Часть 2. На Север вдоль побережья Атлантики.
Агадир и Эс-Сувейра Медленно пробираемся по широкой улице с красивым газоном и пальмами в центральной части. Судя по карте в навигаторе, это бульвар Мухаммеда V - главная транспортная артерия Агадира. Несмотря на поздний час, улица ярко освещена, автомобильное движение оживленное, на тротуарах много гуляющих людей. Чувствуется атмосфера большого курортного города.
Но нам окунаться в нее рано. Сначала надо найти пристанище, хотя бы на ночь.
Первая цель - кемпинг, о котором говорится в путеводителе. Его обнаруживаем на улице Chouba da Mokhtar Soussi (последняя улица направо перед туристическим офисом на бульваре Мохаммеда V, если ехать к порту). Однако, желание в нем останавливаться пропадает, как только подъезжаем к входу.
За бетонным забором огромный пустырь, сплошь заставленный автомобилями и палатками. Сразу возникают ассоциации с походным цыганским табором. К тому же, администрации, из-за позднего времени, уже нет, а охрана заселять приезжих не имеет права. Надо ждать утра - совсем неприемлемый вариант.
Ну что же, обращаемся к палочке-выручалочке - навигатору и едем к ближайшему отелю, который он показывает. Там дорого, но на рецепшне дают адресок, расположенного почти рядом, отеля «Residence Jamil» (2, Rue de l
, Oua – Agadir – tel: (212) 48 84 67 25 – Fax: (212) 48 84 67 26 – Site: www. residencejamil.com – E-mail:
infojamil@residencejamil.com – N 30,42445
о, W 9,60148
о).
Здесь свободен только один двухместный «блок» с кухней и санузлом. Уж не знаю, как Паулино «убалтывал» портье, владея лишь несколькими десятками французских фраз, но нам за 50€ в сутки разрешают поселиться в нем вчетвером. Машина - рядом под присмотром «парковщика» за 15DH в сутки.
Даже не предполагали с ходу так отлично устроиться!
Номер двухместный только по числу кроватей. Комната огромная, а в ней отгорожена стойкой настоящая кухня со всеми атрибутами: шкафчик с посудой, электроплита, мойка, обеденный стол и стулья. Для комплекта в номере есть кондиционер, телевизор и холодильник.
Насчет недостающих кроватей не «заморачиваемся». Кидаем на пол четыре спальника из машины, застилаем простынями, любезно предоставленными отелем, и «лежбище» для меня и Паулино готово. На скорую руку опробуем кухню, ужин и - спать.
Наутро просыпаюсь первым, иду смотреть, где оказались. Снаружи отель тоже вполне презентабельный. Уютный дворик, бассейн (фото сделано днем), кругом зелень, цветы.
(Фото 189,190) Ну что же, пора знакомиться с пляжем. Пока дети спят, отправляемся туда вдвоем.
(Фото 191)Через десять минут неспешной ходьбы - вот он, океан.
(Фото 192) Ничего необычного. Небо сливается с водой на горизонте, волны, прибой. Отличается, от виденного в Португалии, только тем, что, берег - это огромный песчаный пляж, вместо скал (длина пляжа в Агадире 14 км).
А вот, люди…. Несмотря на ранний час, народу достаточно много, но отдыхающие - одни марокканцы. В обычном пляжном виде только мужчины и дети. Из присутствующих в ближайшем окружении женщин, - НИ ОДНОЙ в купальнике. Марокканки одеты в свои балахоны, в них же и купаются.
Около часа проводим в этом «заповеднике» марокканской пляжной культуры, я загораю и купаюсь, …
(Фото 193)…а жена так и не решается раздеться и ограничивается лишь созерцанием окружающих. Это место - явно не для европейских женщин.
Ну что же, первый блин - наполовину комом. Возвращаемся обратно в гостиницу и после плотного завтрака уже все вместе, на машине едем в южную часть города в район больших отелей.
(Фото 194) Здесь пляж гораздо свободнее, много отдыхающих из Европы и обстановка вполне демократичная.
(Фото 195, 196) Остаток дня предаемся пляжным «радостям»…
(Фото 197)…с перерывом на обед в близлежащем ресторанчике,…
(Фото 198)…а вечером едем на холм, возвышающийся над городом, смотреть старинную крепость Санта-Крус-Гап-Гуэр, построенную португальцами в начале XVI века.
Собственно, смотреть там особо и не на что. Разрушительное землетрясение 1960 года, полностью уничтожившее город и унесшее 16 тысяч жизней, справилось и с крепостью. От ее бастионов и внутренних построек остались лишь руины.
