Автопутешествие по двум соседним королевствам

  После Тетуана дорога постепенно поднимается вверх,  змеится серпантинами. По сторонам разворачиваются красивые горные пейзажи, на склонах гор видим возделанные поля,  сады и  небольшие селения.
  Дорога - отличного качества. Машина легко справляется с подъемами, но  быстро ехать не получается  из-за  многочисленных  поворотов.
  Часа через полтора добираемся до раскинувшегося под горой небольшого  городка.   Судя по карте, - это Шефшауэн.  
   Время - давно уже обеденное,  но искать место и разворачивать  лагерь  под  палящим солнцем  нет никакого  желания  -  решаем заехать и  найти какую-нибудь харчевню.  На въезде в  Шефшауэн  впервые сталкиваемся с местной дорожной полицией.
  На круговом развороте с трассы,  непонятно по какой причине,  тормозит  «гаишник».  Что-то спрашивает, но увидев испанские номера и, услышав ответ  Паулино  «Я не говорю и не понимаю по-французски»,  машет палкой - проезжайте. 
  В дальнейшем  этот прием зять использовал постоянно, а мне, находясь за рулем,  достаточно было предъявить российские «права» (карточку) и «ляпнуть»  по-испански «yo soi rruso, no abla francе» (я русский, не говорю по-французски),  и все срабатывало безотказно.
   Просто, постоянное соблюдение скоростного режима, требований знаков и разметки давало чувство уверенности в своей невиновности. Глупо было бы, находясь в чужой стране, показывать неоправданную браваду и нарываться на неприятности.  А понятие «развод на деньги» марокканской дорожной  полиции, видимо,  неизвестно.
  Вообще, если говорить о марокканской полиции в целом, и о «гаишниках»,  в частности,  то мне показалось, что их штат чрезмерно раздут. Впрочем,  как в любой стране  с недемократичной  формой  правления.
   Что касается дорожной полиции, то стационарных постов не видел ни одного, а передвижные можно встретить в любом месте, кроме, пожалуй,  гор и пустыни.  Причем высаживают их по 2-3 человека на пост без всякого автомобиля.  И непонятно, то ли они службу несут, то ли спасаются от зноя в ближайших кустах (если таковые есть).
  Но это, так - отступление на наболевшую в России тему.
  Городок Шефшауэн не разочаровывает. Он предстает очень уютным, а  окрашенные в голубой цвет  дома,  придают  ему какой-то особый колорит.
  В небольшом ресторанчике впервые отведываем традиционное национальное блюдо - тажин (тушеные овощи с мясом или рыбой)  и  пробуем  знаменитый  марокканский чай  с мятой - отличный,  бодрящий  на  жаре  напиток. 
  Обслуживание и гигиена в ресторанчике тоже на высоте,  а с учетом того, что  весь обед обходится всего в  250  дирхам (25 €) на четверых,  даем ему весьма высокую оценку.
  Раз уж сюда заехали, решаем бегло ознакомиться с  городком.
  Не спеша,  осматриваем  местную  медину. 
  Она, в отличие от Тетуана, оказывается очень чистой (была даже награждена национальной премией за чистоту) и не сложной для ориентирования, так  как  все  улицы  имеют  заметный  уклон  вверх.
   Во время прогулки встречаем немало  туристов из Европы.
   Шефшауэн, расположенный в Рифских горах, используется, европейскими любителями пеших горных походов,  как начальная точка для таких путешествий.
   Заглядываем  на центральную площадь Ута эль-Хамам, расположенную между стеной касбы (крепости) и Большой мечетью, с оригинальным восьмигранным минаретом, каких больше  нигде не видели.
  Тут наши дамы уделяют большое внимание многочисленным  лавчонкам  с  местной одеждой.  Как это водится у женщин, времени на рассматривание и ощупывание товаров тратят  много, а  покупают  только по накидке на голову.
  Напоследок, просто бродим по зеленым тихим улицам и возвращаемся  на  площадь,  где  припарковали  машину.
