Взгляд на Лондон, или попытка познакомиться с Лондоном за неделю

Отлет. Отель Эдуард. Неправильные фунты стерлингов. В какую сторону смотреть на зебре. Гайд-Парк. Английский газон. Змеиный пруд. Мемориал принца Альберта. Бомж с постелью. Бейкер-стрит. Паб «Волонтер». Покупка проездного.

Приложение: Московское метро – взгляд москвича из Лондона

Предисловие

Путешествие тщательно планировалось всей компанией: два года, проведенные без отпуска, прямо-таки обязывали не промахнуться с выбором страны, времени и стоимости посещения. Очень хотелось то ли в Лондон, то ли в Париж. В ходе дискуссии часть коллектива проявила троцкистские наклонности: предлагалось, в частности, посетить сразу и то, и другое - благо такие туры предлагались.

Эта мысль была (по здравому размышлению) отвергнута сразу по двум причинам: дорого и, кроме того, неизбежное наслоение впечатлений грозило испортить воспоминания о том городе, который будет вторым. Я напомнил историю посещения нами Флоренции сразу после Рима: город был признан компанией «пряничным». Кроме того, все отказались стоять в очереди в Галереи Уфиццы, предпочтя кидать монеты в пасть бронзового кабана в натуральную величину, установленного на рынке - удачное попадание гарантировало (по поверьям) известный финансовый успех. Успех был, кстати, грандиозным: несмотря на вполне приличные результаты, продемонстрированные коллективом, ровно через год и один месяц в России случился дефолт. А вот Венеция, которую мы посетили после Флоренции и 5-ти дневного отдыха на море, была принята «на ура»: все отметили, что даже от каналов пахнет не очень сильно.

В итоге интуитивно почему-то остановились на Лондоне.

Барышни из турфирмы долго подбирали нам подходящий по деньгам отель и наконец подобрали: назывался он «Niki», имел  при этом на фасаде 2 звезды и располагался около Гайд-Парка. Мы вздрогнули, но тур-барышни нас успокоили: все нормальные туристы берут в Лондоне 2-х звездочные отели около Гайд-парка (этот район традиционно считается «русской туристической зоной»), поскольку отели нужны только для ночевок, благо Лондон - город интересный. Гораздо важнее (как объясняли нам барышни) – это горячий английский завтрак перед экскурсиями, а в « Niki» он был. С учетом того, что нас было пять человек, а из них двое - семейная пара, еще одна взрослая барышня и двое условно «детей» обоих полов, мы ангажировали два номера: на двоих и на троих - мучиться с детьми предстояло свояченице. За двухместный номер с нас взяли по 760 долларов США с носа (8 дней, 7 ночей вояжа), а за трехместный - по 755 (включая стоимость виз).

Но основная проблема заключалась не в этом: посольство Соединенного Королевства в Москве широко известно (в узких кругах) достаточно строгим отношением к въезжающим в Великобританию россиянам. Знакомые рассказывали жуткие истории об отказах в визах в Англию и пророчили нам непременный страшный вызов на собеседование в посольство. Барышни из турфирмы посоветовали нам в комплект документов для посольства напихать ксерокопии как можно большего количества свидетельств о праве на собственность чего угодно: хоть квартир, хоть машин. Машин у нас в данный момент не имелось, а вот квартир хватало.

Кроме того, справка с работы требовалась несколько необычной формы: помимо некой устойчивой зарплаты размером хотя бы эквивалентной 600 (а лучше - 800) долларам США в месяц, в справке должно было быть отмечено, что предприятие гарантирует указанному в ней человеку оплачиваемый отпуск в период пребывания в Великобритании и то, что человек не будет предприятием уволен сразу после отпуска. По задумке посольства это гарантировало, видимо, что турист, имея на руках такую бумажку, будет уверен в своем ближайшем будущем, а не будет расстраиваться по пустякам и пытаться остаться в Англии на нелегальном положении, увеличивая расходы Правительства Ее Величества на его отлов и депортацию из страны. Для верности мы еще подложили в комплект документов свои старые загранпаспорта с визами вполне достойных стран: все это просто обязано было убедить посольство в том, что мы имеем неистребимую привычку возвращаться на Родину.

В довершение всего, как на грех, США именно перед поездкой затеяли войну в Ираке, а Соединенное Королевство в войне с удовольствием поучаствовало. При этом Россия, если помните, сумрачно посматривала на происходящее безобразие и даже в моральной поддержке антииракской коалиции решительно отказывала. Это создавало сразу две проблемы: во-первых, посольство Великобритании получало прелестный предлог рассматривать любого въезжающего россиянина не только как потенциального иммигранта, но и смутьяна, а во-вторых, остающиеся на Родине родственники поглядывали на нас – авантюристов - странно и тайно скорбели о нашей потенциально незавидной участи в результате возможного теракта в Лондоне, заранее прикидывая хлопоты и расходы на организацию торжественных похорон в случае чего. Тем более, что по российскому телевидению с завидной регулярностью показывали проходящие в Лондоне массовые антивоенные (против войны в Ираке) демонстрации.  Впрочем, ничего этого (как обычно) не произошло - ни теракта, ни вызова в посольство. Да и ни одной антивоенной демонстрации нам застать не удалось.

Полученная виза оказалась полугодовой  и мульти (т.е летай  в Англию хоть каждый день, пока деньги не кончатся). Это, как объяснили нам в турагентстве, было новшеством.

Но без накладок все-таки не обошлось: в моем авиабилете, полученном за день до отлета, красовалась незнакомая, но похожая на мою фамилия: « Movak». Пришлось звонить в турфирму: барышни пообещали доставить авиабилет с правильной фамилией непосредственно к отлету. Да и отель нам в последний момент поменяли: вместо «Niki» мы получили все обещанное, включая горячий английский завтрак, в соседнем «The Hotel Edward», поскольку оба отеля имели общего хозяина.

День первый, понедельник, 24 марта 2003 года. Отлет. Отель «Эдуард». Гайд-Парк. Мемориал принца Альберта. Бейкер-стрит. Паб «Волонтер». Покупка проездного.

Вылет был достаточно ранним, в 10-20, так что мы заранее заказали микроавтобус до Домодедова, который нас благополучно туда и довез, собрав по домам. Приехав (как положено) за два часа до вылета, мы обнаружили чудесный новый аэропорт, ничем не хуже любого аэропорта мира, где я и получил билет. Там было все, что нужно, вот только курить в аэропорту нельзя было нигде, что создавало определенные неудобства: на улице было довольно холодно и весь персонал аэропорта, решительно склонный к этой дурной привычке, мерз возле одной гигантской пепельницы у входа со стороны площади.

Мой билет доставили вовремя.

Наконец объявили регистрацию на рейс: нашим перевозчиком оказалась компания «Трансаэро». Быстро пройдя таможню, мы попали в зону вылета, где я купил в маленьком «Duty Free» духи жене, после чего мы скоротали время до посадки за бокалом пива в маленьком кафе. Курить по-прежнему было нельзя, а с учетом того, что в самолете курение также было запрещено, всеобщая борьба с курением начинала смахивать на маленькую засаду.

«ТУ-154» за 4 часа доставил нас в Лондон. В самолете перед посадкой раздали иммиграционные карты, которые мы и заполнили Но посадка, к нашему разочарованию, случилась не в Хитроу, а в другом аэропорту - Гэтвике, расположенном к югу от Лондона. Дело в том, что, в отличие от Хитроу, Гэтвик принимает не только регулярные рейсы, но и чартерные, как наш. Кроме этих двух, в Лондоне есть еще три аэропорта: Стэнстед, Лутон и Лондон-Сити.

Выйдя из самолета и быстро получив багаж, мы прошли паспортный контроль, где, к нашему удивлению, офицер поинтересовался целью нашего приезда.

-Отдыхать и посещать экскурсии, -гордо ответили мы по-английски.

С оперативно полученным багажом, который таможню не заинтересовал совершенно, мы погрузились в монорельсовый поезд, через 2 минуты доставивший нас в не очень большое здание аэропорта. Там, слава Богу, нашлась (тщательно огороженная скамьями) зона для курения, до отказа набитая бедолагами вроде нас. Мы к ним присоединились, с наслаждением достав, наконец, сигареты. После перекура, краем глаза осмотрев довольно убогий магазинчик, пытающийся торговать спиртным по не совсем правильным ценам, мы заметили барышню с табличкой, на которой была надпись «Intel-Moscow»: барышня оказалась  представителем принимающей нас компании.

Спустившись вниз и погрузившись в автобус, мы поехали по автостраде в Лондон, куда добрались довольно скоро. Погода стояла чудесная - было чуть более двадцати градусов тепла и все вокруг цвело. Началась, как обычно, довольно нудная процедура развоза туристов по отелям, но мы не очень скучали - на каждой остановке выходили из автобуса тоже и с удовольствием курили на солнышке, постепенно избавляясь от лишних деталей гардероба и разглядывая Лондон. Первое впечатление было весьма благоприятным.

Наш «The Hotel Edward» оказался предпоследним в списке и располагался на улице, где стояли сплошь уютные белые особнячки, с поэтическим названием « Весенняя» («Spring Street», район Паддингтон), а последним был находившийся за соседним углом «Niki».

Размещение было быстрым и несколько ошеломляющим. Наверх из небольшого холла отеля вела довольно крутая лестница, имелся также и лифт. По английскому обычаю 1-м этажом считается 2-й (первый – «Ground Floor»), наш же номер (на двоих) оказался на 3-м (т.е. на 4-м) этаже, 3-х местный номер детей со свояченицей – еще этажом выше: в мансарде, по сути. Наш номер очень напоминал каморку Папы Карло, только у Папы Карло, судя по иллюстрациям к «Золотому ключику», места было больше, зато у нас не имелось холста с нарисованным на нем очагом.

Итак, за полуфанерной дверью в узенький коридор располагалась комната, где стояли: 2 кровати справа, тумбочка между ними перед небольшим окном, расположенным довольно высоко (как у Папы Карло), с видом на кирпичную стену, платяной шкаф при входе и небольшой стол напротив входа, на котором имелся чайник и чайно-кофейные принадлежности, включая пакетики с чаем. Комната была оклеена относительно свежими обоями, на стене висела картинка. В шкафу обнаружился врезанный в дно сейф. Налево от входа располагалась неожиданно большая ванная комната с ванной, унитазом и крохотным умывальником. На умывальнике было два крана (с холодной и горячей водой), над ванной - тоже, но, слава Богу, имелся шланг с душем. Шторки над ванной не было. С трудом втиснув в номер чемоданы, мы, закурив, присели, решая, как будем жить дальше. Выходило - тесно.

Пошли навещать своих, расположившихся этажом выше. Там было примерно все тоже самое, только плюс одна кровать, правда и окно побольше, а вместо ванной - душевая кабинка. В целом, в отличие от нашей каморки, этот номер скорее напоминал девичью светелку. Пасынок тут же показал мне выход на крышу отеля, куда мы вдвоем и вылезли, после чего я настоятельно попросил его больше не делать так никогда.

Позднее мы спросили у экскурсовода, почему номера такие крохотные: может, это характерная особенность лондонских 2-х звездочных отелей? Оказалось - ничего подобного. В районе Паддингтон издавна строили себе особняки аристократы. Большая часть этих особняков теперь превращена в отели, причем без особенных перестроек. Просто дело в том, что англичане традиционно обожают (по крайней мере обожали раньше) жить в крохотных комнатушках - им так уютнее. А может быть, все дело в экономии на отоплении.

Более или менее устроившись в отеле, мы наметили план действий. Поскольку горячий английский завтрак предполагался только завтра утром, следовало озаботиться вечерней трапезой. Правда, до вечера было далеко: время в Лондоне – минус три часа от московского, так что был еще день. Решили начать прогулку с посещения Гайд-парка («Hyde Park»), который был рядом (нам его показали из автобуса). Но вначале следовало взять ключ от сейфа под залог. Залог равнялся 20 фунтам, которые я и отнес портье (по виду - типичному арабу). Араб объяснил, что конкретно эти 20 фунтов ему почему-то не нравятся и предложил обменять их в соседнем обменнике на те, которые ему подойдут. На что я заметил, что очень тороплюсь и не может ли он дать мне ключ от сейфа под залог именно этой бумажки. Портье оказался сговорчив.

–Later, later! –радостно пообещали мы друг другу, после чего «Золотой  ключик» оказался у меня зажатым в ладошке.

Пора было идти. Сложив большую часть валюты в сейф и взяв запас разноцветных бумажек, мы вышли из отеля, одев ветровки и позабыв зонтики, которые (согласно всем описаниям) являются обязательным реквизитом для прогулок по Лондону.

Тут надобно сделать маленькое отступление. Собираясь в Лондон, я, будучи человеком предусмотрительным, понимал, что фунтами стерлингов на всю компанию лучше бы обзавестись в Москве, дабы не иметь потерь при обмене. Поэтому я (не хуже Остапа Бендера) начал поиски этой валюты. В Златоглавой, давно привыкшей к доллару и начинающей привыкать к евро, наличные английские фунты оказались довольно экзотичной валютой. Купить мне удалось общим счетом 200 фунтов бумажками разного достоинства. Но тут нашелся приятель, который, узнав, что я собираюсь в Лондон, радостно сообщил мне, что у него имеется полторы тысячи фунтов. Когда-то он купил их, собираясь послать сына учиться в Лондон (тут я с уважением посмотрел на него), но передумал, ограничившись одним из московских платных институтов. На следующий день я получил от него пачку фунтов разного номинала, пообещав вернуть долг в долларах по тогдашнему реальному курсу: 1,6 доллара за 1 фунт. Таким образом, у нас собралась изрядная сумма фунтиков наличными, что на 5 человек и 7 дней должно было хватить точно. 20 фунтов с изображением какого-то рыцаря, врученные портье, были из денег приятеля. Прежде чем взять фунты в поездку, я нашел информацию Банка России, которая сообщала, что банкноты (описание прилагалось), эмитированные, в частности, «The Royal Bank Of Scotland» и «Clydesdale Bank» (а именно они часто встречались в составе пачки приятеля) имеют хождение в Соединенном Королевстве наряду с банкнотами Банка Англии.

Итак, минут за десять мы дошли до Гайд-парка. Кругом было здорово - как я уже говорил, светило солнышко, все цвело, воздух был на удивление чист и никто не пытался тебя переехать на нерегулируемом пешеходном переходе. Белые особняки окружены заботливыми газонами, деревья - и те выглядели ухоженными. Некое подобие карты района у меня имелось (распечатка из Интернета), поэтому, двигаясь строго на юг, мы подошли к улице «Bayswater Road», проходящей вдоль северной части Гайд-парка. На нашей стороне улицы стояла очень симпатичная церковь в готическом стиле, вся светло-коричневая, напротив виднелись входные ворота в окруженный решеткой Гайд-парк.

Следовало только по пешеходному переходу («зебре») эту улицу пересечь.

В Англии, как всем известно, левостороннее движение. Возникло оно из-за того, что в средние века вооруженные всадники старались держаться левее - дабы видеть правую (вооруженную) руку встречного наездника и самим иметь возможность обороняться: так было по всей Европе. Во времена Великой Французской революции знатные люди, стараясь не выделяться в толпе, начали передвигаться справа, как и простолюдины, всегда так ходившие. Наполеон был левшой и садился на лошадь тоже справа, со стороны обочины. Завоевывая новые страны, он повсеместно насаждал правостороннее движение. Окончательно правостороннее движение в Европе установил Гитлер. Но Англия, до которой ни Наполеон, ни Гитлер так и не добрались, сохранила левостороннее движение - возможно, из многовекового чувства антагонизма к Франции. Любопытно, что в Америке первоначально тоже было левостороннее движение, но французский генерал Лафайет, участвовавший в Войне за Независимость на стороне американцев, убедил их в преимуществах правостороннего движения.

Чтобы бестолковые туристы не попали под машину, на лондонских «зебрах» белой краской крупными заглавными буквами написано: «LOOK LEFT» или, соответственно, «LOOK RIGHT». Так что, переходя улицу, вначале стоит посмотреть вниз. Там, где есть светофоры, без этого можно обойтись.

Посмотрев во все стороны (включая низ), мы решительно пересекли улицу и вошли в ворота. Это был довольно торжественный момент (для меня, по крайней мере): на глазах осуществлялась детская мечта: «Увидеть Лондон, но не умереть».

Гайд-парк и в самом деле оказался удивительным местом. Это было, по сути, огромное поле неправильной формы, косящее под большой газон, с редко стоящими большими деревьями, по периметру (возле ограды) обсаженное цветущими магнолиями и сакурой (японской вишней): и магнолии, и сакура цвели из последних сил (только чтобы нам понравиться - таково было наше твердое убеждение). Малое количество деревьев англичане объясняют тем, что солнце и так их редко балует, так что лишняя тень им ни к чему.

Попали мы с Северного входа аккурат в Итальянский сад («Italian garden») – приятное местечко наподобие кусочка нашего Кускова, окаймленное статуями и мраморными павильончиками (по сравнению с Кусковым - небольшими, впрочем). Посредине Итальянского сада имелся фонтан.

Итальянский садик нам надоел минут через пять и ( сфотографировавшись, а также купив детям мороженое) мы двинули вверх по косогору - на юг. Лично я внимательно рассматривал по дороге легендарный английский газон («поливать и стричь каждый день 300 лет») в надежде увидеть в нем огрехи. Недостатки имелись: кое-где на газоне виднелись проплешины, что, впрочем, никак не умаляло общего впечатления: по нему можно было ходить, бегать, прыгать и лежать на нем, в конце концов, не опасаясь испачкаться в собачьем… Собаки (не гавкая) резвились около хозяев, не производя никаких загрязнений - я был поражен. Второе обстоятельство, которое меня удивило, заключалось в том, что в Гайд-Парке решительно не имелось никаких заведений общепита: кроме лотка мороженщика при входе в Итальянский дворик, еще один такой же лоток имелся посредине парка и к нему стояла очередь. Ни тебе шашлыков, ни пива…Впрочем, и грязи тоже - никакой.

Весь Гайд-Парк с севера на юго-восток пересекает длинный пруд, делимый на 2 части названиями и одним мостиком; северная его часть именуется «The Long Water», а более южная гораздо загадочнее: «The Serpentine». Позднее мы выяснили у экскурсоводов, что южная часть названа так, поскольку в прудике были частенько замечаемы как ужи, так и гадюки - змеи, одним словом. Поэтому и пруд - Змеиный. Впрочем, существует и другая точка зрения: пруд назван так из-за своей извилистой формы.

Своим существованием пруд обязан жене Георга II королеве Каролине: в 1730 года она распорядилась отвести течение реки Уэстборн и создать пруд для купания и гребли.

В отличие от наших водоемов, в гайд-парковом никто не купался, что было просто удивительно, учитывая погоду.

Когда-то Гайд-Парк относился к замку Гайд, принадлежавшему Вестминстерскому аббатству, но после закрытия монастыря (1536 год) Генрих VIII превратил его в сад для ланей. В начале 17-го века парк был открыт по распоряжению Якова I для публики и стал любимым местом отдыха лондонцев. В южной его части проходит тропа для верховой езды («The Mile») - Миля. На Западе Гайд-Парк переходит в Кенсингтонские сады (« Kensington Gardens»).

Так, двигаясь строго на юг, мы пересекли пруд по мосту и попали аккурат к Мемориалу принцу Альберту («Albert Memorial»).

Это величественное сооружение (общая высота - 55 метров), выстроенное по проекту сэра Дж.Г.Скотта в 1876 году, через 15 лет после смерти любимого мужа королевы Виктории. Принц Альберт (скульптура работы Джона Фоули) сидит в кресле под гигантским балдахином и держит в руке каталог Всемирной выставки 1851 года (Альберт принимал деятельное участие в ее организации), по сторонам памятника из мрамора вырезаны барельефы множества деятелей науки и культуры, а на его углах расположены аллегорические фигуры, изображающие Сельское хозяйство, Торговлю, Ремесло и Инженерное дело, а также части Света. Статуя принца позолочена. Долгое время памятник находился на реставрации и открылся только в 1998 году.

Надобно отметить, что подойти к Мемориалу Альберта близко невозможно - он окружен решеткой. К тому же Мемориал настолько большой, что если отойти подальше, дабы он целиком влез в объектив, люди на его фоне будут казаться букашками. Так что пришлось фотографироваться на фоне фрагментов.

Альберт до женитьбы был принцем Саксен- Кобургским и приходился королеве Виктории (немке из Ганноверской династии) кузеном. Королева так любила мужа, с которым прожила 21 год и от которого родила 9 детей, что даже пыталась сделать его королем, но по английским законам этого сделать было нельзя. В возрасте 42 лет, выпив несвежей воды, Альберт заболел брюшным тифом и умер (антибиотиков тогда не было). С тех пор Виктория до самой своей смерти в 1901 году носила траур, а в комнату, которую прежде занимал покойный, слуга каждый вечер приносил пижаму и клал ее на кровать, каждое утро приносил горячую воду, менял цветы и заводил часы. После смерти Альберта она перенесла свою любовь на фаворита Альберта - шотландца Джона Брауна, спасшего королеву однажды от покушения уже после смерти Альберта. Когда Джон Браун, в свою очередь, в 1883 году умер, история повторилась: на подушку в его комнате каждый день возлагались живые цветы. Впрочем, может это и враки.

