Православная Турция

Следующим утром, подкрепившись на дорожку, мы отправляемся в Ургюп, место подвижничества Иоанна Русского. По дороге заезжаем в еще одну монастырскую долину  - Зелве. Она состоит из тысяч домов, церквей и прочих построек, вырубленных внутри крутых утесов. Церкви Зелве относят к периоду иконоборческого движения в VIII в., это практически самые первые храмы Каппадокии. Может быть, поэтому большинство росписей сильно пострадали. Но, даже не смотря на это, любопытному паломнику сразу кинулись в глаза, так редко встречающиеся в современной росписи храмов, символы христианства. Например, виноградная лоза – символ Христа, голубя – символ мира и св. Духа, оленя – символ души, павлина – знак Воскресения.  Интересен и тот факт, что в Зельве присутствуют следы мирного сосуществования христиан и мусульман.
Рядом с Зелве находится долина Пашабаг, известная своими скалами с двумя-тремя островерхими «колпаками». Она была излюбленным местом для монахов-отшельников. В одной из этих скал сохранились рисунки, посвященные жизни Св. Симеона (имеется ввиду Симеон Столпник), который, по рассказам, провел многие годы на вершине этой скалы, и тем прославился.
Представить все это очень легко, жилища монахов находились на вершине скалы, как они туда забирались, для меня осталось, загадкой. Мы тоже попробовали подняться, но выше второго этажа не получилось, входа наверх просто нет, а по самой скале ползти может, разве что  только скалолаз. В наших рядах нашелся и такой, но даже он без экипировки не сумел этого сделать. Остается догадываться, что раньше здесь все же были ступени, которые потом сам монах и разбивал, что бы не повадно было.
Вот в таком состоянии мы прибыли в современный город Ургюп, который располагается у подножия горы. Старый город, как раз то, что нам нужно, располагался на вершине. Сейчас там ведутся археологические раскопки. Как и везде в Каппадокии, дома строили в скале. Только с 18 века начинается каменное строительство домов, в современном для нас понимании. Но это мог себе позволить не каждый, а только зажиточный слой населения.
Имя Иоанна Русского на устах у местных жителей, при упоминании имени мученика, нас тут же направляют в нужный дом. Работы по восстановлению дома, где некогда жил Иоанн, быстро продвигаются. Сохранилось достаточно источников о том, как выглядел дом начальника турецкой кавалерии, а именно он выкупил некогда раба Иоанна. Но нам интересен не только дом, где трудился подвижник, рядом находилась конюшня, где он действительно жил. К сожалению, от нее мало что осталось, но хочется верить, что ее тоже в скором времени восстановят. Отправляемся в еще одно место, где трудился Иоанн, но уже в духовном сане. Храм расположен рядом с домом, и тоже восстанавливается. Попросив разрешения у строителей, мы заходим в храм. Приходиться наклоняться, что бы пройти под лесами. Темно. Помещение крошечное, без фресок или каких-либо других украшений. Только на одной стене видим различимый знак менора, нацарапанный кем-то. Да несколько надписей на греческом, которые разобрать не удалось.
Выйдя на улицу, к нам подбегает толпа турецких ребятишек. Некоторые впервые видят видеокамеру, но любопытство берет верх и они дружно позируют. А потом всей толпой провожают нас до машины.
Заключительным пунктом сегодняшнего дня становится очередная долина Соганлы. На её территории насчитывается около 150 церквей, большинство из которых заполнено землей. Многие из них превратились в голубятни.
Для посещения предлагается 5-6 храмов, наиболее доступных. Первое, что бросается в глаза, это отсутствие туристов. Как выясняется позже, в долине до сих пор живут люди, только вот свои дома они построили в низине. Асфальтированная дорога проходит сквозь всю долину, поэтому первые километры даются легко. Первый храм посвящен Деве Марии, находится в низине. Почти всё пространство церкви изрисовано фресками с преобладанием черного цвета. На некоторых стенах виден нижний слой, с более примитивным изображением и не такой красочный. Смею предположить о том, что храм реставрировался в более позднее время.
 Церковь Йиланлы посвящена Святому Георгию. Судя по надписи над входом, она очень старая. На фресках много изображений Св. Иоанна, Двенадцати Апостолов и других различных сцен из библии. Почти во всех храмах, на стенах сделано много надписей, большинство на греческом, некоторые дотируются 19 веком. Не обошлось и без вандализма, туристы, а вместе с ними и турки, исписали стены своими именами, тем самым, навсегда уничтожив фрески.