   По поводу парковок в Марокко следует также сказать пару слов.
   В любом городишке, в любом более-менее бойком месте, попытка поставить машину сопровождается  появлением т.н. «парковщика», который тычет в отксеренный бейджик на груди  и  называет цену за час или за сутки стоянки. 
  И не важно, обозначено это место знаком Р,  или он отсутствует.  Это -  территория,  с которой он собирает деньги.  Желание послать его подальше и не платить за «услугу», останавливает только опасение вернуться к машине с расцарапанным боком,  или,  хуже того, - разбитым стеклом,  поэтому всегда платили.
   Правда, цены смешные:  1-2 дирхама за час или 10-15 дирхам за сутки. Уж, не знаю, добросовестно ли отрабатываются эти деньги, но надо отдать должное - за время пребывания  в стране до  машины  никто  не  дотронулся.  А  оставляли ее  под  присмотр (?)  «парковщиков»  везде:  и на оживленных улицах,  и на площадях,  и возле отелей.
  Так вот, Шефшауэн оказался единственным городом, где нам дали квитанцию за парковку !!! 
  Во всех остальных местах - это, видимо, самодеятельный «бизнес» местного населения.
   Потратив на «обед» не менее трех часов, едем  дальше.

    Еще  полсотни  километров  наблюдаем  вокруг  все  те  же  горные пейзажи, а  после городка Уэззан они сменяются видами покрытых лесом холмов. Дорога заметно идет под уклон.  Рифский  хребет  остается  позади.
   Быстро смеркается,  и  когда  окончательно спускаемся  в  долину  уэда  Себу,  уже  едем  в  полной  темноте.
   Дорога становится прямее и скорость возрастает.
   Однако,  после  часа монотонной езды по  равнине,  как-то  внезапно  наваливается усталость. Сказываются  насыщенный событиями день и потраченные на преодоление  гор  силы.
   До сегодняшней цели остается не более 50 километров, но желания ехать дальше и «шарахаться» ночью  по  незнакомому городу, в  поисках гостиницы,  у меня нет.  Паулино - тоже не любитель  ночной езды,  да и  давно  уже всем кушать хочется.
   Карта и навигатор показывают, что недалеко впереди - известный археологический памятник:  развалины римского города Волюбилис, а рядом должен находиться  кемпинг.  Против предложения  в нем остановиться,  никто не возражает.
   Через несколько километров фары выхватывают из темноты какое-то строение с надписью «D ^, Hotes».  Решаем спросить,  где кемпинг.  Вместо объяснений, мужик, вышедший   навстречу,  предлагает остановиться  у  него.
   Идем смотреть. В наше распоряжение предоставляется огромная комната на втором этаже с четырьмя кроватями и необходимыми удобствами. Горячая вода гарантирована. Правда, нет кондиционера, вместо него  - два вентилятора.
  Двери комнаты выходят на веранду, под которой - сад. Чирикают ночные птицы, верещат  сверчки, в общем - полная деревенская идиллия.
  Соглашаемся без  колебаний, тем более, что за всю эту «лепоту» хозяин, по имени Хасан, просит 100 дирхам с человека, с завтраком! Машина - во дворе за 15 дирхам.  Заезжаем,  располагаемся.
  Отличный ужин на веранде, приготовленный из собственных продуктов,  с  баночкой пива на каждого,  разбавленного  потом  бутылкой  испанского вина на всех,  ярким штрихом завершает этот  насыщенный день.
  Под  его занавес  даже  знакомимся  с  невиданной в наших  краях  тварью - богомолом.
  Утро приносит не менее приятные сюрпризы.
  Завтрак, приготовленный женой Хасана, превосходит все ожидания.  Хороший кофе с молоком, сливочное масло, свежевыпеченные лепешки, яйца, мед, джем, арбуз - все это, поглощенное в  симпатичной беседке под зонтиками,  поднимает настроение до небес.