Впоследствии Агадир был отстроен на новом месте в его современном европеизированном обличье, а крепостные стены отреставрированы и сейчас на вершине холма смотрятся очень романтично.
(Фото 199, 200) Сверху открываются захватывающие виды на белоснежный город, раскинувшийся у подножья Высокого Атласа, плодородную долину Сус и суетливый порт.
(Фото 201, 202, 203) Туда и направляемся, спустившись с холма. Рыболовецкий порт Агадира - один из крупнейших в Марокко и держит первенство по вылову и поставке сардин. Хотим посетить один из многочисленных рыбных ресторанчиков, расположенных у входа в порт. Быть в портовом городе и не отведать свежих морских деликатесов - непростительно.
Как и в любом другом, популярном у туристов месте Марокко, на подъезде к порту встречает толпа назойливых зазывал. По уже сложившейся схеме поведения, в подобных случаях, «отшиваем» наиболее наглых и сами выбираем себе провожатого.
Уже через пять минут тычем в разные виды рыбы и морских гадов, разложенных на льду, …
(Фото 204)…а еще в течение получаса они оказываются на столе в виде великолепного блюда.
(Фото 205, 206) Сначала одолевают большие сомнения, что осилим эту груду рыбы, креветок и моллюсков, но когда, по нашей просьбе, хозяин заведения организует по бутылочке пива на каждого, они исчезают.
Правда, подают пиво завернутым в салфетки в виде, этаких белых цилиндров, полагая, что Аллах (и полиция) сквозь бумагу не видят. Судя по другим группам иностранцев, сидящих за соседними столами, местные рестораторы в этом уверены.
По окончании трапезы выложенная за нее плата в 65 € на четверых совсем не кажется чрезмерной, хотя, как мне думается, в нее вошла и «туристическая» надбавка к истинной цене.
Сытые и довольные, едем в гостиницу. Отдых, на сегодня, удался.
Весь следующий день снова жаримся на солнце и бултыхаемся в прибойных волнах, а вечером едем смотреть пустыню.
Вообще-то, до настоящей пустыни Сахара от Агадира довольно далеко - около 400 километров на юг. Ехать туда и тратить, минимум сутки, не можем, из-за ограничения по времени.
Но, по информации путеводителя, в районе городка Тизнит, расположенного в 80 километрах южнее Агадира, есть так называемая «маленькая Сахара». Это огромная куча песка, диаметром, примерно, четыре километра, которая за сотни, а может, тысячи лет нанесена в предгорья Антиатласа ветрами из настоящей Сахары. Природные факторы постепенно придали ей вид пустыни, только в миниатюре.
Точного расположения этого места не знаем, зато есть фотография, название (pti Sahara) и немного языка. Поэтому смело отправляемся на юг.
До Тизнита ведет великолепное шоссе N1. Чуть более чем через час, уже въезжаем в город, окруженный красной стеной. По большому счету, здесь стоило бы побывать в четверг, когда устраивается традиционный еженедельный базар знаменитых местных изделий из серебра и эмали. Но это - видимо, в другой раз.
А сейчас, прямо на въезде, видим туристический офис и заруливаем туда. Его хозяева - два молодых парня - немного говорят по-английски. Они быстро «врубаются», куда хотим попасть. После непродолжительного общения с Интернетом объясняют, что, не доезжая 20 километров до Тизнита, надо было свернуть с трассы налево, на деревню Аит-бен-Мрибет, и за ней, по дороге, ехать в сторону гор.
Характерный ориентир для поворота - арка, видимая с трассы.
(Фото 207) Ничего не поделаешь, приходится возвращаться. Понемногу начинаю нервничать, потому что скоро закат, а сколько еще будем искать, неизвестно. Через час-полтора съемка будет невозможна, тогда зачем ехать?
На наше счастье, в деревне, где останавливаемся уточнить дорогу, паренек на мопеде предлагает проводить до места. Конечно, с радостью соглашаемся.
Зеленый оазис вокруг деревни быстро заканчивается, начинается выжженная степь.
Лишь редкие группы пасущихся верблюдов, да зубчатая стена гор, оживляют унылый пейзаж.
(Фото 208, 209) Приближаемся к Антиатласу - самому старому горному хребту Марокко и всей Северной Африки. Южнее его тянется хребет Сагро, за которым, на противоположной стороне уэда Дра, до самой алжирской границы, простирается огромное плато Дра, а еще дальше начинается Сахара.
Около десятка километров едем в сторону гор по асфальтированной дороге, затем сворачиваем на грунтовку, и вскоре мы - у цели (N 29, 83792
o W 9, 52120
o). Наш юный провожатый, получив заслуженные 50DH, уезжает по своим делам, а мы остаемся один на один с морем песка.
