Автопутешествие по двум соседним королевствам

  Справка
  Марракеш - город в юго-западной части Марокко давший название всей стране.
   Расположен в предгорьях Высокого Атласа.
   Численность населения  около 1 млн.   чел.  
   Один из четырех «имперских» городов.  Основан  в XI веке.  До середины   XVII  века с перерывами был столицей государства.
   В настоящее время - главный   административный и экономический центр южной части Марокко,     столица    одноименной провинции.

  Город встречает пробкой на въезде из-за дорожных работ, а дальше огромным количеством машин, мопедов и скутеров на улицах.  Попадаем в вечерний час пик.  Среди водителей немало женщин.  Непривычно видеть местных дам, закутанных с ног до головы в  джелябы,  верхом на мопедах.
  За руль садится Паулино, которому не привыкать ездить в толчее двухколесного транспорта.  Мне переходит роль штурмана.  Наугад тычу на экране в центр города -  едем по маршруту, проложенному навигатором. 
  Сначала попадаем в современные кварталы района Гелиз. Поражает необычная  расцветка домов.  Каждый город в Марокко имеет свой цвет. Мараккеш - кирпично-красный.
   Навигатор  приводит на огромную площадь Свободы (Pl. de la Liberte). Слева автовокзал, справа видим надпись Hotel Ryad Mogador.  Паулино  не без труда протискивается  сквозь хаос  на дороге и заруливает на стоянку перед отелем. Здесь все забито такси, но парковщик знает свое дело - освобождает  для нас местечко почти у входа. 
  С жильем везет и в этот раз.  После небольшого ожидания получаем  два двухместных  номера.
   С балкона открывается отличный  вид  на  медину  и  новые  кварталы.
  Мы - практически  в  центре города (Angle Bd. 11 Janvier  et  Bd. Prince  My Abdellah, Bab Doukkala, Marrakech, tel: 05-24-43-86-46, fax: 05-24-43-86-26, e-mail: marrakech@ryadmogador.com).  Цена - 40 €  за двухместный номер (душ, кондей, телевизор).
  Дальше действуем по уже отработанной схеме: продукты и газовую плитку - в номер, ужин - на стол,  душ,  отдых,  и  идем  гулять.
  В Марракеше есть, что посмотреть. Ведь город дольше остальных «имперских городов» был столицей государства.  Его медина - вторая по величине после Феса. Она буквально нашпигована старинными архитектурными памятниками: мечетями, дворцами, фонтанами, садами.  Каждый  правитель владевший городом старался построить свое «чудо света» и увековечить в камне свое имя.
  Наша цель на сегодняшний вечер - знаменитая площадь Джема-эль-Фна.  Уже стемнело  и  там  начинается  Большая Тусовка.
  Заходим в медину через ворота Баб Нкоб,  минуем соук и по Авениде Хасана V попадаем к мечети Кутубия - одной из главных достопримечательностей  Мараккеша,  символу города.
    Минарет мечети Кутубия высотой 77 метров  являлся выдающимся архитектурным шедевром своего времени, ставшим образцом для строительства башни Хасана в Рабате и минарета Хиральды в Севилье, впоследствии превращенного в колокольню христианского  кафедрального  собора.
  Мечеть начали строить в 1147 году и закончили лишь в 1199 году.
  После постройки молва о чудо-мечети, и особенно, о золотых шарах на вершине ее минарета,  распространилась далеко за пределы Марокко и долго приносила городу неприятности. 
  Его жителям постоянно приходилось отражать набеги охотников за шарами: правителей соседних государств, кочевых племен и шаек разбойников.  Их ждало бы большое  разочарование  при  достижении  цели.  Шары сделаны из меди и позолочены.  Но ни разу чужие руки не коснулись священной для жителей города реликвии.
  Какое-то время любуемся этим действительно внушающим уважение сооружением, фотографируемся на фоне и идем дальше.
  Чем ближе наша цель, тем больше толчея людей на улице. От стоянки конных фиакров у сквера людской поток движется уже только к площади Джема-эль-Фна.  На  входе  она  слегка  напоминает  Ад,  в  моем представлении,  -  море огня и клубы дыма.