Последующие храмы расположены уже вверху долины. Особый интерес представляет церковь Кюббели(Доменная). Доменная церковь считается полноценным храмом с колоннами. Она имеет два этажа – нижний приспособлен под хозяйство, верхний под церковь. Мне напомнил этот храм – лабиринт. С множеством внезапно обрывающихся ступенек, несколько никуда не ведущих выходов и маленьких помещений. Этакое подобие муравейника. Здесь так же много подпольных могил. Сохранность монастыря ухудшается, пол в некоторых местах провалился. Фресок почти нет, в основном, стены покрыты простым геометрическим орнаментом.
Действительно, достопримечательности Соганлы не уступают поселку Гереме.

Учхисар расположен в центральной части Каппадокии, на востоке Малой Азии. Попадая сюда в первый раз, перед взором предстает потрясающая картина – песчаные белые горы, словно в снегу. «Каменные столбы», так именуют эти образования причудливой формы. Каппадокия с первых минут завоёвывает сердца туристов и паломников, последних здесь гораздо больше. Мы не стали исключением. Теперь понимаем почему именно здесь такие великие просветители как: Василий Великий, Григорий Нисский и Григорий Богослов, нашли  себе пристанище.
Налюбовавшись каньоном, расположенный у основания Учхисара, мы спускаемся вниз и прокладываем путь до Гёреме, где находится национальный парк под открытым небом, та самая долина монастырей.
Пройдя несколько километров мы обнаружили, что оказались в ловушке, идти дальше невозможно, т.к. дорога привела к обрыву в несколько сот метров. Оказалось, что мы шли по пастушьей дороге, здесь выгуливают скот из соседнего Учхисара, в долине много травы и есть питьевая вода. Но возвращаться не хотелось, прекрасные виды постоянно были перед глазами, а над головой – чистое, голубое небо. И здесь не обошлось без помощи Божьей, нам встретился пастух. На ломанном русско-англо-турецком, удалось объяснить нашу неудачу. Немного поколебавшись, видимо увидев женщин, он все же решил сопроводить и провести по непроходимым горам за умеренную плату. И свое он отработал, так как путь был не легким и опасным. Спустившись в ущелье, мы распрощались, и каждый пошел своей дорогой. Перед нами лежала долина, почти полностью приспособленная под виноградарство и садоводство.
Это была одна из самых впечатлительных картин: сады вперемежку с виноградниками, палящее солнце, а вокруг – тишина, ни души. И только иногда шелестела трава, видимо ящерки заслышав наши шаги, спешили удалиться восвояси.
Пройдя еще несколько километров мы увидели нечто похожее на традиционный низкий стол со скамьями набитыми мягкой тканью, в тени яблоневого сада. Разместившись здесь, мы принялись за обед. Когда настало время десерта, к нам слетелась целая стая ос, и буквально атаковала наш сладкий арбуз. Кстати, осы там летают повсюду, связанно это с тем, что виноград поспел и его аромат разлетелся по всей долине. Мы долго не решались, но в итоге, срезали несколько переспелых гроздей винограда и насладились его вкусом.
Еще через несколько километров мы вышли из долины в Гёреме. Город, как и везде в долине, строится на «каменных столбах», чаще из-за бедности населения, реже – из-за удобства. Пройдя через современный Гёреме, мы попали в долину монастырей.
Вход для осмотра храмов – платный, но зайдя на территорию понимаешь, что сотрудники музея поддерживают чистоту и сохранность монастырей. Каждая церковь подписана, и между  ними проложен тротуар, что облегчает передвижение. Считается что Василий Великий, живший в 329-379 гг организовал здесь первый монастырь. Первый храм  - церковь Варвары, название говорит само за себя. Как и большинство церквей долины, она полностью выдолблена в скале. Повсюду видим рисунки и фигуры, выполненные краской терракотового цвета. Особенно впечатляет то, что краской создана имитация каменной кладки. Рядом, в том же «столбе», находится церковь Эльмалы(с яблоком). Здесь фрески сохранили свою былую красоту и яркость почти везде.
