За рулем по Европе от Урала до Атлантики

За рулем по Европе от Урала до Атлантики
(взгляд российского провинциала)

Сроки путешествия:
С 04 июля по 08 августа 2008 г.
Общая протяженность маршрута - 14300 км:
Страны: Россия, Белоруссия, Польша, Германия, Франция, Испания, Португалия, Андорра, Италия, Австрия, Словакия.
Города: Ижевск, Казань, Нижний Новгород, Москва, Смоленск, Брест, Минск, Варшава, Дрезден, Франкфурт-на-Майне, Саарбрюкен, Метц, Реймс, Париж, Орлеан, Бордо, Сан-Себастьян, Бургос, Мадрид, Гранада, Севилья, Лиссабон, Валенсия, Барселона, Андорра-ла-Велья, Монпелье, Ним, Оранж, Гап, Турин, Милан, оз. Гарда, Инсбрук, Зальцбург, Вена, Братислава, Краков.
Экипаж:
Я, Алексей, 55 лет, инженер одного из пермских заводов.
Стаж вождения с 1978 г. За 30 лет «изъезжено» два мотоцикла, пять отечественных автомобилей и пройдено около 800 тысяч километров.
Жена, Ирина, 52 года, медсестра. Сопровождает меня во всех поездках, сама автомобиль не водит.
Предыстория:
Желание прокатиться по Европе на собственном автомобиле возникло в 2007 г. после успешно осуществленной автомобильной поездки на оз. Байкал (г. Северобайкальск).
Собственный опыт дальних поездок на машине по различным регионам России и СНГ (Черноморское побережье, Москва и Центральные области, Сибирь, Казахстан) давали основание считать такую поездку вполне осуществимой.
Ее реализацию сдерживало только отсутствие надежного и презентабельного автомобиля, так как имевшаяся 7-летняя «девятка» этим требованиям явно не отвечала. Поэтому на семейном совете было решено приобрести новый автомобиль одного из европейских производителей.
Исходя, прежде всего из финансовых возможностей, потребностей семьи и эстетических пристрастий, а также сравнительного анализа технических характеристик (в первую очередь экономичности) доступных европейских иномарок, месте заводов-производителей в рейтинге мирового автопрома, выбор был остановлен на ФИАТ «Гранде Пунто» -5D.
Не последнюю роль в выборе сыграло также то, что автомобиль в Россию поставляется 100%-ной сборки автозавода в г. Турин, а прототипом этой новой модели является, много лет выпускавшийся, хорошо отработанный и весьма распространенный в Европе, итальянский автомобиль ФИАТ «Пунто».
Наконец, после устранения сомнений, решения финансовых вопросов, в декабре 2007 г. автомобиль был приобретен в одном из пермских автосалонов и начался небольшой период его освоения и привыкания.
Анализ качеств автомобиля на первых 25 тыс. км эксплуатации будет дан ниже.
На начальном же этапе вождения удивили легкость и точность рулевого управления, особенно при работе гидроусилителя в режиме «Siti», устойчивость в поворотах за счет разумной жесткости подвески, тишина в салоне, великолепная работа отопителя, цепкость тормозов и отличная освещенность дороги.
 
Подготовка:

1. Автомобиль.
Подготовка автомобиля в основном свелась к обкатке и набору до поездки в Европу максимального пробега, для того, чтобы ТО-1 (15 тыс. км) пройти дома. Обкатка была проведена на трассе в щадящем режиме поездкой (1900 км) в зимние каникулы 2008 г. к родственникам в г. Ахтубинск Астраханской области (Фото …).
Весь путь туда и обратно был проделан максимум на 4 передаче со скоростью не выше 110 км/час. 5-я передача не использовалась намеренно, чтобы при обкатке не перегружать двигатель.
Во время этой поездки великолепно показал себя отопитель салона. При температуре наружного воздуха -25-27оС и работе вентилятора на 2-м режиме, ехали и спали в машине в футболках (решетка радиатора была заклеена).
Поездка прошла без каких-либо поломок, даже капот ни разу не открывался.
Был замечен один недостаток у машины, а именно, отсутствие передних брызговиков. При этом колеса не полностью скрыты в колесных нишах и на трассе очень сильно забрызгивают борта. Летом брызговики подобрал, установил самостоятельно, стало значительно лучше.
В оставшееся до отпуска время было наезжено еще 7000 км: - с работы - на работу, по магазинам, недалекие вылазки за город). ТО-1 было пройдено в сервисном центре за неделю до поездки при пробеге 11500 км. Там же купил, чтобы взять с собой, литровую банку масла (не понадобилась).
Были приобретены и смонтированы фирменные стойки верхнего багажника с намерением купить и установить на них пластмассовый бокс.
Бокс так и не купил, что оказалось правильным для экипажа из 2-х человек, а багажник свозил с собой, всю дорогу слушал его гул и тратил на него бензин.
Никаких запасных частей с собой не брал, кроме 2-х лампочек, завалявшегося набора предохранителей от «девятки» и пары метров автомобильной проводки (тоже не понадобились).
Из оснащения взял 2-х литровый углекислотный огнетушитель, хорошо укомплектованную аптечку, аварийный треугольник, буксирный трос 5 м, светоотражающую жилетку (требуется в Европе), манометр и ручной насос.
Инструменты: балонник, стандартный набор рожковых ключей, плоскогубцы, отвертка, домкрат.
Инструмент и все остальное не понадобилось, а манометром и насосом пару раз пользовался в России. В Европе пост для подкачки и проверки давления в шинах есть на любой заправке, все бесплатно.
Еще взял инвертор 12-220В. Очень полезная штука оказалась – аккумуляторы от фотоаппаратов и телефоны заряжать.
В одной из местных страховых фирм за 50Е оформил европейское ОСАГО - «Зеленую карту».
КАСКО я и дома никогда не пользовался, а ради месячной поездки в Европу, по этому поводу, и подавно, не стал заморачиваться.
После завершающего штриха - наклейки на крышку багажника надписи RUS - подготовка автомобиля была завершена.

2. Маршрут и средства навигации.
Вообще путешествие изначально задумывалось не только как познавательное, но и имело конкретную цель: навестить дочь, живущую в городе Гранада (Испания), отдохнуть с ней пару недель на море, а по дороге туда и обратно бегло ознакомиться с максимально возможным количеством городов и стран, исходя из остающегося от отпуска (30 суток) времени.
Поэтому было решено проработать кольцевой маршрут с начальной и конечной точками в Бресте. До Гранады пройти по «северной», а возвратиться обратно по «южной» веткам маршрута.
Для его проработки был приобретен диск с программой «AutoReute 2002-2005» и картой автодорог Западной и Восточной Европы.
По этой карте были намечены реперные точки, в т.ч. города, через которые должен был проходить маршрут. При этом основными критериями при их выборе на пути «туда» являлись минимизация расстояния и времени в пути, исключение проезда мегаполисов, а на пути «обратно» - желание побывать и посмотреть.
Из нескольких вариантов был выбран, на мой взгляд, оптимальный маршрут, благо, программа позволяет прорабатывать их достаточно быстро, после чего составлена его подробная легенда.
В ней я постарался учесть все, начиная от времени прохождения определенных участков, поворотов и номеров дорог, кончая ночевками, заправками, едой и т.д. Вот фрагмент того, что получилось.
Для проезда городов предполагалось с помощью ноутбука прокладывать маршрут прямо в процессе движения по их картам, которые тоже есть в «AutoReute».
После составления легенды у меня определился перечень городов и населенных пунктов, где я собирался, в соответствии с графиком движения, ночевать, и где необходимо было забронировать гостиницы на определенные даты.
На всю эту работу вечерами и по выходным дням ушло около 3-х месяцев, при этом география и дорожная сеть Европы по маршруту были изучены достаточно хорошо.
В оставшееся до поездки время в Интернете собиралась информация о достопримечательностях по пути следования, особенностях дорожного движения в разных странах, таможенных правилах, изучались отчеты автотуристов о поездках в Европу и т.д.
В процессе «сидения» в Интернете случайно набрел на сайт компании, занимающейся продажей туристических и автомобильных навигаторов. Посмотрел поподробнее, что это такое, предлагающийся модельный ряд приборов, полазил по другим сайтам и понял, что навигатор, имеющий встроенную карту Европы, мне крайне необходим.
Выбор остановил на Garmin «Nuvi 250W». Хотя были и более совершенные модели, например 710-я, меня эта вполне устроила по характеристикам и цене.
В одну из командировок в Москву прибор был куплен за 9400 руб. Вместе с прибором приобрел для него электронную карту Перми и области и начал его осваивать, так сказать, на местности, а также дома, имитируя движение по разработанному маршруту (прибор это позволяет).
Прибор оказался очень простой для понимания и освоения и через пару недель я пришел к выводу, что он вполне заменит все мои маршрутные наработки.
Так оно потом и получилось. Более того, навигатор дал возможность легко варьировать маршрут и не чувствовать себя к нему привязанным.

3. Визы и документы.
До этой поездки все наши вылазки в Европу происходили с помощью туристических фирм и никаких проблем с визами не возникало.
Поэтому первый вариант, который был отработан, это получение виз через турфирму.
Но, как оказалось, туристические визы, в частности в Испанию, выдаются на срок только до 3-х недель и, кроме того, при туристической поездке на автомобиле требуется ваучер гостиницы по основному месту отдыха, а также подтверждения об оплате гостиниц для ночевок по маршруту.
Цены (больше 2000Е), заломленные за эти процедуры двумя пермские турфирмами, в которые я обратился, меня совершенно не устроили, а главное, не устроили срок визы и необходимость жестко придерживаться маршрута и графика движения.
Этот вариант я отверг.
Получение визы по частному приглашению, из-за ряда причин, также было недоступно.
Оставался один приемлемый вариант – получить деловую месячную визу по приглашению организации, но для этого надо было найти приглашающую сторону.
Через цепочку знакомых меня вывели на некую даму в Москве, которая врубилась в проблему и за 300Е с человека обещала помочь.
В очередную командировку в Москву произошла встреча с ней, передача необходимых документов и задатка 100Е с человека. Ей же заказал медицинские страховки. Оставалось только ждать и надеяться, что меня не «кинут».
Через пару недель на электронную почту пришли отсканированные копии наших паспортов с французскими месячными визами, с открытой датой въезда в Шенген в течение 2-х месяцев.
Это было то, что нужно. Теперь я не был привязан ни к гостиницам, ни к времени, ни к маршруту.
С дамой договорились, что заеду за паспортами и страховками в Москву уже на пути в Европу.
Помимо заграничных, подготовили, чтобы взять с собой, российские паспорта и их копии.
На тот случай, если по дороге в России отберут отечественные права (дебилов в фуражках хватает), я получил международное водительское удостоверение (300 руб.).
Копии всех документов сложили в отдельную папку и держали их всегда в машине отдельно от оригиналов. Кроме того, взял с собой на флэшке и оставил дома, у коллеги по работе, их электронные версии.

4. Финансово-материальное обеспечение
Для поездки и запланированного отдыха у нас имелось 6000Е. Все их решили взять с собой. 3000Е обналичили купюрами по 10 и 20 евро, остальные положили на карточку «Visa»-Аэрофлот.
Помимо того, что обычно берется для отдыха на юге (одежда, обувь, пляжные принадлежности, средства гигиены), взяли вещи для автономного проживания в кемпингах: 2-х местную палатку, туристические коврики, 2 спальника, литровый котелок, портативный бензиновый примус, туристический фонарь, набор пластмассовой посуды, складные стульчики, две 5-ти литровые канистры для хозяйственной воды. Естественно, я не мог поехать без удочки и минимального набора снастей.
Да, чуть не забыл, взяли, как потом оказалось, чуть ли не главный предмет, который сильно облегчил жизнь – кипятильник 220В.
Затарились сублимированными и непортящимися продуктами на все время в пути: супчики-лапшички, чай-кофе-сахар, рыбные и мясные консервы, копчености, питьевая вода в мелких упаковках.
Выбрали весь разрешенный лимит водки и сигарет, приобрели подарки дочери и ее окружению.
Для облегчения завязывания возможных контактов с иностранцами купили пару десятков небольших пермских сувениров: шкалики с уральским бальзамом, брелоки с пермской символикой, медведи из местного камня.
Из иностранных языков у нас на двоих с женой был только мой школьно-институтский немецкий, поэтому купили и взяли с собой разговорники всех стран, по которым предстояло проехать. В нескольких случаях пригодились.

5. Связь и электроника.
Два телефона с МТS-овскими карточками и роумингом, на каждой по полторы тысячи рублей. В Испании дочь дала карточку местной телефонной компании, пользовались ею.
Два цифровика «Кэнон» (мыльница и большой со сменной оптикой) с карточками на 2 и 1 ГБ. Хватило для того, чтобы отснять более 1000 кадров, еще и место осталось.
Автомобильная магнитола и три десятка дисков с музыкой разных жанров.
Ноутбук в последний момент решили не брать, чтобы снять лишнюю головную боль по его сохранности на возможных уличных парковках в городах.

Дорога туда:

1. По России.
Отпуск начинался 7.07.08, но выезжать решили в последний рабочий день 4.07.08 пятницу, сразу после работы, для того, чтобы в Москву, за паспортами, прибыть в субботу, когда не будет пробок.
Кроме того, по моим расчетам, в Бресте мы должны были прибыть в воскресенье к вечеру, что предположительно увеличивало шанс быстрого прохождения границы.
Наконец, настал день отъезда.
В 3 часа дня я и жена уже были дома.
За час уложили в машину собранные заранее вещи (как ни странно, все вошло), перекусили, и в шестом часу тронулись.
Выбирались из города медленно и печально.
Несмотря на то, что для часа пик еще было рановато, дорога, ведущая на Запад, была запружена машинами – дачники уже тянулись к своим фазендам.
Ситуацию усугубляла реконструкция дороги до Краснокамска (города-спутника Перми). 50 километров до него тащились почти полтора часа.
После Краснокамска дело пошло веселее, но колонна машин оставалась относительно плотной еще на протяжении примерно 50 км, до развилки дорог на Север Пермского Края и Ижевск.
Ехать решили через Ижевск, Казань, так как эта дорога хоть и длинней, но лучше по качеству.
Первая эйфория, от того, что мы едем в отпуск в Европу, прошла еще в пермской пробке. Начался рутинный процесс езды по российским дорогам.
По сравнению с зимней поездкой машина вела себя гораздо резвее, легко разгонялась на всех передачах, появился хороший накат.
Через 5 с половиной часов после выезда из Перми, уже затемно, подкатили к Ижевску (370 км). На карте в навигаторе этот город оказался прорисован достаточно подробно, и мы двинули по маршруту, проложенному прямо через центр.
Когда, следуя указаниям нашего поводыря, без проблем преодолели Ижевск и вышли на трассу до Казани, я окончательно поверил в возможности этого прибора. Ведь Ижевск был первый чужой город, который мы проехали с его помощью.
Про дальнейшую дорогу до Москвы особо рассказывать нечего.
В Татарии, естественно, даже ночью на дороге стояли «гаишники». До Зеленодольска, западной границы Татарстана, насчитал не менее 5 постов. О бдительности татарских «гаишников» я знал, ехал без нарушений, поэтому денег им не оставил.
К утру, преодолев первую тысячу километров, проехали Нижний Новгород.
За городом на одной из заправок остановились и около 3-х часов поспали прямо в машине. Дело привычное, люди мы с женой не крупногабаритные и места для сна нам в любой машине всегда хватало.
После завтрака поехали дальше.
Удивило состояние дороги. Практически до самой Москвы она стала четырех полосной (две полосы туда, две обратно). От рытвин на участке Гороховец - Вязники, ремонта и сплошных объездов, которые я помнил по своей последней поездке в Москву в 2001 г., не осталось и следа.
Дорога и ее относительная не загруженность в субботу позволяли держать довольно высокую скорость, но расслабляться было нельзя.
Вдоль трассы понатыканы деревеньки с названиями типа «Гнилицкие Дворики». Как у нас в России водится, - с белыми знаками на въезде и, естественно, возможными засадами «гаишников».
Положительное впечатление от дороги подпортил также проезд ремонтирующегося моста через р. Клязьму перед Владимиром. Он как бутылочное горлышко собрал потоки машин с обеих сторон, т.к. скорость его проезда составляла не выше 10-20 км/час. На мосту потеряли не меньше часа.
Надо было торопиться, поэтому Владимир прошли по новой объездной дороге.
Дальше - Подмосковье с его бесчисленными «гаишными» будками, перекрестками и светофорами.
В общем 400 км до Москвы ехали почти 6 часов.
Забегая вперед, скажу, что в Европе я такие расстояния по трассам преодолевал максимум за 3,5 часа.
Наконец, в третьем часу местного времени, въехали в столицу. Вся дорога от Перми (1450 км) заняла 22 часа.
Так как в моем навигаторе не было подробной московской карты, а город я знаю только в общих чертах, никуда не сворачивая, по шоссе Энтузиастов доехали до одноименной станции метро и оттуда созвонились с нашей мадам.
Оставив жену в машине наедине с устной инструкцией по безопасности, за документами я уехал на метро. Операция по их получению, с учетом переездов, длилась около двух часов.
Когда вернулся, обнаружил, что все нормально, на машину и жену никто не покушался.
Уже давно прошло время обеда, хотелось кушать, но решили сначала выбраться из Москвы на минскую трассу М1, а уж на ней где-нибудь остановиться, перекусить и отдохнуть.
На М1 выезжали по МКАД, надо было преодолеть полкольца. Помня о московских подставах, приходилось быть бдительным.
Вот здесь пригодилась резвость ФИАТа.
Когда видел непонятные мне маневры сзади идущей машины, быстро уходил от нее вперед или в соседний ряд, а в целом старался ехать так, чтобы вблизи не было машин. В результате благополучно вышли на финишную прямую до Бреста.
За Одинцово перекусили, я вздремнул минут тридцать, и поехали дальше к границе с Белоруссией.
Трасса М 1 - великолепная. За счет впереди идущих спонсоров с местными номерами, а они всегда находятся, ехали достаточно быстро.
Чем дальше отъезжали от Москвы, тем дорога становилась свободнее.
Шли уже вторые сутки, как мы были в пути, сказывалась усталость. Ночью, когда проезжали Смоленск, все-таки нарвался на штраф 100 руб. - превысил скорость на 15 км.
Пора было отдыхать.
Тратить время на поиски гостиницы, заселение-выселение не хотелось, доехали до оживленной стоянки и легли спать в машине.
Отдыхали вблизи белорусско-российской границы.
После того, как утром проснулись, дождались открытия кафе и позавтракали, до границы ехали не более полутора часов.
Проехали ее по «зеленому» коридору. Погранцы проверили только паспорта, никаких вопросов не задавали.
Через несколько километров от границы впервые встретили пункт оплаты дороги. Всего их по Белоруссии три. На каждом взимают по 12 российских рублей. Лукашенко собирает дань.
На пути до первого пункта оплаты на обочине попадались люди и некие вагончики, продающие «зеленые карты».
Поинтересовались ценой - оказалась в два раза ниже, чем в Перми. Я думаю, поторговавшись, можно было бы купить и за 20 евро. Правда неизвестно, за что заплатишь эти деньги – за бумажку для полицейских, или действительно за страховку.

