Автопутешествие по двум соседним королевствам

  Справка
  г. Мекнес:  численность населения 300 тыс. человек,  крупный центр переработки
  продуктов сельского хозяйства.  Винодельческие заводы Мекнеса производят более
  90% всех вин Марокко, которые вывозятся во Францию. Один из четырех т.н.
  «Имперских городов»,  с середины XVII в. и  до конца XVIII в. -  столица  страны.

  Надолго в этом городе задерживаться не собираемся. В нашем маршруте Мекнес является промежуточным пунктом,  находящимся  на  пути  в  город  Фес.  На фоне своего более значимого соседа он является всего лишь провинциальным городом,  в котором немногое напоминает о былом величии и красоте.
  От тех времен, когда султан Мулай Исмаил  сделал  Мекнес  столицей страны и отстраивал с присущим ему размахом,  остались лишь Новая медина (Имперский город), обнесенная крепостной стеной, да десяток архитектурных памятников той поры на ее территории,  включая  мавзолей самого Мулая Исмаила. Остальное было разрушено землетрясением 1755 года.
  В Новую медину и направляемся.
  Пройдя от стоянки машины по невзрачной улице Эль-Абидин, попадаем на обширную  площадь  Эль-Хедим.
   Здесь находится главный вход в Имперский город и одна из достопримечательностей  наследия  Мулай  Исмаила - величественные  ворота Баб Мансур. 
  Действительно,  впечатляет,  даже сегодня. 
  Рядом - не менее красивые ворота Баб Джема-эль-Нуар.
  К сожалению,  ни за те, ни за другие ворота почему-то не пускают.  Ну, что же, - тем хуже для  Имперского города.  Не только мы, но и несколько тысяч русских читателей  не  оценят  его  красот.
  Коли так, идем на противоположную сторону площади, к старой медине, где раскинулся обширный  соук  (базар).
  Никогда  ранее не  видел столько разных вещей, собранных в одном месте!!! 
   Чувство - что у ребенка,  впервые  попавшего  в  «Детский мир».
  «Заруливаем»  в одну из этих  лавок «Али-Бабы». 
  Ирина  «кладет  глаз» на кожаный расписной  пуфик.  Первоначальная цена 50 евро, мягко говоря, удивляет.  Знаю, что ее надо сбросить, как минимум, в три раза, и предлагаю 15.
  Хозяин лавки делает обиженный вид  и советует нашему переводчику  Паулино,  купить за такую цену у себя в Гранаде.  
  В результате ожесточенной торговли, где участвуют все: мы говорим Маргарите, она переводит на испанский Паулино,  а тот, - по-французски - продавцу,  сходимся на 25 евро.
  Последним аргументом с моей стороны является обещание торговцу, что при такой цене пол-России через Интернет узнает о его лавке.  Ну,  пол не пол,  а обещание,  как  видите,  выполняю.
  Весьма довольные,  уносим  свою добычу.  
  Как же мы были разочарованы позже, в Фесе, где цена таких пуфиков НАЧИНАЕТСЯ с 20-25 евро.
  В дальнейшем наши навыки торговаться сильно усовершенствовались, и порой, покупка чего-либо превращалась в маленький  спектакль.  
  Напоследок, по настоятельному желанию наших дам, долго бродим по рядам с пряностями  и  благовониями, в результате,  - дома  теперь  пахнет,  как  в  парфюмерной  лавке.
   После тени торговых рядов попадаем в солнечное пекло на улице.  Судя по показаниям  термометра, сейчас  -  самая пора спрятаться в машине и покинуть  эту «сковородку».
  Все же находим в себе силы  пообедать под зонтиками и, сделав прощальный  снимок, едем в соседний город Фес,  до которого 60 километров на восток.

  Справка 
  г. Фес:  численность населения  - 1,5 млн. человек.  Основан  в VIII  веке    султаном Мулай  Идрисом I. Административная  в  прошлом (до XVI в.),    религиозная и культурная  столица страны в настоящем.  Крупнейший центр    ремесленных и художественных  промыслов,  от выделки кож  до
   гончарного  производства.  Старая  медина  Фес-эль-Бали  внесена в список    всемирного наследия  ЮНЕСКО.  Туристическая  Мекка.

