Краткое техническое описание
Подробно описывать реки данного региона не имеет смысла. Уса, Кара и Щучья давно уже хорошо изучены, и материалы по ним не сложно найти в Интернете. Следует лишь отметить, что из большого количества (около 16) упоминающихся в некоторых описаниях, порогов на Малой Усе, реально (на участке от слияния Большой Усы и до ручья Талбейяха) можно назвать порогами лишь три из них. Остальное всё шиверы. Первый порог находится в 9 километрах от слияния с Большой Усой. Представляет собой мощный узкий слив в скальном русле, с высокими стоячими валами более метра в большую воду, с достаточно чистым (без камней) проходом по главной струе. Следующие три порога на 34 и 38 километре. соответственно. Все они представляют собой пологий слив через наклонную плиту, перегораживающую русло реки и характерны высокой стоячей волной. Фарватер там везде достаточно чистый, и ввиду отсутствия бочек сложностей для прохождения байдарки они не представляет. Другое дело, когда всё это идётся вверх. Мощная встречная струя представляет серьёзную преграду для подъема лодки бечевой. Все проблемы в основном при прохождении главных сливов. Мокрые плиты, наклонно уходящие в воду, далеко вдаются в реку, и весьма скользкие. По воде пройти тут невозможно, а стоя на берегу весьма проблематично провести лодку через главный слив с высоким падением, около полуметра. Вода заливает носовую часть лодки, топит её, разворачивает поперёк, стремится вырвать из рук. Заполненная водой лодка не идёт вверх по струе – тянет назад. Приходится выгружать, вычерпывать воду и обносить эти несчастные 20 метров по берегу. По большому счету – через некоторое время, опыт всё-таки приходит и в дальнейшем удается эти сливы вполне успешно проводить. Правда, не без лишнего напряжения и нервов. В любом случае, это занятие далеко небезопасное и отнимает немало сил. Можно запросто упустить лодку, или самому сорватся вслед за ней в поток.
Как уже было сказано, изюминка маршрута – разведка альтернативного выхода на Кару с Малой Усы по тундровым притокам этих рек и системам водораздельных озер. Надо сказать, переход на Кару там весьма простой и пригоден не только для байдарок, но и для катамаранов. Единственное неудобство для катамаранов – первые 500 метров ручья Комашор придется обнести, потому как там негабарит. Ну и естественно, половина ручья проводка, где о сплаве не может быть и речи. Последний участок Комашора, после впадения в него справа притока, ручья Горного ( за километр перед впадения его в Кару) ныряет в каньон. При опыте сплава или если маршрут идется на катамаране, можно спуститься в каньон, обнеся этот трехступенчатый водопад-порог, и продолжить путь по каньону в Кару. Такой вариант хорош, если планируется сплав по Каре. Если же планируется идти по ней вверх, такой вариант нерационален, потому как придется проводить и обносить нижнюю часть Верхнекарского каньона. Поэтому в таком случае лучше всё это обнести (что мы и сделали), тем более тундра там сухая, с большим количеством оленьих троп.
По Талбейяхе: Подъем по ней достаточно прост. В устьевом участке имеется несколько маленьких порожков разделенных спокойными плёсами. Далее около 3 километров течения нет, речка петляет в низине широким плёсом среди зарослей ивняка. Затем поворачивает влево и с права по ходу появляется высокий обрывистый берег. Отсюда начинается протяженный участок проводки, без плёсов, около 4,5 километра. Далее вновь появляются плёсы, и оставшиеся 4 километра до волока, представляют собой чередование плёсов и перекатов. Этот финальный участок идется уже гораздо легче. Берега Талбейяхи (как, впрочем, и Комашора) весьма удобны для стоянок. Полно сухих, укрытых от ветра площадок – есть дрова.