2. По Белоруссии
Надо признать, что трассу М 1 белорусы содержат в идеальном состоянии, и она мало чем отличается от европейских дорог.
На большем протяжении 4 полосы (две туда, две обратно), разделенные или газоном или металлическим барьером. Скорость до 120 км/час для легковушек, 100 км/час для грузовиков.
Населенные пункты рядом с трассой практически отсутствуют.
Впечатление портят только ремонтируемые участки, когда 4 полосы переходят в две и, естественно, ужесточаются ограничения скорости.
Никаких лесов и Беловежских Пущей вдоль трассы нет, в основном засеянные поля и луга.
Рельеф местности ровный. Заброшенных, неухоженных участков территории, как в российской глубинке, по крайней мере, вдоль трассы, мы не заметили. Везде видна хозяйская рука.
Время от времени по трассе попадаются частные, оформленные в национальном деревенском стиле, кафе.
В одно заехали, узнали цены и время на приготовление блюд (все под заказ), и поехали дальше. Обед на человека около 1500 рублей, ждать минут тридцать. Даже не сфотографировали всю эту деревенскую красоту – платно.
Не то, чтобы денег стало жалко (20 руб. не деньги), а из принципа. Такой бизнес сродни тому, как если бы в пивном баре брали деньги за туалет. В Европе я нигде такого не встречал. Приобщиться к национальной белорусской кухне не получилось.
Доехали до ближайшей стоянки и пообедали тем, что взяли с собой.
Раскочегарили примус, вскипятили воды, залили ее в термос, а дальше – дело техники: «Доширак» с колбаской, кофе – дешево и сердито. На все, про все – те же, полчаса.
Впереди был Минск.
Посовещавшись, решили в город не заезжать. Все равно это дополнительная потеря времени и разного рода риски. К тому же, по объездной дороге не намного дальше, чем через город. Так что, Минск не увидели.
Через полтора часа езды в стороне от трассы остались и Барановичи.
Чувствовалось приближение границы.
Довольно часто стали попадаться легковушки с прибалтийскими, польскими, украинскими номерами, уплотнился поток встречных фур.
Как ни странно, но проехав большую часть Белоруссии, мы ни разу не встретили на трассе «гаишных» засад, лишь пару раз на перекрестках видели открыто стоящие патрульные машины.
Брест на въезде в город поразил своей, я бы сказал, вычурной ухоженностью.
Аккуратные современные многоэтажки вдоль трассы, великолепный новый православный храм – все наводило на мысль о некоей парадной витрине.
Хотя, что же в этом плохого? Наверно так и должно быть, чтобы первый (географически) город страны производил хорошее впечатление.
Просто у меня, как, наверно, и у многих людей моего поколения, учившихся в советское время, он ассоциировался с развалинами Брестской крепости, ее героическими защитниками и прочим, что связано с Великой Отечественной войной, но никак не с современным городом.
Конечно, очень хотелось посмотреть это героическое место, но время поджимало, шел четвертый час дня по местному времени, и надо было проходить границу.

3. Белорусско-польская граница
Навигатор четко вывел на пункт пропуска. Как и предполагалось, в воскресенье к вечеру машин в сторону Польши оказалось сравнительно немного.
Встали в одну из очередей легковушек (грузовики на отдельном терминале) и стали медленно продвигаться к будке таможенного контроля.
Впереди были машины в основном с белорусскими, московскими, смоленскими, польскими номерами. Из восточных регионов России мы были одни.
Возникшее поначалу волнение, от важности происходящего для нас события, быстро прошло. Глядя на окружающих, поняли, что все идет по плану. Даже успели перекусить, так как до таможенников ползли больше часа.
На таможне все проходило довольно сумбурно. Особого досмотра у нас не было, заглянули в багажник и все.
Главное для белорусов, как я понял, чтобы был оплачен какой-то сбор 4Е и оформлен вывоз машины. Вот тут пришлось пометаться между несколькими окошками. Над последовательностью действий особо не задумывался. Что-то подсказывали таможенники, что-то делал как все.
Наконец, бумаги на руках, пограничник проверил паспорта, и мы въехали на нейтральную территорию – мост через реку Буг. За ним польский пункт пропуска, который так и называется «Варшавский мост».
Опять колонна машин и медленное движение вперед.
Когда попали непосредственно на мост, наступило небольшое чувство тревоги. Его навеяла обстановка.
Слева, справа река, огороженная по берегам заборами. Впереди - Польша, и, в общем-то, неизвестность. Все, что знакомо и близко, осталось позади.
Но эти настроения прошли, когда увидели, как ведут себя другие люди. Никто не суетился и не нервничал.
Перед нами двигалась машина с белорусами, как оказалось, работающими в Варшаве. Разговорились. Естественно, подробно мы своих планов не раскрывали, сказали, что едем в гости к родственникам. Высказали свои опасения по поводу возможных пробок в польской столице, и о нашем намерении объехать ее с юга.
Они нас разубедили и посоветовали не блуждать, на ночь, глядя, по польским проселкам, а ехать прямо через Варшаву.
Более того, дали адрес гостиницы, где они проживают и охарактеризовали ее как достаточно дешевую и комфортную.
Я «забил» адрес в навигатор (Warszawa, Wal Miedzeszynski, 391). Действительно, такая гостиница в нем обозначена.
Ребят поблагодарили, от предложения ехать за ними вежливо отказались, сославшись на то, что сначала поедем медленно, так как надо освоиться на польских дорогах.
Порасспросили их еще о том, о сем, в частности, о неписанных правилах поведения и обстановке на дорогах, «гаишниках», отношении к русским т.д. По теме они нам подсказали, что в Польше в дневное время по трассам положено двигаться с включенным ближним светом фар.
Так за разговорами подобрались к польским таможенникам. Меня попросили открыть багажник, посмотрели на наши палатки-спальники, ничего выворачивать на стали, а задали два вопроса по-русски: цель поездки и сколько с собой денег и водки.
Удовлетворившись устным ответом насчет цели и водки, а также, заглянув в сумку жены, где лежали деньги, отпустили.
Дальше пограничники. Отдали офицеру паспорта, он ушел с ними в будку, через некоторое время подозвал нас. Подъехали и получили паспорта с заветными штампами, разрешающими въезд в Шенген.
Вся процедура прохождения границы заняла около 3-х часов.
Ура, мы в Польше, мы в Шенгене, мы в Европе!!! У нас есть машина и все необходимое для жизни и отдыха – езжай куда хочешь!
И мы поехали. Разумеется, в Варшаву, в отель, который нам рекомендовали белорусы.
Истекали уже вторые сутки нашего путешествия, приближался вечер, и пора было хотя бы одну ночь из трех провести в нормальных условиях, помыться и хорошо выспаться.

4. По Польше.
С пункта пропуска «Варшавский мост» въезжаешь в небольшой поселок или городок Тереспол. Смотреть в нем не на что, поэтому сразу настроили навигатор на полученный адрес гостиницы в Варшаве и, не спеша, по трассе Е30 (продолжение М 1), направились в ее сторону. Впереди было 200 км, около четырех часов езды.
Не успели отъехать и двух десятков километров, как стало быстро смеркаться, начала портиться погода.
В предыдущие двое суток она стояла замечательная: переменная облачность, нежарко и сухо – самые подходящие условия для езды.
В Бяла Подляске (40 км от границы) встретились с дождем. Поехали еще осторожнее.
Дорога от границы до Варшавы, как, впрочем, и многие другие польские дороги, отличная по качеству, но узкая - всего две полосы, разделенные на большей протяженности сплошной линией.
Обгоны осуществляются за счет широких асфальтированных обочин.
На них, увидев тебя, и твой включенный левый поворотник, уходит впереди идущий автомобиль, если позволяет разметка справа.
Правило это неукоснительно соблюдают все. Твоя задача после обгона - поблагодарить уступившего дорогу, моргнув пару-тройку раз аварийкой.
В отличие от Белоруссии, трасса проходит прямо через деревни и поселки, обозначенные аналогом нашего знака «Застроенная территория» - профиль домиков на прямоугольном поле, - только зеленого цвета.
В зоне его действия скорость 50 км/час. Местные позволяют себе превысить ее на десяток километров, я же строго придерживался ограничения.
Иногда в населенных пунктах собирал за собой до 3-5 машин, но ни разу ни один поляк не позволил себе как-то отрицательно выразить свое отношение к моему скоростному режиму. То ли водительская дисциплина, то ли с пониманием учитывали мою национальную принадлежность и стремление соблюдать их правила.
Первых полусотни километров хватило, чтобы привыкнуть к дороге, тем более, что машин было сравнительно немного.
По сторонам, из-за наступившей темноты и дождя, было уже практически ничего не видно, а вот, проезжая населенные пункты, обратили внимание, что строения, в основной своей массе, скромные, но ухоженные.
В общем, каждый поселок или деревня производили этакое цельное впечатление, как будто принадлежит одному хозяину определенного уровня достатка.
Как-то незаметно въехали в Варшаву, которая встретила нас уже настоящим ливнем.
Наблюдать за окружающей обстановкой лично мне стало некогда, все внимание было приковано к дороге и показаниям навигатора.
Здесь стоит пару слов сказать о разнице в езде по навигатору и по карте.
Когда едешь по карте, ты постоянно напряжен, смотришь пройденный километраж и ищешь указатели нужных поворотов, которые по ней определил.
Навигатор делает это за тебя, поэтому задача состоит только в том, чтобы четко и безошибочно выполнить его команду на текущий маневр, обеспечить движение по участку маршрута до очередного маневра.
Больше времени остается для оценки дорожной обстановки, перестроений в плотном городском потоке.
При движении же по трассе, совершенно не нужно задумываться, куда ты едешь. Разумеется, если в навигаторе предварительно «забита» конечная точка и проложен сам маршрут.
Лично я заметил еще один нюанс: при езде по навигатору в городе, не запоминаются уличные ориентиры. Поэтому, если планируется многократное перемещение по одному и тому же маршруту, лучше выучить его визуально.
Но вернемся в Варшаву.
Так вот, в соответствии с вышесказанным, из всей ночной польской столицы я запомнил только несколько широченных улиц, потоки воды на них, десяток поворотов и съездов с эстакад, светофоры, немногочисленные машины и мост через Вислу.
Проехав его, мы попали на нужную улицу, идущую, судя по карте навигатора, вдоль реки. Через километр остановились у точки назначения.
Чтобы не стоять на проезжей части, я «переполз» через невысокий бордюр и припарковал машину сбоку от дороги на песчаную полосу, которая, по идее, должна была быть газоном.
Перед нами почти на уровне глаз виднелась крыша здания, на которой светилась неоновая вывеска POKOJE (Отель).
Оказывается, наш отель и еще несколько домов непонятного назначения находились под крутым склоном, который начинался сразу за тротуаром справа от места нашей остановки. Никаких съездов к ним поблизости не наблюдалось.
Пришлось выходить из машины и пешком под проливным дождем идти на разведку.
Впереди метрах в пятидесяти обнаружилась мощенная пешеходная дорожка, ведущая с тротуара вниз, по которой я и добрался до входа в отель.
На мое счастье под навесом у двери курил один из парней, с которыми познакомились на границе. Он объяснил, где находится автомобильный съезд, как на него попасть, а сам пошел предупреждать портье о нашем прибытии.
Я вернулся к машине и, следуя полученным советам, довольно быстро оказался на огороженной стоянке перед отелем.
Формальности по заселению заняли не более 15 минут. Небольшую заминку вызвало только отсутствие у нас польских денег. Однако, после звонка портье хозяину отеля, вопрос был решен. Заплатили по 22 € с человека и получили ключи.
Наконец, мы и наши сумки с едой и одеждой в номере. В нем все по стандарту: две кровати, телевизор, холодильник, кондиционер, туалет, совмещенный с душем. И горячая вода!
Представьте себе, - какое блаженство, – оказаться под горячим душем после двух суток езды!
А когда, после этого, еще поглощен ужин, приготовленный с помощью «волшебного» кипятильника, нет ничего лучшего, чем упасть на чистую постель и провалиться в мертвецкий сон!
Что мы и проделали под шум дождя, примерно, в двенадцать часов ночи по местному времени.
Наутро я проснулся первым.
Как ни странно, но шести с небольшим часов сна в нормальных условиях хватило, чтобы вновь почувствовать себя бодрым и свежим.
Пока жена не встала, решил сходить проверить машину, осмотреть окрестности.
Все было на месте. Вместе с нашей, на стоянке находился еще десяток машин .
Дождь кончился, видимо, еще ночью, так как песчаная почва впитала всю выпавшую на нее воду.
Голубело небо, вставало солнце.
Гостиница располагалась на самом берегу Вислы, до реки было около двухсот метров.
Взял фотоаппарат, по тропинке, протоптанной сквозь заросли ивняка, спустился к воде.
Ничего выдающегося. Как и в России, вдоль берега полно всякого хлама, за рекой виднеются какие-то промышленные строения, поодаль - мост.
Снять оказалось нечего.
Завершил разрушение романтического настроя вид, спящих в кустах, под неким подобием полога из полиэтилена, двух бомжей.
Вернулся в гостиницу, разбудил жену, начали готовиться к отъезду. После завтрака уложили вещи и получили паспорта.
В начале девятого, пока город еще просыпался, мы покинули Варшаву и взяли курс на Вроцлав.
Ехали лишь чуть быстрее, чем ночью, соблюдая все правила и, как говорится, не высовываясь. Я, все-таки, опасался нарваться на полицейскую засаду, да и интересно было не гнать, а рассматривать действительно чужую страну (Белоруссия не в счет) из окна машины.
Через сотню километров от Варшавы начали беспокоиться о бензине, а заправляться не на что. На заправках евро не в ходу, надо было добывать злотые.
Для этого специально заехали в находящийся на пути городок Piotrkоw Trybunalski, припарковались возле какой-то площади, я пошел искать банк.
Нарезав вокруг площади пару кругов пешком, все-таки наткнулся на скромную вывеску, что-то типа «КASA». Оказалось, пункт приема платежей, обменника в нем не было.
Пришлось прибегнуть к помощи аборигена постарше возрастом.
Слово «банк» по-русски, с пояснением его банкнотой в 50 € он, видимо, понял, показал улицу, по которой надо идти.
Польша, похоже, уже не Латвия (был со мной такой случай в советские времена), направление было указано, верно, и через некоторое время у меня в кармане, вместо двух сот евро, шелестела эквивалентная сумма в злотых (что-то около 600 zl).
Пока возвращался к машине, поразглядывал городок.
Невысокие 2-4 этажа здания индивидуальной постройки, мощенные узкие улицы, красивый костел. На площади, с лотков, и в многочисленных магазинчиках идет бойкая торговля. Народ никуда не спешит. От всего веет провинцией.
Подойдя к машине, с удивлением обнаружил, что она припаркована возле салона красоты или парикмахерской, но почему-то в названии присутствует слово URODINA. Особенности польского языка.
Больше нам в этом городке делать было нечего, для обеда еще не подошло время, поэтому поехали дальше, искать заправку.
Долго ехать не пришлось. На окраине наткнулись на заправку топливной компании «ORLEN» - главного продавца бензина в Польше.
Процедура заправки ничем не отличалась от российской. По технической же оснащенности и предоставляемому объему услуг видали мы в России подобные заведения и круче. Например, лукойловские.
Незнание польского языка для общения с оператором я компенсировал смекалкой. Показал написанные на бумажке № колонки, марку бензина (такие же, как в России) и количество литров. Чтобы избежать разговора насчет требуемой для оплаты суммы, вместе с бумажкой отдал деньги в заведомо большем количестве, чем было нужно.
Цену бензина точно не запомнил, но порядок - около сорока рублей за литр (чуть больше 1Е). Получил от оператора сдачу и пошел включать пистолет. Дело было сделано.
После заправки – небольшой перекур на площадке для отдыха, по стаканчику кофе из термоса и – дальше вперед.
Дорога от Варшавы на Вроцлав обозначена на картах № 8.
За Петракув Трибунальским она стала совсем узкой. Полоса для движения - чуть шире машины, по обочинам растут многолетние деревья, едешь как по коридору.
Никаких сложностей езда не представляла, между населенными пунктами держал скорость в пределах разрешенных 90 км/час.
Днем ехать стало гораздо интереснее.
Вокруг местность с перелесками, желтыми пятнами полей, среди них довольно часто виднеются хутора. Обратил внимание, что на убранных полях вся солома закатана в рулоны. Никаких скирд, а тем более следов сжигания. Этакая сельскохозяйственная рачительность.
Через каждые 15-20 км дорога проходит через населенные пункты разного калибра: от деревень до небольших городков. Поэтому средняя скорость движения получалась невысокой.
Миновали Белхатув, Велюн, Кепно, Олесницу.
За этим последним городком обнаружили симпатичную стоянку среди деревьев, по- походному пообедали на ней в соседстве с польским семейством на машине. Они видели наши российские номера, с любопытством посматривали на манипуляции по приготовлению еды, но никто не подошел, пообщаться не получилось.
До Вроцлава оставалось менее тридцати километров, от него надо было выбирать дальнейший маршрут.
У нас было два варианта: свернуть на Юг и проехать по Чехии через Прагу и Пльзень или сразу направиться в Германию через Згожерлец (Гёрлиц). Посовещавшись, выбрали второй вариант.
Главным аргументом сочли необходимость скорее добраться до дочери, а проезд через Чехию, посещение Праги - это минимум двое суток - отложили на обратный путь.
Для экономии времени решили пренебречь и осмотром центра Вроцлава, хотя этот город довольно интересный по архитектуре и историческому прошлому.
До границы с Германией оставалось порядка 180 км.
На бумажной карте дорога, ведущая от Вроцлава к границе, нарисована толстой линией, в соответствии с ее значимостью. Можно было предполагать, что и качество ее соответствующее.
Но в одном из интернетовских отчетов, о поездке в Европу в 2000 году, я прочитал, что на большем протяжении она представляет собой старую немецкую дорогу, вымощенную бетонными плитами. Езда по ней - не легкое испытание для машины и водителя.
Решив, что восемь лет - срок немалый, и все могло измениться, я все же проложил маршрут именно по этой дороге. Как, оказалось, рискнул и выиграл.
Вроцлав проскочили очень быстро, задев его по окраине. Так что, никаких впечатлений об этом городе не осталось.
Дальше пошла отличная новая асфальтированная дорога, выполненная в польском стиле, о котором я рассказал выше. Таковой она оставалась до самой границы.
Правда, в двух местах, все-таки, велись какие-то дорожные работы, и пришлось несколько километров тащиться по объездным участкам. На одном из них даже полчаса простояли в пробке. Кстати, там я и снял этот интересный сарай с «глазами». По каким - то неуловимым признакам начали понимать, что приближаемся к Германии.
Изменилась архитектура домов, все вокруг стало прилизанным и упорядоченным.
Проскочив отворот на Згожерлец, уперлись в немецкий пограничный КПП.