   А когда на нее попадаешь,  то оказываешься в огромном уличном театре. 
   Как и сотни лет назад под зонтиками сидят гадалки и предсказывают судьбу, рядом акробаты крутят сальто, еще чуть дальше знахарь выдирает зубы, а рядом продают  снадобья от «всего».
   Заклинатели змей чередуются с танцорами,  музыканты - со сказителями. 
   Каждый из актеров этого своеобразного театра имеет своих зрителей и, соответственно,  вознаграждение. Это - их работа. Не знаю, сколько платят зрители, а фото любого действа стоит 5-10 DH.  Народу на площади - тьма, и большая часть -  не туристы,  а местные жители.  Впечатление, будто половина населения немаленького Марракеша собралась на площади  и разбилась на группы по интересам.
  Среди  толпы ищут свою добычу подозрительные личности с вороватыми взглядами и бесчисленное количество попрошаек.  Для защиты от первых,  женщин  ведем под руку, сумочки с документами держим впереди.  На вторых, просто не обращаем внимания. Пройдя следом несколько шагов, они отстают.
  Если в центре площади предлагается пища для ума и глаза, то по краям выстроились шатры бесчисленных мини-кафе, и забегаловок, где можно отведать местных деликатесов на все вкусы.
   Еда готовится  прямо тут же,  поэтому сырые бараньи мозги или требуха соседствуют со столами, на которых  все  это  поглощается.  Дым от жаровен и самые различные ароматы  стелются над  площадью.
  Особняком стоят импровизированные ларьки на колесах для продажи апельсинового сока. Уложенные на них оранжевые пирамидки апельсинов издалека привлекают внимание.
  Сок пробуем.  Его  выжимают  прямо при тебе.  Очень  вкусный и стоит копейки:  2  DH (8 руб.) стакан.  А если возвращаешься к продавцу второй раз, то он встречает тебя как старого знакомого и делает скидку.
   Набродившись по площади, насмотревшись на чужой праздник жизни,  но так до конца его и не поняв,  возвращаемся в гостиницу.  
  На следующий день, сначала, сопровождаем женщин в походе по нормальным магазинам с фиксированными ценами, которые в Марракеше,  на их счастье, оказались.
   Потом посещаем сад Мажорель,  расположенный  совсем  недалеко  от  нашего  временного  пристанища.  Этот небольшой парк с коллекцией растений со всего мира  вырастил французский художник Жак Мажорель.  
  Он приехал в Мараккеш в 1919 г. лечить туберкулез,  да так и остался здесь до своей смерти в 1962 г.
  Затем поместье выкупил   известный  кутюрье  Ив Сен Лоран, который расширил его и придал современный вид.  На вилле Мажореля он черпал вдохновение для создания своих коллекций  и здесь же нашел свое последнее пристанище.
  Мы  в этом райском уголке тоже набираемся духовных сил, возвращаемся в гостиницу  и, после недолгих сборов, едем дальше.
  Конечно, хотя бы для беглого знакомства со всеми достопримечательностями Мараккеша  нужно,  минимум,  два  полных  дня.  Но график поездки не позволяет их выделить, поэтому ограничиваемся  тем,  что успели  посмотреть.  Впереди - океан и до него  надо  добраться  к вечеру,  преодолев более 300 километров.
  Из Мараккеша до Агадира можно ехать по национальной автодороге N8, идущей  с востока на запад севернее  хребта Высокий Атлас, потом повернуть на юг и пересечь его предгорья по N1. Региональная дорога R203 сразу переваливает через горы южнее Мараккеша и за ними встречается  с  N10,  идущей к Агадиру  с востока.
  Выбираю второй вариант.  Есть желание проехать через самые  высокие горы Марокко, и может быть, увидеть  главную  вершину Северной Африки  Джебель (гора) Тубкаль высотой 4167 метров.  Мое семейство  не  возражает.  Они  просто  не  знают, какая  нас ждет дорога.
   Первые три десятка километров едем по равнине. Горы сначала невзрачными холмами маячат на горизонте, но постепенно растут  и встают стеной.  Погружаемся в них по долине  небольшой речки. 