  От Мекнеса до Феса ведет современная автомагистраль, но навигатор выбирает старую  узкую  дорогу.  Правда,  в отличие от наших старых дорог, состояние ее  идеальное. 
   Не спеша катим в  неплотном  потоке потрепанных машин, наслаждаясь прохладой в салоне, видами недалеких предгорий Среднего Атласа, там и сям разбросанных деревушек,  возделанных  полей,  апельсиновых  и оливковых  рощ.
   Дорога как-то незаметно приводит в город,  к центральному автовокзалу. 
  Прямо  перед нами, в отдалении - стена медины,  справа - касба (крепость) Шерарда.
   Поднимаемся вверх по улице Тур де Фес и через ворота Баб Махрук выходим  на огромную площадь Джелуд,  отделяющую  Старую медину Фес-эль Бали,  от  Новой  -  Фес-эль-Джадид.
   Нас интересуют старая медина и ее достопримечательности. Через ворота Баб Бу-Джелуд направляемся туда.
   Сразу попадаем под наметанные взгляды местных «гидов», безошибочно выхватывающих туристов из толпы, и еле успеваем отбиваться от назойливых предложений.
  Знаю, что среди 9400  улиц и переулков Старой медины  общей длиной более 70 километров, ничего без местного проводника не найти,  поэтому «отдаемся» скромному на вид мужичку подошедшему последним.   Экскурсия начинается.
  Как только погружаемся в медину,  сразу теряем всякую ориентацию.  Гид  ведет  бесчисленными улочками:  то узкими, как коридоры, то представляющими собой торговые ряды,  полутемными,  или  ярко  освещенными  солнцем.
  Вокруг - кипение жизни.  Куда-то спешат люди,  зазывают  тоговцы,  прямо на улицах работают ремесленники: медники, резчики по дереву, сапожники, здесь же продается  их товар.  Нет никаких  автомобилей,  встречаются только  груженые  ослы.
  Где-то останавливаемся, наш гид что-то рассказывает, заводит в какие-то музеи, мечети,  медресе  - из двойного перевода ничего не понимаю и не запоминаю, только успеваю снимать.  И лишь сейчас,  разбирая фотографии и сравнивая их с описаниями в путеводителях,  как из мозаики восстанавливаю  картину  нашего  «путешествия  в прошлое».
  Бесполезно пытаться передать словами атмосферу, пропитавшую все вокруг за 1000 лет существования медины.  Но представить,  посмотрев  фотографии,  при определенной  фантазии  можно попытаться.
  Главную же изюминку экскурсии по средневековью  наш  сопровождающий  оставляет  на  конец.  И это - уже  вполне  современная  маркетинговая  тактика.
  Сначала приводит в магазин ковров, где  бродят десятка полтора иностранцев.  Тоже ходим, смотрим, щупаем и удивляемся качеству и тонкости ручной работы изделий местных мастериц.  
  Но усилия менеджера магазина, который вьется рядом, оказываются напрасными. Узнав, цены, которые начинаются от 200 евро за «скатерку» метр на метр, через Паулино благодарим его за показ  и ретируемся отсюда.
  Ну, что же, не получилось здесь - гид ведет нашу команду  показывать фабрику по выделке  кож.
  Минут пятнадцать пробираемся немыслимыми  катакомбами, при этом на нос давит все возрастающее зловоние. Когда запах становится почти невыносимым, заходим в какое-то помещение, в котором  мужик с веником  мяты  дает каждому по веточке и  рекомендует держать у носа.
  По крутейшей лесенке лезем вверх и попадаем на веранду,  где уже находится пара десятков таких же,  как мы,  «терпил»,  зажимающих носы мятой.
  Бесцеремонно растолкав стоящих у ограждения людей, гид дает возможность заглянуть   вниз.  Перед  глазами  предстает  ВОТ ЭТО!!!
