0-2 день
День номер ноль.
Граница, а затем и дорога в Урумчи были довольно утомительны. Впрочем, ночевка в гостинице привела в чувство. Попытка затовариться провиантом с вечера оказалась безрезультатна, окрестные "маркеты" продавали что угодно кроме еды. Тем более мы не нашли в магазинах никакого газа. Пришлось все отложить на утро.
День первый. 27 апреля 2008 г.
Пройдено 47,3 км.
Средняя скорость 11,5 км/ч.
Максимальная скорость 56,7 км/ч.
Перепад высот 800 м.
Старт в Урумчи – 13:40
Финиш ур. хребта Жаргес – 18:55
Подъем в 07:00 по алматинскому времени. Но Урумчи живет по пекинскому, здесь уже 09:00. Завтрак и сборы отняли еще час. В супермаркет, он же базар попадаем, чуть ли не к полудню местного времени. Разделились на группы: поисками газа занят Володя Степанов, Рустам Запиев охраняет снаряжение. Юля, Рамиля, Александр обшаривают прилавки.
С продуктами проблем не оказалось, тушенку заменили вяленным и копченым мясом. Риса завались. Чай выбрали, наугад ткнув в пачку на стеллаже. Газа нет!
Перенесли поиски на улицу спортивных магазинов. Здесь люди хотя бы понимают, о чем речь, но баллоны нужной нам модификации в ассортименте отсутствуют. Пришлось покупать высотные баллоны корейского производства и новую к ним горелку.
Переупаковываем снаряжение и выдвигаемся, наконец, к границе города. Старт дан в 13:40 по алматинскому времени!
В сторону гор от Урумчи наблюдается небольшое понижение. По дороге №103 встаем на колесо и быстро разгоняемся. Чуть меньше чем через два часа въезжаем в необычайно узкое горное ущелье с неожиданно хорошим асфальтом. Окружающий мир напоминает Терскей Алатоо: мало елей, скалы свисают над дорогой острыми зубцами. Основное отличие в скудности русла. Река едва заметна среди камней, по киргизским меркам, это ручеек. На небе переменная облачность, что, в общем, плюс, не жарко. Ветер со встречного бокового, наконец, переменился. Задул в спину.
Населенные пункты здесь редкость, нам попался всего один с небольшой автомастерской у дороги. Население преимущественно этнические казахи. Мест для стоянки среди отвесных скал практически нет. Любой пригодный пятачок уже занят юртой кочевника. Пришлось немного карабкаться в сторону от дороги, что бы разбить сносный бивак.
День второй. 28 апреля 2008 г.
Пройдено 62 км.
Средняя скорость 13,8 км/ч.
Максимальная скорость 78,7 км/ч.
Перепад высот 684 м.
Старт в ур. хребта Жаргес – 09:30
Финиш в верховье долины р. Илан-Гол – 18:50
Ночью вверх по ущелью задул ветер, пошел дождь. Почва вокруг лагеря к утру раскисла в вязкую грязь. После подъема дождь сделал перерыв минут на сорок, аккурат, пока сворачивали лагерь, и зарядил с новой силой. В это утро я возрадовался, асфальту на маршруте. Без него подъем на перевал занял бы дополнительный ходовой день. Крут подъем.
В полдень, когда мы уже подбирались к перевалу Ак-Булак (2341) спустился туман. И чем выше поднимались, тем гуще он становился. А на перевале вообще с неба посыпалась крошка. На два метра вокруг ничего не видно. Китайские дальнобойщики при такой погоде фары не включают. Спуск в этих погодных условиях был весьма тревожный. Ехать больше 40 км/ч я не рискнул, а девушки вообще "крались".
Впрочем, спуск оказался очень непродолжительным. Мы фактически не потеряли высоты. А, выехав из тумана, увидели характерный для горных плато безжизненный ландшафт. Здесь дул сильный боковой ветер и было очень промозгло. От реки указанной на карте не обнаружилось даже русла. После непродолжительного привала мы быстро проскочили долину. Начался подъем на перевал Лоханцзыдаван (2492). Как таковой седловины здесь нет, за подъемом некоторое время мы ехали по горизонтали. Дорога вырублена в скалах и где именно находится максимально высокая точка без приборов не найти. А потом вдруг начался спуск. Один из самых длинных спусков в моей истории походов (забегая вперед, скажу, он длился два дня).
И вот я лечу вниз по гладенькому асфальту со скоростью 78 км/ч. Китайские дальнобойщики, глядя на меня, моргают не привычно широкими глазами. И уже на излете, когда закончился серпантин и дорога начинает выполаживаться, группу обгоняет полицейская машина, останавливается где-то в пределах видимости и дожидается нас.