  Вдоль нее, в удобных для подъезда местах, встречаем группы отдыхающих  марокканцев.  Им тоже не чуждо, так свойственное россиянам,  желание  в жару провести  время  на  природе,  у воды.
   Какое-то время дорога идет рядом с  речкой, а потом сужается и уходит в сторону.  Начинается подъем.
  Горы становятся выше,  дорога серпантинами карабкается по склонам.
 Добравшись до деревни Азни, она раздваивается.  Левое  ответвление  через 24 километра приводит к горе Тубкаль, направо идет «наша» R203.  На развилке останавливаемся,  объясняю своей команде, что к чему.
  Конечно, будь один,  решение было бы однозначным: ехать к горе и  попытаться  на нее взойти.  В составе туристической группы с инструктором  это  занимает  не более суток.  В команде приходится считаться с мнением большинства.  Кроме меня, остальная ее часть имеет  непоколебимое желание завтра быть на побережье  Атлантики.
  Поэтому, продолжаем двигаться намеченным маршрутом. 
  Через 20 километров серпантинного подъема дорога ныряет в межгорное ущелье, по которому проходит  русло уэда  Нфисс.  Дальнейшие шестьдесят или семьдесят километров едем вдоль этой реки.
  Окружающие горы приобретают все более дикий вид и превращаются в нагромождение  островерхих  пиков.  Температура воздуха падает и позволяет ехать с открытыми окнами.
   Проезжаем самую мощную часть горного хребта Высокий Атлас  с  вершинами далеко за три тысячи метров: Джебель Эрдуз - 3578 м, Джебель Гурза - 3280 м, Джебель Игдет - 3616 м.
  Казалось бы,  в этом суровом  краю нет условий для жизни людей.  Ведь зимой температура здесь, порой, опускается до -25 градусов. Однако  наличие  воды, сделало  ущелье Нфисс одним из самых обитаемых мест Высокого Атласа.
   Время от времени  встречаем,  раскинувшиеся в долине реки и прилепившиеся  к  склонам  гор,  берберские селения.
  Дорога  из ущелья снова лезет вверх.  Все, что мы и машина уже испытали, меркнет по сравнению с этим подъемом. Впечатление, будто не едешь, а карабкаешься  к самому небу. Выше третьей передачи включить не получается, из-за крутизны и  многочисленных поворотов.  Скорость - не более 40 км/час.
   Когда смотришь  на вьющуюся далеко внизу ленточку дороги и букашки машин,  становится  немного  не по себе.
  Тем не менее,  даже на высоте  около двух тысяч метров
… состояние дорожного полотна идеальное.  Поневоле задаешься вопросом: «Как это удается дорожной службе?». Ведь, из-за узости дороги машине с рабочими негде остановиться.  Встречным машинам  приходится съезжать правыми колесами на обочину, либо,  одна из них останавливается и пропускает другую.
  Наивысшей точки на высоте 2200 метров достигаем, поднявшись на перевал Тизи-н-Тест. 
   Здесь обустроена небольшая площадка для стоянки машин, есть гостиница со смешной ценой  6 € с человека за ночь с завтраком и магазинчик с сувенирами:  керамической посудой,  фигурками из поделочного камня, атрибутами берберского гардероба. Здесь же продаются «подарки» местной «хозяйки Медной Горы»: небольшие камни похожие на аметисты, сапфиры, рубины и другие,  названия  которых  мне  не  известны.  Цена - от 5 до 100 евро,  в зависимости от величины. 
  Не зная порядков по их вывозу из страны, покупаем только по небольшой друзе горного хрусталя. 
   С перевала открывается захватывающая дух панорама всей горной системы. Вдаль по склонам  убегает  дорога,  по которой предстоит ехать.
  В лучах заходящего солнца открывшаяся картина выглядит фантастически, воспринимается очень эмоционально и навевает мысли, типа: «да, парень, благодари судьбу за то, что она дала тебе возможность это увидеть».
  Отдохнув  и  налюбовавшись красотами,  начинаем  спуск.  Снова сменяют друг друга
горные пейзажи,  проплывают мимо  «глиняные» деревни, только теперь в наступающих сумерках они кажутся еще более суровыми и даже враждебными  для  непривычного  взгляда.