   Мы пришли в знаменитые красильни Шуара, где c XI векa по неизменной ручной технологии выделываются  кожи.
  Несколько десятков мужчин круглосуточно, сменяя друг друга, в огромных глиняных чанах очищают, замачивают, дубят, мнут, красят и сушат кожи, стоя по пояс в едких растворах.  В технологическом процессе не используется современная химия.  Как и ранее, применяются  только природные  вещества:  известь, кора деревьев, помет животных и птиц, естественные  красители.
  Если  учесть, что весь процесс происходит на открытом воздухе при температуре под сорок градусов, то становится понятно происхождение невыносимого зловония,  исходящего от этого места.
  Как ни пытался гид убедить, что король и государство заботятся о здоровье людей, отбывающих  эту каторгу,  и даже есть программа их ежегодной реабилитации, лично мне эти рассказы показались из области желаемого.
  Догадываетесь с первого раза, куда нас ведут потом?
  Правильно,  в  кожевенный  магазин.
  Именно здесь пуфики и все остальное в два, а то и в три (если хорошо поторговаться) раза дешевле, чем  в  соседнем Мекнесе.
  Мы, вроде, хорошо поторговались, но  более 100 евро все-таки оставляем в этом магазине, купив каждому по вещи. Лично я теперь, в путешествиях буду извлекать «права» для предъявления «гаишникам»  из  «крутой»  марокканской  дорожной  сумочки для денег и документов.
  Проводим в магазине не менее часа, включая распитие мятного чая, которым «бесплатно» угощает его хозяин.  Все это время гид терпеливо ждет.  Оно и понятно. Получив с хозяина магазина свой процент,  хочет вознаграждения  за  труды,  и от нас.
  У ворот,  где встретились,  он его получает.  
  В размере 20 евро, вместо 40, которые сначала требовал.  Довольные,  расходимся по своим делам:  гид - искать очередную «жертву»,  а мы возвращаемся к машине.
  Со стоянки едем в Новый город (Ville Nouvelle) и, покрутившись по вполне современным улицам,  находим  отель «Errabie Fes» (Аv. My Rachid, tel: (212-5) 35 64 01 00/ 35 64 10 75, Fax: (212-5) 35 65 91 63,  E-mail: errabienhotel@menara.ma).
  Не «Шератон», конечно, но  для  нас -  приемлемый.  В номерах есть все необходимое, включая, кондиционер.  Цена, 25 евро за двухместный номер, устраивает.  Машина -  рядом с входом в отель, - 2 евро за сутки.
  В этот вечер больше никуда не выходим.  Женщины что-то стирают, ужинаем в номере  своими запасами,  а  после, - просто  наслаждаемся  отдыхом.

  На следующий день выезжаем поздно.  Молодежь  любит утром поспать. 
  Наша  очередная цель - водохранилище Бин-эль-Уидан  на одном из притоков реки Умм-эр-Рбия  в  горах Среднего Атласа. 
   Там надеемся отдохнуть на природе, покупаться и порыбачить. Впереди - 350 километров  горной  дороги.
  Из города выезжаем быстро.  500 рублей за карту для навигатора потрачены не зря.
  Сразу за последними городскими постройками видим огромный торговый центр с названием «Маржан» - аналог  наших «Ашанов» и «Метро». Сеть этих магазинов разбросана по всем крупным городам страны и она - тоже собственность короля.
  Заруливаем туда.
  Спустя полчаса грузим в машину воду,  всякую съестную мелочь, и закладываем в термобоксы колотый лед. Вечером будет холодное пиво, которое еще сохранилось в запасах из дома.
  Через пятьдесят километров въезжаем в деревушку Азру.
  Это - ничем не примечательный населенный пункт с домами под зелеными крышами. Но, он со всех сторон окружен холмами в сплошном покрове кедровых лесов, и воздух  пьянит их ароматами.  Не зря  король построил здесь свою  резиденцию.