Вообще в Лондоне много чего названо именем Альберта и объясняется это просто: королева Виктория правила долго – почти 64 года - и мужа не забыла.

Мраморная арка, возведенная в 1827 году, задумана была Джоном Нэшем в качестве въездных ворот в Букингемский дворец, но оказалась слишком узкой для карет знати, и в 1851 году ее передвинули ближе к Гайд-парку. Арка стоит неподалеку от Тайберна (места публичных казней), где в течение шести столетий вешали осужденных (до 1783 года).

Возле площади Bayswater Road переходит в знаменитую торговую Oxford Street, куда мы и попали по подземному переходу. В переходе было пусто, не считая одного бомжа, по московским меркам удивительного: спал он не на полу, а на импровизированной кровати (с постельным бельем).

Вообще-то мы и потом бывали в Гайд-парке, но Уголок Оратора нам и в голову не пришло посетить: вполне возможно, что некая сакральность Уголка связана в нашем сознании только с детскими впечатлениями от газетных заметок времен «развитого социализма», в которых корреспонденты газеты «Правда» с тайным восторгом сообщали о месте, где каждый псих может нести любую чушь, каковая ему заблагорассудится. Нынче достаточно включить телевизор, чтобы увидеть и послушать тоже самое.

Baker Street мы искали довольно долго: дело в том, что фактическое ее начало называется Orchard Street (аккурат между знаменитыми универмагами «Marks & Spenser» и «Selfridges», расположенными по обеим ее сторонам). Шли долго, по дороге удивляясь полному отсутствию пабов. Знаменитый дом  221 В обнаружился только после пересечения Baker Street с Marylebonе Road, музей был уже закрыт. Стемнело, очень хотелось пить и есть, да и просто присесть. К счастью, рядом с музеем наконец обнаружился паб, назывался он «The Volunteer».

В пабе, рассчитанном примерно на 15 посетителей, нашелся большой круглый деревянный стол, за которым мы и разместились. Подойдя к стойке, мы заказали себе по пинте (0,568 литра) разного эля (английского нефильтрованного пива), племянница предпочла темный «Гиннес», а пасынку досталась кола. Лично я взял эль «London Pride». При этом в пабе имелись всевозможные спиртные напитки, а надписи на краниках свидетельствовали, что в пабе есть и различные сорта пива (в том числе импортного), но мы решили, что пить в Лондоне какой-нибудь «Хайнекен» вместо эля - просто глупость. Слава Богу, в «The Volunteer» еще и кормили. Изучив меню, мы взяли по порции знаменитого блюда: «Fish & Chips». Оно представляло из себя среднюю по величине зажаренную треску, обложенную чипсами и нам совершенно не понравилось: треска была очень сухой и невкусной. Зато эль оказался выше всяких похвал, так что мы выпили еще по пинте. Ужин с элем обошелся нам на всех где-то в 65 фунтов. При расплате опять возникли проблемы с 20-фунтовыми бумажками. Барышня за стойкой сама выбрала купюры, которые ее удовлетворили (логику мы не очень поняли).

Пора было возвращаться в отель. Двинулись в обратную сторону, ища какую-нибудь станцию метро. Пешком идти сил уже не было. Дойдя до Oxford Street, мы повернули не направо, а налево и наконец увидели станцию метро. Называлась она «Bond Street». Надо было купить  недельные «Travel Card». Мы заранее знали, что для их покупки необходимы фотографии и они у нас имелись. Наши 20-фунтовые купюры с разными рыцарями опять стали камнем преткновения, но индусу, оформлявшему проездные, часть из них неожиданно понравилась (причем понравились именно те, которые не приняла барышня в пабе), так что мы кое-как расплатились. Проездной на неделю (1-я зона) стоил 16,5 фунтов для взрослого и 6,5 фунтов для ребенка и представлял из себя книжечку из кожзаменителя с гордой эмблемой «Underground». В развороте книжечки слева находилась карточка с вашей фотографией, а справа была вложена собственно «Travel Card» с указанием срока и зоны действия. С обратной стороны книжечки  в специальном карманчике была заботливо хранилась свернутая карта метро с правилами пользования на обороте.

Посмотрев на схему, мы поняли, что нам по серой ветке от «Bond Street» нужно проехать одну остановку до «Baker Street», где пересесть на коричневую ветку. Следующая остановка от «Baker Street» и была нужным нам «Paddington». Вздохнув, мы решительно двинулись к турникетам. К нашему удивлению, все получилось легко - и даже пересадка. Только при выходе из метро тоже надо в турникет вставить карту - этим удостоверяется, что вы перемещаетесь в зоне действия проездного.

Быстро дойдя до отеля, мы достали бутылку водки и приступили к военному совету. Понятно было, что значительная часть наших купюр никуда не годится. Постановили: попытаться их завтра обменять на нормальные, для чего попросить совет у экскурсовода. Кроме того, выбрали экскурсии из списка, предоставленного турфирмой.

Очень рассмешила «Памятка отъезжающим в Лондон», написанная не без юмора:

«Повсюду в Европе, но особенно в Лондоне, не стоит появляться в шубах, манто, жакетах из натурального меха.

Если Вы продолжите свое путешествие за пределы Англии, не забудьте, что Великобритания - это еще и шотландцы, уэльсцы, ирландцы и не стоит называть их англичанами: Ваш собеседник сразу же станет весьма холоден».

В другие части Великобритании мы не собирались вовсе, да и на дворе была весна (очень похожая на наше лето), по причине которой  меховых изделий у нас с собой в наличии не имелось. Заканчивалась «Памятка» грозным предупреждением:

«В воскресенье спиртные напитки продаются только после 19-00».

В дальнейшем выяснилось, что это не совсем так.

Анатолий Новак,

31 июля 2003 года

Приложение:

Московское метро – взгляд москвича из Лондона

Вот какое письмо я послал в журнал «ОГОНЕК» на прошлой неделе, назвав его:

«ВЗГЛЯД МОСКВИЧА ИЗ ЛОНДОНА»

Дорогая редакция!

Аккурат собирался Вам написать и сам, да вот в 14 номере 2003 г. любимого мною «Огонька» с удовольствием прочитал интервью А.Ванденко с Дмитрием Гаевым «Генерал подземной армии».

Очень рад, что Лондонский королевский транспортный колледж поставил Московское метро на первое место, Токийское - на 2-е, а Лондонское - на 3-е.

В Токио не был, к сожалению, а вот из Лондона недавно вернулся. Судьи, конечно, сравнивали метрополитены по 2-м десяткам параметров (так в интервью написано), я же - только по своим впечатлениям.

Так вот, по мне Лондонское метро – чудо.

1. Там очень чисто, а в нашем - очень грязно.

2. Бомжей в лондонском метро нет, а в нашем - полно (это - как минимум, чесотка, а, упаси Бог, если появится чучело с атипичной пневмонией, то при нашей несклонности носить марлевые намордники московское метро превратится в огромный морг). Не думаю, что Соединенное королевство менее правовое государство, чем Россия, однако бомжей-то в метро нет. Возможно, связано это с системой пропуска: карточку нужно пропустить через турникет не только на входе, но и на выходе (поскольку в метро 6 зон и система оплаты дифференцируется по зонам). При этом в нашем полно обслуги (милиция, дежурные всякие), которая непонятно чем занимается, а в Лондонском я видел служащих только возле турникетов и предназначение их, по-видимому, помогать бестолковым туристам вкладывать карточку в турникет нужной стороной.

3. Нет в тамошнем метро и музыкантов (это строго запрещено), которые в московском метро играют так громко, что сразу возникает желание, состоящее из 2-х вариантов: морду им набить или дать денег, чтобы ушли.

4. В лондонском метро совсем ничем не торгуют. А наше набито торговцами, которые никому не нужны, поскольку все, чем они торгуют, продается наверху, но место занимают. Ну зачем мне покупать в метро шампунь, зубные щетки и паутинки для ремонта одежды? При этом торговцы, бродящие по вагонам, обладают на редкость визгливым голосом.

5. «Люди мы не местные», инвалиды и фальшивые монахи, все эти побирушки - исключены. А у нас? Они что, с милицией в доле?

6. Там никто ничего не ест и уж тем более не хлещет пиво (запрещено), соответственно, мусор под ногами не валяется, а бутылки не катаются по полу. А у нас? Кстати, я вообще не видел в Лондоне ни одного человека с бутылкой пива в руках. Хочешь выпить - иди в паб!

7. Убийство бездомной собаки в переходе в Лондоне невозможно - в Лондоне и в метро и на улицах бездомных собак вообще нет (у нас - и в метро имеются). Некому ставить памятники. Зато в Москве скоро можно будет ставить памятники загрызенным стаями бездомных собак пешеходам.

8. Перед отъездом нас пугали, что лондонское метро - очень запутанное, дорогое и не дай Бог перепутать зоны. На самом деле, перед входом на каждой станции находятся стенды с кучей бесплатных схем, помогающих туристам разобраться в метро, с такими же журнальчиками и еще много чего есть на этих стендах - все, повторяю, бесплатно.

А метро очень простое, только надо следовать указателям, все ветки на схемах раскрашены - не ошибешься.

Проезд, конечно, дороговат: в 1-й (центральной) зоне одна поездка стоит больше 1 фунта (50 рублей). Но для туристов (редко кто приезжает в Лондон меньше, чем на 7 дней, что и так мало) есть оптимальный выход - покупаешь трэвэл-кард (необходимо фото) на 7 дней для 1-й зоны (нужно очень постараться, чтобы за пределы ее случайно выехать, ведь 1-я зона -это все, что нужно туристу в Лондоне): 16,5 фунтов для взрослого (для ребенка - 6,5) и ездишь без ограничений. Мы его сто раз оправдали - ведь станций настолько много, что до любого нужного места лучше всего добираться на метро.

Кстати, эта же трэвел-кард дает право так же ездить и на автобусах (те самые даблдеккеры) и мы пару раз прокатились, но на метро - удобнее.

9. Само метро камерное такое, это не наши дворцы (лондонцы называют его «Труба»), станции все разные, поскольку некоторые построены сто и более лет назад. Есть похуже, есть просто шикарные (Вестминстер, например). На станции Риджентс-парк вас наверх поднимает большой лифт - весьма экзотично. Вагончики небольшие и невысокие, но очень чистенькие, с матерчатыми сиденьями. Что характерно, ничто нигде не разрисовано, сиденья все целы и мало народу.

Стариков нет совсем - никаких льгот в лондонском метро ни для кого не существует: плати и езжай! Зато пенсионерам все лекарства в аптеках бесплатно: мне кажется, это умней. То есть понятно - билеты дороги и в метро заходят не пива выпить, не поехать на другой конец города за баночкой майонеза на 50 копеек дешевле, а по делу. На лондонском метро, кстати, можно доехать до аэропорта Хитроу - это 6-я зона. Есть, правда, и там проблемы - с января закрыли Центральную линию. Мы-то легко справились - линий очень много, почти все станции - пересадочные, но лондонцы ругаются.

Такие вот, господа, пироги. Не совсем понятно, почему г-н Гаев гордится ежедневной перевозкой московским метро 9 миллионов человек. Пассажиров так много, потому что половина из них ездит бесплатно, что, впрочем, г-на Гаева не волнует - зато меня интересует, почему растут цены на поездку, а не отменяются бесконечные списки льгот? Наше метро своим бомжатником, собаками, лицами кавказской национальности диковатого вида (явно только что сбежавшими из аула, поскольку овец пасти лень), вечно снующими пенсионерами, торговцами, музыкантами и попрошайками воспитало настолько стойкую неприязнь значительной части населения Москвы, что эта самая часть предпочитает добираться на работу на каком угодно драндулете, стоя в пробках и вдыхая (и сама драндулетом испуская) пары бензина. Пользоваться московским метро стало НЕПРИСТИЖНО. Лондонец, планируя поездку, просто так в центр на машине не сунется: бензин недешев, да и время потеряет, хотя пробочки в Лондоне по сравнению с московскими - детский лепет: мы смеялись. Кстати, в Лондоне даже при все равно большом дорожном движении запаха бензина нет вовсе - катализаторы на машинах стоят, наверное. Может, московское метро почистить, отменить льготы, да и просто порядок навести? Глядишь, пробок бы на дорогах не стало, машин стало бы меньше, а воздух – чище. Я вот держусь из последних сил, не пересаживаюсь на авто - люблю почитать по пути.

А теперь сами решайте: каков Дмитрий Гаев генерал и на что годна его подземная армия.

С уважением (к редакции):

Анатолий Новак

21.04.03 г.

Письмо опубликовали в 17-м (май 2003 г.) номере «ОГОНЬКА». Правда, это было не совсем то, что я написал, с журналистской отсебятиной. Ну да Бог им, журналюгам, Судья. Смысл, в общем, не поменялся. Они, как говорится, по собственному разумению «расставили акценты». Итак:

«ХОЧЕШЬ ПИВА, ИДИ В ПАБ!

Я - человек метро, держусь из последних сил, не пересаживаюсь на авто: люблю читать в пути. Искренне рад, что Лондонский королевский транспортный колледж поставил московское метро на первое место, токийское, значит, на втором, а на третьем - лондонское. В Токио не был, а из Лондона недавно вернулся. Так вот, по мне лондонское метро - чудо! Там идеально чисто и нет бомжей, а бомжи - это как минимум чесотка, а если атипичная пневмония... А смрад какой... Думаю, их отсутствие связано с тем, что карточку нужно пропустить через турникет не только на входе, но и на выходе (в метро шесть зон и оплата по зонам). Г-н Гаев, а если и нам так, может, бомжей меньше будет? При этом у нас полно милиции, дежурных. Непонятно, чем они занимаются, а в лондонском служащие только у турникетов, помогают туристам правильно вкладывать карточку.

Нет там и музыкантов и не торгуют (строго запрещено). Ну зачем мне покупать в метро зубные щетки? Фальшь-инвалиды и фальшь-монахи, все эти побирушки типа «Люди, мы не местные...» исключены. А у нас? Они что, с милицией в доле? Там никто не ест и уж тем более не хлещет пиво (запрещено), значит, и бутылки по полу не катаются. Ну не курим же мы в метро. Я за такие запреты! Хочешь выпить, иди в паб! И убийство бездомной собачки в переходе метро исключено - в Лондоне даже на улицах их нет. Некому ставить памятники.

А метро простое, следуйте указателям - не ошибетесь. На каждой станции стенды и куча бесплатных журнальчиков и схем. Проезд, конечно, дороговат: в 1-й (центральной) зоне одна поездка стоит больше фунта (50 рублей). Но туристы покупают трэвел-кард (нужно фото) на семь дней для 1-й зоны за 16,5 фунта (а зона эта - все, что нужно туристу в Лондоне) и ездят без ограничений. Есть, правда, и там проблемы - с января закрыли центральную линию. Мы-то легко справились, линий много, почти все станции пересадочные, но лондонцы ругаются.

Главное - никаких льгот нет, даже пенсионерам: плати! Зато для них все лекарства бесплатно и пенсии не как у наших бабулек, это правильнее, и нам так надо. У нас половина (!) пассажиров - льготники (из 9 миллионов, которых московское метро ежедневно перевозит). Поэтому и цены растут на билеты. Почему не отменяются бесконечные льготы? Больше 110 типов удостоверений, дающих льготы... Во сколько халявщиков!

Ах ты наша гордость - с бомжами, торговцами, музыкантами и попрошайками... Да еще в часы пик нужно пропустить три-четыре поезда, чтобы втиснуться... Многие ведь добираются на работу на каком угодно драндулете, стоя в пробках и вдыхая пары бензина. Лондонец просто так в центр на машине не сунется: бензин недешев, да и время потеряет, хотя пробочки в Лондоне по сравнению с нашими - детский лепет. Может, пора московское метро почистить, отменить льготы, навести порядок?

Анатолий НОВАК

Москва»

День второй, вторник, 25 марта 2003 года. Обзорная экскурсия по Лондону. Обмен денег. Посещение Тауэра. Музей естественной истории. Ужин в Чайна-Тауне. Бар «Диккенс».

 Горячий английский завтрак. Лондонские парки как королевская собственность. Куда делся смог. Чистка стен зубными щетками. Королевский Альберт-холл. Цезарь, Клавдий, основание Лондиниума, восстание Боудикки, уход римлян из Англии и король Артур. Эдвард Ллойд - основатель страховой компании «Ллойдс». Страница с записью о гибели «Титаника». Благословенный «Barklay’s Bank»: снова при деньгах. Сити с лорд-мэром и бриллианты Иоанна Грозного. Ненадежный Мост Тысячелетия. Маргарет Тэтчер - «железная леди», упразднившая мэрию. Влияние Гольфстрима на характер. Тауэрский холм, место казней. Легкий крейсер «Белфаст». Тауэр. Трижды построенные Ворота предателей. Башня Широкой Стрелы. Белая башня и Вильгельм Завоеватель. Крошка Карл I. «Ряд Королей». Из королевского замка в тюрьму и зверинец. Первый официальный узник Тауэра. Тауэрские вороны и основание Гринвичской обсерватории. Бифитеры. Тауэрский луг с Плахой. Казнь Анны Болейн и Екатерины Ховард. Перстень Роберта Деверо, графа Эссекского. Королевская церковь Святого Петра в оковах. Дом Королевы. Башня Бичем. Ричард III, Кровавая (Садовая) башня и тайна несчастных принцев. Воцарение династии Тюдоров. Несчастливые Ричарды. Сэр Уолтер Рэйли, основатель будущих США. Из тюрьмы в крепость и Арсенал. Последние шпионы. Огород в крепостном рву. Сокровищница Британской Короны. Коронационная ложка и Мечи справедливости. Железный сапог симулянта. Пешеходная стена. Ограбление башни Мартина. Музей естественной истории. Piccadilly Circus. Soho. Ужин в Чайна-Тауне. Бар «Диккенс».

С утра, приняв душ и забрызгав всю ванную целиком, приступили к горячему английскому завтраку в ресторане отеля, расположенном в полуподвале. Лично меня смутило меню с ценами, о чем я и сообщил компании, но был вполне справедливо осмеян: выяснилось, что ресторан работал не только для постояльцев. Завтрак оказался достойным: омлет (или яичница), жареные сосиски, консервированная фасоль, не считая кофе, йогуртов, сыра и прочего.

Единственным недостатком завтрака являлись сосиски: такого скверного качества я не встречал с советских времен. Кроме того, до завтрака я попробовал в номере английский чай в пакетиках и не очень понял, почему им все так восхищаются - вкус у чая был неважный, а чашка после него стала черной.

В холле отеля мы с пасынком понабирали кучу бесплатных буклетов про разные экскурсии, брошюру «London Planner» на март 2003 года и даже номер журнала «Колоколъ» на русском. Журнал этот, помнится, основан еще Герценом, а недавно выпуск его возобновлен, но выходит он время от времени.

Собирались на экскурсию за углом, у отеля «Ники», в 8-15. Напротив отеля имелся прелестный крохотный парк (сквер), огороженный решеткой. Как нам позднее объяснили, все парки Лондона (по крайней мере - большие) являются собственностью королевы, которая позволяет ими пользоваться всем желающим, причем бесплатно, но только днем. В 9 вечера парки закрываются до утра. Поэтому они обнесены решеткой. Между прочим, право собственности королевы на парки вовсе не анахронизм - оно  имеет исключительное значение для Лондона. Кабы чудесные и обширные лондонские парки принадлежали мэрии, они наверняка были бы давно уничтожены и пущены под застройку: уж больно в Лондоне земля дорога. Наглядный пример - Сити, где королевских парков нет и где, соответственно, деревья по счету.

Когда все погрузились в автобус, нам представилась экскурсовод: звали ее Наташа Дэй. Автобус повернул у Ланкастерских Ворот (Lancaster Gate) направо и выехал на Bayswater Road, объезжая Kensington Gardens. Мы поинтересовались у Наташи, где же знаменитые лондонские дожди и смог?

-С погодой вам просто повезло, -отвечала Наташа.- А смога в Лондоне давно уже нет.

Мы и сами это знали, но хотелось подробностей.

Многие столетия отопление в Лондоне осуществлялось при помощи каминов. Это было бы еще ничего, если бы топили антрацитом, а не низкосортным бурым углем, от которого много едкого дыма. В сочетании с сильной влажностью дым образовывал такой смог, что на улице порой в трех шагах ничего не было видно.

Кроме нанесения существенного урона здоровью, смог сильно вредил и архитектуре - все здания в Лондоне рано или поздно становились черными. Несколько десятилетий назад топить камины в Лондоне запретили и смог исчез. А если учесть, что все машины в Англии снабжены катализаторами, то становится понятно, почему воздух в Лондоне в несколько раз чище, чем в Москве.