  Через час горы остаются позади.
   Дорога вырывается в плодородную долину уэда  Сус, но наступившая темнота скрывает окружающие пейзажи.
   Уже ночью минуем  безлюдный  городок Тарудант и через два часа после спуска в долину въезжаем в Агадир.  Город встречает  четырех полосным шоссе,  вытянувшейся в ленту россыпью огней и светящейся на фоне еле видимого берега огромной арабской надписью «Бог.  Отечество.  Король».
  На этом первая половина нашего путешествия завершается. 

     Продолжение "Часть II. На Север вдоль побережья Атлантики" следует... 

Часть 2.  На Север вдоль побережья Атлантики.

Агадир  и  Эс-Сувейра
   Медленно пробираемся по широкой улице с красивым  газоном и пальмами в центральной части.  Судя по карте в навигаторе, это бульвар Мухаммеда V - главная транспортная артерия Агадира.  Несмотря на поздний час, улица ярко освещена, автомобильное движение оживленное, на тротуарах много гуляющих людей.  Чувствуется атмосфера большого курортного города.
   Но нам окунаться в нее рано.  Сначала надо найти пристанище,  хотя бы на ночь.
   Первая цель - кемпинг, о котором говорится в путеводителе. Его обнаруживаем на улице Chouba da Mokhtar Soussi (последняя улица  направо перед туристическим офисом на бульваре Мохаммеда V, если ехать к порту).  Однако, желание в нем останавливаться пропадает, как только подъезжаем к входу.
   За бетонным забором огромный пустырь, сплошь заставленный автомобилями и палатками. Сразу возникают ассоциации с походным цыганским табором.  К тому же, администрации, из-за позднего времени, уже нет, а охрана заселять приезжих  не  имеет  права.  Надо ждать утра - совсем неприемлемый вариант. 
  Ну что же, обращаемся к палочке-выручалочке - навигатору и едем к ближайшему отелю, который он показывает. Там дорого, но на рецепшне дают адресок, расположенного  почти рядом,  отеля  «Residence Jamil» (2, Rue de l^, Oua – Agadir –   tel: (212) 48 84 67 25 – Fax: (212) 48 84 67 26 – Site: www. residencejamil.com – E-mail: infojamil@residencejamil.com – N 30,42445^о,  W 9,60148^о).
  Здесь свободен только один двухместный «блок» с кухней и санузлом. Уж не знаю, как Паулино  «убалтывал»  портье, владея  лишь  несколькими  десятками  французских фраз, но  нам за 50€  в сутки разрешают поселиться  в  нем  вчетвером.  Машина - рядом  под  присмотром  «парковщика»  за  15DH в сутки.
  Даже не предполагали с ходу так отлично устроиться! 
  Номер двухместный только по числу кроватей.  Комната огромная, а в ней отгорожена стойкой настоящая кухня со всеми атрибутами: шкафчик с посудой, электроплита, мойка, обеденный стол и стулья. Для комплекта в номере есть  кондиционер,  телевизор и  холодильник. 
   Насчет недостающих кроватей  не  «заморачиваемся».  Кидаем на пол четыре спальника из машины, застилаем простынями, любезно предоставленными отелем, и «лежбище» для меня и Паулино  готово.  На скорую руку опробуем кухню, ужин и - спать.
  Наутро  просыпаюсь первым,  иду смотреть,  где оказались.  Снаружи отель тоже вполне  презентабельный.  Уютный дворик,  бассейн (фото сделано днем),  кругом зелень,  цветы.
                                       (Фото 189,190)
   Ну что же,  пора  знакомиться с пляжем.  Пока дети спят,  отправляемся туда  вдвоем.
                                       (Фото 191)
Через десять минут неспешной ходьбы - вот он,  океан.  
                                                 (Фото 192)
   Ничего необычного.  Небо сливается с водой на горизонте, волны, прибой.  Отличается, от виденного в Португалии, только тем, что, берег - это огромный песчаный пляж, вместо скал  (длина пляжа в Агадире 14 км).
