Эквадор 2009

Острова получили свое название от испанцев. Встреченные на островах черепахи живо напомнили испанцам их шлеvы. Галапаго — по испански значит шлем. Аборигенов на островах не было, что показалось испанцам странным. Зато вот черепах было просто толпы. Причина отсутствия людей — достаточно недавнее (по геологическим меркам) вулканическое происхождение островов. Таким образом заселение островов людьми началось только последних пару-тройку веков и серьезной угрозы многочисленным эндемикам Галапагоcов люди оказать не смогли. За исключением как раз черепах. Острова удачно располагались как промежуточный пункт при тихоокеанских плаваниях. А черепахи представляли собой словно придуманные природой консервы. Взятые на борт корабля в отличии от европейских коз и свиней ведут себя тихо, под ноги не попадаются, почти никаких отходов и не воняют, воды много не просят. И везти надо не из Европы, а так словно в поезде Москва-СПб выйти на станции Тверь прикупить пирожков. Черепах тут ели так активно, что судьба пресмыкающихся едва не стала столь же трагической, как и судьба крупных нелетающих птиц мао в Новой Зеландии. Тех съели еще до появления на островах европейцев. Ел тут черепах даже обожествляемый эквадорским правительством и давший свое имя национальному парку Чарльз Дарвин. Он провел на островах на самом деле не очень много времени, несколько месяцев. Ну и понятное дело, должен же был что-то есть. Теорию эволюции он писал уже позже в Англии, вспоминая свои наблюдения на островах. О том, как менялись формы клюва у одних и тех же птиц в зависимости от внешних условий. Ну у нас пока рассказ идет о черепахах. Черепахи действительно гигантские. Везет мне в последнее время на гигантских рептилий, то вараны комодские, теперь вот черепахи. У черепах на островах нет никаких природных влиятельных врагов-хищников. Только птицы иногда могут яйцами черепашьими побаловаться и все... Морды у рептилий страшные, впечталяет. Передвижением напоминают небольшой танк.

На каждом острове — свой вид, на крупных островах — даже несколько разных видов. Виды отличаются немного внешне, чаще всего панцирями и длино шеи (и снова по теории эволюции — такой формой панциря чтоб удобнее было хватать ртом соответствующую ареалу обитания растительность). Многие виды уже вымерли (съедены), несколько на грани вымирания, но больше половины видов отлично размножаются и процветают. В основном конечно благодаря усилиям сотрудников и рейнджеров Национального Природного Парка. Тут есть даже специальный Дарвиновский черепаший питомник и исследовательский центр. Половую принадлежность будущей черепашки тут, например, регулируют с помощью температуры в инкубаторе, где хранится яйцо. Есть какая-то критическая температура выше которой рождаются только самки (или самцы?). Среди находящихся под угрозой вымирания мне еще до поездки был известны два типа. Первый на северо-западном побережье острова Изабелла грозил быть уничтоженным потоками лавы начавшего извержения вулкана Вольф. Биологи били тревогу, а волонтеры уже грузились на корабль плыть и спасать черепах. Спасать — перенося животных на несколько километров в сторону. Черепахи несмотря на свой размер действительно неторопливы по-черепашьи. 5-6 км в день — таково их максимальное перемещение. И перемещаются они отнюдь не по прямой.

Второй вид вымирающих гигантских галапагосских черепах известен на весь мир. Это черепахи отдаленного острова Пинта, а точнее единственный их представитель, Одинокий Джордж. В далеком 1972 остров посетила какая-то экспедиция и нашла там одну единственную черепаху. Сколько он там ползал в полном одиночестве неизвестно. Живо напоминает сюжет фильма I'm a legend. Один единственный представитель своего вида живет, бодрствует, борется за выживание и философствует. К нему подсаживали самок сходных видов но по неизвестным причинам он их всех игнорировал. В итоге его перевезли таки в Дарвиновский черепаший питомник на Санта-Крузе. В питомнике этом нет ничего общего с зоопарком, ходишь себе по дорожкам между животных. И только у Джорджа вольер, все-таки отдельный вид. К нему особенно и не подойдешь, а сам он частенько прячется в кустах. Впрочем чисто внешне только специалисты отличат его от остальных видов. В последнее время я дважды слышал, что он таки размножился, но эти слухи больше похожи на раздуваемые научные псевдосенсации. Одинокий Джордж так и остается символом Галапагосских островов, а заодно всех холостяков вида Homo Sapiens.