Церковь Йыланлы или со змеёй, получило свое название по изображению борьбы Святого Георгия и святого Федора со змеем. Это одна из наиболее примечательных церквей Гёреме. В этой церкви нет ни колонн, ни купола. Её потолок обвален, а рисунки размещены на стенах. Кроме того, внутри церкви имеется могила. Центральной фреской считается изображение Константина и Елены держащих в руках крест.
Следующая – церковь Каранлык, так как проникающего света не достаточно и церковь остается полумрачной, ее прозвали «темной» церковью. Это одна из красивейших церквей, построенных в 13 веке. По причине слабого поступления света, её росписи сохранили живость. А краски не высохли. На стенах этой церкви запечатлены упоминаемые в Библии события: тайная вечеря, крещение, распятие на кресте, изображение евангелистов Марка и Иоанна с апостолами.
Церковь Токалы получила свое название из-за своей объединенной структуры: являясь самой большой из находящихся в окрестностях внутрискальных церквей она состоит из четырех помещений. Среди них небольшая по размеру старая церковь, большая новая церковь, церковь, находящаяся под старой церковью и расположенная к северу от новой боковая часовня. Изображения частично погибли, так внизу виден первый слой, сделанный терракотовой краской, а вверху сохранились фресковые рисунки с преобладанием голубого цвета. Сцены, изображенные на арках и верхних участках стен относят к 10 веку н.э. Так как одна церковь находится на уровень ниже входа, внутри сделан деревянный пол на сваях с перилами, через которые виден нижний уровень.
Заключительной церковью долины Гёреме является  церковь Чарыклы. Посмотреть на нее можно поднявшись по железной лестнице, так как каменные ступени были разрушены эрозией. В ее строении имеется 3 алтаря и 4 свода. Находящиеся внутри фрески очень напоминают фрески церквей – Каранлык и Эльмалы.
Вернулись мы  в отель уже поздно вечером, закат встречали на крыльце последней церкви, в долине монастырей. Потом еще долго обсуждали, делились впечатлениями и смотрели получившиеся фотографии. Впечатлений хватило на долго, даже сейчас с упоением вспоминаю тот день и наш марш-бросок.
Проснулись на рассвете, что бы увидеть долину Учхисара с первыми лучами солнца.  Перед нами предстало грандиозное по своей красоте зрелище: десятки больших разноцветных шаров словно плывут над долиной Каппадокии. Такую забаву предоставляют турки всем желающим туристам, естественно за немалую плату.
В этот день нас ждало нелегкое испытание, нужно было пройти 7 километровый  каньон Ихлара. На самом деле его длина около 15 километров и высота 150 метров, и это действительно каньон вулканического происхождения. Эту долину по праву считают историческим памятником мирового значения, в первую очередь для христиан. Ведь именно здесь спасаясь от римлян, первые греки - христиане искали защиты. Склоны буквально испещрены церквями и некогда жилыми пещерами. Спуститься туда по лестнице и то непростая задача, а в ее отсутствие это место было практически непреступным.
Считается, что на территории каньона расположено более 100 церквей, открытых для посещения не много, только 14. Но и их увидеть не так - то просто, почти все находятся на значительной высоте. Необходимо проделать долгий путь, спотыкаясь о камни и цепляясь за кустарник, изредка растущий на склонах.
Зато в долине очень много зелени, речка – Мелендизка насыщает земли влагой, и здесь прекрасно растут деревья, в основном – сосны. Поэтому гулять по каньону легко и не жарко, только что бы увидеть очередной храм, необходимо подняться на высоту. Есть в этом и свои плюсы, помимо  церквей с частично сохранившимися фресками, открывается потрясающий вид на всю долину.
Посетить все церкви мне так и не удалось, некоторые были скрыты кронами деревьев, другие были слишком высоко расположены. Да и журчание воды, и тень деревьев больше привлекла уставшего путника. Но все же пять из них, наиболее значимых, я посетила. Прямо у подножия лестницы находится двухэтажная церковь Сюмбюлю или просто – церковь гиацинтов, фасад которой украшен арочными нишами. Ее вход расположен на высоте около двадцати метров над уровнем реки. В ее куполе сохранилось изображение Христа Вседержителя, на южной стене – Благовещение. Можно различить также Николая Мирликийского, Соломона, Архангелов Михаила и Гавриила. Удивительно, что фрески вообще сохранились, конечно, не без хулиганства и варварства – глаза многих святых тщательно выцарапаны или вовсе сбиты лица. Связано это с тем, что в мусульманской традиции не принято изображать человека и тем более, поклоняться его образу.