  А вот,  люди….  Несмотря на ранний час, народу достаточно много, но отдыхающие - одни марокканцы. В обычном пляжном виде только мужчины и дети. Из присутствующих в ближайшем окружении  женщин, - НИ ОДНОЙ в купальнике.  Марокканки  одеты в свои балахоны,  в них же и купаются.
  Около часа  проводим в этом «заповеднике» марокканской пляжной культуры, я загораю и купаюсь, …
                                          (Фото 193)
…а жена так и не решается раздеться и ограничивается лишь созерцанием окружающих.  Это место - явно  не  для  европейских  женщин.
   Ну что же, первый блин - наполовину комом.  Возвращаемся обратно  в  гостиницу и после плотного завтрака уже все вместе, на машине едем в южную часть города в район больших отелей.
                                        (Фото 194)
   Здесь пляж гораздо свободнее, много отдыхающих из Европы и обстановка вполне демократичная.
                                        (Фото 195, 196)
  Остаток дня предаемся пляжным «радостям»…
                                        (Фото 197)
…с перерывом на обед в близлежащем  ресторанчике,… 
                                          (Фото 198)
…а вечером  едем на холм, возвышающийся над городом, смотреть старинную крепость Санта-Крус-Гап-Гуэр, построенную португальцами в начале XVI века.
   Собственно, смотреть там особо и не на что.  Разрушительное землетрясение 1960 года, полностью уничтожившее город и унесшее 16 тысяч жизней,  справилось и с крепостью. От ее бастионов и внутренних построек  остались лишь руины.
  Впоследствии Агадир был отстроен на новом месте в его современном европеизированном обличье, а крепостные стены отреставрированы и сейчас на вершине  холма   смотрятся  очень  романтично.
                                      (Фото 199, 200)
   Сверху открываются захватывающие виды на белоснежный город, раскинувшийся у подножья  Высокого Атласа, плодородную долину Сус и суетливый порт.
                                      (Фото 201, 202, 203)
   Туда и направляемся, спустившись с холма.  Рыболовецкий порт Агадира - один из крупнейших в Марокко и держит первенство по вылову и поставке сардин. Хотим посетить один из многочисленных рыбных ресторанчиков, расположенных  у  входа  в  порт. Быть в портовом городе и не отведать свежих морских деликатесов - непростительно.
   Как и в любом другом, популярном у туристов месте Марокко, на подъезде к порту встречает толпа назойливых зазывал. По уже сложившейся схеме поведения, в подобных случаях, «отшиваем»  наиболее наглых  и сами выбираем себе провожатого.
 Уже через пять минут тычем в разные виды рыбы и морских гадов, разложенных на льду, …
                                     (Фото 204)
…а еще в течение получаса  они оказываются  на  столе в виде великолепного блюда.
                                    (Фото 205, 206)
  Сначала одолевают большие сомнения, что осилим эту груду рыбы, креветок и моллюсков, но когда, по нашей просьбе, хозяин заведения организует по бутылочке пива на каждого,  они  исчезают. 
  Правда, подают  пиво завернутым в салфетки в виде, этаких белых цилиндров,  полагая, что Аллах  (и полиция)  сквозь бумагу не видят.  Судя по другим группам иностранцев, сидящих за соседними столами,  местные  рестораторы  в  этом  уверены.
   По окончании трапезы выложенная за нее  плата в 65 € на четверых совсем не кажется  чрезмерной, хотя,  как мне думается,  в нее вошла и «туристическая» надбавка к истинной цене. 
   Сытые и довольные, едем в гостиницу.  Отдых, на сегодня,  удался.
  Весь следующий день снова жаримся на солнце и бултыхаемся в прибойных волнах, а вечером едем смотреть пустыню.
  Вообще-то, до настоящей пустыни Сахара от Агадира довольно далеко - около 400 километров на юг.  Ехать туда и тратить, минимум сутки, не можем,  из-за ограничения по времени.
  Но, по информации путеводителя, в районе городка Тизнит, расположенного в 80 километрах южнее Агадира, есть так называемая «маленькая Сахара».  Это огромная  куча песка,  диаметром, примерно, четыре километра, которая за сотни, а может, тысячи лет нанесена в предгорья  Антиатласа  ветрами из настоящей Сахары. Природные факторы постепенно придали  ей  вид  пустыни,  только в миниатюре.