Нихао! - Приветствую я копов, на ходу. Нихао, - отвечает тот, что в форме. Тормози, тормози, командует на китайском тот, что в гражданской. Проехав несколько метров, спешиваюсь и жмусь к обочине. Полицейские ко мне. Достаю карту и навстречу. Поскольку запас китайских слов уже весь выбран, начинаю по-русски объяснять, что едем из Урумчи в Турфан. Тот, что в гражданской, худ и желтолиц, мерит меня ледяным взглядом. Тот, что в форме, упитан и добродушен, включается в систему жестикулярного общения. Разобрав на карте иероглифы, тот, что в форме, делает удивленно-восторженное лицо. Тот, что в гражданской близко не подходит, наблюдает происходящее как бы со стороны. Подъезжает наш штурман Руся Запиев и вопросом: "уйгурча созляватсыз ма?" переводит наше общение в вербальное русло.
Выясняем что: тот, что в форме, типа шериф местный, по его территории едем. Тот, что в гражданской, этнический китаец и по-уйгурски ни бум-бум. По лицу видно, его раздражает, что мы говорим на непонятном для него языке. Тот, что в форме периодически поворачивается и поясняет ход мысли, а сам тащится от разговора с иностранцами на родном языке.
Главное: наш план и дальше держаться асфальта, - ошибочен. Сколько бы я ни тыкал в карту, тот, что в форме, настаивает, там тупик, надо сворачивать. И уже совсем скоро принимаем совет на веру. Потом, нить беседы вновь теряется, говорим о ерунде, обмениваемся любезностями, как вдруг, тот, что в форме, спрашивает, есть ли у нас запас воды?! Получив невразумительный ответ: есть чуть-чуть и до реки недалеко. Отходит к машине и притаскивает из багажника три бутылки (по 0.6л) воды. Вручает её с пояснениями, что реки нам не видать до самого Токсуна. Дает номер своего сотового с приглашением звонить, если что и арабской вязью пишет своё имя. Расстаемся друзьями. Но тот, что в гражданской все высматривает в нас террористов.
Расставание было недолгим. Уже через пять - семь минут мы поравнялись со стоящим у обочины полицейским автомобилем. Тот, что в форме, вышел и указал наш поворот. Да! Без полисмена мы бы его точно проскочили. Трасса №103 теперь представляла собой раздавленную колесами грузовиков гальку среди степи. Мы воспользовались моментом, спросили, что написано вязью напротив номера сотки. Шерифа зовут Парат. Приятнейший человек!..
Галечная колея сбегает вниз, потому легко держу сорок в час. Колеса шуршат, велик подпрыгивая, позвякивает. Спустя время оглядываюсь, позади ни кого. Солнце клонится к закату, выжигая в скалах причудливые рельефы. Но сколько можно любоваться?.. Терпения не хватает, уже собираюсь разворачиваться, как на горизонте появляются фигурки велосипедистов...
Солнце ушло за горы, смеркается, в долине поднялся почти ураганный ветер. Наконец все команда в сборе. Делятся новостями: Рамиля упала и рассекла колено. В общем, ясно, что на сегодня хватит. Прячемся от ветра за ближайшим холмом и разбиваем лагерь.
3-4 день
День третий. 29 апреля 2008 г.
Пройдено 100 км.
Средняя скорость 19,3 км/ч.
Максимальная скорость 47,8 км/ч.
Перепад высот 1778 м.
Старт в верховье долины р. Илан-Гол – 09:00
Финиш: морковное поле у с. Иланлык – 18:30
Встали рано. Но собирались долго. Завтракали в сухую, гостинца Парата хватило лишь на ужин. Время отняло тех. обслуживание велосипедов. На Рамилькином обнаружились последствия вчерашнего падения. Выправлял руль и восьмерки на обоих колесах. Володя, устраняя на своем "пендале" люфт средней втулки, обнаружил в ней отсутствие смазки. Выехали ровно в девять. Спуск теперь изобиловал контруклонами. Около полудня случился резкий сброс высоты. Качественный даунхилл! Здесь серпантин вырезали в крутом лёссовом склоне. Сразу после, - пересекли реку. Она все же есть! Спрятана в узком и глубоком каньоне. Мелководная, вода почти черного цвета, но дно просматривается довольно четко.
В 12:30 грунтовка кончилась, и мы въехали в город неотмеченный ни на генштабовской карте 1986 года ни на китайской карте-схеме. Меж тем населенный пункт впечатление недавно построенного не производил. На окраинах большие массивы брошенного частного сектора и двухэтажных многоквартирок. В центре жизнь еле теплица у пустого базара. Здесь мы купили запас воды и впервые пообедали в стопроцентно китайском ресторане. Сделать заказ помог уйгуроговорящий прохожий, затащенный официанткой-китаянкой с улицы. Салат из помидоров, засыпанных сахаром, оказался необычайно вкусен!
Вместе с городом закончилось и бездорожье. Далее катим по старенькому, латаному асфальту вдоль дивных лёссовых холмов. Поверх проложена железка. Меж глиняных останцев мелькают двухэтажные китайские поезда.