Волок проходит по системе озер, и никаких сложностей не представляет. Перетаскивание из одного озера в другое – задача не сложная. Только, чтобы не запутаться в этом лабиринте озёр, GPS навигатор будет весьма полезен. Волок проходит через 6 озер, не считая озера Коматы, из которого вытекает Комашор. Ну и следует конечно сказать, что этот четырехкилометровый участок пути по своему живописен – просторы тундры с сочетанием озёр и видами горных хребтов на горизонте, придают свое неповторимое очарование этой местности. Болот, как уже было сказано, тут практически нет. На удивление, вода в этих озёрах довольно светлая, почти такая-же как в горных реках. Отсюда уже хорошо виден хребёт Оченырд.
Река Кара представляет сложность прежде всего каньонными участками и порогами. Верхнекарский каньон прерывистый, состоит из двух частей - верхнего и нижнего. Как уже было сказано, нижнюю часть каньона мы обнесли, а верхнюю частично провели. На равнинном участке между каньонами расположен относительно серьёзный порог, со сложной траекторией движения и довольно высоким общим падением. При движении вверх, порог обносится по правому (по ходу движения) берегу, а верхняя часть каньона проводится. При проводке по каньону надо учесть - в средней его части, где имеется колено (крутой поворот), надо переплыть на левый берег (орографически – правый) и обнести оставшуюся, финальную часть каньона по верху, по тундре. По правому берегу выход с грузом из каньона весьма затруднен, а путь перегораживают ручьи текущие в каньонах, и сплошные заросли ивняка. Далее, до слияния большой и Малой Кары долина широкая. Река тут разбивается на множество рукавов, и дальнейший подъем по ней достаточно прост. Но в нашем случае, ввиду высокого уровня воды и быстрого течения, а так же отсутствия бечевника – проводка оказалась весьма сложной задачей.
В трех километрах от слияния Большой и Малой Кары, на Большой Каре находится Верхнекарский водопад, представляющий собой мощный порог с водопадным сливом. Сюда подходит вездеходная дорога из Воркуты, многие туристы отсюда начинают сплав. Вообще, верхняя Кара – довольно заселенная река, и популярна в смысле посещения народом. Помимо ненцев-оленеводов, тут нередки встречи с жителями Воркуты приезжающими сюда на вездеходах, и туристами соответственно.
Для успешного подъемам на бечеве по Малой Каре, требуются противоречивые условия. С одной стороны высокая вода и быстрое течение очень мешали нам внизу, но с другой стороны – не будь высокого уровня воды - волок на Малое Щучье озеро составил бы несколько километров, вместо одного. Основные сложности подъема на первых километрах (до ручья Гераусваю) – отсутствие бечевника и стена ивняка по берегам, при проводке периодически вынуждают менять берег, прямо на сильной струе перегребать с одного берега на другой, что весьма непросто. Следующий участок, после ручья Гераусваю отличается довольно высоким падением. Русло загромождено обломками скал, булыжниками, В некоторых местах берега представляет собой спускающийся в воду монолит - наклонные плиты, по которым стекает вода и на которых опять таки легко поскользнутся. Среди этого хаоса камней весьма сложно находить проходы для проводки лодки, а плиты опять таки весьма скользкие. Ситуация усложняется так же стремительным течением и большой глубиной. Надо сказать, это и есть самый сложный участок подъема по Малой Каре. Далее, выше впадения ручья Хойтатосё долина Кары резко выполаживается - растекаясь по мелкому галечнику, она тут разбиваясь на множество проток. Течение становится спокойным и размеренным, берега ровные - травянистые. Проводка тут не сложная, и кажется отдыхом в сравнении с предыдущим участком. Такой характер сохраняется практически до волока. Правда, последние полтора километра перед перевалом, река растекается по большому каменному полю, и вода почти исчезает, едва струясь среди камней. Данный участок последнее препятствие на Каре перед Малым Щучьим озером. В принципе, если провести лодку дальше не представляется возможным – отсюда можно начать волок, который достаточно прост и заключается всего лишь в том, чтобы перейти через небольшую седловину и выйти к северной оконечности Малого Щучьего озера.
