Федерация спортивного туризма России
РОО «Федерация спортивного туризма – объединение туристов
Москвы»
Отчет
о прохождении комбинированного
(пеше-водного) туристского похода пятой категории сложности по Верхоянскому
хребту, совершенного группой туристов неформального объединения «Гусары» и горного
турклуба МГУ в период 14 июля – 8 августа 2025 г. по маршруту:
р. Тумара↑ – пер. Змейка (н/к 1550 м
первопрохождение) – р. Дябди↑ – пер. Олимпиада-80 (1А 1665 м) – каньон р.
Согуру-Тетекенджа↓ (1Б) – пер. Вуаля (1Б 1360 м первопрохождение) – пер.
Плоский (н/к 1300 м) – р. Сакында↓ – р. Сахчан↑ – пер. Малыр-Кюаль (1А 1480 м)
– р. Малыр-Юряге↓ – сплав по р. Малыр-Юряге (2 к.с.) – р. Сиекотенджа↑ – р.
Алдыра↑ – пер. Озерный (1А 1170 м) – р. Саханджа↓– сплав по р. Саханджа (3 к.с.
с обносом каньонного участка) – р. Бургавли↑ – пер. Ботанический (1А 720 м
первопрохождение) – р. Кунтяльчан↑ – пер. Волкова (н/к 600 м) – р. Нелима↑ –
пер. Кварцевый (н/к 960 м первопрохождение) – р. Хара-Улах↓ – сплав по р.
Хара-Улах (2 к.с.) – бухта Хараулахская
Руководитель группы
и автор отчета:
Кулик Василий
Сергеевич
Тел. +7(903)5197440
e-mail vassily.kulik@gmail.com
Справочные сведения о походе
|
Вид
туризма
|
Категория сложности
похода
|
Протяженность активной
части
похода,
км
|
Продолжительность
общая
|
Активная часть (в т.ч.
ходовых дней)
|
Сроки проведения
|
|
Комбинированный
(пеше-водный)
|
пятая
|
533
|
26
|
23 (23)
|
14 июля – 8 августа
2025
|
Район похода: Республика
Саха (Якутия), Верхоянский хребет
Выпускающая
организация: МКК ФСТ-ОТМ
Подробная нитка маршрута:
р. Тумара↑ – пер. Змейка (н/к 1550 м первопрохождение) – р.
Дябди↑ – пер. Олимпиада-80 (1А 1665 м) – каньон р. Согуру-Тетекенджа↓ (1Б) –
пер. Вуаля (1Б 1360 м первопрохождение) – пер. Плоский (н/к 1300 м) – р.
Сакында↓ – р. Сахчан↑ – пер. Малыр-Кюаль (1А 1480 м) – р. Малыр-Юряге↓ – сплав
по р. Малыр-Юряге (2 к.с.) – р. Сиекотенджа↑ – р. Алдыра↑ – пер. Озерный (1А
1170 м) – р. Саханджа↓– сплав по р. Саханджа (3 к.с. с обносом каньонного
участка) – р. Бургавли↑ – пер. Ботанический (1А 720 м первопрохождение) – р.
Кунтяльчан↑ – пер. Волкова (н/к 600 м) – р. Нелима↑ – пер. Кварцевый (н/к 960 м
первопрохождение) – р. Хара-Улах↓ – сплав по р. Хара-Улах (2 к.с.) – бухта
Хараулахская
Основные препятствия маршрута:
|
Препятствие
|
Категория
|
Характеристика
|
|
Пер.
Олимпиада-80
|
1А
|
Спуск по снежному кулуару крутизной до 30°
|
|
Каньон
р. Согуру-Тетекенджа
|
1Б
|
Скальные прижимы, снежные мосты. Длина пути в
каньоне 3 км
|
|
Пер.
Вуаля
|
1Б
|
Подъем – выход из каньона по скально-осыпному
контрфорсу крутизной до 35°, затем косой траверс крутого скально-осыпного
склона. Спуск по скально-осыпному контрфорсу крутизной 25 – 30°
|
|
Пер.
Малыр-Кюаль
|
1А
|
Обход озера по осыпному склону крутизной 25 - 30°,
затем траверс скального гребня между двумя спусковыми кулуарами, спуск по снежному
кулуару и выход на цепочку моренных террас. Спуск в долину по осыпному
контрфорсу крутизной 30°
|
|
Пер.
Озерный
|
1А
|
Подход по пологому осыпному кулуару, подъем по
средней осыпи крутизной 30°
|
|
Пер.
Ботанический
|
1А
|
Подъем и спуск косым траверсом по мелкой и средней
осыпи крутизной до 30°
|
|
Р.
Малыр-Юряге
|
2
|
Малорасходная быстротекущая река, высокая вода.
Скорость течения местами 4 м/с, фоновая 3 м/с. Уклон 8 – 10 м/км. Шиверы,
мелководные перекаты, прижимы, деревья в русле.
|
|
Р.
Саханджа (с обносом каньонного участка)
|
3
|
Высокая вода. В верховьях (между наледями)
малорасходная быстротекущая река. От р. Секси до р. Гиникит несложный сплав с
периодическими перекатами и прижимами, 1 – 2 к.тр. Ниже р. Гиникит пороги и
прижимы 3 – 4 к.тр. Обход каньонного участка, продолжение сплава в 3 км ниже
устья р. Арангасчан. До устья р. Чуорканди пороги и прижимы 3 – 4 к.тр.
(проводка препятствий 4 к.тр.), затем несложный сплав 1 – 2 к.тр.
|
|
Р.
Хара-Улах
|
2
|
Высокая вода. Начало сплава 3 км выше р. Камсатал.
До устья р. Десемин прижимы и пороги 2 к.тр., затем несложный сплав 1 к.тр.
|
Состав группы
|
ФИО
|
Год
рождения
|
Опыт
|
Должность
в группе
|
|
Кулик
Василий Сергеевич
|
1988
|
5ПР (хр. Черского, Камчатка)
3ВР (хр. Черского, Зап. Саян)
|
Руководитель
|
|
Гарбуз Давид Григорьевич
|
1978
|
5П-ВУ (Плато Путорана) 4ВР (Плато Путорана)
|
Зам. по воде, медик, реммастер
|
|
Пучкина Анастасия Павловна
|
1990
|
5ПУ (хр. Черского, Камчатка) 3ВУ (хр.
Черского)
|
Фотограф, видеооператор, финансист
|
|
Тимофеев Сергей Вячеславович
|
1974
|
5ПУ
(хр. Черского, Камчатка) 3ВУ (хр. Черского, Зап. Саян)
|
Завхоз
|
Характеристика района путешествия
Верхоянский хребет представляет собой
огромную горную цепь, состоящую из хребтов преимущественно меридионального
направления, расположенную преимущественно между бассейнами рек Лена и Яна.
Протяженность системы составляет около 1200 км, ширина – от 100 до 250 км.
За подробным описанием рекомендуем обратиться
к книге Р.В. Седова «Верхоянский хребет». Здесь же дадим базовый набор сведений
о районе похода, значимых для планирования маршрута, без претензии на полноту
описания.
1. Рельеф
и растительность
Для гор
северной части Верхоянского хребта характерны скальные и осыпные склоны, широко
распространены глубокие каньоны. Есть несколько довольно крупных ледников,
самый большой из них безымянный и расположен в узле г. Ледник (2270 м). Для
перевалов (исходя из академического определения понятия «перевал» как наиболее
логичного и простого пути из долины А в долину Б, а не просто понижения в
гребне) характерны категории трудности от н/к до 1Б, более сложные перевалы
являются редкостью и встречаются буквально в двух-трех узлах всей горной системы.
При этом зачастую сложность перевалов определяется не собственно перевальным
взлетом, а необходимостью прохождения или обхода каньонов на подходе. Здесь
можно провести определенную аналогию с хребтом Сунтар-Хаята, хотя последний,
безусловно, является более техничным, но при этом гораздо менее протяженным.
Долины
в основном имеют широтную направленность, но есть несколько исключений – реки,
текущие вдоль хребта, в частности, Саханджа (бассейн Лены), Хара-Улах (впадает
в море Лаптевых), Хадарындя (бассейн Омолоя), что позволяет включать в маршруты
с юга на север хребта сплавы. Также есть много опций пересечения хребта с
востока на запад (либо с запада на восток, но в этом случае будет более сложная
логистика, об этом далее). Долины в верховьях содержат большое количество
труднопроходимых каньонов, а ниже, как правило, имеют «корытообразное» дно с
поочередными прижимами рек к бортам долины, что характерно практически для всей
Якутии.
Растительный
покров существенно более плотный в долинах бассейна Лены, здесь широко
представлены такие «южные» растения, как ива-чозения и кедровый стланик. В
тайге преимущественно плотный подлесок. Зона леса располагается ниже высот 600
– 700 м. Напротив, долины с восточной и северной стороны более тундровые, леса
может не быть и на высотах 300 – 400 м, хотя есть и исключение: в долине р.
Делон лиственничный лес до 900 м.
2. Климат
Применительно к такой огромной горной системе
нет смысла говорить о климате в целом. Основной особенностью является
расположение на стыке трех зон со своими погодными условиями: бассейны Яны и
Омолоя с востока, бассейн Лены с запада и море Лаптевых с севера. Изучая
космоснимки и опыт других групп, мы сделали вывод, что, судя по всему, наиболее
влажными являются западные отроги. При этом сплошная облачность, напротив,
гораздо чаще закрывает восточную и северную стороны хребта. Характерные
температуры летом – от +5 до +15, при этом эпизодически возможны как ночные
заморозки, так и жара в 20 и более градусов. Суточные колебания температуры,
как правило, невелики, значительные колебания могут возникать в случае прихода
фронта, циклона или антициклона. В частности, в день нашей заброски на маршрут
имело место колебание с отрицательных температур ночью (по ощущениям около -5,
вода была повсеместно замерзшая) до жары +20 днем, но это при установлении на
три дня стабильно хорошей погоды. Глобальная непогода приходит в район, как
правило, с юго-востока или с севера. Мощные, но локальные осадки с грозами
могут возникать вследствие прихода теплых воздушных масс с запада с накоплением
облачности непосредственно у хребта. Отметим, что такие осадки, в отличие от
прихода циклонов и фронтов, плохо прогнозируются метеомоделями, такими как ECMWF и
GFS, используемыми
сайтом https://windy.com/.
При планировании маршрута необходимо в
обязательном порядке принимать во внимание опасность паводков на реках.
Наиболее опасными в этом плане являются долины с множеством равнозначных
притоков и при этом без обширных заболоченных террас.
3. Транспорт
Населенных
пунктов вблизи района похода крайне мало. Из относительно крупных поселков
можно отметить Батагай-Алыта (другое название Саккырыр, преимущественно его
называют именно так, этого же названия придерживаемся и мы по тексту отчета) и
Батагай к востоку от хребта, Жиганск к юго-западу и Тикси на севере. В эти
поселки выполняются регулярные рейсы из Якутска авиакомпанией «Полярные
авиалинии», частота полетов 2 – 4 раза в неделю, рейсы только в будние дни. Отмены
рейсов случаются, но в целом сообщение вполне стабильное. Многодневные задержки
возможны только в случае очень сильной непогоды (бывает в Тикси) или лесных
пожаров (с высокой вероятностью могут возникнуть в районе Жиганска, с
существенно меньшей у Батагая и Саккырыра).
По
берегу Лены есть несколько небольших населенных пунктов, в частности,
Кыстатыам, Джарджан, Сиктях, Кюсюр. Попасть в них (или выбраться оттуда) можно
на пассажирском теплоходе «Механик Кулибин», курсирующем по маршруту Якутск –
Тикси – Якутск. Продолжительность одного рейса 11 – 12 дней, скорость движения
вниз и вверх по Лене отличается почти втрое. Однако спланировать маршрут с
заброской или выброской этим теплоходом будет непросто. Во-первых, расписание
навигации становится известно только в конце мая. Во-вторых, по факту возможны отклонения
от расписания из-за штормов или поломок теплохода. В целом «Кулибина» лучше
рассматривать как подстраховку, особенно в случае, если вы идете малой группой.
По словам сотрудников компании «Ленатурфлот», четырех человек на борт возьмут в
любом случае, за возможным исключением конца августа, когда теплоход зачастую
переполнен.
В Тикси
располагается база вертолетов «Полярных авиалиний», есть регулярные рейсы по
близлежащим населенным пунктам, также можно заказать перевозку группы, но
стоимость будет очень велика. В Тикси есть туристическая компания
«АрктикГеоЦентр» (директор Павел Герюгов) с различным транспортом повышенной
проходимости, которая может помочь с заброской и выброской туристских групп. В
Саккырыре у местных жителей есть большие квадроциклы, договориться о заброске
или выброске можно с охотниками или организаторами охотничьих туров (в
частности, с Егором Аммосовым).
Подготовка к походу
Мы готовились к этому маршруту по стандартному алгоритму,
который сформировался в наших командах за много лет походов по малопосещаемым и
удаленным районам. Многие подробности подготовки к походу мы опускаем в силу их
стандартности. Заинтересованный читатель может ознакомиться с отчетами о
предыдущих наших походах (хребет Черского в 2014, хребет Сунтар-Хаята в 2017,
Гренландия в 2019), а также обратиться к руководителю группы.
1. Идея
похода
Верхоянский хребет
фигурировал в списке возможных районов к посещению давно, кажется, с 2014 года
после первого нашего похода по хребту Черского. Реализацию идеи постоянно откладывали
по трем основным причинам. Во-первых, Верхоянский хребет (в особенности
интересовавшая нас его центральная и северная часть) очень труднодоступен даже
по меркам Якутии. Во-вторых, из-за огромных расстояний между населенными
пунктами минимальная разумная продолжительность любого маршрута начиналась от
четырех недель. И, в-третьих, при беглом ознакомлении Верхоянский хребет
воспринимался как огромная горная система без ярко выраженных
достопримечательностей и «фишек», таких как ледники и золотые осыпи
Буордахского высокогорного массива, разноцветные горы хребта Сунтар-Хаята или
Цепи Обручева, скальные берега Индигирки и ее притоков. Поэтому в каждый
конкретный сезон всегда находился какой-то более привлекательный район.
Однако конкретно в
2025 году сложились обстоятельства, побудившие реализовать идею с Верхоянским
хребтом. Во-первых, у руководителя появилась возможность сходить в
четырехнедельный поход (и понимание, что в следующий раз такая возможность
представится нескоро). Во-вторых, двое потенциальных участников изъявили
последовательное желание сходить именно на Верхоянский. В-третьих, два подряд
летних похода по относительно южным районам (Камчатка в 2023 и Западный Саян в
2024) вызвали тоску по северным горным пейзажам. В-четвертых, поход 2023 года
на Камчатку, сопровождавшийся крайне плохой погодой и недельным застреванием на
финише маршрута, побудил руководителя распрощаться с другой давней мечтой,
Корякским нагорьем. В итоге уже в сентябре 2024 года была ясность, что пойдем
на Верхоянский хребет.
2. Набор
группы и тренировки
Мы изначально не
планировали набирать большую группу и не устраивали какого-либо открытого
набора. Люди «извне», спрашивавшие про возможность участия, получали вежливый
отказ. Из «широкого круга» участников наших прошлых походов первоначально
изъявили желание ввязаться в данное весьма непростое мероприятие семь человек. Соответственно,
итоговую численность группы ожидали в 5-6 человек. В реальности мы остались
вчетвером: один участник изначально высказывался о перспективах пойти в поход с
сомнениями, еще двое отвалились по медицинским причинам в апреле-мае.
Руководителя группы терзали сомнения: а не перебор ли идти в такой поход
вчетвером? Впрочем, оставшиеся участники были очень опытные и
квалифицированные, каждый приносил группе определенную и неповторимую пользу.
Василий Кулик – компетенцию по планированию нетривиального маршрута в условиях
недостатка информации. Давид Гарбуз – опытный водник и соло-путешественник,
среди прочего, уже бывавший на Верхоянском хребте (прошел соло-маршрут от
Саккырыра до Жиганска в 2021 году). Анастасия Пучкина – бессменная участница
всех наших сложных походов с 2019 года, в отличие от остальной команды имеющая
свежий опыт технической работы (альпсборы в 2022, интенсивный и спортивный
поход 5 к.с. по Фанам с группой из Санкт-Петербурга под руководством Ольги
Гуренко). Сергей Тимофеев – самый опытный участник, представитель «старой
школы».
Тренировок как таковых
не было. Сделали в середине июня контрольный выход на воду для проверки
снаряжения. Традиционный сплав на майские праздники решили не устраивать, одной
из причин была тотально низкая вода в европейской части России.
3. Планирование
маршрута
В этом разделе
позволим себе изложить процесс эволюции планируемого маршрута весьма подробно,
со всеми промежуточными версиями нитки.
В некотором смысле
отправной точкой для нас стал маршрут Саккырыр (Батагай-Алыта) – Жиганск,
пройденный Давидом Гарбузом в 2021 году. Именно «в некотором смысле», поскольку
мы преследовали цель сделать маршрут максимально отличающимся от него, за
исключением лишь точки старта. Для начала следовало определиться с точкой
финиша. Вариантов было не так много, единственной разумной опцией выброски был
теплоход «Механик Кулибин», курсирующий по маршруту Якутск – Тикси – Якутск с
остановками в небольших поселках на берегу Лены. Наиболее подходящими для
финиша были поселки Сиктях и Кюсюр, также формально подходил Кыстатыам. Был еще
Джарджан, но, согласно официальному расписанию 2024 года, теплоход там не
останавливался, поэтому мы рассматривали его скорее как аварийную опцию.
Наиболее интересными вариантами финиша, безусловно, были Кюсюр и Сиктях.
Соответственно, возникли и первые два варианта сплава в конце маршрута:
Унгуохтах – Куранах-Сиктях – Лена с финишем в Сиктяхе, и Саханджа/Мейчан –
Бесюке – Лена с финишем в Кюсюре. Чуть более внимательно изучив оба варианта
сплава, остановились на втором. На реке Саханджа обнаружился интересный
техничный участок с множеством порогов на протяжении 20 км, река Бесюке выгодно
отличалась от соседних притоков Лены более-менее постоянным уклоном и высокой
скоростью течения, сплав по ней обещал быть наиболее быстрым. В случае, если
изучение порожистого участка Саханджи приведет нас к выводу о чрезмерной
сложности сплава, можно либо пройти этот участок пешком, либо переключиться на
планирование сплава по Мейчану.
Далее приступили к
планированию пешей части маршрута. Интересные опорные точки нашли очень быстро.
Привлекал внимание горно-ледниковый узел г. Ледник. По соседству с этим узлом
обнаружили красивейший каньон р. Согуру-Тетекенджа. Также заинтересовал рельеф
вокруг перевала Малыр-Юряге. Также первоначально выделили сложный горный узел,
располагающийся между истоками рек Сиекотенджа (бассейн Лены) и Сыларында
(бассейн Омолоя). Отталкиваясь от этих точек, начали прокладывать нитку от
Саккырыра до Саханджи. В этой связи ключевым вопросом стали возможности
заброски от Саккырыра в горы. У Давида остался контакт с местным жителем
Иннокентием Аммосовым, начали консультироваться с ним. Сначала выяснили про
возможность заброски моторными лодками с водометными насадками вверх по Тумаре,
но проехать можно было всего 40 км до наледи, и то в зависимости от уровня
воды. Другая возможная опция с более широкими возможностями – заброска на
квадроциклах. Здесь теоретически была доступна территория на расстоянии до пары
сотен километров от Саккырыра, вплоть до озера Бол. Сыалах. Оттуда но начала
сплава по Сахандже оставалось бы немногим более 100 км, но и все интересные
горные локации оставались в стороне. Более интересной опцией представлялась
заброска в верховья Тумары, именно этот вариант мы стали разрабатывать как
приоритетный. Однако, после того как Иннокентий сообщил нам предварительную
стоимость заброски квадроциклами, мы сильно погрустнели: транспорт до оз. Бол.
Сыалах будет занимать двое суток и обойдется не менее чем в 100 тыс. руб. с
человека, в верховья Тумары можно добраться часов за 14, стоимость будет 70 –
80 тыс. руб. С учетом всех наших прошлых транспортных приключений в Якутии,
заброска на квадроциклах, да еще и за такие деньги, вызывала у нас очень
большие сомнения. Сам Иннокентий неоднократно рекомендовал нам рассчитывать
только на себя и стартовать от Саккырыра пешком. С целью снижения стоимости мы
предложили еще один вариант заброски, в верховья р. Делон (приток Тумары),
здесь была хорошо различима колея, приводившая к каким-то строениям. Получили
ответ, что туда действительно доехать проще, и цена будет 50 – 60 тыс. руб. с
человека. Все равно недешево, но уже вполне разумно. В итоге мы решили при
планировании маршрута исходить именно из старта в верховьях Делона. В целях
создания в нитке скрытого запаса и во избежание чрезмерного оптимизма, решили
планировать маршрут в предположении, что довезут нас только до устья Делона.
Первую продуманную
версию нитки проложили следующим образом. Вверх по долине р. Делон – перевал в
верховья Тумары (было несколько вариантов, все нехоженые) – перевал в долину
Дябди (были как хоженые, так и нехоженые варианты) – пер. Олимпиада-80 – каньон
р. Согуру-Тетекенджа – пер. Плоский – р. Сакында – р. Хадарындя – р. Сыларында
– перевал в долину Саханджи – сплав по Сахандже, Бесюке и Лене до Кюсюра.
Маршрут выглядел вполне реалистичным, при общей продолжительности путешествия в
4 недели позволял спланировать нитку с тремя днями запаса. Основным недостатком
виделся малоинтересный переход по тундровым долинам от р. Сакында до р.
Сыларында. Дополнительно осложняло маршрут отсутствие дров до самого выхода к Сахандже.
Определенной проблемой было прохождение упомянутого ранее сложного горного узла
между реками Сыларында и Сиекотенджа, через который пролегал единственный путь
в долину Саханджи. Однако здесь мы
достаточно быстро обнаружили разумные варианты пути, даже такие, которые
позволят пройти «ногами», ограничившись минимальным набором технического
снаряжения на всякий случай. В общем, возникла некоторая уверенность, что
неплохой базовый вариант маршрута у нас есть. Но вскоре вмешалась Идея.
Сначала возникла
мысль, что, если удачно попадем в расписание «Кулибина», хорошо бы сесть на
него не вверх по Лене в сторону Якутска, а вниз, в сторону Тикси, и уже оттуда
улететь самолетом в Якутск. Рейсов много, целых 4 штуки в неделю, причем летают
две авиакомпании. Во-первых, путь до Якутска занимал трое – четверо суток, а до
Тикси менее суток. Во-вторых, очень хотелось побывать в Тикси, даже несмотря на
то, что у нас еще были свежи воспоминания о недельном зависании в поселке
Палана на Камчатке с потерей обратных билетов в Москву. Но с реализацией плана
могла наступить ясность только после того, как мы узнаем расписание «Кулибина»,
то есть не раньше конца мая. В этом заключалась и главная уязвимость идеи
маршрута. Брать билеты на местные перелеты необходимо сразу в день появления, в
противном случае мест может не быть. А «Кулибин» ходит только раз в неделю,
шанс точно «угадать» дату его прохождения весьма невелик, даже безотносительно
желаемого направления движения. Поэтому у нас появилась идея, показавшаяся
сначала слегка безумной (так и было сказано в переписке в групповом чате):
построить маршрут с финишем в Тикси!
В книге Р.В. Седова
«Верхоянский хребет» был упомянут маршрут С.В. Кабелева в 1985 году: стартовав
вблизи г. Ледник, группа прошла маршрут в сторону р. Хара-Улах, сплавилась по
этой реке (сплав был оценен в 3 к.с.) и затем вышла в Тикси пешком по
вездеходной дороге Тикси – Найба. Правда, их маршрут, без учета времени
заброски и выброски, занял целых 28 дней. Грубые прикидки показали, что с
учетом сплава по р. Саханджа схожий маршрут можно пройти за 23 – 24 дня, но
только при условии старта в верховьях Тумары, а также с минимальным количеством
дней запаса. Существенно интереснее могло получиться, если найти способ
выброски в Тикси с устья Хара-Улаха – вертолет, катер либо вездеход. Начали
искать контакты и очень быстро нашли, благодаря известным руководителям
коммерческих походов Сергею Карпухину и Михаилу Местникову, причем оба они
порекомендовали одного и того же человека – Павла Герюгова и его компанию
АрктикГеоЦентр. Как мы узнали позже, компания изначально специализировалась на
транспортном обеспечении научных экспедиций, в том числе иностранных. Теперь
же, когда международная научная деятельность в регионе была свернута, Павел
переориентировал свою фирму на организацию путешествий, главным направлением
деятельности стали рыболовные туры. Так вот, Павел предложил нам опцию выброски
вездеходом ГТ-С, причем за стоимость, вызвавшую вопрос «а это всего или с
человека?» – «всего» 75 тыс. руб. Правда, потом, ближе к сезону, цена перевозки
выросла до 115 тыс. руб., что все равно осталось вполне разумно, особенно с
учетом сложных условий, в которых проходила выброска, но об этом далее в тексте
отчета.
Вездеходная выброска
нас значимо раскрепощала. Сохраняя определенное количество дней запаса, мы
могли себе позволить старт с устья Делона или даже, при условии отказа от
нескольких красивых горных узлов и движения по самому прямому и простому пути,
старт непосредственно из Саккырыра. Протяженность маршрута, впрочем, при любом
раскладе составляла более 500 км, из которых более 300 пешком.