Но лондонцы на этом не успокоились – они принялись отчищать закопченные здания, причем мягкими зубными щетками – и произошло чудо. Некогда одинаково черные дома оказывались то белыми, то светло-коричневыми: город стал выглядеть гораздо наряднее. В настоящее время этот процесс почти закончен. Наташа по дороге показала нам симпатичную светло-коричневую церковь (мы ее видели вчера), малую часть которой зубными щетками еще не успели  обработать - разница в цвете впечатляла. Да, заодно лондонцы обратили внимание и на Темзу, очистили и ее, прекратили слив отходов и теперь в реке полно рыбы.

Первая остановка была у Мемориала Альберта, где мы уже вчера были. Наташа рассказала про Мемориал и находящийся через дорогу Королевский Альберт-холл, перед входом в который также имеется памятник принцу Альберту. Альберт-холл построен в 1871 году по проекту архитектора Ф. Фоука в духе римских амфитеатров из красного кирпича и покрыт куполом из стекла и железа. Круговой фриз с рельефами из терракоты изображает торжество науки и искусств. Зал вмещает 7000 человек, знаменит органом и так называемыми Променадами (публика во время концерта может гулять по залу). Впрочем, там же проводятся рок-концерты и даже боксерские бои. Это сооружение предполагалось назвать Залом Искусств и Наук, но королева Виктория настояла на наименовании его в честь покойного мужа. Честно говоря, здание снаружи выглядит довольно мрачновато и чем-то напоминает мавзолей Ленина (хоть и круглое).

Наташа Дэй собрала со всех деньги на экскурсии по прейскуранту, а на наш вопрос - как поменять неходовые купюры - ответила, что мы как раз сейчас едем в Сити (City), где расположены крупные банки и деньги нам там наверняка поменяют, только неизвестно с какой комиссией. Любопытно, что часть наших купюр, которыми мы расплатились за экскурсии, экскурсовода вполне устроила – мы были заинтригованы.

Наташа сообщила, что эта экскурсия - первая и последняя, на которую нас повезет автобус. В дальнейшем до точки начала других экскурсий придется добираться самостоятельно.

-Как же так? -удивились мы.- Мы же совсем не знаем Лондона.

-Дня через два будете чувствовать себя в городе старожилами, -отвечала Наташа.- По крайней мере, в центре. По опыту знаю.

Так оно и вышло.

По дороге проехали Hyde Park Corner (юго-восточный угол Гайд-парка), возле которого находятся памятник герцогу Веллингтону и одноименная довольно скромная триумфальная арка (Wellington Arch).

-Напротив нее стоит дом-музей герцога Веллингтона Эпсли-Хаус (Apsley House), известный собранием живописи (Гойя, Веласкес, Брейгель и Рубенс), а также личными вещами и трофеями герцога, -рассказывала гид.- Среди трофеев имеется и большая статуя обнаженного Наполеона. Только мало кто (по крайней мере, из русских туристов) туда попадает - в Лондоне интересных музеев с избытком.

-Между прочим, Арка Веллингтона стоит не просто так: по Constitution Hill, начинающейся от Арки, совсем недалеко идти до площади Букингемского дворца, так что арка - как бы часть общего ансамбля.

-Лондонский Сити известен также под названием «Квадратная миля» («The Square Mile») - примерно такую площадь он и занимает. Именно здесь римляне около 2000 лет назад основали город Лондиниум, который и положил начало Лондону. А начиналось все вот как: легкий экскурс в историю.

-Великобритания не всегда была островом. Считается, что им она стала примерно за 5000 лет до н.э.: в результате тектонических сдвигов широкая полоса земли опустилась и была залита морем – теперь эта полоса называется пролив Ла-Манш (впрочем, англичане называют его по-своему: Английский канал). Примерно за 700 лет до н.э. остров заселили кельтские племена, приплывшие с континента. Кельты являлись прямыми родственниками галльских племен, с которыми римляне воевали в Европе. Более того, кельты принимали самое непосредственное участие в этих сражениях на стороне галлов. Помимо прочего, Британия была исконным центром религии друидов, оказывающей определенное влияние на жизнь континентальных соплеменников.

-Но эти соображения, а также возможность захвата новых рабов и плодородных земель (не говоря уже о мифических сокровищах, которыми якобы изобиловал остров), вряд ли были главными причинами высадки римлян во главе с Юлием Цезарем на острове в 55 году до н.э. К тому времени галлы были разбиты и неспособны к сколько-нибудь организованному сопротивлению, а рабов-галлов было отправлено в Рим уже более миллиона. Цезарю прежде всего нужно было поразить воображение римских Сената и народа небывалым походом за пределы известного мира для укрепления собственного авторитета. Да и любопытно ему было: об острове никто ничего толком не знал.

-У Цезаря имелась только одна проблема - море, но, в отличие от Наполеона и Гитлера, Цезарь с нею справился. Высадившись с 2-мя легионами в конце августа, Цезарь относительно легко разбил бриттов, но высокий прилив (неизвестный в Средиземном море), уничтожил большую часть его кораблей, стоявших на якоре. Пришлось убираться восвояси. На следующий год Цезарь, прибыв уже с 5-ю легионами, опять немного повоевал, получил заложников и дань (в обмен на обещание уйти с острова). После этого почти 100 лет Британские острова римлян совершенно не интересовали.

-В 41 году н.э. после убийства Калигулы императором Рима по стечению обстоятельств стал дядя Калигулы Клавдий (ученый и шут гороховый одновременно). Клавдий благосклонно отнесся к проекту покорения Альбиона. Во-первых, империя все равно кого-нибудь постоянно должна была завоевывать, несмотря на заветы Августа (иначе она перестала бы быть империей), а, во-вторых, Клавдию очень хотелось приобрести военную репутацию. В 43 году н.э. мощная римская армия (примерно 20 тысяч человек) вторглась на остров. В том же году был основан (судя по всему) и Лондиниум - торговая фактория со складами. Бритты в основном применяли тактику партизанской войны, надеясь, что римлянам все это вконец надоест и они уберутся с острова, как некогда Цезарь, так что война длилась долго и закончилась грандиозным восстанием в 61 году н.э.

-В том году умер Прасутаг, король обитавшего на востоке самого сильного и самого покорного племени иценов. Опасаясь дурацких притязаний, он назначил своими наследниками Нерона (ставшего к тому времени императором Рима), а также двух своих дочерей. Однако получилось по-другому. Наследство его было разграблено центурионами, родственников обратили в рабство, жену Боудикку (в другой транскрипции - Боадицею) высекли плетьми, а дочерей обесчестили. Вот тут-то бритты возмутились и встали под знамена Боудикки, собравшей огромную армию. У римлян было всего 4 легиона, рассредоточенных по всему острову, к тому же командир одного из них струсил. В ходе восстания бритты вырезали не менее 70 тысяч римлян и их союзников и сожгли несколько городов (в том числе и Лондиниум). Тем не менее, восстание римлянами в итоге было подавлено, струсивший командир легиона от стыда закололся, а бунтовщиков начали примерно наказывать, но вовремя остановились - никому не хотелось управлять пустыней. Боудикка приняла яд, зато осталась в истории: в середине 19-го века ей даже был установлен памятник на набережной Виктории (Victoria Embankment), он находится недалеко от станции метро «Westminster», рядом с Вестминстерским мостом.

-В 78 году н.э. состоялось последнее крупное сражение римлян с «незамиренными» бриттами: в результате строптивцы были отброшены на Север, в нынешнюю Шотландию, после чего наступило 300-летнее относительное благоденствие: Британия стала одной из 45-ти римских провинций, причем на хорошем счету. Бритты стремительно романизировались, успешно усваивая  римскую культуру и обычаи (включая центральное отопление и водопровод). Все заботы римлян по отражению внешней угрозы сводились в основном к строительству оборонительных валов и поддержанию караульной службы (на них же) на севере острова. Сначала был построен Адрианов вал, потом - Антониев (еще севернее), но в итоге римляне откатились назад, к Адрианову валу. Римские граждане (будучи даже бриттами по происхождению) чувствовали себя примерно также, как нынешние жители Евросоюза: они могли путешествовать по всей Империи безо всяких ограничений.

-Все было бы замечательно, кабы Империя не начала пожирать самое себя: многочисленные заговоры вкупе с репрессиями, смены императоров, гражданские войны и прочая, прочая… привели к тому, что численность населения стала не то чтобы сокращаться, а, как минимум, не расти. Народ в Империи перестал размножаться. Вам это ничего не напоминает?

-К тому же британцы (из которых уже по большей части состояли римские легионы на острове), чувствуя себя истинными римлянами, принимали активное участие в борьбе за власть на континенте, поддерживая того или иного претендента на императорский престол. А между тем, помимо нападений с Севера диких племен пиктов и скоттов, в Британию в 367 году вторглись с континента германские племена саксов, англов и ютов. В 410 году император Гонорий на призывы о помощи  из Британии  посоветовал британцам защищаться самим: к тому моменту все римские легионы по тем или иным причинам покинули остров. Британцы, постепенно оттесняемые в гористый Уэльс, сопротивлялись саксам еще примерно в течение 2-х столетий. Получается, что валлийцы - самые настоящие потомки романизированных бриттов. Впрочем, часть британцев обосновалась на континенте: название французской провинции Бретань возникло именно в связи с этой волной эмиграции. Цивилизованная Британия - важная часть Империи - превратилась в варварскую Англию.

-Наступили «Темные Века», названные так, поскольку о них ничего толком не известно. Где-то в этих веках было и время короля Артура с рыцарями «Круглого стола» (примерно 5-6 века н.э.). Ныне считается, что Артур (британец-римлянин) действительно существовал и воевал вполне успешно: даже небольшой отряд хорошо вооруженной и защищенной доспехами тяжелой римской конницы мог вполне успешно действовать против диковатых, хотя и свирепых пехотинцев-саксов, сражавшихся почти без доспехов мечами и копьями.

-Таким образом, своим рождением Лондон обязан римлянам. В настоящее время Сити (занимающий место римского Лондиниума) является крупнейшим мировым финансовым центром, (после Нью-Йорка, но перед Токио). Наряду со старыми зданиями (Английский банк, Королевская Биржа, церкви) в Сити имеется  много современных небоскребов. Особо выделяется среди них футуристический комплекс зданий страховой компании «Ллойдс».

-Эдвард Ллойд (основатель компании) был весьма предприимчивым человеком. Неизвестно, когда он родился, известна только дата его смерти (1713 год). В конце 17-го века в Лондоне (крупнейшем морском порту Великобритании) заключалось много торговых сделок, но купцам сильно мешало отсутствие быстрой и надежной связи. Это обстоятельство приводило к тому, что купцы, судовладельцы и моряки недостаток информации пытались восполнить личным общением между собой, встречаясь в тавернах и «кофейных домах». Лондонские кофейни больше походили на частные клубы с постоянной клиентурой: в них можно было поесть, выпить (не только кофе) и встретиться с нужными людьми. Хозяева кофеен являлись кладезями информации и посредниками между клиентами. Ллойд как раз и владел такой кофейней, первой по пути из порта в город. Со временем он стал вывешивать на стенах кофейни листки со всевозможной полезной информацией (даты прихода судов, какие судна погибли и т.п.), беря с желающих их прочесть по 1 пенсу, потом начал выпускать собственную газету, а вскоре принялся за страхование, в чем и преуспел.

Но у нас была проблема, мешавшая любоваться Лондоном - те самые непонятные купюры. На одной из остановок автобуса в Сити мы увидели «Barklay’s Bank» и, робея, зашли. Симпатичная афролондонка (операционистка банка) понимающе улыбнулась и решила проблему за минуту, поменяв наших 20-фунтовых «рыцарей» на другие купюры. 50-фунтовые купюры она менять не стала, пояснив, что эти деньги в ходу. Получалось, что не такая уж значительная сумма была у нас в «рыцарях». При этом комиссию барышня не взяла вовсе. Все страхи оказались напрасны – мы снова были при деньгах.

Переводить фунты в рубли оказалось очень просто: 1 фунт - это 50 рублей. Фунт стерлингов равен 100 пенсам, никаких шиллингов (12 пенсов, кажется) не осталось, они давно отменены. Фунтовые монеты очень увесисты, встречаются и 2-х фунтовые. Себе на память о Лондоне я оставил 1-фунтовую монету 2000 года (с драконом на реверсе). Купюры: 5, 10, 20 и 50 фунтов (самая большая).

Выйдя на улицу, мы огляделись: светило солнышко, кругом сновали симпатичные разноцветные лондонцы, жизнь была прекрасна.

Кстати, о разноцветности - ни в одном городе мира лично я не встречал такого пестрого этнического состава населения, как в Лондоне. Бывало, едешь в метро, а на остановке в вагон вваливается группа весьма экзотично одетых афро-барышень необъятных размеров. Первое впечатление - дамы только что сбежали из какой-нибудь Нигерии, да уж больно хорошо говорят по-английски. Впрочем, это судьба всех бывших метрополий. У нас в Москве за последние годы также с избытком появилось «москвичей» нестандартного вида: правда, многие из них плохо говорят по-русски. Наташа Дэй сообщила нам, что Лондон сильно отличается от остальной Великобритании: стоит отъехать от города на какие-нибудь две-три сотни километров, как можно попасть в места, где ни одного иностранца отродясь не видели.

-В Сити постоянно проживает всего 10 тысяч человек (во всем Лондоне – 7 миллионов) и по вечерам там становится малолюдно, -продолжила рассказ гид.- Есть в Сити свой лорд-мэр и собственная полиция, подчиняющаяся не МВД, а лорду-мэру. Более того, сама королева может посещать Сити только с разрешения лорда-мэра, избираемого ежегодно. Претендент на эту должность должен соответствовать определенным критериям: иметь опыт работы в одной из корпораций Сити и достаточно средств, дабы устраивать банкеты в своей официальной резиденции «Меншн-Хаус» (Mansion House).

-В этом особняке (помимо парадных залов) до сих пор имеется своя маленькая тюрьма (11 мужских камер и 1 женская), ведь лорд-мэр является еще и главным мировым судьей Сити. Ежегодно в ноябре (через день после избрания нового лорда-мэра) устраивается парад («The Lord Mayor's Show»), в ходе которого свежеизбранный лорд-мэр в золоченой карете, в сопровождении копейщиков и мушкетеров, следует по улицам Сити до Королевского дворца Юстиции (Royal Courts of Justice), чтобы  принести присягу верности королеве. Знак лорда-мэра, больше похожий на орден, носимый на ленте, украшен 254-мя бриллиантами, 5 из которых были присланы в подарок Елизавете I Иоанном Грозным. Знак был подарен Елизаветой I в 17-м веке тогдашнему лорду-мэру.

Одна из остановок автобуса была возле собора Святого Павла, где нам дали погулять. В сам собор зайти не так-то просто: вход платный. Покрутившись около и сфотографировавшись на фоне, мы пошли вниз и по пешеходному Мосту Тысячелетия (Millennium Bridge) пересекли Темзу, а потом вернулись обратно. Мост отличился тем, что через два дня после своего открытия был закрыт на ремонт - уж очень он раскачивался, а это грозило полным обрушением конструкции. После годового ремонта мост раскачиваться перестал и теперь совершенно безопасен.

Затем автобус сам переехал Темзу и с набережной нам показали Вестминстерский дворец и знаменитый Биг Бэн, а также Уайтхолл, расположенные напротив. Рядом с нами оказался вход в Лондонский Аквариум, который мы решили непременно посетить, но позднее. Справа от нас высился «London Eye» - самое большое в Европе колесо обозрения, открытое к Миллениуму. Тут Наташа Дэй поведала любопытную историю.

Показав на расположенное рядом с нами здание, она сообщила, что когда-то в нем располагалась мэрия Лондона, как раз напротив (через Темзу) здания парламента. Эта самая мэрия рабочий день начинала с того, что на своем здании вывешивала огромные транспаранты, обличавшие политику тогдашнего премьер-министра Маргарет Тэтчер, причем каждый день - новые. Так что «железной леди» достаточно было выглянуть в окно, чтобы испортить себе настроение на целый день. И до того мэрия ее достала, что Тэтчер взяла и упразднила мэрию Лондона вообще (с 1986 по 2000 гг. в Лондоне были только префекты районов). Но этим она не ограничилась – на всякий случай продала здание мэрии японцам. Интересный опыт, не так ли?

Только Тони Блэр восстановил мэрию, которая по-прежнему склонна к социалистическим идеям и очень любит ежегодно повышать цены на проезд (в том числе и в метро). Но вот вернуться в старое здание мэрии оказалось невозможно - частная японская собственность. Пришлось построить для мэрии Лондона новое здание (City Hall): тоже на южном берегу Темзы, только гораздо восточнее - напротив Тауэра (Tower of London). Представляет оно из себя 10-этажное стеклянное яйцо (архитектор Норман Фостер), наклоненное в сторону от реки.

Решение о выборе места представляется мудрым: транспаранты теперь вывешивать не для кого (в Тауэре почти никто не живет), а туристам лозунги - по-барабану. Лондонцы язвительно замечают, что как только вновь появилась мэрия, так сразу же закрыли Центральную линию метро.

Обзорная экскурсия закончилась, пора было следовать в Тауэр.

3-х часовая пешеходная экскурсия в Тауэр стоила 30 фунтов для взрослого и 25 для ребенка 12-14 лет. Кроме того, следовало заплатить по 11,5 фунтов за входной билет (для детей до 16 лет - 8). Автобус подвез нас к улице Tower Hill, после чего нам дали полчаса: покурить и оправиться. Мы отправились через дорогу к Тауэрскому холму, украшенному своеобразным круговым мемориалом. Именно здесь в старые времена совершались публичные казни. В основном на Таурском холме казнили лиц благородного происхождения, отрубая им головы (среди казненных больше сотни человек были узниками Тауэра): это считалось почетной казнью. «Беспородных» же по большей части вешали (иногда с последующим четвертованием или потрошением) на Тайберне (Tyburn) вблизи Marble Arch: около места, где мы гуляли вчера.

Сейчас вся местность застроена, на лужайках много цветов и деревьев. Можно с удовольствием посидеть на газонах и понюхать цветы. Тут же рядом находится станция метро «Tower Hill».

Купив детям мороженое и присев на лужайке, мы отметили, что лондонцы очень вежливы, даже чересчур. Вообще самое популярное в Лондоне слово - это «Sorry». Не успеешь наступить лондонцу на ногу или случайно толкнуть его, как он спешит извиниться первым.

-С чего бы это? –недоумевали барышни.

-А их за хамство и нехорошие поступки 900 лет вешали, жгли, четвертовали и отрубали им головы, причем именно на этом месте (и не только), - философски заметил я.- Так что вежливость англичанам вбили, она у них на генетическом уровне. Зато у нас в России после того, как кухарки начали управлять государством, хамство стало нормой, поскольку являлось необходимой защитной реакцией, способствующей выживанию. Вы можете себе представить, чтобы Федор Михайлович Достоевский, например, ругался матом? Я - нет. А вот для нас с вами, дорогуши, чего греха таить, ненормативная лексика - нормативна и сколько веков должно пройти, прежде чем россияне начнут извиняться после того, как им наступят на ногу, я себе даже представить не могу.

-Впрочем, -продолжал я.- Возможно, это также связано с мягким климатом, обусловленным теплым течением Гольфстрим. Благодаря Гольфстриму на улицах Лондона зимой можно любоваться розами, а не грязными сугробами (как в Москве), что безусловно способствует релаксации и мягкому отношению к окружающим. Вспомните, ведь и у нас в мае, как только зацветет сирень, люди на глазах добреют и становятся способными на такие благородные поступки, возможность осуществления которых в ноябре-декабре даже не обсуждается.

Докурив, мы вернулись к крепости. Недалеко от нее имелся магазин с сувенирами, где я купил иллюстрированный путеводитель по Тауэру на русском (4 фунта). Важная деталь: путеводители по тому или иному историческому месту в Лондоне продаются только в самом этом месте и не следует надеяться, что вы сможете купить путеводитель где-нибудь в городе потом - это вряд ли удастся.

Собрав туристов в организованную колонну и раздав всем билеты, гид повела экскурсию к входу в крепость, для чего мы обогнули крепостную стену и вышли на набережную Темзы. К входу в Тауэр вилась приличная очередь, так что мы имели возможность полюбоваться Тауэрским мостом (справа от входа, если смотреть на крепость) и легким крейсером  времен 2-й Мировой войны «Белфаст», пришвартованным возле противоположного берега Темзы. Пока стоим в очереди, поговорим про крейсер - уж очень он симпатичный.