  Точного расположения этого места не знаем, зато есть фотография, название (pti Sahara)  и немного языка.  Поэтому смело отправляемся  на  юг.
  До Тизнита ведет великолепное шоссе N1. Чуть более чем через час, уже въезжаем в город, окруженный  красной стеной.  По большому счету, здесь стоило бы побывать в четверг, когда устраивается традиционный еженедельный базар знаменитых местных изделий из серебра и эмали.  Но это - видимо,  в другой раз.
   А сейчас,  прямо на въезде,  видим туристический офис и заруливаем туда.  Его хозяева - два молодых парня - немного говорят по-английски. Они быстро «врубаются», куда хотим попасть. После непродолжительного общения с Интернетом  объясняют, что, не доезжая 20 километров до Тизнита, надо было свернуть с трассы налево, на деревню Аит-бен-Мрибет, и за ней,  по дороге,  ехать  в сторону гор.
 Характерный ориентир для поворота - арка,  видимая с трассы.
                                      (Фото 207)
  Ничего не поделаешь, приходится возвращаться. Понемногу начинаю нервничать, потому что скоро закат, а сколько еще будем искать, неизвестно.  Через час-полтора  съемка будет невозможна,  тогда зачем ехать?
  На наше счастье, в деревне, где останавливаемся уточнить дорогу, паренек на мопеде предлагает  проводить  до  места.  Конечно,  с радостью соглашаемся.  
  Зеленый оазис вокруг деревни быстро заканчивается,  начинается  выжженная  степь.  
   Лишь редкие группы пасущихся верблюдов, да зубчатая стена гор, оживляют унылый пейзаж. 
                                     (Фото 208, 209)
   Приближаемся к Антиатласу - самому старому  горному хребту Марокко и всей Северной Африки. Южнее его тянется хребет Сагро, за которым, на противоположной стороне уэда Дра, до самой алжирской границы, простирается огромное плато Дра, а еще дальше  начинается  Сахара.
   Около десятка километров едем в сторону гор по асфальтированной дороге, затем сворачиваем на грунтовку, и вскоре мы - у цели (N 29, 83792^o W 9, 52120^o).  Наш юный  провожатый, получив заслуженные 50DH, уезжает по своим делам,  а мы остаемся один на один с морем песка.  
                                       (Фото 210, 211)
   Косые лучи предзакатного солнца создают причудливые сочетания света и тени, подчеркивают  мельчайшие детали рельефа, окрашивают песчаные барханы в оранжево - багровые тона.
                                       (Фото 212-215) 
 Спешим  сфотографироваться  сами, …
                                       (Фото 216, 217)
…потому что солнечный диск, стремительно катится вниз. Как только за горизонтом скрывается  его  край,  почти сразу  наступает темнота.  Все объяснимо - южные широты.
  Уже собираемся идти к машине, как - о, чудо!!!  Из-за  бархана «выплывает» верблюд!  Не сразу замечаем мальчика,  который его ведет, и, идущего чуть сзади, молодого парня.  Похоже, наш провожатый решил не только сам подзаработать, но и  предоставить такую возможность то ли друзьям, то ли родственникам из ближайшей деревни. 
  Ну, что же, если с помощью верблюда, то мы не возражаем, особенно, Маргарита.  Она визжит от восторга.  А мальчик, тем временем,  подходит  и  каким-то особым звуком заставляет верблюда лечь.
   По  очереди взгромождаемся  на него,   для фотографирования,
…                                       (Фото 218)
   …а потом еще катаемся  по барханам, представляя себя бедуинами.
   Наконец,  эмоции  спадают. 
   Делаем  фото на память с хозяевами «корабля пустыни» и
 все вместе возвращаемся к машине. 
                                         (Фото 219, 220) 
   С ребятами расплачиваемся за доставленное развлечение  деньгами (100 DH), а верблюда угощаем «Дошираком», который он меланхолично съедает вместе с целлофаном.
  Ну вот, и с пустыней, тоже познакомились.  Пускай она была маленькая, и барханы не сто метров высотой,  а только десять.  Радость и эмоции от познания нового были вполне настоящие. Делать здесь больше нечего - возвращаемся  в Агадир.