В итоге сложилась
нитка, с минимальными изменениями ставшая финальной. Старт, в соответствии с
политикой умеренного пессимизма, на р. Делон у устья. Путь через перевалы
Олимпиада-80 и Плоский. Далее первоначально планировали «неинтересный» переход
в сторону р. Сыларында с выходом к р. Саханджа через пер. Ясная поляна или
интересную соседнюю седловину, судя по всему, нехоженую. Далее сплав по
Сахандже до слияния с Мейчаном, затем пеший переход через несложный горный
массив с невысокими перевалами в долину р. Хара-Улах, сплав по р. Хара-Улах и
выброска в Тикси.
Позже сделали в этой
нитке одно важное изменение: решили заменить «неинтересный» участок по
тундровым долинам «крюком» в бассейн Лены через очень красивый перевал
Малыр-Кюаль и долины р. Малыр-Юряге и Алдыра (либо Анна-Эмяхсин-Кюрюэлере,
между этими долинами выбирали почти что до последнего). Также возникли
очевидные запасные варианты: обход пер. Олимпиада-80 и, главным образом,
последующего каньона, через пер. Колосова-1 со спуском в долину р. Кенде, по
которой могло даже повезти с возможностью сплавиться, а также переход по все
той же долине Кенде после спуска в каньон р. Тетекенджа. Кроме того, была опция
отказа от посещения узла г. Ледник и пер. Олимпиада-80 с движением по
кратчайшему и простейшему пути из долины р. Дябди в долину р. Сакында через
перевалы Казанли и Билибина (оба 1А). Именно в таком варианте нитка маршрута
«дожила» до выпуска.
Отметим, что нитка
маршрута содержала один недостаток с точки зрения спорта – слабое разнообразие
локальных препятствий. В запланированном маршруте содержались лишь перевалы,
каньоны и переправы (куда ж без них в Якутии), траверсов и восхождений на
вершины не предусмотрено. Учитывая огромную протяженность маршрута, мы считали
недопустимым тратить драгоценные дни на радиальные восхождения, к тому же
единственная сколь-нибудь интересная с точки зрения эстетического удовольствия
вершина по маршруту – г. Ледник – потребовала бы для восхождения взятия на маршрут
кошек. Что касается траверсов, мы не нашли по желаемому пути ни одного длинного
гребня, траверс которого был бы оправдан с точки зрения упрощения пути или,
опять же, получения эстетического удовольствия от открывающихся видов. Горы
Верхоянского хребта ярко выраженно скальные, найти в них подходящий участок для
траверса – задача весьма нетривиальная. Можно сказать, что разнообразие
препятствий было принесено в жертву логичности маршрута и максимизации
вероятности прохождения его целиком.
4. Снаряжение
В этот раз, несмотря
на жесткие вводные по полной автономности и продолжительности маршрута, решили
чрезмерно не рисковать с облегчением снаряжения – старались соблюсти разумный
баланс между весом и надежностью. В то же время, стремились исключить все позиции,
без которых можно обойтись. Жесткому секвестру подвергли техническое
снаряжение: взяли минимальное количество основной веревки и репшнура (последний
потом был разрезан на чалки), также могли в качестве веревки сопровождения
использовать «морковку». Страховочную систему взяли одну на группу, также в
качестве «пожарного» варианта обвязки могли использовать спасжилет. Количество
карабинов минимально необходимое – 4 штуки. Из бивачного снаряжения после
эмоциональных споров отказались от топора. При этом не стали экономить на
палатках: на четверых взяли одну номинально 4-местную и одну соло-палатку. Тент
взяли размером 3х4 м, слегка сэкономили на толщине и длине оттяжек.
Частично сэкономили на
фото- и видеотехнике. Не стали брать камеру ГоПро, правда взяли бессменную и
тяжелую зеркалку Сергея Тимофеева. У Давида был с собой фотоаппарат-мыльница,
ранее неоднократно использовавшийся для съемок с воды, Анастасия и Василий
снимали на телефоны, которые в любом случае были с собой на маршруте. Для
подзарядки всех устройств взяли два пауэрбанка на 10000 мАч и солнечную
батарею. Батарея оказалась весьма кстати, поскольку на маршруте вышел из строя
запасной аккумулятор для спутникового телефона.
В качестве
сплавсредств, как и всегда с 2021 года, использовали два двухместных пакрафта
Журавль-XL. Оснащение – фартук,
надувные сиденья и спинки, молния Тизип на передней секции. В целях экономии
веса не стали брать упоры, хотя определенная польза от них однозначно есть, в
особенности для капитана. Весла использовали хорошо известные 5-секционные RST Eco или аналогичные. Облегченные весла не
использовали в силу их слабой пригодности для бурной воды.
5. Питание
При составлении
раскладки ориентировались на стандартную для наших маршрутов величину 400 г/чел
в день, плюс рекомендованная норма 50 г/день на карманное питание (КП) и личный
сахар. В этот раз сделали завтраки полностью общественными, достигли сложного
компромисса о чередовании типов блюд на завтрак: сладкое – не сладкое – мясное.
Распределять продукты
решили после закупки и фасовки, чтобы точнее учесть при распределении
брутто-вес с учетом упаковки. Благодаря этому действию, которого мы в прошлые
года обычно избегали, узнали точный брутто-вес всех продуктов, взятых на
маршрут: 44,9 кг. Как расходуемая величина, сюда входит и топливо, и даже
зубная паста, при этом туалетную бумагу включать в состав КП отказались,
хотя предложение такое было. За вычетом несъедобных расходников, получилось
42,7 кг, то есть 440 г/чел в день брутто, плюс КП и личный сахар.
В раскладке содержалось
определенное количество блюд, не требующих длительной варки, их предполагали
есть в дни готовки на бензине. Приблизительный график дней на бензине учитывали
при составлении раскладки, однако понимали, что на практике он может
существенно отличаться от запланированного, и вполне допускали перестановку
блюд по факту.
Особенностью нашей раскладки,
как обычно, было значительное разнообразие, не менее 6 видов блюд на каждый
прием пищи. Люди, впервые попадающие в поход с нами (да, такие иногда бывают),
как правило, удивляются. Были кое-какие эксперименты, здесь упомянем два, с
нашей точки зрения наиболее успешных и полезных. На усиление супов взяли
порошкового говяжий бульон без соли (можно купить, например, на Озоне) с очень
высоким процентом содержания белка. Также на Озоне нашли топленое масло в
пакетиках по 10 г, это как раз порция на четырех человек, включили в состав
завтраков.
6. Карты,
GPS и
космоснимки
Практически на весь
маршрут имелось покрытие 500-метровками ГГЦ с сайта nakarte.me
(не покрыт путь заброски в район от п. Саккырыр до устья р. Делон, а также
большая часть сплава по р. Хара-Улах). Также практически 100% маршрута
покрывалось снимками высокого разрешения ESRI, практически полное отсутствие облаков и
участков зимней съемки на снимках. В качестве модели рельефа использовали наш
любимый ArcticDEM, на горную часть
маршрута работали в разрешении 2 м, на остальной маршрут – 30 м.
Для GPS-навигатора подготовили два комплекта карт,
растровый и векторный. В качестве растрового слоя использовали 500-метровки ГГЦ
в формате JNX, в качестве векторного –
сгенерированные по ArcticDEM горизонтали, собственноручно
нанесенные на карту перевалы и топооснову OpenStreetMap. Важнейшим элементом векторной картографии
также были путевые точки на весь маршрут, с максимально детальной проработкой
ключевых участков.
Касательно печати карт
пришлось экономить вес. Печатать все подготовленное на более 500 км маршрута
(про запасные варианты вообще молчим) при численности группы в 4 человека было
бы чрезмерным расточительством, такой набор карт легко улетел бы за 2 кг, а
может и более. Поэтому, во-первых, в этот раз обошлись без «излишества» в лице
печати карт на пластике, использовали обычную бумагу А3 и на маршруте паковали
рабочие листы в файлики. Во-вторых, распечатали только минимально необходимый
набор, включая, разумеется, различные космоснимки на возможные «точки принятия
решения». Все, что в упомянутый набор не вошло, просто загрузили в формате PDF на смартфоны участников, благо они все равно были с собой. Это позволило
уложить вес карт в 1 кг.
Как обычно, в
распечатанном наборе присутствовали 500-метровки и 2-километровки ГГЦ в формате
А3, космоснимки ESRI в масштабах 1:10 000 – 1:100
000, километровыми космоснимками был покрыт почти весь маршрут. На некоторые
космоснимки наложили горизонтали ArcticDEM, кроме того, на ключевые препятствия распечатали карты крутизны рядом с
космоснимками.
В целом стандартный
набор технических решений, описанный в наших прошлых отчетов и в главе книги
«Пешеходный туризм», посвященной топографии и ориентированию.
7. Обеспечение
безопасности на маршруте
Набор организационных
и технических решений был стандартным для наших групп.
Техника
На маршрут взяли
спутниковый телефон Iridium. По
телефону держали связь с координаторами, смс о прохождении маршрута отправляли
ежедневно. К телефону взяли один запасной аккумулятор, который как раз-таки в
походе вышел из строя. Также с собой были два пауэр-банка и солнечная батарея,
подзаряжали аккумулятор телефона от них.
Организация
У группы были двое координаторов
в Москве, Сергей Генкин и Дмитрий Козлов. Они обеспечивали связь с группой,
информирование МКК и МЧС, публикацию сообщений в соцсетях и пересылку прогноза
погоды, действия в нештатных ситуациях при необходимости (таковых не возникло).
«Врач на телефоне» – Константин Прохоренко, обращаться к нему не понадобилось,
случившиеся на маршруте медицинские проблемы были прекрасно решены медиком
группы.
Координаторы имели
полный набор данных о группе, маршруте и контактах на месте.
8. Выпуск
в МКК
Выпуск в этот раз
проходил довольно интересно, можно сказать, «с интригой». Во-первых, на
маршруте был достаточно бедный набор локальных препятствий при огромной
протяженности. Это порождало вопросы о категорийности – 4 либо 5 категория. В
итоге, хотя мы были готовы заявлять и «четверку», в соответствии с мнением
опытнейших членов МКК И.Е. Востокова и Н.М. Рязанского категория сложности была
установлена пятая. Решение, надо сказать, вполне логичное, если посмотреть на
эталонные маршруты 5 категории по Верхоянскому хребту, которые даже при
существенно меньшей протяженности содержали схожий набор локальных препятствий.
Главный же вопрос при
выпуске вызвала водная часть маршрута. Здесь мы при планировании и подготовке
материалов допустили определенную халатность, считая, что сплав по р. Саханджа
(другое название, употребляемое в книге Р.В. Седова и на картах – Сахандя, что
нас и спутало), который мы готовились записать себе в первопрохождение, был
пройден в 1978 году группой под руководством В.М. Мухина. Информация об этом, в
целом, была доступна на просторах Интернета, мы просто не слишком внимательно
анализировали данные помимо книги Седова, где указанная река и сплав по ней не
упоминались. Кроме того, хотя отчет Мухина и был представлен в библиотеке
ФСТ-ОТМ и на сайте https://tlib.ru/, в результатах поиска по топонимам Сахандя и
Саханджа он не выдавался, вероятно, из-за опечатки в нитке маршрута.
Собственно, по этой причине мы его и не нашли, а на запись о первопроходце на
сайте, посвященном рекам Якутии, внимания не обратили.
Нашу оплошность исправил
С.В. Климин, после чего мы, естественно, быстро обнаружили отчет Мухина (по
фамилии автора поисковик сайта ТЛиб его выдавал) и внимательно его изучили.
Вопрос же был в том, что первопроходцы оценили сплав по р. Саханджа аж 5
категорией сложности, из-за того самого сложного участка протяженностью в 20
км, который мы сходу обнаружили по космоснимкам. И если вывод о 5 категории в
сегодняшних реалиях категорирования водных маршрутов выглядел натянутым, то, по
словам того же Климина, в высокую воду легко представить, что многие пороги на
р. Саханджа будут иметь 4 категорию сложности, что, безусловно, непосильно для
наших пакрафтов, даже независимо от опыта участников похода. И здесь мнения у
членов водной подкомиссии МКК ФСТ-ОТМ разделились. Одни, в том числе С.В.
Климин и А.В. Кривонос, считали, что сложный участок р. Саханджа необходимо из
маршрута исключить и изначально планировать его прохождение пешком. У других, в
том числе С.В. Цветковой, было более мягкое мнение о необходимости обноса всех
препятствий сложнее 3 к.тр. (впрочем, данное ограничение мы изначально сами
себе вписали в маршрутку, понимая нецелесообразность игры в высокие категории
на наших пакрафтах в отдаленном районе, да еще и вчетвером без возможности
организации нормальной страховки). В итоге, принимая во внимание большой наш
опыт сплавов по малоизученным рекам и, в частности, нескольких сплавов в
Якутии, на Саханджу нас выпустили, но с условием обноса препятствий выше 3
к.тр., как мы и написали в маршрутке изначально.
Забегая вперед,
скажем, что начальную и конечную часть выделенного В.М. Мухиным сложного
участка сплава (в сумме 10 км) мы прошли, а там, где действительно по очень
высокой воде начались сложные препятствия, мы прервали сплав и прошли 10 км
пешком в обход каньона.
9. Благодарности
Руководитель и
участники похода выражают благодарность всем, благодаря чьим стараниям удалось
пройти маршрут, в том числе: координаторам группы Сергею Генкину и Дмитрию
Козлову, несостоявшимся участникам похода, избавившим группу от своих
медицинских проблем, Василию Вакулюку и Дмитрию Козлову, рассматривавшим
маршрут членам МКК ФСТ-ОТМ Н.М. Рязанскому, И.Е. Востокову, А.В. Кривоносу,
С.В. Климину, С.В. Цветковой, С.С. Солоду, М.М. Козыреву и А.В. Сучкову,
директору компании АрктикГеоЦентр Павлу Герюгову, обеспечившему выброску группы
в г. Тикси в сложных метеоусловиях, сотрудникам Службы спасения Республики Саха
(Якутия), следивших за нашим маршрутом. Особая благодарность Иннокентию и Егору
Аммосовым, предоставившим массу полезной информации о районе похода,
обеспечившим радушный прием в Якутске и Саккырыре и блестяще организовавшим
заброску группы в верховья р. Тумара. Огромное вам спасибо, без ваших усилий
организовать и осуществить такой поход было бы невозможно!
Схема маршрута
Дополнительная информация
1. Фактическая
нитка маршрута:
https://nakarte.me/#m=9/69.09847/128.33130&l=E/N/F/Wp&nktl=RwzpEOIXF86Y6ylCpnYhhQ
2. Трек,
исходный и обработанный:
https://nakarte.me/#m=7/69.50800/128.77295&l=E/N/F/Wp&nktl=zjnOvDShOjeqLhtHvctefA
3. Фотоальбомы:
https://cloud.mail.ru/public/CSgv/KYGGuMynV,
https://drive.google.com/drive/folders/1hrqyCT5gBAecn9U8EodQIb60HDIJVeJI?usp=sharing;
4. Публичный
Телеграм-канал группы: https://t.me/HussarsInYakutia2025;
5. Раскладка:
https://disk.yandex.ru/i/9OdwQDw_xoouuw.
График похода
1. График
похода заявленный
|
Даты
|
Дни пути
|
Участки маршрута
|
км
|
Способ передвижения
|
|
15.07.2025
|
1
|
Саккырыр - р. Тумара (заброска
на квадроциклах) - вверх по р. Тумара
|
16,2
|
пешком + авто
|
|
16.07.2025
|
2
|
м/н - вверх по р. Делон
|
20,5
|
пешком
|
|
17.07.2025
|
3
|
м/н - пер. н/к 1440 м -
верховья р. Тумара
|
20,3
|
пешком
|
|
18.07.2025
|
4
|
м/н - пер. н/к 1550 м -
верховья р. Дябди
|
16,0
|
пешком
|
|
19.07.2025
|
5
|
м/н - пер. Олимпиада-80 1Б
1665 м - каньон р. Согуру-Тэтэкындя - пер. Плоский н/к 1300 м
|
12,7
|
пешком
|
|
20.07.2025
|
6
|
м/н - р. Сахчан
|
19,2
|
пешком
|
|
21.07.2025
|
7
|
м/н - пер. Малыр-Кюаль 1Б 1480
м - долина р. Малыр-Юряге
|
14,7
|
пешком
|
|
22.07.2025
|
8
|
м/н - вниз по долине р.
Малыр-Юряге
|
20,9
|
пешком
|
|
23.07.2025
|
9
|
м/н - долина р.
Анна-Эмяхсин-Кюрюэлере
|
16,2
|
пешком
|
|
24.07.2025
|
10
|
м/н - вверх по долине р.
Алдыра
|
21,7
|
пешком
|
|
25.07.2025
|
11
|
м/н - пер. Озерный н/к 1170 м
- р. Сахандя
|
18,7
|
пешком
|
|
26.07.2025
|
12
|
м/н - вниз по долине р.
Сахандя
|
16,6
|
пешком
|
|
27.07.2025
|
13
|
сплав по р. Сахандя
|
28,9
|
сплав
|
|
28.07.2025
|
14
|
сплав по р. Сахандя
|
32,4
|
сплав
|
|
29.07.2025
|
15
|
сплав по р. Сахандя
|
17,0
|
сплав
|
|
30.07.2025
|
16
|
м/н - р. Бургавли - пер. н/к
720 м - р. Кунтяльчан
|
14,8
|
пешком
|
|
31.07.2025
|
17
|
м/н - пер. Волкова н/к 600 м
|
14,8
|
пешком
|
|
01.08.2025
|
18
|
м/н - пер. н/к 960 м - р.
Хара-Улах
|
23,3
|
пешком
|
|
02.08.2025
|
19
|
сплав по р. Хара-Улах
|
37,0
|
сплав
|
|
03.08.2025
|
20
|
сплав по р. Хара-Улах
|
38,7
|
сплав
|
|
04.08.2025
|
21
|
сплав по р. Хара-Улах
|
52,1
|
сплав
|
|
05.08.2025
|
22
|
день запаса
|
|
|
|
06.08.2025
|
23
|
день запаса
|
|
|
|
07.08.2025
|
24
|
Хара-Улах - Тикси, полдня
запаса
|
|
|
|
08.08.2025
|
25
|
Тикси - Якутск, полдня запаса
|
|
|
2. График
похода фактический
|
Дата
|
Участок маршрута
|
Протяженность в зачет, км
|
Набор высоты, м
|
Сброс высоты, м
|
Препятствия, характер пути
|
Погодные условия
|
|
15.07
|
Р. Тумара↑
|
12,0
|
150
|
40
|
Слегка заболоченная долина
|
Ясно, без осадков
|
|
16.07
|
м/н – Р. Тумара – р. Сахчан↑
|
14,3
|
350
|
60
|
Слегка заболоченная долина
|
Ясно, без осадков
|
|
17.07
|
м/н – пер. Змейка (н/к 1550 м п/п) – р. Дябди↑
|
10,9
|
610
|
440
|
Перевал н/к осыпной на подъем и спуск, обход скальных сбросов
|
Переменная облачность, небольшой дождь вечером
|
|
18.07
|
м/н – пер. Олимпиада-80 (1А 1665 м) –
каньон р. Согуру-Тэтэкындя (1Б) – пер. Вуаля (1Б 1360 м)
|
8,1
|
530
|
710
|
Перевал 1А снежно-осыпной на спуск, каньон с мощной рекой и
снежными мостами, перевал 1Б скально-осыпной
|
Облачно, дождь
|
|
19.07
|
м/н – р. Кенде (переправа) – пер. Плоский (н/к 1300 м) – р.
Сакында
|
10,3
|
470
|
580
|
Переправы 1А, каньон н/к с осыпным дном и небольшими скальными
сбросами, перевал н/к
|
Облачно, дождь
|
|
20.07
|
м/н – р. Сакында↓ – р. Сахчан↑ – пер. Малыр-Кюаль (1А 1480 м)
|
16,7
|
550
|
320
|
Слегка заболоченная долина, подъем на перевал н/к осыпной
|
Переменная облачность, небольшой дождь, гроза вечером
|
|
21.07
|
м/н – р. Малыр-Юряге↓
|
13,1
|
210
|
1010
|
Спуск с перевала 1А скально-осыпной, каменистая долина с
участками стланика
|
Ясно, без осадков
|
|
22.07
|
м/н – р. Малыр-Юряге↓
|
14,8
|
40
|
280
|
Долина с участками труднопроходимого леса и стланика и большим
количеством переправ
|
Переменная облачность, без осадков
|
|
23.07
|
м/н – сплав по р. Малыр-Юряге (2 к.с.)
|
13,9
|
110
|
230
|
Малорасходная река с прижимами, мелководными шиверами и завалами
|
Переменная облачность, сильный дождь и гроза вечером
|
|
24.07
|
м/н – р. Сиекотенджа (переправа) – р. Алдыра↑
|
9,9
|
180
|
160
|
Горелый стланик, долина с участками труднопроходимого леса,
большое количество бродов 1А
|
Переменная облачность, без осадков
|
|
25.07
|
м/н – р. Алдыра↑
|
16,3
|
480
|
240
|
Преимущественно галечная долина, большое количество бродов 1А
|
Переменная облачность, без осадков
|
|
26.07
|
м/н – пер. Озерный (н/к 1170 м) – р. Аччыгый-Саханджа
|
19,1
|
830
|
460
|
Галечные долины, перевал н/к осыпной
|
Переменная облачность, без осадков
|
|
27.07
|
м/н – р. Саханджа↓
|
15,0
|
100
|
300
|
Слегка заболоченная долина, наледь
|
Облачно, дождь во второй половине дня
|
|
28.07
|
м/н – сплав по р. Саханджа (участок 2 к.с.)
|
43,1
|
0
|
170
|
В верховьях малорасходная река с быстрым течением, прижимы,
мелководные шиверы и деревья в воде, проводка по наледной поляне, затем река
2 к.с. с несколькими локальными порогами
|
Облачно, сильный дождь, гроза
|
|
29.07
|
м/н – сплав по р. Саханджа (участок 3 к.с.) – обход каньонного
участка – р. Арангасчан (переправа)
|
13,1
|
210
|
280
|
Пороги 2 – 3 к.тр., переход по среднепроходимому лесу
|
Преимущественно ясно, без осадков
|
|
30.07
|
м/н – сплав по р. Саханджа (3 к.с.) – р. Бесюке
|
30,2
|
0
|
150
|
Пороги 2 – 3 к.тр.
|
Облачно, временами дождь
|
|
31.07
|
м/н – р. Бургавли↑ – пер. Ботанический (1А 720 м п/п) – р.
Кунтяльчан
|
14,5
|
630
|
390
|
Среднепроходимый лес, перевал 1А осыпной
|
Переменная облачность, без осадков
|
|
1.08
|
м/н – пер. Волкова (н/к 600 м) – р. Нелима↑
|
19,5
|
370
|
260
|
Среднепроходимый лес, перевал н/к травяной, галечная долина
|
Преимущественно ясно, без осадков
|
|
2.08
|
м/н – пер. Кварцевый (н/к 960 м п/п) – р. Хара-Улах↓
|
21,3
|
440
|
570
|
Перевал н/к осыпной, слегка заболоченная долина
|
Облачно, дождь во второй половине дня
|
|
3.08
|
м/н – р. Хара-Улах↓
|
10,6
|
50
|
130
|
Слегка заболоченная долина
|
Облачно, сильный дождь и холодный ветер
|
|
4.08
|
м/н – р. Хара-Улах↓
|
14,1
|
300
|
400
|
Слегка заболоченная долина, пересечение притоков в каньонах и
обходы прижимов
|
Облачно, дождь и холодный ветер
|
|
5.08
|
м/н – сплав по р. Хара-Улах (участок 2 к.с.)
|
59,4
|
0
|
250
|
Пороги 2 к.тр.
|
Переменная облачность, дождь во второй половине дня
|
|
6.08
|
м/н – сплав по р. Хара-Улах (участок 1 к.с.)
|
44,1
|
0
|
110
|
Река без значительных препятствий с быстрым течением
|
Облачно, временами дождь
|
|
Всего пешком
|
248,9
|
6550
|
6630
|
|
|
|
Всего сплав
|
195,3
|
0
|
840
|
|
|
|
Итого
|
444,2
|
6550
|
7470
|
|
|
|
Итого с учетом
повышающего коэффициента 1,2
|
533
|
|
|
|
|
Протяженность маршрута измерена по карте в программе GlobalMapper. Для справки также приводим протяженность по показаниям GPS. Показания одометра на финише маршрута – 527 км. Длина
записанного трека – 498 км. Длина трека после очистки от шумов и выходов на
разведку – 469 км.
3.
Изменения маршрута и их причины
Фактически пройденный
маршрут отличается от заявленного основного варианта только точкой заброски:
удалось заехать сразу в верховья р. Тумара, что избавило от необходимости
прохождения первого некатегорийного перевала из р. Делон в р. Тумара. В
остальном маршрут пройден полностью по основной нитке. Как и было предусмотрено
при выпуске, в условиях высокой воды каньон р. Саханджа прошли пешком. Часть
долины р. Малыр-Юряге удалось пройти сплавом, напротив, на р. Хара-Улах верхний
участок пройден пешком, сначала из-за недостаточного количества воды в реке, а
затем из-за паводка и плохих погодных условий.