  В этой деревне трасса с Севера раздваивается. Одно ответвление продолжается строго на Юг и, пересекая хребты Среднего и Высокого Атласа, идет затем к пустыне Сахара.  Другое  ведет на Юго-Запад в город Марракеш.  Нам туда.
  Дорога змеится по северным отрогам  Среднего Атласа.  Окружающие пейзажи просто  завораживают.
   Едем не спеша.  Где-то останавливаемся отдохнуть и сфотографироваться, где-то не позволяют ускориться сплошные повороты.
  В  деревне Кенифра обедаем.
  Здесь окончательно убеждаюсь в том, что все интернетовские россказни об антисанитарии в марокканском общепите субъективны. Видимо, их писали люди, которым не повезло, или  которые  ничего не признают,  кроме домашней пищи.  Тогда им никуда  не  надо ездить.
  Нам же, в обычной  забегаловке  возле дороги в очередной раз готовят отличный обед и подают  его со всеми сопутствующими аксессуарами: салфетки, приборы и т.п. (38 евро на всех).
   Ближе к вечеру прибываем в городок Бени-Меллал.  Медленно пробираемся по длиннющей улице, на которой полно народу, в том числе, на проезжей части. Приходится быть предельно внимательным.
  Дневной зной спал и люди пользуются вечерней прохладой, чтобы отдохнуть и сделать свои дела. В уличных кафе - аншлаг. Они заполнены до отказа, но только МУЖЧИНАМИ.  Женщинам в этой стране не принято появляться в общественных местах. Таковы мусульманские  традиции.
  Ищем кафешку с работающим телевизором, ведь через час начинается финал ЧМ-2010 по футболу, а среди нас - испанец. Увы, не находим и едем дальше. Паулино становится чернее тучи.
  Однако, через пару десятков километров  везение на нашей стороне.
   Проезжая какую-то глухую деревню, у дороги видим невзрачное здание с гордой надписью «Restaurant» и десятком столиков под навесом. За ними сидят несколько человек и смотрят телевизор!!!
  Понятное дело, останавливаемся и присоединяемся к  посетителям «Рестауранта», для приличия заказав  яичницу,  лепешки и чай с мятой.  Женщины наотрез отказываются идти с нами, забирают еду и уезжают, как выразились,  «на природу».
  А мы следующие два с лишним  часа «болеем» за Испанию вместе с марокканцами, которых ко второму периоду набирается  десятка три.  Кстати, за весь матч ни один местный не заказывает спиртного, даже пива. То ли его вообще в этом заведении не было, то ли, действительно,  мусульмане не пьют.  Правда, в воздухе периодически  витает  сладковатый  запах  анаши.
  Никакой неприязни, тем более агрессии в свой адрес, не ощущаем.  Более того, по окончании матча вся толпа бросается поздравлять Паулино, часть рукопожатий достается и мне.
   Любят в Марокко Испанию, хоть предки марокканцев и были изгнаны оттуда во время Реконкисты.  И не мудрено.  Наверное, у каждого второго, из находившихся здесь,  кто-то из родственников, как эмигрант, проживает в соседней стране.  В Испании марокканцев много.
   Прощаемся и уходим к  машине,  уже ожидающей  на обочине.   Паулино  жмет на газ  и, напоследок,  долгим гудком благодарит  за сопереживание.  В ответ несется: «Вива,  Эспанья!!!». На такой высокой эмоциональной ноте покидаем эту гостеприимную деревню и едем дальше. На улице - глубокая  темнота.
  Еще через полтора-два десятка километров навигатор  направляет налево. Судя по координатам  и  карте, это - отворот  к водохранилищу. Вскоре начинается невообразимое. Дорога резко лезет вверх и извивается как червяк, которого на крючок насаживают.
  Повороты абсолютно закрытые, поэтому Паулино сигналит и моргает светом перед каждым из них. Слева - отвесная скала, справа - обрыв, за которым далеко внизу гроздьями огней светятся селения. Наши женщины сзади притихают, в салоне чувствуется  напряжение.  Ощущение опасности усиливает темнота.