  На следующий день решаем ехать дальше.  Надо пробираться ближе к дому,  а купаться можно и в любом другом месте побережья. Его впереди -  тысяча километров.  Пока же, наша цель - небольшой курортный городок Эс-Сувейра, до которого всего 170  «верст».  Неспешно собираемся и трогаемся в путь.  Первые три или четыре десятка километров дорога прижата отрогами Атласских гор к  океану и идет по самому берегу,  который представляет собой почти сплошной пляж.  
                                    (Фото 221,222,223)
     Местами встречаем  группы  отдыхающих  марокканцев.  
   К одной  из  них  присоединяемся,  загораем и купаемся пару часов.
                                     (Фото 224)
  После деревни Тамри шоссе ныряет в невысокие холмы. 
   Низкорослые кустарники  на их склонах постепенно сменяются зарослями  аргановых  деревьев.
                                     (Фото 225, 226, 227)  
   Это дерево (латинское название Argania Spinosa - аргания колючая) - растение эндемичное. Оно произрастает только в Марокко и Мексике. Искусственному культивированию не поддается.  Главная его ценность заключается в плодах похожих на маслины.
                                               (Фото 228)
   Из них отжимают аргановое масло  ценимое за лечебные свойства.  С его помощью лечат ожоги, порезы, различные кожные заболевания. В косметической промышленности оно используется  как компонент кремов, оказывающий омолаживающее действие на кожу. Применяется и в пищу, взамен оливкового масла.  Смесь арганового масла с медом и миндальным порошком местные жители называют марокканской виагрой.  Широкий спектр  полезных свойств этого продукта признан официальной медициной. 
  Его производством занимаются кооперативы, в которых работают, в основном,  овдовевшие  женщины.  В один из них заезжаем.
                                       (Фото 229)
  Знакомимся с примитивным оборудованием и почти ручной технологией производства масла, …
                                        (Фото 230)
…ну и, конечно, покупаем  100%  качественный продукт.
                                        (Фото 231)
   Надо сказать, - недешевое  удовольствие.  100 - граммовый пузырек стоит около 20€.  Но для женщин, в том числе и наших,  в  вопросах косметики  нет  больших  цен, поэтому «затариваются»  по  полной  программе для себя и подруг.
  Полезные свойства аргании  ценят не только люди, но и животные.  Местные козы тоже большие любители ее молодых побегов и плодов. Ради них, наиболее ловкие представители козьего племени, совершают немыслимые кульбиты - запрыгивают на деревья  и  пасутся там, как на поляне.
  Нам везет, - тоже становимся зрителями одного из самых необычных туристических аттракционов Марокко.
                                       (Фото 232, 233)
     Правда,  за его съемку приходится заплатить 10DH.  Пастухи этих акробаток давно поняли, что можно иметь дополнительный доход от, проезжающих и специально приезжающих посмотреть на это необычное зрелище, туристов. И исправно его получают. Некоторые, для привлечения «кошельков» с «евриками» и дирхамами, даже специально загоняют коз на деревья.
  А мы решаем, что, если уж «хапать» экзотику, то по полной программе. «Осваиваем» еще и осла.  
                                      (Фото 234)
  Это «удовольствие»  встает в 30DH на всех.
  Развлекшись таким немудреным способом, едем дальше и, вскоре, прибываем в Эс-Сувейру.
  Этот  небольшой городок в 50 тысяч жителей был бы ничем не примечателен, если бы не его удачное географическое положение и богатое прошлое, наложившее особый отпечаток  на  архитектурный  облик  исторической части.
  Находясь на выступающем в океан мысе, он всегда имел  важное стратегическое значение для контроля морского пути вдоль Атлантического побережья Африки.  Это место уже в VII веке до н.э. привлекло внимание финикийцев, основавших здесь одну из своих главных атлантических колоний Тамусиду. В последующие века городом владели и карфагеняне, и римляне, и арабы, пока в XV веке  его не захватили португальцы.
  Современный же вид историческая часть города приобрела в XVII веке, когда, вновь овладевший им, султан Мохаммед бен-Абдалла повелел французскому военнопленному архитектору Теодору Корню построить город и форт. 