Техническое описание маршрута
Далее по тексту под временем в пути понимается чистое
ходовое время по последнему участнику, если прямо не указано обратное. Слова
«правый» и «левый» применительно к берегам и притокам рек означают
орографические стороны. Протяженность участков маршрута приводится измерением
по карте в программе GlobalMapper,
без повышающих коэффициентов. Пройденное расстояние рассчитывается по карте, а
скорость движения, в том числе средняя, приводится по данным неочищенного трека
GPS. Высоты и перепады
высот рассчитаны по данным модели рельефа ArcticDEM в системе координат WGS-84.
Фото и видео снимали все участники группы, но основная масса
материала отснята Анастасией Пучкиной.
Принимая во внимание, что пройденный маршрут для многих из
нас воспринимается как логический итог многолетнего цикла походов под флагом
неформального туристского объединения «Гусары», мы взяли на себя смелость
немного разбавить нудный текст отчета частичками нашего гусарского юмора.
Техническое описание каждого дня маршрута предваряется эпиграфом. Заранее
приносим извинения за неполиткорректность и альтернативную пристойность
некоторых эпиграфов, мы никого не хотим оскорбить.
Уведомление автора
По результатам прочтения первой версии отчета участниками
группы и другими неравнодушными людьми я получил много нареканий за техническое
описание 14-го дня маршрута (28.07.2025), и совершенно напрасно. Во вступлении
к техническому описанию я предупреждал всех девушек, что эпиграф к описанию
данного дня следует пропустить, не читая, поскольку там содержится весьма
непристойный анекдот про Черного Джека. Добросовестным уведомлением этим я
добился только того, что все читатели, в особенности девушки, сразу хватались
за описание перехода 28.07.2025, даже не читая предыдущих глав, даже не обратив
внимания на схему в начале раздела. По этой причине я счел необходимым убрать
из главы, посвященной 14-му дню маршрута, анекдот про Черного Джека. Так будет
лучше, потому что, во-первых, отчет станут читать подряд, а, во-вторых, не
будут оскорблены.
1. 12
– 15.07.2025. Заброска в район
Летит американский самолет над
океаном. Сообщение пилота: у нас отказал один двигатель, до земли не дотянем.
Чтобы выжил хоть кто-то, части пассажиров придется покинуть самолет. По
справедливости, будем вызывать в алфавитном порядке.
Стюардесса: «A – Africans, B – Black, C – Colored,…»
Темнокожий ребенок: «папа, это
же все про нас!»
Отец: «сынок, сегодня мы
нигеры, после мексиканцев будем…»
В субботу вечером 12 июля вылетели из Москвы в Якутск, по
расписанию. На сутки в Якутске сняли квартиру. Познакомились очно с Иннокентием
Аммосовым, еще раз обговорили детали заброски. Получили две хорошие новости:
во-первых, водители квадроциклов готовы везти нас сразу с самолета. Во-вторых,
предлагают забрасываться в верховья Тумары, а не по Делону, как рассматривалось
нами в качестве основного варианта. По изначальным договоренностям, такой
вариант существовал, но стоил бы существенно дороже оговоренных 50 тыс. с
человека. Сейчас же нас были согласны везти по исходной цене, как выяснилось
позже, потому что им также было нужно завезти грузы для оленеводов,
находившихся в верховьях Тумары.
Вылет из Якутска в Саккырыр в понедельник 14 июля в 15-30.
Приехали в аэропорт за два с половиной часа, на регистрации столкнулись с
неприятным событием. Оказывается, что, независимо от поданных заявок на сверхнормативный
багаж (а мы заявили по 10 кг на каждого в дополнение к предусмотренным тарифом
20+5 кг), финальная отмашка на провоз дополнительных грузов дается КВС и
сотрудниками авиакомпании после явки на регистрацию всех пассажиров. Наш рейс
заполнен, дополнительный багаж есть у многих. У нас приняли груз в рамках
нормы, а с дополнительными местами оставили ждать конца регистрации, вслед за
нами постепенно набиралась очередь из таких же. Единственное, что мы смогли
сделать – это встать в начало «дополнительной» очереди и объяснить девушкам на
стойке регистрации, что для нас отказ в провозе оставшегося багажа равносилен
отмене похода. В итоге все разрешилось благополучно, после регистрации всех
пассажиров провоз конкретно наших грузов согласовали. Уже на месте нам
рассказали, что это постоянная и нерешаемая проблема. В частности, однажды
группе охотников пришлось оставить в аэропорту ружья, не помещавшиеся в
установленные нормы.
Прилетели по расписанию, во время захода на посадку был
хороший обзор на Тумару, воды в реке действительно очень много. У выхода из
аэропорта нас ждали водители, Егор Аммосов и его напарник. Сначала поехали в
гости к Аммосовым, нас напоили чаем и накормили лосятиной и рыбой.
В итоге выезжаем около 21-00. Дабы не пачкать в дороге на
квадриках мембранную одежду, привезли с собой защитные костюмы и облачились в
них. Местные, глядя на нас, сказали, что им сразу вспомнился ковид…
Дорога заняла 10 часов, путь на квадриках весьма утомителен.
Доехали до лагеря оленеводов, они как раз собираются сегодня переместиться выше
по долине, предлагают проехать с ними, благо и нам в ту же сторону. Но мы
определенного ответа не даем, ставим лагерь и ложимся спать. Будильник ставим
на 12-00. План на сегодня – пройти вверх по долине Тумары, примерно до той точки,
где по базовому варианту заброски мы должны были перевалить из соседней долины
р. Делон. В случае успеха у нас будет целых три дня запаса на маршрут.
Фото 1, группа перед посадкой на квадроциклы
Фото 2, дорога в сторону р. Делон
Фото 3, первая наледь
Фото 4, морозное утро в долине Тумары
Фото 5, стадо и стоянка оленеводов в верховьях Тумары
Фото 6, стадо
2. 15.07.2025,
1 день. Вверх по долине р. Тумара
|
Расстояние
|
Высота ночевки
|
Перепад высот
|
Чистое ходовое время
|
|
12 км
|
1120 м
|
150 м набор высоты
40 м сброс высоты
|
3 часа 20 минут
|
Идет мужик третий день по пустыне, и тут видит, едет
чукча на собачьей упряжке. Подумал, мираж, но на всякий случай кричит:
«Помогите, я заблудился!». В ответ: «по-твоему это ты тут заблудился?!»
Погодные условия: ясно, без осадков.
Встаем по будильнику в 12-00, вылезаем и видим, что олени
гуляют прямо рядом с палатками (Фото 6). Оленеводы собирают лагерь, попросили
нас помочь разобрать деревянный каркас и погрузить в машину. Снова предлагают
поехать с ними, но мы после коротких раздумий отказываемся. С одной стороны, в
условиях длинного автономного похода с кучей неопределенностей впереди смысл
есть. С другой, мы и так заехали по одному из самых оптимистичных сценариев и
имеем теперь три дня запаса. При этом, если согласимся на подвоз, то уже на
первый ходовой день с не размятой группой и полными рюкзаками надо будет лезть
в долину с прижимами и, возможно, проходить перевал. Впрочем, было еще одно
обстоятельство, которое побуждало поторопиться – хороший прогноз погоды только
на ближайшие три дня. А как раз на четвертый день при текущем раскладе мы выходили
на ключевое метеозависимое препятствие маршрута, каньон р. Тетекенджа. Проезд с
оленеводами позволял попробовать поторопиться и выйти к нему уже на третий
день, правда, с оговоркой на необходимость подвигов с тяжелыми рюкзаками. Все
же решили, что прогноз погоды здесь не должен быть точным, и данное
обстоятельство вполне можно проигнорировать.
За помощь в сборе лагеря нам настоятельно пытаются вручить
подарок – большой пакет свежей оленины. Но мы категорически отказываемся с
благодарностями, на старте маршрута совершенно лишнее.
Выходим в 15-15. Идем не спеша, наслаждаемся видами (Фото
7). Скорость порядка 3,5 км/ч. Долина ровная и сухая, лишь отдельные
заболоченные участки. Все притоки переходятся посуху. Через 7 км пути встречаем
большой загон (Фото 8), неподалеку пасутся лошади. Людей не видно, оленеводы
явно уехали дальше. К 20-00 подустали, решаем, что следует сделать еще одну
ходку и далее искать лагерь. Желательно найти какую-нибудь пригодную для
стоянки ложбинку или гряду для минимального укрытия от ветра. Но во всех
низинах по пути либо неровности, либо болота, поэтому в итоге решаем встать на
ровной площадке на невысокой гряде. Время 20-30, прошли 12 км за 3 часа 20
минут, ставим лагерь (Фото 9).
Фото 7, трое с рюкзаками, не считая Насти
Фото 8, загон в верховьях Тумары
Фото 9, стоянка в верховьях Тумары
3. 16.07.2025,
2 день. Р. Тумара – р.
Сахчан↑
|
Расстояние
|
Высота ночевки
|
Перепад высот
|
Чистое ходовое время
|
|
14,3
км
|
1410 м
|
350 м набор высоты
70 м сброс высоты
|
4 часа 30 минут
|
– Петька, иди сюда, я тебе про парадоксы расскажу!
– Василий Иванович, я с вами после нюансов больше не разговариваю!
Погодные условия: преимущественно ясно, без осадков.
Подъем в 7-00, выход в 9-05.
Сегодня нам необходимо подойти под первый перевал на маршруте,
а при благоприятной ситуации можно и перевалить. Местность сухая и ровная, идем
довольно быстро, за полтора часа проходим оставшиеся 5,5 км по долине р. Тумара.
Отмечаем, что в горах весьма много снега (Фото 10). Подходим к левому притоку,
р. Сахчан, вдоль этого ручья нам предстоит подход к перевалу (Фото 11). Ручей
течет в узкой долине, местами прижимы. Придерживаемся левого берега, в основном
идем по террасам в 10-20 м над водой, один раз спускались к ручью для обхода
прижима, воды немного (Фото 12). Через 3,5 км пути по долине р. Сахчан (1 час
15 минут) делаем обед рядом с устьем большого правого притока. Время – 13-10.
Через полтора часа продолжаем движение, проходим 3 км до разветвления долины на
4 притока. Второй слева выводит к запланированному нами перевалу. Проходим по
ручью еще 700 м (Фото 13), решаем искать стоянку, так как переваливать
нецелесообразно, а непосредственно под перевалом может не быть ровных площадок.
Делаем небольшую разведку, по итогам которой решаем вернуться назад на 150 м,
ставим лагерь. Время – 16-40. Делаем «1/3-дневку», отдыхаем (Фото 14).
Руководитель поднялся на ближайший отрог, с которого просматривался перевал.
Фото 10
Фото 11, поворот в долину р. Сахчан
Фото 12, брод через р. Сахчан
Фото 13, подход к перевалу
Фото 14, перевал там!
4. 17.07.2025,
3 день. Пер. Змейка (н/к,
1550 м, п/п) – р. Дябди↑
|
Расстояние
|
Высота ночевки
|
Перепад высот
|
Чистое ходовое время
|
|
10,9 км
|
1530 м
|
610 м набор высоты
440 м сброс высоты
|
4 часа
|
У нас нет уверенности в завтрашнем дне.
Каким оно будет, завтрашнее дно?...
Погодные условия: тепло,
переменная облачность, небольшой дождь вечером.
Подъем в 7-00, выход в
9-00.
Намеченный нами для
прохождения перевал в долину р. Дябди позволял примерно на 4 км сократить путь
по сравнению с пройденным некатегорийным перевалом Тумара, именно этим и было
обусловлено решение идти через непройденный перевал. По космоснимкам и ArcticDEM мы составили исчерпывающее представление о пути подъема и спуска. Очень
важно хорошо проработать первое препятствие на маршруте, чтобы далее понимать,
насколько точную картину дают космоснимки и DEM-модель в данном районе, и уверенно использовать
наработки уже на ключевых участках маршрута. В данном случае нам важно было
получить представление, насколько точно получится искать проходы в скальных
сбросах по стенкам каньонов, такой участок хорошо читался на спуске с перевала.
Подъем под перевал по
пологим осыпям с вкраплениями травы вдоль ручья извилистого ручья, в верхней
части 40 м осыпного перевального взлета (Фото 15), крутизна до 20°, в целом
классический н/к перевал для якутского среднегорья. Группа поднялась на перевал
в 10-20, подъем занял 1 час 10 минут. Время подъема от разветвления долины р.
Сахчан – полтора часа. Фотографируемся (Фото 16). Тура и признаков посещения
людьми нет, считаем первопрохождением. На север открывается красивый вид на
долину р. Дябди и горы за ней (Фото 17).
Фото 15, выход на перевал
Фото 16, группа на пер. Змейка (н/к)
Фото 17, спуск с пер. Змейка
Ключевая особенность спуска – 30-метровый скальный борт
долины Дябди. Возможен обход вдоль притока справа, но по космоснимкам и ArcticDEM в
режиме карты крутизны мы высмотрели короткий проход напрямую (см. схему 1),
здесь скальную стенку прорезали два небольших кулуара. Вышли к намеченной точке
спуска (Фото 17 – 18), после короткой разведки убеждаемся, что прекрасный спуск
есть через левый кулуар (Фото 19). Выходим из кулуара (Фото 20) и сразу
переправляемся на левый берег Дябди – по правому прижим. Первая на маршруте заметная
переправа, ширина до 30 м, глубина, наверное, до 40 см. Вода мутно-голубая,
характерный цвет для реки с ледниковым питанием. Спуск с перевала занял 40
минут. Как только спустились, сразу придумали название – «Змейка», за
извилистый путь и на подъем, и на спуск. Перевал можно считать оптимальным
переходом между долинами Тумары и Дябди, путь заметно короче, чем через соседний
некатегорийный перевал, обозначенный в каталоге ТК Вестра как Тумара (как
говорилось выше, данные в книге Р.В. Седова заставляют усомниться в
правильности обозначения), и нисколько не сложнее, при условии аккуратного
выбора пути спуска. Также отметим, что с обеих сторон геометрическая седловина
перевала не читается, во избежание лишнего набора высоты нужна хорошая карта в
навигаторе.
Схема 1, спуск с пер. Змейка
Фото 18, спуск с пер. Змейка
Фото 19, кулуар между скальными сбросами
Фото 20, выход к р. Дябди
На берегу делаем удлиненный привал, отжимаем ботинки и
носки, наслаждаемся видом долины: на противоположном берегу скальные стенки,
впереди проглядывают языки ледников, нам туда.
Здесь располагалась точка принятия решения: мы могли
воспользоваться запасным вариантом, обогнуть горно-ледниковый узел г. Ледник,
отказаться от прохождения каньона р. Согуру-Тетекенджа и перевала Олимпиада-80,
пройти через перевалы Казанли и Билибина (1А) в долину р. Сакында. Срезка была
крайне нежелательной, поскольку мы теряли самую интересную горную локацию. В то
же время, именно упомянутый каньон вызывал у нас наибольшие опасения касательно
пешеходной части маршрута (если говорить про маршрут в целом, то «вне
конкуренции» был сплав по р. Саханджа, который первопроходцы вообще оценили 5
категорией сложности). Перед походом стратегия принятия решения была
сформулирована следующим образом: если к моменту выхода в долину Дябди у нас
есть минимум два дня запаса, нет признаков высокой воды, а прогноз погоды на
ближайшие дни хороший, то идти по основному варианту. Если хотя бы одно условие
не выполнено, то лучше свернуть на запасной. Сейчас же мы с запасом выполняли
условие 1, имея три дня запаса и даже чуть больше. С условием 2 были некоторые
вопросы, снега явно больше среднего для этого времени года. А прогноз погоды на
следующие дни был с дождями, пусть и без страшных ливней на 10 мм и более.
Учитывая большой запас по времени, без особых колебаний решили идти по
основному варианту. Количество снега тоже не воспринималось как явный минус, в
каньоне могли оставаться хорошие снежные мосты (а могли – труднопреодолимые и
при этом ненадежные пробки…).
В 11-30 продолжаем движение. Пересекаем излучину, затем 2 км
с небольшим идем вдоль реки, один прижим по пути обходим верхом. Далее
очередной прижим, поднимаемся выше, отходим от реки на 100 м (Фото 21), у
пересекаемого притока делаем обед. Далее гряда с крупным курумником, находим в
ней проход и спускаемся обратно к реке, дальше отроги подходят вплотную к
левому берегу, и удобнее переправиться на правый. На гряде увидели нескольких
тарбаганов. Некоторое время идем по берегу, затем переправляемся на очередном
разливе (Фото 22), далее путь по террасам на правом берегу. Через 3 км видим
слева первый крупный ледник Колосова (Фото 23), до запланированной стоянки
остается пройти чуть больше 1 км – здесь широкая и защищенная от ветра мощным
моренным валом площадка, расположенная у слияния двух истоков Дябди (Фото 24).
На стоянку пришли в 16-45, ставим лагерь. Время в пути по долине составило 3
часа 10 минут, за это время прошли 8 км – долина не столь легкопроходимая, как
Тумара. В наличии прижимы, гряды курумника и отроги.
Придя на стоянку, сразу обнаружили неестественно лежащие
камни, похоже, здесь уже ставили палатки. Вскоре нашли под камнями всякий
мусор, на одной этикетке распознали год выпуска 1980-какой-то – вероятно,
именно здесь стояла группа Стариковского или Оксюка (Кабелев, согласно отчету,
ночевал непосредственно у перевала).
Поставив лагерь, отправились на прогулку на моренный вал,
оттуда открывается вид на крупнейший ледник Верхоянского хребта, при этом на картах он безымянный (Фото 25). Скорее всего, это ледник Колосова, одноименный леднику Колосова на Кодаре. Вершина за ледником имеет одноименное название –
«Ледник». По сторонам перевалы Сталинград и Курская дуга, а также Колосова-1
(это был наш запасной вариант).
Фото 21, вверх по долине р. Дябди
Фото 22, продольный брод через р. Дябди
Фото 23, ледник Колосова
Фото 24, лагерь в верховьях р. Дябди
Фото 25, узел г. Ледник
Вечером пошел
небольшой дождь, с перерывами он продолжился и ночью. Полученный вечером
прогноз погоды подтверждал ухудшение, но каких-то огромных осадков не
прогнозировалось, не более 6 мм в день.
5. 18.07.2025,
4 день. Пер. Олимпиада-80 (1А 1665 м) – каньон р. Согуру-Тэтэкынджа (1Б)
|
Расстояние
|
Высота ночевки
|
Перепад высот
|
Чистое ходовое время
|
|
8,1 км
|
1360 м
|
530 м набор высоты
710 м сброс высоты
|
4 часа 50 минут
|
– Василий Иванович, а что такое эмпирический опыт?
– Смотри, Петька, знаешь, что такое нюанс?
– Знаю-знаю, Василий Иванович, не надо больше!
– Вот это, Петька, и есть эмпирический опыт…
Погодные условия:
облачно, дождь.
Подъем в 6-00, выход в
8-10. С утра пасмурно, временами накрапывает небольшой дождь. Обходя моренный
вал, идем вдоль ручья, выводящего к перевалу Олимпиада-80. Перевал
классифицирован как 1Б, по всей видимости, в категорию трудности входит оценка
каньона р. Согуру-Тетекенджа, так как на схемах С.В. Кабелева (1985) перевал
обозначен как 1А. Подъем на перевал не представляет собой какой-либо сложности,
пологий набор вдоль ручья, даже значимых прижимов по пути нет (Фото 26). 2,5 км
пути до перевала от места стоянки (набор высоты 130 м) преодолели в две ходки
за 1 час. Время – 9-20.
Седловина перевала
длинная, широкая и ровная (Фото 27), при необходимости здесь можно стоять
лагерем и брать воду из озерца под седловиной или из ручейков, стекающих со
снежников на склонах. Про виды ничего сказать не можем, горы затянуло облаками,
а основная прелесть здесь в близлежащих каньонах, которые с перевала не
просматриваются.
Фото 26, подъем на пер. Олимпиада-80 (1А)
Фото 27, на пер. Олимпиада-80 (1А)
Фото 28, группа на пер. Олимпиада-80 (1А)
Спуск с перевала сложнее подъема, здесь снежный кулуар, впадающий
в каньон, крутизна внизу доходит до 30°. Отметим, что в отчете Кабелева и в
книге Седова фигурирует крутизна до 45°, на фото видны перила, упомянут
2-метровый скальный сброс внизу. Крутизна 45° и скальный сброс не
подтверждаются ни визуально, ни по ArcticDEM. Не можем сказать однозначно, но возникает гипотеза,
что при написании отчета С.В. Кабелева часть информации была перепутана с пер.
Тетекенджа, на котором как раз читается участок, соответствующий описанию. В
пользу данной гипотезы говорит и фото в отчете Кабелева, подписанное как
относящееся именно к пер. Тетекенджа, хотя ссылка на него по тексту отчета идет
применительно к пер. Олимпиада-80. Данное противоречие мы обнаружили по
космоснимкам и ArcticDEM в процессе подготовки к походу.
Не имея с собой ледорубов, спускаемся аккуратно (Фото 29). В
нижней части снежного языка промоина, обходим ее по мелкой подвижной осыпи
слева (Фото 30). В 10-00 достигаем дна каньона. Делаем привал и короткую
разведку.
Фото 29, спуск с пер. Олимпиада-80
Фото 30, нижняя часть спуска
Воды в реке в целом немного, но бродить посуху невозможно.
Видим, что впереди через 200 м лежит толстый снежник, река уходит под него
(Фото 31). Отмечаем, что на изученных нами комоснимках, соответствующих по дате
съемки, снега было меньше. Как уже говорилось выше, при прохождении каньона это
может быть как плюсом, так и минусом.
Придерживаясь правого борта, идем по снежнику (Фото 32 –
34), первые 600 м каньона проходим без проблем. Далее первое препятствие,
очередной снежный мост с крутым выходом, забираемся, подстраховывая друг друга
(Фото 35). Тут случилась неприятная, но некритичная поломка: у Анастасии
порвалась лямка рюкзака. Кое-как привязали, продолжаем движение. И затем, через
1 км пути по каньону, встречаем на повороте с прижимами по обоим берегам
проблему: снежник идет вдоль правого берега, прижим сначала слева, потом
справа, снежник при этом не касается ни одного из прижимов и нависает над
потоком (Фото 36). Возможность и безопасность движения, мягко говоря, неочевидны.
Первое впечатление, что пройти здесь не получится, даже с
провешиванием веревок. Как раз в этот момент начался довольно сильный дождь,
возникла мысль, что нам вообще пора разворачиваться и убегать из каньона, пока
не затопило. Но просто так уходить отсюда, естественно, нельзя, делаем разведку
(Василий и Анастасия). Сначала, насколько это возможно, проходим вдоль левого
прижима и заглядываем под снежник, видим, что мост между прижимами толстый, но
в нем есть разлом, вроде бы не сплошной, надо проверять сверху. Потом
возвращаемся назад, переходим на правый берег, поднимаемся на снежный мост,
видим, что проход возможен (Фото 37). Но потенциально проблемный участок
впереди, на следующем S-образном
изгибе каньона. По космоснимкам этот участок плохо просматривался из-за высоких
стен, и, по всей видимости, съемки под углом. Дополнительные трудности может
доставить подъем воды. Решили сразу дойти туда и убедиться в проходимости. Проходим
200 м, далее очередной прижим, обойти который можно по снежнику на правом
борту, выход на снежник с островка камней по центру реки. Проходим снежник,
доходим до изгиба, видим, что река здесь разливается на два рукава, переправа в
обход прижимов без проблем, а далее по левому борту каньона выполаживание, и
можно реализовывать нашу «домашнюю заготовку» по обходу двух водопадов, на
которых в 1985 увешалась группа Кабелева.
Фото 31, начало пути по каньону р. Согуру-Тетекенджа
Фото 32, снежник в каньоне
Фото 33, снежник в каньоне
Фото 34, снежный мост
Фото 35, выход на снежный мост
Фото 36, обход прижима по снежнику
Фото 37, обход прижима по снежнику, разведка
Возвращаемся радостные, Сергей и Давид сразу поняли по нашим
лицам, что путь нашли. Разведка, без учета времени осмотра снежного моста
снизу, заняла полчаса. Время 11-30, проходим разведанный участок всей группой
(Фото 38 – 39), даем инструкции с учетом разведанной толщины мостов. За 15
минут достигаем изгиба каньона (Фото 40, обходим по воде прижимы, подходим под
выполаживание на левом берегу.
В итоге снежники доставили неудобства и беспокойство – там,
где группа Кабелева просто прошла по дну каньона, переходя туда-сюда речку, или
двигаясь по сплошным снежникам, нам пришлось повозиться со снежными мостами.
Фото 38, следующий прижим
Фото 39, скальный зигзаг
Фото 40, скальный зигзаг
Схема 2, проработка пути в каньоне р. Согуру-Тетекенджа
Следующий участок каньона был ключевым. Еще до изучения
отчета Кабелева мы в целом проработали путь, используя космоснимки и ArcticDEM в
максимальном разрешении. Как обычно, наиболее эффективным техническим решением
была генерация карты крутизны и просмотр этой карты рядом с обычным
космоснимком с нанесенными горизонталями ArcticDEM (Схема 2). Покажем ключевые препятствия, высмотренные
нами, и разберем проложенный путь с занесенными в навигатор путевыми точками.