Непосредственно между спуском в каньон и деревней Беллисирма (это конечный пункт маршрута), было осмотрено еще 4 церкви: Йиланлы, Агач Алты, Кирм Дамалти и Бахаттин Саманлыги. Это турецкие названия. Судя по неплохо сохранившимся росписям, Йиланлы – или церковь змей, получила свое название по фреске, на которой изображены змеи, нападающие на четырех грешниц. У входа имеется опустошенная могила. Кстати, это не единственное место с подпольным погребением. И довольно часто встречается по всей долине Каппадокии. Следующая церковь - Агач Алты – дословно переводиться как церковь под деревьями, сохранившая фрески сцен Введения во Храм, Благовещения, встречи Марии и Елизаветы, Рождества Богородицы, бегства в Египет, Успения и Вознесения, скорее всего посвящена Богородице. Принято считать, что фрески этого храма более древние.
Кирм Дамалти, или церковь Св. Георгия располагается почти на самой вершине каньона. Склон слишком крутой, поэтому добираться приходиться с остановками. Но, пожалуй, это мой самый любимый храм в этой долине. Из-за его неприступности, он мало пострадал от мусульманского влияния, но его не пощадила природа. Часть храма обвалилась. Сохранившиеся изображения святых сразу же оповещают нас о том, кому он был посвящен. И надо сказать, что фрески этой церкви не такие красочные, как например в Йиланлы. 
Стены всех церквей долины Ихлары малокрасочны. Преобладают белые и красные цвета. Огорчает тот факт, что не проводятся какие-либо работы по восстановлению церквей или реставрации фресок. Да и маловерующие туристы стремятся отколоть кусочек стены, что бы отвезти ее на родину. А страдают, меж тем, памятники архитектуры.

На следующий день мы отправились в древний город Тарс (позднее Тарсус), являвшийся главным городом Киликии и крупнейшим центром эллинистической культуры. Заинтересовались мы им потому, что на протяжении нескольких дней мы сталкивались с информацией о пребывании в этих землях Апостола Павла. А как известно, Павел был рожден в Тарсе.
Но дорога в Тарс нелегка и продолжительна. По пути мы заезжаем в город Перге. Он был построен после Троянской войны, и хорошо сохранился до наших дней. Визитной карточкой древнего Перге сегодня являются южные ворота эллинистической эпохи, возвышающиеся в виде полуразрушенных круглых башен. И как утверждает легенда, именно через эти ворота вошел в город Апостол Павел. Высота стен достигает 12 метров. Прямо перед нами открывается вид на город, легко угадываются улочки и здания. Слева находится баня, с мраморной отделкой и местами для скульптур. Пройдя вглубь, мы увидели остатки дренажной системы. А впереди – агора, явным признаком которой, стало наличие ряда колонн. Видимо именно здесь впервые прочел свою проповедь Апостол Павел. В восточной стороне в Византийскую эпоху была построена церковь, с расположенным тут же – источником. Как и во всех римских городах, здесь есть амфитеатр, стадион и акрополь. Единственный минус, это почти 40 градусная жара и отсутствие деревьев, в тени которых можно отдохнуть. Понятно, почему Павел выбрал именно этот город для проповеди, в античные времена, он был культурным центром целого региона. Торговцы, ремесленники, бедняки, все спешили найти здесь пристанище.
   Не задерживаясь, мы отправляемся дальше. Проезжаем мимо множества мелких турецких городов. Останавливаемся лишь в районе Силифке, но нас привлекают не развалины города, а  находящееся рядом ущелье «Рай и ад». Купив билеты мы начинаем спуск по сохранившимся римским ступеням. В самом низу растут яблоневые деревья, в тени которых мы останавливаемся, что бы передохнуть и спрятаться от палящего солнца. Настоящий рай! Скоро перед глазами появляется сводчатая стена, словно вросшая в землю. Подойдя ближе, заглядываем внутрь и уже подтверждаем догадку – храм. Только вот построен он не на возвышенности, а под землей, как бы спрятан. В нем служили первые христиане, укрывавшись от гонений и бесконечных нападений арабов. Над входом в храм выбит текст на древне греческом, немного потрудившись,  удается  прочесть, что храм возведен в честь Девы Марии. Позже, уже в Москве, удалось дословно перевести и найти информацию, что храм построен в V веке для служения Матери Божьей.