Есть еще морские черепахи. Прародители гигантских сухопутных. Морские черепахи в огромном количестве плавают в бухтах и проливах между островами. Иногда наблюдается картина: 5-6 штук сцепившись барахтаются вместе. Видимо одна гребет и работает за всех, а остальные просто отдыхают. Плавающие под водой морские черепахи — единственные создания на которых можно покататься под водой. Покататься и прикоснуться к местным животным вообще явно не приветствуется, и гиды за этим следят. Причем постепенно сам проникаешься идеей и уже не хочешь дотрагиваться до них, зачем животным излишний шок?? Пусть живут своей жизнью в этой идиллической местности. Но когда купаешься и плаваешь, то игривый азарт захватывает. Проворные морские котики шустро избегают контакта, а неторопливые черепахи могут и немного покатать, пугливо озираясь на наездника. Но все же увлекаться подобными развлечениями не стоит. А про морских котиков будет следующий параграф.

Котики по общему мнению в нашей небольшой группе путешественников - самое главное неизгладимое впечатление от Галапагосов. Они безумно очаровательны и милы. У Курта Воннугута именно они стали продолжателями человечества на Земле после того, как все люди на всех континентах вымерли. Они очень похожи на людей, а точнее на детишек, выразительные глаза, постоянно резвятся и играют, а все остальное время спят. Такое первое впечатление.

Тут встает вопрос: «Котики это или все-таки львы?». Дело в том что на островах их все гордо величают Sea Lions. И в общем-то это верно, но просто язык не поворачивается называть эти нежные создания как-то еще кроме как котики. Но если быть более научно точным, то существует семейство Ушастые Тюлени. Туда входят подсемейства: морских котиков и морских львов. И вот в подсемействе морских львов, среди калифорнийских, японских, южных, новозеландских и австралийских и затесались наши галапагосские морские львы. Естественно эндемики, как и все тут.

Те особи, что покрупнее - взрослые. Самцов от самок можно легко отличить, например по размерам или по бороде. Очень часто перекликивают рыками друг-друга, а малыши узнают родительский голос и громко пища со всех ласт бегут к маме, которую прибой куда-нибудь отволок, пока ребеночек заигрался. Можно подражать рыку, под конец поездки мы вполне научились между собой так перекликиваться. Но взрослые котики лишь неудоуменно и подозрительно оборачивались, а малыши не реагировали никак. Мило-неуклюжие на земле, в воде они стремительны и изящны. Но в отличии от пугливых рыб и медлительных черепах часто с охотой позволяют человеку-ныральщику гоняться с ними, зачастую ведя себя как собака, бегающая вокруг хозяина.

Котики ведут ночной образ жизни, охотясь за рыбой в темноте. Рыбы тут навалом (достаточно в маске заглянуть под воду, чтобы убедиться самому). Потом днем пытаются спать. Но поскольку все-таки экватор, то жарко. Да, и нам наконец-то в своей эквадорской поездке довелось почувствовать себя на экваторе. Высота над уровнем моря ничтожна, лесов нет. Сняв по неосторожности футболку на полчаса я впоследствии несколько недель мучительно снимал с себя кожную шелуху. Обгорели даже голени и стопы, а на плечах слегка что-то поджарилось и поглубже кожи. Котики же ворча переползают вслед двигающейся тени от скал, а когда становится совсем невыносимо, то лезут освежиться в холодную воду. Такова здесь температура океана благодаря холодному Перуанскому течению (теч. Гумбольта).

Ни в одном путеводителе не пишется о том как эти милые очаровательные создания воняют. А они, представляете, вполне себе воняют. Точнее воняют не они (купаются все таки часто), а их отхожие места в беспорядке разбросанные по всему пляжу. В обшем в качетсве консерв (подобно черепахам) для моряков дальнего парсуного плавания явно не годились, что во многом защитило их от истребления. В природу тут нынче вообще не принято вмешиваться, поэтому частенько можно обнаружить и полуразложившийся труп какого-нибудь котика, неосторожно во время штормового прибоя разбившего о скалы.