Как уже упоминалось выше, первой точкой, вызывавшей
сомнения, был S-образный
изгиб каньона, в котором на космоснимке ничего не было видно из-за затенения
(Схема 3). По факту здесь был вполне безобидный рельеф (Фото 40), который мы
без проблем прошли. Да и по отчету Кабелева трудности начались дальше – в
отчете написано, что первые 2 км каньона группа прошла без проблем. Здесь,
впрочем, надо делать поправку на отсутствие точных инструментов измерения
пройденного пути, а также на возможные ошибки, поэтому на 100% брать на веру
цифры из отчетов нельзя, примеров неточностей масса. Даже использование
навигаторов и анализ трека после похода не предохраняет от ошибок.
Далее был хорошо различимый сложный участок (Схема 4), но
без возможности однозначно диагностировать непроходимость. Поэтому, готовя
путевые точки, мы выдали себе же инструкцию сделать туда разведку, но по
умолчанию обходить по левому борту, благо в 100 м выше имелся удобный подъем.
Отметим общую особенность данного каньона, затрудняющую выбор пути: вблизи
сложных участков крутизна правого борта, как правило, была меньше, чем левого,
это вызывало соблазн уйти на правый борт (что, в итоге, сделала группа
Кабелева). Однако уже у устья каньона справа впадают два притока, тоже текущие
в глубоких каньонах, которые в этом случае пришлось бы преодолевать. И второй
из них по космоснимкам выгдядит непроходимым. Также по высокой воде была как
минимум неочевидна возможность спуститься в основной каньон и перейти реку,
чтобы оказаться на левом борту.
После обхода непроходного участка по левому борту (Схема 4) было
необходимо спуститься обратно в каньон, так как крутизна склона по борту
достигала 40°. С учетом слоистой структуры породы в этих местах, такая крутизна
наверняка непроходима.
Схема 3, участок 1, по факту проходится по дну
Схема 4, участок 2
Схема 5, участок 3, непроход и выход из каньона
Затем, через 500 м, уже явный непроход, опять необходим
выход на левый борт с последующим траверсом склона, крутизна которого немногим
превышает 30°. Далее постепенное выполаживание и выход на широкую террасу.
Отчет Кабелева в целом подтверждал картину, сложившуюся
после анализа космоснимков. Складывалось впечатление, что именно на тех
участках, где мы запланировали выход из каньона, его группа вешала веревки.
Сделанные нами фото это в целом подтверждают. В итоге мы после тщательной
проработки пути подготовили путевые точки для загрузки в навигатор, там, помимо
собственно точек, содержались комментарии о необходимых действиях (выход из
каньона, разведка, не ходить сюда, и т.д.), см. Схему 2. Отметим, что считаем
наилучшим решением загружать в навигатор именно путевые точки, а не вероятный
трек. В противном случае на маршруте значительно сложнее проследить логику,
почему путь нарисован именно так, а не иначе. К тому же точно проложить путь
целиком весьма сложно, а с учетом возможной погрешности в космоснимках – читай,
невозможно. В частности, если наложить наш фактический трек в каньоне на
космоснимок, будет видно, что картинка не бьется на 100% с нашим путем (хоть
расхождение и не превышает десятков метров), это следствие накопления
погрешности при обработке снимков каньонных участков из-за ортотрансформации,
ранее мы уже неоднократно сталкивались с данным явлением и упоминали его,
например, в отчете о походе по хребту Сунтар-Хаята (2017), когда ключевыми
препятствиями маршрута также были каньоны.
Вернемся теперь к прохождению маршрута. На «эмпирическом
опыте» решили даже не делать разведку к следующему повороту, как это
предписывали путевые точки, а сразу вылезли из каньона – дождь продолжался,
вода могла подняться. По 30-градусной осыпи со скалами вылезли на ровную
террасу (Фото 41), вышли на ее край, чтобы заглянуть в каньон. Увиденное (Фото
42) полностью подтвердило правильность выхода наверх: на повороте довольно
высокий водопад, обойти его можно только с провешиванием веревок, а с учетом
количества воды это могло быть затруднительно. Фото 43 из отчета Кабелева,
скорее всего, сделано у того же водопада с другой стороны. Группа сумела обойти
водопад, провешивая веревки (фото технической работы в отчете отсутствуют, но
провешивание перил упомянуто).
Фото 41, обход водопада в каньоне
Фото 42, водопад в каньоне
Фото 43
(Кабелев), то же место с другого ракурса
Пройдя террасу, как запланировано, спускаемся обратно в
каньон по осыпному контрфорсу крутизной до 35°, двигаемся плотной группой.
Проходим 300 м, переходя с берега на берег (Фото 44), и упираемся в снежный мост,
выход на который осложнен скалами по бортам. Поднимаемся выше и затем
спускаемся на мост (Фото 45), аккуратно проходим по мосту и спрыгиваем с него
на нижнюю сторону (Фото 46), страхуем друг друга, рюкзаки спускаем отдельно.
Фото 44, в каньоне ниже водопада
Фото 45, очередной снежный мост
Фото 46, спуск на мост и с моста
Проходим по каньону 150 м до контрфорса, по которому
необходимо выходить из каньона. Ближняя к нам сторона оказывается осложнена
выходами скал, приходится обойти его и вылезать с другой стороны. Где-то здесь
группа Кабелева, упершись в следующий водопад (мы даже не пошли его смотреть,
по виду стенок каньона было очевидно, что дальше пройти невозможно), вышла из
каньона на правый борт, и дальше вешала много веревок, сначала преодолевая
каньон притока, а потом на спуске обратно в каньон и при переправе на левый
борт.
Вылезаем на контрфорс, поднимаемся по крутой осыпи с
выходами скал на террасу, впереди спуск к притоку со снежником и за ним крутая
осыпь, которую нужно протраверсировать (Фото 47). Наиболее сложный участок –
контрфорс за притоком, крутизна превышает 30°, есть выходы ломких слоистых
скал, прикрытые тонким слоем осыпи. Здесь лидирует Сергей как мастер хождения
по осыпям (Фото 48). Прошел он, надо сказать, «слишком хорошо», так что
остальные участники за ним не поспевали (а среди скал обнаружились бараньи
следы, не везде отличимые от следов лидера), что вызвало бурный, но быстро
погашенный конфликт на последующем привале… Дальше постепенное выполаживание
склона (Фото 49) и, наконец, длинная почти ровная терраса (Фото 50).
Практически сразу, как только мы вышли за пределы технически сложного участка,
пошел ливень – прошли вовремя, вырвались. Время – 14-30. Прохождение каньона
заняло 3 часа чистого времени, плюс 45 минут потратили на разведки. За
следующие 40 минут прошли 2 км по террасе и вышли к живописному озеру. Учитывая
погоду, решили ставить лагерь здесь, а не бежать в тот же день через р.
Тетекенджа и пер. Плоский. Отметим, к этому моменту у Анастасии начали
проявляться симптомы ОРВИ, в течение последующей недели поочередно переболели
трое участников группы. Это неизвестное заболевание получило название "чумка Верхоянского хребта". К счастью, симптомы у всех успешно купировались терафлю, которого было много в аптечке, так что прохождению маршрута "чумка" не помешала.
Таким образом, частично потратили имеющийся запас, теперь по
графику оставалось 2,5 дня, но и ключевое препятствие пешей части маршрута теперь
позади. Время – 15-20.
Фото 47, выход из каньона и траверс на террасу
Фото 48, косой траверс по осыпи с выходами скал
Фото 49, начало террасы
Фото 50, подход к озеру
Фото 51, озеро под пер. Тетекенджа
После постановки лагеря обедаем (готовили в тамбуре из-за
сильного дождя), потом, когда дождь начал стихать, вышли заглянуть в каньон,
наша стоянка как раз вблизи наиболее глубокого его участка. Вид был
потрясающий! Высокие слоистые стены и внизу мощнейший поток, явно пошел
паводок. К сожалению, сделанные фото не передают масштаб (Фото 52 – 53). Виды показывали
недолго, вскоре пришли облака, затянувшие местность и сверху, и снизу. Вторая
партия фотографов, подтянувшаяся чуть позже, уже ничего не увидела.
Впрочем, вечером облачность слегка раздуло, и удалось снова
посмотреть виды каньона, в этот раз красивые кадры сделали все. Вода в реке к
этому моменту заметно упала и снова стала чистой (Фото 54 – 55).
Фото 52, каньон и паводок
Фото 53
Фото 54
Фото 55, немного распогодилось
6. 19.07.2025,
5 день. Пер. Вуаля (1Б, 1380 м, п/п) – р. Тетекенджа (переправа) – пер. Плоский
(н/к, 1330 м) – р. Сакында
|
Расстояние
|
Высота ночевки
|
Перепад высот
|
Чистое ходовое время
|
|
10,3 км
|
1260 м
|
470 м набор высоты
570 м сброс высоты
|
4 часа 40 минут
|
Американцы всегда находят
единственно верное решение.
После того, как перепробуют все
остальные.
Погодные условия: облачно, дождь.
Техническое описание прошлого дня может создать у читателя
впечатление, что у нас все шло как по нотам, в идеальном соответствии с
наработками по анализу рельефа и планированию пути. Да, наработки действительно
сработали здорово, но у нас по итогам прохождения каньона Согуру-Тетекенджа
сложилось далеко не столь радужное восприятие и прогноз на оставшийся маршрут
(от которого мы, к слову, на тот момент прошли менее 10% по расстоянию).
Напротив, осталось ощущение, что каньон пройден «на тоненького»: из-за прижимов
и снежных пробок мы долго ковырялись на участке, который из Москвы (и по отчету
1985 года) казался простым, да и ключевой непроход облезли с трудом, пусть и обошлись
без веревок. А тут и погода испортилась капитально, и прогноз на ближайшие дни
был плохой. Поэтому, несмотря на сохранение 2,5 дней запаса по графику, мы в
этот конкретный момент серьезно задумывались, не будет ли лучше воспользоваться
ближайшей срезкой, а именно спуститься в следующий каньон (р. Тетекенджа) и
пройти вниз к долине р. Кенде, далее перевалить через отрог и вернуться на
основную нитку в долине р. Малыр-Юряге. Одним из плюсов такой срезки был уход в
зону леса, где находиться во время обильных осадков, безусловно, комфортнее,
чем в продуваемой горной тундре. Обсудили ситуацию и пришли к выводу, что надо
«подпустить перевал поближе»: идти как идем, спуститься к Тетекендже, оценить возможность
брода, в случае чего с чистой совестью свернуть на запасной вариант, не
требующий переправы (с оговоркой, что по левому берегу не будет прижимов до
выхода реки из каньона – космоснимки не давали однозначного ответа).
Подъем в 6-30, с утра шел сильный дождь, решили подождать,
план на день позволял. Когда стало ясно, что ливень не прекращается, начали
сборы в палатках. По этой причине собирались существенно дольше обычного, вышли
в 10-00. Проходим мимо озера, поднимаемся на гряду (Фото 56). Высшую точку
гряды формально можно назвать перевалом в обход каньона р. Согуру-Тетекенджа.
Категория 1Б, определяющий участок – выход из каньона и участок траверса по
крутой осыпи. Судя по имеющейся у нас информации, пройденный путь следует
считать первопрохождением.
Фото 56, озеро над каньоном
На спуск в каньон р. Тетекенджа у нас была очередная
домашняя заготовка с использованием картографической информации. Между двумя
соединяющимися каньонами располагался отличный контрфорс, который, судя по
космоснимкам и карте крутизны, проходился без проблем (Схема 6). Главной
задачей было правильно к нему выйти, не «свалившись» раньше времени на борт
одного из каньонов.
Рельеф по пути весьма
необычный (Фото 57), цепочка террас, но не горизонтальных, а наклонных, причем
с набором высоты при движении вниз вдоль каньона. По всей видимости, террасы
повторяли наклонную слоистую структуру, хорошо видимую по бортам каньона. По
такому рельефу, хотя общее направление вниз, большую часть времени шли вверх,
спускаясь с террасы на террасу в обход скальных сбросов и крупных осыпей. Один
раз все-таки вляпались в неприятную крупную осыпь, но зато после нее вышли на
контрфорс, по которому буквально пролетели (в хорошем смысле!) вниз на дно
очередного каньона (Фото 58).
Схема 6, пусть спуска в каньон р. Тетекенджа
Фото 57, наклонная терраса
Фото 58, спуск по контрфорсу
Путь от места стоянки
занял 1 час 20 минут, прошли 2,5 км – скорость по наклонным террасам, а
особенно между ними низкая. Под впечатлением от эффектного спуска по контрфорсу,
резко контрастировавшего с подходом, решили назвать пройденный с момента выхода
из каньона путь «перевал Вуаля». Внизу тоже случилось «Вуаля», но уже далеко не
такое радостное: нас ждало слияние двух бурных потоков (один мутно-голубой,
второй коричневый, что намекало на очередной паводок). Сначала показалось, что
перебродить оба потока ногами нереально, практически приняли решение уходить
вниз вдоль реки в соответствии с запасным вариантом, но тут же уперлись в
прижим по левому берегу, так что этот вариант отпал, по крайней мере по
нынешнему уровню воды. Мы серьезно рассматривали вариант вообще поставить здесь
палатку (нашли возвышение примерно на 1 м над водой, и вчерашний паводок сюда
явно не доставал) и подождать спада воды. Но в процессе поисков обратили
внимание, что выше слияния правое (основное) русло разливается на несколько
рукавов – изначально не заметили это, поскольку интересующий участок был закрыт
скалами. Планы тут же изменились: решили отправиться на разведку и посмотреть
путь по основному варианту маршрута до следующего каньона, выводящего на пер.
Плоский (по классификатору н/к, что давало уверенность в проходимости каньона).
Пошли Василий и Давид. На протяжении 400 м 6 бродов примерно одинаковой
сложности, можно сказать, усложненных 1А, вышли к устью каньона, выводящего к
пер. Плоский.
Увиденное было потрясающе! В памяти еще крутились пейзажи
каньона Согуру-Тетекенджа со 100-метровыми темными слоистыми стенами, но тут
перед нами возникло нечто не менее величественное (Фото 59). Пришла в голову
ассоциация «Черные ворота», но этот каньон уже ходили и оставили без названия…
Ручей в каньоне течет под камнями, на дне слоистая осыпь. Прошли вверх по
каньону 300 м, убедились в простоте пути, возвращаемся. Разведка заняла 40
минут. Таким образом, мысли об использовании запасного варианта остались в
прошлом, продолжаем по основному!
Делаем передышку и перекус, после этого в 13-25 выдвигаемся
к каньону всей группой, проходим разведанные броды, у входа в каньон делаем
фото-остановку (Фото 59-60). Устраиваем небольшую фотосессию на красивом
останце (Фото 59 справа, сама фотосессия в отчет не вошла в силу бесполезности
с точки зрения технического описания).
Фото 59, «Черные ворота»
Фото 60,
Давид отдает честь
В 14-00 входим в каньон, проходим 300-метровый участок
пологой осыпи (Фото 61). Далее сквозь камни проступает мелководный ручей,
появляются небольшие прижимы и маленькие скальные водопадики. При прохождении
одного из таких водопадов случилось не очень приятное событие: под ногой у
Василия отломился кусок скалы, при падении подвернул ногу. На темпе подъема это
существенно не сказалось, некоторые проблемы возникли позднее, но они также не
привели к нарушению графика маршрута благодаря правильным действиям медика, да
и всей группы.
Через 600 м пути каньон раздваивается, простой выход налево
по ходу движения. Здесь на дне россыпь крупных камней (Фото 62), а затем уже
пологая средняя осыпь и выход из каньона на плато, именно здесь располагается
перевал Плоский. На наш взгляд, следует подтвердить категорию н/к, хотя есть
определенные основания присвоить перевалу категорию 1А, за счет крупной осыпи и
небольших скальных сбросов, по которым требуется минимальное лазание. Но при
этом перевальный взлет составляет немногим более 200 м, а в сухую погоду
движение по скалам не вызвало бы вообще никаких проблем, именно поэтому считаем
правильным оставить н/к. Отметим, что, судя по всему, ходили по каньону только
зимой, когда мелкие скальные сбросы наверняка полностью закрыты снегом, здесь
уже 100% н/к.
Фото 61, подход к пер. Плоский по каньону
Фото 62, поворот к пер. Плоский
Время выхода из каньона 15-05, подъем занял 45 минут. Делаем
привал, Давид включается в обязанности медика. Судя по движениям ноги, ничего
особо серьезного, Василий принял таблетку Дексалгина (безрецептурное
обезболивающее, нацеленное на опорно-двигательный аппарат). Пока шли вверх по
каньону, особых проблем с ногой не было, а вот по идеально ровной долине р.
Сакында (Фото 63) шлось тяжелее, решили разгрузить Василия, отобрали примерно 7
кг. Дальше пошли бодро, судя по треку средняя скорость стандартные 3,7 км/ч. За
одну ходку подействовало обезболивающее, Василий постепенно начал возвращать
себе отобранные грузы. Сохраняли разгрузку на протяжении 2 суток (сначала
упомянутые 7 кг, потом 5, на следующий день сократили до 3, до середины
следующего – 1,5). Те же двое суток Дексалгин два раза в день, на ночь
компрессы Диклофенака (обязательно с полиэтиленовым пакетом, чтобы впитывалось
не в носок или бинт, а в ногу). Со следующего дня фиксация голеностопа
эластичным бинтом. В итоге травма не сказалась на походе, уже в Москве
выяснилось, что имел место надрыв хряща и связок голеностопа, для полного
восстановления хватило 2 месяцев консервативного лечения.
За 1 час 40 минут прошли вниз по долине 6 км. План на день
выполнен, на следующий день в любом случае нет смысла идти дальше седловины
пер. Малыр-Кюаль. Поэтому решаем искать место стоянки, вскоре нашли подходящую
относительно защищенную от ветра площадку чуть выше по левому борту долины. В
18-30 ставим лагерь.
На стоянке узнали неприятную новость: Давид где-то потерял
свой фотоаппарат. Вероятно, оставил на привале после разведки каньона к пер.
Плоский. К счастью, съемку вела в основном Анастасия, ценных потерь материала
не случилось. Некоторые трудности были связаны с тем, что именно фотоаппарат
Давида планировался для съемок с воды во время сплава, теперь же для этой цели
у нас остались только два мобильных телефона – зеркалка Сергея явно не годилась.
Фото 63, долина р. Сакында
7. 20.07.2025,
6 день. Р. Сакында↓ – р. Сахчан↑ – пер. Малыр-Кюаль (1Б, 1480 м)
|
Расстояние
|
Высота ночевки
|
Перепад высот
|
Чистое ходовое время
|
|
16,7 км
|
1450 м
|
550 м набор высоты
320 м сброс высоты
|
5 часов 20 минут
|
Петька и Василий Иванович
pешили вpачевать.
Входит больной и говоpит:
– Доктоp, у меня вкус пропал.
Василий Иванович:
– Петька, таблетку номер
восемь.
Больной, пpоглатывая:
– Да это ж дерьмо!
– Петька, пиши: вкус
восстановлен.
Hа следующий день тот же
больной.
– Доктоp, у меня пpопала
память.
– Петька, таблетку номер
восемь.
– Да это ж дерьмо!
– Петька, пиши: память в ноpме.
Погодные условия:
преимущественно облачно, временами дождь, тепло.
Подъем в 7-00. Утром
опять идет довольно сильный дождь, готовим завтрак и собираемся в палатках.
Выходим в 10-10, идем вниз по долине р. Сакында. Местами долина слегка
заболочена, но в целом никаких препятствий. За 1 час 10 минут проходим 4 км до
крупной наледи на правом берегу (Фото 64), еще за полчаса (1,5 км) доходим до
устья р. Сахчан, здесь видим строение оленеводов (Фото 65). Долина Сахчан
полностью сухая, продолжаем идти достаточно быстро, в 14-20 останавливаемся на
обед, к этому времени прошли 10,5 км за 3 часа. Погода улучшилась, вышло
солнце, поставили палатки на просушку. В 16-00 продолжаем движение,
приближаемся к сужению долины (Фото 66), идти так же легко, разве что
появляются отдельные заболоченные притоки. Подход под перевал Малыр-Кюаль простой,
даже после сужения никаких препятствий (Фото 67). Под самым перевалом плоский
курумник (Фото 68), поднялись на седловину в 18-45, видим останки тура. Ищем
записку, не находим. Фотографируемся (Фото 69). За перевалом живописное озеро,
на берегу, похоже, следы площадок под палатки, решаем ставиться здесь – место
прекрасное (Фото 70). Время – 19-10. Время подъема на перевал от устья р.
Сахчан составило 3 часа 40 минут.
Фото 64, большая наледь в долине р. Сакында
Фото 65, бытовка у устья р. Сахчан
Фото 66, в верховьях р. Сахчан
Фото 67, подход к пер. Малыр-Кюаль
Фото 68, выход на седловину пер. Малыр-Кюаль
Фото 69, группа на пер. Малыр-Кюаль
Фото 70, лагерь на берегу озера за пер. Малыр-Кюаль
Вечером довольно
внезапно снизу (из долины р. Малыр-Юряге) пришла мощнейшая гроза. На нас выпал
сильный, но кратковременный дождевой заряд. Молнии сверкали в стороне, где-то
вверху долины. Прогноз погоды на следующие дни – без осадков. Это весьма
кстати: нам предстоит пройти определяющую спусковую сторону перевала, а дальше,
как мы пока что считаем, простые три дня хождения по долинам.
8. 21.07.2025,
7 день. пер. Малыр-Кюаль (1А, 1460 м) – р. Малыр-Юряге↓
|
Расстояние
|
Высота ночевки
|
Перепад высот
|
Чистое ходовое время
|
|
13,1 км
|
660 м
|
210 м набор высоты
1010 м сброс высоты
|
6 часов 10 минут
|
– Доктор, у меня гвоздь в заднице!
– Не вопрос, счас вынем, стоить будет 5000 рублей.
– Ой, доктор, а можно как-нибудь по ОМС?
– По ОМС могу загнуть…
Погодные условия: преимущественно ясно, без осадков.
Подъем в 7-00, выход в 9-30.
Ночью шел дождь, но утром ясно. При сборах не торопимся,
ждем, когда солнце выйдет из-за горы на востоке, в пределах разумного
просушиваем палатки и другие вещи.
Определяющая сторона перевала спусковая, ее предстоит
проходить сегодня. Перевал интересный, по категории трудности имеются
расхождения: согласно каталогам ФСТР и ТК Вестра 1Б, по книге Р.В. Седова 1А,
по отчету Кабелева 1А, но, видимо, без учета каньона. Нюанс в том, что по
очевидному пути спуска в сторону р. Малыр-Юряге расположен каньон с тремя
водопадами, местами требующий серьезной технической работы, а в высокую воду,
вероятно, и вовсе непроходимый. В частности, группа Кабелева вешала там веревки
(можно сказать, объем технической работы в большей степени соответствовал
категории 2А), и это при отсутствии воды по большей части каньона. Мы же решили
кардинально обойти каньон по хорошо просматривавшейся на космоснимках моренной
террасе. Путь долгий и неприятный, но гораздо более безопасный. После обхода
перевального озера необходимо вместо спуска по линии падения воды сделать
траверс в следующий кулуар, затем некоторое время спускаться по нему, а потом
очередным траверсом пройти на «террасу». Взято в кавычки, поскольку как таковых
ровных участков на ней нет, сплошное моренно-осыпное месиво. Еще по
космоснимкам возникла стойкая ассоциация с нашим «Бельгийским спуском» к фьорду
Вечности в Гренландии. Путь группы и намеченные изначально опорные точки на
Схеме 7.
Схема 7,
проработка и путь спуска с пер. Малыр-Кюаль (1А)
Первое препятствие – обход озера. В принципе обходить можно
по обоим берегам, Кабелев, в частности, обходил левым бортом, нам же больше
понравился путь по правому. Здесь довольно подвижная средняя осыпь, местами
крутизна достигает 30°. За 35 минут облезаем озеро, заходим на бараньи лбы
напротив (Фото 71), путь группы на Фото 72. Отсюда открывается великолепный вид
назад на перевал (Фото 73) и на окрестные скалистые отроги (Фото 74). Далее по
заготовленным путевым точкам траверсируем в соседний кулуар, там лежит снежник,
спускаемся по нему и затем выходим на морену (Фото 75 – 76). Слева очень
красивый слоистый отрог (Фото 77). «Распутываем» гряды и валы на морене (Фото
78), местами встречаем живые крупные осыпи, по которым приходится лазать, в
конце концов проходим к целевому контрфорсу, по которому удобный спуск в долину
(максимальная крутизна здесь 30°).
Фото 71,
обход озера
Фото 72,
путь в обход озера и траверс в соседний кулуар
Фото 73,
вид на озеро и пер. Малыр-Кюаль
Фото 74,
скальный гребень за озером
Фото 75,
спуск по кулуару и путь по террасам
Фото 76,
на террасе
Фото 77,
красивый скальный отрог
Фото 78,
спуск к р. Малыр-Юряге
Спуск занял 2 часа 40 минут, время – 12-50. Оцениваем спуск
с перевала в 1А, пусть и пограничную с 1Б (на этот счет в группе были разные
оценки). В любом случае, наш путь заметно проще описанного в книге Седова и
отчете Кабелева, поскольку позволяет избежать технической работы в каньоне
(отметим, что весь наш маршрут вода была высокая, но это по-настоящему себя
проявит далее…). Также не можем сказать, что путь требует каких-то ювелирных
навыков прокладки маршрута по сложному рельефу с использованием спутниковой
картографии. Главное – не поддаваться соблазну спускаться в кулуары и смело
набирать высоту, если это необходимо для обхода каньонных участков.