5. По Германии
К времени нашего путешествия Польша уже вошла в Шенгенскую зону (с января 2008 г.). Поэтому с польской стороны никаких пограничных препятствий мы не встретили.
Но немцы оставили действующий КПП на территории бывшего пограничного пункта пропуска, видимо, не особо доверяя полякам.
Въехав на него, встали в очередь, не более чем, из пяти машин.
Минут через двадцать оказались перед закрытым шлагбаумом и немцем-пограничником. Предъявили паспорта. Он их внимательно изучил, спросил куда едем и почему на машине.
Мой ответ, худо-бедно составленный по-немецки, что «zuerst machen in Paris mit unseren franzesischen Partneren eine Zusammenarbeit und dann faren in Spain baden sich» (сначала делаем в Париже с нашими французскими партнерами совместную работу, а потом едем купаться в Испанию) его вполне удовлетворил.
Затем попросил открыть и показать багажник, но увидев в нем свалку из туристических принадлежностей, ничего не стал проверять.
Наконец, поверив на слово моему ответу на уже традиционный для нас вопрос о количестве водки и сигарет, поднял шлагбаум и махнул рукой в его сторону.
Через пару минут мы уже ехали по одному из знаменитых немецких автобанов. Гёрлиц остался в стороне, впереди в 90 км был Дрезден.
Конечно, зашевелилась мыслишка о знаменитой галерее, шедеврах мирового искусства, которые стоило бы посмотреть. Однако, времени было уже около семи часов вечера и ее пришлось отбросить, так как терять более полусуток на посещение Дрездена в наши планы не входило.
Генеральный курс был взят к Франкфурту-на-Майне, откуда нам, по первоначальному плану, надо было ехать во французский город Мюлуз.
Вообще, Германию я намеревался, нигде надолго не останавливаясь, проехать часов за восемь-десять. Первые километры движения по автобану показали, что это вполне реально.
Скорость, по сравнению с Польшей, резко возросла. Даже в правом ряду большинство автомобилей двигались близко к рекомендованным 130 км/час.
Общие скоростные ограничения сверху на автобанах отсутствуют, кроме некоторых обозначенных участков. Поэтому при выезде на левую полосу надо быть особенно внимательным, так как на ней меньше 180 км/час, как мне показалось, вообще никто не ездит.
Но, в отличие от России, даже если тебя при совершении обгона по этой полосе догнал какой-нибудь навороченный ВМW, он терпеливо дожидается, пока ты закончишь маневр. Никаких нервных световых, а тем более звуковых сигналов – они в Европе в таких ситуациях запрещены.
Поддавшись общему темпу движения и собственному настрою, я довольно быстро раскочегарил свой «ФИАТ» до 160 км/час. Машина эту скорость держала легко, только сильно возрос гул багажника на крыше.
В таком режиме проехали почти двести километров.
Должен сказать, - довольно утомительное занятие. На дороге ничего не происходит. Разнообразие в движение вносят только обгоны, да знаки на обочине.
Смотреть по сторонам на скорости 150-160 км/час некогда. Все-таки исподволь осознаешь цену ошибки, и внимание предельно сконцентрировано на дороге.
Давно позади остался Дрезден.
Подъезжая к Хемницу, я, при очередном обгоне, проигнорировал указание навигатора «Держимся правее» и через некоторое время оказался в этом городке.
Поплутав минут пятнадцать по улицам, все-таки, снова выехали на трассу, но краем глаза все же успели заглянуть в его провинциальное нутро.
То, что все вылизано, а обочины сплошь заставлены машинами, нас не особо удивило.
Но почти полное отсутствие людей, хотя часы показывали лишь девять вечера, и было еще достаточно светло, просто поразило. Проехали, как будто, по вымершему городу.
Через пару десятков километров загорелась лампочка резерва топлива. Бензина оставалось километров на семьдесят, а при такой скорости, с какой мы ехали, и того меньше. Пришлось сбавить обороты и искать заправку.
На немецких автобанах, да и, вообще, на европейских скоростных трассах заправка - не проблема.
Сервисные центры, на которых автомобилисты могут получить широкий комплекс услуг, в том числе заправиться, расположены вдоль трасс на расстоянии не более 40 км друг от друга.
Обозначаются они белым прямоугольником с нарисованными знаками сервиса и указанием расстояния до ближайшего из них.
Не менее, чем за полтора-два километра до пункта сервиса выставлены, сменяющие одна другую, через пятьсот метров, таблички с указанием расстояния, остающегося до съезда (чтобы, не дай бог, кто не проскочил мимо и не увез свои деньги).
Когда сворачиваешь с трассы, первым делом попадаешь на заправку. За ней, как правило, расположены кафе, площадка с навесами для стоянки машин, отдыха и приема пищи, иногда гостиница. Все размечено, снабжено табличками и указателями.
Поодаль обязательно есть туалет. Кафель, бумажные полотенца - чистота идеальная.
По всей территории расставлены аккуратные пластмассовые мусорные баки. Сказать, что не видно ни одного окурка, нельзя, но и завалов мусора, как у нас на стоянках, нет. Очень чисто.
В магазинчике при заправке можно купить практически все, что нужно в дороге, начиная от карт и прочей справочной литературы, кончая продуктами, напитками и всякой мелочью для автомобиля (щетки, пепельницы и т.п.).
Вот на такую заправку мы и зарулили.
Я уже знал, что в Европе на заправках сначала заливаешь бензин, потом платишь, поэтому сразу подъехал к колонке с «95-м». Залил полный бак, заплатил 56 € (1,6 € за литр).
В России от такой цены сразу бы разум помутился, а тут, ничего - расходы предусмотрены. Кстати в Германии и Франции оказался самый дорогой бензин. В остальных странах он был на 20-30 центов дешевле.
После заправки побродили по магазинчику при ней, я посмотрел карты.
Любая страна на одном листе - до семи евро. Атлас всей Европы издания ф. «Мichelin» - не более 40 €. В Москве я такой атлас видел за 3600 р. (почти 100 €).
Но мне все это уже было не нужно.
А вот, о чем потом сильно жалел, и чего мне не хватало, так это то, что полистал и не купил справочник «Кемпинги Европы - 2008». Пожалел 17 Е, за которые потом пришлось выложить в 20 раз большую сумму при оплате гостиниц.
Справочник этот – ежегодный, и при планировании путешествия его надо обязательно где-то доставать.
В нем есть телефоны и сайты кемпингов по странам – можно получить бронь и ее подтверждение для самостоятельного запроса визы. А главное, - есть точные адреса, по которым, с помощью навигатора, легко найти любой кемпинг.
Но, вернемся к нам.
Заправку машины совместили с ужином. Кипяток (из специального автомата, стоил копейки) и свежие булочки купили в кафешке, остальное - свое.
После ужина, я традиционно около часа вздремнул.
Не берусь утверждать, что мой стиль езды, при котором общее время ночного сна набирается урывками в течение суток, хорош для всех. Но мне, за счет движения ночью, он позволяет поддерживать высокую среднюю скорость и проходить за сутки достаточно большие расстояния (максимум в России - 1800 км).
После отдыха сил прибавилось, а желание продолжать гонку куда-то пропало. Поехали спокойнее, 120-140 км/час.
Скоро стемнело. Езда стала совсем однообразной. Перед глазами только разбегающиеся в стороны ограждения дороги, редкие попутные машины, да, время от времени, огни сбоку от, проносящихся мимо, населенных пунктов.
Иногда возникало ощущение нереальности происходящего, как будто сидишь перед экраном компьютера и играешь в какую-то игру.
Это был явный признак усталости.
Пороху хватило часа на четыре, в течение которых проехали Франкфурт. Естественно, навигатор провел нас мимо, по одной из объездных дорог. О том, что его проезжаем, свидетельствовали только название на экране, да зарево в полнеба слева.
Шла четвертая ночь в пути, надо было основательнее отдохнуть.
Заехали на первую попавшуюся заправку, пробрались в зону отдыха. Под навесами рядами стояли машины, среди которых не без труда нашли свободное место.
Уткнувшись носом в газон, с удивлением обнаружили, что хозяева многих соседних авто спят в спальниках прямо на траве.
Если аборигены так делают, то почему нам нельзя?
Жене разложил кресла в машине, а сам с комфортом устроился на улице.
На свежем воздухе, да в горизонтальном положении уснул моментально. Времени было четыре часа пополуночи.
Когда встали около восьми часов утра, часть машин уже разъехалась, у некоторых наблюдалась предотъездная суета, кто-то еще спал.
Привели себя в порядок, пошли в кафе завтракать.
Когда при выборе блюд на раздаче, я попросил «etwas mit Fleisсh» (что-нибудь с мясом), то услышал в ответ: «Не трудитесь, говорите по-русски». Украинская эмигрантка, здесь работает. Как определила, что мы русские?
Она же нам подсказала, где есть душ.
Позавтракали на 18 евро за двоих. Советом воспользовались.
Замечательно! Заплатив по два евро, получили домашний по чистоте душ, одноразовые тапочки, бумажные полотенца и сколько хочешь горячей воды.
Понятно, что после такого ублажения тела, душа снова рвалась в бой.
Уже приготовившись к отъезду, опять начали совещаться.
Дело в том, что в это время в Париже на учебе, на каких-то курсах, находилась подруга жены. Пока я делал свои дела, она умудрилась с ней созвониться и теперь ей, ни жить, ни быть, захотелось заехать в гости. Попытался отговорить - бесполезно.
Ну, что ж, в Париж, так в Париж! Ткнул в карте навигатора на нужную точку, нажал «Старт» и мы поехали. До новой цели было 460 км.
Для меня, как для водителя, собственно, ничего не изменилось. Все тот же автобан, скорость 150 км/час и ощущение бешеной гонки.
До границы останавливались еще раз. Передохнуть, попить кофейку. Свое хозяйство, в целях экономии времени, уже не трогали, воспользовались кофейным автоматом (1,5Е стаканчик). Кофе добротный: и аромат и крепость. Сахар отдельно, по вкусу.
Наконец, проехали отворот на Саарбрюкен и - вот она, граница с Францией.
Собственно, никакой границы, в традиционном для нас понимании, не было.
На обочине стоял синий щит с ЕС - овскими звездами, внутри которых написано «Franse».
И больше ничего!
Ни КПП, ни «гаишной» будки с дотами, как на окраинах большинства российских городов.
И так было на всех, так называемых, границах государств Шенгена, во всех городах, где мы побывали.
Поневоле напрашивался вывод: видимо, наша ГИБДД не знает других методов работы, кроме как накрыть всю страну сетью «гаишных» будок, блок-постов, КДП, КПП, а также расплодить батальоны и полки ДПС, чтобы максимально сократить количество автомобилистов, приходящихся на одного «мента».
Но, судя по российской статистике дорожных происшествий, методы эти - не самые эффективные. Впрочем, это - мое личное мнение.
Германию (730 км с Востока на Запад) проехали за тринадцать часов, с учетом сна, остановок на отдых и заправку.

6. По Франции, в Париже
Первые двадцать километров по Франции ничего не изменилось. Все тот же автобан, все
та же скорость, только сменился, на французский, язык надписей на указателях.
А затем дорогу перегородили будки с турникетами. Подъехали к пункту ее оплаты – пеажу.
Во Франции, в отличие от Германии, большинство скоростных трасс платные. Но их обязательно дублируют бесплатные дороги местного значения.
Встали в одну из очередей, стоящих перед будками. Через пару минут подъехали к закрытому шлагбауму. Из прорези в будке слева высунулась карточка. Забрал ее через открытое окно, шлагбаум поднялся. Поехали дальше.
Примерно через сотню километров все повторилось. Только теперь в каждой будке с надписью «Manual» сидел человек и собирал деньги, считывая сумму с переданной водителем карточки специальным прибором. Величина этой суммы высвечивается перед тобой на световом табло.
Заплатили три с копейками евро. Путь опять был свободен.
Вообще, принцип формирования цены проезда я так и не понял. Иногда она за 100 км составляла 2-3 евро, иногда за меньшее расстояние платили пять и более. Видимо, цена зависит от рельефа местности, сложности сооружения дороги, наличия тоннелей и т.д.
Тем временем, проехали довольно холмистую провинцию Лоррайн, начались равнины Шампань-Арденны.
Долго не мог понять, чем же окружающий пейзаж отличается от немецкого? Потом врубился. Заборы! Все находящиеся вдоль дороги, поля, луга, виноградники, деревни огорожены проволочными заборами. И так - по всей Франции. Страна «Забория».
Сама дорога тоже изменилась. Во-первых, на французских скоростных трассах действуют ограничения скорости от 110 до 130 км/час. На некоторых участках по обочинам попадаются вереницы геометрических фигур, предназначенных для встряхивания внимания водителей, а также коричневые щиты с информацией о местных достопримечательностях.
Качество дорог такое же отличное, но вот немецкого размаха в их постройке уже не чувствуется – в основном четырех полосные трассы.
Да, чуть не забыл. Во всех странах Европы, в т.ч. во Франции, по обочинам трасс на расстоянии 10-15 км имеются карманы с расположенными там ярко-оранжевыми телефонами службы спасения. Они, пожалуй, единственные места, откуда можно что-то сфотографировать во время движения по трассе. Ведь на ней остановки запрещены, а на местах стоянок особо снимать нечего.
Когда проехали щит, извещающий, что дальше следуем по провинции Иль-де-Франс, поняли, что надо готовиться к прогулке по Парижу. До него оставалось не более 70 километров.
На одной из стоянок умылись, сменили дорожную одежду на более приличную, и снова созвонились с нашей знакомой.
Встретиться договорились на лестнице парижской Гранд Опера. Ей так было удобней, а нам все равно.
Я «забил» в навигаторе «Париж», «Опера», он выдал: Авеню Оперы и Площадь Оперы. Посмотрел на карте - Авеню утыкается в Площадь у дома № 1. Задал его как конечную точку, и мы поехали.
Против ожидания, на подъезде к Парижу движение оказалось не таким уж плотным, хотя разгар рабочего дня и время приближалось к часу пополудни. Сезон отпусков, спад деловой жизни.
То, что начались предместья, поняли по промелькнувшему слева небольшому аэропорту, развернувшемуся нагромождению дорожных эстакад, промышленных сооружений, высоток, жилых кварталов.
Незаметно наша дорога А4 углубилась в центральные районы города и уперлась в Сену.
Через пяток километров, покрутившись на развязке и съехав вниз, мы уже двигались вдоль набережной. Именно двигались, потому что попали в плотный поток машин, и скорость не превышала 40 км/час.
Никакого страха или волнения я не испытывал, казалось, что плетешься в пермской пробке.
Видимо, четвертые сутки за рулем и накопившаяся усталость притупили чувства, а уже полученная практика езды по европейским дорогам и осознание того, что я-то сюда приехал аж с Урала, придавали уверенности. Жена что-то пыталась снимать из окна, а я разрывался между желанием смотреть по сторонам и необходимостью следить за дорожной обстановкой и навигатором.
Запомнилась только череда красивых, непохожих одно на другое, зданий на другом берегу Сены.
Сама река на этом участке практически не видна, так как скрыта за каменным заборчиком и отделена от основного потока машин полосой для движения автобусов.
Выехать на нее, даже если захочешь, не получится, так как этому препятствует, идущий по краю, разделительный полукруглый валик высотой 15-20 см, непреодолимый для легковых машин. Простое, но эффективное решение.
Проехали какой-то большой парк (потом выяснили, что это сад Тюильри), и я от неожиданности чуть руль не выронил. Слева от нас, в конце открывшейся перспективы реки, маячила Эйфелева башня.
Но, до нее мы не доехали, навигатор увел на улицу вправо.
Через несколько минут и несколько поворотов, я уже пытался втиснуться в найденный промежуток между стоящих машин. Попытка удалась только со второго раза, и то с помощью жены.
Нам повезло, это была бесплатная парковка.
Покажется невероятным, но Париж оказался единственным большим городом из всех, где побывали, в котором ни копейки не заплатили за четыре парковки и несколько кратковременных стоянок.
Здание Оперы находилось позади нас, метрах в трехстах через площадь. О том, что это оно, догадались по золоченому карнизу, куполу и конях на крыше .
Небольшая прогулка по улице, окаймляющей площадь, и вот мы уже обнимаемся с подругой, землячкой, да и просто знакомым русским человеком, встреченным в центре Парижа. Можете представить наши чувства?
Если бы кто-нибудь полгода назад сказал, что это так легко - найти человека в незнакомом городе, тем более, в Париже, - ни за что не поверил.
Несколько снимков на память на лестнице у Оперы, затем женщины вдвоем одерживают победу - волокут меня в магазин с названием «Галерея Лафайет». Он, дескать, тут поблизости, и надо его быстренько посетить.
«Быстренько» растянулось почти на два часа, в течение которых я бродил по близлежащим улицам, наблюдал жизнь Парижа.
Что особенно бросилось в глаза, так это огромное число туристов, которых сразу можно было определить по неспешной походке, разноязыкой речи, пакетам в руках и фотоаппаратам на груди. Народ со всего мира, всех цветов и степени узкоглазости.
Потом был еще один многоэтажный магазин, не такой знаменитый, но принесший конкретную пользу – там мы пообедали.
Наконец, мои дамы согласились, что пора перейти к культурной программе.
Сели в машину, переехали к Эйфелевой башне.
Сделать это было не трудно. Ткнул на карте навигатора в Марсово поле (я знал, что она рядом) и через несколько минут этот символ Парижа уже проплывал справа от нас.
Тем временем, проезжая мимо, я высматривал место для парковки. Заметил свободный карманчик на обочине дороги, но неуверенность, что стоянка в нем разрешена, заставила по другому берегу Сены вернуться назад и убедиться в отсутствии запрещающих знаков.
Припарковались в 200 метрах от башни.
Ритуальное фотографирование на фоне, побродили по Марсову полю среди разноязычной толпы, купили сувениры. Стояние в двухчасовой очереди, для подъема наверх, сразу отвергли. Не позволяло время.
Хотелось, конечно, сфотографироваться с машиной, так, чтобы башня была видна вся, но для этого надо было переехать на холм Трокадеро на противоположном берегу Сены, и потребовался бы поиск новой удобной парковки. Решили не рисковать.
Вместо этого немного прогулялись по Елисейским полям.
Тут, как назло, подвела техника. В самый неподходящий момент сели батарейки в фотоаппарате. Так, что факт пребывания не могу подтвердить. Придется поверить на слово. Или самим проверить, что там все рядом.
Следующим пунктом нашего посещения стал Лувр.
Музей в семь часов вечера, конечно, уже был закрыт, но не посмотреть на него, будучи в Париже, было бы непростительно.
Переехали быстро, а вот с парковкой возникли небольшие проблемы.
Сначала объехали музейный комплекс вокруг и ничего не нашли. На втором круге заметили стоянку экскурсионных автобусов. Она была пуста. Решив, что у нас тоже экскурсия, зарулили на нее и правильно сделали. За то время, что провели у Лувра, мы никому не помешали, и нас никто не тронул.
Фотографирование, беглый внешний осмотр здания музея и пирамиды, покупка сувениров (похоже, их продавцы здесь и ночуют), и мы едем на остров Ситэ смотреть собор Нотр-Дам.
Еще километр вдоль Сены, по улице Сите пересекаем оба ее рукава и остров, паркуем машину на пересечении с набережной Монтебелло.
Симпатичное местечко. Прямо перед нами бушерия «Пети Понт», справа гостиница, собор остался чуть сзади.
Выгружаемся из машины и первым делом идем к собору. Там, как и везде, толпа разноцветного люда, вспышки камер, с трудом нашли место и момент, чтобы сфотографироваться.
Моя любознательность к этому времени уже изрядно иссякла, но чертенята на фасаде собора привлекли внимание и произвели впечатление. Видимо, фантазия автора, при их создании, была чем-то основательно подогрета.
Далее - все по стандартной схеме. Проход сквозь развалы сувениров на набережной, долгий выбор, по сути дела, безделушек.
Хотя, было и отличие - базарчик с картинами местных художников. Не Монмартр, конечно, но выбор приличный: от откровенной мазни на парижскую тему, до добротных копий известных картин.
Интересно было наблюдать, как моя жена, зная два французских слова «Si» и «No», торговалась из-за копии Ван Гога «Подсолнухи». И, ведь, опустила-таки, французишку на половину первоначальной цены.
Завершили культурную программу посиделками в уже упомянутой бушерии.
Благо, для этого никуда ни ехать, ни идти было не надо. При этом, тоже не обошлось без курьеза.
Меню с картинками там не было, никто из нас не знал французский язык, а официант упорно не хотел понимать английский нашей знакомой.
На помощь пришла молодая пара за соседним столиком - украинцы, живущие в Париже.
С их помощью заказали салаты, горячие блюда, напитки, женщины выбрали вино.
Так что, везде есть наши люди, и, в большей части, они, как говорится, добрые.
Время в кафешке провели отлично.
Негромкая умиротворяющая музыка, спокойная публика, хорошая еда, даже у меня, не выпившего ни капли спиртного, подняли настроение до праздничного уровня. А уж, мои женщины, после бутылочки вина, и вовсе, были не в Париже, а на седьмом небе.
После кафе, уже затемно, они отправились побродить по близлежащим магазинчикам, а я, поснимав ночные улицы, пошел в машину – спать.
Разбудили меня вернувшиеся дамы. Пора было расставаться и ехать дальше.
Отвезли нашу землячку туда, где взяли, сделали последние снимки, пожелали друг другу встречи в Перми, и – вперед, на Бордо!
Выехали из города так же быстро, как и заехали, но только теперь везли с собой отличное настроение и удовлетворение от интересно проведенного дня.
Шли пятые сутки со времени выезда из дома, до конечной цели оставалось около тысячи семисот километров.
На город Лимож я проложил маршрут по трассе, а дальше, до Бордо – напрямую, по дорогам местного значения, предположив, что в ночное время движение по ним не должно быть интенсивным.
В эту ночь ехал с каким-то остервенением.
Орлеан проскочили через полтора часа. Еще час, и начались холмы провинции Лимож, спуски и подъемы, пришлось немного сбросить обороты. К пяти утра, уже проехав столицу провинции, почувствовал, что «ловлю» дорогу.
Заехал на стоянку, попытался поспать, но, проворочавшись в машине минут сорок, понял, что ничего из этого не выйдет. Пришлось взбадривать себя кофе и сигаретами и ехать дальше.
Провинциальная дорога оказалась не такой хорошей, как трасса, к тому же с многочисленными поворотами, требующими внимания. Сон постепенно отступил, пришло, как говорится, второе дыхание.
С рассветом на дорогу вылезли фуры и многочисленные кемперы, постепенно заполнившие всю правую полосу.
В их компании к девяти часам утра добрались до города Бордо.
Три десятка километров по широченной кольцевой объездной вокруг города, и мы выехали на дорогу № 10, ведущую к границе с Испанией.
Вот тут я воочию увидел летнюю миграцию европейцев на Юг, о которой читал и видел сюжеты по телевизору.
Вместе с фурами по дороге двигались просевшие легковушки всех моделей и возрастов, заполненные отпускным скарбом, взрослыми, детьми, кошками, собаками. У многих на крышах возвышались еще и грузовые боксы или велосипеды.
Я уж не говорю о кемперах и прицепных домах на колесах, на большинстве из которых, помимо поклажи на крыше, на специальных держателях сзади болтались по два-три велосипеда.
Некоторые волокли с собой небольшие яхты и катера на прицепах, а самые предусмотрительные владельцы кемперов, вместе с велосипедами, везли еще и автомобильчики типа «Пежо 107» для разъездов на месте отдыха.
Отдельная статья – мотоциклисты. Их было довольно много, и они проносились мимо стайками от двух до четырех штук. Как правило, дорогие модели с прямой посадкой водителя и пассажира, грузовыми кофрами, седоки в кожаных костюмах.
Номера на машинах и мотоциклах из всех стран Европы, но больше всего немецких, французских, голландских, датских.
На этой дороге со мной произошел единственный за все путешествие инцидент, о котором не могу не рассказать, дабы предостеречь от повторения ему подобных.
Двигаясь по левой полосе около 120 км/час, я догнал «Мерседес» - кабриолет с французскими номерами, скорость которого не превышала 90 км/час. В машине было двое: плешивый мужик за рулем и его довольно молодая спутница.
В соответствии с неписаным правилом я включил левый поворот и стал ждать, когда он уступит дорогу. Так проехали десяток минут, в течение которых миновали множество прогалов в колонне машин, идущих по правому ряду – никакой реакции.
За мной уже образовался хвост из легковушек, первым в котором был здоровенный «Ситроен», а он все так же продолжал тащиться, не имея перед собой НИКОГО.
Одна, из идущих сзади машин, начала сигналить.
У меня после бессонной ночи, видимо, сдали нервы, я подхватил сигнал, а вдобавок поморгал светом фар.
После такой массированной атаки месье, наконец, соизволил уйти вправо.
При проезде мимо, я посмотрел в его сторону и вытянул туда же правую руку ладонью вверх, показывая свое недоумение по поводу его действий.
Затем обогнал пару фур и также встал в правый ряд для пропуска вперед более высоких по классу машин, идущих за мной.
И тут, произошло неожиданное. Этот придурок на «Мерседесе» догнал меня, встал впереди за три-четыре метра, перекрыл мне дорогу на полширины машины и начал намеренно тормозить.
Приемчик известный, вот только исполнение неумелое.
С такого расстояния я успел среагировать и тоже притормозил с уходом вправо. Машины оказались рядом, и мы встретились глазами.
Дальнейшие мои действия уже не подчинялись разуму.
При виде его спесивой физиономии я непроизвольно вильнул рулем влево, давая понять, что пойду на все. Машину с трудом удалось вернуть обратно, ведь скорость была около 100 км/час.
Маневр сопровождался визгом обеих женщин, и этого оказалось достаточно, чтобы обиженный дон-жуан свалил назад, и больше я его не видел. Похоже, «Мерседес» стало жалко. Или вспомнил, чем закончился для французов 1812 год!
Только через несколько минут пришло осознание случившегося. Как минимум, наше путешествие находилось на волосок от окончания, а о максимуме, и думать не хотелось.
Жена начала глотать валерьянку, я тоже отошел не раньше, чем через полчаса.
Но для себя, с этого момента, и на все оставшееся время пребывания в Европе, установил правило, которое принял за аксиому: какая бы ни была ситуация – ОНИ ВСЕГДА ПРАВЫ, потому что дома!
Противоположное, при необходимости, установит полиция.
Мне больше не пришлось выполнять это правило, а вот моим последователям рекомендую его запомнить.
Тем временем, солнце катилось к зениту, а мы, несмотря на, возникшую на ровном месте, разборку, - дальше к югу.
После десяти часов стало изрядно жарко и впервые пришлось включать кондиционер.
Ехали по относительно равнинной местности, но, в колыхающемся над дорогой мареве, горизонт уже приобрел неровные очертания.
Показались Пиренейские горы.
С каждым десятком километров они поднимались все выше, а на подъезде к городку Байонна, уже выросли стеной слева от нас, оттеснив дорогу на Запад к океану.
Теперь мы ехали по трассе А63, в которую перешла наша злополучная дорога №10.
За Байонной, судя по экрану навигатора, от океана нас отделяла лишь узкая полоска суши, но его мы так и не увидели. Здесь трасса проходит по ложбинам между холмами, которые закрывают обзор.
Еще получасовая череда спусков и подъемов, перемежаемых поворотами, и мы спускаемся в долину речушки Bidasoa, по которой проходит граница Франции и Испании.
Минуем огромное скопление фур - слева, очередной синий щит с надписью «Espan~a» -справа, и мы - в Стране корриды.