После трех дней плавания сложилось впечатление, что люди вообще-то здесь гости, а настоящие хозяева островов — котики. Настолько они многочисленны, вездесущи и прекрасны. Гостей не смущаются и не разбегаются при малейшем шорохе, да и гости ведут себя прилично. Зоофотографу настоящий рай. Да и вообще фотографам на Галапагосах отлично. Яркое освещение, голубое небо, многочисленные словно позирующие объекты для съемок.

Игуаны один из символов Галапагосов. Еще до поездки, и вообще до заинтересованности Эквадором, я был наслышан об эндемичных, единственных в мире, водоплавающих игуанах. Видимо яйца игуан были занесены сюда птицами и морскими течениями, а потом уже в процессе эволюции они научились плавать с острова на остров. Причем научились не все! До сих пор тут же рядом живут и неплавающие. Морские же плавают, ныряют и находят себе пропитание на глубине пожирая водоросли. Чего только эволюция с животными не делает! Видимо из-за питания и среды обитания они приобретают интересную раскраску с яркими красными, черными, зелеными пятнами. И морской запах.

Они достаточно большие, самые крупные в длину до кончика хвоста немного не дотягивают метра, но кончено же на лавры комодских варанов и местных черепах претендовать не могут. Морские живут большими колониями, выползая днем на прибрежные скалы и застывая, греясь на солнце. Наш гид их так и называл "религиозные фанатики, чей бог солнце". Огромные толпы фанатиков следят за каждым движением совего бога медленно поворачивая голову и провожая его за горизонт. Что они делают ночью - не знаю, ночью темно и игуан мы не встречали. Зато днем можно фотографировать хоть в упор. Кроме солнца ничего не замечают. Правда если наведешь своим телом тень могут недовольно пошипеть и даже плюнуть.

Игуаны логично и ненавязчиво дополняют тут любой пляжный пейзаж. Даже если главное место на нем занял себе котик, или пеликан, или куст местной растительности, всегда оглядевшись по сторонам можно высмотреть какую-нить игуану. Хвосты не отбрасывают. Единственные встреченные на этом краю мира русские туристы (помимо нас) развлекались ко всеобщему негодованию тасканием игуаны за хвост. Игуана шипела, но хвост не отбрасывала. А русские - кончено же уроды, но что поделать, глобализация, и до сюда добрались.

Помимо игуан проспекты, пляжи и набережные этих природных городов бороздят и другие ящерецы. Поскольку они не такие знаменитые и размером поменьше я в них совершенно не ориентируюсь и толком рассказать ничего не могу.

А вот что запомнилось как еще одна отличительная фауноособенность островов - так это галапагосски крабы. Иногда черные, но гораздо чаще ярко красные они толпами смешно бегают по всем прибрежным поверхностям под любым углом. Их красный цвет сильно не вписывается в окружающую цветовую гамму. Мясо в них явно маловато, чтобы на досуге поварить и с пивком употребить. Свои небольшие размеры они компенсируют количеством. Порой складывалось ощущение, что откуда-то налетел кленовый листопад.

Иногда даже жалко, что здесь не обитало никаких людей-аборигенов. Было бы интересно послушать какие сказки они могли сочинить про своих столь разнообразных животных сожителей

Подводный мир Галапагосов гораздо красочнее и удивительнее наземного мира. Только наблюдать его гораздо сложнее. Я вот например нырять вообще не умею и никаких соотвествующих сертификатов не имею. Я ограничился трубкой и маской (надо заметить что и плавать то я не особенно мастак). И все же даже такого занятие как snorkelling мне хватило чтобы поразиться тому что увидел. Там все совсем другое, не такое как сверху. Просто другой мир, и очень красочный.

Особенности snorkelling'а и diving'а тут таковы, что подводная растительность и кораллы крайне скудны. Нет и никаких затонувших кораблей. А вот подводные обитатели... Про морских черепах и котиков я писал ранее. А сейчас просто посмотрим несколько фотографий. Большинство из них сделаны гидом, который погружался с нашими ребятами решившими подайвить.

Едва сойдя с самолета, прямо на острове Балтра можно уже высмотреть, что там в воде кто-то интресный плавает. После плаваний и ныряний мы с интересом листали каталоги рыб, которые доступны тут повсюду. Но названий конечно никто не помнит. Или вот, стая дельфинов за бортом. Чтобы нагнать резвых товарищей пришлось идти на полном ходу минут 10, но нагнать - это полдела, а вот поймать его в объектив тормозящей мыльницы в момент выпргивания из воды совсем другое..

