Справка: численность населения 500 тыс. человек, крупный центр промышленного и ремесленного производства, переработки продуктов сельского хозяйства. С 1913 г. и до момента провозглашения независимости страной в 1956 г. – столица испанского протектората на территории Марокко. Пограничный пункт пропуска находим без проблем по указателям «Маrocсо».
Прибыв туда, в очередной раз убеждаемся в справедливости закона, сформулированного еще Михайлой Ломоносовым: «Если в одном месте что-то убудет, то в другом - столько же прирастет».
Вот и мы: не нашли ночлега, зато застаем практически пустую границу.
Испанцы «выпихивают» нас со своей территории за 15 минут.
Подъезжаем к марокканскому посту. Здесь все же стоит очередь из пяти потрепанных автомобилей, заполненных тюками. Наверное, возвращаются домой марокканские «челноки».
Не успеваем встать в конец очереди, как подбегают два каких-то «хмыря», размахивая бумжками. Знакомые по отчету Яночкиных персонажи - «помощники» (за деньги, есте-с-с-но) по заполнению на арабском языке таможенных деклараций и других документов.
Но все это можно заполнить и на испанском или французском языках. Маргарита и Паулино не без труда от них отделываются.
Проходящий мимо офицер, увидев испанские номера, машет, чтобы проезжали вперед и становились в левый ряд.
Дальше - стандартная процедура заполнения бумаг, формального таможенного досмотра, штампы в паспорта, и мы - на территории Марокко.
Правда, при оформлении ввоза машины возникает заминка: таможенник, все-таки, находит в документах, что она арендована для использования только на территории Испании. Предъявленная дополнительная страховка для езды по Марокко его удовлетворяет. Таможня «дает добро».
Немного отъехав от пункта пропуска, обнаруживаем площадку с десятком машин, готовящихся к переходу границы. Останавливаемся тоже, чтобы перевести дух и поменяться за рулем. После отдыха едем дальше.
Сев за руль, немного нервничаю. Сказываются незнакомая машина, обстановка и небольшой перерыв в вождении. Однако, неуверенность уходит, как только позади остаются последние постройки и начинается великолепная четырех полосная трасса.
Через несколько километров она приводит к «пеажу» - пункту оплаты дороги.
Здесь - опять препятствие. Вместо автоматического шлагбаума и карточек, в будке сидит живой мужик. Что он с меня требует, не понимаю. На помощь приходит Паулино.
Вообще, надо сказать, что без него в поездке было бы трудно.
Он среди нас был единственным, кто, хоть немного, знал французский язык, на котором в Марокко говорят практически все. Изучал язык еще в школе, а попрактиковался, когда служил с французами в составе миротворческих сил в Боснии (Паулино - военнослужащий испанской армии).
Оказывается, за дорогу надо заплатить двадцать дирхам, которых у нас нет. Предложение взять эквивалент - два евро монетами, отвергается. Монеты они не берут.
Пришлось отдать 5 евро бумажкой, а на сдачу получаем только двадцать дирхам, под предлогом, что десяток нет. Так мужик, походя, «заработал» один евро.
Потом часто встречались с такими попытками, «урвать» сверху пять - десять дирхам, и старались их пресекать.
Меньше, чем через полчаса въезжаем в Тетуан.
В центре города практически сразу находим отель под названием «Маlagа» (Avenida Al Massira, Tetouan, Marocco, Tel/Fax: 0539 99 51 51, www. hotelmalagatetouan.com). На наше счастье, - со свободными номерами.
Правда, комнаты оказываются давно не видевшими ремонта, но в них есть главное: туалет, душ с горячей водой и чистая постель. На большее, при цене 22 € за двухместный номер, мы и не рассчитывали. Машину, за 15 дирхам в сутки, ставим во внутренний закрытый дворик отеля.