7. По Испании
После границы снова постепенно карабкаемся вверх.
Пологие склоны холмов по сторонам становятся круче, на них появляются скальные
выступы. На перевалах дорога, сокращая путь, ныряет в тоннели.
Основная трасса уходит на Сан-Себастьян прямо, а нас навигатор отправляет налево на города Виторию, Бургос по дороге N1. Въезжаем в Страну Басков. На ум приходят террористы группировки «ЭТА», партизаны и возможные засады на дороге. Вот, что значит промывка мозгов телевизором.
Ничего ЭТАго на самом деле нет.
Тихо и спокойно спускаемся вниз на центральное иберийское плато Месета.
Если в горах преобладали серый и зеленый цвета, от скал и, покрывающей их растительности, то теперь в ландшафте превалируют желтый и коричневый, в которые окрашены окружающие холмы и выжженная степь.
Разнообразят его только синяя стена Пиренеев слева, островки сельскохозяйственных посадок по сторонам дороги, да, время от времени встречающиеся, огромные черные щиты в виде профиля быка, установленные на холмах. Смотрятся весьма эффектно и очень по-испански. Как к ним подъезжать, я не понял, а так хотелось сняться на фоне.
К полудню сил уже не осталось. Мне был необходим хоть какой-то отдых.
Съехали с трассы на боковую дорогу, нашли место для стоянки, и я «отрубился» прямо на выгоревшей траве.
Проснулся, где-то, через час, от ощущения, что нахожусь в бане. Стояла жуткая жара. Вот где пригодилась, остававшаяся у нас еще с дома, пятилитровая бутылка воды.
Вдвоем вылили ее на себя всю. Стало легче.
Подкрепились из своих запасов, хотели ехать дальше, да, не тут-то, было.
Сесть на сиденья и взяться за руль оказалось невозможно, так нагрелись. Потом мне стало понятно, зачем испанцы на стоянках закрывают лобовые стекла своих машин блестящими экранами.
Пришлось проветривать салон, а потом охлаждать его кондиционером, включенным на полную мощность.
Эта суета окончательно прогнала сон и усталость, опять появилось желание ехать.
Вообще, из своего опыта, я заметил, что в подобных многодневных поездках, где-то, на вторые-третьи сутки, организм адаптируется к дорожным условиям и не требует соблюдения обычного суточного ритма. Ему необходим только периодический отдых. Но, это - так, в порядке передачи собственного опыта.
В начале третьего проехали Бургос.
Видимо, этот район Испании один из промышленно развитых, потому, что вдоль трассы разбросаны многочисленные поселки, которые своей современной застройкой, кранами и сооружениями индустриального вида явно не могут претендовать на статус исторических центров или туристических объектов.
Об этом же можно было судить и, по довольно часто попадавшимся на пути, самосвалам с какими-то сыпучими грузами, бетоновозам, трейлерам и другим автомобилям специального назначения.
Кстати, после Бургоса с трассы окончательно исчезли европейские отпускники. Они ушли на город Вальядолид и дальше на Запад, в Португалию.
А наш путь теперь лежал строго на Юг, по трассе Е5, на Мадрид.
Когда я дома планировал маршрут, то собирался объехать его стороной. Однажды мне уже пришлось проехать по Мадриду в качестве пассажира такси, и воспоминания об этом до поездки вызывали большие сомнения в возможности проделать то же самостоятельно.
Теперь все было иначе.
Я получил хорошую европейскую практику и был уверен в своих водительских навыках, а навигацию обеспечивал мой незаменимый помощник.
Поэтому, возникло естественное желание, использовать реальную возможность прогуляться по бульвару Прадо, сходить в знаменитый одноименный музей.
Однако, у моей спутницы эта идея энтузиазма на вызвала.
Испанскую жару на себе мы уже испытали, а перспектива плавиться на ней в городе, да еще прямо с дороги, показалась ей более, чем сомнительной.
Да и по времени получалось, что в Мадриде мы будем не раньше четырех часов дня. До закрытия музеев останется времени всего - ничего.
Пришлось учесть мнение и выдвинуть компромиссный вариант: проезд прямо через город, но без остановок. Его и приняли к исполнению.
Тем временем, миновали городок Аранда де Дуэро, пересекли хребет, ограничивающий с Севера плато, на котором расположена испанская столица.
По возросшей интенсивности движения на трассе чувствовалось приближение большого города. До Мадрида оставалось менее 80 км.
Здесь мы впервые за время поездки увидели дорожную полицию.
Все, то же самое, что и у нас. Патрульный автомобиль с радаром, мужик в темно-зеленой униформе с жезлом.
Отличие только в том, что проехав почти 9500 км по Европе (исключая Россию и Белоруссию), мы видели их еще только один раз на трассе и дважды в городах.
Но это, я не стал бы относить к большим недостаткам нашего путешествия. Ведь посмотреть на патрульные машины в таком же, а иногда и большем количестве, можно и дома в Перми, проехав пару кварталов по улице Ленина в районе ЦУМа.
Мы полицейских не заинтересовали.
Скоростной режим я не нарушал, а наличие на машине иногородних и даже российских номеров для них, видимо, не повод для остановки.
Через полчаса показался Мадрид.
К городу подъехали с возвышенности, и он развернулся впереди до самого горизонта. Над покрывающей его дымкой сначала были видны только четыре башни мадридских небоскребов, а затем начали проявляться подробности огромного мегаполиса.
По трассе Е5 прошли восточнее центральной части города, и он запомнился хитросплетением дорожных эстакад и развязок, разбегающимися в стороны улицами с потоками машин, стеклянными высотками, цветами на балконах и островками вьющихся зеленых растений на стенах жилых домов.
Никаких проблем с его проездом не возникло. Как и в любом другом городе - светофоры, перекрестки, рядность движения. Приходилось только быть более внимательным при исполнении команд навигатора типа «Держимся правее, левее», чтобы не сойти с трассы на съездах.
Через полчаса Мадрид остался позади, по-прежнему, непознанным для нас городом. Сожаления не испытывали, потому, что решили: «Когда-нибудь сюда еще вернемся».
После заправки и небольшого отдыха взяли курс на Гранаду. Оставался последний рывок длиной в 450 км.
Близость цели прибавила сил и, как это обычно бывает в конце пути, решимости достичь ее как можно быстрее, без больших остановок.
Однако, трасса Е5 оказалась не такой простой, как нарисована на карте, и подбросила сюрприз, отодвинувший осуществление наших планов.
Отъехав, километров пятьдесят, на одной из развязок проскочили нужный отворот, и попали на какую-то новую дорогу, которой даже не было на карте навигатора.
Сначала он предлагал «по возможности развернуться», а потом, когда дорога вообще исчезла с экрана, и автомобильчик, изображающий нас, стал ехать по «чистому полю», начал лихорадочно сообщать, что «пересчитывает маршрут».
Я и хотел бы развернуться, но сделать это было невозможно, из-за разделительного ограждения в середине дороги. Спросить, что там впереди, не у кого, - дорога почти пустынная, - да и, все равно, языка не знаем.
Судя по компасу навигатора, двигались на восток. По бумажной карте получалось, что километров через сорок должны упереться в магистральную трассу Мадрид - Валенсия. Затем, по ней в сторону Валенсии еще несколько десятков километров, и можно отвернуть на дорогу местного значения, снова выводящую, на нашу трассу Е5. Круг километров на сто с лишним.
Такая перспектива нас не устраивала.
В растерянности проехали километров пятнадцать, прежде чем я начал присматриваться к разделительному забору. В нем пару раз попались промежутки, завешенные цепью на столбиках, но рассмотреть ее крепление из правой полосы я не успевал.
Тогда перед очередным таким местом остановился, включил аварийку и стал изображать возню с колесом. Улучив момент, сбегал посмотреть. Цепь просто висела на крючках, приваренных к столбикам, а расстояние между ними было больше ширины машины.
Потом поступили по-русски. Дождались момента, когда на дороге никого не было, подъехали к цепи, сбросили ее вдвоем на асфальт и развернулись.
Уже через пятнадцать минут снова ехали в нужном направлении. В целом же, эти маневры отняли у нас не меньше часа.
Дальше, без приключений, за пару часов, преодолели более двухсот километров по кастильской равнине и въехали в Андалусию.
Трасса Е5 уходила на Запад в Кордобу и Севилью, а нам надо было с развилки продолжать двигаться на Юг по дороге Е902.
Ночь в этих широтах наступает рано и быстро.
Если закат застал нас, где-то, в девять часов, вблизи упомянутой развилки дорог, то к городку Хаен, через полчаса, подъехали уже затемно.
До Гранады оставалось чуть более ста километров, и как я надеялся, максимум полтора часа езды.
Действительность снова внесла свои поправки.
За Хаеном начали взбираться на один из горных хребтов, покрывающих всю южную часть Испании.
Дорога приобрела такой характер, что утреннее преодоление Пиренейских предгорий показалось легкой прогулкой.
Разворачиваясь серпантинами, она, то ныряла вниз, то лезла, казалось, к самому небу. Экстремальные ощущения усиливала окружающая темнота, из которой фары выхватывали только размеченное дорожное полотно, да металлические ограждения.
На некоторых участках дорога проходила по уступам, прорубленным прямо в скалах. С одной стороны – крутая стена, завешенная защитной металлической сеткой, с другой – темнота.
Попутных машин было довольно много. Запоздалый народ торопился домой.
Для совершения обгонов приходилось подолгу ждать более-менее прямых участков, но и там, разметка и знаки не всегда позволяли это сделать.
Преодолев перевал, начали спускаться в межгорную котловину, в которой расположена Гранада.
Город показался морем огней внизу, в темноте, как будто подлетали на самолете.
Еще пара десятков километров, - и наша трасса Е902 обходит его справа, чтобы продолжить свой путь дальше к морю, а нас навигатор направляет в городские кварталы.
Улицы практически пустынны, так как времени уже первый час ночи.
Проезжаем пару клумб с круговым движением (ротонда, по-ихнему), несколько перекрестков и – вот она, нужная улица.
Медленно пробираемся между рядов машин, заполняющих обе обочины, ищем номер дома.
Наконец, машинка на экране доезжает до флажка.
Все, прибыли! Нужный дом – напротив! Точность – как в аптеке!
Не обращая внимания на желтую линию, вскарабкиваюсь на бордюр. Только успеваем выйти из машины, как на балконе второго этажа появляются дочка с мужем.
Они нас ждали.
Еще через минуту – слезы, объятия, сумбурные вопросы. Наши вещи перекочевывают в дом, а машина – на подземную стоянку. Дальше – сугубо личное. По этому этапу нашего путешествия остается только сказать, что 6200 км от Перми до Гранады были преодолены за пять с половиной суток, с учетом одиннадцати часового пребывания в Париже.
Об остальном - в следующих главах.