Примерно через час после старта к дороге "подошел" водный канал. Тепло за 30 С, мы сплошь в комбинезонах из пыли. В общем, санитарная остановка, - помывка. Ощущения, просто праздник! Уложились в сорок минут. А потом как-то легко встали на колесо, и "пилили" без перерывов почти два часа. Без остановок проскочили несколько мелких поселков и неожиданно оказались на главной улице (читай: базаре) Иланлыка. Единственный перекресток, оборудован знаками, кишит людьми, транспортом, и с четырех сторон окантован торговыми лотками. Купили кило помидоров, зелени и мороженного. Последнее съели тут же!
Сил еще оставалось, а вот время уже поджимало. В поисках площадки под ночлег покинули Иланлык и ехали вдоль нескончаемых полей и лесополос. Уже начало смеркаться, впереди огоньками проглядывался город Токсун, а поля все не кончались…
Поставили лагерь на краю морковного поля, близ фонтанирующей скважины. Воду из-под земли поднимает электронасос. Только мы поставили палатки, женщины отлучились принять водные процедуры, появился колхозник на “дырчащем” мопеде, - отключать электричество. Обнаружив полуобнаженных девиц в струе, конечно сильно удивился. К счастью для нас, крестьянин оказался уйгуром. Рустам вывел его из ступора, начал объяснять, что мы тут не на долго и морковку топтать не будем. Когда до дядьки дошло он дружелюбно – восхищенно воскликнул: Аэ-аэ-аэ, саясатшиляр! (А! Путешественники). Не стал отключать воду и пообещал предупредить о нас сменщика, чтоб тот не вызвал полицию. Для ночующих в полях в Китае есть специальные “органы” по работе с бездомными…
О близости Токсуна возвещало зарево промышленного факела в ночном небе (видимо НПЗ).
День четвёртый. 30 апреля 2008 г.
Пройдено 77,8 км.
Средняя скорость 14,4 км/ч.
Максимальная скорость 33,8 км/ч.
Перепад высот 99 м.
Старт на морковном поле у с. Иланлык – 08:30
Финиш в городе Турфан – 18:30
Утро началось без происшествий. Въехав на центральную улицу города Токсун, А13, впервые за пятилетнюю историю существования команды, прокатилась по просторной, отлитой гладеньким бетоном, велосипедной дорожке! Красота.
Довольные собой и окружающим миром, выспросили у китайцев направление на Турфан. Отъехав совсем не много от черты города, меня вдруг охватили сомнения. Поглядев на карту, понял – сомневался не зря. Добродушные китайцы посылали нас наиболее удобным путем. По трассе, в объезд Турфанской котловины. Но ведь она и есть наша цель!
Вернулись в город и поплутав по уйгурским махалям, выехали в нужном направлении.
Проскочили еще три-четыре села и вот оно! Дно земли. Лёс перемежается барханами черно-серого песка, жара за 40. Но местность не такая безжизненная, какой я себе представлял. То тут, то там среди этого пекла китайцы на карачках пропалывают скромные участки, отвоеванные у пустыни. Возделывают бахчу и хлопок.
По краю долины петляет пустое русло, альтиметр показал здесь минус 54 метра. Думали, ниже уже не будет, ведь максимально отрицательная высота остается в стороне от нашего пути. Мы ошибались!..
К полудню показания высотомера начали стабильно ползти вниз. Никаких огородов здесь уже нет. Только выжженная солнцем пустошь, да барханы, взбирающиеся на асфальтовую дорогу. Зачем в этой жаровне построили автостраду, стало понятно уже совсем скоро. Вдалеке и поблизости, словно миражи в расплавленном воздухе, земле кланялись нефтяные качалки...
После двух часов дня альтиметр замер на отметке минус 89 метров ниже уровня моря. Это рекорд нашего путешествия.
Ландшафт начал меняться лишь на подъезде к Турфану. С Севера и Востока путь преграждает отвесная глиняная стена. На небольших уступах здесь теснятся дырявые кирпичные прямоугольники, словно однокомнатные дома. Это сушилки для винограда. Турфан и его окрестности, - мировая житница первоклассного изюма. Дорога делает резкий подъем и с - 89 метров мы поднимаемся до нуля. Жара словно бы остается позади внизу. А здесь нежная прохлада и кругом виноградники!
Въехав в город, легко находим главную улицу, а затем и центральную площадь. У памятника девушкам, собирающим виноград, я посмотрел на часы. Начало пятого. Хочется есть и надо искать где-то жилье на ночь...
Впрочем, все решается довольно легко. Питаемся в забегаловке у автостанции. Здесь же есть гостиница. Но встреченный австриец рекомендует отель в тишине парковой зоны в двух кварталах от площади. 220 юаней за номер в 4 звезды – неплохо! Седлаем велики и туда. На дорогах час пик. Сотни школьников, пешком и на велосипедах заполнили все пространство улиц.
Отель с одноименным городу названием внешне напоминает мечеть. Здесь чувствуется уют и покой. Длительный и трудный день подходит к концу. Мы устали. Хочется спасть. Но вместо сна, заселившись и смыв многодневную пыль, возвращаемся (правда, уже пешком) на главную площадь. Здесь начинается световое шоу фонтанов! Для города на краю пустыни просто роскошный аттракцион.