  Так продолжается более получаса, пока не достигаем перевала на высоте 1720 метров (по навигатору). За перевалом катимся вниз,  серпантин становится  менее извилистым.

  Зная, что дальше поедем другой дорогой, потом возвращаюсь на этот серпантин днем, чтобы  пройти  его самостоятельно.  Вот как выглядит при солнечном свете то, что видели ночью.
  Спустившись,  натыкаемся на  указатель  «Camping». Сворачиваем с дороги и подъезжаем к открытому шлагбауму. Нет никого.  В домике рядом тоже не видно  признаков жизни.  Рассуждаем так:  «раз открыто, значит можно». 
  Через полсотни метров упираемся в цементированную площадку, на которой стоит машина с марокканскими номерами и рядом палатка. Располагаемся неподалеку.  Женщинам тоже ставим палатку,  мы с Паулино  ложимся в машине и - спать.  Лед к этому  времени  растаял, пиво  потеплело,  оставляем его на потом.
  Утром появляется служитель кемпинга.  Марокканцев уже нет, и мы одни на площадке. Оказывается,  до плотины водохранилища не доехали три  километра и находимся на берегу вытекающей из него речки.
 Завтракаем,собираем вещички, платим пять евро за постой и едем дальше.
  По дороге сначала видим вот такое чудо, с амбицией на грандиозность, а потом, действительно, грандиозную плотину высотой, как мне показалось, около ста пятидесяти  метров и  огромное водохранилище за ней. 
  Видел много плотин: на Волге, на Каме, в Красноярске и Братске  - могучие сооружения,  ничего не скажешь.  Эта, при такой же основательности,  на фоне гор и огромного зеркала воды,  выглядит  легкой  и  изящной.
  Однако, красоты - хорошо, но надо где-то устраиваться на постой, чтобы ими не только любоваться, но и пользоваться.  Едем  вдоль берега.  Кемпингов и отелей хватает,  но что-то,  да не устраивает:  то цена,  то место, то стоянка далеко.
  Наконец, добираемся до отеля «Bin el Ouidane»  (tel: 212 6 61 43 00 07; Е-mail: hamid@hotelbinelouidane.com,  site: www. hotelbinelouidane.com).
  Цена сначала пугает: 150 € в сутки за два двухместных  номера. Когда «врубаемся», что это - с завтраком и обедом,  решаем: «то, что нужно».  Да, и машина - рядом с входом.  
  Интерьер номеров и дизайн территории подтверждают,  что выбор верен.
   Первым делом идем на берег. С Байкалом, конечно, не сравнить, но  площадь водной   поверхности  - огромна! 
   Пейзажи - прекрасны! 
    Вода оправдывает ожидания:  очень теплая  и прозрачная. 
  После нескольких  дней,  проведенных то в городах, то в машине, с удовольствием купаемся и  загораем,  пока не чувствуем, что солнце начинает «поджаривать».
   Единственный недостаток, который находим, - отсутствие песчаного пляжа. Берег глинистый и каменистый,  но дно не скользкое, ровное и позволяет спокойно выходить.  Ну, а  чтобы  полежать,  потом брали с собой туристические коврики.

  Дальше - все по плану:  обед (под теплое пиво), сиеста,  к  вечеру  снова  идем  купаться  и  пробовать  рыбачить.
  Карпов, как на фото в начале рассказа, конечно, не удается в руках подержать. Их ловят ранней весной, в феврале-марте, когда уровень воды максимальный,  и они выходят из глубин на затопленные отмели метать икру и кормиться.  Однако, в водоеме отмечаюсь:  на блесну попадается  пара  вот  таких  рыбешек.  
 Отдаю добычу местному  пацану   рыбачившему  неподалеку.  
  На следующее утро снова пробую, но вообще безрезультатно.  Зато, «ловлю  момент» и снимаю  завораживающий  восход.