Image 1 of 1 Maximize imageRestore image Перед Мадридом

В Гранаде
     День начался для нас поздно. Пять ночей разорванного сна даром не проходят, встали только в час дня.
     До даты, с которой для нас забронирована гостиница на побережье, оставалось еще двое суток, и можно было, хотя бы бегло, ознакомиться с Гранадой.
     Раньше название этого города для меня ассоциировалось только со словами известной песни: «Я хату покинул, пошел воевать, чтоб землю в Гранаде крестьянам отдать» времен гражданской войны республиканцев с франкистами в 30-х годах прошлого века.
    На самом деле он известен не только своими крестьянами. Это один из интереснейших городов Испании, с богатой историей, самобытными памятниками арабской культуры, притягивающими туристов со всего мира.
    Знакомство с ними отложили на завтра, а сегодня вечером молодые запланировали, в некотором роде, прием в честь нашего приезда.
     Там должны присутствовать родственники зятя, друзья детишек. Русские и испанцы.
     Мероприятие для нас не очень желанное, но, как говорится, со своим уставом в чужой монастырь не ходят, - прием, так прием.
     После завтрака (или обеда?) женщины отправились побродить по магазинам, предварительно сопроводив меня на дочкиной машине на автомойку. Надо было сбить комаров со всей Европы, которые жирным слоем покрыли переднюю часть нашей машины.
    О мойке хочу рассказать подробнее, потому что раньше таких не видел.
    На площадке под открытым небом, - четыре моечных поста. Один - с вращающимися щетками и три - бесконтактные. Чуть в стороне от них - три мощных пылесоса. Возле каждого поста смонтированы монетные автоматы.
    Самостоятельно въезжаешь на пост, бросаешь в прорезь монетку 1€ и три минуты поливаешь машину из пистолета чистой водой под давлением. Мне этого времени хватило, чтобы два раза обойти машину. Заплатил еще 1€.
    Потом, в другую прорезь бросаешь еще 1€ и повторяешь процедуру из того же пистолета, но водой с моющим раствором. Можно краником уменьшить напор и набрать моющий раствор в ведро для мойки машины губкой.
Завершаешь помывку снова чистой водой. Итого: 4€ (на тот курс - 150 руб.)
    Была еще одна прорезь по 2€, назначение которой я не понял, и ею не воспользовался. Оказывается, выдает воду с консервантом автомобильной краски. При необходимости, так же, за деньги, можно пропылесосить салон.
    Быстро, удобно, дешево, демократично. Автомобили любых марок люди приводят в порядок сами. Ленивые - на щетках, а кто не гнушается ручки приложить - пистолетами. 
    За всем этим хозяйством присматривает одна женщина.
    Вернувшись обратно, пристроил машину и отправился прогуляться.
    О направлении долго не думал, решил: «в центре будем не позже, как сегодня вечером, а вот для осмотра окраин вряд ли кто-то из моих родственников составит мне компанию. Самое время сделать это сейчас».
    Гранада – город не большой.
    Вдоль его можно пройти пешком за час с небольшим и пересечь поперек - чуть более чем за полчаса.
    Он расположился в долине реки Хениль и ее притока Дарро у северо-западного склона гор Сьерра-Невада.
    Как я предположил, с высоты холма, находящегося неподалеку, должен быть хороший панорамный обзор города. От места стоянки машины просматривались взбегающие на этот холм улочки.
    Туда я и направился.
    Сначала шел по улице с более или менее современными зданиями, в каждом втором из которых, расположились кафе, магазинчики, банки, аптеки и пр. У каждого заведения своя броская, но неназойливая рекламная вывеска.
     Улица неширокая. В послеобеденное время транспорта и людей не много, зато обочины и тротуары в разрешенных местах заставлены рядами автомобилей, мотороллеров и мотоциклов. Их хозяев зной разогнал на сиесту, под защиту кондиционеров.
     Затем, начался подъем вверх, улица сузилась и стала почти безлюдной. Асфальт сменился брусчаткой, появились глухие каменные заборы, увитые плющом и олеандрами. Похоже, что идешь по какому-то средневековому восточному городу.
    Только редкие автомобили, да назойливые граффити напоминали о реальной действительности.
     Миновав последние дома, прошел еще несколько сотен метров вверх по тропинке, проложенной по склону холма, сквозь заросли кактусов-опунций.
    Никогда бы не подумал, что они могут расти как лопухи и достигать таких же размеров. Тем более, никогда не видел, как они цветут. А тут – пожалуйста.
    Моих слов и умения их связать недостаточно, чтобы описать вид, который открылся. Снимки лучше, хотя тоже приблизительно, могут передать развернувшуюся панораму.
     С высоты хорошо были видны крепость Альгамбра на соседнем холме, старая часть города с колокольнями соборов, районы современной застройки, окружающие дороги и гряда гор на горизонте.
     Прозрачный воздух и свет солнца, уже катящегося к закату, позволяли различить мельчайшие детали пейзажа, а ярко-синее безоблачное небо с легкой дымкой на горизонте создавало полную иллюзию того, что раскинувшаяся внизу долина и город накрыты огромным прозрачным колпаком.
     Поснимав и налюбовавшись красотами, отправился обратно.
Затраченные на импровизированную экскурсию, полтора-два часа стоили того.
     Вернулся домой другой дорогой, чтобы испытать возможности навигатора при пешей ходьбе.  Убедился, что он позволяет уверенно идти по городскому маршруту. Если на узких улицах пропадает сигнал со спутников, приходится просто придерживаться генерального направления. Но заблудиться невозможно.
     Когда вернулся, мои уже все были дома, готовились к мероприятию.
    Еще час суеты, и отправляемся пешком в сторону центра.      Шли не далеко - пару километров.
   Названия улиц, конечно, не запомнились, да и - не главное это.
    Важнее то, что нас окружали красивые дома, машины, цветы и зелень, чистые тротуары, никуда не спешащие люди.
    Кто-то проводил время в кафе, кто-то бродил по магазинам. Все это вызывало ощущение праздника.
    Не покидало чувство, что вокруг - внешнее продолжение твоего дома, а ты – частичка, хотя и временная, этого сообщества, которое называется город Гранада.
    Понятно, что это - эмоции гостя, попавшего из российской глубинки совсем в другую среду.
    У каждого из людей, которые находились вокруг, свои проблемы, свои трудности, но было видно, что сейчас они просто отдыхают и радуются жизни. И мы вместе с ними.
    Наверное, в этом и заключается суть отдыха - зарядиться подобными положительными эмоциями. Но почему для этого надо ехать так далеко, и в другую страну?
    В моей родной Перми такие чувства не возникают. Город знаком до последнего переулка, но вне стен своего жилища испытываешь постоянное напряжение и подспудно ожидаешь от него опасности.
    На вечеринку в кафешке вместе с нами собралась дюжина человек. Рассказать про нее особо нечего.
    Сначала приветствия, знакомство, обмен подарками, раздача сувениров.
    Далее пришлось в двух словах изложить, как доехали, выслушать в свой адрес лестные высказывания и пожелания хорошего отдыха.
    А потом почти три часа ели и слушали трескотню по-испански всех собравшихся, кроме нас. Те обрывки разговоров, которые нам переводила дочка, не давали возможности почувствовать себя членами этой компании.
    Помимо языкового барьера, не было главного, что у нас, в подобных ситуациях, уже через полчаса объединяет малознакомых людей – ударной дозы спиртного поначалу.
Да, и в процессе, народ пробавлялся, в основном, пивом. Смешно, но, принесенные нами, две бутылки водки, так и не были выпиты до конца. Видимо, жара сказывалась.
    В общем, с трудом вытерпели этот официоз.
    Гораздо душевнее посидели потом, на квартире у присутствовавшей семейной пары украинских эмигрантов, куда вместе с детьми переместились после прогулки по вечернему городу.
    Там же и заночевали.
    Понятно, что запланированная на следующий день, экскурсия в крепость и дворцовый комплекс «Альгамбра» началась только после обеда.
    Осмотр этого чуда арабского зодчества, памятника человеческой фантазии, кропотливому труду средневековых умельцев и художников, уже - то, ради чего стоит побывать в Гранаде.
    Чтобы понять, в чем уникальность архитектурного ансамбля Альгамбры, необходим небольшой экскурс в историю.
    Гранада, как городское поселение, известна еще со времен Римской империи. Но наивысшего расцвета город достиг во времена арабского владычества, став в 1238 г. столицей Гранадского эмирата, основанного маврами и просуществовавшего до полного освобождения (реконкисты) Пиренейского полуострова христианами в 1492 г.
    Именно в этот период была заложена и сформировалась Альгамбра, как оборонительное сооружение и резиденция арабских правителей. Каждый из них внес свою лепту в облик ее архитектурного ансамбля, начиная от основателя эмирата Мохаммеда ибн аль-Ахмара, до последнего Мохаммеда XII (Боабдила), сдавшего город испанцам.
    Пришедшие им на смену католики наложили свой отпечаток на дворцы и сооружения Альгамбры. Часть их была перестроена, а часть разрушена в угоду христианской религии и испанским королям.
    Так в XVI веке по велению Карла V на территории Альгамбры выстроен дворец, на месте которого была полностью уничтожена первоначальная застройка.
    Таковой и предстала перед нами Альгамбра – архитектурной смесью эпох, мусульманской и христианской культур, но при этом самобытной, поразившей суровостью крепостных стен и башен, красотой дворцов и садово-парковых ансамблей.
    После того, как более трех часов мы потратили на ее осмотр, лично у меня осталось двойственное чувство.
    С одной стороны – восхищение безграничной фантазией и возможностями человека творить прекрасное, а с другой - возникла мысль крамольно-философского характера: «Красиво, конечно, и мы сейчас любуемся этой красотой. Но, как же много человеческих усилий и таланта потрачено, по сути, на удовлетворение тщеславия, тех, по чьей воле все это создано».
    Видимо похожие чувства испытывали и мои родственники.        Пока спускались по улице Куэста де Гомерес в центр города, все молчали, каждый переваривал увиденное.
    День клонился к вечеру, впечатлений на сегодня было уже достаточно, поэтому закончили его ужином в кафе и прогулкой по, встреченному на пути домой, одному из городских парков.
     Осмотр других достопримечательностей Гранады, таких как Кафедральный собор, древний арабский квартал Альбайсин, жилые пещеры в пригороде Сакрамонте, университетский городок, посещение горнолыжного курорта в Сьерра-Неваде оставили на потом.
     На следующее утро нам предстоял отъезд на море, подготовкой к нему и завершили этот насыщенный день.

 

Неизвестная Испания

    Следующие двенадцать дней нам предстояло  провести в небольшом городке Салобренья  на побережье  Коста Тропикаль.

     Он не относится к числу широко известных курортных местечек Испании, таких как Торремолинос, Марбелья или Малага, зато находится максимально близко от Гранады (60 км), сравнительно дешев и немноголюден. 

    Для проживания в нем были забронированы номера в Hostal «Jayma» ^**, расположенном  по адресу Calle Cristo, 24.  Цена 30 евро с человека в сутки.

    С утра проводили на работу зятя, уложили в машину последние вещи и отправились в нашу недалекую поездку.

    Желая показать свои водительские навыки,  дочь сама села за руль.  Испанские «права» она получила лишь за полгода до нашего визита,  сдав езду по городу с третьего раза.  До этого никогда машину не водила.

    Находясь рядом с ней, я думал, что буду инструктором, а оказался в роли ученика.

    Каждый мой совет в связи с излишне осторожным или неуверенным действием, встречался критически, перечислялись печальные последствия, к которым  может привести его выполнение, и называлась сумма штрафа за это.

    На трассу выбирались минут тридцать, в течение которых за полквартала тормозили перед светофорами, за несколько десятков метров пропускали пешеходов и машины, стояли на ротондах строго перед линией «Стоп», неукоснительно выполняли другие требования местных правил.

    Поневоле возникал вопрос: неужели их всех так муштруют в автошколах?!!!

    В общем, быстро понял, что лучше  украдкой положить руку на  «ручник»,  молчать, терпеть и удивляться: а как же я-то сюда приехал со своей российской выучкой, и никому, ничего не заплатил?

    Еще около часа испытаний для моей нервной системы на уже знакомой  трассе Е902 и выскакиваем на дорогу Е15, идущую практически вдоль всего южного побережья Испании.

    Вокруг - замечательная картина.

    Слева небо плавно переходит в море, справа уступами поднимаются  вершины Сьерра-Невады,  дорога впереди утыкается в холм, увенчанный квадратными крепостными башнями.  Его склоны от вершины до подножья  сплошь застроены небольшими белыми домиками, к морю тянется полоса современных  многоэтажек. 

    Это Салобренья,  место нашего отдыха.

    Через несколько минут сворачиваем с трассы и въезжаем в центральную часть городка.

    Медленно пробираемся по узким улочкам. С помощью желтых указателей с названиями отелей, установленных на каждом перекрестке,  и подсказок навигатора без труда находим  наш  Hostal «Jayma».  

    Возникает проблема с парковкой.  Вся левая обочина односторонней улицы, на которой расположен отель, забита машинами. Приходится сделать «коробочку» и   припарковаться  в ее начале, метрах в двухста от входа.

    Выгружаемся из машины, идем заселяться.

    Встретил нас сам хозяин отеля, он же по совместительству портье и администратор, по имени Хавьер.  Мужчина лет тридцати пяти, с приятными манерами и наружностью.

    Мы для него оказались не обычными гостями - первыми русскими туристами в отеле,  а тем более, прибывшими таким не традиционным способом.

   Как потом выяснилось, в основном здесь селятся прижимистые немцы, да испанцы из глубинных районов страны, приезжающие отдохнуть на  море недельку-другую.

   Узнав о нашей проблеме с парковкой, он разрешил ее очень просто:  загнал свою машину в гараж, а на освободившееся место, прямо напротив входа, я поставил наш ФИАТ.

   Наконец, все формальности соблюдены,  поднимаемся на третий этаж в номер. 

   Он ничем не отличается от тех, где приходилось жить раньше. Стандартный набор элементов обстановки и удобств, современный, со вкусом созданный интерьер. Все новое, никаких следов пребывания прежних постояльцев.                     

   Приятной неожиданностью оказался большой балкон с великолепным видом на, расположенную совсем недалеко, крепость, сбегающие вниз черепичные крыши домов, окружающие горы.  Дополнительно из  коридора можно выйти на открытую террасу с лежаками для загара  похожую скорее на маленький сад.

    Чтобы закончить об отеле, скажу еще только, что он устроен в частном трехэтажном доме. На втором и третьем этажах, оборудованы тринадцать номеров для гостей.  На первом  расположены служебные помещения и квартира хозяев – семьи из четырех человек. Все содержится в идеальном состоянии, присутствия соседей за время проживания мы даже не заметили.

   Устроившись,  идем на море,  по дороге знакомимся с городком. 

   В общем-то, он состоит из старой части, хаотично построенной на холме вокруг средневековой арабской крепости, и нескольких десятков более-менее современных кварталов под ним, примыкающих к берегу моря  с юга и к объездной дороге с востока.

    Старая часть города с узкими и кривыми мощеными улочками в основном жилая, а вся городская инфраструктура, включая учреждения власти, многочисленные магазины, кафе,  большие гостиницы и т.п. расположена на равнинных улицах.

   И русские здесь отметились  магазинчиком с недвусмысленным названием   «BRATAN».

   Что весьма удивило, есть даже функционирующий городской Дом культуры.

    Конечно, сразу бросилось в глаза обилие транспорта: машин, мотоциклов, скутеров. Ими заполонен весь город, хотя пробок, как ни странно, ни разу не видел.

    Очень много зелени, цветов, оригинальных памятников, бережно сохраняются  свидетельства времен средневекового арабского владычества.

    Среди достопримечательностей следует отметить уже упоминавшуюся арабскую крепость, церковь Св. Девы дель Росарио, башню Брокаль, квартал Альбайсин, Цветочную улицу.  Интересны экспозиции городского музея и розария.

    Из современных развлечений в окрестностях городка есть гольф-клуб, теннисные корты,  конно-спортивная станция.

    И никакой показухи для туристов. Город живет своей обычной жизнью. На улицах можно встретить  переполненные мусорные баки, небрежно огороженные стройки и, в тоже время,

не знать, куда бросить окурок в каком-нибудь идеально вылизанном и постриженном скверике.

    Это несколько обобщенные впечатления от того, что мы увидели за пятнадцать минут неспешной прогулки до пляжа и последующего изучения городка. Но, надеюсь,  они,  хотя   бы приблизительно,  дают представление об этом  уголке  Испании, одном из так называемых «белых городков» побережья Тропикаль.

    Тем временем по Средиземноморскому проспекту выходим на берег моря.

    Справа высится скалистый полуостров длиной около двухсот метров, от него влево до самого горизонта тянется широкий пляж из серого вулканического песка. Называется «Эл Пенон». Параллельно  проложена дорога, вдоль которой выстроились те самые многоэтажки и виллы,  которые  видели с трассы.

     Как потом выяснил, сходив на разведку, за полуостровом находится еще один пляж «Ла Гвардия», малолюдный и менее благоустроенный. Он не широкий и отделен камышовыми зарослями от предгорной долины, где раскинулись обширные плантации сельскохозяйственных культур.

     На пляже - все как обычно:  группки зонтиков  и стационарных лежаков,  душевые кабинки, редкие вышки спасателей.  Вдоль берега, метрах в ста, в море тянется цепочка цветных буйков.   Вода и песок очень чистые, за этим следит специальная городская служба.

     Правда, чтобы поплавать с маской, надо идти к полуострову. Вдоль пляжа море сравнительно мелкое и набегающий прибой баламутит воду до непрозрачного состояния.

   Что особенно понравилось, так это полное отсутствие ревущих водных мотоциклов и катеров с парашютами и «бананами» для  любителей  острых ощущений.

   Все тихо и спокойно.  Народ просто наслаждается жарким солнцем и теплым морем.  В субботний день,  кстати, было довольно многолюдно,  в сравнении с буднями, когда найти относительно уединенное местечко, - не проблема.

   С удовольствием провели здесь около двух часов, из которых большую часть времени купались.  Заодно, проверил местную спасательную службу, сначала заплывом до буйков, а потом и дальше. Никакой реакции. Так, что в дальнейшем плавал, куда хотел, вплоть до рыбацких лодок,  постоянно  маячивших в полукилометре от берега.

   На обратном пути нашли кафе, рекомендованное  Хавьером,  неплохо пообедали на 10 € с человека. Его услугами потом и пользовались. Находится по дороге домой, практически рядом с отелем, а стоимость обеда с парой бокалов пива или вином оказалась для нас вполне приемлемой:  до  13 €.

    Здесь я подметил одну особенность обслуживания, которая раньше мне была неизвестна, или не бросалась в глаза.  Оказывается,  принимает заказ и общается с клиентами официант, а функцию «принеси, убери, вытри» выполняет его помощник. Вот так решается вопрос занятости населения.

    После обеда обследовали местный супермаркет, закупили кое-какие продукты и вернулись в номер  под защиту кондиционера. Находиться на улице в 35 градусную жару было уже просто невозможно.

    Вечером приехал зять. Он оформил очередной отпуск, который начинался с понедельника.

    Так что,  можно было проводить время всем семейством.

    Это событие, а также начало собственно отдыха отлично отметили посиделками на  балконе за импровизированным ужином из добытых продуктов и за парой бутылок местного вина.

   Завершили первый день на море прогулкой по окружающим отель улицам.

   Она  мне напомнила каникулы в деревне, в детстве, когда идешь вечером домой с реки,  а на крылечках после трудового дня сидят ее обитатели и точат лясы.  Ты вынужден с ними здороваться, отвечать на какие-нибудь вопросы.

    Почти такая же ситуация, только здоровались и разговаривали с аборигенами наши детишки.

    Потянулись неторопливые дни пляжного отдыха.  

    Купание до одури, борьбу с солнечными ожогами, дегустацию местных деликатесов и напитков, послеобеденную сиесту – эти его атрибуты вкусили в полной мере.  Но, как говорится, не хлебом единым жив человек.

    Вечерами совершали прогулки по набережной – там в это время полно  бродячих артистов, есть что посмотреть и послушать.

    Во время одной из них встретили и познакомились с соотечественником – художником из Москвы, который добывал себе еврики  на хлеб,  рисуя портреты.

    Основная цель его пребывания  в Испании, как мы поняли, - наброски морских пейзажей и знакомство со страной. За лето добрался сюда от Барселоны.  Поддержали материально отечественного производителя,  дали на себе отработать 20 €.

Решив как-то искупаться в ночном море, вышли на пляж «Ла Гвардия» за полуостровом,  и там я увидел местных рыбаков,  ловивших на удочки со светящимися поплавками.

    С помощью зятя и дочери узнал у одного про снасть и наживку, днем все приобрел, а   вечером испытал свою удочку на морской рыбалке.  Скормил  полкило креветок местным рыбам, но все же трем их пучеглазым представителям, граммов по двести каждая,  пришлось пополнить  садок моего соседа-испанца.  Так сказать, отметился в водоеме,   не зря удочку свозил.

    Понятно, что не оставили без внимания  исторические достопримечательности и, в первую очередь,  арабскую крепость.

    Осматривая ее, в который уж раз подивился инженерным, строительным познаниям глубокого средневековья и задался вопросом: «а зачем они делали такие толстые стены и башни? Ведь в двенадцатом веке еще не было артиллерии, которая и в современном виде должна долго работать, чтобы их разрушить».  Видимо, предвидели ее появление,  делали на века. 

   Но еще большее удовольствие доставили с высоты крепости виды окрестностей Салобреньи.  Море, город, окружающие его долины и горы под лучами яркого солнца смотрятся  просто великолепно.