В 13-10 продолжаем движение, идем по долине р. Малыр-Юряге
(Фото 79). По верховьям видим классическую якутскую корытообразную и просторную
долину, каковых было очень много во всех горах Якутии, где мы бывали ранее.
Воды в реке мало (как выяснилось, пока). Средняя скорость довольно высокая,
несмотря на довольно крупные камни. За 35 минут проходим 2 км, в 13-45 делаем
остановку на обед. Впереди хорошо виден лес (Фото 80). Глядя на него, пребываем
в оптимизме: во-первых, по лиственничной тайге ходить как правило легко,
во-вторых, вечером точно будет костер, впервые за маршрут.
Фото 79,
в верховьях долины р. Малыр-Юряге
Фото 80,
лес в долине р. Малыр-Юряге
В 15-40 продолжаем движение, за следующую ходку проходим
сразу 2,2 км, достигаем леса. Довольно неожиданно обнаруживаем, что растет
здесь не только лиственница, основным деревом по дну долины вообще является
ива-чозения. У Давида было подобное на Верхоянском хребте в 2021 году, тоже
весьма южная растительность в долинах бассейна Лены. Но он и ходил на несколько
сотен километров южнее. Вскоре начинается мощный подлесок, сначала выходим на
русло и стараемся идти по галечникам. Потом, когда воды стало больше, возникло
предположение, что по такой длинной долине где-то должна быть звериная тропа,
возможно, она идет не вдоль реки, а под самым склонам. Пошли проверять
гипотезу, перебродили рукав под самым склоном, а дальше уперлись в заросли
кедрового стланика (Фото 81). Попробовали пролезть выше, увидев какую-то
звериную тропу, но быстро ее потеряли. Эксперимент был признан неудачным,
спустились вниз и вернулись к основному руслу.
Пройдя по долине 9 км с небольшим, нашли отличную площадку
на коренном берегу, не доходя 1 км до правого притока, р. Артыга-Суох. Время
19-20, ставим лагерь. Наконец-то с костром.
Фото 81,
Сергей прекрасно смотрится в кедровом стланике
9. 22.07.2025,
8 день. Р. Малыр-Юряге↓
|
Расстояние
|
Высота ночевки
|
Перепад высот
|
Чистое ходовое время
|
|
14,8 км
|
420 м
|
40 м набор высоты
280 м сброс высоты
|
5 часов 40 минут
|
Встречаются шарпей и боксер. Боксер хвастается:
– Видишь у меня дырка на ухе? Это я на прошлой неделе с овчаркой
из-за кости сцепился. Ну я ее уделал!!! А видишь у меня царапина на спине? Это я три дня назад с бульдогом сучку не поделил... Ну я его уделал!!! А видишь у меня нос покусан? Это я с волком в лесу встретился... Ну
я и его уделал!!!
Шарпей с трудом собирает лапами все свои складки на голову и отвечает:
– Видишь дырку? Это жопа.
Погодные условия: преимущественно ясно, без осадков.
Подъем в 6-30, выход в 8-30.
Планируя маршрут, мы считали долину р. Малыр-Юряге одним из
главных участков, где можно будет при необходимости нагнать график, проходя в
день по 25 км. Была определенная аналогия с маршрутом Давида в 2021 году, когда
он по внешне схожим долинам делал несколько таких переходов. В реальности этому
прогнозу не суждено было сбыться из-за высокой воды. Мы рассчитывали, что
сможем идти по галечникам и сухим руслам, коих по обоим берегам было в
изобилии. Но для этого нужно было иметь возможность в любой точке переправиться
на нужный берег для обхода прижимов и густозаросших участков. По факту уже за
местом стоянки в реке стало достаточно воды, чтобы сильно затруднить переправу.
Поэтому сначала вынуждены были идти по лесу, галечный перегон был только
поперек дельты р. Артыга-Суох. Затем основное русло полностью ушло в лес, там,
где по космоснимкам второстепенный рукав. Вынуждены прижаться ближе к склону,
здесь местами лес вполне проходим (Фото 82), но дальше начинаются завалы и
мощный подлесок. За три ходки (1 час 40 минут) прошли всего 4 км. Дальше
основное русло подходит к правому борту, находим разлив и переправляемся на
левый берег, следующая ходка бодрее, идем по галечнику с частыми бродами через
рукава (один типичный брод на Фото 83), к сожалению, возможность для перехода
далеко не везде. Средняя скорость возвращается к более приемлемым 3,5 км/ч, но
уже доподлинно ясно, что ни о каких 25 км в день здесь нельзя и мечтать, тут и
15 будут достойным результатом. К 13-40 прошли 10,5 км за почти 4 часа, обедаем
на берегу. Обсуждаем, не стоит ли попробовать сплавляться – дальше местность по
правому берегу сложнее, много прижимов, а перебродить на левый уже невозможно.
Уклон здесь порядка 12-13 м/км, а через пару километров он падает до 10.
Позиция Давида как наиболее опытного водника (с огромным отрывом) – при уклоне
больше 10 м/км об этом не надо даже думать, а дальше – посмотрим (главный аргумент против сплава по верхнему течению Малыр-Юряге - огромное количество плавника, образующего многоэтажные завалы на струе; попадание в такой завал опасно для жизни).
Фото 82,
лес в долине р. Малыр-Юряге
Фото 83,
брод через рукав
В 15-40 продолжаем движение, почти сразу упираемся в первый
полноценный прижим (к сожалению, фото отсутствует). Обход через верх, 600 м по
зарослям стланика (скорость 1,5 км/ч), затем ниже прижима возвращаемся на
галечник, спрыгивая с подстраховкой с подмытого коренного берега. Через 300 м
следующий прижим, но не к склону, а к лесистому берегу, обходим по лесу. Далее
правый рукав (примерно четверть расхода) уходит в лес, идем вдоль него 1,5 км,
переправляясь с берега на берег. Рукава собираются в довольно мощную протоку,
здесь как раз уклон реки падает до 10 м/км, оцениваем, что река в целом
пригодна для сплава, но пока лишь теоретически. Но далее на нашем пути «финита
ля комедия» (ну или фраза, которой заканчивается эпиграф…): прижим по правому
берегу, а наверху растет лиственничное редколесье с плотным подлеском из
горелого кедрового стланика (Фото 84), один из самых неприятных видов
растительного покрова. Такая картина простирается на 2 км, на которые есть
обзор, а по космоснимкам видно, что на протяжении ближайших 8 км по правому
берегу сплошные прижимы, и цвет растительности такой же, то есть горельник
будет и ниже.
На всякий случай, Василий отправляется на разведку
посмотреть склон, а остальные участники ищут место стоянки и стапеля. Разведка
полностью подтверждает тупик по правому берегу, никаких перспективных проходов
в горелом стланике нет. Переправа на левый берег тоже крайне затруднительна,
воды очень много. Единственное разумное решение – пытаться сплавляться,
возможно, с частыми проводками. При этом соблюдать максимальную осторожность,
течение быстрое, по берегам и в воде множество бревен. Место стоянки удается
найти, небольшая площадка на возвышении, с огромным количеством лосиных фекалий
(да, в этой долине мы видели кучу следов пребывания лосей, но самих животных не
встретили ни разу).
Удобная локация для стапеля – глубокое улово в побочном
рукаве немного выше основного прижима. Время 18-30, ставим лагерь.
Таким образом, к концу восьмого ходового дня мы уже получили
небольшое отставание от заявленного графика, но при этом сохраняли примерно
полтора дня запаса. Сложность пути по долине р. Малыр-Юряге стала неприятной
неожиданностью. Отметим, что мы не располагали сведениями о прохождении другими
группами этих долин и, оценивая путь, полностью опирались на космоснимки.
Фактором неожиданности стала высокая вода.
Фото 84,
лес и горелый стланик впереди
За ужином обсудили стапель и тактику на следующий день. Программа-максимум
– до обеда пройти оставшийся участок реки, сделать антистапель и перевалить в
долину р. Сиекотенджа. Программа-минимум – любым способом (включая проводки и
возможное движение пешком по левому берегу) добраться к концу дня до точки
поворота в соседнюю долину. Также проговорили последовательность действий при
стапеле и меры обеспечения безопасности на сплаве. Главным образом, держаться в
пределах видимости и чалиться при каких-либо сомнениях. Искать основной поток,
отслеживать завалы в воде и по берегам.
10.
23.07.2025, 9 день. Сплав по р. Малыр-Юряге↓ (2
к.тр.)
|
Расстояние
|
Высота ночевки
|
Перепад высот
|
Чистое ходовое время
|
|
13,4 км
|
300 м
|
50 м набор высоты
170 м сброс высоты
|
2 часа 30 минут
|
Сидит лорд возле камина, курит сигару. Тут врывается взлохмаченный
дворецкий с криком:
– Спасайтесь скорей, у нас наводнение!!!
Лорд:
– Выйдите и доложите, как положено.
Дворецкий выходит, через некоторое время возвращается и говорит:
– Сэр, вода поднимается, вам надо немедленно отсюда уходить.
Лорд:
– Выйдите и доложите, как положено.
Дворецкий выходит, через какое-то время возвращается и торжественно
произносит:
– К вам Темза, сэр!
Погодные условия:
переменная облачность, во второй половине дня сильный дождь, гроза.
Подъем в 6-30,
стапель. Первый стапель, естественно, занял много времени. В наших лодках
довольно мало места, адекватно разместить все грузы – задача весьма
нетривиальная. Напомним, основным преимуществом наших лодок являлось наличие
системы ТИЗип – застегивавшихся на герметичную молнию передних баллонов.
Большую часть вещей упаковывали в баллоны, но проблемы возникали с твердыми и
угловатыми предметами – некоторые продукты, каны, ботинки, палки и пр. Это все
необходимо было складывать в гермомешок за спиной у капитана, таким образом,
чтобы не было прямого контакта твердых поверхностей и углов с баллонами и,
особенно, с дном лодки (на мелководной реке пробьет сразу). Дополнительную
трудность создавал ранний сплав, на девятый день у нас был с собой запас продуктов
на 16 дней похода.
После некоторых
перестановок успешно упаковались, перенесли пакрафты к стартовому улову перед
прижимом, и в 10-10 начинаем сплав. Лидируют, в основном, Давид и Сергей,
Василий и Анастасия идут следом, иногда меняемся. В целом, и сейчас, и на
последующих сплавных участках, все важные решения принимаем «дуэтом»: Давид как
наиболее опытный водник, Василий как знаток местности и руководитель группы.
Надо сказать, реальных разногласий у нас не возникало, никаких отрицательных
проявлений «двоевластия».
Первое препятствие –
слабый правый прижим, проходим вплотную к меляку по ЛБ. Далее русло уходит в
центр долины и разливается на множество проток, стараемся держаться главной,
местами на перекатах идем проводками. Течение оцениваем в 3 м/с, скорость
практически равномерная. За 45 минут проходим 4 км (общее время 1 час 15
минут), темп низкий по меркам сплава, но вполне достаточный для выполнения
плана на день. Типичный вид реки на Фото 85. Обнаруживается утечка в пакрафте
Давида и Сергея, спускает носовой отсек. Находим небольшой прокол в носовой
части и травящий шов, ремонтируемся (Фото 86). Ремонт и повторный сбор пакрафта
заняли 50 минут, за это время разведали прижим впереди.
Фото 85,
чалка ниже очередной шиверы
Фото 86,
ремонт пакрафта
Продолжаем сплав, чалимся перед правым прижимом, пройдя до
него 1,3 км (Фото 87). Стык после ремонта по-прежнему травит, заклеиваем
повторно (30 минут). Рассматриваем, что прижим непростой, нет отбойной струи. Проходим,
друг за другом, интенсивно отгребая и целясь впритирку с меляком на ЛБ. Далее
еще один прижим по ПБ, уже проще (Фото 88), после чего река, разливаясь на
множество рукавов, переходит к левому борту долины, здесь несколько береговых
завалов и слабых прижимов на лесной берег.
Фото 87,
очередной прижим с горелым берегом
Фото 88,
и еще один прижим с горелым лесом
После впадения слева второго безымянного притока рукавов
становится меньше, двигаемся быстрее. Всего за 2 часа сплава с периодическими
проводками прошли 13 км, выходим к точке поворота в соседнюю долину, чалимся на
пляж напротив характерного высокого левого берега (Фото 89). До коренного
берега нужно пересечь две протоки, проносим и проводим через них пакрафты.
Время 14-20. В принципе мы могли бы сделать обед и успеть после этого
перевалить в соседнюю долину в соответствии с нашей «программной-максимум», но
к этому моменту вверх по долине прошла мощнейшая грозовая туча, постоянно
громыхает, да и рядом с нами уже собираются дождевые облака. Решаем, что в этих
условиях важнее качественный антистапель с просушкой снаряжения, ставим лагерь,
делаем полудневку (Фото 90), сушим под тентом водное снаряжение.
Фото 89,
антистапель
Фото 90,
лагерь в долине р. Малыр-Юряге
Вскоре пошел дождь, но сильного ливня у нас не было. Василий
во время паузы в дожде отправился на рыбалку, но безрезультатно – рыба куда-то
спряталась, или ее тут вообще нет. Ноль реакции на блесны и мух на самых разных
по типажу местах – по границе струи, в обратном течении у прижима, за обливными
и подводными камнями и пр.
Дождь продолжается, вверху долины по-прежнему гроза и
поливает наверняка сильнее, чем у нас. Вода в реке слегка прибывает и начинает
мутнеть. Складываем башенку для наблюдения за уровнем воды. Ситуация пока что
не выглядит опасной, но вызывает некоторое беспокойство. Берег, на котором стоим
мы, выше воды примерно на метр, но затопить при хорошем паводке тут может все,
спрятаться надежно можно только на отроге между долинами, а там горельник.
В 21-00 ложимся спать, но ставим будильник на 22-00 для
проверки уровня воды. Прислушиваемся к шуму. В 21-45 были подняты криком Давида
«Срочно собираемся и валим» (оставшаяся часть речи доктора биологических наук
публикации не подлежит). Выскакиваем из палатки, видим, что река превратилось в
единое коричневое месиво и течет уже по всему дну долины, до нашего лагеря
осталось метров 50. Максимально быстро собираемся, через полчаса лагерь собран,
рюкзаки кое-как упакованы. Находим подъем наверх (непосредственно напротив
лагеря был 5-метровый скальный сброс), пробираемся по стланику. Проходим пару
сотен метров (набор ~40 м) до выполаживания. Приваливаемся, ищем в горельнике
ровную площадку, где можно будет встать, и воду. За 15 минут нашли приемлемую
площадку и небольшой ручей, переходим туда, ставим лагерь (Фото 91, снято на
следующий день). Время 23-00. Вышли посмотреть на реку, видим, что вода уже
течет непосредственно вдоль склона, но прошлое место стоянки не затоплено –
остался островок. Потом еще несколько раз смотрели, чисто из любопытства, вода
до нашей площадки так и не дошла. Отметим, что, если бы мы не смылись вовремя,
могли бы оказаться отрезаны потоком от склона. В итоге, не считая
отвратительной стоянки и некоторых промоченных под дождем вещей, все
относительно благополучно.
Фото 91,
лагерь в горельнике наверху
11.
24.07.2025, 10 день. Р. Малыр-Юряге – р.
Сиекотенджа↑ (+ переправа) – р. Алдыра↑
|
Расстояние
|
Высота ночевки
|
Перепад высот
|
Чистое ходовое время
|
|
9,9 км
|
320 м
|
180 м набор высоты
160 м сброс высоты
|
4 часа 50 минут
|
То, чем мы занимались, ни
маневром, ни атакой назвать было нельзя. Зато из-за периодических движений
взад-вперед солдаты дали этому процессу непечатное название.
Погодные условия:
переменная облачность, временами небольшой дождь.
Подъем в 8-00, выход в
10-30. Накануне обсудили наши перспективы. Все зависит от развития паводка:
если вода спадет, то мы можем продолжать путь по запасному варианту, отставание
от графика на данный момент составляет чуть меньше суток, соответственно, у нас
по-прежнему есть минимум один день запаса. Проблема в том, что именно на
ближайшем отрезке пути нам предстоит переправа через довольно мощную реку
Сиекотенджа, а затем, если мы туда доберемся, еще и через р.
Анна-Эмяхсин-Кюрюэлере. И если по высокой воде (а по паводку – точно) мы не
сможем перейти Сиекотенджу, то единственным вариантом останется ждать падения
воды, неизвестно сколько времени. Таким образом, мы можем уже в ближайшие дни
остаться без какого-либо запаса, а пройдено менее половины маршрута. Налицо
риск опоздать на обратный самолет из Тикси. И именно здесь у нас есть
нехороший, скучный, но надежный запасной вариант: развернуться и сплавиться по
рекам Сиекотенджа и Джарждан до Лены, как раз у устья Джарджана делает
остановку теплоход «Механик Кулибин» по пути в Тикси. Протяженность сплава 350
км, вполне проходимо за 10 дней, несмотря даже на низкую скорость течения
Джарджана. Других срезок по пути уже, по сути, нет (есть опция сплава по р.
Бесюке до поселка Кюсюр, но она лишь упрощает маршрут, не давая прямого
выигрыша по времени). Но это обнуление оставшегося маршрута, сплав по Джарджану
из всех имеющихся вариантов максимально неинтересный. Учитывая, что для
использования запасного варианта и начала сплава в любом случае необходимо
дожидаться спада паводка, решаем сделать попытку пройти по основному варианту,
а дальше действовать по ситуации. Теоретически предельное время ожидания на
левом берегу Сиекотенджи составляет для нас сутки.
Идем по горельнику
азимутом в сторону р. Сиекотенджа (Фото 92), путевые точки были намечены еще
при планировании маршрута. Некоторые из нас впервые увидели вблизи горелый
кедровый стланик, надо сказать, зрелище весьма интересное, слабо
ассоциирующееся с живым растением. Путь был выбран так, чтобы сначала избегать
лишнего набора высоты при пересечении промоины посреди отрога, а затем – пройти
к берегу реки по кратчайшему расстоянию, при этом не заходя в располагающееся
по пути болото. Наработки в целом сработали, но путь получился весьма
утомительный, приятной неожиданностью стало лишь поле идеально созревшей
морошки, устроили на нем кормовой привал. За 1 час 15 минут проходим 2,8 км и
достигаем первого небольшого рукава р. Сиекотенджа, на подходи к нему густые
заросли стланика (Фото 93). Сквозь заросли видим и основное русло, воды много,
цвет светло-коричневый. Очевидно, паводок есть и в этой долине, хотя вверху
больше не поливает.
Фото 92,
горелый лес
Фото 93,
заросли вблизи р. Сиекотенджа
Далее двигаемся принципиально вдоль рукава, иногда по сухим
руслам, иногда по высокому берегу (Фото 94), за две ходки (1 час 15 минут)
проходим почти 3 км, достигаем широкого слияния р. Сиекотенджа и р. Алдыра.
Здесь надо пытаться перебродить реку, но на самом слиянии это очевидно
невозможно. Решаем пройти разумное расстояние вверх, делая разведки с целью
найти брод. Также рассмотрели возможность надуть пакрафты и переправиться на
них, но из-за мутной воды и очень высокой скорости течения в основном русле
мероприятие кажется опасным и не гарантирующим результата, при такой
«переправе» нас унесет на несколько километров ниже.
Проходим еще 1 км по густо заросшему левому берегу, подходим
к воде и делаем разведку брода. Сергей без проблем переправился через ближайший
рукав (Фото 95), брод длинный, но неглубокий. Однако основной объем воды, как
выяснилось, тек в следующем рукаве, через него перебродить уже не получится.
Проходим вверх еще 1 км, постоянно проверяем реку. В конце концов дошли до
верхней точки «дельты», видим, что выше Сиекотенджа собирается в 1-2 основных
рукава, переправа уже точно невозможна. Уклон выше существенно растет, о
переправе на пакрафтах при такой воде тоже не может быть речи. Возвращаемся на
500 м назад, туда, где разлив был наиболее широким. Возможности брода не видим,
но и дождя наверху больше нет, поэтому считаем разумным остановиться здесь и
подождать падения воды. Время 15-20,
ставим лагерь, делаем обед.
Пока разводили костер,
Василий решил прогуляться на разведку. Заявленная цель – сделать отметки для
отслеживания воды, дополнительная – еще раз осмотреть разлив на предмет брода.
40-минутная отлучка принесла успех: удалось обнаружить место, где основной
поток переваливает под острым углом через длинную островную косу. За счет
перехода вдоль этой косы можно перебродить весь рукав, нигде не пересекая
основную струю в полную мощь. Место переправы было закрыто от нас завалами,
именно поэтому первоначально мы его не заметили. Далее Василий позвал Сергея
сходить вместе на разведку, не дожидаясь обеда – очень хотелось снять вопрос.
Вдвоем в целом легко перебродили основной поток, по дороге обратно еще
несколько оптимизировали путь, чтобы точно без проблем прошли все участники.
Фото 94,
горелый берег р. Сиекотенджа
Фото 95,
разведка брода через рукав р. Сиекотенджа
Обедаем, собираем
лагерь, в 18-30 выходим. Вода к этому времени упала, но совсем чуть-чуть –
исходя из сделанных отметок, сантиметра на 3-4, не больше. По разведанному пути
переходим основную воду (примерный путь на Фото 96), позже окрестили траекторию
«противолодочным зигзагом». Далее через 200 м еще один брод через рукав
впритирку с лесом (справедливости ради, Василий и Сергей во время разведки его
не заметили), но там слабее течение и меньше глубина (Фото 97). В итоге через
20 минут оказываемся на правом коренном берегу р. Сиекотенджа. Далее плотные
заросли в междуречье, за 40 минут проходим 1,5 км и достигаем левого берега р.
Алдыра. Отмечаем, что вода в реке менее коричневая, есть основания надеяться на
окончание паводка. Проходим вдоль берега еще 1 км, здесь наконец-то нормальная
лиственничная тайга и звериные тропы (Фото 98), после прошлых приключений идти
по тайге одно удовольствие. Находим прекрасную площадку, решаем ставить лагерь.
Время 20-25.
Фото 96,
брод через р. Сиекотенджа
Фото 97,
брод через правый рукав р. Сиекотенджа
Фото 98,
лес по берегу р. Алдыра
Вечером по
противоположному берегу недалеко от лагеря прошли медведица с медвежонком. К
нам они не приближались.
Таким образом,
несмотря на паводок, мы выбрались из долины полноводной реки Сиекотенджа,
сохранив один день запаса. Располагающаяся впереди долина р. Алдыра могла
доставит определенные трудности, но, так как эта река была заметно менее
полноводной в сравнении с р. Малыр-Юряге, мы разумно предполагали, что главные
трудности пешеходной части маршрута уже преодолены, и трата запаса должна
прекратиться. Запас еще необходим на водные участки.
12.
25.07.2025, 11 день. Р. Алдыра↑
|
Расстояние
|
Высота
ночевки
|
Перепад
высот
|
Чистое
ходовое время
|
|
16,3
км
|
560
м
|
480
м набор высоты
240
м сброс высоты
|
6
часов
|
Олег за выполненье плана
Имел награды и успех.
А Глеба за невыполненье
Весь цех.
Погодные условия: переменная
облачность, без осадков.
Подъем в 7-00, выход в
9-20. С утра отметили день рождения Сергея, вручили ему в качестве
символического подарка легкую герму, разъели заготовленный по рецепту Анастасии
десерт. Идем левым берегом р. Алдыра. Порадовавшая нас лиственничная тайга
быстро закончилась, первая ходка в основном по зарослям вокруг рукава, текущего
по лесу. За 35 минут прошли 1,4 км, выходим к основному руслу. Видим впереди
удобный переход на правый берег (Фото 99), по космоснимкам знаем, что там по
всей видимости есть сухое русло, по которому идти будет удобнее, чем по густой
растительности на левом берегу. Бродим, далее преимущественно по галечникам на
правом берегу, проходим мимо устья р. Анна-Эмяхсин Кюрюэлере (ближе к середине
отчета получается писать это название, не сверяясь с картой…). Выше переходим
обратно на правый берег, тут проходим через кусты черной смородины, делаем
привал. Едим ягоды, собираем листья. В 700 м выше слияния хорошо заметный по
космоснимкам прижим по левому берегу (Фото 100), а затем и по правому (Фото 101),
бродим реку туда-сюда, идем в основном по галечникам. Уровень воды позволяет
бродить без особых проблем, глубина в основном чуть выше колена, местами по
развилку. Главное – выбирать места переправы с не самой высокой скоростью
течения. На протяжении 4 км выше слияния бродили реку 7 раз, далее прижимов
становится меньше, идем по левому берегу. У устья первого левого притока берег
зарос плотным кустарником (Фото 102), уходим вглубь леса, после брода через
приток возвращаемся на берег. За 3,5 часа прошли 10 км, останавливаемся на
обед, разводим костер.
Через 1 час 50 минут
выходим, в целом по мере продвижения вверх по долине путь упрощается. Встречаем
по противоположному берегу два красивых водопада (Фото 103), делаем
фотогеничный привал. Проходим после обеда 6,3 км за 2,5 часа, приближаемся к
большому плановому притоку. Выше могут быть проблемы с дровами, решаем искать
место стоянки в ивовом редколесье в 200 м от левого берега (Фото 104). Находим
ровную площадку, ставим лагерь. Время 19-20. Таким образом, череду дней, в
которые мы проходили меньше запланированного, удалось прервать. На следующие
два дня имеется четкая задача: дойти до сплава по р. Саханджа.