(Фото 210, 211) Косые лучи предзакатного солнца создают причудливые сочетания света и тени, подчеркивают мельчайшие детали рельефа, окрашивают песчаные барханы в оранжево - багровые тона.
(Фото 212-215) Спешим сфотографироваться сами, …
(Фото 216, 217)…потому что солнечный диск, стремительно катится вниз. Как только за горизонтом скрывается его край, почти сразу наступает темнота. Все объяснимо - южные широты.
Уже собираемся идти к машине, как - о, чудо!!! Из-за бархана «выплывает» верблюд! Не сразу замечаем мальчика, который его ведет, и, идущего чуть сзади, молодого парня. Похоже, наш провожатый решил не только сам подзаработать, но и предоставить такую возможность то ли друзьям, то ли родственникам из ближайшей деревни.
Ну, что же, если с помощью верблюда, то мы не возражаем, особенно, Маргарита. Она визжит от восторга. А мальчик, тем временем, подходит и каким-то особым звуком заставляет верблюда лечь.
По очереди взгромождаемся на него, для фотографирования,
…
(Фото 218) …а потом еще катаемся по барханам, представляя себя бедуинами.
Наконец, эмоции спадают.
Делаем фото на память с хозяевами «корабля пустыни» и
все вместе возвращаемся к машине.
(Фото 219, 220) С ребятами расплачиваемся за доставленное развлечение деньгами (100 DH), а верблюда угощаем «Дошираком», который он меланхолично съедает вместе с целлофаном.
Ну вот, и с пустыней, тоже познакомились. Пускай она была маленькая, и барханы не сто метров высотой, а только десять. Радость и эмоции от познания нового были вполне настоящие. Делать здесь больше нечего - возвращаемся в Агадир.
На следующий день решаем ехать дальше. Надо пробираться ближе к дому, а купаться можно и в любом другом месте побережья. Его впереди - тысяча километров. Пока же, наша цель - небольшой курортный городок Эс-Сувейра, до которого всего 170 «верст». Неспешно собираемся и трогаемся в путь. Первые три или четыре десятка километров дорога прижата отрогами Атласских гор к океану и идет по самому берегу, который представляет собой почти сплошной пляж.
(Фото 221,222,223) Местами встречаем группы отдыхающих марокканцев.
К одной из них присоединяемся, загораем и купаемся пару часов.
(Фото 224) После деревни Тамри шоссе ныряет в невысокие холмы.
Низкорослые кустарники на их склонах постепенно сменяются зарослями аргановых деревьев.
(Фото 225, 226, 227) Это дерево (латинское название Argania Spinosa - аргания колючая) - растение эндемичное. Оно произрастает только в Марокко и Мексике. Искусственному культивированию не поддается. Главная его ценность заключается в плодах похожих на маслины.
(Фото 228) Из них отжимают аргановое масло ценимое за лечебные свойства. С его помощью лечат ожоги, порезы, различные кожные заболевания. В косметической промышленности оно используется как компонент кремов, оказывающий омолаживающее действие на кожу. Применяется и в пищу, взамен оливкового масла. Смесь арганового масла с медом и миндальным порошком местные жители называют марокканской виагрой. Широкий спектр полезных свойств этого продукта признан официальной медициной.
Его производством занимаются кооперативы, в которых работают, в основном, овдовевшие женщины. В один из них заезжаем.
(Фото 229) Знакомимся с примитивным оборудованием и почти ручной технологией производства масла, …
(Фото 230)…ну и, конечно, покупаем 100% качественный продукт.
(Фото 231) Надо сказать, - недешевое удовольствие. 100 - граммовый пузырек стоит около 20€. Но для женщин, в том числе и наших, в вопросах косметики нет больших цен, поэтому «затариваются» по полной программе для себя и подруг.
Полезные свойства аргании ценят не только люди, но и животные. Местные козы тоже большие любители ее молодых побегов и плодов. Ради них, наиболее ловкие представители козьего племени, совершают немыслимые кульбиты - запрыгивают на деревья и пасутся там, как на поляне.
Нам везет, - тоже становимся зрителями одного из самых необычных туристических аттракционов Марокко.
(Фото 232, 233) Правда, за его съемку приходится заплатить 10DH. Пастухи этих акробаток давно поняли, что можно иметь дополнительный доход от, проезжающих и специально приезжающих посмотреть на это необычное зрелище, туристов. И исправно его получают. Некоторые, для привлечения «кошельков» с «евриками» и дирхамами, даже специально загоняют коз на деревья.
А мы решаем, что, если уж «хапать» экзотику, то по полной программе. «Осваиваем» еще и осла.
(Фото 234) Это «удовольствие» встает в 30DH на всех.