Наташа Дэй знала, что крейсер превращен в музей, так как в годы войны он потопил большой немецкий корабль, а вот какой именно - не знала, да и никто не знал. Шансов посетить крейсер у меня не было никаких: хотя для этого всего-навсего следовало перейти Тауэрский мост. Барышни заявили, что уже бывали на «Авроре», к тому же вход на «Белфаст» платный (7 фунтов для взрослого, дети до 16 лет - бесплатно). Между тем уже дома я выяснил, что «Белфаст» - корабль действительно заслуженный. Спущенный на воду в 1938 году, крейсер сыграл важную роль в сражении при мысе Нордкап: при его непосредственном участии 26 декабря 1943 года был потоплен немецкий линкор «Шарнхорст»: «Белфаст» прямым попаданием вывел из строя последнюю, еще стрелявшую, башню линкора. Крейсер также участвовал в высадке союзных войск в Нормандии, а позднее и в Корейской войне. Основным же достижением «Авроры» (кроме выстрела по Зимнему дворцу) была изрядная трепка, заданная ей японцами в Цусимском сражении.

Между тем очередь подошла и мы по мостику вошли в Тауэр. Тауэр выглядит гораздо скромнее и приземистее Кремля (к примеру), но как-то уютнее. К тому же (в отличие от Кремля) он выполнен в светло-коричневой цветовой гамме.

-Слева от входа в крепостной стене имеется арка с решеткой - Водяные ворота («Ворота предателей»), построенные Генрихом III (сыном Иоанна Безземельного - того самого принца Джона из мультика про Робина Гуда), -начала экскурсию Наташа.- Генрих был прозван Строителем и в основном ему Тауэр обязан своим современным видом. Так вот, Водяные ворота Генриху удалось возвести только с третьего раза, до этого они дважды обрушивались после постройки. Хроники свидетельствуют, что лондонцы каждое обрушение ворот приветствовали с восторгом, считая их заступничеством своего небесного покровителя, Св.Томаса Беккета. Уж очень им укрепление королевской власти не нравилось.

-Воротами Предателей (Traitors' Gate) их прозвали потому, что через них в Тауэр на лодках ввозили обвиняемых в заговоре против государства, многие из которых никогда уже не покинули крепость.

-Особенно это касалось лиц королевской крови, хотя имелись и счастливые исключения. Так, в Тауэр была заключена (1554) будущая королева Елизавета I, дочь Генриха VIII и Анны Болейн, но не надолго – ее сводная сестра, бездетная королева Мария Кровавая («Кровавая Мэри») вынуждена была озаботиться интересами государства: королевству необходима была наследница и Елизавету через 2 месяца выпустили. По преданию Елизавета, прибыв в Тауэр, заявила: «Здесь высаживается самая верная подданная из всех заключенных, ступавших по этим ступеням.»

-Посадили Елизавету вместе с ее итальянским репетитором Джованни Баттистой Гастигльоне в Башню Широкой Стрелы (возле восточной стены крепости). В ней (и в Соляной башне также) до сих пор имеются надписи, приписываемые итальянцу. Название башня получила из-за того, что в ней находились хозяйственные службы, отвечавшие за королевское обеспечение: штампом в форме широкой стрелы помечались королевские вещи.

-При входе в Тауэр прежде всего бросается в глаза его главная достопримечательность: Белая башня (The White Tower), находящаяся в центре и зрительно организующая все пространство крепости. С нее и начинался Тауэр. Башня замечательная: квадратная, в три этажа с подвалом и с 4-мя башенками по углам плоской крыши. Построена она была Вильгельмом Завоевателем.

        -Через 400 лет после насилия, учиненного саксами над бриттами, самим саксам (частично смешавшимся с бриттами и теперь - англичанам) аукнулось: в 8 веке на остров началось нашествие норманнов, которые заняли на острове земли, долго именовавшиеся «областью Датского права». Впрочем, норманны (викинги) прочесали тогда всю Европу: от Константинополя и Сицилии до Руси (Рюрик сотоварищи) и Франции. Во Франции викинги заселили  обширную область и поныне называемую Нормандией, формально став вассалами французского короля.

-В 1066 году в Англии умер последний представитель англо-саксонской династии – король Эдуард Исповедник, позднее причисленный к лику святых. Его место занял Гарольд II Годвинсон, обыкновенный граф (не королевской крови), зато брат жены короля Эдуарда. Но у Гарольда был соперник: нормандский герцог Вильгельм (незаконнорожденный сын герцога Роберта и Арлетт, дочери дубильщика), которому покойный король Эдуард английскую корону в свое время пообещал.

-Не успел Гарольд разбить на северо-востоке, около Йорка, вторгнувшихся в Англию норвежцев, как получил известие о высадке на юге войск Вильгельма, в составе которых были и потомки британцев, жаждавшие отомстить саксам. Гарольд с запыхавшейся  дружиной (состоявшей в основном из крестьян-«вилланов») поспешил туда. И вот 14 октября 1066 года состоялась знаменитая битва при Гастингсе.

-Почти весь день длилось сражение, толку от которого не было никакого: нормандцы нападали по всем правилам тогдашнего воинского искусства, каковое разбивалось о плотные порядки англичан, закрывавшихся щитами в человеческий рост. Все завоевание и закончилось бы «пшиком», кабы Вильгельм не применил военную хитрость: ложное отступление. Понятное дело, англичане (извечная крестьянская страсть к грабежу) на это клюнули – и поплатились. Нормандцы резали их всю ночь. Все было кончено: Гарольд убит, Англия завоевана.

-Поскольку Вильгельм (теперь уже не «Незаконнорожденный», а «Завоеватель») был человеком «чисто конкретным», он не питал иллюзий по поводу симпатий к себе местного населения, господином которого он стал волею случая. И начал строить замки.

-Строительство Белой башни, положившей начало Тауэру, затеяно было Вильгельмом Завоевателем по нормандскому образцу. Точная дата начала строительства неизвестна, но общепринятым считается 1078 год. Она должна была служить королевским замком, доминирующим над городом и контролирующим Лондон, а также убежищем, где королевская семья могла укрыться во время народных волнений. Одновременно Тауэр служил крепостью на Темзе, прикрывавшей Лондон от набегов датчан. Толстые стены, узкий вход, находящийся очень высоко (попасть в башню можно только по пристроенной деревянной лестнице) - все это предполагало, что башня и без крепостных стен способна быть надежным укрытием. И действительно: во время восстаний англичанам ни разу не удалось штурмом захватить ни ее, ни аналогичные башни, выстроенные нормандцами по всей Англии.

-С Белой башни и начинается экскурсия по Тауэру. При входе в нее сразу показывают выемку, в которой были найдены останки двух принцев, пропавших в Тауэре. Башня состоит из 4-х ярусов: подземелья, нижнего этажа, банкетного этажа и парадного этажа. Каждый этаж делился на три комнаты. Одна из комнат банкетного зала со временем была превращена в часовню Святого Иоанна Богослова, занимающую два этажа - самую древнюю церковь Лондона (1080 год). В подвале башни на случай осады был вырыт колодец глубиной 12 метров, в котором и сегодня имеется питьевая вода.

-Сейчас в помещениях башни выставлено всевозможное оружие (пистолеты, мушкеты, мечи, шпаги, пики и т.п.) эпохи Тюдоров и Стюартов, особенно обращают на себя внимание три комплекта доспехов Генриха VIII (король с возрастом прибавлял в весе, что влияло и на размер доспехов). Выставлены здесь и доспехи короля Карла I, бывшего настолько малого роста, что выглядят они сделанными для ребенка.

-Очень интересен «ряд королей»: 10 деревянных конных статуй в естественную величину в полном вооружении, созданных также в эпоху Тюдоров (вернее, 8 из них) и изображающих реальных английских королей. 8 статуй украшали королевский дворец в Гринвиче. В 1660 году, в ознаменование реставрации королевской власти в Англии, они были перенесены в Тауэр, к ним прибавилось еще 2 статуи.

-Имеется в башне и деревянная плаха, специально изготовленная для казни 11-го лорда Ловата (9 апреля 1747 года), ставшего последним человеком в Англии, приговоренным к обезглавливанию. В комплекте с ней представлен топор палача более ранней эпохи - Тюдоров. Ярким пятном выглядят доспехи самурая, подаренные японцами королю Якову I в 1613 году.

-Со временем Тауэр из королевского замка стал постепенно превращаться в королевские канцелярию, арсенал, зверинец и тюрьму.

-Кто только не сидел в Белой башне. Первым официальным узником Тауэра стал Ранульф Фламбард, епископ Даремский, посаженный в Тауэр в 1100 году по приказу Генриха I. Впрочем, первый опыт оказался неудачным: в том же году епископ сбежал в Нормандию, спустившись из камеры по веревке, переданной ему друзьями в бочонке с вином.

-В царствование Иоанна Безземельного в одну из круглых башенок на крыше Тауэра (самую холодную и высокую клеть в Тауэре) поместили Матильду Фицуолтер («Прекрасную Мод»): барышня решительно отказывала домогательствам короля. Иоанн, бывший редкостной скотиной, со злости в конце концов послал Мод отравленное яйцо, а та его с голодухи и съела.

-В конце Столетней войны в башне 25 лет просидел герцог Карл Орлеанский, взятый в плен королем Генрихом V в битве при Азенкуре. Герцог и король стали соперниками – оба они были влюблены во вдову Ричарда II, красавицу Изабеллу. Изабелла предпочла герцога, но после родов дочери умерла и герцог, в конце концов освобожденный из плена, увидел свою дочь уже взрослой.

-Белой башня стала называться при Генрихе III, который приказал ее побелить. Это была не просто прихоть. В башне имеется туалет («гардероб»), устроенный весьма незамысловато: каменное сиденье с дыркой и наклонным желобом под ней, по которому фекалии стекали по стене наружу. Совершенно очевидно, что королевская стража запросто снизу могла созерцать королевскую же задницу. Впрочем, нравы тогда были простыми. Со временем (а к моменту воцарения Генриха Строителя башня уже простояла лет примерно 150) стены башни не только приобрели характерный цвет и запах, но и грозили возникновением заболеваний, поэтому побелка башни известью была просто необходима в целях дезинфекции. Кстати, папа Генриха III, Иоанн Безземельный, подолгу живший в крепости, умер именно от дизентерии - и не он один.

-К башне все время что-то пристраивали (а потом разрушали пристройки), меняли в ней камни и окна, но на сегодняшний день она выглядит почти первоначально: одиноко, гордо, мощно и светло-коричнево.

-Как только вы выйдете из башни и начнете осматриваться, сразу наткнетесь на остатки древнеримской кирпичной стены: Тауэр был построен внутри восточной оконечности Лондиниума, огороженной по римской привычке стеной, так что южная и восточная стороны башни этой стеной прикрыты были изначально.

Первое, что мы сделали, выйдя из Белой башни, так это потрогали древнеримские кирпичи, второе - закурили, а третье - залюбовались на воронов, пасшихся тут же, невдалеке, на лужайке.

-Вопреки репутации вороны живут вовсе не 300, а примерно 25 лет, -пояснила гид.- В Тауэре вороны водились всегда. Кроме них в разное время в самой крепости, а позднее в Тауэрском рву (ныне засыпанном) имелся целый зоопарк еще чуть ли не со времен короля Ричарда Львиное Сердце: слоны, крокодилы, львы и прочие. Зверей со временем (в 19-м веке) перевели в зоопарк, а вороны остались. Сегодня в Тауэре на полном государственном обеспечении живут обычно 7-8 воронов (положено 6, но 1-2 являются запасными): у них даже есть свой Воронов домик, а ухаживает за ними специально выделенный йомен-равенмастер. Перед лужайкой прикреплена табличка, гласящая, что птичек лучше не трогать - будет больно (птицы большие, а клювы у них мощные). Каждый ворон имеет кличку, а когда умирает, на его место подселяют нового. Хоронят их тут же, на территории крепости.

-Тауэрские вороны некоторым образом способствовали возникновению Гринвичской обсерватории. В 1675 году для придворного астронома Карла II (англичане вместо имени Карл употребляют Чарльз) Джона Флемстида в северо-восточной башенке Белой башни была организована обсерватория. Астроном как-то пожаловался королю, что летающие вороны все время гадят на его телескопы, затрудняя наблюдения. Чарльз II сгоряча было приказал воронов ликвидировать, но ему вовремя сообщили, что (по преданию) как только вороны покинут Тауэр, рухнет Белая башня, а вслед за ней и королевство. Король приказ спешно отменил: он хорошо помнил, насколько дурно закончил его отец Чарльз I (тому отрубили голову). Вместо этого король выпустил указ, коим предписывалось взять на полное довольствие 6 воронов: так и повелось. Вскоре астроном вместе со своими телескопами переехал в специально для него построенную обсерваторию в Гринвич, а воронам с тех пор стали подрезать крылья. Это позволило достичь сразу двух целей: вороны больше не могут удрать из крепости, да и гадить на головы прохожим - тоже.

Экскурсия продолжилась. За 900 лет крепость сильно изменилась: в ней все время что-то строили и перестраивали. В настоящее время Тауэр окружен двойным кольцом стен с большим количеством башен: запомнить все их названия трудно, да, наверное, и не нужно. Часть крепости внутри первого кольца стен называется Внутренняя Округа (в ее пределах находятся все сохранившиеся здания Тауэра, включая Белую башню), а промежуток между первым и вторым кольцом стен - Внешняя округа. Ежегодно Тауэр посещают 2,5 миллиона человек, хотя крепость, в сущности, не очень большая – так что народу в ней всегда много. Лично мне Тауэр по композиции чем-то напомнил Саввино-Сторожевский монастырь в Звенигороде (только в несколько раз больше): в центре стоит башня (в монастыре – Рождественский собор), по периметру - стены и строения.

Путь наш лежал к юго-западному углу Внутренней Округи - Тауэрскому лугу (Tower Green), на котором расположено место казни узников - Плаха («Site of Scaffold»). Плаха огорожена цепью и выложена плиткой, на ней стоит нечто вроде памятника – подобие каменной колоды.

Рядом беседовала парочка бифитеров (beefeaters) - йоменов, несущих караульную службу в Тауэре с незапамятных времен. Прозвали их так потому, что часть жалованья выдавалась им говядиной, а в давние времена мясо в рационе англичан было редкостью. Одеты они обыкновенно в темно-синие кафтаны и шляпы, отороченные красным, с эмблемой королевы Елизаветы II, вышитой на груди. Но в тот день бифитеры почему-то были одеты в парадную форму: красную, отороченную золотом. Бифитером может стать далеко не каждый: для этого нужно прослужить не менее 22 лет в вооруженных силах Ее Величества и к моменту увольнения в запас иметь чин унтер-офицера, а также медаль за безупречную службу. Сейчас в крепости служит 36 бифитеров.

Теоретически бифитеры время от времени должны проводить по Тауэру экскурсии (только на английском языке), но, по моим наблюдениям, они несколько утомлены туристами, норовящими с ними поговорить и сфотографироваться, так что до экскурсий дело доходит редко. Наташа Дэй сообщила нам, что каждый вечер происходит церемония закрытия ворот Тауэра и передачи ключей от них Коменданту. На церемонии может присутствовать любой желающий, правда по предварительной записи (записываться надо месяца за три). Мы сообразили, что виза дождаться участия в церемонии нам позволит, а вот финансовое положение - вряд ли.

-Хотя в Тауэре тем или иным образом было умерщвлено или доведено до «летального исхода» множество узников, на Плахе было казнено всего 7 человек (2 мужчин и 5 женщин), но зато каких, -рассказывала Наташа.- Среди них были 2-я (Анна Болейн, 1536 год) и 5-я (Екатерина Ховард, 1542 год, кузина Анны Болейн) жены короля Генриха VIII, обвиненные королем в супружеской неверности, а также Джейн Грей, провозглашенная королевой, но процарствовавшая всего 9 дней («Девятидневная королева») и казненная в 1554 году по приказу все той же Кровавой Мэри, своей двоюродной сестры. Вместе с Екатериной Ховард за компанию была казнена и ее фрейлина Джейн, виконтесса Ричмондская, способствовавшая возникновению этой самой «супружеской неверности». Супружеская измена королю считалась серьезным государственным преступлением, ведь в результате нее королева могла родить вовсе не королевского сына, следствием чего стало бы пресечение династии и беспорядки.

-Король Генрих VIII очень ожидал, что Анна Болейн родит ему наследника, но 7 сентября 1533 года родилась будущая королева Елизавета I: король был крайне разочарован и увлекся Джейн Сеймур. Сын-то у него был, но внебрачный - герцог Ричмонд, так что королю необходим был законный наследник, поскольку королевы тогда в Англии были не в обычае. Между прочим, утверждают, что Анна Болейн обладала шестым пальцем на правой руке и для того, чтобы скрыть этот недостаток, ввела в моду длинные рукава. Кроме того, у Анны (по слухам) имелась третья грудь, что весьма импонировало королю.

-Через некоторое время Анна снова забеременела, но однажды к ней прибыл ее дядя, герцог Норфолк, и объявил, что с Генрихом произошел несчастный случай на охоте: его сбросила лошадь. Барышня впала в расстройство и через 5 дней у нее случился выкидыш (ребенок оказался мальчиком), что, в свою очередь, окончательно расстроило короля.

-Против Анны было сфабриковано дело, из материалов которого следовало, что она была неверна королю, пыталась отравить Екатерину Арагонскую и принцессу Марию. Приписывались ей и другие преступления, включая инцест с собственным братом.

-Анна Болейн выслушала смертный приговор спокойно и попросила казнить ее мечом, как поступают с дворянами во Франции, а не по английскому обычаю - топором. Меч-то (тяжелый, двуручный) имелся, а вот палач - нет: во всей Англии не нашлось палача, владеющего мечом, так что пришлось срочно посылать за ним на континент.

-Казнили Анну 19 мая 1536 года и вела она себя на казни достойно. С помоста королева попросила всех молиться о здравии и благоденствии короля, затем упала на колени и разразилась рыданиями. «Господи, прими мою душу,– молила Анна.– Отец наш небесный, сжалься надо мной!»

-Палач вытащил припрятанный под соломой огромный меч и через мгновение голова отделилась от тела, а из разрубленной шеи хлынула кровь. Палач схватил голову за волосы и показал толпе. Та ахнула: глаза казненной королевы жили, обведя народ безумным блуждающим взором, губы ее шевелились, пытаясь что-то сказать. Правда, продолжалось все это не более полуминуты.

-Анна Болейн до сих пор бродит по Тауэру: то в виде переодетой в платье времен Тюдоров малосимпатичной барышни средних лет, то в виде привидения, периодически появляющегося в капелле Св.Иоанна, в Белой башне.

-А вот 5-я жена Генриха VIII, взбалмошная и своенравная Екатерина Ховард, была почти на 30 лет младше короля и на самом деле неверна королю. Когда открылась ее бурная связь с собственным кузеном Томасом Калпепером, Екатерина была казнена на том же месте, что и Анна Болейн, в феврале 1542 года.

-На эшафоте Екатерина сказала: «Я умираю королевой, но предпочла бы умереть женой Калпепера! Да смилуется Господь над моей душой! Добрые люди, помолитесь за меня, прошу Вас!»

-Но больше всех не повезло (если подобное выражение вообще применимо в данном случае) Маргарите Поул, герцогине Солсберийской, казненной по приказу Генриха VIII в 1541 году. Вся вина 70-летней герцогини заключалась в том, что ее сына-кардинала, ревностного католика, не согласного с религиозной реформой, затеянной королем и жившего во Франции, Генрих VIII достать не смог и сорвал злость на матери.

-«Домашние» казни в Тауэре считались менее позорными для жертв и более удобными для королей(-ев), поскольку на публичные казни на Тауэрском холме собирались тысячные толпы зевак.

-Первой жертвой Плахи (1483 год) стал Вильгельм, лорд Гастингский, обвиненный регентом, герцогом Ричардом Глостерским, в колдовстве прямо на заседании Королевского Совета и спешно казненный на первом попавшемся бревне. Герцог заявил, что не сядет обедать, пока ему не принесут голову лорда. Последней, 7-й жертвой, казненной на Тауэрском лугу (1601 год), был Роберт Деверо, граф Эссекский, молодой фаворит Елизаветы I. Одна из башен Тауэра носит его имя - он там сидел перед казнью. Деверо был обвинен в заговоре против королевы, хотя поговаривали, что истинной причиной казни стала вполне обоснованная ревность Елизаветы. С именем Роберта Деверо связана романтическая легенда. Согласно ей, стареющая «королева-девственница» в минуту страсти подарила ему перстень, сопроводив подарок обещанием простить графу любую шалость, если он ей этот перстень пришлет в знак беды. Деверо, сидя в Тауэре в ожидании казни, послал перстень Елизавете, но ей его вовремя не передали: интриги, знаете ли.

Удивительно, но позднее я этот самый перстень случайно увидел в витрине музея Вестминстерского аббатства, когда покупал очередной путеводитель. Перстень оказался золотым, с большим отшлифованным куском янтаря - в общем, ничего особенного.

-Казненных на Тауэрском лугу (и не только их) хоронили рядом, в Королевской церкви Святого Петра в оковах (Royal Chapel of St.Peter ad Vincula) - одноэтажной церкви с небольшой колокольней. Среди похороненных и Святой сэр Томас Мор, казненный вовсе не за написанную «Утопию», а за отказ дать свое согласие на развод короля Генриха VIII с его первой женой Екатериной Арагонской и признать короля главой английской церкви вместо папы римского.