                                        (Фото 235, 236)
   Под давлением обстоятельств, которые были, явно не в его пользу, француз расстарался на славу: улицы медины  получились необычно красивыми и широкими, по сравнению с другими городами Марокко, а крепость неприступной, благодаря бастионам, позволявшим вести перекрестный огонь.
   Остальная  застройка Эс-Сувейры мало чем отличается от других курортных городов Атлантического побережья:  красивый  прибрежный  променад им. Мохаммеда V, с  фешенебельными отелями, …
                                         (Фото 237, 238)
…и улицы с архитектурой начала и середины прошлого века.
                                         (Фото 238)
      Но главное богатство Эс-Сувейры,  сейчас, это жаркое солнце, бесконечный  пляж и океан с постоянно  дующими  ветрами и огромными волнами.
                                         (Фото 240, 241, 242)
   Благоприятные природные условия привлекают сюда большое количество серфингистов,  кайтсерферов, да и просто тусовщиков со всей Европы. Именно  благодаря  им,  а также художникам  и  фотографам,  свозящим сюда свои работы на выставки летнего сезона, в городе царит богемная  атмосфера. Сумели ее почувствовать,  даже, просто сидя, в кафе на набережной.  За столиками  группы колоритно одетых (вернее, полураздетых) молодых людей, слышится  разноязыкая  речь, смех,  все - в наигранных  движениях  и  эмоциях.
  Думаю, любителям  классического пляжного отдыха в Эс-Сувейре будет не очень уютно,  да  и  океан  здесь  холодный,  а вода в бухте постоянно мутная.
   За недолгие  три-четыре часа, что проводим в городе, осматриваем  также медину…
                                      (Фото 243, 244)
…и крепость  (жаль, вход на бастионы был закрыт!), … 
                                      (Фото 245)
...а в рыболовецком порту покупаем мелкую рыбешку и кормим, наверное, самых жирных в Марокко чаек.
                                               (Фото 246)
   На этом осмотр Эс-Сувейры завершаем.  Ночевать здесь не собираемся,  так как времени  до  вечера  еще много  и  можно  ехать  дальше.
  По первоначальному плану, следующие прибрежные города, которые  должны были посетить, -  Сафи  и  Эл-Джадида.  В одном из них, пришлось бы ночевать.
  По собственному опыту уже знаем,  сколько занимает  осмотр  города с ночевкой. Время, неумолимое время…. Решаем эти городки проигнорировать, а ехать сразу в Касабланку,  до которой около 350 км. 
  Покидаем  Эс-Сувейру  и  снова по шоссе  N1 едем на Север.  Предстоит хорошо порулить.  Хотя,  что  такое 350 километров?  От силы четыре часа езды.  Ведь, дома в России,  пройти за сутки 1200-1500 км - обычная норма.  Это Марокко, с его относительно небольшими расстояниями между городами, расслабило.
   Беру управление машиной на себя и за пару часов, с одной остановкой, «проскакиваю» около 200 километров.  Благо, дорога позволяет держать такой режим движения. Дальше едет Паулино,  появляется  возможность поснимать.
  Уже через полсотни километров,  после Эс-Сувейры, предгорья Высокого Атласа заканчиваются.  Оставшаяся часть дороги  до Касабланки  пролегает  по  равнине, являющейся одним из районов земледелия в стране. 
   Насколько хватает глаз, тянутся обширные поля сельскохозяйственных культур,  огромные  площади занимают теплицы.
                                     (Фото 247,248)
  Оно и понятно.  Эта  равнина - долина уэда  Умм-эр-Рбия.  Выше по течению, в горах на  реке построено водохранилище Доурак, которое дает воду, когда-то засушливым,  землям.
  В районе Эл-Джадиды, славящейся своими гончарными промыслами, на обочинах   встречаем  импровизированые  базарчики  с  изделиями местных мастеров.
                                        (Фото 249,250)
   Все, - как у нас в России.  Где, что делают,  тем  и  торгуют  вдоль  дороги.  Еще одно подтверждение,  что  человеческая  жизнь, по большому счету, везде устроена  одинаково.
  Как ни  торопимся,  в  Касабланку въезжаем  в сумерках.