Пересечение Малого Щучьего озера в нормальную погоду никаких сложностей не представляет. Но нам не повезло - пришлось выжидать около суток, ждать пока не ослабнет ветер. Само озеро в ненастную погоду выглядит довольно сурово и фантастически красиво. Берега обрываются к озеру горными хребтами с зазубренными гребнями, придавая неповторимость этим пейзажам. Чёрные, свинцовые тучи цепляются за их вершины, образуя замысловатые завихрения.
Сплав по Малой Щучьей, как уже говорилось, возможен лишь при наличии достаточного количества воды в ней. Первые 4-5 километров от истока река спокойна, и представляет собой широкие тихие плёсы, разделенные мелководными шиверами с большим количеством камней. Далее, перед впадением ручья Хынотаяха уклон увеличивается и русло сужается. Дальнейший характер реки – чередование мощных шивер (при большой воде, это фактически пороги) с широко разливающимися безводными участками, где река разбивается на множество проток по каменным полям. Появление отвесных скальных берегов с обеих сторон реки, говорит о близости Большой Щучьей. Выйдя из скал, река Малая Щучья растекается по большой площади, представляя собой едва прикрытый водой галечник, вливаясь почти перпендикулярно в Большую Щучью. Тут проходит вездеходная дорога, ведущая от поселка Полярный (110 км) на озеро Большое Щучье. Отсюда до него остается 4 километра. На всем этом участке у реки Большой Щучьей довольно стремительное течение и подъем возможен только на бечеве.
Описывать Большое Щучье нет смысла - озеро очень хорошо известно, уникально по своей природе (на всем Урале нет более ничего подобного), и является самым крупным резервуаром пресной воды в этом регионе. Наиболее живописна северная часть озера, куда мы сплавали во время дневки. Зажатое горными хребтами, которые обрываются во многих местах скальными уступами до 300 и более метров, оно вытянулось в длину на 12 километров. От всех озер Урала Большое и Малое Щучьи озера отличаются тем, что они тектонического происхождения. В то время как все остальные озёра моренно-запрудные, либо каровые.
Река Большая Щучья несложная для сплава. На первых 12 километрах река имеет явно видимый уклон и довольно стремительное течение. Для этого участка характерны мощные перекаты с высокой стоячей волной, больше похожие на шиверы. Но проход по фарватеру в основном (за редким исключением) свободен от камней и достаточно глубокий. Поэтому, как препятствия сложности они не представляют. Дальнейший участок, после впадения Орангъегана, представляет собой большое скопление мелководных, ветвящихся проток. Надо сказать, не все протоки пригодны для сплава. Некоторые из них, при низком уровне воды могут оказаться непроходимыми.
Далее Щучья течёт в основном одним руслом и перед поворота на юг выходит на просторы тундры, покидая горы. Но тем не менее, каменистое дно, небольшие шиверы и перекаты присутствуют вплоть до самой Лаборовой.
Фактория Лаборовая находится в стороне от реки, на высоком продолговатом холме между двух озёр. Чтобы посетить её, надо свернуть с реки в узкую протоку, которая приведёт в озеро, на берегу которой и находится фактория. Тут есть магазин, а так же можно договорится об аренде транспорта до Бованенковской трассы, которая проходит в 14 километрах. Мы же предпочли продолжить сплав дальше по Щучьей и дойти до трассы своим ходом. Река тут имеет слабое течение, глинистые (местами песчаные) берега и очень сильно петляет. Но тем не менее по-своему красива и интересна. Во многих местах к берегу подступают высокие песчаные обрывы - яры, просторы тундры периодически сменяются лиственничными рощицами. Удобных мест для стоянок достаточно много. Единственным препятствие на плёсах может быть встречный ветер, который тут ощутимо тормозит движение. Есть два места, где можно сократить путь, спрямив излучины реки по протокам. Последняя, перед железнодорожным мостом, довольно узкая и мелководная – завалена деревьями и корягами, но лодку там провести можно. Хотя местные ненцы убеждали нас, что мы там не пройдем, и туда лучше не соваться.
Пост скриптум: Автор выражает благодарность Николаю Александрову за предоставленое техническое описание