-Первоначально это была обыкновенная городская приходская церковь, но при Генрихе III, в связи с расширением территории крепости, она вошла в состав Тауэра. Обезглавленные тела в спешке, в простых ящиках, закапывали под нефом или алтарем церкви, без установки надгробий. Во время реставрации 1876 года с позволения королевы Виктории эти захоронения были вскрыты и останки перезахоронены. Некоторые из них удалось опознать, например - останки Анны Болейн.

-Юго-Западный угол Внутренней округи занимает Г-образный Дом Королевы (Queen's House): белое здание, отделанное черным деревом. Здесь живет комендант Тауэра, поэтому дом закрыт для посещения. Вначале дом назывался Лейтенантской квартирой, поскольку в нем жил Лейтенант, являвшийся заместителем Констебля. В Доме Королевы под присмотром коменданта содержались многие знатные узники. В 1605 году на 2-м этаже проводился допрос Гая Фокса, главного исполнителя «Порохового Заговора» - самого яркого события царствования Якова I (англичане именуют его, впрочем, Джеймс I). Целью заговора был взрыв Парламента вместе с королем, для чего заговорщики заполнили подвал под зданием Парламента мешками с порохом.

-Тем не менее, одному из узников Дома Королевы все-таки удалось сбежать. Им стал шотландский лорд Найтисгел, участник заговора якобитов против Георга I. Произошло это в 1716 году: навещавшая лорда жена переодела его в женское платье и под видом служанки вывела из крепости.

-Севернее Дома Королевы находится башня Бичем. Знатные узники, сидевшие здесь, за долгие годы вырезали на стенах башни многочисленные надписи. Сейчас здесь экспозиция, самым интересным экспонатом которой (не считая некоторых высокохудожественных надписей), является редкий арбалет 15-го века.

-Вообще в любой башне Тауэра в разное время содержались заключенные, причем в основном благородного происхождения. Связано это было со следующим. Управлял Тауэром Констебль - обычно человек высокого звания и также благородного происхождения. Должность Констебля введена была еще Вильгельмом Завоевателем (назначается раз в 5 лет, всего за историю Тауэра было 157 Констеблей). За свои обязанности тюремщика Констебль получал плату: поштучно за каждого узника. Размер ее зависел от титула заключенного (одно дело - герцог и совсем другое - простой рыцарь). При заточении в Тауэр имущество арестованных обыкновенно конфисковывалось и из этих средств государственное казначейство выплачивало жалованье служащим Тауэра, а также выдавало деньги на питание, освещение и отопление для заключенных: размер средств опять же зависел от звания узника. Примерно такая же иерархия существовала и для лиц духовного звания, посаженных в Тауэр: епископ, например, приравнивался к барону. Так что содержание простолюдина, случайно попавшего в Тауэр, Констебль был вынужден оплачивать из своего кармана, что вызывало его вполне обоснованные протесты. Узник мог вести достаточно комфортную жизнь - правда, за свой счет (т.е. из остатков имущества или помощи родственников). Стулья, посуда, свечи, книги и другие материальные ценности, приобретенные им, в случае его выхода на свободу доставались Констеблю: по правилам, из крепости ничего нельзя было выносить.

-Важным преимуществом дворян являлось и то, что их нельзя было пытать (в отличие от простолюдинов). Исключение из этого правила сделали только для Гая Фокса.

-Выходящая в Водяной переулок группа сооружений, состоящая из башень Святого Фомы, Уэйкфилд и Фонарной, называется сегодня Средневековым дворцом. В нем воспроизведены интерьеры, в которых жили английские короли 13-14 веков.

-К башне Уэйкфилд примыкает прямоугольная Кровавая башня (Bloody Tower), первоначально называвшаяся Садовой (поскольку построена была возле Лейтенантского сада) - самая известная башня Тауэра после Белой. Печально известная, добавим. С ней связана одна из самых таинственных и мрачных страниц английской истории.

-В 1422 году умер (cкорее всего, опять же от дизентерии) победитель французов в битве при Азенкуре король Генрих V Ланкастер. Его сын, Генрих VI, периодически впадал в слабоумие, что дало право представителям дома Йорков предъявить свои права на престол. Началась Война Алой (Ланкастеры) и Белой (Йорки) Роз, в ходе которой король дважды заключался в Тауэр и дважды выходил оттуда, пока не осел в Тауэре окончательно. После победы Йорков королем был провозглашен Эдуард IV. У него было два брата: герцог Георг Кларенский и герцог Ричард Йоркский. Этот последний и сыграл решающую роль в пресечении династии Плантагенетов и в восшествии на престол новой династии - Тюдоров.

-В апреле 1483 года, в возрасте 40 лет, Эдуард IV внезапно умер (есть версия, что от перитонита). У него осталось два сына: король Эдуард V (12-ти лет) и его младший брат Ричард (9-ти лет). Ричард Йоркский был назначен регентом самим покойным королем.

-По традиции, возникшей во времена правления Ричарда II и просуществовавшей вплоть до правления Чарльза II, перед коронацией будущий король должен был провести ночь в Белой башне Тауэра, от которого на следующий день начиналось торжественное коронационное шествие (с королевским мечом и другими регалиями) к Вестминстерскому аббатству. Этим обычаем и воспользовался регент, упрятав принцев в Тауэр (в Кровавую башню). После чего объявил их незаконнорожденными, заявив, что к моменту женитьбы Эдуарда IV на королеве Елизавете Вудвилль Эдуард IV уже был обвенчан с другой женщиной - Элеонорой Толбат. Больше принцев никто не видел.

-Ричард Йоркский короновался под именем Ричарда III, но его беспокоили законные наследники короны - обворованные им собственные племянники. Он нашел исполнителя, но убийству воспротивился Констебль Тауэра Брэкенбери. Тогда Ричард направил своего преданного человека, Джеймса Тирелла, в Тауэр с королевским приказом, согласно которому Брэкенбери обязан был передать Тиреллу ключи от Тауэра всего на одну ночь. Один из тюремщиков, охранявших принцев, а также слуга Тирелла управились за несколько минут: спящих принцев задушили подушками, а тела спрятали.

-Найти их не смогли, хотя позднее перекопали всю Церковь Св.Петра В Оковах и ее окрестности. Но в 1674 году (в правление Чарльза II) начали переделывать лестницу, ведущую в часовню Белой башни Тауэра и глубоко под ней, в груде мусора, нашли скелеты несчастных юношей. Их перезахоронили в Вестминстерском аббатстве. Эксгумация, проведенная уже в наше время, подтвердила идентичность останков.

-Ричард III старался быть хорошим королем, но его начали мучить кошмары: память о совершенном злодеянии. Дополнительным воздаянием стала смерть в следующем (1484 году) его единственного сына и наследника принца Уэльского, после чего король окончательно озлобился.

-Англия устала уже от династических войн и связывала свои надежды на установление порядка с Генрихом Тюдором, графом Ричмондским. Генрих Тюдор происходил из Уэльса, так что теоретически он являлся потомком легендарного короля Артура. При этом, будучи одновременно Ланкастером, он был женат на представительнице дома Йорков. Звезды сошлись и в 1485 году в генеральном сражении между Генрихом Тюдором и Ричардом III последний был предан сторонниками и убит. Его корону, слегка помятую, вытащили из кустов и прямо на поле боя надели на Генриха VII - основателя новой династии Тюдоров, папу Генриха VIII и дедушку Елизаветы I. Так награда нашла своего героя.

-От себя замечу, что все три английских короля, правивших под именем Ричард, дурно кончили. Ричард I Львиное Сердце погиб из-за дурацкой стрелы, попавшей ему в руку при осаде замка его собственного вассала. Стрела оказалась отравленной, а с арбалетчика, ее выпустившего, заживо содрали кожу (несмотря на то, что король простил его перед своей смертью). Ричарда II заставили отречься от престола, после чего убили (никто точно не знает - как, зато точно известно - когда: в 1400 году). Ну а про Ричарда III Вы и сами теперь все знаете.

-Сейчас в Кровавой башне размещена экспозиция, посвященная, пожалуй, самому знаменитому узнику Тауэра: сэру Уолтеру Рэйли, которого бросали в королевскую тюрьму трижды. В нижнем этаже башни находится кабинет Рэйли с его книгами и вещами, в верхнем расположена спальня Рэйли.

-Рэйли был мудрым государственным деятелем, храбрым солдатом и королевским корсаром, ученым, историком, писателем и поэтом. Список его талантов неисчерпаем: он знал решительно все. Основав в Америке колонию Виргиния (названную в честь королевы-девственницы), Рэйли фактически стал отцом-основателем будущих США. Именно он ввез в Англию картофель и ввел моду на курение. При этом судьба его не баловала - и это еще мягко сказано.

-Рэйли появился ниоткуда. Будучи сыном мелкопоместного дворянина, свой путь к славе он начал с карьеры военного, но обратил на себя внимание Елизаветы I, бросив холодной зимой 1581 года ей под ноги свой плащ, чтобы королева смогла перейти дорогу. Плащ был единственной ценностью, имевшейся у капитана английской армии. С этого момента его карьера пошла на взлет: он стал любимым фаворитом Елизаветы I, капитаном личной гвардии королевы и т.д. Возведенный в рыцарское достоинство, Уолтер Рэйли (теперь уже сэр) буквально купался в деньгах. Елизавета видела в нем храброго и преданного рыцаря, оба они ненавидели испанцев, пытавшихся прибрать к рукам Англию.

-Первый раз Рэйли попал в Тауэр еще в царствование Елизаветы I, соблазнив любимую фрейлину королевы - юную сироту Бесси Трокмортон, бывшую для Елизаветы чем-то вроде дочери. Рэйли посадили в Кирпичную башню, откуда он вышел, женившись на Бесси – и не прогадал. Из Бесси получилась прекрасная жена. Королева так и не простила Рэйли: она ничего у него не отобрала, но лишила права общения с собой.

-Однако в мае 1603 года Елизавета I умерла, назначив наследником сына Марии Стюарт, будущего короля Якова (Джеймса) I. Новый король оказался трусоват и мечтал о заключении мира с Испанией. Единственным условием, выдвинутым испанцами, была казнь Рэйли. Последний и был приговорен к ней по ложному обвинению и брошен в Кровавую башню, однако возмущение общества неправедным судом и авторитет сэра Уолтера были настолько велики, что король не решился казнить Рэйли сразу: тот просидел в Тауэре 13 лет (1603-1616).

-Здесь же поселилась и его семья. Терраса, примыкающая к башне, и поныне носит название «Прогулка Рэйли». За эти годы Тауэр превратился в маленькую Академию наук. Рэйли изобрел «Великую микстуру», способ опреснения морской воды и (специально для наследника Генриха Уэльского) написал 1-ю часть «Всемирной истории». Наследник (умерший, к сожалению, в возрасте 18 лет) вместе с сестрой Елизаветой обожали сэра Уолтера и навещали его каждый день, да и не они одни.

-В 1614 году Рэйли нашел способ покинуть Тауэр: он предложил Джеймсу I, отчаянно нуждавшемуся в деньгах, организовать экспедицию на Ориноко для поисков золотых рудников. Король на удочку клюнул, однако Рэйли рудников не нашел: дело кончилось, как обычно, грабежом испанских поселений. По возвращении Рэйли поместили в Кирпичную башню и в октябре 1618 года отрубили голову.

-Взгляды на предназначение Тауэра изменились во времена правления династии Стюартов. Вернее, со времени Реставрации монархии (1660). Чарльз II отлично усвоил, что именно потеря Тауэра, а следовательно и Лондона в целом, стала решающим фактором победы войск Парламента в Гражданской войне (1642-1649), в результате которой его батюшке, Чарльзу I, отрубили голову. Захватив Тауэр, главнокомандующий войсками Парламента Оливер Кромвель впервые учредил в крепости постоянный гарнизон: отголоски этого гарнизона присутствуют в крепости и поныне. При Чарльзе II в Тауэре разместили Управление артиллерийского снабжения, превратив крепость в настоящий Арсенал. Отлично вооруженный гарнизон короля и его наследников частенько использовался для подавления беспорядков в городе. Тогда же в Тауэре устроили и выставку королевских регалий (в башне Мартина).

-В 19-м веке Тауэр приобрел тот вид, в котором он в основном сохраняется и поныне. Крепость была очищена от поздних построек и приведена в божеский вид. Во второй половине века резко возросло количество туристов, хотя Тауэр открыли еще с 1660 года. В 1841 году издали первый официальный путеводитель по Тауэру, а к 1901 году крепость посещали полмиллиона человек в год.

-В Первую Мировую войну Тауэр не пострадал вовсе: единственная бомба попала в ров, не причинив ровно никакого ущерба. Тауэр опять стал тюрьмой: в нем были заключены (а позже и расстреляны) 11 немецких шпионов.

-Во Вторую Мировую войну Тауэру пришлось значительно хуже: во время бомбежек были полностью разрушены или серьезно повреждены несколько зданий. Сокровищницу Британской короны перевезли в безопасное (и до сих пор секретное) место, а на месте рва, засыпанного еще в 1843 году, разбили огород.

-На этом экскурсия заканчивается, -попрощалась Наташа Дэй.- Благодарю за внимание.

Нам предстояла предпоследняя, уже самостоятельная часть экскурсии: посетить Сокровищницу Британской Короны (The Crown Jewels). Находится она в казармах Ватерлоо (19-й век), построенных в виде замка в неоготическом стиле, с зубчатыми башенками, в расчете на проживание целого полка (чуть менее тысячи солдат). Казармы находятся севернее Белой башни и, возможно, названы так потому, что констеблем Тауэра в 1826-1852 годах был герцог Веллингтонский. После эпохи Наполеона и восстания декабристов герцог сильно опасался революции, поэтому решил усилить крепость, разместив в ней войска.

Доступ к сокровищам прост (это Вам не Алмазный фонд в Кремле): при входе в казармы желающих в порядке общей очереди организовывают в группу, оптимальную для посещения и запускают внутрь. Пройдя мимо дежурных гвардейцев, мы попали в зал, где нам для начала показали фильм, запечатлевший коронацию в 1953 году нынешней королевы Елизаветы II.

Большая часть сокровищ  сравнительно недавнего происхождения. После казни короля Чарльза I Оливер Кромвель (объявленный парламентом пожизненным Лордом-Защитником) распорядился, что бы все королевские регалии были уничтожены: золото и серебро переплавлены, а камни проданы в пользу Республики. Так что из древних вещей осталась только ложка для мирропомазания (Коронационная ложка) времен Иоанна Безземельного, да три Меча Справедливости, символизирующие милосердие, правосудие духовное и правосудие мирское.

Экспонатов хватает: чего стоит одна только Винная чаша весом чуть больше четверти тонны, а уж от банкетной посуды, крещенских купелей, алтарных тарелок и прочего в глазах рябит. Но главные среди них - короны и коронационные регалии. Находятся они в витринах, вдоль которых проложена дорожка эскалатора. Становитесь на нее и езжайте.

Самая древняя корона (используемая только при коронации) - корона Святого Эдуарда. Подлинность ее сомнительна донельзя, но, по крайней мере, ювелир Чарльза II, переделавший ее, использовал в качестве основы какую-то средневековую корону. Корона Британской империи, изготовленная для коронации Георга VI в 1937 году и переделанная для Елизаветы II в 1953 году, украшена вставленным в крест, венчающий корону, сапфиром, когда-то украшавшим перстень Святого Эдуарда. Кроме того, ее украшают рубин Черного принца (на самом деле – шпинель), жемчуг Елизаветы I, изумруды, множество мелких бриллиантов и один большой - Вторая Звезда Африки (Куллинан II). Первая Звезда Африки (Куллинан I, самый крупный бриллиант в мире в 530 карат) вделан в скипетр. Появились Звезды Африки после того, как в 1905 году в Южной Африке был найден самый большой в мире алмаз, названный «Куллинан», разделенный позднее на 5 крупных бриллиантов и множество осколков.

Корону королевы-матери украшает знаменитый исторический бриллиант Кох-и-Нур, якобы приносящий несчастья (по поверью) мужчинам. Поэтому они его и не носили. С коронами может возникнуть путаница: так, корона Британской империи почти полностью идентична коронационной короне королевы Виктории. Просто когда изготавливалась новая корона, камни для нее вынимали из старой. Королева Виктория, кстати, свою корону не любила (считала ее слишком тяжелой) и заказала себе специальную маленькую корону, представленную в витрине. В общем, посмотреть есть на что. Если Вы что-либо не рассмотрели, в Сокровищницу можно вернуться сколько угодно раз: это не возбраняется.

Справа от казарм Ватерлоо в здании, построенном в качестве офицерского общежития, находится Музей Королевского фузилерского полка (фузея - усовершенствованный мушкет). Полк был образован королем Яковом (Джеймсом) II в 1685 году для защиты орудий крепости и принимал участие, в частности, в Крымской войне. Но мы в музей не пошли: это (по-моему) единственное место внутри Тауэра, где требуется отдельная плата за вход, а впечатлений в крепости и так хватает.

Впрочем (судя по путеводителю) в музее имеется по крайней мере один любопытный экспонат. Я бы назвал его «Железный сапог симулянта»: это большой металлический сапог, в который однажды «упаковали» ногу некоего солдата с незаживавшей на ней в течение 3,5 лет язвой. Эффект был потрясающий: нога зажила за 12 дней.

Оставалось пройти по последнему маршруту: Пешеходной стене (The Wall Walk). Так называется восточная стена Тауэра - от Соляной башни до башни Мартина. Обе они, а также Башня Широкой Стрелы и Констебельская башня также в разное время служили тюрьмами. Самая любопытная история связана с башней Мартина. Сейчас здесь развернута выставка, посвященная истории королевских корон и драгоценностей.

С 1669 года в башне Мартина хранились королевские регалии, причем охрана их была организована отвратительно, чем в 1671 году не замедлил воспользоваться ирландский авантюрист, полковник Блад. За свою жизнь на чьей только стороне он не успел повоевать.

Однажды полковник под видом провинциального пастора пришел к хранителю, попросив показать сокровища, что было обычным делом и стоило недорого. Псевдо-пастор умудрился подружиться с хранителем, пообещав женить своего племянника на его дочери. В день, когда были назначены смотрины жениха и невесты, Блад с 4-мя подельниками явился в Тауэр, связал хранителя и, забрав сокровища, попытался удрать.

Банду случайно задержали уже на пристани. Все были уверены, что полковника непременно повесят, но после разговора с королем Чарльзом II Блад неожиданно получил от последнего приличную пенсию и поселился в королевском дворце. Одна из версий происшедшего гласит, что Блад на самом-то деле действовал по поручению короля, отчаянно нуждавшегося в деньгах: ведь королевские регалии принадлежат Короне (т.е. государству), а вовсе не королям лично. Впрочем, это не более чем версия: возможно, видавший виды полковник, не привыкший лезть за словом в карман, королю просто понравился.

Выйдя из Тауэра, мы пошли к станции метро «Tower Hill». На перроне станции обнаружился автомат, бросив в который 2 фунта, мы получили подробную карту Лондона. В дальнейшем мы периодически попадали на какую-либо станцию метро (уж не помню - какую именно), где имелся точно такой же автомат, только карта в нем стоила всего 1 фунт. С чем была связана разница в цене - так и осталось для меня загадкой.

По зеленой ветке от «Tower Hill» мы проехали несколько остановок и вышли на станции «South Kensington», мужественно не доехав до родного Паддингтона. Дело в том, что по дороге мы изучили карту и поняли, что от Южного Кенсингтона Выставочная дорога (Exhibition Road) ведет прямо к Мемориалу Принца Альберта, а оттуда и до дома недалеко. В общем, хотелось прогуляться по Лондону, привыкая к нему, к тому же на карте в окрестностях были обозначены целых три музея, а от экскурсовода Наташи мы уже знали, что вход в них - бесплатный.

Солнышко светило по-прежнему, настроение было экскурсионное и мы зашли в первый попавшийся из трех: Музей естественной истории (Natural History Museum), фонды которого были некогда частью коллекций Британского Музея. Огромное здание (1860 год) вместило в себя кучу минералов, богатейшее собрание метеоритов, раковин, скелетов динозавров и еще многое, чего мы за час осмотреть не успели, да и не имели особенного желания осматривать.

Покинув музей, мы бодрым шагом пересекли Кенсингтонские Сады вместе с Гайд-парком и дошли до отеля «Эдуард». Рядом с отелем обнаружился крохотный супермаркет, где мы закупили всевозможную воду в бутылках и соки в пакетах. Ассортимент соков был весьма необычен: помню только, что наличествовал сок из личи, названия остальных и вовсе забылись: у нас, по крайней мере, таких не делают. Впрочем, имелись и стандартные: клюквенный, черносмородиновый, яблочный. Детям было строго указано, что часть соков предназначена для запивки вечерней стопочки водки, что было встречено последними с явным неодобрением. Порывшись по полкам, я обнаружил двухлитровые пластиковые бутылки с настоящим английским сидром (примерно по 4 фунта за бутылку), коим мы и решили освежиться в номерах, причем немедленно. Сидр имел успех, поскольку сделан был из яблок в Англии, а не из не-пойми-чего в Очакове. В процессе дегустации коллектив частями принимал душ и размышлял об ужине.