Фото 99,
брод через р. Алдыра
Фото 100,
прижим на р. Алдыра
Фото 101,
очередной прижим
Фото 102,
обход прижима поверху
Фото 103,
водопады на р. Алдыра
Фото 104,
стоянка на левом берегу р. Алдыра
13.
26.07.2025, 12 день. Р. Алдыра↑ – пер. Озерный
(1А, 1170 м) – р. Аччыгын-Саханджа
|
Расстояние
|
Высота ночевки
|
Перепад высот
|
Чистое ходовое время
|
|
19,1 км
|
910 м
|
830 м набор высоты
460 м сброс высоты
|
6 часов 50 минут
|
«Поручик, так нельзя, женщину
сначала надо завоевать!»
«Урааа!!!» – закричал поручик
Ржевский и бросился на Наташу.
Погодные условия:
переменная облачность, небольшой дождь.
Подъем в 6-30, выход в
8-50. Сегодня необходимо пройти пер. Озерный и перевалить в долину р. Саханджа.
По плану около 20 км с большим набором высоты, день сложный. Но зато почти весь
путь вне зоны леса, есть надежда, что пойдем быстрее.
Продолжаем путь вдоль
р. Алдыра, воды в реке уже немного, при необходимости переправа без проблем.
Начинаем задумываться о сухости ботинок, впрочем, это преждевременно, уже через
500 м встречаем по левому берегу прижим и переправляемся на правый. Далее еще
несколько переходов туда-сюда до мощного правого притока, после которого река
становится мелководной (Фото 105). Менее чем за 3 часа проходим по долине 8 км,
впереди сужение (Фото 106). Решаем сегодняшний день пойти с двумя остановками,
на перекус и на обед. В 12-30 делаем перекус и 45-минутный привал.
Фото 105,
прижим в верховьях р. Алдыра
Фото 106,
подход к пер. Озерный и терраса по левому борту
Над сужающейся долиной по левому борту есть терраса, хорошо
видимая на космоснимках и на Фото 106. Мы планировали, если внизу будет много
воды или по другим причинам путь по дну окажется сложным, подняться на эту
террасу. На практике не понадобилось, даже после существенного увеличения
уклона по дну идти можно, иногда пользуясь локальными террасами. На очередном
повороте обнаруживаем большой снежник (Фото 107), делаем на нем привал, как раз
в это время начинается дождь, надеваем накидки и мембрану. Выше ручей уходит
под камни (Фото 108), выходим в перевальный цирк (Фото 109). Особенность
подъема на перевал – необходимо двигаться не вдоль ручья (там есть скалы и
водопадики), а левее по ходу движения, по слабо выраженному контрфорсу, на
котором угадывается баранья тропа. Взлет 100 м по средней осыпи крутизной до
30° (Фото 110), затем выполаживание и выход на широкое плато. Ниже каскад озер,
за что, собственно, перевал и назван Озерным. Согласно книге Р.В. Седова и
каталогу перевалов ТК Вестра (со ссылкой на Седова), категория трудности
перевала н/к, описаний не приводится. На наш взгляд, это скорее слабая 1А, в
целом аналогично пер. Новосибирский или пер. МГУ на хребте Черского. Поднялись
на перевал в 15-50, подъем от места стоянки занял 4 часа 50 минут, тура нет. На
первом озере делаем горячий обед.
Фото 107,
снежник на подходе к пер. Озерный
Фото 108,
подъем в цирк пер. Озерный
Фото 109,
путь подъема на пер. Озерный (1А)
Фото 110,
подъем на пер. Озерный (1А)
В 17-20 продолжаем движение, по пологим осыпям спускаемся к
большому озеру (Фото 111), обходить его решаем справа. Далее пологий спуск по
горной тундре вдоль р. Аччыгын-Саханджа, придерживаясь левого борта долины
(Фото 112). Проходим от озера 4 км, находим ровную площадку у кустарника вдоль
ручья, здесь растет большое количество грибов. Решаем ставить лагерь (Фото
113), позже делаем усиленный ужин. Время 19-50.
Фото 111,
большое озеро за пер. Озерный
Фото 112,
впереди долина р. Саханджа
Фото 113,
лагерь
14.
27.07.2025, 13 день. Р. Саханджа↓
|
Расстояние
|
Высота
ночевки
|
Перепад
высот
|
Чистое
ходовое время
|
|
15
км
|
710
м
|
100
м набор высоты
300
м сброс высоты
|
4
часа 40 минут
|
Лермонтов – Мартынов, Пушкин – Дантес. Полуфинал.
Погодные условия: переменная облачность, во второй половине
дня дождь.
Подъем в 7-00, выход в 8-50. Задача на сегодняшний день –
дойти вдоль р. Саханджа до точки, откуда будет возможен сплав. Возможных точек
стапеля мы по космоснимкам наметили три. Первая (оптимистичная) располагалась
сразу после первой большой наледи в долине Саханджи. Вторая
(умеренно-оптимистичная) – примерно в 2,5 км ниже, после впадения слева
большого притока и сужения долины ниже наледной поляны. И третья
(пессимистичная) – ниже второй крупной наледи, у устья ручья с забавным для
нынешнего времени названием Секси. Первые точки находились в очевидной дневной
досягаемости, в случае необходимости идти до третьей за день могли не успеть.
За 40 минут проходим 2 км, спускаемся в широкую долину
Саханджи. Через 6 км видим большую наледь (Фото 114), проходим прямо по ней
(Фото 115), далее наледная поляна (Фото 116). Подходим к первой возможной точке
стапеля, река здесь собирается в основное русло у левого борта, но воды
маловато, идем дальше. Как это часто бывает у якутских рек, русло от года к
году «гуляет» по всему дну долины, видим здесь явное несоответствие
космоснимкам. Тем не менее, приблизительно в намеченной второй точке стапеля
видим, что воды в целом достаточно для сплава, пусть и с периодическими
проводками (Фото 117). На левом коренном берегу отличная поляна, решаем ставить
лагерь. Время 15-10, делаем полудневку. Василий попробовал ловить рыбу, опять
безрезультатно.
Фото 114,
первая наледь на р. Саханджа
Фото 115,
путь по наледи
Фото 116,
ниже наледи
Фото 117,
р. Саханджа у места стоянки (левая протока, основное русло не видно)
15.
28.07.2025, 14 день. Сплав по р. Саханджа (2
к.тр.)
|
Расстояние
|
Высота ночевки
|
Перепад высот
|
Чистое ходовое время
|
|
43,1 км
|
540 м
|
170 м сброс высоты
|
6 часов 40 минут
|
На слова «пора валить» либерал уточняет «куда?», а патриот –
«кого?».
Погодные условия: облачно, сильный дождь в первой половине
дня.
Подъем в 6-30, стапель. С утра было ясно, но буквально за
час с запада приходят мощные тучи, сначала затянуло долину Секси впереди, а
потом и верховья Саханджи позади. Вдалеке видим молнии. Выходим в 9-00. Только
загидрились, как туча доходит и до нас, начинается сильнейший ливень. Гроза в
стороне, непосредственной угрозы нет, начинаем сплав. Очевидно, после такого
дождя будет паводок, но у нас есть определенный запас времени, пока вода
скопится в верховьях и спустится в долину.
От лагеря нужно протащить и провести по мелководью лодки
метров на 300, проводимся под дождем. Через 20 минут встаем на воду. До большой
наледи надо пройти около 9 км по низкой воде, с проводками и, возможно, с
бревнами и завалами. По космоснимкам, с оговоркой про нестабильность русла,
оценили, что лучше держаться левых проток, тогда есть шанс обогнуть наледь
слева, в противном случае скорее всего придется высаживаться и в лучшем случае
делать многокилометровую проводку, а в худшем – антистапель. С другой стороны,
по левому борту есть прижимы к подмытому лесному берегу. Сплавляемся осторожно,
учитывая плохую видимость вперед из-за дождя стеной, чалимся часто. Несмотря на
это, скорость набрали очень достойную, сказалась «тренировка» на р.
Малыр-Юряге, мелководный сплав и проводки уже отработаны. 7 км до наледной
поляны преодолели за час, по пути было две проводки, в том числе один раз
обводили дерево поперек 2/3 русла.
Далее, как почти всегда на наледных полянах, река
разливается на множество рукавов. Среди них есть и весьма широкие (Фото 118),
но глубина по щиколотку, следующий километр идем практически исключительно
проводками. Темп при этом по-прежнему хороший, средняя скорость проводки 3
км/ч. Дождь постепенно ослабевает, но наверху ливень, скорее мы выходим из туч,
чем тучи проходят мимо нас. Во всех кулуарах и промоинах бушующие потоки,
зрелище пугающее. Давид высказывает гипотезу, что у нас есть 1-2 часа запаса
перед паводком, и надо постараться его обогнать. Скоро по реке пойдет сначала
«цемент», а потом и бревна.
После километра проводок вода собирается в довольно мощную
протоку по левому борту, пока неясно, сколько воды уходит под наледь, а сколько
левее от нее (Фото 119). «На опыте» принимаем решение сплавляться, держась
левого берега, и срочно чалиться, если увидим какие-либо признаки ухода потока
под лед. Идем аккуратно, смотрим вперед. Наблюдаем просто фантастическое
зрелище, один из красивейших видов за весь поход, и точно один из самых
необычных (условно в этот ряд можно поставить каньоны на 4-5 дни похода): над
наледью туман, среди льда и за ним стоят мертвые лиственницы (Фото 119 – 120). Сделали
пару остановок, чтобы поснимать фото и видео, мимо такого просто так проплывать
нельзя. А еще нужно следить за направлением потока, небольшие рукава нет-нет да
и уходят под нависающий лед.
Фото 118,
проводка по наледной поляне
Фото 119,
вторая наледь на р. Саханджа
Фото 120,
мертвый лес у наледи
За 20 минут проходим 2 км мимо основной наледи, впереди и в
стороне еще один небольшой участок льда, но он уже не на реке. Следующие 3 км
сплава держат в напряжении: разбои, подмытые берега, деревья по берегам и в
русле, при этом скорость течения около 3 м/с, сказывается высокая вода. Пройдя
от старта 13,5 км, останавливаемся на привал, разминаемся, перекусываем, время
11-45. Впереди хорошая погода, позади поливает. Было сказано: «Черный Джек из
долины Секси догоняет, надо валить!»
В 12-00 продолжаем сплав, основной сложный участок дня пройден.
Полностью расслабиться река не дает – отдельные прижимы к лесистым берегам с
«расческами» при быстром течении, но все это отлично просматривается с воды и
без проблем обходится на безопасном расстоянии, перестраховочных маневров с
выбрасыванием на меляки не требуется. Внес разнообразие в сплав медведь,
дежуривший на перекате. Мы заметили его издалека и, чтобы не провоцировать
спонтанную реакцию, зачалились от него метрах в 200 на островную косу и
подождали, пока он уйдет, только после этого прошли перекат.
За 3 часа прошли 27 км до начала порожистого участка,
чалимся перед первым порогом (Фото 121). Следующие 25 км реки были очень хорошо
проработаны по космоснимкам, можно сказать, это была самая изученная часть
маршрута. Причем имело место несколько итераций и «всплесков» изучения,
последний из которых – после обнаружения благодаря члену МКК ФСТ-ОТМ С.В.
Климину отчета В.М. Мухина 1979 года, первопроходца сплава по Сахандже. Как
говорилось во вводных главах, тогда сплав был оценен аж 5 категорией сложности.
Надо сказать, нас эта оценка не слишком впечатлила – мы в 2021 году уже сплавлялись
на Цепи Обручева (хребет Черского) по реке Мюреле, оцененной первопроходцем (Л.
Стариковским, 1987) в 4 к.с. При этом по факту была «тройка» без каких-либо
подвигов, и то по весьма высокой воде. Не являясь знатоками истории водного
туризма, сделаем предположение, что категории рек были значительно понижены
после появления катамаранов, и то, что ранее виделось в труднодоступном районе
с сомнительными перспективами эвакуации как «четверка – пятерка», теперь вполне
могло быть понижено до «тройки».
Повод для беспокойства давали космоснимки реки и окружающего
рельефа. Дело в том, что ниже устья р. Гиникит Саханджа течет в узкой долине с
каньонными участками, некое подобие ключевого участка р. Чибагалах, правда с
большим расходом и меньшим уклоном. И были отлично видны около десятка мощных
сливов, а также прочие прелести, такие как подводные каменные глыбы с бочками,
острые прижимы, резкие сужения русла. Без всякого отчета Мухина было понятно,
что в высокую воду препятствия здесь могли стать для нас непосильными, дело
даже не в формальной категории трудности, а в непригодности пакрафтов низкого
давления для пробития мощных валов и бочек. В то же время, многое из увиденного
на космоснимках вселяло оптимизм. Главное, мы не нашли ни одного порога, где не
было бы или «канализации», или явной возможности обноса. Исключая, конечно,
ситуацию совсем высокой воды с затоплением некоторых галечников, что вполне
могло случиться на каньонном участке сплава. В остальном прохождение сложного
участка было вопросом времени (обносы – это всегда долго, а проводки возможны
не везде), осторожности (чалиться перед каждым препятствием) и терпения (все
просматривать).
Тщательно разметили и загрузили в навигатор все пороги и
чалки. Постарались максимально установить соответствие списку порогов из отчета
Мухина, но решающей роли это не играло. К слову, один из самых сложных и
опасных порогов, увиденных нами по космоснимкам и в живую, у Мухина вообще не
упоминался, но следует помнить, что между нашими походами прошло почти 50 лет.
Перед каждым сколь-нибудь значимым порогом намечали в навигаторе место чалки с
обязательным указанием берега, на который чалиться. Чалки перед опасными
препятствиями помечали восклицательным знаком. Также обязательно помечали, в
какую протоку поворачивать. Отметим, что пока наш опыт оценки сложности водных
препятствий по космоснимкам много меньше, чем для горных, поэтому
руководствовались принципом «гипердиагностики»: лучше лишний раз зачалиться и
сделать несколько лишних просмотров, чем неожиданно влететь в косую бочку. По
факту прохождения можем утверждать, что из препятствий, помеченных
восклицательными знаками, «не подтвердилось» всего два, здесь безусловно
сыграла роль высокая вода.
Далее по тексту описания будем приводить космоснимки порогов
с нанесенными на них путевыми точками.
Первый порог представляет собой резкое сужение русла между
пологими скальными плитами (Фото 122, Схема 8). По космоснимку смотрелся
сложнее, чем в реальности – скорее всего, здесь высокая вода просто накрыла
слив, и посередине образовалась гладкая струя, проходим после просмотра.
Фото 121,
просмотр первого порога
Фото 122,
первый порог несложный
Схема 8,
первый порог на космоснимке
Похожий, но более сложный порог далее через 2 км. Здесь
менее выраженное сужение, но в нем несколько жестких валов, проходим,
придерживаясь ПБ, обходя валы. Следующий порог через 1 км, здесь река
разбивается на два рукава, в правом прижим и хорошо различимые на космоснимках
сливы (Схема 8). Как и наметили, сразу ушли в левую протоку, сделали просмотр
по ЛБ. Впереди мелководная шивера, проходим по ней, в конце короткая проводка.
Схема 9,
первое сложное препятствие
Далее через 1 км устье р. Гиникит, здесь красивый водопад и
потенциальное место стоянки (Фото 123), сразу за ним шивера, выводящая на
прижим (Фото 124). Проходим прижим и через 1 км по ЛБ чалимся, наверху
прекрасная ровная площадка. Время 17-00, прошли мы достаточно, дальше пороги
один за другим. Решаем ставить лагерь.
Позже сделали разведку вперед, просмотрели два следующие
порога, оба представляют собой правые прижимы с валами (первый на Фото 125).
Тем временем, вода существенно поднимается и меняет цвет. Паводок в верховьях
нас догнал, но по пути рассосался, деревья по реке так и не поплыли. Подъем
воды мы оценили в пределах 30 см – затопило каменную гряду, возвышавшуюся над
водой, когда мы чалились.
Фото 123,
водопад на р. Гиникит
Фото 124,
просмотр прижима
Фото 125,
прижим ниже места стоянки
Фото 126,
стали водниками
16.
29.07.2025, 15 день. Сплав по р. Саханджа (3
к.тр.) – обход каньонного участка
|
Расстояние
|
Высота ночевки
|
Перепад высот
|
Чистое ходовое время
|
|
13,1 км (сплав 4,3 км, пешком 8,8 км)
|
470 м
|
210 м набор высоты
280 м сброс высоты
|
5 часов
|
Идет группа туристов через перевал. Все в дорогих мембранах,
системах, с ледорубами, провешивают перила. И тут навстречу другая группа,
одеты в какие-то лохмотья, без снаряжения, тащат здоровенные баулы.
– Вы кто такие и что тут делаете?
– Мы горники, проходим перевал. А вы-то вообще как сюда попали?!
– Мы водники, у нас обнос.
Погодные условия: переменная облачность, без осадков.
Подъем в 6-30, выход в 9-20. Спускаем пакрафты с высокого
берега, через 20 минут стартуем. За ночь вода заметно упала и снова стала
относительно прозрачной, но уровень выше, чем накануне, когда только пришли на
стоянку.
Сходу проходим два правых прижима с интервалом 1,5 км. На
заходе скорость течения до 5 м/с, затем валы до 2 м, приняли холодный душ – на
втором прижиме жесткая сбойка струй, сильно притопившая оба пакрафта. Через 500
м после второго прижима вход в потенциально опасный порог, намечена чалка. Река
разбивается на три протоки, правая мелководная (Схема 10), заходим в нее и
чалимся на косу, идем просматривать порог.
Схема 10,
проводка по мелководной протоке в обход порога
Сначала входная шивера (Фото 127), затем узкие «ворота» с
косыми валами и локальными бочками (Фото 128), ниже каменная глыба и за ней
большая косая бочка. В правой мелководной протоке крутые сливы (Фото 129). В
принципе основная протока для нас проходима, но возникли некоторые сомнения в
безопасности – при неудачном прохождении скальных «ворот», если там лодку
повернет, может потом вынести на бочку с неприятными последствиями. Решаем
перестраховаться и сделать проводку по мелководной протоке с обносом сливов.
Проводка заняла полчаса, еще 25 минут до этого просматривали, итого порог отнял
почти час времени. Учитывая, что на предстоящем сегодня участке таких порогов
10 штук, у нас возникли разумные сомнения в реалистичности дальнейшего сплава.
В любом случае, впереди через одно препятствие был «маркерный» порог: по
космоснимкам он выглядел одним из самых опасных, при этом, согласно отчету
Мухина, не выделялся чем-то примечательным. И после него открывался вид на
ключевой каньонный участок. Если прекращать сплав, то до него, в противном
случае могут возникнуть проблемы с подъемом из каньона на левый борт.
Фото 127,
вход в порог
Фото 128,
«ворота»
Фото 129,
мелководная протока со сливами
Через 800 м следующий порог (Схема 11): основная струя ближе
к ПБ, по ЛБ струя поменьше, текущая через мелководную шиверу, затем сбойка
струй на сужении с подводными глыбами, по ПБ прижим. Чалимся на ЛБ,
просматриваем. Воды существенно больше, чем на космоснимке, галечник напротив
основного слива полностью залит водой, из-за довольно большого перепада высот
хорошо просмотреть порог не получается. При прохождении необходимо встать на
основную струю ближе к ПБ, при этом пройти на безопасном расстоянии от прижима,
но и не насадиться на камни слева. Для этого проводимся вверх по течению, затем
интенсивно траверсируем реку, проходим по основной струе, ключевой участок –
сбойка, сильно разворачивающая наши пакрафты. Ключевой элемент – быстро
выравняться и отгрести от прижима, проходим без приключений.
Схема 11,
очередной порог на космоснимке
Фото 130, он же (вид снизу)
Далее 300 м спокойной воды и наш «маркерный» порог (Схема
12), чалимся на галечник ПБ в 200 м выше порога, просматриваем. Река
раздваивается, в левой протоке мощные валы и косая бочка на выходе, в правой
поворот на 90° с прижимом, а затем три слива с бочками (Фото 131 – 133).
Картина весьма точно соответствует космоснимку. В отчете Мухина подобного
препятствия не было, однако можно предположить, что его группа проскочила по
левой протоке, да и вообще за 46 лет измениться могло многое. Правую протоку
даже не рассматриваем для прохождения, да и в левой слишком мощные валы, струи
в обход бочки не просматривается. Тут только обнос по ЛБ. Решаем перечалиться,
пройти пешком на разведку и по результатам принять решение об антистапеле и
пешем обходе всего каньонного участка, начинающегося в 1 км ниже порога. Разведка
была в некоторой степени формальностью, уже очевидно, что по такой воде дальше
сплавляться не следует. Перечаливаемся в обход бочки перед входом в основную часть порога, находим удобное место для подъема лодок на крутой левый
берег, делаем ранний обед и антистапель. Время 11-30.
Схема 12,
антистапель у опасного порога
Фото 131,
левая протока
Фото 132,
правая протока
Фото 133, перечалка и точка антистапеля на ЛБ
Слегка грустим, что весело начинавшийся сплав быстро
закончился, также жалеем, что нормально не отсняли три пройденных порога,
потому что шли их друг за другом. С другой стороны, нет сомнений, что до конца
дня мы успеем обойти каньонный участок пешком и завтра снова встанем на воду.
В 13-50 выходим. Идем по лиственничной тайге, местами
редколесье и мшаники (Фото 134), местами подлесок и болото. Первые 1,5 км идем
вдоль реки, затем азимутом, срезая излучину. Через 4 км возвращаемся на борт
каньона, красивый вид на очередной порог (Фото 135). Далее в намеченной по
космоснимкам и ArcticDEM
точке спускаемся в долину притока Саханджи, р. Арангасчан. Эта речка в основном
течет в глубоком каньоне, мы же наши понижение с удобным спуском и подъемом
(Фото 136). Далее редколесье с мшаниками, местность сильно пересеченная, а
внизу заболоченная терраса. Через 2 км, пройдя ниже последнего сложного порога
(в соответствии с описанием Мухина), поворачиваем к реке. У устья безымянного
притока встречаем тонкую, но широкую наледь (Фото 137), поодаль множественные
следы пребывания человека, вероятно, здесь когда-то был лагерь, причем скорее
геологов, а не оленеводов – много техногенного мусора. Ставим лагерь у широкого
галечника, ниже каменистой шиверы (Фото 138). Время 19-00. Каньонный участок
сплава мы успешно обошли за полдня.
Фото 134,
лес по левому борту каньона
Фото 135,
вид в каньон
Фото 136,
спуск к р. Арангасчан
Фото 137,
наледь
Фото 138,
шивера и место стапеля
17.
30.07.2025, 16 день. Сплав по р. Саханджа (3
к.тр.) – р. Бесюке
|
Расстояние
|
Высота ночевки
|
Перепад высот
|
Чистое ходовое время
|
|
30,2 км
|
320 м
|
150 м сброс высоты
|
4 часа 40 минут
|
В гибели Титаника виноваты четыре еврея:
Боцман, Лоцман, Штурман, Айсберг.
Погодные условия: преимущественно облачно, временами дождь.
Подъем в 6-30, выход в 9-30. Встаем на воду у широкого
галечника. Через 500 м в навигаторе отметка о чалке на ПБ с восклицательным
знаком, действуем по инструкции, просматриваем. Именно здесь реализовался
уникальный случай перестраховки, когда «опасное» препятствие не подтвердилось,
больше таких мест на маршруте не было ни до, ни после. На космоснимке (Схема
13) читался мощный слив и прижим по ЛБ, а затем прижим по ПБ с заходом по
мелководной шивере. По факту (Фото 139) первого препятствия не было вовсе, а на
втором прижиме помимо высоких валов была хорошая отбойная струя. Скорее всего,
здесь тот случай, когда высокая вода существенно упростила прохождение,
поскольку отмели затопило, и основное русло расширилось. Гипотеза
подтверждается, если взглянуть на космоснимок «порога», располагающегося выше
галечника, с которыми мы стартовали: на космоснимке мощный слив, на Фото 138
только мелководная шивера.
Схема 13
Фото 139, пример упрощения препятствия по высокой воде
Следующий отмеченный порог через 1 км, здесь картина в целом
повторяется, но просмотр оправдан. Сужение русла, валы, бочки и затем прижим по
ЛБ, справа меляки и торчащие камни (Фото 140 – 141). Прохождение по правому
краю струи, поочередно (Фото 142).
Фото 140
Фото 141
Фото 142, Давид и Сергей проходят прижим
Далее река поворачивает направо на 120°, слева после прижима
бухта, заруливаем в нее, чалимся, просматриваем следующий прижим,
располагающийся в левом повороте. Здесь сильное сужение, мощный навал на скалы
правого берега, в прижиме две бочки. При этом есть достаточно гладкая струя по
центру. Проходим поочередно (Фото 143), наблюдение и страховка с ЛБ напротив
прижима.
Фото 143, Давид и Сергей проходят прижим
Далее через 1 км правый поворот на 90° и в нем порог, по
подсказке в навигаторе чалимся на ПБ и просматриваем. Мощнейший навал, резкий
поворот, обнос без вариантов. В отличие от космоснимка, образовалась правая
мелководная протока, разбивающаяся о галечник. Проводимся по ней, затем
переносим пакрафты по камням, ниже порога встаем на воду. Через 150 м теперь
уже левый поворот на 90°, снова опасный прижим, снова проводка. Далее 2 км с
несложным порогом и шиверами, после чего крутой поворот налево с мощной бочкой,
на которую наваливает основная струя (Фото 144, Схема 14), проводка (Фото 145).