   Музей не особо впечатлил своим стандартным для подобного заведения набором черепков,  костей, фотографий и макетов, а вот в художественной мастерской    при    нем   с   изделиями   гончарного, народно-прикладного, изобразительного искусства задержались   надолго  и  потратили  энное   количество денег на сувениры.

   Розарий тоже оставил самые приятные впечатления разнообразием представленных видов роз, одуряющим запахом  и  пышным великолепием цветущих  кустов.

   Но пределами Салобреньи наш отдых не ограничивался.  Глупо было бы, имея под рукой две машины, не использовать возможности, которые они предоставляют.

   В  один  из  вечеров  сгоняли  зятя  в Гранаду,  он привез  большой  полог  от солнца,  а  утром отправились  за три десятка километров  в восточную сторону побережья на дикий пляж.                                                                                                    

    Там почувствовали себя почти наедине с природой.  Вокруг только море, солнце, песок и горы.  Волны бешено набегают на берег, ветер пытается сорвать нашу убогую защиту от солнца.  О цивилизации напоминают лишь, находящиеся в отдалении, редкие группки таких же  любителей уединенного отдыха,  да проходящие мимо суденышки. 

    Но мы по ее отсутствию в этот день не страдали.  Все, что было нужно, имели с собой. 

    Зато вечером пришлось вспомнить, когда почувствовали, что ни полог, ни кремы не уберегли от солнца и надо применять какие-то аварийные средства.

    Спасибо местным аптекарям – знают, что порекомендовать в таких случаях.  Так, что особых последствий не было, если не считать облезшей потом кожи.   Дикий пляж – дикое солнце.

    В сорока километрах к западу от Салобреньи на побережье  Коста дель Соль находится один из «белых городков» Нерха (Nerja), который знаменит, расположенной в пяти километрах от него, карстовой пещерой Cueva de Nerja.    

     Не менее известен он  и смотровой площадкой,  называемой «Балкон Европы»,  обустроенной на далеко выступающем  в  море  мысу,  а также замечательными укромными  пляжами  из  белого песка, разбросанными среди береговых скал.

    Для машины сорок или пятьдесят километров – не расстояние.

    На следующий день собрались и направились в это место. Тем более,  что солнечные ванны, после испытанного накануне экстрима,  нам были пока противопоказаны.

    В общей сложности около часа езды,  и мы паркуем машину на стоянке перед пещерой. Стоимость – четыре евро без ограничения времени.    

    Автобус с туристами, прибывший из Малаги, пассажиры двух десятков автомобилей – вот и все посетители  к полудню.

    Никаких групп перед входом  не формируется.  Купил билет, и – вперед.  Заблудиться там просто негде.  Весь маршрут пролегает по бетонной дорожке и некуда свернуть.

    Отмахиваемся от назойливых фотографов, предлагающих сопровождать нас во время экскурсии, спускаемся в пещеру.   А зря, так как на входе встречаем предупреждение о запрете съемки.  В результате остаемся только со своими  впечатлениями. 

    Ну, что о них сказать?   

    В очередной раз убедились, что у природы нет серийного производства. Все, что она создает – уникально.      

    Сталактитово - сталагмитовые наросты, нагромождения камней, неровные своды и стены пещеры смотрятся фантастически.  Габариты, конечно, поражают:  длина открытых для посещения трех гротов около двух километров,  ее осмотр по времени занимает более  часа.

     В самом большом гроте даже оборудованы сцена и амфитеатром места для слушателей.  Раз в год (в июне, кажется) здесь проводятся музыкальные фестивали.  Акустика этому способствует. Участвуют самые знаменитые певцы, исполнители и дирижеры.  Наш Ростропович тоже там играл.

     Гроты искусно подсвечены,  создавая у посетителей  иллюзию таинственности и  вызывая чувства первооткрывателей. Особенно эффектно выглядит тот, где стены расписаны  первобытными рисунками животных.  Им более двадцати тысяч лет.

    Но, все же, все же….  По сравнению с Кунгурской ледяной пещерой - гордостью Пермского края, имеющей аналогичное карстовое происхождение, Kueva de Nerja - это распаханное поле,  вместо  девственной степи.

    Наша пещера, несмотря на туристическое облагораживание,   более «дикая», что ли,  более разнообразная.  В ней лучше сохранено первозданное состояние,  не нарушены естественные процессы.  А подземные озера – вне сравнения.  В испанской пещере их просто нет.

    С такой оценкой вынужден был согласиться  и  наш испанский зять, посетивший ее через полгода,  будучи в гостях в Перми.

    После выхода на дневной свет едем в городок.  Один из участков дороги пролегает прямо по берегу.   Господи! Мы уже неделю на море, а настоящее море-то, оказывается, здесь! Вода изумительного бирюзового цвета,  сквозь ее толщу отлично просматривается дно.  Не искупаться - просто  невозможно.                                                                                         

    Находим съезд с дороги, оставляем машину на верху, по крутому берегу спускаемся на пляж.  Бархатный белый песок, прозрачная вода,  камни  оказываются только в нашем распоряжении.  Жаль, маски с  собой не было, чтобы  прихватить еще и подводный мир. 

   Час или больше наслаждаемся плаванием, прыжками с береговых скал, красивым пейзажем.

   Но голод, как говорится, не тетка – приходится покинуть это чудное местечко. 

   Въезжаем в Нерху, пробираемся как можно ближе к мысу, который был хорошо виден  с дороги.  Улицы городка, такие же кривые и узкие с белыми домиками, как  в  Салобренье, сбегают к морю по склонам гор Сьерра-Альмихара. 

   Как и в других населенных пунктах побережья, на них бесчисленное множество магазинчиков,  кафе,  сувенирных лавок.

       После обеда не спеша бродим по этому шопинговому раю, как-то незаметно выходим к «Балкону Европы».    

   Здесь настоящая тусовка.

   Люди гуляют по улицам и аллее, ведущим к смотровой площадке,  разглядывают картины

 местных художников, выставленные на продажу, фотографируются на фоне окружающего красивейшего пейзажа и рядом с бронзовой фигурой короля Альфонсо ХII в натуральную величину.  Ее воздвигли местные власти во второй половине прошлого века в память о посещении королем в 1885 г. этого мыса, после чего и началось его обустройство.

   Место    действительно    удачное.       Со  смотровой площадки,  венчающей     мыс,   открываются  отличные виды побережья, окружающих     гор      и     самого городка.  

 До темноты проводим здесь время,  не отказываем  себе в удовольствии  на берегу моря отведать под пиво свежевыловленную  рыбу, жаренную на углях.

    Наш  мальчуган вынужден нести водительское  бремя воздержания.

Завершаем программу пребывания в Нерхе неспешной прогулкой до машины по ее вечерним улицам.  Светом огней и рекламы они рисуют последний яркий штрих в картине впечатлений,  полученных за день.

     За неполных две недели, проведенные в Салобренье, были и другие недалекие вылазки в окрестности, в том числе утилитарная поездка в Малагу, в ближайший от Гранады магазин «ИКЕЯ».  Здесь  приобрели сувенир,  который редко привозят из-за границы –  бонсай.                                    

     Но наиболее интересные воспоминания остались от посещения Ла Альпухарры – горного района,  протянувшегося на юг от высочайших вершин Сьерра-Невады – Муласен (3482 м) и Велета (3398 м) – до самого моря.

     Его совсем  еще недавно труднодоступные селения почти не изменились со времен былого арабского владычества.        

     Они сохранили первозданную берберскую архитектуру: нависшие один над другим белоснежные дома кубической формы с крышами, покрытыми водонепроницаемым слоем глины и коническими дымоходами, узкие и крутые улочки.                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Прошло почти пятьсот лет со времен обращения их жителей в   христианство, а мусульманский дух все еще витает в атмосфере этих селений.  Их вид чем-то напомнил мне горные села нашего Дагестана, где случилось побывать много-много лет назад.

    Конечной целью поездки выбрали  самое  высокогорное селение Испании – Тревелес,  расположенное на склонах пика Муласен на высоте около 1500 метров. Помимо  географического положения, оно известно своей вкуснейшей ветчиной – хамоном, которая вялится под открытым небом на холодном горном воздухе.

    Приготовленный  по  ручной  многовековой технологии,  из  специально откормленных в дубовых рощах,  свиней черной породы,  Hamon de Trevelez  возглавляет десятку лучших сортов  этого деликатеса  в стране.

    Нам предстояло преодолеть более ста километров горных серпантинов, поэтому  средством передвижения  выбрали  мощный  дизельный  «Volkswagen Golf» зятя.

    Сначала проезжаем по трассе Е902 три десятка километров в сторону Гранады, затем сворачиваем направо,  в горы.

    Первая остановка - у плотины водохранилища Безнар,  построенного на реке Дуркаль - притоке реки Гуадальфео, протекающей через всю Альпухарру.

    Рукотворная бетонная дуга высотой сорок  метров  перегородила сужение долины, по которой протекала эта небольшая речушка, образовав огромное водохранилище длиной почти пять и шириной около километра.

    Смотрится грандиозно, но несколько не естественно среди окружающих гор.

     Зато хорошо иллюстрирует могущество человека, его власть над природой и способность переделать ее под свои нужды.  Это водохранилище служит целям ирригации и регулирует весенние паводки.                                                                

     Первое селение, которое встречаем в Альпухарра, -  это  Ланхарон.   Он известен своими минеральными источниками и водолечебницей. Сюда съезжаются люди со всего света, чтобы избавиться от болезней печени и почек. Для  бутилирования воды построен завод, продукция которого расходится по всей стране.                                                                        

     Мы к страждущим себя не относим, но, раз дорога пролегает через селение, останавливаемся   на  главной   площади,  чтобы    попробовать      местный  дар  природы. Вода   действительно вкусная.  Пару    бутылок берем с собой.

     Пока мои родственники фотографируются, замечаю, стоящее на обочине чудо  советского автопрома, – «Ниву».  Показываю зятю. 

     Он не разделяет моего скепсиса и характеризует машину как очень надежную и неприхотливую,  приспособленную для езды в горной местности.

     На окраине селения приходится снова задержаться для осмотра знаменитого железистого источника.  Концентрация железа в нем настолько высока, что, вытекая с водой из-под земли и реагируя с воздухом, оно оседает на всем,  с чем соприкасается.  Поэтому ложе источника,  почва  и даже листья деревьев вокруг покрыты толстым светло-коричневым слоем оксида железа.  Думаю, что когда у испанцев закончится железная руда, из этой ржавчины им можно будет выплавить сотню - другую килограммов стали. 

    После Ланхарона дорога петляет по склонам гор, поднимая нас все выше и выше. Даже 140-сильный Golf временами натужно ревет на третьей передаче, не имея возможности

разогнаться в серпантинах.

    Несмотря на крутизну дороги и, как я понимаю, ее второстепенное значение,  качество полотна и  состояние прочих дорожных атрибутов, на мой российский взгляд, безупречное. 

    С каждым поворотом открываются все новые захватывающие виды.

    Одна другую сменяют вершины гор. Непонятно как, прилепившиеся к их склонам, небольшие деревеньки,  возделанные участки земли,  пасущийся скот выглядят очень красочно, вызывают восхищение и, одновременно, уважение способности людей приспособиться к жизни в таких неординарных условиях.

    После очередного поворота выскакиваем на гряду холмов и поневоле тормозим.   Справа  выстроились в ряд огромные ветрогенераторы.  

      Видимо, так же внезапно Дон-Кихот Ламанчский встретил на своем пути ветряные мельницы и вступил с ними в бой, приняв за страшных чудовищ.

   Мы с ветряками воевать не стали, а вот подъехать, чтобы осмотреть их вблизи, не поленились.   Впервые оказался  рядом с этими гигантскими инженерными конструкциями.

    Зрелище медленно и бесшумно вращающихся огромных лопастей просто завораживает, а толстенная колонна опоры генератора никак не ассоциируется с тоненькой спичкой, которой она кажется издалека.

    Через десяток километров подъезжаем к селению Оргива, считающемуся столицей Гранадской Альпухарры ( есть еще восточная  - Альмерийская Альпухарра).

    Со смотровой площадки, которая, конечно же, не случайно устроена в этом месте, открывается красивейшая панорама селения с традиционными белыми домиками, утонувшими в буйстве зелени и цветов.  Основными достопримечательностями Оргивы являются приходский храм ХVI века с двумя колокольнями, дворец графов де Сантьяго, выполненный в стиле андалузи, и старинная мельница Бенисальте.  

    Отсюда начинается множество пеших и конных туристических маршрутов в горы, предоставляющих возможность знакомства с этим самобытным  районом Андалусии.

    В Оргиве бегло осмотрели лишь главную улицу, так как нужная  нам дорога уходила в горы в стороне от селения.

    Чем выше мы поднимались, тем более суровыми становились горы, и тем чаще посещала мысль о захолустье и запустении, которые должны сопровождать эти дикие места.  Но, нет, здесь российские ассоциации так и не сработали. 

     Позади остались Пампанейра, Бубион, Капилейра, Португос, Бускистар,  и все они  кипели жизнью.

     Даже с дороги было видно, что возможности, которые  предоставляет их обитателям природа и люди, используются сполна. Сельское хозяйство, обслуживание туристов,  местные  промыслы - вот источник процветания этих, казалось бы, забытых богом деревушек.   

        Каждая    встречает    приезжего       тщательно отреставрированными и оберегаемыми  достопримечательностями, памятниками старинного быта, бесчисленным множеством отельчиков с современными удобствами,  магазинов   и лавчонок,   в которых представлены результаты  труда местных умельцев.   Реклама - не хуже, чем в большом городе, обслуживание - на высочайшем профессиональном уровне.  Мы убедились в этом сами.

    В сочетании с красивейшей окружающей природой, доброжелательностью и простотой  жителей,  местность эта стала Меккой для  любителей сельского и экологического туризма.

    После взгляда изнутри на эту деревенскую  идиллию поневоле напрашивалось горькое сравнение с коренной российской глубинкой, умирающей от проведенных над ней экспериментов.

    Тревелес, куда мы наконец-то прибыли, в плане архитектуры ничем не отличается от других селений  Альпухарры.         

    Особенности на его облик накладывают только суровость и высота окружающих гор, да присущая только ему продукция местных промыслов.

    Свиные вяленые ноги и груботканые коврики из овечьей шерсти  являются  непременным товаром любой его лавчонки. 

     До горы Муласен отсюда шесть километров по прямой.  Местные гиды  по пешему маршруту проводят туристов на вершину и обратно, что занимает в общей сложности день. Судя по фотографиям, стоит сходить, тем более, что маршрут не требует специального снаряжения и горной   подготовки.   Необходима только достаточно хорошая физическая форма, желание и время.

    У нашей команды в целом их не было,  поэтому свое пребывание в Тревелесе ограничили осмотром селения, походом по сувенирным лавкам и роскошным обедом в ресторанчике с великолепным видом на склон соседней горы. Заодно попробовали самодельное виноградное вино местного изготовления.

    Может быть, для  жителей Тревелеса это рядовой напиток, но мы, после дегустации и ее результатов, поставили его в один ряд с хамоном и ковриками,  среди лучших товаров местных умельцев.

     Наши друзья с оценкой согласились, когда пятилитровый баллончик этого вина оказался в Перми.

    Лично мне оно очень помогло общению с местным населением.  Позволило расслабиться, и десятка выученных испанских слов оказалось вполне достаточно для завязывания   контактов с аборигенами.      

   Не хотелось уезжать из этого селения – так здесь было уютно, беззаботно, спокойно, как будто и не существовало больших городов с их суетой и постоянными стрессами.

    Но, увы,  они - реальность  нашей жизни,  и необходимо было туда возвращаться.

    В Салобренью спустились  южной дорогой, проходящей вдоль реки Гуадальфео, чтобы как можно дольше наслаждаться красотами этой замечательной местности – Альпухарры.     

     В свете заходящего солнца ее горы, долины, селения, приоткрывшие нам свой мир,  казались еще более прекрасными.

    Однако,  все когда-нибудь заканчивается.

    Закончилась незабываемая поездка в один из интереснейших уголков Испании, а через день настала пора расставаться и со Средиземным морем.

    Последний поход на пляж, еще пара часов, проведенных под лучами жаркого  солнца,   монеты – в волны,  возвращаемся в гостиницу.

    Прощание с хозяевами отеля было самым теплым.  Как мне показалось,  наше пребывание  не оставит у них плохих воспоминаний  о русских туристах,  хоть и сомневаюсь в их скором появлении здесь снова.

    В качестве сувенира преподнесли им полукилограммовый тульский пряник в вакуумной упаковке.  После разъяснения его назначения,  он отправился  не  на  стол,  а прямиком в шкаф  для  почетных подарков.

    По заведенной в отеле традиции Хавьер делает фото с гостями на память. Я оставляю единственную на русском языке запись в книге отзывов.  Звучат слова прощания.

   С чувством грусти покидаем Салобренью, этот симпатичный испанский городок, принесший нам столько впечатлений и положительных эмоций.