Касательно ужина решили следующее. Напуганные вчерашним пабом, во время экскурсии мы от кого-то услышали, что в Сохо (Soho), в Китайском квартале (Chinatown) есть недорогие китайские ресторанчики, работающие по принципу шведского стола. Чтобы попасть в Сохо, нам требовалось сесть в Паддингтоне на коричневую ветку и доехать до станции Piccadilly Circus, расположенной под одноименной площадью. От нас Пикадилли оказалась всего лишь 5-й остановкой и, поднявшись наверх, мы с удовольствием осмотрели место, где  (согласно песне) так любит гулять Лайма Вайкуле.

Уже стемнело, но кругом было светло от огней. Пикадилли Секус считается южными входными воротами в Сохо - центр лондонских развлечений. В центре площади, на пешеходном островке, расположен знаменитый памятник с фигурой Эроса. На самом деле памятник создан в конце 19-го века в честь известного филантропа и именуется мемориалом графа Шафтсбери. Эрос сделан, что любопытно, из алюминия и должен символизировать ангела христианского милосердия. На ступеньках памятника обыкновенно сидит много молодых людей: это идеальное место для назначения свиданий.

В пару Эросу к выемке в стене одного из зданий на площади пристроен другой памятник: четверка вставших на дыбы «коней Гелиоса» с небольшим фонтанчиком перед копытами.

Направившись от площади по Shaftesbury Avenue, мы начали забирать вправо: там и находится Чайнатаун. Погуляв, мы обнаружили кафе под названием «Mr.Wy» со шведским столом, в дальнейшем оказалось, что кафе - сетевое. Стоимость ужина в «Mr.Wy» составляла всего 5 фунтов: за эти деньги нам предлагался примерно десяток китайских блюд. «Фишка» заведения заключалась в том, что напитки оплачивались отдельно: чашка зеленого чая стоила 1 фунт. Мне вообще показалось, что попить нормального чая в Лондоне можно только у китайцев.

Поев, мы поняли, что очень устали и не стали гулять по Сохо, решив вернуться домой. В Паддингтоне, по дороге домой, набрели на «The Dikkens Bar», где и провели остаток вечера за пинтой  ароматного эля, заслонив собой пасынка от излишних вопросов персонала. Дело в том, что в пабах запрещено появляться собакам и детям до 14-ти лет, и правило это соблюдается тем тщательнее, чем дальше паб от центра города находится.

Анатолий Новак,

09 августа 2003 года

  Карта Лондона:

http://www.londonmap.ru/

P.S. Прошел десяток лет с лишком и мой выросший и выучившийся сын стал регулярно наведываться в Лондон в командировки. Однажды целый месяц там прожил, после чего решил, что переезжать в Лондон не стоит.

-Мы там чужие, пап, -докладывал он.- Местные (дурно пахнущие) пожившие все нужные места в страховании заняли и чужаков не пустят. Одеты черте как, перегаром от них за милю (морскую) несет. А все почему? Да потому, что пьют, как лошади (каждый – за целый табун). У них ланч – это две пинты эля без закуски (в обеих руках). А уж к вечеру такое начинается… В общем, лакируется все русской водкой (в крайнем случае – джином местным). Англичане – самая пьющая в мире нация (русские нервно курят в сторонке).

Оказалось, что в здания Ллойда зевак не пускают. Так что фотографию листа книги Ллойда с записью о гибели «Титаника» (пользуясь служебным положением) сделал именно сын.

Служебное положение (всем известно) штука сладкая. Положение ушло, а привкус остался. Так вот.

День третий, среда, 26 марта 2003 года. Пешеходная экскурсия по Лондону: Трафальгарская площадь, Пэлл-Мэлл, аукцион «Кристи», Сент-Джеймские дворец и парк, Грин-Парк, Букингемский дворец, выезд королевской гвардии, Уайтхолл, Бункер Черчилля, паб «Красный лев».

Музей мадам Тюссо, магазин «Битлз», музей Шерлока Холмса, снова паб «Волонтер», первая поездка на автобусе, Оксфорд-стрит, ужин в арабском ресторане.

 Русская официантка. «Торфяной чай». Трафальгарская площадь. Колонна Нельсона. Повязка адмирала. Обед на высоте и львы-охранники. Закопанная статуя Чарльза I и Центр Лондона. Антиголубиный гель. Милейшие лондонские «Бобби». Пэлл-Мэлл, клубная улица. Крымский монумент. Овощи будут тоже самое. Клубные обычаи (байки от Анны Парижской). Частный сквер на Сент-Джеймской площади. King Street, аукцион «Кристи». Bury Street. Канализационные трубы на стенах. Магазин «John Lobb»: королевская обувь на всю жизнь. Королева – вне моды. Сент-Джеймский дворец. Грин-Парк и Спенсер-Хаус. Мемориал королевы Виктории. Букингемский (вернее, Бакингемский) дворец. Персидский шах и труп в парке. Королева Виктория и сквозняки. Плата за вход – королева тоже налогоплательщица. Королевский прием …с фламинго. Зеленая цепь парков. Сент-Джеймский парк с бывшими русскими пеликанами. Смена караула Королевской конной гвардии. Уайтхолл, сгоревший дворец. Банкетный зал: из окна к плахе. Конногвардейцы, охраняющие сами себя. Берегись лошадей на балконах. Даунинг-стрит, 10. Сэр Роберт Пил, создатель лондонской полиции, и «бобби». Красные маки у Кенотафа. Бункер Черчиля (Cabinet War Rooms.) Паб «Red Lion». Классификация и происхождение пабов. Налоговая ненависть к кредитным картам. Станция Бейкер-стрит, памятник Шерлоку Холмсу. Музей мадам Тюссо. Мария Грошольц, первая бизнес-леди. Создание воскового «портрета». Генрих VIII  и его…девять жен. Фотомафия возле королевского семейства. Зал Ужасов. Подлинное письмо Джека Потрошителя. Революция пожирает своих детей. Маленький желтый бумажный кружок. Spirit of London. Магазин «Битлз». Где находится Abbey Road. Студия «Apple» и концерт на крыше дома леди Гамильтон. Музей Шерлока Холмса: магазин и виртуальное путешествие. Унитаз в нежно-синих цветочках. Поездка на автобусе. Арабские харчевни на Edgware Road.

 На завтраке мы с удивлением обнаружили, что одна из официанток - русская (по крайней мере, русскоязычная). Как было не вспомнить слова Высоцкого: «Проникновенье наше по планете особенно заметно вдалеке…». Как бы то ни было, я постарался в этот раз обойтись без жутких сосисек и так с утра напившись «торфяного» чая. Местный чай в Лондоне, а потом и в Турции выработали у нас в итоге стойкую привычку брать с собой в поездки не только традиционную водку и запас сигарет, но и приличный чай в пакетиках. Утром я наконец сообразил, что в номере чего-то не хватает, а именно – телевизора.

-Да и зачем он нужен? -вяло подумал я.

В 9-40 от Трафальгарской площади у нас начиналась пешеходная экскурсия по историческому центру города, стоимость ее входила в путевку (поскольку тур назывался «Лондон классический» и включал в себя 4 экскурсии).

Встреча с экскурсоводом была назначена у колонны Нельсона (Nelson's Column). Вооружившись картами города и метро, мы легко установили, что буквально рядом с площадью находится станция метро Charing Cross - следующая станция после Piccadilly Circus по той же коричневой ветке. Приехали мы заранее и сразу же принялись осматривать знаменитую площадь, ставшую не так давно пешеходной. Погода продолжала радовать, так что мы начали всерьез подозревать, что все эти «лондонские дожди» - не более чем общепринятые ритуальные завывания.

Трафальгарская площадь создана в 1830-х гг. и названа в честь одноименного морского сражения 1805 года, в ходе которого англичане наголову разбили французов. В центре площади находится знаменитая колонна (1842 год) с установленным на ее вершине памятником виконту Горацию Нельсону, скончавшемуся от ран, полученных в этой битве. 5-метровая статуя адмирала высечена из гранита и с 50-ти метровой высоты смотрит на здания Парламента, расположенные южнее, в конце Уайтхолла (White Hall).

Интересно, что статуя верно передает отсутствие у прообраза потерянной в бою правой руки, а вот повязки на лице (закрывающей глаз) у скульптуры не имеется. Оказывается, не зря: совсем недавно были найдены 3 письма Нельсона, в одном из которых он жалуется, что начальство не предоставило ему компенсации за утраченное зрение, поскольку решило, что ослепший глаз адмирала выглядит ничуть не хуже, чем здоровый. Так что расхожий образ Нельсона с черной повязкой на глазу - не более чем миф, созданный Лоуренсом Оливье в фильме «Леди Гамильтон» благодаря продюсерам: те, видимо, решили, что с повязкой актер будет мужественнее выглядеть.

Перед установкой статуи адмирала 14 каменщиков, строивших колонну, отобедали на ее верхней площадке. Основание колонны украшено 4-мя бронзовыми барельефами, при изготовлении которых использовался металл трофейных французских пушек, с изображением сцен из Битвы при Св. Винсенте, Нильского сражения, Обстрела Копенгагена и Смерти Нельсона. В 1867 году у основания монумента были установлены в качестве «охранников» 4 огромных сидящих льва (также бронзовых, длиной 6 метров и высотой 3,3 метра каждый), на фоне которых обожают фотографироваться туристы, поскольку шансов сняться со статуей Нельсона нет никаких: слишком уж она высоко. В 1939 году площадь украсили 2 фонтана, расположенные чуть севернее колонны.

С севера Трафальгарскую площадь обрамляет здание Национальной Галереи, с запада - Канадский дом, с востока - Дом Южной Африки, ну а с юга - улица Уайтхолл. На юге площади на постаменте возвышается конная статуя Чарльза I. Во время Гражданской войны статую продали на слом, но купивший ее ремесленник статую не переплавил, а предусмотрительно закопал в саду и после Реставрации выгодно продал новому монарху, Чарльзу II. Рядом с ней на тротуаре имеется бронзовая плита, обозначающая официальный центр Лондона.

 Если посмотреть вместе с бронзовым Чарльзом I на Уайтхолл, справа увидишь тройную Арку Адмиралтейства (Admiralty Arch), расположенную в начале улицы The Mall и ведущую к Букингемскому дворцу. Арка построена в 1911 году в память королевы Виктории, ее центральный пролет открывается редко, поскольку проходить через него имеет право лишь королева.

Пощупав львов, мы обратили внимание на большую табличку, установленную посреди площади, надпись на которой убедительно просила не кормить голубей (коих на площади хватало): уж больно велики расходы на очистку памятников от птичьего помета. Правда, колонна Нельсона покрыта специальным антиголубиным гелем (помет на ней не остается), но на остальные памятники геля не хватает. Тем не менее, желающие угостить птичек имелись, но полицейские на «кормильцев» поглядывали весьма снисходительно.

Лондонские полицейские заслуживают отдельного упоминания. «Бобби» (милейшие люди обоих полов) действительно заняты охраной порядка, а поскольку последнему ничего особо не угрожает, то полиция старается помогать людям в меру своих возможностей. Полицейские очень любят консультировать туристов, совершенно не интересуясь удостоверениями личности последних. Так что, попав в Лондон, паспорт лучше уберите в сейф, а то не дай Бог потеряете. Достаточно бумажки с названием вашего отеля, да и то на случай, если вы забудете его название и дорогу к нему. Полицейские по-прежнему носят шлемы, но уже украсились ярко-канареечного цвета жилетами, чтобы их было видно издалека и вы могли сразу сообразить, у кого спросить дорогу. Патрульные (люди по преимуществу молодые) встречаются как пешие, так и на лошадях (вторых больше в королевских парках).

По последней информации, «бобби» придумали себе новое развлечение: теперь они воруют сумочки и мобильники у зазевавшихся граждан на Оксфорд-стрит (основной торговой улице Лондона), после чего торжественно возвращают украденное, мягко журя «жертв» и призывая их к бдительности. И правда: будьте бдительны, а то они и вашу сумку украдут - в воспитательных целях.

Тем временем группа собралась. Гида звали Анна Парижская, что звучало довольно забавно, учитывая место проведения экскурсии. Барышня оказалась толковой. Около здания Национальной Галереи мы повернули налево и попали на улицу Пэлл-Мэлл (Pall Mall).

-Это одна из наиболее аристократичных улиц Лондона, -сообщила Анна.- В 17-м веке, во времена Чарльза II, здесь играли в пальмэль (Palle-Maille), предшественник крокета: деревянные шары молотком прогоняли через круглые железные воротца. На месте аллеи, где когда-то играли в эту игру и возникла улица.

-Недалеко от начала Пэлл-Мэлл пересекает площадь Ватерлоо (Waterloo Place), на которой установлен памятник гвардейцам, воевавшим в Крымскую войну (Crimea Monument). Гвардейцы (в шинелях и медвежьих шапках) вместе с медсестрой Флоренс Нантингейл (она стала основательницей этой профессии) отлиты из наших отечественных (т.е. русских) трофейных пушек. Англичане, обладая имперскими амбициями, всегда были еще и практичным народом: чего, спрашивается, пушкам зря пропадать? Хоть русским, хоть французским.

-Последние два века улица известна главным образом аристократическими клубами, где мужчины могут отдохнуть от дамского общества, однако не всегда: ветер перемен коснулся и клубов, теперь их членами изредка становятся и женщины. Первой, кажется, была Маргарет Тэтчер.

-Однажды Тэтчер решила за обедом в ресторане обсудить накопившиеся  проблемы с министрами своего кабинета. Подошел официант и спросил: «Чего дама изволит скушать?»

-Рыбу, -ответила Тэтчер.

-А овощи? - осведомился официант.

-Овощи будут тоже самое, -решительно заявила баронесса.

-Очень симпатично белоснежное здание клуба «Атенеум» («Athenaeum»), украшенное по периметру копией фриза Парфенона. На крыше крыльца, украшенного колоннадой, установлена золоченая статуя Афины Паллады с копьем, но почему-то без щита. Говорят, в этом клубе любил обедать Уильям Теккерей (автор «Ярмарки тщеславия»).

http://www.athenaeumclub.co.uk/

Про эксцентричные клубные обычаи гид рассказала нам несколько баек: три из них мы запомнили.

-Однажды служащий одного из клубов обратился к секретарю клуба: «Боюсь, что с сэром N что-то неладно: он лежит, накрывшись газетой». «Ничего странного я в этом не вижу», -отвечал секретарь. «Да, но газета-то – позавчерашняя»,- заметил служащий.

-Как-то один из членов клуба прочитал в газете, что у его визави, с которым он сидел в соседнем кресле уже лет десять и за все 10 лет словом не перемолвился, умерла жена. Он нарушил молчание и заметил: «Примите мои искренние соболезнования, сэр. Я знаю, Вы на днях похоронили свою жену». На что тот, явно раздраженный назойливостью одноклубника, пробормотал: «А что мне еще оставалось делать? Ведь она умерла.»

-А один сэр прославился тем, что на спор пообещал дойти голышом по улице от одного клуба до другого. Самое интересное, что пари он выиграл: приказал вынуть дно у своей кареты, зашел внутрь и вместе с ней босыми ногами прошагал по мостовой нужное расстояние.

С Пэлл-Мэлл мы свернули направо (на север) и вышли к Сент-Джеймской площади (St. James’s Square).

-Это одна из старейших площадей города, -рассказывала Анна.- Застроена особняками. Здесь в годы войны находились ставки де Голля и Эйзенхауэра. Большую часть площади занимает сквер, окруженный решеткой. В сквере установлена (1808 год) конная статуя Вильгельма III. Любопытно, что сквер - частный: пользоваться им могут только жители домов, расположенных на площади.

Обогнув сквер, мы вышли на King Street, где гид показала нам здание аукциона «Кристи» (Christie’s), основанного в 1776 году. В больших окнах-витринах здания выставлены были цветные репродукции (в реальную величину) недавно проданных картин чуть ли не с указанием цены продажи. По слухам, в отличие от своего основного конкурента и партнера – «Сотби» (Sotheby's) – «Кристи» берет с продавца не 12, а 5 процентов комиссии, но (также как и «Сотби») 10 процентов комиссионных с покупателя. Оба торговых дома открыли ряд отделений по всему миру, что не мешает им время от времени влипать в скандалы по поводу продажи краденных произведений искусства.

Завернув за угол и попав на Bury Street, мы зашли в типичный лондонский двор. Крохотное пространство дворика было вымощено серыми плитами и окружено темно-кирпичными домами. На фоне кирпичей контрастно выделялись аккуратные белые оконные рамы. Дворик был украшен цветниками и деревцами в кадках, посреди него красовалась небольшая металлическая статуя, которую пасынок немедленно постарался уронить, но ему не дали.

Анна показала нам небольшого диаметра трубы, обвивавшие стены домов, пояснив, что трубы - канализационные. Общегородская система канализации Лондона была введена лишь во второй половине 19-го века, так что создавать ее пришлось с учетом того, что большая часть домов в центре была построена гораздо раньше, вот и пустили трубы не внутри, а снаружи. Мы, прикинув, сообразили, что в России решение проблемы подобным образом невозможно: трубы бы попросту лопнули бы на морозе.

-Антисанитария косила население Англии веками, -рассказывала гид.- В 1844 году под Виндзорским замком обнаружили 50 с лишним переполненных выгребных ям: они являлись причиной постоянных болезней обитателей замка.

-В 1849 году, когда 14 тысяч жителей Лондона умерли от эпидемии холеры, по сточным трубам и канавам в Темзу сбрасывалось огромное количество жидких отходов, а основное место слива находилось совсем рядом с главным городским водозабором. В том же году парламент запретил выгребные ямы, но в 1854 году от холеры умерло еще 10 тысяч лондонцев, а оставшиеся в живых стали подумывать о строительстве нового здания для парламента: уж очень сильно под его окнами воняла Темза. Но, к счастью, в 1865 году заработала общегородская система канализации и от этой идеи отказались.

Вернувшись на King Street, мы вышли на St. James’s Street, ведущую к Сент-Джеймскому дворцу (St. James’s Palace, можно перевести его название и как Дворец Святого Иакова).

Но, прежде чем подойти к дворцу, Анна остановилась у старинного обувного магазина-мастерской «John Lobb», сообщив, что этот магазин уже несколько сотен лет является поставщиком обуви для королевского двора: Елизавета II также носит туфли, сделанные на заказ в этом магазине. Cначала со ступней заказчика снимается мерка, по которой изготавливаются деревянные колодки, потом представители магазина едут в Испанию, где выбирают какие-то особо прочные козлиные шкуры, из которых и шьют туфли. В магазине хранятся деревянные колодки многих знаменитых заказчиков, в том числе и принцессы Дианы. Сносить такую обувь невозможно за целую жизнь.

Одна из дам нашей группы гордо заявила, что тоже носит только английскую обувь. Мы посмотрели на нее с сомнением: одежда и обувь (а также умственные способности) барышни особенно благоприятного впечатления не производили.

-А что же делать, если мода изменится? -спросили мы.– Носы, к примеру, станут носить острые или наоборот?

-Королева - вне моды, -гордо ответила госпожа Парижская.

Пожалев королеву, которой всю жизнь приходится носить одни и те же давно надоевшие туфли, мы подошли к дворцу.

-Здесь еще с норманнских времен находилась одноименная больница для прокаженных, которую Генрих VIII приказал снести и соорудить на ее месте дворец, -рассказывала Анна.- Построенный в 1530-х гг. необычной архитектуры дворец (из красного кирпича, с башенками) был главной резиденцией Елизаветы I. Жили здесь и другие монархи (в 17-18 веках) после того, как сгорел дворец Уайтхолл.

-Сент-Джеймский дворец закрыт для посещения, что, конечно, печально, но сильно экономит время, проведенное в Лондоне. Можно попасть только в Королевскую часовню (Chapel Royal), где перед казнью причащали Чарльза I и венчались Виктория с Альбертом. Иностранные послы до сих пор получают официальную аккредитацию именно при Сент-Джеймском дворце. Нынче во дворце живет принц Чарльз с семьей.

Перед входом нес вахту гвардеец  в серо-синей шинели, опоясанной белым ремнем (зимняя форма) и в мохнатой шапке. Шапки для гвардии традиционно изготавливались из шкур медведей гризли, но в последнее время «зеленые» начали шибко переживать за благополучие популяции гризли (которая, впрочем, совершенно не хворает), в результате чего шапки гвардейцам  приходится делать чуть ли не из искусственного меха. Так это или нет, проверить не удалось: у гвардейца был автомат (возможно - заряженный) со штык-ножом и ощупывать его шапку мы поостереглись. Кроме шинели и шапки на гвардейце были надеты белые перчатки, коротковатые черные брюки с красным кантом и казенные черные ботинки с круглыми носами.

-А ведь после вахты молодой человек переодевается в цивильное, после чего его в пабе от обычного человека и не отличишь, -задумались мы.