Фото 144, косая бочка на левом повороте
Схема 14
Фото 145, проводка мимо косой бочки
Далее сплав упрощается, отдельные пороги, шиверы и несколько
хорошо угадываемых на местности прижимов, не представляющих опасности, на этом
участка все препятствия не сложнее 2 к.с. За 3 часа сплава проходим 27 км, по
пути было три остановки на просмотр прижимов. Вблизи устья Саханджа разделяется
на несколько проток. Так как наш дальнейший путь вверх по р. Мейчан, стремимся
держаться правее. Кроме того, главная (центральная) протока уходит в лес, во
избежание встречи с завалами уходим в мелководную правую протоку. Через 1,5 км
возвращаемся в главную и через следующие 700 м достигаем р. Мейчан (после слияния
река называется Бесюке), чалимся на правый берег (Фото 146), ищем стоянку.
Берег неровный и заваленный, заливается в половодье. Находим приемлемую
площадку на возвышении в 200 м выше устья, других сколь-нибудь хороших мест не
нашли, так что рекомендуем взять точку на заметку. Время 16-30, ставим лагерь.
Василий в четвертый раз за поход безрезультатно пытается
ловить рыбу, ноль поклевок что в Мейчане, что в Бесюке. Вечером получили
хороший прогноз погоды на ближайшие три дня.
Оценка категории сложности сплава
Пройденный нами сплав по р. Саханджа соответствует 3
категории сложности, типичные препятствия – прижимы с высокими валами,
локальными бочками и жесткими сбойками струй. При этом в целом, по нашей
высокой воде, река однозначно имеет 4 категорию сложности. Среди обнесенных
нами препятствий, а также на обойденном каньонном участке, не менее 10 порогов
4 категории. Порогов, тянущих на 5 к.тр., мы не видели. Поэтому, по всей видимости, реке следует
присвоить 4 категорию по высокой воде с возможным понижением до 3 категории в
низкую воду. Отметим, что некоторые пороги на местности возникают неожиданно,
при этом очень хорошо видны по космоснимкам.
Фото 146, слияние Саханджи и Мейчана
18.
31.07.2025, 17 день. Р. Мейчан – р. Бургавли↑ –
пер. Ботанический (1А, 710 м, первопрохождение) – р. Кунтяльчан↑
|
Расстояние
|
Высота ночевки
|
Перепад высот
|
Чистое ходовое время
|
|
14,5 км
|
560 м
|
630 м набор высоты
390 м сброс высоты
|
5 часов 50 минут
|
Мы первые на этом месте!
Никто еще так далеко
До нас не забирался в жопу.
Вот здесь мы флаг и водрузим!
Погодные условия: утром небольшой дождь, затем
преимущественно ясно.
Подъем в 6-30, выход в 9-00. Запаковываем водное снаряжение,
теперь оно нам понадобится не раньше, чем через три дня. Расклад следующий: по
плану нам остается шесть дневных переходов, три пеших и три дня сплава по р.
Хара-Улах. По графику остается один полный день запаса и условные полдня до
выброски 7 августа, так как с вездеходом у нас договоренность на 12-00. Запас
желательно сохранять на сплав, поскольку на Хара-Улахе, хоть эта река
оценивается нами заметно проще Саханджи, есть два фактора риска. Первый – это
малое количество воды в верховьях с необходимостью делать дополнительный пеший
переход. Одной из причин высокой воды во всех реках ранее мы считаем большое
количество снега в горах, а далее горы ниже и практически бесснежные. Второй
фактор – это вероятный встречный ветер с моря, частое явление в подобных
открытых долинах. Предстоящие пешие переходы довольно длинные, в среднем 18 км
в день, но при этом без особых подвигов. Долины впереди преимущественно
редколесные, перевалы несложные осыпные, перепады высот невелики. В то же
время, горы впереди весьма интересные, мы неоднократно видели их, пролетая по
пути на Дальний Восток. Они в какой-то степени «миниатюрные», с небольшими
перепадами высот и частыми перевалами. При этом интересная гамма цветов.
Сегодняшний переход из всего пути к Хара-Улаху самый короткий, но, по-видимому,
и самый сложный, поскольку почти целиком проходит в зоне леса и содержит
перевал с заметной крутизной склонов.
Выходим из лагеря, углубляемся в лес, по космоснимкам
обнаружили вдали от берега вездеходную колею. Действительно находим ее метрах в
200 от берега, но колея практически полностью заросла и представляет собой
скорее направление, нежели дорогу. Проходим по ней километр с небольшим в обход
прижимов, затем колея теряется, мы выходим к высокому борту долины р. Бургавли.
Проходим верхом 400 м, после чего спускаемся в лес и берем азимут на восток,
чтобы выйти к галечникам. По пути неожиданно наталкиваемся на ограду и затем на
недостроенный домик (Фото 147), рядом пилорама. Строения явно свежие. По всей
видимости, сюда добираются жители Кюсюра.
Фото 147, недостроенный домик у р. Бургавли
Далее азимутом по густой растительности, перейдя несколько
рукавов, достигаем галечников Бургавли. Участок пути по лесу от места стоянки
занял 50 минут пути (2,3 км). Далее бодрым темпом проходим по галечникам 2,5 км
за 40 минут (Фото 148), поворачиваем в извилистую долину левого притока, узкую,
но с дном из черной плоской гальки, иногда проступает ручей. Первые 2 км
проходим всего за полчаса, идется очень легко. Затем долина совсем сужается, а
ручей проступает на поверхность (Фото 149 – 150), идем по береговым террасам,
обходим прижимы. Через 4 км пути вдоль притока в намеченной точке поднимаемся
наверх, далее ручей течет в каньоне с большим продольным перепадом высоты.
Впереди виден наш перевал (Фото 151).
Фото 148, вверх по долине р. Бургавли
Фото 149, долина левого притока р. Бургавли
Фото 150, верховья долины
Фото 151, по полкам в сторону перевала
Проходим раздвоение ручья, преодолеваем участок зарослей,
поднимаемся в цирк, открывается отличный обзор на перевал (Фото 152) и на
пройденную долину (Фото 153). Впереди островок кедрового стланика с проходами,
затем осыпной склон, крутизна немногим меньше 30°. Различима идущая косым
траверсом баранья тропа.
Фото 152, цирк и перевальный взлет
Фото 153, вид в сторону р. Бургавли
Обходим стланик, поднимаемся на осыпь, идем к перевалу по
бараньей тропе косым траверсом, за 45 минут поднимаемся на перевал. Седловина
широкая, посреди два кустика кедрового стланика (Фото 154), прекрасный обзор в
обе стороны. Перевал решаем назвать Ботанический, путь по извилистой долине
притока р. Бургавли чем-то напомнил ботанический сад МГУ, по пути было много
разнообразной красивой растительности, а тут еще и кустики стланика на
перевале. Отметим исключительную красоту как подхода, так и самого перевала.
Время 14-30, подъем на перевал занял 3 часа 40 минут.
Фотографируемся, в 14-45 начинаем спускаться, планируем дойти до дров и сделать
обед. Решаем вновь идти косым траверсом, поскольку по линии падения воды склон
более крутой и с локальными выходами скал, путь на Фото 155. За 30 минут
проходим 1 км, спускаемся с перевала в долину притока р. Кунтяльчан, доходим до
зоны леса, делаем обед.
Фото 154, седловина пер. Ботанический
Фото 155, путь спуска в долину р. Кунтяльчан
Через 1 час 20 минут продолжаем движение. Отходим от ручья
на левый берег, азимутом на северо-восток по лесу срезаем путь в сторону р.
Кунтяльчан, переходим на левый берег, идем вверх по редколесным террасам (Фото
156). Здесь наталкиваемся на «непроходимые поля» грибов, начинаем собирать
(Фото 157). В основном подосиновики и подберезовики, также попадаются маслята
(в основном червивые). Проходим по долине 3 км до маленького левого притока,
стекающего с пер. Волкова, поворачиваем в сторону перевала. Находим ровную
площадку в 100 м от левого берега ручья, ставим лагерь. Время 18-30.
Делаем ужин, усиленный грибами. Впервые за поход
по-настоящему объелись, большую порцию грибов оставили на завтрак.
Фото 156, долина р. Кунтяльчан
Фото 157, непроходимые поля подосиновиков
19.
1.08.2025, 18 день. Пер. Волкова (н/к, 580 м) –
р. Нелима↑
|
Расстояние
|
Высота ночевки
|
Перепад высот
|
Чистое ходовое время
|
|
19,5 км
|
670 м
|
370 м набор высоты
260 м сброс высоты
|
6 часов 10 минут
|
Скачки в присутствии английской королевы.
Победивший жокей подъезжает к королевской ложе, приветствует
королеву, и тут лошадь громко выпускает газы.
– Ой, извините, Ваше Величество!
– Если бы вы не извинились, я бы подумала, что это лошадь.
Погодные условия: преимущественно ясно, без осадков.
Подъем в 6-30, выход в 8-40. Расправившись с остатками
грибов, выдвигаемся в сторону пер. Волкова. Перевал весьма условный, взлета как
такового нет. За полчаса проходим 1,5 км до озера у седловины (Фото 158), далее
спускаемся в сторону р. Нелима, здесь сначала километр галечников, потом
начинается растительность. Повторяем вчерашний маневр: азимутом на
северо-восток по лесу срезаем путь в следующую долину. За полтора часа хода от
места стоянки проходим 5,2 км, достигаем р. Нелима. Река неожиданно
полноводная, переходим на левый берег (Фото 159), далее идем вверх по
галечникам, частые броды через рукава. За 1 час 50 минут проходим 6 км вдоль
реки до мощного правого притока, долина которого выводит к пер. Олимпийский,
через который можно прийти в с. Кюсюр на берегу Лены. Здесь делаем обед. Время
13-40.
Фото 158, озеро на пер. Волкова
Фото 159, брод через р. Нелима
В 15-00 продолжаем путь вверх по долине. Воды в реке стало
меньше, но по-прежнему нужны частые броды. Через 4 км лес в долине
заканчивается, далее кустарник и отдельные островки деревьев. Прижимаемся к
правому борту долины, здесь есть сухое русло, 1 км идем по нему. По этому
руслу, по всей видимости, проходит тропа миграции медведей, нигде за маршрут не
видели такого количества их следов и фекалий, в том числе визуально очень
свежих. Затем возвращаемся обратно в центр долины (Фото 160), в течение 1,5 км
постепенно приближаемся к левому борту, впереди прижим и далее цепочка террас.
Поднимаемся на террасы по левому борту, проходим по ним еще 1,5 км, видим
впереди ровную площадку, частично защищенную от ветра бортом долины (Фото 161),
решаем ставить здесь лагерь. Время 18-30. Отметим, что именно в этот день у нас
начала заметно сказываться общая усталость, вторая половина дня далась
достаточно тяжело. Впрочем, и путь по долине достаточно сложен из-за постоянных
бродов и весьма густой растительности. Пройденные за день 19,5 км (22 км по
навигатору) в таких условиях – это достаточно много.
Вечером получили важный прогноз погоды: на следующий день
погода должна испортиться, а еще через день похолодание до околонулевых
температур, дождь и северный ветер 15-22 м/с. Имеющиеся у нас сутки запаса
могут оказаться весьма кстати.
Фото 160, в верховьях долины р. Нелима
Фото 161, место стоянки и путь к перевалу
20.
2.08.2025, 19 день. Пер. Кварцевый (н/к, 950 м,
первопрохождение) – р. Хара-Улах↓
|
Расстояние
|
Высота ночевки
|
Перепад высот
|
Чистое ходовое время
|
|
21,3 км
|
540 м
|
440 м набор высоты
570 м сброс высоты
|
5 часов 30 минут
|
Поручик Ржевский едет на бал и говорит извозчику:
– Нужна свежая загадка, но чтоб никто не смог угадать.
Извозчик:
– Ну, например, такая загадка. Темно как у негра где? Все будут
знать ответ, а сказать постесняются.
Поручик приезжает на бал, заходит и всем объявляет:
– Господа, новая загадка! Темно как в жопе у кого?
Погодные условия: облачно, во второй половине дня дождь.
Подъем в 6-30, выход в 8-30. Продолжаем путь вверх по долине
р. Нелима в сторону ближайшего перевала. Согласно каталогам и книге Р.В.
Седова, перевал нехоженый. Теоретически можно предположить, что простой путь
именно через исток р. Нелима в сторону р. Хара-Улах менее очевиден, чем из один
из ее левых притоков, где известно большое количество несложных перевалов:
Тулица, Нартовый, Птица, Олень. Однако, планируя маршрут, мы промерили
расстояние и перепад высот через все возможные перевалы и пришли к выводу, что
проще и быстрее всего будет пройти именно через исток Нелимы, а затем по долине
левого безымянного притока выйти к р. Хара-Улах. Эстетически этот путь тоже
показался наиболее интересным.
От места стоянки до перевала остается пройти 5 км с набором
300 м высоты. 3,7 км идем по террасам на левом борту, путь занял 1 час, подходим
к раздвоению ручья, нам в левый исток. Далее вдоль ручья, воды в нем уже
немного, течет преимущественно под камнями. По слежавшимся пологим осыпям
набираем 200 м высоты (Фото 162), поднимаемся на довольно широкую седловину
перевала (Фото 163). Подъем от места занял полтора часа, время 10-25.
После дискуссии решили назвать перевал Кварцевый, по пути
подъема и спуска были россыпи кварца.
Фото 162, подход к пер. Кварцевый
Фото 163, группа на пер. Кварцевый
В 10-40 начинаем спуск. В кулуаре снежник (Фото 164),
крутизна около 20°, местами спускаемся прусским шагом. Сбрасываем 150 м высоты,
попадаем в долину притока р. Хара-Улах. Ручей маловодный, долина с участками
кустарника и весьма кочковатая (Фото 164), по мере приближения к устью
растительности становится больше, наша скорость падает. Здесь набита тропа,
которую мы изначально классифицировали как баранью, но потом поняли, что она
все-таки оленья, идем по ней, минуя заболоченные участки и кусты, в которые
тропа заходит. За 2 часа 20 минут прошли 7 км, до Хара-Улаха остается три
километра, долина уже видна. Встречаем локальный ивняк, на берегу ручья
несколько сухих кустов, решаем сделать здесь обед на костре – дальше дров быть
не должно. Время 13-50. Во время обеда наблюдаем, как пройденный нами перевал
накрывает мощная туча, небо на западе темнеет, погода очевидно портится. На
самом деле, конкретно в тот момент картина внушала оптимизм. Во-первых,
конкретно в верховьях Хара-Улаха обильные осадки могут сработать нам в плюс:
есть шанс, что сплав удастся начать раньше. Во-вторых, мы больше всего боялись
прихода непогоды с севера, а сейчас наблюдали стандартную для всего похода
картину, когда дождевые тучи шли с запада или юго-запада, со стороны Лены.
Фото 164, спуск с пер. Кварцевый
Фото 165, выход в долину р. Хара-Улах
В 15-20 продолжаем движение, по густым зарослям вдоль ручья
проходим 1 км сужения, достигаем широкой долины р. Хара-Улах (Фото 166). Поворачиваем
сначала на северо-восток вдоль борта долины, а потом – на север, срезая
излучину. Долина довольно сильно заболочена, что было ожидаемо. Через 2 км
подходим к берегу р. Хара-Улах ниже наледной поляны (Фото 167). Воды в реке
мало, на протяжении ближайших километров ни о каком сплаве не может быть и
речи. Ближайшая точка, откуда может быть возможно некое подобие сплава, с
постоянными проводками – это устье р. Могу (в верховьях которого, благодаря
юмору Романенкова, есть перевалы Хочу и Надо), либо левый приток еще в 1,5 км
ниже. Впрочем, именно там мы и планировали стапель изначально.
Фото 166, долина р. Хара-Улах
Фото 167, р. Хара-Улах в верховьях
За 45 минут проходим 3 км до руч. Могу, воды по-прежнему
мало, идем дальше до следующего левого притока, в это время начинается довольно
сильный дождь. Впереди замечаем три белых строения, скорее всего, чумы
оленеводов. Определяем визуально, что до них не менее 5 км. Был соблазн дойти до
них, но мы уже порядочно устали, да и время уже перевалило за 18-00, успеем
прийти только после 20. Прямо у устья целевого левого притока обнаруживаем
старую стоянку: костровище, некоторое количество дров, обложенные камнями места
под палатки и, к сожалению, очень много мусора. После некоторых раздумий решаем
вставать лагерем здесь. Время 18-30. Дровами не пользуемся: они здесь в
дефиците, а запас бензина у нас имеется, прикинули, что сможем готовить на
топливе еще три дня, чего вполне достаточно до финиша.
Василий вновь пытается ловить рыбу у устья ручья, наконец-то
успешно. Пойманы пять хариусов, делаем сагудай, мощная подпитка к ужину.
За ужином обсуждаем наши перспективы, к этому времени пошел
сильный дождь. Если верить завтрашнему прогнозу (а он во время вечернего сеанса
связи был подтвержден, дождь, похолодание до околонулевых температур и северный
ветер от 15 м/с), со стапелем у нас проблемы. Разумно начать расходовать запас,
завтрашний день пройти пешком и вставать на воду там, где будет нормальный
сплав без проводок – при сильном холодном ветре проводки моментально приведут к
переохлаждению.
Фото 168, лагерь на старой стоянке оленеводов
21.
3.08.2025, 20 день. Р. Хара-Улах↓
|
Расстояние
|
Высота ночевки
|
Перепад высот
|
Чистое ходовое время
|
|
10,6 км
|
460 м
|
50 м набор высоты
130 м сброс высоты
|
3 часа 30 минут
|
– Стой, кто такие?
– Мы всадники Апокалипсиса:
Мор, Война, Голод, Смерть!
– А это что за толстое чмо с
вами?
– Это наш стажер, его зовут П…ц. И он не
толстый, а полный!
Погодные условия:
облачно, сильный северный ветер, дождь, температура +2+5.
Подъем в 7-00, выход в
9-45. Прогноз погоды сбылся полностью: ночью шел дождь, к утру похолодало до
близких к нулю температур и задул сильный северный ветер. Готовим, завтракаем и
собираемся в палатках. На улице все тепло выдувает моментально. Утепляемся в
пределах разумного (при таком дожде и ветре никакая мембрана не спасет от
промокания), выходим, идем практически без привалов, чтобы не замерзать.
За 1 час 20 минут
проходим 4,1 км до лагеря оленеводов, расположенного у устья р.
Суотання-Юрюете. То, что выглядело издалека как огромные чумы, в реальности
оказалось небольшими палатками в человеческий рост (Фото 169), небольшое стадо
оленей гуляет ближе к борту долины (Фото 170). Оленеводы замечают нас, слегка
удивлены. Знакомимся, их тут две семьи, одна из Найбы, вторая из Кюсюра. Нас
приглашают погреться и перекусить в палатке, они как раз готовят еду. Накормили
бульоном из горного барана, олениной и хлебом, но главное, мы неплохо
отогрелись, это было очень вовремя.
Обсудили с ними
погоду. Два главных вопроса, которые нас волнуют. Во-первых, долго ли такое
может продолжаться? Во-вторых, будет ли на реке опасный паводок? Ответ на
первый вопрос, что обычно подобная непогода устанавливается на три дня. На
второй, что паводки бывают, но конкретно сейчас дождь не слишком сильный.
У нас был
соблазнительный вариант поставить лагерь прямо рядом с ними, а на следующий
день пытаться отсюда начать сплав либо идти дальше пешком. Плюс – можно сделать
костер и как следует просушиться. Минус – нет никакой гарантии, что завтра
погода станет лучше, также нет гарантии, что возможен непрерывный сплав (а есть
еще некоторый риск паводка, который сделает реку непроходимой). Впереди на реке
примерно 20-километровый техничный участок, располагающийся между двумя правыми
притоками – Нюосу и Сасыл-Юряге – здесь множество шивер и прижимов, также есть
ярко выраженные локальные пороги. В случае паводка этот участок, по всей
видимости, придется обходить пешком. Поэтому времени у нас в обрез, и надо идти
дальше.
Фото 169, лагерь оленеводов
Фото 170, стадо
Фото 171, в палатке оленеводов
Отдохнув и согревшись, в 12-20 продолжаем путь. Идем так же,
не сильно торопясь, но останавливаясь по минимуму, чтобы не замерзать. Движемся
по высокому левому берегу, переходя разлившиеся притоки. За 2 часа 10 минут
прошли 6,5 км, подошли к устью р. Нюосу. По пути регулярно осматриваем
Хара-Улах. Вода в реке явно начала прибывать как по мере впадения притоков, так
и в результате обильных осадков. В русле сплошные «сады камней» (Фото 172), по
такой погоде сплав будет весьма неприятен даже без учета технических
препятствий. Натыкаемся на неприятность: очередной небольшой левый приток,
впадающий немного выше р. Нюосу, текущий в овраге, очень сильно раздуло
паводком, переправа практически невозможна. Если и перейдем (найти переход,
безусловно, реально), то будем мокрые до нитки, что чревато переохлаждением.
Решаем, что запас времени пока есть, и важнее сохранить силы и здоровье, ищем
сколь-нибудь защищенное от ветра место стоянки. Находим площадку под склоном,
ставим лагерь (Фото 173), в этот раз установили полный набор штормовых оттяжек.
Время 15-10.
Фото 172, каменистая шивера на Хара-Улахе
Фото 173, лагерь напротив устья р. Нюосу
Проводим консультации с координатором. Уточняем прогноз
погоды как на наше местонахождение, так и на точку финиша. Также просим на
всякий случай выяснить, не может ли вездеход в случае чего забрать нас выше по
долине Хара-Улаха. На этот вопрос ответ отрицательный, все рейсы вездехода
расписаны, на большее расстояние выброски не хватит времени. Погоду на
следующий день обещают такую же, как сегодня, а вот послезавтра ожидается окно
и по дождю, и по силе ветра. Прогноз на текущее положение и точку финиша
практически не различается. Глобальная обстановка: пришел холодный фронт с
севера, причем самая сильная непогода существенно западнее нас, на левобережье
Лены.
Исходя из полученной
информации, вырисовывается следующая перспектива. Мы дошли до «большой» воды, и
в принципе можно начинать сплав, но сохранение холодной и ветренной погоды с
высокой вероятностью приведет к быстрому переохлаждению на воде. В условиях,
когда надо идти по высокой воде техничный участок, у нас возникнут проблемы на
просмотрах и тем более проводках, которые не исключены. Если взять на веру
имеющийся прогноз, то сплавляться лучше начать через день и пройти ключевой
участок частично пешком накануне, а частично по окну погоды. Ну а в завершающий
ходовой день упереться и как-нибудь перегрести низовья Хара-Улаха против
встречного ветра. В крайнем случае использовать «неприкосновенные» полдня
запаса утром 7 августа перед выброской вездеходом. Впрочем, такой план мы
выработали не без дискуссий: Василий предлагал встать на воду уже завтра,
Давид, имея опыт переохлаждения на воде, рекомендовал следующий день пройти
пешком и далее пользоваться окном погоды. Даже не опираясь на прогноз, были
общие соображения, что улучшение погоды должно произойти: тотальная непогода
редко продолжается дольше трех суток, началось же все днем 2 августа. В итоге
приняли предложение Давида.
22.
4.08.2025, 21 день. Р. Хара-Улах↓
|
Расстояние
|
Высота ночевки
|
Перепад высот
|
Чистое ходовое время
|
|
14,1 км
|
360 м
|
300 м набор высоты
400 м сброс высоты
|
5 часов 20 минут
|
Поручик Ржевский танцует на
балу с Наташей Ростовой. Внезапно он
останавливается, говорит ей
несколько слов и выходит. Возвращается спустя
пару минут весь мокрый и
ужасно злой. Наташа:
– Поручик, на улице что,
сильный дождь?
– Нет, сильный ветер.
Погодные условия:
облачно, сильный северный ветер, временами дождь.
Подъем в 7-00. За ночь
заметных изменений в погоде не произошло: по-прежнему сильный ветер и низкая
температура, пожалуй, еще немного похолодало. Впрочем, дождь потихоньку
становится слабее. Завтракаем и собираемся в палатках, пережидаем очередной
дождевой заряд, чтобы не промокнуть сразу. Когда дождь ослабевает, собираем
палатки и выходим. Время 10-20.
Вода в притоке,
преградившем нам путь накануне, значительно упала, теперь переправляемся без
проблем. В Хара-Улахе воды визуально меньше не становится. Продолжаем путь по
террасам на левом берегу. Здесь много заболоченных участков, наша скорость
достаточно низкая. Примерно через 10 км пути камней в Хара-Улахе становится
заметно меньше, река начинает выглядеть вполне пригодной для непрерывного
сплава. Попадаются мощные прижимы, требующие просмотра, увиденное в целом
соответствует просмотренному по космоснимкам, с поправкой на высокую воду. Один
такой прижим, расположенный в 4,5 км на восток-северо-восток от г. Камсатал,
пришлось аккуратно облезать по скалам на спуске в каньон притока, впадающего
непосредственно за прижимом (Фото 174). Здесь улово с жесткой сбойкой струй –
скорость основного потока очень велика. Давид даже заснял видео для лекций в
клубе водного туризма – со стороны препятствие не воспринимается сколь-нибудь
опасным, но легко может «кильнуть».