На острове Изабелла есть канал заполненный акулами. Как-то похоже на камчатских рыб идущих вверх по речке нереститься. Акулы здесь всегда, их полно, все туристы на их фоне фотографируются. Под водой акуды своими движениями завораживают, по сравнению с суетящимися и виляющими рыбами, котиками и пр. их движения прямы и резки, но без изломов. Галапагосские акулы. Средний размер 2 метра. Поскольку ныряльщик примерно такого же размера, как потенциальная пища он не расматривается, можно плавать совершенно спокойно. Однако бывают тут австралийские гастролеры, занесенные случайным образом. Они покусали одного серфера и все Галапагосы по этому поводу гудели и наполнялись слухами.

Можно попозировать на фоне морской звезды. Сами звезды очень разнообразны. Или вот вы полагаете, что это лес водорослей? А на самом деле это маленькие змейки высовывающие голову из песка и хватающие ртом что-нибудь подходящее. Тигровая Манта - само величие и изящетсво, движениями напоминает какой-нибудь современный истребитель. И вообще у всех скатов подозрительный и недобрый взгляд и вдох исподлобья. Акула на фото тихонько крадется по дну к очередной жертве.

Рыбы-молоты - вместе с черепахой символ Нац.Прака. Попались нашим дайверам всего однажды, зато целой стаей, крутящейся где-то сверху, у поверхности, вокруг солнца. Стайки рыб - это цветные разукрашенные тарелки. Прям так и просятся из под глубин на desktop персонального компьютера.

На островах множетсво специализированных мест, где можно дайвить или плавать с маской. Есть еще полузатопленные кратера вулканов, и причудливые скалы. Всего и не увидеть, а увидев, не всегда заснять на фото. Например, как ныряют за рыбой пеликаны, или юрко ввинчивают в глубину свое тело пингвины.

Первоначально, когда мы сидели на московской кухне и планировали свою поездку акценты смещались на альпинизм. Галапагосы вообще стояли под вопросом. Уж больно недешевы они, бюджет увеличивался на 1000 долларов. Но скрепя сердце, решились и занесли в список must to see. И конечно раз уж Галапагосы, то надо и нырять. Оба положительных решения оказались правильными Про деньги то уж и забыли вовсе, а про удивительный подводнй мир будем еще рассказывать внукам на кухнях в своих далеких холодных московских квартирах.

Острова посреди океана будут наиболее населены среди прочих животных птицами. На любой, одинокой и маленькой по площади скалой обнаружится птичье поселение или даже птичий базар.

Наиболее известны за пределами Галапагос синелапые олуши. По английски они называются так же смешно: Bluefooted Boobies. Мне они были известны давно, благодаря все тому же Курту Воннегуту, с восхищением описавшему их танец. Танец хоть и имеет брачный смысл, однако случается гораздо чаще чем раз в год. Олуша становятся друг напротив друга и одна из них, поклонившись партнеру, начинает неторопливо, словно неуклюже, вращаться вокруг своей оси, подымая, то одну, то другую лапу вверх. Получается такой замедленный гапак.

Пеликаны. Беззастенчиво бродят по рыбному рынку в поисках пожертвований от продавцов, покупателей или просто из помойки какую-нибудь рыбью голову стянуть. В дикой природе встречаются часто, и совершенно не боятся людей. Их вообще ничего кроме рыбы не интересует. С утеса или скалы, или просто паря добычу им видно лучше. Затем они очень громко и часто плюхаются сверху в воду и частенько выныривают с добычей. Одному счастливцу удалось выпросить на рынке рыбину. Рыба побыстрее сразу же проглочена, но она большая, и пока дальше шеи не пролезла. А настырные конкуренты уже настигают и бьют клювом.

Фрегаты. Безостановочно следуют за всеми судами. Наподобие наших черноморских чаек. Держатся в воздухе очень уверенно, не суетливо. Клюв забавный - крючкообразный. Но главная особенность - красный зоб самцов. В местах гнездования самцы важно надувают свой зоб и приманивают тем самым самок для создания семьи. Вот на фото самка соблазнилась и летит на всех порах.