Оставалось только пожалеть принца вместе с детьми: по некоторым сведениям, интерьеры дворца сохранились со времен старшей (сводной) сестры Елизаветы I - Кровавой Мэри (умершей в 1558 году от водянки). Впрочем, все в жизни меняется (иногда –  к лучшему): через некоторое время после нашего посещения появилась информация, что принц Чарльз вместе с сыновьями в связи со смертью Королевы-Матери (мамы Елизаветы II и своей бабушки) перебрался в ее бывшую резиденцию Дворец Кларенс (Clarence House), примыкающий к Сент-Джеймскому дворцу с тыла, зато - с видом на Сент-Джеймский парк.

С чувством выполненного долга мы обогнули дворец и вышли в Грин-Парк (Green Park), примыкающий к Сент-Джеймскому парку и утопающий в цветах: в парке распустилось целое поле нарциссов. Грин-Парк находится на месте бывших охотничьих угодий Генриха VIII. По аллее, именуемой Королевская Прогулка (Queen’s Walk) подошли к Спенсер-Хаус (Spenser House), построенному в 1766 году для 1-го графа Спенсера, предка принцессы Дианы. Недавно он отреставрирован и любой желающий может полюбоваться его роскошными интерьерами в составе организованной экскурсии (или сняв его на день целиком, коли денег хватит). Интерьеры действительно впечатляли: множество мраморных статуй и золоченые колонны в виде пальм.

http://www.spencerhouse.co.uk/history.shtml#one

Повернув в другую сторону, по той же аллее мы вышли к улице The Mall, упиравшейся в круглую площадь перед Букингемским дворцом (Buckingham Palace).

-Я, кстати, вообще не понимаю, отчего соотечественники Бакингемский дворец Букингемским именуют, -заявила гид.- По-английски дворец звучит именно как Бакингемский.

-В центре площади расположен Мемориал королевы Виктории (Queen Victoria Memorial), созданный в 1911 году. Большая часть памятника выполнена из белого мрамора. Королева восседает на троне в окружении скульптурных групп, изображающих Правду, Правосудие и Материнство, а над ней возвышается позолоченная крылатая фигура Победы, поддерживаемая того же цвета Мужеством и Постоянством.

-Площадь украшена клумбами с цветущими красными тюльпанами, да и сама она красная, как и пространство (за решеткой) перед Бакингемским дворцом: все засыпано гранитным песком. Общая композиция впечатляет: не могу сказать, чтобы до смерти, но выглядит вполне по-имперски значительно. К тому же прошло почти 100 лет с момента возведения памятника, к нему привыкли и даже полюбили. В общем, Мемориал королевы Виктории площадь перед Бакингемским дворцом не портит, как минимум.

-Бакингемский Дворец, прямоугольный в плане, с внутренним двором, был построен в начале 18-го века для герцога Бакингема, а в 1761 году продан королю Георгу III. Георг IV заказал архитектору Нэшу проект перестройки дворца, но первой постоянной жительницей дворца стала в 1837 году королева Виктория, придавшая ему официальный статус. До Виктории дворец королями предполагалось использовать в качестве «домашнего», оставив Сент-Джеймский официальной резиденцией. Но после королевы Виктории именно Бакингемский дворец стал официальным местом проживания королевской семьи. Личные покои ныне здравствующей королевы Елизаветы II с супругом расположены в северной части дворца, с видом на Грин-Парк.

-Да, забыла сказать, -добавила Анна.– Одно время (еще до королевы Виктории) дворец служил в качестве временной резиденции для глав государств, приезжавших в Великобританию с официальными визитами. Один из постояльцев (персидский шах) особенно отличился: в гневе убил собственного слугу и приказал закопать тело в парке. Вышел большой скандал: ну не принято в Англии слуг убивать, да еще и трупы в парке закапывать.

-Бакингемский дворец достался королеве Виктории в состоянии перманентного ремонта: ни одно окно (их более 1000) не закрывалось и по всему дворцу гуляли сквозняки. К чести венценосной барышни, обладавшей железной волей и тщательностью, Виктория довела дворец «до ума»: теперь во дворце все в порядке. Убедиться в этом могут при желании те счастливцы, которые посетят Лондон в августе-сентябре.

-Дело в недавно возникшей традиции: в 1992 году случился большой пожар в Виндзоре, королевском замке, расположенном неподалеку от Лондона. Чтобы покрыть расходы на ремонт сгоревших покоев, Елизавета II приняла историческое решение: пустить публику в Бакингемский дворец (за деньги, разумеется). Убытки от пожара только за 5 лет посещения Бакингемского дворца были покрыты на 70 процентов, но привычка к заработку осталась: теперь ежегодно в эти 2 месяца часть помещений дворца открыта для посещений публики. Королева все равно каждый год в августе-сентябре отдыхает в принадлежащем ей шотландском замке  Балморал, так что публика ее не беспокоит, а в Балморал туристов пускают с апреля по конец июля, соответственно.

-Не стоит осуждать Ее Королевское Величество за страсть к наживе: содержание королевских резиденций стоит больших средств и вряд ли какому монарху будет приятно услышать неожиданное заявление парламента о том, что монархия стране не по карману. Кроме того, королева тоже платит налоги. В английской истории вообще все разногласия между монархами и парламентом возникали (в конечном счете) именно из-за денег, а одно из них, по поводу которого стороны не смогли договориться, закончилось Гражданской войной и публичной казнью короля (Чарльза I). По-тихому королей убирали и раньше, но чтобы при народе…

-За дворцом находится дворцовый сад (Buckingham Palace Gardens), огороженный решеткой, с большим прудом. Размер сада сопоставим с размером Грин-Парка, южным продолжением которого он (по сути) и является. В саду проводят торжественные королевские приемы, в которых участвуют приглашенные гости и…фламинго, там обитающие.

-В примыкающей к дворцу с запада Королевской Галерее (The Queen’s Gallery), выстроенной на месте разрушенной бомбежками во время 2-й Мировой войны часовни, можно осмотреть коллекцию произведений искусств, принадлежащую королевской семье (вход платный), если успеете за время пребывания в Лондоне.

-Возможно, не стоит и упоминать, что рядом с Галереей (южнее, на Buckingham Palace Road) находятся Королевские конюшни (Royal Mews), вход в которые тоже платный и где Вы сможете полюбоваться разнообразными королевскими каретами, если попадете – конюшни работают всего несколько часов в день. Часы работы и стоимость посещения наверняка можно найти здесь:

http://www.royal.gov.uk/

Перед решеткой дворца толпилась публика, ожидавшая церемонию смены караула (обычно она происходит в 11-30), но мы близко подходить не стали: у гида нашего свой план имелся. Мы пересекли The Mall и попали в Сент-Джеймский парк, на месте которого когда-то было болото, осушенное по приказу все того же Генриха VIII. Парки образуют зеленую цепь, пролегающую через весь запад центральной части Лондона: именно в ней находятся все королевские резиденции. Кенсингтонские сады переходят в Гайд-Парк, который, в свою очередь, граничит с Грин-Парком, а тот плавно перетекает в Сент-Джеймский парк, упирающийся в Уайтхолл.

Вдоль всего парка тянется пруд (St. James’s Park Lake), в котором обитает множество птиц: гусей, уток, лебедей и даже колония пеликанов. Первые пеликаны (подарок из России) появились, кажется, при Чарльзе II. Посреди пруда - мостик, с которого хорошо виден Бакингемский дворец, а если посмотреть в противоположную сторону – казармы Королевской конной гвардии (Horse Guards), куда мы торопливо и направились, стараясь успеть к торжественной смене конного караула.

Но перед этим Анна оставила нам время на перекур, попросив сигарету: свои у нее (якобы) закончились. Выяснив в разговоре с гидом цены на табачные изделия, мы пришли в ужас: курение в Соединенном Королевстве оказалось весьма дорогим удовольствием (потому и сигареты якобы кончились). Пачка сигарет стоит примерно 4 фунта, причем выбор весьма ограниченный. Легкий длинный «Данхилл» (английские сигареты), который я тогда курил, в Лондоне выглядел совершенно иностранным: это я видел по заинтересованным взглядам англичан на пачку. С чувством признательности за блистательно проведенную экскурсию мы вручили гиду пачку «Собрания» в качестве бонуса. Подарок был принят с благодарностью.

Как ни удивительно, но к смене караула мы успели, хотя она и производится вроде бы в 11-00. Перейдя Horse Guards Road, мы попали на плац, также усыпанный красным песком. Гвардейцы в красных мундирах и блестящих шлемах, гарцующие на гнедых конях, представляли из себя довольно красочное зрелище. Казармы конногвардейцев построены на месте бывшего дома охраны дворца Уайтхолл, находившегося напротив, через одноименную улицу.

         -Дворец Уайтхолл, крупнейший дворцовый комплекс в Европе, выстроенный на месте владений, прибранных к рукам Генрихом VIII после смерти их предыдущего хозяина (кардинала Уолси, 1530 год), сгорел в 1698 году, когда голландская служанка короля Вильгельма III повесила сушиться белье слишком близко к огню, -рассказывала гид.- От дворца осталось только одно здание: Банкетный зал (Banqueting House, росписи потолка которого в 1630 году были заказаны Чарльзом I Рубенсу. Росписи в аллегорической форме прославляли отца короля – Джеймса (Якова) I.

-Кромвелю с компанией это настолько не понравилось, что Чарльза I казнили (в 1649 году) именно здесь: пройдя скорбный путь от Сент-Джеймского дворца до Банкетного зала, король прямо из окна 2-го этажа шагнул на специально выстроенный деревянный помост, где его ждал палач. Под помостом, как известно, сидели Д’Артаньян и Атос, но королю они ничем помочь не смогли (Александр Дюма-Старший, «20 лет спустя»), а через 20 лет Чарльз II праздновал здесь свою коронацию.

-Сейчас в Банкетном зале проводятся торжественные официальные мероприятия, а в перерывах между ними посмотреть на росписи пускают всех желающих, за 4 фунта с носа.

-Так что нынче (в отсутствие дворца) королевские конногвардейцы, несущие службу у арочного перехода с плаца на улицу, охраняют как бы самих себя (с 11-00 до 16-00). Лошадей  гвардейцы держат на всех этажах казарм, поднимая их туда на лифтах. Можно увидеть, как гвардеец чистит лошадь прямо на балконе - зрелище презабавное. Только не надо подходить к балкону слишком близко: можно попасть под струю, ежели лошадь решит справить естественную нужду именно в этот момент.

Выйдя на Уайтхолл, мы пошли к югу – в сторону Парламента и вышли к знаменитой Даунинг-стрит (Downing Street), также соединяющей Уайтхолл и Сент-Джеймский парк.

-Здесь, в доме № 10, находится частная резиденция и рабочий кабинет главы правительства. Среди обитателей дома значился и сэр Роберт Пил, создатель лондонской полиции, в честь него столичных полицейских и прозвали «бобби».

В 1989 году из-за боязни ирландских террористов въезд на Даунинг-Стрит был перегорожен чугунной решеткой с воротами, так что посмотреть на резиденцию премьер-министра можно только издали, тем более что на момент нашего посещения даже подход к этой решетке был перегорожен дополнительными турникетами и охранялся 2-мя полицейскими. Возможно, это был остаточный эффект от антивоенных демонстраций, которых мы не застали.

-Еще южнее, посреди улицы Уайтхолл, находится высокий белый монумент, украшенный флагами: Кенотаф (The Cenotaph, символическая могила, с др. греч.). Построен в 1920 году в память жертв 1-й Мировой войны. Ежегодно, в День поминовения (ближайшее воскресенье к 11 ноября, дню перемирия в 1918 году) королева и высокопоставленные лица государства возлагают к памятнику венки из красных маков, в память жертв обеих Мировых войн. Где они берут маки в ноябре - ума не приложу.

-После Кенотафа Уайтхолл переходит в Parliament Street, к которой выходит (расположенная параллельно Даунинг-стрит) King Charles Street. Здесь, в подвалах, защищенных слоем бетона толщиной всего в 1 метр, под комплексом правительственных зданий, расположен музей «Резиденция правительства в годы войны» (Cabinet War Rooms), где работал сэр Уинстон Черчилль, бывший тогда премьер-министром.

На том наша экскурсия и закончилась. Мы опять оказались в Сент-Джеймском парке, где на идеальном газоне под цветущими сакурами и магнолиями множество клерков, сняв обувь, проводили обеденный перерыв. С сомнением посмотрели мы на вход в бункер Черчилля: он был платным (5,8 фунта), зато дети до 16-ти -- бесплатно, поэтому вместо себя мы послали в музей пасынка, себе же устроили перекур. Быстро вернувшийся экскурсант подтвердил нашу мысль: на халяву в бункер сходить стоит, а вот тратить на это деньги - нет.

Музей был открыт недавно, в 2003 году, на что было потрачено 12,5 миллионов фунтов. В 2005 году, когда потратят еще 5 млн.фунтов, здесь будет первый полноценный музей, посвященный сэру Уинстону Черчиллю.

http://www.iwm.org.uk/visits/churchill-war-rooms

-Вот тогда и сходим, -решили мы.- В другой раз, при следующем посещении Лондона.

Пора было освежиться и мы твердо знали, где это можно осуществить. Во время экскурсии Анна показала нам паб, расположенный на другой стороне Parliament Street (д.48), на углу. Назывался он «Красный Лев» («Red Lion») и, по словам гида, очень любим парламентариями, обожающими его посещать в перерывах между заседаниями. Дело в том, что демократичные англичане не додумались до отдельных депутатских столовых, вот и приходится членам парламента пить пиво вместе с обыкновенными гражданами, тем более, что «Red Lion» расположен с парламентом рядышком.

http://www.pubs.com/main_site/pub_details.php?pub_id=187

Паб оказался небольшим и уютным. Как всегда, с темной деревянной мебелью, на стенах развешано множество старинных фотографий и карикатур в рамочках, среди них я увидел и фотографию Черчилля: сэр Уинстон наверняка здесь бывал. Взяв у стойки эля, мы присели за столик, с любопытством оглядываясь.

Пока мы, не торопясь, дегустировали эль, паб наполнился солидными посетителями в костюмах: видимо, в парламенте объявили перерыв. Некоторые из парламентариев были без галстуков (социалисты, надо полагать), причем наличие галстуков с возрастом никак не было связано: многие убеленные сединами господа не затрудняли себя его ношением, в отличие от молодых. Свояченица, исхитрившись, проявила прямо-таки шпионские навыки: сфотографировала английских парламентариев за пинтой эля.

-Тебе что, своих депутатов не хватает? -пытались урезонить мы ее.- Еще и англичан подавай.

-Хочу и буду. Свои меня по ящику достали, может, английские - лучше? -упрямо отвечала та, успев изрядно отхлебнуть из бокала.

Вообще, насколько мы успели заметить, пабы делятся на: а) те, где только пьют, курят и общаются и б) где еще и еду подают. Первые бывают вообще крохотными, вторые обычно побольше. Самое смешное, что в пабе, где готовят, официант примет у Вас заказ на еду у Вашего столика, а вот за элем (виски, джином и т.д.) К стойке самому отправится придется. Расплата за выпивку - наличными и немедленно: похоже, что англичане (как и россияне) испытывают к кредитным картам непреодолимую инстинктивную неприязнь, впрочем англичане - скорее налоговую. Во многих пабах вывешено объявление, гласящее, что кредитные карты к оплате не принимаются: везде обожают наличные.

За неделю пребывания в Лондоне я (и не только я) так и не понял, какова «правильная» цена эля: пабы частные, а сорта разные. Я вначале хотел записывать названия, но потом плюнул на это дело и просто стал наслаждаться вкусом все новых и новых сортов: в каждом пабе есть свои. Стоит отметить, что в любом уважающем себя лондонском пабе имеется эль сорта «London Pride». Продают его и в Москве, но в основном в бутылках. В общем, эль (в зависимости от сорта и места посещения) стоит примерно от 2 до 2,7 фунта за пинту, хотя цену его в меню пабов разглашать не принято: вы узнаете об этом только при оплате - ценников обычно не видно (стоимость всего остального в меню напечатана).

Так что смиритесь с этой национальной причудой и просто пейте: станет лучше (наверняка), особенно после второй пинты. Да, чуть не забыл, не пытайтесь оставить бармену сдачу: на вас в лучшем случае посмотрят снисходительно. В общем, ведите себя естественно - и день (вечер) не пройдет даром.

Всего пабов в Великобритании более 60 тысяч. Существуют разные версии их происхождения, но, скорее всего, появились они одновременно с римлянами, которые обожали пропустить стаканчик по дороге, да и к тому же в массе своей не имели привычку есть-пить дома. Со временем вино заменили более доступным пивом. Пабы снаружи (несмотря на красную мебель внутри) любят украшать зелеными вывесками и вообще зеленым: как ни странно, это не только не ломает взгляд, а даже придает пабу дополнительное очарование. Самое распространенное название пабов в стране как раз «Красный Лев».

Пабы работают обычно с 11-00 до 23-00. В качестве тары для эля используются не кружки, а большие тонкостенные стаканы, расширяющиеся кверху, с удобным изгибом для пальцев. Одно время пабы начали хиреть, но их владельцы быстро спохватились, начав кормить посетителей, что дало немедленный эффект: многие считают, что перекусить в пабе вкуснее и дешевле, чем в любом фаст-фуде.

За пинтой эля мы обсудили план действий на ближайшую перспективу. В 13-00 начиналась экскурсия на теплоходе в Гринвич, расположенный в 8-ми километрах от Лондона, ниже по течению Темзы. Нулевой меридиан, чайный клипер «Катти Сарк» и королевскую обсерваторию 17-го века, там находящиеся, нам предлагалось осмотреть за 45 фунтов с человека (с ребенка - 40 фунтов). При планировании экскурсий нами с большим сожалением было решено в Гринвич не ездить: иначе имелся шанс не поспеть в музеи мадам Тюссо и Шерлока Холмса. Туда мы и направились.

Неподалеку от «Красного Льва» располагается одна из самых новых станций метро - «Вестминстер». Станция суперсовременная, очень похожая на огромный космический корабль изнутри. От «Вестминстера», следуя на север по серой ветке, мы вышли на 3-й остановке, Бейкер-стрит (Baker Street). Оформление станции напоминает, что неподалеку жил Шерлок Холмс. При выходе из метро нас ожидала статуя великого сыщика и молодой человек, раздававший визитки музея Шерлока Холмса.

Рядом со станцией, на Marylebone Road, неподалеку от пересечения ее с Бейкер-стрит, расположен и музей мадам Тюссо, бок о бок с планетарием.

Мария Грошольц (Marie Grosholtz) родилась в 1761 году в Страсбурге спустя 2 месяца после того, как ее отец был убит на Семилетней войне. Мать девочки устроилась домоправительницей к проживавшему в Берне доктору Филиппу Кюртису (Philippe Curtius), с большим искусством лепившему из воска тела для анатомички. Со временем доктор забросил медицинскую карьеру, целиком сосредоточившись на создании восковых фигур. В 1767 году он вместе с Марией и ее матерью переехал в Париж.

Доктор Кюртис относился к девочке как к родной дочери и учил Марию технологии производства восковых фигур с малых лет. Мария оказалась способной ученицей и ее талант подрастал вместе с ней, так что со временем она смогла сделать восковые фигуры Вольтера и Бенджамина Франклина. Производство и показ восковых фигур в те времена было делом прибыльным: кино и телевидения еще не было и люди были готовы платить приличные деньги за возможность увидеть изображения известных людей.

Вскоре искусство Марии привлекло внимание сестры Людовика XVI Елизаветы и Грошольц пригласили в Версаль помогать Елизавете в завершении художественного образования последней. Мария прожила во дворце 9 лет, создав восковые фигуры королевской семьи. Как раз при входе в музей нас встретила экспозиция: Людовик XVI с женой Марией-Антуанеттой, сыном и дочерью благосклонно взирают на вошедшую Марию.

В 1789 году доктор Кюртис попросил Марию вернуться в Париж: времена наступали смутные. Грянула Великая французская революция и вскоре Мария получила приказ от революционных властей изготовить посмертные маски казненных короля и королевы. Для этого ей предстояло исполнить ужасную миссию: среди груды тел казненных найти останки короля и королевы. В музее представлена сцена, где Мария с фонарем блуждает среди трупов. Можно только догадываться, с каким чувством Мария взяла в руки головы людей, которых она так хорошо знала.

Близость к королевской семье привела к аресту и самой Марии (в 1794 году): кто-то донес, что при казни принцессы Елизаветы Мария в знак прощания махнула белым платком. Она сидела в одной камере с Жозефиной де Богарне, будущей женой Наполеона. Обе ожидали гильотину, им даже остригли волосы, однако случилось чудо: их выпустили.

В том же году умер доктор Кюртис и Мария Грошольц унаследовала семейный бизнес. По мере казней революционных лидеров она делала их посмертные маски, а после по заказу Жозефины - бюст Наполеона. Она была настоящей и чуть ли не первой бизнес-леди: сама рассчитывалась с поставщиками, разыскивала волосы (для скульптур) подешевле и сама же торговала входными билетами до самой смерти.