Пьем чай (кипятильник-то, при нас), проглатываем по паре бутербродов из имеющихся запасов, дети уходят к себе, а мы принимаем душ и без сил валимся по кроватям. На дворе - второй час ночи.
Утром просыпаюсь с восходом солнца, выхожу на балкон. Город еще спит, лишь редкие машины нарушают утреннюю тишину.
Перед глазами предстает белое море кубических домов с плоскими крышами, взбегающих на горные склоны. Тетуан раскинулся у подножья Рифских гор.
Пока семейство не проснулось, иду на разведку. Интуитивно направляюсь по улице, ведущей вверх. Через полкилометра упираюсь в стену медины.
Справка
Медина – историческая часть города, откуда он начинался. Как правило, окружена крепостной стеной. Средоточие исторических и архитектурных памятников. В современном городе - один из жилых районов, зона ремесленной и сельскохозяйственной торговли.
Захожу через ближайшие ворота внутрь.
В принципе, знал, что могу там увидеть. Но, когда реально попадаешь из современного, хоть и с непривычной архитектурой города, в это хитросплетение средневековых улочек-коридоров и многовековое скопище обшарпанных построек, испытываешь что-то вроде шока. Это чувство особенно усиливается, когда осознаешь, что здесь и сейчас живут люди, видишь и обоняешь «следы» их обитания.
С опаской бреду среди этого лабиринта, стараясь не отходить далеко от крепостной стены, чтобы не заблудиться. Навстречу в столь ранний час попадаются лишь редкие прохожие.
Мужчины не скрывают удивления на лицах, кто-то здоровается - «бонжур», женщины загодя сворачивают в проулки. Похоже, здесь не только турист, но и чужой человек - редкий зверь.
Наконец, через час, изрядно поплутав, попав в десяток тупиков и возвратившись к исходным точкам, все-таки выхожу наружу через другие ворота, с названием «Баб Сефли» (так написано на табличке).
В сотне метров от ворот стена поворачивает под прямым углом и взбирается на холм. В отдалении видны еще одни ворота, ведущие в такое же нагромождение человеческих гнезд.
Но, мне, пожалуй, достаточно для первого раза. Обхожу стену снаружи в обратном направлении и возвращаюсь в гостиницу. Застаю семейство уже на ногах.
Вкусно и за смешные деньги (5 € на всех!!!) завтракаем в ближайшей забегаловке (отличнейший кофе, козий сыр, лепешки, восточные сладости), меняем в банке «еврики» на дирхамы (500 € = 5200 DH) и все вместе, снова, идем в медину. Правда, попадаем в другой, торговый район. Здесь - людской муравейник.
На нас теперь никто не обращает внимания. Час или чуть более бродим в разноликой галдящей толпе среди развалов одежды, обуви, посуды, кожаных изделий - наблюдаем чуждую нам жизнь. Снимаю мало, боясь нарваться на неадекватное поведение окружающих людей.
Выходим из медины еще через какие-то ворота и попадаем на Авениду Хасана II.
Отдыхаем в небольшом скверике, делаем несколько фото на память, и идем смотреть Королевский дворец.
У короля - неплохие хоромы, если судить снаружи.
Да, и человек он, похоже, не бедный.
Подобные дворцы оказались в каждом крупном городе, где потом побывали. Только в них, в отличие от английского Букингемского дворца, марокканский король никого из простых смертных не пускает, даже посмотреть. Вот и здесь, площадь перед входом во дворец оцеплена полицией, и ее пустота выглядит странно среди бурлящего вокруг города.
Побродив, напоследок, по ближайшим улицам, знакомство с Тетуаном заканчиваем и возвращаемся к гостинице. Лимит времени исчерпан, пора ехать дальше.
За остаток дня нам надо перевалить через Рифский хребет, пересечь долину реки-уэда (пересыхающей реки) Себу и к вечеру прибыть в город Мекнес, расположенный у подножья гор Средний Атлас. Впереди путь длиной около 300 километров.