Пингвины. Маленькие, но очень важные всем своим видом пингвины. Самые северные пингвины мира, не сичтая тех, что насильно помещены в зоопарки городов Северного полушария (Хоть и вся северность их выражена несколькими минутами Северной широты). Из-за течения Гумбольта вода здесь достаточно холодная и пингвинам вполне комфортно. Встречаются не на каждом углу (подобно котикам, пеликанам или фрегатам), а в нескольких местах, но все же довольно часто.

Прочие. На птиц здесь, подобно как и на рыб, существуют огромные каталоги с картинками. Мы естественно запоминали самых-самых вроде олуш или пингвинов, а в остальных просто тыкали пальцами и гордо хвалились друг-другу "А такую я сегодня видел". Это кончено не очень правильный подход, но все ж нас можно и простить, столько необычных флорофауновпечатлений свалилось на нас за каких-то пять дней. Птицы различались размерами, формами клювов, цветами перьев, глаз, клювов, лап. Прямо таки Орнитологическая Выставка какая-то, только не чучел, а самых настоящих, прыгающих и голосящих.

Острова своих происхождением сродни Гавайям. В обоих случаях из под плиты с какой-то периодичностью начинали пробиваться вулканы. Поскольку плита находится в постоянном движении получается что-то вроде пулеметной очереди или швейной машины, прошивающий ткань. Только в случае с Гавайями плита двигается по прямой на юго-восток, образуя прямую цепочку островов, где каждый северо-западный моложе своего соседа. Тут напрпавление стежка швейной машины тоже самое, только буд-то какой-то проказник расшатывает стол, на котором машинка стоит. Получается сильный разброс от прямой, но общее направление прослеживается и все так-же, северо-западные острова сильно моложе юго-восточных.

Самый юго-восточный, Сан-Кристобаль, настолько стар, что его даже не включили в Национальный Парк. Он вполне себе заселен по провинциальным эквадорским меркам и здесь есть даже уникальный для Галапагосов пресный водоем. Вообще с пресной водой тут конечно беда. Острова находились на важном перекрестке морских судоходных парусных путей, а пополнить запасы пресной водой морякам приходилось буквально по капле.

На Санта-Крузе, втором по заселенности острове, и являющимся по сути "Вратами для Туристов" пресной воды в естественном виде нет вовсе. Ее добывают артезианскими скважинами. Мы побывали на Флореане. Достаточно интересный и овеянный всяческими легендами остров. Вода там образуется на самой верхушке острова, где конденсируются облака и капает в одном укромном местечке небольшим водопадиком. Будь я пиратом 16-17 веков ни за что бы сразу не догадался, что воду надо искать именно на Флореане, и именно там. А пираты здесь жили, небольшой пиратской комунной и совершали дерзкие набеги на испанские караваны. Еще здесь квартировалась немецкая подводная лодка времен Второй Мировой, естественно в одной из пещер запрятавшая золото Третьего Рейха. Ну и в дополнение к прочей таинственности и мистике кажется в 19 веке сюда прибыла из Германии баронесса с тремя своими любовниками. Затем последовала череда загадочных так и не расследованных смертей, и один за одним четыре трупа. Возмодно эта история и вдохновила Агату Кристи на ее знаменитых "Десять негритят". Сейчас коренное неселение острова примерно 50 человек и представляет интересную смесь выходит из трех семей, основавшихся тут в разное время: норвежских китобоев, немецких подводников (или гелогов?) и эквадорских крестян.

Как уже писалось выше испаряемая солнцем с поверхности океана вода подымается вверх к остаткам вулканов-прародителей, где и конденсируется. Таким образом населенные острова имеют необычную структуру, словно срез яйца: в центре, где желток, сельскохозяйственная зона, там возделываются завезенные культуры, пасется завезенный скот. Зона огорожена, так как все-таки вокруг нее, наподобие белка, уникальный природный заповедник с его кустарником, кактусами и животными.

Увлекшись разнообразием фауны Творец (или Эволюция) оставил тут в совершенно примитивном виде флору. Своих деревьев нет вовсе. Все забито непрролазными колючими и однообразными кустарниками. Иногда пейзаж разноображивает кактусы. Иголки и которых мягки и приятны на ощупь в тех местах, где нет черепах и игуан, и жестки и сторы там где водятся истребитеи кактусов. Дарвиновская теория эволюции на Галапагосах наглядно применима даже к растениям.