Храм  - это не большая, вытянутая прямоугольная комната. К сожалению от былой красоты остались лишь изображения светящихся нимбов святых над алтарем, и те, уже порядком затерты надписями туристов. Поражаешься, как человек мог дотянуться до такой высоты, ведь вспомогательных предметов интерьера нет. Собственно, крыша имеется только над алтарем. Отдохнув в прохладном помещении храма, мы отправляемся в обратный путь, спускаться в глубь ущелья никто не решился, видимо название оправдывается, и пугает у самого истока.
Современный Тарсус расположен там же, где и древний Тарс, только уровнем выше. Проезжая по городу, мы видим знакомые нам турецкие улочки, бегают дети, женщины в чадре спешат по своим делам, уже смеркается. И вдруг очередная мечеть скрывается за поворотом, и перед нами вырастает красивая базилика. Это первое свидетельство пребывания здесь Святого Апостола. Остановившись и зайдя на церковный двор, нас встречает турецкая семья и спешит показать нам храм. Все приветливы и улыбчивы, угощают нас тут же сорванными фруктами.
Храм Св. Павла это трехнефная базилика с крестом на фронтоне и наружной галереей-портиком, несомненно он возведен в период крестовых походов и хорошо сохранился, как снаружи, так и изнутри. На колоннах храма прикреплены листы со стихами из Библии и икона Св. Павла.
Выйдя на улицу, мы обнаружили, что уже почти совсем стемнело. Поэтому поиски предполагаемого дома Апостола Павла проходили в темноте. Смотрители храма подсказали нам дорогу, и через 20 минут, не без плутания, мы нашли его. Железные прутья забора были наглухо закрыты замком, постояв несколько минут мы все же решили найти смотрителя, такой долгий путь должен был закончиться успехом. И действительно, через 10 минут к нам подошел мужчина и объявил, что музей закрыт и он будет рад нас видеть утром. Но еще этим вечером мы должны быть в Учхисаре, а это в 6 часах езди от Тарсуса. Узнав, что нас направили из базилики Св. Павла и что мы туристы из России, смотритель сдался.
Первое, что бросилось в глаза, после того, как подали электричество и смотровая площадка из темноты превратилась в светящийся зал, это колодец. Надо заметить, что музей Св. Павла находиться под открытым небом, и защищен от палящего солнца и дождя –крышей- навесом. К колодцу мы и поспешили. Для туристов обязательно открывают его и набирают воды, которая поступает туда, как и тысячи лет назад, по подземным родникам. Но пить воду запрещают, считают, что она загрязнена, и действительно, по цвету она напоминает ржавую, но набрать разрешают. Перекрестившись я делаю несколько больших глотков и умываюсь. Набираем воды и пока смотритель бережно закрывает железной крышкой мраморный люк колодца, мы пытаемся представить как же выглядел дом Апостола. Площадка под ногами забетонирована, но оставленные ниши-шурфы, на дне которых видны остатки кладки, явно вычерчивают квадратные и прямоугольные комнатки. За время раскопок в Тарсе, это чуть ли не единственный найденный дом с колодцем, который соответствует легенде, о том, что Св. апостол Павел жил именно здесь.
Не хочется покидать этот дворик, да и городок, уж очень он западает в души. Все сомнения рассеиваются и спокойный сон спускается на всех. И наш путь продолжается дальше, следующий пункт – Учхисар.

Отправляясь в отпуск, каждый для себя выбирает то, что ему хочется. Большинство предпочитает море, солнце, и пустынный пляж. Кто-то любит посещать экскурсии, ходить по музеям и просвещаться. А кто-то любит красивую природу: горы, долины и реки. Я же предпочитаю все и сразу. Поэтому, отправляясь в путешествие мой выбор, пал на Турцию, и вскорости вы поймете, почему именно она.
 План был таков: во-первых, посетить места, где  родился, жил и проповедовал Св. Николай Мироликийский. Во-вторых, отправиться в глубь страны и найти места жительства греческих монахов – Василия Великого, Иоанна Русского, Григория Нисского. В-третьих, помолиться у могилы Иоанна Богослова и посетить Соловьиную гору. И окончить наше паломничество в великом граде – Константинополе, ныне – Стамбуле. Таким образом, поездка больше всего походила на паломничество по дорогам Апостолов и Святых Отцов.