Развлекшись таким немудреным способом, едем дальше и, вскоре, прибываем в Эс-Сувейру.
Этот небольшой городок в 50 тысяч жителей был бы ничем не примечателен, если бы не его удачное географическое положение и богатое прошлое, наложившее особый отпечаток на архитектурный облик исторической части.
Находясь на выступающем в океан мысе, он всегда имел важное стратегическое значение для контроля морского пути вдоль Атлантического побережья Африки. Это место уже в VII веке до н.э. привлекло внимание финикийцев, основавших здесь одну из своих главных атлантических колоний Тамусиду. В последующие века городом владели и карфагеняне, и римляне, и арабы, пока в XV веке его не захватили португальцы.
Современный же вид историческая часть города приобрела в XVII веке, когда, вновь овладевший им, султан Мохаммед бен-Абдалла повелел французскому военнопленному архитектору Теодору Корню построить город и форт.
(Фото 235, 236) Под давлением обстоятельств, которые были, явно не в его пользу, француз расстарался на славу: улицы медины получились необычно красивыми и широкими, по сравнению с другими городами Марокко, а крепость неприступной, благодаря бастионам, позволявшим вести перекрестный огонь.
Остальная застройка Эс-Сувейры мало чем отличается от других курортных городов Атлантического побережья: красивый прибрежный променад им. Мохаммеда V, с фешенебельными отелями, …
(Фото 237, 238)…и улицы с архитектурой начала и середины прошлого века.
(Фото 238) Но главное богатство Эс-Сувейры, сейчас, это жаркое солнце, бесконечный пляж и океан с постоянно дующими ветрами и огромными волнами.
(Фото 240, 241, 242) Благоприятные природные условия привлекают сюда большое количество серфингистов, кайтсерферов, да и просто тусовщиков со всей Европы. Именно благодаря им, а также художникам и фотографам, свозящим сюда свои работы на выставки летнего сезона, в городе царит богемная атмосфера. Сумели ее почувствовать, даже, просто сидя, в кафе на набережной. За столиками группы колоритно одетых (вернее, полураздетых) молодых людей, слышится разноязыкая речь, смех, все - в наигранных движениях и эмоциях.
Думаю, любителям классического пляжного отдыха в Эс-Сувейре будет не очень уютно, да и океан здесь холодный, а вода в бухте постоянно мутная.
За недолгие три-четыре часа, что проводим в городе, осматриваем также медину…
(Фото 243, 244)…и крепость (жаль, вход на бастионы был закрыт!), …
(Фото 245)...а в рыболовецком порту покупаем мелкую рыбешку и кормим, наверное, самых жирных в Марокко чаек.
(Фото 246) На этом осмотр Эс-Сувейры завершаем. Ночевать здесь не собираемся, так как времени до вечера еще много и можно ехать дальше.
По первоначальному плану, следующие прибрежные города, которые должны были посетить, - Сафи и Эл-Джадида. В одном из них, пришлось бы ночевать.
По собственному опыту уже знаем, сколько занимает осмотр города с ночевкой. Время, неумолимое время…. Решаем эти городки проигнорировать, а ехать сразу в Касабланку, до которой около 350 км.
Покидаем Эс-Сувейру и снова по шоссе N1 едем на Север. Предстоит хорошо порулить. Хотя, что такое 350 километров? От силы четыре часа езды. Ведь, дома в России, пройти за сутки 1200-1500 км - обычная норма. Это Марокко, с его относительно небольшими расстояниями между городами, расслабило.
Беру управление машиной на себя и за пару часов, с одной остановкой, «проскакиваю» около 200 километров. Благо, дорога позволяет держать такой режим движения. Дальше едет Паулино, появляется возможность поснимать.
Уже через полсотни километров, после Эс-Сувейры, предгорья Высокого Атласа заканчиваются. Оставшаяся часть дороги до Касабланки пролегает по равнине, являющейся одним из районов земледелия в стране.
Насколько хватает глаз, тянутся обширные поля сельскохозяйственных культур, огромные площади занимают теплицы.
(Фото 247,248) Оно и понятно. Эта равнина - долина уэда Умм-эр-Рбия. Выше по течению, в горах на реке построено водохранилище Доурак, которое дает воду, когда-то засушливым, землям.
В районе Эл-Джадиды, славящейся своими гончарными промыслами, на обочинах встречаем импровизированые базарчики с изделиями местных мастеров.
(Фото 249,250) Все, - как у нас в России. Где, что делают, тем и торгуют вдоль дороги. Еще одно подтверждение, что человеческая жизнь, по большому счету, везде устроена одинаково.
Как ни торопимся, в Касабланку въезжаем в сумерках.