   Уже через час мы снова были в Гранаде

  К моменту возвращения в Гранаду шла уже вторая половина нашего отпуска.  Однако, до отъезда домой в распоряжении оставалось еще четверо суток. Необходимо было провести  их  с  максимальной  пользой  для отдыха  и в познавательных целях. 
  Продолжать знакомиться с Гранадой расхотелось, ведь вокруг в пределах ночного пробега машины находится не менее десятка интереснейших испанских городов, начиная с  Мадрида, который мы  на пути сюда проигнорировали.
  Но знакомство с ними отложили на будущее.  Более привлекательным вариантом, вносящим разнообразие в нашу программу, показалось съездить в Португалию, посмотреть Лиссабон, а заодно провести пару дней на Атлантическом побережье. Там никто из нас не был, в преодолении же за ночь на машине около семисот километров до намеченной цели не  видели проблемы.
  Мне такое решение было на руку, так как, еще прорабатывая маршрут поездки, мечтал доехать до Мыса Рока – самой западной точки Европы, находящейся недалеко от Лиссабона.
  Решено – сделано.
  Выезд наметили на начало ночи, чтобы к утру быть на месте.  По испанским трассам – вполне реальный расклад.
  Особо не готовились.  Взяли с собой минимум продуктов, одежды, предметов необходимых на трое суток автономного проживания в кемпинге и пляжного отдыха.
  С целью экономии поехали опять на «Фольксвагене».  Солярка в Европе заметно дешевле  бензина.  Кто бы знал,  чем обернутся благие желания!  Но об этом – ниже.
  В первом часу ночи выбрались из Гранады на трассу  А92,  ведущую в сторону  столицы Андалусии – Севильи.  Около  двухсот километров она  проходит по гористой местности Андалузских Кордильер (Бетские горы), изобилует поворотами, спусками и подъемами. Однако, ее ширина, отличное качество и пустынность ночью позволяли на прямых участках держать приличную скорость до 150 км час.  «Golf» легко справлялся с таким режимом движения. 
  Уже через пару часов трасса спустилась с гор и вырвалась на просторы Андалузской низменности, по которой протекает одна из главных рек Испании – Гвадалквивир.
  Теперь взору стали доступны огни редких селений, в лунном свете угадывались сельскохозяйственные плантации.
  Трасса  оживилась.  Несмотря на глубокую ночь, навстречу начали попадаться фуры.  Они оказались предвестниками Севильи, которая высветилась впереди не более чем  через час движения по равнине.
  Город объехали с севера  по кольцевой дороге, проходящей по окраинам. Ночью в нем делать было нечего.  А днем, судя по показаниям, придорожного термометра – тем более.  В четвертом  часу  утра на табло  светилась цифра 29^оС ! 
  Представляю,  какое пекло на улицах часа этак в три дня.  Ведь долина, где расположена Севилья, зажата с Севера и Юга между горами и является одним из самых жарких регионов Испании.  Здесь около двухсот дней в году средняя температура воздуха держится выше 25^оС.  Рекордный температурный максимум был зафиксирован в 1949 г. – 47^оС !!!  Так что,  лето – не лучшая пора для посещения столицы Андалусии.
  Миновав Севилью,  через полсотни километров снова углубились в горы.  Теперь это  была гряда Сьерра Морена,  ограничивающая Андалузскую низменность с Севера. 
  В сторону  Португалии через нее сначала ведет трасса Е803, затем дороги местного значения. Они также отличного качества,  но  более узкие, чем трасса от Гранады до Севильи,  и не позволяют держать высокую скорость движения.
  Тем не менее,  в шестом часу утра благополучно миновали  границу.  О том, что мы в Португалии, поняли, только остановившись на заправке.  Здесь уже пришлось изъясняться.  Португальский и испанский языки схожи примерно так же, как русский и украинский.  Так что,  наши испанцы  не без труда  заказали  в  ресторанчике  еду.
  После отдыха отправились дальше. 
  Начинало светать.  Наш путь теперь лежал по крупнейшей португальской провинции Алентежу. 
  Горы сменились холмистой равниной.  В покрывающей ее растительности основное место заняли лиственные породы деревьев и искривленные ветрами сосны. Даже в предрассветных сумерках  было видно, что архитектура встречающихся на пути селений чем-то неуловимо отличается от испанской.  Явно бросались в глаза лишь черепичные крыши домов необычного  ярко-рыжего  цвета.
  За старинным городком Эвора  вышли на трассу А 6, ведущую к Лиссабону.  Преодолев по ней оставшиеся до столицы 110 км,  въезжаем на  мост 25 Апреля через реку Тежу. 
  Этот мост  -  грандиозное сооружение.
  Построенный по приказу короля Португалии Антониу  Салазара  (убежденного фашиста и диктатора) в  1966 году,  на тот момент он был самым длинным  в Европе (2,5 км)  и вторым в мире подвесным вантовым мостом после моста Голден Гейт (Золотые ворота)  через залив  Сан-Франциско  в США. 
  Свое нынешнее название мост, ранее носивший имя Салазара, получил после свержения диктатора и восстановления демократии в стране 25 апреля 1974 г. (Революция гвоздик).
  На подъезде к мосту взору предстает еще один воплощенный  в 1959 году проект Салазара - огромная фигура Христа с распростертыми руками, словно пытающаяся обнять раскинувшийся перед ней город.
   Статуя - уменьшенная  копия своего  аналога в Бразилии,  в  Рио-де-Жанейро,  однако  вместе  с  постаментом его высота  достигает  внушительных  двухсот  метров.  По замыслу инициатора проекта памятник должен был символизировать безмерную благодарность португальского народа  Спасителю  за  избавление  страны  от  участия  во  Второй мировой войне.  Салазар  был  любителем  грандиозных  проектов.
  Эти достопримечательности на въезде в Лиссабон словно готовят путника к встрече с необычным городом  не похожим на другие столицы Европы.
  Лиссабон расположен на правом (северном) холмистом берегу  реки  Тежу,   у  ее  сужения перед впадением в океан.
  С моста он развернулся перед нами по берегу реки  панорамой городских кварталов,  окрашенных утренним солнцем в  пастельно-оранжевые тона.  Жаль,  что  из машины  не удалось сделать хороших снимков этого  красивейшего вида.  Мешали мостовые конструкции.
  Воодушевленные  увиденным,  в  ожидании скорого окончания пути, отдыха и новых впечатлений,  миновали мост  и  въехали на  городские  окраины.
  Здесь произошло то, чего никак не ожидали от  хваленой  немецкой  техники.
  На съезде с одной из дорожных  развязок  при  переключении  передач  у четырехлетнего (!) «Гольфa»  «провалилась»  педаль сцепления. Хорошо,  что произошло  это  на  участке дороги с  широкой  обочиной,  напротив рощицы акаций.  Без нее  нам  пришлось бы туго.  По  следам  тормозной  жидкости на дороге, поняли, что самостоятельно  ехать  уже  не  сможем.
  Потянулось бесконечное ожидание. Звонки в испанскую страховую компанию, налаживание контактов с ее португальскими партнерами, поиск ими, в свою очередь,  фирменной сервисной  службы,  работающей  по испанской страховке,  переговоры с этой службой  об условиях оплаты и т.д.,  отняли у нас  не  менее  двух  часов.
  Еще час ушел на эвакуацию,  оформление ремонта нашего «Гольфa» и проката машины взамен него.  Как  клиенты сервисной службы получили по льготному тарифу 30 € в сутки новенький  (1200 км на спидометре)  «Volkswagen Polo».  Маленькую  шуструю  машинку, которая здорово нас выручила.
  Наконец,  к десяти часам утра - все позади.  После ночной езды и пережитых волнений уже не до экскурсий.  Требуется отдых в цивилизованных условиях. 
  Пара больших гостиниц,  найденных в ближайших от сервиса кварталах,  оказались для нас слишком  дорогими (100 € с человека).  Зато,  хоть немного побродили по городу, окунулись в его атмосферу. 
  Первое впечатление от района Алькантара,  где мы находились (улица 1-го мая) – будто попал в  сериал типа «Рабыня  Изаура».
  Среди местных жителей  много темнокожих  людей.  Видно, что  это  не  эмигранты  из  Африки, а коренные горожане.  Их предки, похоже,  давно попали сюда из какой-нибудь португальской колонии.
  Дома старые, многие требуют ремонта,  но  каждый индивидуален, с лепными финтифлюшками на фасадах.  Балконы и окна украшены цветами.  Мощеные плиткой тротуары, узкие улицы.  Никто никуда не торопится,  хоть и разгар рабочего дня по нашим меркам.
  Вернувшись к машине, решаем ехать в один из кемпингов, расположенных к Западу от Лиссабона на побережье Атлантики,  а  знакомиться с городом на следующий день.
  На Запад ведут несколько дорог, в том числе скоростная трасса А5.  Мы предпочли  ехать вдоль побережья через многочисленные курортные  поселки и местечки. 
  Самые известные  среди них  -  Эшторил  и  Кашкайш.  Это поселки золотых пляжей, фешенебельных гостиниц,  вилл  богачей, казино и дорогих ресторанов.  Одним словом,  лиссабонская Ривьера. 
На окраине  Кашкайша  съезжаем  с  шоссе  на  берег  океана.  Раньше это сделать невозможно, -  мешает железная дорога, идущая из Лиссабона вдоль прибрежной зоны.  В Кашкайше  она  заканчивается. 
  Первое  чувство  при  виде океана – восторг от безбрежности и мощи раскинувшегося до  горизонта  водного пространства.  Вроде,  все - то  же  самое,  что  и  на море: 
 дикие  береговые скалы,  накатывающиеся  на  них  волны,  синева  неба  и  воды. 
  Однако, вид океана и понимание, что стоишь на самом краю земли, вызывают  более сильные, чем на море, будоражащие душу чувства.  Несколько минут просто любовались открывшимся океанским простором,  и  только потом началась обычная туристическая суета:  фотографирование и покупка сувениров.
  Это интересное место на побережье и видно, что посещаемое туристами.  Здесь высокий каменистый берег, много причудливых скал.  Самая необычная в виде арки называется «Пасть дракона».  Есть удобная смотровая площадка, сувенирная лавка.  Не зря сюда заехали.  Получили изрядную порцию  положительных  эмоций.
  С приподнятым настроением едем дальше.  До кемпинга остается полтора десятка километров.
  Дорога идет параллельно берегу на удалении не более  пятисот метров от воды.  Справа на несколько километров раскинулась зеленая равнина занятая сельскохозяйственными угодьями,  дубовыми и оливковыми рощами. 
  На горизонте возвышаются холмы гряды Аррабида  с разбросанными на  склонах оранжевыми пятнами селений.  Слева - ярко  синий  океан. 
  Местами береговые скалы отступают от воды, а их место занимают желтые песчаные пляжи.  Они  издалека  заметны  по находящимся рядом отелям.  Это  не  высотные  городские коробки, а органично вписанные в окружающий ландшафт здания оригинальной  архитектуры.
  Возле одного  из отелей остановились,  присоединившись к нескольким десяткам припаркованных на стоянке  машин. 
  Красивое место.  Пляж ограничен выступающими в воду  скалистыми утесами.  Между широкой полосой желтого песка и береговым обрывом  тянутся  заросшие травой дюны.  Ветер с океана  и  высокая прибойная волна разогнали людей  по укромным уголкам под скалами и между дюн, отчего пляж кажется пустынным.  Никто не купается.  Попробовали воду – она не более 18⁰С. При температуре воздуха 25⁰С действительно маловато для купания.  Сфотографировались  и  поехали дальше.
  Кстати,  этот отель через несколько месяцев я снова увидел в одном из телевизионных репортажей о визите президента Медведева в Португалию.  В нем он останавливался, когда  знакомился  со  страной.  Выходит,  и  мы не ошиблись  с  выбором.
  Кемпинг находился в нескольких  километрах  от этого отеля и уже вскоре мы  оформлялись на рецепшне.
  От идеи проживания в палатке сразу отказались, как только нам предложили  домик-бунгало.  Все-таки  крыша над головой,  да  и  цена  совершенно смешная:  80€ в сутки с четверых  вместе с машиной. 
  Когда  увидели, что получили за эти деньги, то пришли в полный восторг.  Две отдельные комнаты с  кроватями и бельем,  небольшая, совмещенная с кухней, столовая, крытая веранда с пластмассовыми столом и стульями, душ, туалет, телевизор.  На кухне газовая плита, холодильник и всевозможная посуда. Рядом с домиком стоянка для машины.  Ну, и в придачу,  отличный вид на океан.
  Кемпинг расположился среди сосновой рощи, почти у подножья гряды Аррабида.
  До пляжа около километра.  Правда,  пешком напрямую  пройти до  него невозможно  из-за  проволочного  ограждения,  а  через  рецепшн – далековато.  Поэтому, ездили туда на машине.
  Территория кемпинга полностью благоустроенная: асфальтированные дорожки, площадки для палаток и машин, к  ним  подведено  электричество, вода – в колонках.
  На въезде есть небольшой продуктовый магазинчик, кафе  и что-то типа клуба с поляной для общих мероприятий.
  Народ, судя по номерам машин, - со всей Европы - и  видно, что для многих так отдыхать – не впервой.  Люди притащили с собой все, что только возможно,  чтобы с комфортом обустроить свой быт.  Было в удивление видеть рядом с палаткой спутниковую телевизионную тарелку, а возле прицепного автомобильного домика небольшой стационарный холодильник.
  И все это - ради экономии.  Ведь, стоимость проживания семьи из трех-четырех человек в своей палатке или кемпере  в два раза ниже,  чем в бунгало.  Теперь стало понятно,  зачем они тащат с  собой  в отпуск  все,  вплоть до велосипедов.
  После обеда, приготовленного  на скорую руку из имевшихся продуктов, остаток дня отдыхали,  знакомились с кемпингом, пляжем и окрестностями. 
  По карте получалось,  что Мыс Рока находится совсем недалеко – стоит только перевалить через соседние холмы.  Мое предложение съездить туда, у остальных членов нашей команды энтузиазма не вызвало.
  Ну,  что же,  это  их  выбор. 
  А я сел в машину, задал  маршрут и отправился  к  своей  цели.
  Дорога N247, на которую вывел навигатор, сначала петляет по холмам через многочисленные деревушки, затем, поднимаясь все выше, идет через густые дубовые леса.  Даже подумать раньше не мог, что в Португалии еще сохранились естественные лесные массивы.
  Правда все съезды в лес перегорожены и снабжены запрещающими надписями. Видимо, это одна из мер борьбы с ежегодно бушующими лесными пожарами,  в возникновении  которых в основном виноваты люди.
  С холмов  открывается красивейший вид на освещенную предзакатным солнцем  долину, селения и океан.
  После перевала основная трасса уходит прямо на город Синтру,  указатель  «Cabo da Roca» отправляет  желающих налево  к  деревушке  Азойя.  За  ней  через  пару-тройку километров открытого  пространства дорога  упирается в автомобильную стоянку  рядом с какими-то строениями.
  На стоянке  десяток машин и мотоциклов.  Их  хозяева тусуются на смотровой площадке,  устроенной на береговом выступе.  Последние двести метров пешком, и - вот он,  край земли. 
  Континентальная Европа  закончилась.  Впереди на Западе - только океан и Америка.  Внизу,  под стометровым обрывом,  волны разбиваются об обломки скал.  За спиной  весь материк  Евразия  и  стела  с  крестом,  венчающая  это  символическое  место.
  В лучах закатного солнца все выглядит впечатляюще, воспринимается очень эмоционально, навевает мысли о покорении пространств и достижении пределов.  Неважно,  что тут  побывали уже  тысячи людей,  ведь  я-то  здесь - впервые. 
  Жаль,  что, из-за позднего времени,  уже  не  работала  контора,  где можно купить  свидетельство  о посещении  Мыса  Рока.  На память остались только фотографии. 
  По большому счету,  кроме фотографирования и покупки сувениров (когда они продаются),  делать в этом месте больше нечего.  Люди (я не исключение) приезжают сюда,  чтобы оставить в собственных мозгах  надпись типа «Я здесь был. Ваня. (Жан, Хуан и т.д.)».  К счастью,  реальных надписей нигде не заметил.  Видимо, европейцы, которые здесь бывают,  уже ушли от инстинктов пещерного человека, а остальные  их  стесняются.
  Когда, после получасового щелканья фотоаппаратом,  истощились все ракурсы,  мне ничего не оставалось, как сесть в машину и вернуться в кемпинг.
  И  вовремя. После десяти часов вечера  туда не заедешь - ворота закрываются для транспорта,  да и семейство ждало за столом.  Завершили первые сутки пребывания в Португалии отличным  ужином с бутылочкой местного вина.
  На следующее утро, хорошенько выспавшись и позавтракав, приступили к осуществлению  дальнейшего плана.  Он был простой:  приехать в центральную часть Лиссабона, поставить машину на стоянку и пешком обойти все близлежащие достопримечательности.  Затем осмотреть город по маршруту туристического автобуса, который, как мы уже знали, курсирует из центра, с площади  Коммерции.  Этот план был составлен на основании изучения карты города, подаренной накануне в автосервисе,  и, полученных там же,  рекомендаций. 
  До Лиссабона, нигде не останавливаясь, по скоростной трассе доехали менее, чем за полчаса.  Подземную парковку нашли без проблем:  указатели начинают предупреждать о них заранее.  Пройдя пару кварталов пешком, упираемся в пешеходную улицу Аугуста.
   Это что-то типа московского старого Арбата.
  Длинная  прямая  улица,  вымощенная  мелкой  белой брусчаткой,  расположена  в 
нижней прибрежной части Лиссабона и тянется на север от площади Коммерции до холмов верхнего города.  Она находится в районе  Байша,  отличающемся  от остальных  городских районов  своей  четкой  прямоугольной  геометрией  улиц.
  Этот район города был вновь отстроен по плану маркиза де Помбаля после страшного землетрясения 1755 года, разрушившего большую часть Лиссабона. Уже при восстановлении здесь предполагалось создать деловой и коммерческий центр, где должны были располагаться банки, магазины, мастерские,  доходные дома.  Именно поэтому  в  нем  нет  ни  церквей,  ни  дворцов. 
   Не является исключением и улица Аугуста, только на нее наложила свой отпечаток отведенная ей современная роль своеобразной стартовой площадки, откуда туристы начинают осмотр города.
  Здесь бесчисленное множество кафе, сувенирных лавок, универмагов и магазинчиков,  развалы  аксессуаров и мелких предметов гардероба.  В общем,  женщин отсюда увести трудно.
  На улице царит непринужденная веселая атмосфера:  люди  общаются,  делают покупки, останавливаются  возле  местных художников  и  их  продукции.  Кто-то торгуется из-за картины, кто-то заказывает свой портрет. 
  Основная тема картин на продажу – виды Лиссабона.
  Купили и мы за 15€ картинку со знаменитым желтым лиссабонским трамвайчиком.  Было особенно приятно,  общаясь с продавцом,  услышать от него несколько ломанных русских фраз.  Даже здесь,  на окраине Европы начинают ценить русского туриста.
  Ну,  а вездесущих китайцев, похоже, уже давно оценили.  Их  достаточно много и чувствуют  они  себя,  как дома.
  В одном из переулков внимание привлекло странное вертикальное металлическое сооружение, возвышающееся над  крышами домов.  Для  телевышки  высота  недостаточна,  да  и  облик  явно  не  соответствует современным  конструкциям  подобного  рода.
   Оказалось, это одна из знаменитых достопримечательностей Лиссабона – подъемник Санта- Жушта.  Нечто  среднее  между  фуникулером  и  лифтом. Построенный  в 1902 году учеником знаменитого конструктора Эйфеля архитектором Раулем де Понсаром, раньше  он  служил  для  доставки  жителей  из  Байши в район  Шиаду  на  соседнем  холме.
  Сейчас это действующий аттракцион для туристов, которые, поднявшись на лифте,  могут обозреть город с сорока пятиметровой высоты башни и попить кофе в находящемся там ресторанчике. Стоимость подъема 2,5 € с человека и надо отстоять очередь желающих.
  Мы ждать не стали,  а отправились на площадь Коммерции, которая открывается во всем своем великолепии сразу за аркой в конце улицы Аугуста. Ее также называют Дворцовой, так как до землетрясения 1755 года здесь располагался, построенный королем Мануэлем I,  дворец.
  Будучи меньше по размерам,  она, конечно, не сравнится с Дворцовой площадью  в  Санкт-Петербурге,  но  тоже  впечатляет.
  С трех сторон ее окаймляют монументальные аркадные здания  министерств, госучреждений  и  банков.  Четвертой, открытой  стороной  она  обращена  к  набережной  реки  Тежу,  на которую ведет широкая лестница.
  Именно с рекой связано второе название площади, так как во времена, когда Португалия была великой морской державой, к  набережной в этом месте прибывали многочисленные суда с экзотическими товарами из португальских колоний.  Отсюда  они  расходились  по  всей  Европе.
  В центре  площади установлен монументальный бронзовый  памятник  королю-реформатору Жозе I на коне.
  А главным украшением архитектурного ансамбля окружающих ее зданий, безусловно, является один из символов города - триумфальная арка, соединяющая площадь с улицей Аугуста. 