Здесь нужно пояснить почему именно мы выбрали этот путь.
Итак, Святой Николай родился в Патаре. Когда-то это был крупнейший приморский город области Ликии(Малая Азия), находящийся на южной оконечности страны. До христианства здесь находился Храм Аполлона со священным оракулом. Город так же знаменит тем, что некоторое время там прожил римский император Адриан, а по пути в Рим здесь останавливался Святой Павел. Когда лиман обмелел город был заброшен и разрушен, со временем его занесло песками. Только въездные ворота(арка Победы) еще свидетельствую о том, что город когда-то был значим и велик. В стороне от арки расположено Ликийское кладбище. Говорят, что за аркой  на холме раньше был храм. На другой стороне дороги видны остатки базилики, за ней развалины храма Коринского периода.  Побродив по остаткам города, мы нашли древний театр, возведенный в честь императора Антонина-Августа. В заброшенном порту видны засыпанные песком склады. Удивительно, когда-то здесь было море, а сейчас почти все заросло кустарником. Перемещаться по городу оказалось не легко, с каждым шагом обувь наполнялось все больше песком, шаг становился тяжелее. К сожалению, не сохранилось каких-либо письменных источников о расположении дома Святого. Да и от жилых домов мало что осталось. Остается верить, что дух святого не покидает эти места. Отправляемся в путь.
 Как известно, всю свою жизнь Св. Николай прожил в гавани под названием – Андриаке, которая располагалась на реке Андрокос(Андрак), близ моря. Согласно легенде в этой гавани пристал к берегу корабль апостола Павла перед своим отправлением в Рим. От некогда процветающей гавани сейчас почти ничего не осталось. Местность заболотилась и заросла, побродив по окрестностям, мы нашли остатки византийской церкви и знаменитое строение зернохранилища Адриана(119-139 гг. н.э), снабжавшее зерном не только Ликию, но и всю Римскую империю. Когда-то вход в него был украшен двумя бюстами императора Адриана и его жены Сабины. Перемещаться по этому городу оказалось еще труднее. Пески не пощадили и эту гавань, уцелевших помещений мало, а хаотично разбросанные камни еще больше вводят в заблуждение. Самым заметным помещение является зернохранилище, но добраться до него так и не удалось. Следов жизнедеятельности Святого так же нет. Уже почти совсем расстроившись, мы отправляемся в путь, в современный город – Демре, место погребения Святого.
Святой Николай был похоронен в церкви в Демре, которая сейчас носит его имя. Эта византийская церковь построена на руинах храма богини Артемиды, разрушенном землетрясением во II веке. Церковь неоднократно разрушалась и во время арабских набегов. Пол церкви находится на 7 м ниже уровня земли. На стенах храма сохранились древние фрески с изображением святых и остатки мозаичного пола с геометрическими узорами. У входа в храм стоит памятник Св.Николая сделанный на пожертвования паломников из России.
Здесь нам наконец-таки везет, и мы чувствуем непосредственное присутствие Святого. Переходя из помещения в помещение, впитываешь дух того времени. А отсутствие толп туристов располагает к молитве и созерцанию. И вот он – полуразрушенный мраморный саркофаг с изображением чаек и рыбьей чешуи, где когда-то хранились мощи Святого. Пока в 1087 году большую их часть не увезли в г. Бари (Италия), часть оказалась в музее Антальи, а часть в России. Поэтому нам осталось только приклониться к остаткам саркофага и отправиться в музей. 
Археологический музей г. Антальи хранит в себе богатейшую коллекцию памятников архитектуры Римского и Византийского периода. В его залах мы увидели множество саркофагов, греческих статуй, ритуальных фигурок и архитектурных сооружений, а так же керамические изделия и мозаики. Там же есть зал посвященный христианству, в основном он представлен в виде икон и церковной утвари. Иконы, выставленные в музеи, собраны в провинции Антальи, они датируются в основном XVIII – XIX веками. Центральным экспонатом считается ларец с мощами Святого Николая, укрытый от посетителей стеклянной загородкой. Помолившись и попросив помощи у Святого, каждый в молчании отправился в отель. Впереди нас ждала масса приключений, и каждый в душе просил помощи у Святого. И как будут сказаны эти слова чуть позже: «Иногда мы молились, но Господь был милостив к нам всегда!». И не мало важной долей были молитвы Святого Николая.