам мы отправились в обратный путь.
Когда мы вернулись к фуникулёру, уже совсем стемнело. Моя девушка заявила, что вниз мы поёдём исключительно по тропе, так как она панически боится высоты. Но я представил, как мы спускаемся по мокрой тропе в темноте, прыгая по камням с рюкзаками – это полный трындец!
Я с трудом уговорил её спускаться по ступенькам фуникулёра. Я пошёл вперёд и мы начали спуск.

Спускаться ночью по малюсеньким мокрым отвесным ступенькам, которых ещё и больше, чем 2550 штук, это я вам скажу, занятие не для слабонервных.
Высота фуникулёра, кстати , 470 метров. Кто спускался, тот меня поймёт, а кто поднимался по нему тем более. К тому же ступеньки малюсенькие где-то 30см х 8см и находятся где-то на 2-3 метровой высоте от уровня склона. А держаться руками можно только за тонкий железный провод протянутый рядом с фуникулёром.
Я представляю, как страшно было спускаться моей девушке, потому как порой изгибы фуникулёра находились практически под прямым углом по отношению к земле. Но я её всячески подбадривал и дело двигалось.
Шли практически без остановок. Остановились всего лишь один раз, да и то из-за того, что я уронил свою перчатку вниз между ступенек фуникулёра. Пришлось остановиться снять рюкзак и спуститься со ступенек на землю. Хорошо ещё это было именно в том месте, где ступеньки над склоном рассоложены не очень высоко – метра полтора всего. В общем спускаться – это не подниматься и уже где то через час мы оказались внизу.
Я ещё раз вспомнил слова мудрого Trolll, что суваться на Язык в мае не стоит. Ну что же поделать, пока сам не обожжёшься...

В то время, когда в Москве праздновали день Победы, мы здесь в далёкой Норвегии в богом забытом Skjeggedalе, праздновали свою маленькую Викторию. И пусть Язык Тролля нам не покорился, зато спустились живыми и невредимыми. Ничего покориться в следующий раз , когда мы сюда обязательно вернёмся в более подходящее время года .

Уже внизу, в полной темноте, быстренько начали искать место для палатки. Дошли до большой местной плотины сначала понизу, потом поднялись наверх и уже возле неё наверху, обнаружили подходящее место для ночлега, которое нам Trolll и рекомендовал.
Быстро установили палатку и разложили мокрые вещи внутри, потому как осадки даже не думали прекращаться. Снег просто сменился дождём, так как внизу было немного потеплее.
Поужинали, залезли в свои спальники и попытались поскорее заснуть.
Всю ночь за плотиной над озером Ringedalsvatnet ревел и бесновался ветер, ощутимо потряхивая нашу палатку. Словно разгневанный Дьявол сердился, что мы вторглись в его владения. Уснули мы лишь под утро.

Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить отзыв
Оцени маршрут  
     

О Маршруте