   После рыбалки, пока семейство спит, еду осваивать вчерашний серпантин,  а потом, позавтракав, занимаемся тем же, что и накануне:  купаемся  и  «коптимся»  на солнце.
  В полдень надо освобождать или продлять номера.  Пытаюсь уговорить жену и детишек остаться здесь еще на сутки,  но они не согласны.  Их манит побережье Атлантики.  Ну, что же,  приходится  подчиниться  большинству.
  Собираемся и едем дальше.
  Маршрут прокладываю по дороге, идущей по горам параллельно основной трассе на Марракеш. Судя, по карте, дорога эта асфальтированная и должна встретиться  с ней  за несколько десятков километров до города.  Впереди около 200 километров пути.
  По плотине переезжаем на другой берег, ныряем в тоннель, который плавно переходит в затяжной серпантинный подъем. Сверху открывается впечатляющая панорама водохранилища. 
   Снова начинаются  знакомые пейзажи красноватых гор покрытых лесом.
   Через сорок километров добираемся до отворота на водопад Узуд.  Он считается одним из красивейших мест Марокко и самым большим в Северной Африке - высотой 110 метров.
  До него шестнадцать километров. Проигнорировать одну из главных достопримечательностей страны,  находясь рядом, - нелогично.   Едем  смотреть.
  Возле водопада оказывается  небольшая деревня, в которой половина строений - отели.
  Таких как мы, на въезде встречает свора «парковщиков». Их уже воспринимаем  как стихийное  бедствие  и  одному «отдаемся».  От «гидов» с трудом отделываемся. Найти дорогу к водопаду  не проблема - оттуда доносится гул падающей воды.
  Подход к водопаду устроен  в стороне от реки и ничто, кроме гула, не предвещает о приближении к нему. Просто дорога приводит на край пропасти и перед тобой открывается  такая  картина. Ни  ограждений,  ни поручней нет,  и стоять на краю - жутковато.
   Фотографируемся и спускаемся вниз.
   А вот, дорожку, ведущую в каньон, находим не сразу. Она находится слева от отеля «Dar Salam» и скрыта  зарослями кустов. В середине пути дорожка разветвляется: налево - смотровая площадка с видом на весь водопад и ущелье, направо - дальнейший спуск к водопаду. 
     Вдоль всего пути понастроено огромное количество сувенирных лавок, лотков и ресторанчиков.  Снизу это чудо природы в звуковом сопровождении падающей воды воспринимается просто грандиозно.  Есть, конечно,  водопады и большего размера: Виктория, Ниагара,  но  их  не  видел, и  сравнить  не  могу - высказываю впечатление от этого.
   Внизу тусуются, в основном, марокканцы:  купаются в речке, загорают,  на берегу поодаль  от водопада стоят палатки.  Они сюда приезжают «на природу».
  Иностранные туристы делают фотосессию и поднимаются обратно.  Поступаем так же.
   Ну, что же, водопад своим вниманием почтили, фотки для истории и отчета сделали - едем дальше.
   По дороге встречаем еще немало красивых мест. Горы Средний Атлас хоть и не высокие,  преимущественно,  до 2500 метров, но порой,  и они  выглядят  внушительно. 
 От  водохранилища  Сиди-Идрис постепенно  спускаемся  к  межгорному  плато,  где  расположен  Марракеш.
  Через пару десятков километров снова выскакиваем на трассу № 8, по которой начинали свой путь от Феса.  Здесь  на перекрестке заправляемся.
     Вообще, заправки в Марокко - не проблема. Они есть в любой мало-мальски приличной деревне.  Не везде большие,  есть и об одной колонке.  Однако,  в населенных местах остаться без горючки можно только по своей халатности.  Но, если собираешься далеко в горы или в  приграничные с Алжиром районы,  лучше иметь запас литров 20.
  Цены  ниже, чем в Европе: солярка - 0,7- 0,8 €, бензин - 1-1,1 €.  В городах больше всего распространены заправки  бренда «Африка». 
   Оставшееся до Марракеша расстояние проскакиваем  чуть более чем за полчаса.