  Жители Лиссабона  считают ее одной из самых красивых триумфальных арок в Европе, и, пожалуй,  они не далеки от истины.
  Помимо своих внушительных размеров и строгих пропорций, арка богато украшена барельефами и статуями известных людей страны, фигурами, символизирующими главные реки Португалии  Доуру и Тежу.
  На площади Коммерции находится  информационный центр для туристов,  где можно  бесплатно получить  план  города,  любую  интересующую информацию  (к сожалению, кроме русского языка), забронировать номер в отеле.
  Отсюда же регулярно отправляются в ознакомительные  экскурсии  по  городу  автобусы с открытым верхом.
  «Синий» маршрут проходит по западным историческим районам города,  «желтый» знакомит  с  восточными  новыми  районами,  отстроенными  к  всемирной выставке ЭКСПО 1998  года.  Стоимость  билета  на любой маршрут 14 евро.
  Мы выбрали «синий» маршрут. 
 Сначала автобус  уходит от реки  и по проспекту Реставраторов направляется в центральную часть города.  Проспект назван  так  в  память о  событиях 1640 года, когда  Португалия освободилась от  60-летнего испанского  владычества.
  От одноименной площади с памятной стелой в честь этой даты, и находящимся там же розовым дворцом Паласио-Фош, начинается главная магистраль столицы и самая  красивая улица Лиссабона - Авеню Свободы (Avenida da Liberdade).  Ее еще называют «Лиссабонскими Елисейскими полями».
  Сравнение  верное.  И даже не из-за внешней атрибутики, а по царящему на ней духу роскоши и богатства. 
  На  всем своем протяжении (длина – 1,5 км, ширина – 100 м) улица  вымощена изразцовой плиткой, обрамлена аллеями из каштанов, акаций и пальм.  Порой  их  ветви смыкаются над головой  сплошным  зеленым  шатром.
  Вдоль  улицы  выстроились  красивые  здания  XIX  века,  многочисленные  памятники.  Сплошной чередой  тянутся  богатые  особняки, рестораны,  отели,  шикарные  магазины.
  Своим северным концом  Авенида Свободы  упирается в огромную площадь  Маркиза де Помбаль.  На городском  жаргоне  зовется  просто  Ротунда  (круглая).
  В ее центре возвышается величественный памятник этому выдающемуся государственному деятелю.  Будучи министром короля Жозе I,  именно  он возглавил ликвидацию последствий землетрясения 1755 года,  восстановление города, организацию и проведение последующих  реформ  во  всех  областях  жизни  государства.
  За  площадью Маркиза де Помбаль  раскинулся  парк Эдуарда VII.  Это самый большой парк Лиссабона – его площадь составляет 25 гектаров. Он был разбит в честь английского короля Эдуарда VII, приезжавшего в Португалию в 1902 году,  чтобы подтвердить союз между двумя странами.
  Даже  с  дороги  парк  смотрится  очень  красиво.  Особенно интересен  геометрический узор  из  подстриженного  кустарника.
  Огибая парк,  расположенный на склоне холма, автобус постепенно поднимается вверх.  На  пути - очередная достопримечательность:  местный  стадион  для  корриды - красное сооружение,  выполненное  в  арабском  стиле. 
  У португальцев, так же, как и в Испании, эта забава пользуется огромной популярностью.  Однако,  португальская коррида отличается  от  испанской.  В ней быка  не  убивают, а доводят до изнеможения несколько  всадников на лошадях – фаркадушей.
  На вершине холма – остановка.  Со смотровой площадки открывается  захватывающий  вид на парк,  Авениду Свободы, нижнюю  часть города  и реку  Тежу.
  Отсюда отлично видны районы Байша, Грасиа, холм с крепостью Сан-Жоржи, площадь Россиу, а также пересекающий реку из восточной части города 17 километровый мост имени  Васко  да  Гама.
  Пожалуй, это место в Лиссабоне, где туристами тратится  больше  всего  пленки. 
  Не стали исключением и мы.  Для  того,  чтобы заполучить свою порцию фотографий,  пришлось  даже  задержаться здесь на полчаса и продолжить  экскурсию  на  следующем  автобусе.
  Дальше его  маршрут  пролегает  снова в  сторону  реки,  предоставляя  возможность  экскурсантам  полюбоваться  улицами  и  кварталами  с  невероятным  смешением  зданий  различных  архитектурных  стилей  и  эпох. 
  Но  это  чередование  урбанистических стеклянных коробок с особняками  прошлых  веков,  церквями и памятниками  совсем  не  создает  впечатления  архитектурного  хаоса,  а,  наоборот, гармонично  подчеркивает  богатое  событиями  прошлое  вполне  современного  столичного  города.
  Никогда не относил себя к  знатокам и любителям  архитектуры,  но  некоторые, из попадавшихся  на  пути  старинных зданий,  просто поражали  красотой своих пропорций и  изощренностью  в  отделке.
  С движущегося автобуса трудно найти нужный ракурс, - приходится  приспосабливаться,  ловить момент.  Однако,  даже   непрофессиональные снимки, думаю,  дают  представление  о  самой красивой церкви Лиссабона – Базилике-да-Эштрела.  Этот храм в стиле барокко был спроектирован и построен архитекторами Висенти ди Оливейра  и  Р.М. душ Сантушем  в  начале  XVIII века.  Частично он был разрушен землетрясением 1755 года  и  затем  восстановлен.    
  Вообще, все, что нам показали,  в основном  построено после землетрясения.  Оно  уничтожило  большую  часть  архитектурных  памятников  более  ранних  веков. 
  Среди немногих, выдержавших удар стихии, – замечательный римский акведук-водовод.  Это грандиозное сооружение максимальной высотой 66 метров  с  35 арками, созданное зодчими и строителями первого тысячелетия нашей эры,  не только устояло перед временем и природой,  но  и до сих пор используется по прямому назначению,  доставляя  в  город  40%  потребляемой  питьевой  воды!
  Миновав  акведук,  автобус выезжает на  Авениду  Бразилия,  идущую  вдоль  реки.   
  За  Мостом  25  апреля,  который  отсюда предстает во всей своей инженерной красоте, начинаются городские районы Белен (Вифлеем) и Ажуда.
  Бывшие городские  предместья,  поглощенные  современным  мегаполисом,  они буквально нашпигованы  архитектурными и историческими памятниками,  дворцами,  музеями.
  Сначала  на  фоне  голубого  неба  и  лазурных  вод  реки  Тежу «проплывает» белоснежный Памятник Первооткрывателям, представляющий собой стилизованную средневековую каравеллу.
  45 метровый монумент  был открыт в 1960 году к  500 годовщине смерти Генриха Мореплавателя – организатора португальских экспедиций в эпоху Великих Географических открытий, сделавших страну великой  морской державой.
  Его центральная фигура гордо взирает в морскую даль с носа «каравеллы».  32 скульптуры, стоящие по обе стороны монумента,  изображают  героев-мореплавателей,  прославивших  Португалию.  Среди  них  Васко   да  Гама,  открывший  морской  путь  в  Индию,  Педро  Альвареш  Кабрал,  первооткрыватель  Бразилии,  Фернан  Магеллан  и  другие.  Скульптурный  ансамбль  стал  сентиментальной  данью  режима  Салазара  временам  былого  морского  и  колониального  могущества  страны. 
  Чуть ниже по течению реки  находится другой памятник - современник той эпохи, ставший  одним из символов современного Лиссабона, - знаменитая башня Белен.
  Построили ее по приказу короля Мануэля  I  в  1515-1520 годах на берегу Тежу в честь открытия Васко да Гама морского пути в Индию.  Именно  с  этого берега его каравеллы отправились в  счастливое плавание. 
  Первоначально  башня,  помимо символического значения,  задумывалась как оборонительный форт,  но эту свою роль так никогда и не сыграла.
  А вот своей  внешней отделкой положила начало новому архитектурному стилю, названному  «мануэлино».  Он характерен украшением зданий причудливо переплетающимися канатами,  морскими узлами, символами Военно-Христианского  ордена, стилизованными изображениями плодов и животных южных стран.  Сейчас башня входит в число особо охраняемых памятников мирового культурного наследия  ЮНЕСКО.
  Другим памятником той эпохи, выполненным в стиле «мануэлино»,  является, расположенное  чуть севернее,  самое впечатляющее архитектурное сооружение Лиссабона - монастырь  Жеронимуш.
  Его строительство было начато королем Мануэлем I в 1502 г в честь открытия  Васко да Гама  морского  пути в Индию  на  месте  часовни, где  он  молился  в  ночь перед  отплытием.  Здесь  же его встречали после славного возвращения в сентябре  1499  года.
  В настоящее время в монастыре устроен пантеон, где  находятся  могилы  многих выдающихся  исторических  деятелей  Португалии:  Васко  да  Гамы,  самого  короля  Мануэля I,   поэта  Камоэнса (португальский Пушкин)  и  других. 
  Сегодня Жеронимуш – главное место проведения официальных  торжеств Португалии.  Здесь президент принимает почетные  парады  и  высокопоставленных  гостей страны.  На  главной  площади монастыря  в  1986 году  была  подписана  Декларация  о  вступлении  Португалии  в  ЕС.
  Уже на обратном пути автобус проезжает мимо розового Беленского дворца, где располагается резиденция президента Португалии.  Вход в него охраняют бравые гвардейцы в форме XIX века, но доступ для посетителей не закрыт.
  На  территории дворца в здании бывшего  Манежа находится самый большой в Европе  и самый  посещаемый в Лиссабоне  музей  карет.  Здесь  собрана  уникальная  коллекция  королевских  карет  XVII-XIX веков.
  А еще были Беленский   культурный   ценр,  музеи  Калуста Гульбенкяна (аналог нашей Третьяковки)  и  Современного искусства.  Многочисленные памятники, музеи и  архитектурные  достопримечательности нанизаны на нитку автобусного маршрута как бусины в дорогом ожерелье.
  Завершился этот своеобразный парад-представление португальской столицы  на площади Коммерции.
  Ну, что же, за двухчасовую автобусную экскурсию голова получила изрядную порцию духовной пищи,  однако,  тело требовало обычной еды.  Ее мы в изобилии нашли в кафе на одном из переулков, примыкающих к улице Аугуста.
  Но даже здесь город продолжал удивлять своей необычностью. Ну, где еще можно, сидя в  кафе, увидеть полицейских, важно патрулирующих  улицы на электрических роликах?
  После обеда пешком направились к площади Россиу, находящуюся чуть правее северного конца улицы Аугуста.
  Площадь считается центральной в Лиссабоне.  Здесь проводятся все городские общественные мероприятия, праздники,  демонстрации.  Эту роль она играла на протяжении всей своей истории, только раньше здесь публично сжигали еретиков и устраивали корриды.
  Площадь очень живописна. 
  Центр украшают два бронзовых фонтана, здесь же возвышается памятник королю Педро  IV.  Белая и темная плитка мостовой образуют красивый волнистый узор.  В конце  расположено здание Национального театра.  Именно на его месте располагался дворец инквизиции.
  По периметру площадь  окаймляют пестрые цветочные клумбы и зеленое кольцо деревьев.  Но главным ее  украшением, на мой взгляд,  является  отличный вид  на  возвышающуюся  на соседнем  холме  крепость  Сан-Жоржи.  
  По утверждению ученых-историков это самое древнее строение города. Первые поселения здесь возникли еще до прихода римлян.  Вершина этого холма была выгодным местом для контроля над рекой Тагус,  как тогда называлась Тежу, и прилегающими территориями.
  Сначала, до н.э., здесь были оборонительные сооружения вестготов, затем они перешли к римлянам, а с VIII века нашей эры крепостью владели мавры, господствовавшие над всем Пиренейским полуостровом.  Ими были построены большинство крепостных стен и башен, сохранившихся до наших дней.
  В  1147 году Афонсу Энрикеш разбил мавров и основал здесь  столицу нового королевства.  Поэтому, не без основания, жители Лиссабона считают крепость Сан-Жоржи  колыбелью города.  Свое название она получила в честь святого Георгия, покровителя Англии, с которой в 1371 году правительство Португалии заключило союзнический договор.
  Туда мы и направились.
  Подъем на крепостной холм пролегает через  самый старый район Лиссабона  - Альфма.  Он расположен на скальном грунте и менее всего пострадал от землетрясения. Здесь сохранились узкие средневековые улочки, мощенные булыжником, старинные  двух-, трехэтажные  дома,  облицованные цветными керамическими изразцами – азулежу.
  Улицы Альфамы настолько узки и запутанны, что почти недоступны для транспорта.  Даже знаменитый лиссабонский трамвай - фуникулер  курсирует только по  нижним, более пологим улицам.  Поэтому большую часть пути до входа в крепость приходится проделать пешком, преодолевая бесчисленные лестницы.
  Но затраченные усилия того стоят. 
  Со стен крепости открываются захватывающие панорамные виды на реку Тежу, окружающие районы города,  церкви Сан-Висенти-ди-Фора и Санта-Энграсия. 
  Крепость много раз перестраивалась, в том числе после землетрясения, которое уничтожило внутренние постройки.  Последний раз она была отреставрирована в XX веке. 
  Современный вид  крепости дает лишь представление  о значении, которое она имела  в прошедшие века, а сохранившиеся фрагменты древних стен и башен - о их первозданной мощи и неприступности.
  Сейчас они служат отличными смотровыми площадками и фоном для запечатления туристами себя любимых.  На внутренней территории крепости  растут многочисленные деревья,  разгуливают павлины.  Стены цитадели  окружены дубами, оливками, соснами,  в пруду плавают лебеди.  Получилось нечто среднее между  парком и  музейным комплексом. 
  Как из любого другого парка вышли оттуда отдохнувшими, умиротворенными, полными впечатлений  от  «аттракционов»,  которыми  в данном случае  были виды города и самой крепости.
  При спуске по восточной стороне холма на нашем пути встретилось мощное здание, которое по первому впечатлению, показалось одной из крепостных построек, которая почему-то  оказалось за несколько кварталов от стен крепости.  На самом деле это был Кафедральный собор  Се - одно из самых старинных  зданий Лиссабона. 
  Его строительство начато в 1150 году королем Афонсо Энрикешем в честь победы над маврами.  Собор строился, как бы теперь сказали, с двойным назначением.  В случае вражеской осады за его толстыми стенами защитники города  могли держать долговременную оборону.  Две массивные колокольни имеют бойницы для стрельбы из луков. Они служили также наблюдательными пунктами в случае опасности.  Неуязвимость зданию должно было придавать и  полное отсутствие окон в нижней части его толстых стен.
  Именно благодаря их мощи собор выдержал разрушительную силу землетрясения 1755 года. Основная часть его первоначальной постройки сохранилась, потребовалась только небольшая переделка и реставрация.
  Однако, не смотря на свою суровость,  простоту стен и отсутствие декоративного убранства, этот собор-крепость  не лишен  своеобразной красоты,  которую ему придают  большое окно-роза на фасаде,  массивный портал входа,  башни близнецы с аркадой верхних ярусов.
  Кстати, его фасад весьма схож с фасадом  парижского собора Нотр-Дам. Вернее, наоборот, так как строительство собора Нотр-Дам было начато  позже, только  в  1163 году и продолжалось почти 170 лет.  Как говорится, найдите  десять  отличий!
  Осмотр собора отнял у нас последние силы и,  похоже,  переполнил чашу впечатлений.  Ничего уже не хотелось, кроме как просто отдохнуть.  Поэтому решили вернуться в  кемпинг и  вечер провести, так сказать, «дома».  По  дороге с трудом нашли на окраине города продуктовый магазин,  который еще работал в семь часов вечера.  Торговать ночью здесь не принято.
  Вечер в кемпинге прошел буднично.  Душ, ужин, телевизор.
  От въезда слышалась музыка, созывая народ  на вечерние развлечения, но мы их проигнорировали. После ужина  расположились на террасе, болтали, делились дневными впечатлениями.
  Дети немного пообщались с соседями – молодой французской семьей, обменялись сувенирами.  Наступившая ночная прохлада заставила уйти в дом и лечь спать.
  На следующий день в автосервисе обещали отдать нашу машину, предстояла поездка назад  в  Гранаду,  поэтому  надо  было,  как следует выспаться.
  Утром после завтрака не спеша собрались, покинули кемпинг и поехали в сторону Лиссабона.  Последний день в Португалии решили провести на каком-нибудь пляже в Кашкайше,  чтобы находиться поближе к городу, и после получения сообщения из автосервиса,  сразу ехать забирать свою машину.
  Остановились на въезде в Кашкайш возле старого городского форта.  Место привлекло глубоко вдающейся в берег бухтой и окружающим ее уютным песчаным пляжем. 
  Вход на пляж оказался бесплатным,  все остальное у нас было с собой.
  Ну, что о нем сказать?
  Самый обычный пляж со всеми необходимыми атрибутами для отдыхающих. Большинство из них, по-видимому,  постояльцы  большого отеля  «Bara», расположенного в ста метрах от воды на передней линии городских кварталов. 
  Обстановка ничем не отличается от других заграничных и отечественных пляжей,  на которых довелось побывать.  Большинство людей просто валяются на песке, время от  времени охлаждаясь в море. 
  Купающихся мало, да и те сосредоточены на мелководье в пределах 30-50 метров от берега.  Прохладная вода с температурой не выше 20⁰C,  яхты и катера, отстаивающиеся на якорях в паре сотен метров от берега, не способствуют дальним заплывам. Как показал мой собственный опыт,  плавание среди них не доставляет большого удовольствия. 
  В общем, сложилось впечатление, что, если Кашкайш считается фешенебельным  курортом, то его пляжи не стоят того, чтобы россиянину специально сюда ехать, с целью поваляться на солнышке.  Есть более близкие и подходящие для этого  места. 
  Ну, а мы, коли уж здесь оказались, потратили три часа на пляжные «развлечения», а потом отправились прогуляться по городку.
  Вообще-то, было намерение начать экскурсию с осмотра старинного форта, находившегося по соседству,  но,  к сожалению, в этот день он оказался закрыт. Пришлось довольствоваться фотографированием рядом с каким-то португальским военачальником девятнадцатого века, изваянным в бронзе, и информацией с таблички,  что на территории форта располагается  военный музей.
  Впрочем,  разочарование быстро прошло, как только оказались в  жилых кварталах  Кашкайша.
  Прогулка по его нешироким  уютным улочкам,  с  красивыми домами, небольшими отельчиками,  массой зеленых и цветущих растений,  мозаичными тротуарами настроила на умиротворенный,  созерцательный лад.
  Мы просто брели, не задумываясь о направлении,  пока на  пути не встретилась кафешка  со столиками, расставленными под огромным полотняным шатром. Народу было немного, да и время  перевалило уже далеко за полдень, поэтому, не сговариваясь, решили, что нам – сюда.
  Кафе  оказалось, так сказать,  для «внутреннего» использования».  Посетителями были в основном португальцы. Мы расположились невдалеке от семейства с малолетними  детишками  трех - пяти лет.  Интересно  было  понаблюдать за ними. 
  Дети вели себя абсолютно раскованно. Когда хотели, вставали из-за стола, слегка капризничали,  дурачились,  абсолютно  не стесняясь  окружающих.  Родители, казалось бы,  не обращали на них внимания.  Однако,  стоило одному пацаненку приблизиться к нашему столику, как тут же последовало водворение его на место и нравоучительная  беседа,  видимо,  о том,  что  нельзя  мешать  другим людям.
  Наглядный пример  воспитания  в  молодом  поколении  правил  поведения  в обществе.
  Уже когда поглощали заказанную еду,  раздался телефонный звонок из автосервиса. Приглашали забирать нашу машину.
  Не спеша завершили трапезу и отправились на окраину Лиссабона,  где в автоцентре «Ауди» ремонтировался наш «Volkswagen».  Вся процедура сдачи арендованной машины,  получения своей после ремонта, оплаты услуг и оформления документов заняла около часа.
  Замена гидроцилиндра сцепления облегчила наш кошелек на семьсот полновесных евриков,  которые, правда, потом вернулись детям  в  виде страховой выплаты. 
  Ну,  да  ладно.  Зато мы снова были  в  своем  автомобиле  и  ничем  не  связаны.
  Посетили  напоследок  пару  магазинов в центре Лиссабона,  заехали к памятнику «Христо Рэй» - вблизи он смотрится просто грандиозно,  - да и двинули назад в Испанию.
  Ранним утром следующих суток, после девяти часов езды,  возвратились  в Гранаду.
  На этом наш отпуск достиг «точки возврата».  До выхода на работу оставалось девять дней, а через неделю заканчивалась виза.
  Днем хорошенько выспались,  утрамбовали вещи в свой «Фиат» и в час ночи 02.09.08, попрощавшись с детьми,  выехали в Барселону. 
  Уже через полчаса светящееся блюдце огней Гранады, разбросанных по межгорной долине,  осталось позади.