С точки зрения геологии острвоа очень молодые. Во многих местах продолжаются извержения или закончиись совсем недавно. Поверхность в этих местах - застывшая лава. Черная, хорошо нагретая на солнце, босиком ходить невозможно. Огромный камень из вулканической пемзы тут можно поднять одним пальцем. Местами кроме лавы нет ничего на много-много квадратных километров. И только Lava Cactus приживается. Ему достаточно 10-15 лет после извержения, чтобы пустить тут корни. Лава безо всяких береговых сглаживаний и пляжей обрывается в сине-зеленое море. И лишь шустрые ярко красные крабы дополняют сюрреалистичный сюжет.

Много лавовых пещер. Они образуются, когда течет поток лавы, края которого постепенно остывают. Получается такая полая макаронина, заткнутая с обеих концов. Входы обычно где-нибудь сверху, в проломлненном потолке. На Санта-Крузе нам показывали Гигантский Коллапс. Это когда из под земли рос большой пузырь, достиг поверхности и лопнул. Впечатляет.

Немного слов о том как вести себя туристу на островах. Ну понятное дело, ходить в основном про дорожкам и не прикасаться к животным. Я скорее о другом. Как попытаться объять необъятное. Нас было 7 человек и 5 дней. И нам почти удалось, если суммарно сложить увиденное всеми. И все ж кончено 5 дней маловато. Тут два вида туризма. Дневные туры (в т.ч. дайвинговые) и круизы, несмотря на все заверения европейских и континентальных туроператоров, нам удалось организовать "на месте". Но надо учесть, что расстояния огромные, а круизные корбали ходят неспеша, и по своему неменяемому расписанию, привязанному к прилету и отлету на Балтру самолетов. (Балтра - маленький островок возле Санта-Круза, где когда-то была американская военная база). Т.е. заявиться в турагенство в Пуэрто-Айоре и сказать мы хотим туда-то туда-то в такие-то даты не получится. Но найти какой-нибудь круиз вполне. Чтобы оплыть Изабеллу (самый большой остров и видимо казавшимся нам поэтому самым желанным) нужна как минимум неделя. Просто кемпингование и дикий туризм по поверхности островов тут не приветсвуется и нами вообще не встречен. Да и вообще невозможно представить себе пробирание с рюкзаком сквозь колючие заросли этих кустарников, да еще и без особых шансов утолить жажду персной волдой. Хотя вот возможно на частных яхтах совершаются пикниковые прогулочные выходы.

Круиз достаточно дорог, порядка 100 долларов в сутки, но уровень сервиса какой-то заоблачный. Разовые дневные поездки стоит совершать на не очень далекие острова (например на Изабеллу с Санта-Круза). Чтобы дайвить тоже стоит брать разовые туры, обычно на круизных нет возможности подайвить, хотя есть трубка и ласты, для обычного snorkelling. Также пару раз в неделю ходят регулярные рейсы Санта-Круз - Сан-Кристобаль и Санта-Круз - Изабелла. На Санта-Крузе и Изабелле по одному городу, цивилизация этим там и ограничена. Гостиницу в Пуэрто-Айоре нашли мы без изысков, но зато за 15 долларов. Вроде бы тут есть понятие "туристического сезона", это когда в США наступают рождественские праздники и многие богатые американцы едут сюда. Мы вроде б попадали в такое время, но видимо из-за всемирного кризиса туристический ажиотаж так и не наступил. Но все-же практически все необходимое для жизни доставляется с материка, поэтому жизнь тут немного дороже чем на материке, не все вполне терпимо.

Вообще же Галапагосы одни из немногих затерянных на просторе Тихого океана островов, куда попасть действительно реально. И не сверх-сверх дорого. Регулярные ежедневные рейсы на материк в Эквадор, стоимость 300-400 долларов в оба конца плюс 100 долларов заповеднику. Визы россиянам не нужны. Визы в Эквадор вообще никому не нужны, очень дрюжелюбная страна. Так что возможно кому-то из читателей как и нам доведется услышать Hola! на противоположной стороне Глобуса.