  После завтрака пытаемся узнать, где находится Волюбилис.  Хасан выводит на улицу и показывает вперед через дорогу.  Вдали, на пологом склоне холма видим какие-то сооружения.  В паре сотен метров  с трассы к ним  уходит асфальтированная дорога.  Ну, что ж, раз мы рядом, надо посмотреть римские развалины.
   Но, перед этим расплачиваемся с Хасаном,   делаем фото на память и  отбываем.
   Не могу не привести  координаты этого отеля с визитки - мало ли, кому понадобится.
HASSAN KHATRI, Volubilis, Moulay idris Zerhoun, meknes, maroc. GSM: 00212(0)674575357, tel: 0535544523, E-mail: rajaa20042000@yahoo.fr , Website: http//www.gites-hotes-ombre-des-oliviers-volubilis.com
  Кстати,  кемпинг оказался над домом Хасана, чуть дальше на горке. А все это место находится,  не доезжая 5 км до отворота с трассы в городок Мулай Идрис, если ехать с севера.  
   Уже через 10 минут подъезжаем к входу на территорию Волюбилиса - музея под открытым  небом, находящегося под охраной ЮНЕСКО.  Машину ставим на стоянку.
  Несмотря на ранний час,  здесь уже  находится автобус с иностранными туристами и несколько марокканских легковушек. 

  Историческая справка:  как поселение,  Волюбилис  (марокканское название  нашего вьюнка)  известен с III в. до н. э.  С начала I до конца III в. н. э. - столица   самой удаленной провинции Римской империи с числом жителей до 20 тыс.
  человек.  После ухода римлян и до конца VIII в. н. э  находился  под  арабским влиянием.  Покинут жителями,  как предполагают ученые,  в начале  IX в. в  связи  со строительством по соседству нового города - Феса.
  
  Не успеваем купить билеты (20 DH c человека), как «подкатывает» непрошенный  гид.  Показав  путеводитель,  даем ему понять, что в услугах сопровождения  не нуждаемся.
   Осмотр начинаем с «Ворот Танжера» - единственных сохранившихся  из  восьми, через которые можно было попасть в город.  От  окружавшей его  высокой  стены  сейчас остались только жалкие груды камней по периметру. 
  От ворот главная дорога «Декуманус-Максимус» ведет мимо остатков аристократического квартала. 
  Здесь привлекают внимание  отреставрированные  мозаики в «Доме Диониса» и термы с оригинальным бассейном.
   Далее дорога упирается в  «Триумфальную арку».  Даже, лишенная временем и людьми,  большинства украшений,  она смотрится величественно.
  Завершаем знакомство с  Волюбилисом осмотром «Базилики», где находились судебные и административные органы города и остатков величественного «Капитолия» служившего для собраний.
   Потраченное на осмотр время и начавшее палить солнце заставляют поспешить  в  машину  под  защиту  кондиционера  и  ехать дальше.
   В городке Мулай Идрис делаем еще одну,  непредусмотренную остановку.
   Местные «гаишники» перекрыли ремонтирующуюся трассу и направляют машины в объезд по его улицам.
  Карт  маленьких населенных пунктов в  навигаторе  нет, поэтому, конечно,  теряемся.  Лезу в путеводитель. Оказывается, этот городок почитаем  в странах Магриба не менее Мекки. Здесь похоронен мусульманский святой - Мулай I  и находится его мавзолей.
   Он, как гласит легенда, по поручению пророка Мухаммеда, первым начал проповедовать ислам в Африке и основал на территории Марокко первое самостоятельное арабское государство.
  Попытка найти мавзолей с помощью местных жителей ни к чему не приводит из-за непонимания, а фотографий в путеводителе нет.  Впрочем, не очень-то и хотелось, тем более что не мусульман в мавзолей не пускают.  Эти попытки оставляем.
  Зато, самостоятельно разыскиваем медресе Хибер с единственным в Марокко круглым минаретом.
   Побродив еще немного по узким улочкам Мулай Идриса, представляющим собой сплошной базар, возвращаемся к машине.
   Со второго раза, наконец,  выезжаем  на трассу и уже через полчаса прибываем  в  город  Мекнес.