Фото 174, улово за прижимом
Ниже этого прижима начинаем присматривать место стоянки и
стапеля, река выглядит уже совсем хорошо (Фото 175). Замечаем впереди длинную террассу
с возвышением метра три над водой, выглядит перспективно. Спускаемся туда (Фото
176), обнаруживаем, что практически вся терраса заболочена, но находим с краю
небольшое сухое возвышение. Стоянка так себе, но вряд ли мы здесь найдем что-то
лучше. К тому же место удобно для стапеля, к берегу примыкает мелководная
протока с достаточно слабым течением, здесь удобно вставать на воду. Время
19-10, ставим лагерь.
Фото 175
Фото 176, спуск к месту стоянки
Готовим и ужинаем в палатке, обсуждаем наши перспективы.
Получаем прогноз: хорошая погода в течение первой половины дня, затем опять
дожди, а на следующий день вновь сильный северный ветер. За прошедшие два дня
мы израсходовали оставшийся день запаса и немного отстаем от графика ближайшего
дня, до планового места стоянки примерно 15 км сплава. До финиша у нас остается
два ходовых дня плюс утро 7 августа, за это время нам необходимо пройти 100 км
с небольшим. На ближайший день, с учетом окна погоды и ожидаемого ухудшения,
нам остро необходимо пройти по воде около 60 км до границы зоны леса по берегу
Хара-Улаха. Сергей и Давид заключают смелое пари: спор на остаток КП, будет ли
завтра солнечная погода. Давид ставит на улучшение погоды, а Сергей в случае
реализации данного прогноза с радостью готов расстаться с остатками личного
питания.
23.
5.08.2025, 22 день. Сплав по р. Хара-Улах (2
к.тр.) – р. Ыстан-Юряге
|
Расстояние
|
Высота ночевки
|
Перепад высот
|
Чистое ходовое время
|
|
59,4 км
|
110 м
|
250 м сброс высоты
|
7 часов 10 минут
|
- Штирлиц, почему мой мини-бар наполовину пуст?!
- Потому что вы пессимист, группенфюрер.
Погодные условия: в первой половине дня переменная
облачность, без осадков. Во второй половине дня облачно, сильный дождь.
Подъем в 7-00, стапель и выход в 10-00. С утра холодно и
облачно, но дождя нет. Про ветер нельзя сказать что-то определенно, наша
площадка хорошо прикрыта окрестными склонами. Готовим и завтракаем в палатке,
во время завтрака замечаем, что слой облаков как будто бы стал тоньше. Вскоре появляются
отдельные просветы в облаках, а затем выходит солнце. Давид выиграл спор! И
выбранная стратегия, похоже, себя оправдала, сейчас у нас будет возможность
сплавиться по ключевому участку реки в хорошую погоду, не словив
переохлаждение. Собираем лагерь, надуваем пакрафты, выносим их на берег,
стартуем.
До р. Сасыл-Юряге нам остается пройти 10 км сплава,
насыщенного препятствиями. Здесь четыре прижима и три локальных порога, также
повсеместно шиверы и сбойки струй. Уклон реки здесь порядка 8 м/км и далее
постепенно снижается. Первый порог сразу ниже стапеля, но мы обходим его по
левой протоке, на которой вставали на воду. Затем слабенький прижим по ЛБ, не
представляющий особой сложности. Затем через 1 км прижим по ПБ, просматриваем и
проходим друг за другом, прижимаясь к меляку по ЛБ. Через 500 м река
разбивается на две протоки (Фото 177), правая мелководная, в левой порог с
одним мощным сливом, но видна ярко выраженная основная струя. Через 4 км, у
устья р. Ортуку-Камсатал, река делает зигзаг, в конце которого мощный правый
прижим, после просмотра решаем обойти его по мелководной левой протоке, в конце
небольшой меляк, на нем короткая проводка. Остальные прижимы по пути проходим
сходу, через 2 часа достигаем р. Сасыл-Юряге, сразу после устья мощный правый прижим,
просматриваем с ЛБ (Фото 178) и затем проходим.
Фото 177, просмотр порога и прижима
Фото 178, прижим
Далее сплав упрощается (Фото 179), прижимы и несложные
пороги попадаются примерно раз в 5 км, пару раз при сомнениях останавливались
на просмотры, но в целом стремимся по минимуму терять время – пройти надо
много, а погода должна испортиться. На берегу один раз видели медведя, он
быстро от нас убежал. Прогноз с ухудшением погоды сбылся: к 15-00, когда мы
достигли расширения долины и приблизились к устью р. Богучан, небо закрыло
облаками, начал накрапывать небольшой дождь. В 6 км ниже, у устья р. Сасыр, у
склонов гор по правому берегу замечаем строения и десяток квадроциклов. Ниже
видим человека, кидающего спиннинг. Останавливаемся, знакомимся. Здесь
рыболовно-охотничья база. Судя по экипировке, перед нами охотник (рыболов,
будучи одет в дорогой камуфляжный костюм и экипирован гермомешками фирмы Simms, вряд ли бы мог
использовать ширпотребный спиннинг категории «Сунь-Вынь», какой был у
встреченного нами персонажа). Интересного разговора не получилось – мы
торопимся, а человек на берегу явно не испытывает дефицита общения, так что
быстро отчаливаем и продолжаем сплав. Погода ухудшается капитально, вскоре
подул сильный встречный ветер, долину и реку периодически накрывает туманом,
по-настоящему темнеет. Мы стараемся интенсивно грести, чтобы не замерзать, наша
средняя скорость сохраняется на уровне 10 км/ч, несмотря на встречный ветер – к
счастью, Хара-Улах продолжает неплохо течь. К 18-30 достигаем устья р.
Ыстан-Юряге. Здесь мы высмотрели по космоснимкам участок лиственничного
редколесья, в 3 км ниже по долине был еще один островок деревьев, но уже совсем
небольшой, дальше по пути дров не было. Поэтому, как и планировали, решаем
ставить здесь лагерь. Заходим в одну из проток р. Ыстан-Юряге, против совсем
слабого течения перегребаем и чалимся в затоне. Делаем разведку, находим площадку и дрова, ставим лагерь. Разводим костер, ставим тент, сушимся (Фото 180).
Фото 179, сплав упрощается
Фото 180
Таким образом, мы по максимуму воспользовались коротким
окном хорошей погоды. Времени хватило, чтобы пройти все препятствия на
Хара-Улахе, дальше уже только гладкая вода. На следующий день остается пройти
до финиша 44 км по плохой погоде и встречному ветру, это надо просто
перетерпеть. Сообщаем в Москву, что мы вышли на «финишную кривую» и
рассчитываем к вечеру 6 августа быть на финише.
24.
6.08.2025, 23 день. Сплав по р. Хара-Улах (1
к.тр.)
|
Расстояние
|
Высота ночевки
|
Перепад высот
|
Чистое ходовое время
|
|
44,1 км
|
5 м
|
110 м сброс высоты
|
5 часов 10 минут
|
Застрял русский в украинском лифте, нажимает на звонок, ему голос:
– Якщо Ви розмовляєте українською, натисніть один! Если Вы
разговариваете на русском языке, нажмите два!
Тот нажимает два, ему голос:
– Ну шо, москаль, застряв?!
Погодные условия: облачно, временами дождь, сильный северный
ветер
Подъем в 7-00, выход в 10-00. Утром досушиваем вещи на
костре, завтракаем, собираемся. Утепляемся и защищаемся от воды по максимуму.
Встаем на воду, далее простой сплав по гладкой воде. Единственное встретившееся
препятствие – жесткая сбойка струй при выходе на основное русло Хара-Улаха из
спокойной протоки. Несмотря на сильный встречный ветер, поддерживаем среднюю
скорость 8-9 км/ч. Хара-Улах течет где-то 5 – 7 км/ч, к счастью, без заметного
замедления при выходе из гор. По пути встретили на правом берегу лагерь
оленеводов, сделали там короткую остановку, пообщались с человеком на берегу,
но в сам лагерь не пошли. За 5 часов 50 минут достигаем целевой точки на левом
берегу, последние 3 км шли аккуратно, придерживаясь левых рукавов, чтобы не
промахнуться мимо нужного затона.
В 16-00 высаживаемся на берег в запланированной точке.
Фотографируемся на фоне слабо проступающей радуги (Фото 182). Ставим лагерь в
кустах поблизости (Фото 183). Здесь читается вездеходная колея, много следов
пребывания человека – старые следы, поодаль на земле лежит бочка. Есть
некоторое количество дров (плавник), можно сделать минималистичный костер.
Сообщаем о финише, на всякий случай дублируем координаты
(хотя они с точностью до 50 м совпадают с оговоренной точкой), в ответ получаем
сообщение, что вездеход уже выехал за нами и должен быть на месте к 8. Решаем,
что речь идет о 20-00 сегодняшнего дня. Однако в указанное время вездеход не
прибыл, думаем, может быть, имелось в виду 8 утра. Павел из Тикси не на связи,
уточнить не можем, но просим выяснить координатора. Сами ложимся спать, но при
этом прислушиваемся, не едет ли вездеход.
Впрочем, следующим утром он тоже не прибыл, а чуть позже мы
получили пугающее сообщение: разлилась река по пути, вездеход доехать до нас не
может, сегодня после обеда снова попытается.
Фото 181, Хара-Улах вблизи дельты
Фото 182, группа на финише
Фото 183, лагерь на финише
Оценка категории сложности сплава
Несмотря на высокую воду, пройденный сплав, пожалуй, не
дотягивает до 3 к.с., оцениваем в сильную 2 к.с. Не исключаем «тройку» по
высокой воде при условии стапеля у устья р. Нюосу. По средней же или низкой
воде сплав по р. Хара-Улах, скорее всего, будет 2 к.с., даже при полном
прохождении. Выше р. Нюосу при любом уровне воды сплав затруднен.
25.
7 – 10.08.2025, обратный путь
Кораблекрушение. В живых
остаются немец, француз, русский, прибило их к необитаемому острову. Поймали
они золотую рыбку.
Рыбка:
– Исполню три желания, вас
трое, значит каждому по одному.
Немец:
– Кружку пива и домой!
Француз:
– Бокал шампанского и домой!
Русский:
– Какая славная была
компания! Ящик водки и тех двоих обратно!
День 7 августа прошел
в ожидании вездехода и прикидывании вариантов, что делать, если он не приедет.
Ситуация прескверная: время вылета самолета Тикси – Якутск в 15-50 8 августа.
Время в пути от нашей стоянки до Тикси на вездеходе – заявлено около 8 часов.
Если он не приедет до 6 утра, мы имеем все шансы опоздать на самолет, а затем,
так как следующий рейс только в понедельник, пропустить и вылет в Москву. При
этом связи с вездеходом нет. Прикидываем, не стоит ли нам выдвинуться ему
навстречу. Но до реки, которую он, по всей видимости, не может переехать,
расстояние более 30 км по заболоченной тундре. К тому же нет точной информации,
как именно он поедет, в данном случае однозначная авантюра. Удалось созвониться
с Павлом, по его мнению, ситуация контролируемая (хотя что еще он сейчас
скажет?). Был у нас и разумный аргумент, что можно подождать: если река
непреодолима, то вездеход в любом случае должен вернуться в Тикси, на это ему
потребуется около 4 часов. Соответственно, если вторую попытку он будет делать
«после обеда», то к вечеру в случае неудачи должен вернуться в Тикси. Вот если
мы получим такое известие, тогда плохо дело.
Днем наловили рыбы,
хариуса напротив стоянки много. В 21-30 ложимся спать, прислушиваемся,
несколько раз нам кажется, что слышим отдаленные звуки. Где-то в 22-30 возникла
очередная «коллективная галлюцинация», но в этот раз звук последовательно
усиливался. Мы вылезли из палатки и действительно увидели едущий в нашу сторону
вездеход! Радости не было предела. Быстро собираемся, фотографируемся у
транспортного средства, в 23-30 выезжаем.
Фото 184
Дорога заняла 10 часов. По пути действительно был сложный
брод через р. Хопто-Юряге, в какой-то момент вездеход поплыл вниз по течению,
но вскоре успешно выбрался на целевой берег. Водитель, в ответ на наш восторг и
комментарий Сергея о виртуозном управлении прокомментировал: «ага, как г-но в
проруби!» В итоге к 9-30 мы были в Тикси (Фото 185). В 10-00 там открывалось
кафе, пошли завтракать. Вскоре пришло сообщение от Полярных авиалиний, что наш
рейс задерживается на 3 часа. Созваниваемся с Павлом, он рекомендует нам
посетить краеведческий музей А.Ю. Гукова, там сейчас как раз проходит экскурсия
для группы рыболовов, сам Павел тоже туда подойдет.
Мы не сразу разобрались, где находится упомянутый музей.
Дело в том, что, со слов местных, музеев в поселке два, но один сегодня не
работает, а во втором недавно был пожар. Потом поняли, что музей Гукова – это
как раз тот, где был пожар, приходим туда. Действительно обгоревшее входное
помещение, следующие же три комнаты музея сохранились, и в них действительно
проходит экскурсия. Любопытная экспозиция, экскурсию проводит сам создатель,
доктор биологических наук. Был забавный момент: нас не сразу поняли, как и
откуда мы сюда пришли…
После экскурсии идем обедать в то же кафе, по пути прогулялись
по Тикси, дошли до бухты, потрогали и попробовали на вкус воду моря Лаптевых.
Почти пресная, сказывается огромный расход воды в устье Лены. Во время обеда
Павел сообщил, что у него для нас две новости, одна хорошая, другая плохая.
Хорошая новость: самолет вылетел. Плохая: мы отсюда уедем…
В итоге вылетели около 19-30, перелет занял 3 часа, в 22-30
приземлились в Якутске. Впервые за долгое время увидели темноту (Фото 186).
Фото 185, море Лаптевых
Фото 186
Фото 187
Следующие две ночи
провели в Якутске, в основном отдыхали. Утром 10 августа с небольшой задержкой
вылетели в Москву. Путешествие завершено!
Заключение
по походу
1. Общие
итоги
Пройден по-настоящему
фантастический маршрут! Это точно один из самых сложных и запоминающихся походов
нашей команды. Не по цифрам категорий препятствий, больше по совокупной
сложности планирования, необходимых навыков и знаний, а также возникших и
преодоленных трудностей. Более 500 км, значительное количество
первопрохождений, наличие информации лишь 70-х – 80-х годов с очевидным
изменением местности за такой огромный промежуток времени, изобилие погодных
сюрпризов. Сплавы по очень высокой воде, несколько паводков за маршрут,
традиционно сложные в Якутии заброска и выброска. И, несмотря на все это, мы полностью
прошли именно основную нитку, ни разу за маршрут не уходя на запасные варианты,
хотя пару раз были к этому очень близки.
А еще это очередная,
после Гренландии-2019, «точка максимума» применения наработок по анализу
рельефа и планированию маршрута по космоснимкам. Причем объекты для анализа
были весьма нетривиальные, в основном каньоны и крутые склоны скалистой
структуры. На ключевых участках маршрута анализ отработал просто «на ура», мы
нигде не вляпались в неожиданную техническую работу и вообще дни с теоретически
сложными препятствиями запомнились как самые простые и предсказуемые. Но сыграл
эффект очень длинного маршрута: невозможно проанализировать весь объем
информации на 500-километровую нитку с кучей запасных вариантов. И наибольшие
трудности возникли именно там, где мы рассчитывали иметь возможность догонять и
обгонять график – в широких галечных долинах к западу от хребта. Здесь наши
планы притормозила тотально высокая вода и неожиданно труднопроходимая
растительность по берегам, включая многокилометровые заросли кедрового
стланика. И добавил остроты ощущений мощнейший паводок, от которого мы были
вынуждены экстренно сбегать уже в ночи. Тем не менее, за счет имеющихся по
плану дней запаса и ускорения на последующих участках маршрута, мы нагнали
график и даже финишировали чуть-чуть раньше необходимого срока.
Ну и красота района.
Все горы красивы по-своему, не хочется сравнивать. Но север Верхоянского хребта
однозначно наравне с другими местами, где у нас получились самые запоминающиеся
походы. Слоистые горы, каньоны, просторные долины, наледи, исключительное
разнообразие.
Спасибо всем, кто
участвовал и кто помогал это осуществить! Впечатлений от такого похода хватит
очень надолго!
2. Оценка
категории сложности маршрута
Пройденный маршрут
весьма специфический по характеристикам сложности: огромная протяженность при
весьма умеренном наборе технических препятствий. Впрочем, то же самое можно
сказать и про эталонные маршруты по Верхоянскому хребту. Это вполне отражает
суть района: сложность здесь не в локальных препятствиях, а в огромных
расстояниях, весьма трудном рельефе и растительности в долинах, а также в
подверженных паводкам реках.
Наш маршрут
существенно превосходит по сложности эталонный маршрут №262, так как включает в
себя почти всю его нитку, пройденную в обратном направлении: Верх. Р. Саханджа
– р. Сиекотенджа – р. Малыр- Юряге – р. Сахчаан – г. 2149 м (восх.) – р. Кенде
– р. Тэтэкэнджа – р. Джабджи – р. Тумара – сплав по рекам Тумара,
Улахан-Саккырыр до с. Батагай-Алыта. При этом содержит существенно более
сложный сплав (р. Саханджа вместо р. Тумара), дополнительный протяженный пеший
участок с тремя перевалами (р. Бесюке – р. Хара-Улах) и дополнительный сплав 3
к.с. (р. Хара-Улах).
То же можно сказать
и про маршрут №263: С. Батагай-Алыта – р. Улахан-Саккырыр – р. Тара-Сала – г.
2389 м (восх.) – пер. 1915 м (1Б) – р. Серега – р. Аярыл – г. 2301 (восх.) –
пер. на р. Собопол – г. 2061 м (восх.) – р. Кэрискэ – пер. в верх. р. Топур –
пос. Сабара (или пос. Докаргалях). Наш маршрут содержит схожий набор локальных
препятствий, при этом заметно превосходит его по протяженности пешей части и
включает достаточно сложные сплавы.
По действующей
методике маршрут набирает максимально возможное количество баллов для 5 к.с.:
водные участки относятся к локальным препятствиям и обеспечивают почти
максимальный балл ЛП, баллы ПП также максимальные за счет огромной
протяженности и высокого коэффициента труднопроходимости района, баллы за
труднодоступность определяются высоким географическим коэффициентом и
автономностью маршрута.
Перевалы 1Бх1 6 баллов.
Каньоны 1Бх1 1Ах2 н/кх4 9 баллов.
Водный участок 3 к.с. 40 баллов.
Итого ЛП 55 баллов (максимум по методике 56).
ПП=(299/210)*0,83*100, очевидно максимальное значение в зачет 100.
ГхАхК=(1+14/12)*18=39.
Итого 194 балла при 184 идущих в зачет.
3. Элементы
новизны
Ключевым достижением в
части новизны является «реанимирование» северной части Верхоянского хребта как
района для пешеходных и комбинированных походов. Прошлый известный пеше-водный
поход, близкий к нашему маршруту, был пройден целых 40 лет назад. Существенно
более свежими являются лыжные походы, в том числе походы под руководством О.Г.
Чхетиани 2019 года и под руководством А.И. Романенкова (оба похода 6 к.с.).
Может быть отнесено к
новизне маршрута:
1.
Совершено
первопрохождение пер. Змейка (н/к) из долины р. Сахчан (приток Тумары) в долину
р. Дябди. По всей видимости, обнаружен и пройден оптимальный путь между
указанными долинами;
2.
Совершено
первопрохождение пер. Вуаля (1Б) из каньона р. Согуру-Тетекенджа в долину р.
Тетекенджа. Данный путь существенно проще движения по дну каньона (по высокой
воде таковой вовсе невозможен), а также несколько проще прохождения пер.
Тетекенджа (1Б) по перепаду высот и крутизне склонов.
3.
Оптимизирован
путь спуска с пер. Малыр-Кюаль, за счет чего категорию трудности перевала можно
понизить до 1А. Пройденный нами путь не требует дополнительно движения по
каньонам и является самым простым из долины р. Сахчан (приток Сакынды) в долину
р. Малыр-Юряге.
4.
Впервые
пройден сплав по верховьям р. Малыр-Юряге (2 к.тр.).
5.
Впервые
пройден сплав по верховьям р. Саханджа (2 к.тр.), группа В.М. Мухина стартовала
от устья руч. Делонде, мы же начали сплав на 10 км выше.
6.
Совершено
первопрохождение пер. Ботанический (1А).
7.
Совершено
первопрохождение пер. Кварцевый (н/к). Допускаем, что данный перевал в
реальности проходили до нас в силу его очевидности, но информация не
сохранилась.
Ниже приводим таблицу
с основными сведениями о перевалах, которые считаем первопрохождением. Отметим,
что другие пройденные нами перевалы вполне точно обозначены в каталоге
перевалов ТК Вестра, ведем работу над включением данной информации в
официальный каталог перевалов ФСТР.
|
Название
|
Высота, м
|
Координаты WGS84
|
Категория трудности
|
Что соединяет и как
расположен
|
|
Змейка
|
1550
|
68°20'29.19"
128°43'36.09"
|
н/к
|
р. Сахчан (приток р.
Тумара) – р. Дябди (она же Джабджи)
|
|
Вуаля
|
1360
|
68°27'13.86"
128°34'35.41"
|
1Б
|
р. Согуру-Тетекенджа – р.
Тетекенджа
|
|
Ботанический
|
720
|
69°47'08.88"
128°26'52.96"
|
1А
|
лев. приток р. Бургавли –
пр. приток р. Кунтяльчан
|
|
Кварцевый
|
960
|
69°56'43.55"
128°52'18.14"
|
н/к
|
Р. Нелима – лев. приток р.
Хара-Улах
|
4. О
погоде
Погода на маршруте
была разносторонняя. На протяжении большей части похода было аномально тепло,
вплоть до жары. В последние четыре дня, напротив, похолодало до околонулевых
температур. Дождей было в целом мало: всего за маршрут 12 ходовых дней
полностью без осадков (то есть больше половины), еще 5 дней характеризовались
незначительными осадками, не влияющими на прохождение маршрута. Наконец, на
протяжении 6 дней имели место сильные дожди, приводившие к сильному подъему
воды, трижды за маршрут – к сильнейшим паводкам, существенно усложнившим поход.
5. Проблемы
со снаряжением на маршруте
Экономия веса
снаряжения имеет свою цену. Срок службы облегченных вещей меньше, надежность
тоже зачастую оставляет желать лучшего. Для лучшего осознания рисков, связанных
со снижением веса личного и общественного снаряжения, приведем список
случившихся на маршруте поломок и неудобств:
1.
Без топора
иногда было грустно. Обтесать дрова, сделать ЦК для тента, это стало неудобно.
2.
На
четвертый ходовой день, во время прохождения каньона р. Согуру-Тетекенджа, на
рюкзаке Анастасии порвалась лямка. Рюкзак Сплав Gradient Light v3 (облегченный).
3.
Гермомешки
Вольный ветер Таффета, закрепляемые на корме пакрафтов, рвались у всех и
постоянно. Заклеивали армскотчем. Понимая весьма условную прочность и
герметичность, использовали их в большей степени как брызгозащиту.
4.
У
Анастасии сухой гидрокостюм Abranta слегка пропускал воду.
5.
У Василия
сухой гидрокостюм Anfibio Packsuit основательно износился с 2019 года. Во время похода
отошла мембрана на груди (костюм начал слегка пропускать воду), порвались обе
латексных манжеты. Заклеивали армскотчем, в заключительный день сплава костюм
стал неснимаемым.
6.
У
Анастасии на середине маршрута начали рваться ботинки Scarpa, ранее прошедшие два похода 5 к.с. (Камчатка и
Фаны). До финиша дотянуть удалось, торжественно выброшены в мусорный бак в
Тикси в рамках усилий по соблюдению нормы бесплатного провоза багажа Полярных
авиалиний.
7.
У Василия
на девятый день маршрута начали рваться ботинки Meindl, ранее прошедшие всего один поход 3 к.с. и то с
недельной пешей частью (Западный Саян). До финиша дотянуть удалось,
торжественно выброшены в Тикси.
8. У Давида на середине маршрута начали рваться почти новые ноунеймовские ботинки от Сплава. К концу обнаружилось, что протектор практически стерся. Ботинки были выброшены в Тикси.
8.
У Василия
на 17-й день маршрута образовалась грыжа на самонадувающемся коврике Redfox, до этого прошедшем три похода. Спать можно
было только на частично сдутом коврике. Полностью функциональность не утратил,
хотя доставил немало проблем после резкого похолодания, торжественно выброшен в
Тикси.
9.
В начале
сплава по р. Хара-Улах начала немного травить молния Тизип на пакрафте Василия.
Утечка была совсем незначительная и не сказывалась на управляемости и
плавучести пакрафта, в любом случае раз в 1-2 часа на остановках мы немного
поддували лодки.
10. На 20-й день маршрута обнаружился выход из
строя полностью заряженного запасного аккумулятора спутникового телефона.
Продолжали использовать основной аккумулятор, подзаряжая от пауэрбанков и
солнечной батареи.
6. Планы
на будущее
Англичанин уходит, не
прощаясь, а еврей прощается, но не уходит.
После похода по Верхоянскому
хребту у руководителя группы есть намерение взять паузу в спортивном туризме на
несколько сезонов. Накопились другие планы и идеи.