Мария вышла замуж за французского инженера Франсуа Тюссо (Francois Tussaud) и родила трех детей: девочку (вскоре умершую) и двоих сыновей, Джозефа и Франсуа. Революция привела Францию к экономическому упадку (никому и дела не было до восковых фигур) и в 1802 году мадам Тюссо решила перевезти свою выставку в Англию.

-Мужа с собой она не взяла: существом тот оказался совершенно никчемным. Вместе с сыновьями 33 года мадам Тюссо колесила по Англии: везде ее выставка имела колоссальный успех. В 1822 году судно, перевозившее выставку в Ирландию, попало в шторм и потерпело кораблекрушение, но несколько скульптур удалось спасти. Мария, взяв кредит, начала все с начала.

Наконец в 1835 году (в возрасте 74 лет) Мария решила устроить постоянную экспозицию в Лондоне, в здании Baker Street Bazaar, неподалеку от нынешнего ее местонахождения. Билет в музей стоил тогда 6 пенсов. Зал Ужасов (Chamber of Horrors) посещался отдельно, поскольку визит туда мог оказаться слишком волнительным для дам, находившихся в «интересном положении».

В 1850 году, в возрасте 89 лет, мадам Тюссо умерла. Ее дети и внуки продолжили дело, но ныне музей мадам Тюссо ее потомками не управляется. В 1884 году музей был переведен на нынешнее место. В 1925 году из-за короткого замыкания в здании случился пожар, в результате чего погибли многие восковые фигуры, а также важные наполеоновские реликвии, включая его походный экипаж. В 1940 году, во время первого же немецкого налета, в здание попала бомба: сгорели 352 экспоната и примыкавший к музею кинотеатр. Любопытно, что восковая фигура Гитлера при этом не пострадала.

Музеи мадам Тюссо есть не только в Лондоне: еще в нескольких городах мира, но лондонский является основным.

Билеты в музей оказались достаточно дорогими: 22 фунта для взрослых и 18 фунтов для детей. Капельку сэкономить можно, если посетить музей в выходные: с 15 до 17 часов билеты обойдутся в 18 и 14 фунтов соответственно. Вопреки ожиданиям, очередь на вход оказалась не такой уж большой. Перед входом каждому на одежду прилепляли маленький желтый бумажный кружок, украсили им и воротник моей ветровки. Я решил, что это какой-то местный прикол и тут же о нем позабыл.

Безусловным хитом начала экспозиции является мало популярная у нас австралийская певица Кайли Миноуг. Во-первых, барышня изображена в позе приготовившейся к прыжку (в коротком платье и длинных сапогах) пантеры, а, во-вторых, ростом и статью певица напоминает дефективного ребенка, которому, прежде чем вывезти из блокадного города, долгое время недодавали паек. И то, и другое приводит к тому, что на ее фоне, вежливо положив руку на спину певицы, обожают фотографироваться юноши переходного возраста: видимо, у них она вызывает смешанные чувства.

Создание восковой фигуры - дело чрезвычайно хлопотное и дорогостоящее. От первого позирования до завершения фигуры проходит полгода, делается более 150 точных измерений, а стоимость одной скульптуры доходит до 30 тысяч фунтов. Каждый год для музея изготавливается до 20 «портретов» (другое название восковых фигур). Первоначально «портрет» на 2% больше оригинала: воск со временем усыхает. Многие старые скульптуры выглядят сегодня свежо: оригинальные формы для их отливки всегда сохраняются и новая фигура может быть сделана взамен старой в любой момент, по мере необходимости. В свое время это правило помогло мадам Тюссо воссоздать экспозицию после того, как большая ее часть погибла в кораблекрушении.

Раз в месяц персонал музея на собрании обсуждает, «портреты» каких знаменитости нужно убрать в запасники, а каких - вернуть в зал, ориентируясь на их популярность у посетителей. Чтобы сменить прическу у персонажа, требуется 5 недель и тысяча фунтов. Волосы у скульптур регулярно моют и укладывают парикмахеры. Каждое утро в 7-30 две команды начинают подготовку экспозиции: пока одна вытирает с фигур пыль, другая производит их мелкий ремонт, восстанавливая оторванные пальцы и волосы. Окна в залах занавешены: солнечный свет скульптуры разрушает.

Фотографировать в музее и снимать на камеру можно сколько угодно, чем мы и не замедлили воспользоваться. Началась фото-вакханалия: каждый желал сняться с тем, кто ему нравится. Джон Траволта оказался выше меня, а Мэл Гибсон – выше жены, пасынок снялся с Элвисом Пресли и Спилбергом, зато я - с «Битлз».

Барышни наши обнаружили Мэрлин Монро, а мы с пасынком - Саддама Хусейна (высокий солидный мужчина в форме и с пистолетом). Харрисон Форд изображен в образе Индианы Джонса, а Пирс Броснан - Джеймса Бонда.

Понятное дело, все три наши девушки не упустили случая поучаствовать в сцене «Генрих VIII и его шесть жен», увеличив количество жен короля до девяти. Королю повезло, что до момента этого он не дожил: мало бы ему не показалось.

Напротив, наискосок от Генриха VIII, располагалась экспозиция «Королевская семья» (нынешняя). Тут действовала местная музейная мафия (фотографы): сняться на фоне Елизаветы II с семейством возможно было только у них.

-Не больно-то и надо, -решили мы и пошли дальше.

В образе Спящей красавицы изображена фаворитка Людовика XV, мадам дю Барри. Это самая старая восковая фигура экспозиции: она сделана в 1765 году Филиппом Кюртисом, наставником мадам Тюссо.

Дальше обнаружились дедушка Ленин и (недалеко от него) Путин. Оба стояли на подставках, так что их истинный рост был несколько снивелирован: «вождь мирового пролетариата» оказался благодаря подставке выше меня. Экспозицию в музее меняют оперативно: в путеводителе вместо ВВП имелась фотография Ельцина, но его уже убрали в запасники. Под занавес пасынок снялся у фигуры какого-то чернокожего господина в спортивном костюме, сидевшего на мяче: и пасынок, и надпись на костюме, уверяли, что это - Пеле.

Вообще-то скульптур в музее, конечно, гораздо больше мною перечисленных. Есть там и Иоанн Безземельный с братом Ричардом Львиное Сердце, и Чарльз I с Оливером Кромвелем, и Наполеон с Веллингтоном, и американские президенты, и много кого еще. Между тем стало душно и я снял ветровку.

Наконец страсть к фотографиям и запасы пленки истощились, мы спустились ниже и попали в ту самую Chamber of Horrors. Персонажи в Зале Ужасов размещены по тематике. «Темные Века» (The Dark Ages) представлены, в частности, Владом Дракулой, дыбой с подвешенным узником и Жанной Д’Арк, привязанной цепью к столбу и обложенной хворостом. На голове у Жанны бумажный колпак с надписью, в сложенных руках - крест, сделанный из двух связанных веточек.

В следующем разделе, «Британские преступники» (British Criminals), за решеткой стоят несколько мужчин, регулярно убивавших своих жен, за что убийцы в буквальном смысле поплатились головами. Самого главного злодея - Джека Потрошителя (Jack the Ripper) - в экспозиции нет (Потрошителя, как известно, так и не поймали), зато в музее имеется его подлинное письмо, купленное на аукционе. Тут же рядом с палачом висел на веревке обнаженный и окровавленный (со связанными за спиной руками) Гай Фокс (Guy Fawkes).

В разделе «Французская революция» (French Revolution) имеется точная копия гильотины, регулярно отрубающая голову Марии-Антуанетты, заколотый в ванне Марат вместе со своей убийцей, Шалоттой Корде с кухонным ножом, отрубленные головы лидеров революции и Мария Грошольц с фонарем. Однажды некий юный посетитель-парижанин засунул голову в люнет (подставку для шеи) гильотины. Вынуть он ее не смог, а его крики о помощи долго воспринимались окружающими как часть шоу. С тех пор, на всякий случай, гильотину загрузили Марией-Антуанеттой.

«Революция пожирает своих детей» - выражение точное: в период пика революции («Террора») было казнено более 40 тысяч человек, из них 8% были аристократами, 6% - священниками, 14% - представителями среднего класса, а вот остальные 72% - революционеры.

В 1850 году Чарльз Диккенс пустил слух, что тому, кто проведет ночь в Зале Ужасов, будет выплачено солидное денежное вознаграждение, но с той поры только два человека смогли это сделать. В 1844 году ночной сторож случайно оказался запертым в Зале, но у него с собой оказалась бутылка крепкого ликера, так что сторож продержался без потерь. В 1996 году журналист Фрэнк Баррет (Frank Barrett) стал первым из посетителей, кто провел целую ночь в Зале Ужасов, по окончании которой журналист признался, что от страха он просто впал в оцепенение: так ночка и прошла. Статистика музея свидетельствует, что дамы гораздо храбрее мужчин: леди посещают Chamber of Horrors в два раза чаще.

Спустившись ниже, мы оказались в темном, запутанном коридоре. Вот тут-то и началась потеха: из-за каждого угла внезапно выскакивали подсвеченные бродяги в лохмотьях, убийцы и трупы со следами разложения. Барышни (да и мужчины тоже) орали как резаные. Один я недоумевал: все эти неприглядные персонажи сбегали от меня, как от чумы, мне-то совсем не было страшно. Только после выхода из лабиринта я понял, в чем дело оказалось: актеры, исполнявшие эти роли, ориентировались на желтые фосфоресцирующие кружки, прикрепленные к одежде посетителей, а мой-то был на ветровке, которую я держал в руках. Можно себе представить ужас, который одолевал самих актеров, когда из темноты внезапно появлялось на их голову какое-то существо: возможно, настоящий киллер.

Последняя часть посещения - одна из наиболее приятных, называется она «Дух Лондона» (Spirit of London). Нас по двое усадили в подобие лондонских такси, пристегнули ремнями и мы поехали по рельсам, мимо последних 400 лет истории Лондона: от королевы Елизаветы I (приветствовавшей нас с балкона) до наших дней. Все фигуры двигаются и говорят, Шекспир пишет, крысы ползают по вымершему от чумы городу, Кристофер Рен руководит постройкой собора Святого Павла, адмирал Нельсон украшен повязкой на правом глазу; королева Виктория (с маленькой короной на пучке седых волос, в автомобильных перчатках с раструбами и в автомобильных же очках) пьет чай, Уинстон Черчилль улыбается, Бенни Хилл, одетый в форму музейного служителя, отдает честь.

Перед выходом мы посетили музейный магазин, в котором я купил фирменную фаянсовую кружку (в виде бокала с ручкой) за 5 фунтов. Все остальные сувениры оказались полной ерундой. Возможно, это принципиальная политика компании: не делать никаких копий предметов, в музее выставленных, дабы не снижать приток посетителей.

Выйдя из музея, мы завернули за угол и попали на Бейкер-стрит, быстро дойдя до музея Шерлока Холмса. Оказалось, что в первый день мы в темноте чуть-чуть не дошли до одноименной станции метро. При свете дня было понятно, что Бейкер-стрит вовсе не похожа на улочку, изображенную в отечественном сериале с Василием Ливановым и Виталием Соломиным. Бейкер-стрит - настоящая магистраль, совсем не узенькая и прямая.

По дороге к музею мы наткнулись на магазин «Битлз» (дом 231): там продается все, что связано со знаменитой группой, начиная от сувениров и кончая автографами. Например, деревянная ложечка, подписанная Джоном Ленноном и Йоко Оно, стоила 3500 фунтов. Я ограничился покупкой кружки за 5 фунтов. Расценки можно посмотреть здесь:

http://www.beatlesstorelondon.co.uk/

Что касается «битловских мест» Лондона, то с налету их не найдешь. Где, например, находится знаменитая Abbey Road? В Лондоне улиц с таким названием аж 18. Связано это с тем, что в процессе своего развития Лондон поглотил более 30 деревень, которые сохранили свои названия, став городскими районами: Westminster, Kensington & Chelsea, Hammersmith, Camden и так далее. Понятно, что каждая бывшая деревня вовсе не горела желанием переименовать свою «Дорогу к аббатству», так что теперь в Лондоне довольно сложная система почтовых адресов. А знаменитая «зебра», которую переходила великая четверка на обложке альбома, находится довольно далеко, на северо-западе города (2-я зона):

3 Abbey Road

St Johns Wood NW8

Метро: St Johns Wood

Впрочем, есть места и подоступнее. Квартет неоднократно давал концерты в Альберт-холле, выступали «Битлз» и на других концертных площадках города. Южнее станции Oxford Circus, параллельно улице Regent Street, находится улица (с дорогими магазинами) Savile Row. Именно здесь в 1968 году только что созданная компания «Apple» за полмиллиона фунтов (значительная сумма по тем временам) купила дом, где когда-то жила любовница Нельсона, леди Гамильтон.

Именно здесь 30 января 1969 года состоялся знаменитый «концерт на крыше», в ходе которого квартет исполнил композиции, позднее вошедшие в альбом «Let It Be». Концерт продолжался 42 минуты и имел успех (слушатели собрались не только на улице, но и на соседних крышах), однако был прерван полицией по жалобе соседей. Адрес:

3 Savile Row, W1

Метро: Oxford Circus

Дом 221В построен в 1815 году, Шерлок Холмс и доктор Ватсон жили в нем (согласно Конан Дойлю) с 1881 по 1904 гг. Дома с таким номером на улице никогда не существовало, но в 30-х годах прошлого века, при продлении Бейкер-стрит на север (туда, где в конце 19 века находилась улица под названием Upper Baker Street), этот дом оказался в числе номеров с 215 по 229.

Сам музей открыт относительно недавно, в 1990 году. Под напором почитателей Международная ассоциация Шерлока Холмса дом все-таки выкупила, причем менять в нем почти ничего не пришлось: обстановка оказалась типично викторианской. Особенно открытию музея радовались окрестные магазины и рестораны: имя сыщика привлекает на улицу множество туристов.

Самое странное, что когда дом купили, он полностью подошел под описание: на лестнице, ведущей на второй этаж, было ровно 17 ступенек, в квартире оказалась одна достаточно просторная (по английским понятиям) гостиная с двумя большими окнами, выходящими на Бейкер-стрит и две спальни. Похоже, что Артур Конан Дойл в этом доме бывал, ведь он был практикующим врачом-офтальмологом, а его кабинет располагался в трех шагах от Бейкер-стрит.

Если Шерлок Холмс персонаж (скорее всего) собирательный, то доктор Ватсон - лицо вполне реальное, он жил на Бейкер-стрит и его внешность вполне подходит под описание писателя. Правда, настоящий Ватсон был не доктором, а зубным техником (протезистом), зато снимал квартиру на Бейкер-стрит на пару с человеком, фамилия которого была Холмс. Был ли писатель знаком с реальным Ватсоном? Не исключено.

Первый этаж дома 221В, где расположен музей, целиком отдан под магазин сувениров, связанных с сыщиком. Сувениров много, лично я выбрал уменьшенную домовую табличку с надписью «Baker Street W1, City of Westminster» и профилем Шерлока Холмса за 4,5 фунта.

Русские туристы в магазине, судя по доброжелательному отношению персонала, гости частые: есть в нем даже фотография Василия Ливанова в роли великого сыщика.

Тут же продавались и билеты в музей, вход в музей - тоже из магазина. Стоил билет 6 фунтов для взрослого и  4 - для ребенка до 16-ти лет. Вместе с билетом нам выдали иллюстрированный листок с кратким описанием музея на русском. Работает музей каждый день (кроме Рождества) с 9-30 до 18-00. Наплыва посетителей не то что не наблюдалось: их почти и не было.

Предстояло выявить желающих. Вызвались мы с пасынком: лично я считал для себя непозволительным, будучи рядом, не побывать в столь культовом месте, а пасынок вообще тусовщик от природы, к тому же о Конан Дойле он знал не понаслышке: в процессе изучения английского с творчеством писателя ему сталкиваться приходилось.

Девушки наши заявили, что они подождут нас рядом в знакомом уже пабе «Волонтер», благородно заявив, что после дорогущего музея мадам Тюссо они будут экономить. Экономия выходила «аховая»: стоимость эля вполне сопоставима со стоимостью билета в музей, но я понял, что барышни просто устали и их лучше не злить.

Итак, открыв боковую дверь магазина, мы попали на знаменитую лестницу с 17-ю ступеньками (довольно крутую). Справа на стене в стеклянной рамочке был заключен здоровенный ключ, надпись под которым сообщала, что это - настоящий ключ от входной двери дома. Трудно представить, как его можно носить с собой, разве только в сумочке. По стенкам развешаны многочисленные фото, тоже в рамочках.

После того, как забрались по лестнице, мы оказались в знаменитой гостиной с камином, где нас встретила миссис Хадсон: милая молодая дама в платье времен королевы Виктории. Миссис усадила нас в кресла перед камином и предложила сфотографировать нас нашим же аппаратом, совершенно бесплатно. После краткого, но бурного разбирательства, роли были поделены: я, понятно, надел кепи и взял трубку Шерлока Холмса, пасынку же оставалось изображать из себя доктора Ватсона. Получилось миленько.

Можно совершить виртуальное путешествие по музею:

Имеется в музее Книга посетителей, в которой каждый может записать свои впечатления о музее: в ней есть записи на многих языках. Мы тоже оставили по автографу. Судя по виду книги и датам, в ней зафиксированным, меняют ее на новую примерно раз в три-четыре месяца.

Весь музей набит кучей предметов и картинок, которые никто не охраняет, их можно рассматривать и трогать сколько душа пожелает: миссис Хадсон, единственная хранительница, дальше гостиной (в ожидании гостей) не удаляется.

К гостиной примыкает спальня Шерлока Холмса, спальня доктора Ватсона и комната миссис Хадсон - этажом выше. На четвертом этаже в комнатах находятся восковые фигуры, изображающие персонажей рассказов о великом сыщике: профессор Мориарти, Ирен Адлер и король Богемии, доктор Ройлотт с «пестрой лентой», обвившей его голову, да и сам Шерлок.

Поднявшись выше, мы попали в мансарду, где находился туалет: украшал его белый унитаз, расписанный нежными синими цветочками и раковина с двумя кранами, оформленная в тон унитазу. Мы, понятное дело, не замедлили по очереди на нем сфотографироваться. Спускаясь вниз, увидели, что в гостиной в креслах позируют уже другие посетители. Напротив музея есть магазин, торгующий редкими изданиями Конан Дойла и фильмами, снятыми по его произведениям.

Присоединившись к барышням в пабе и промочив горло, стали намечать дальнейший план действий. Решили  заняться шопингом: следовало закупить сувениры для родных, близких и знакомых. Для этого следовало добраться до Оксфорд-стрит. Выйдя из паба, мы решили воспользоваться 2-х этажным автобусом, поскольку наши трэвел-кард давали нам право проехать на нем бесплатно.

Через пару остановок мы оказались у «Marks & Spenser». Глаза у барышень загорелись, впрочем, совершенно напрасно: их ждало горькое разочарование - покупать в магазине было особенно нечего, товары оказались среднего качества, в отличие от цен. Мы долго хохотали, глядя на безумные дамские ночные туфли на каблуке стоимостью 50 фунтов. Зайти в «Selfridges» после этого барышни категорически отказались, да и вообще на серьезных покупках в Лондоне поставили большой и жирный крест.

Зато на улице с лотков продавалась клубника и личи по бросовой (по сравнению с московской) цене. Мы купили большой пакет личи. Прочесав близлежащие лавочки, стали обладателями также некоторого количества футболок с лондонской тематикой, магнитов на холодильники и т.п. На этом наш шопинг и прекратился. Спустившись в метро на станцию Oxford Circus, мы сели на коричневую ветку и на 5-й остановке вышли в родном Паддингтоне.

Передохнув и умывшись, мы опять пошли к метро, проехали одну остановку и вышли на Edgware Road. Этот район, начало которому положила римская дорога, облюбован арабами, здесь полно арабских харчевень. Уже стемнело, но нам пришлось пройти почти половину одноименной улицы, пока мы не нашли подходящее всем кафе. Кебабы и шаурму пришлось запивать обыкновенным бутылочным пивом: эль арабы не держат. В отеле нас ждала вечерняя стопка водки и постель. Тем и закончился этот вечер после трудного дня.

Анатолий Новак,

13 августа 2003 года

Карта Лондона:

http://www.londonmap.ru/

День четвертый, четверг, 27 марта 2003 года. Национальная галерея, Паб «Шерлок Холмс», Лондонский Аквариум, собор Святого Павла, музей Лондона.

 Церковь Святого Мартина в Полях, прообраз американских церквей. Бесплатная Национальная Галерея. Джордж IV, основатель Галереи. Хронологический принцип. Выкупленная «Свистящая шкура».Джон Констебль, предтеча импрессионизма. Национальная Портретная Галерея. Паб «Шерлок Холмс». Английские традиции сильнее логики. Лондонский Аквариум. Шустрые акулы. Ручные скаты. Пятый по счету собор Святого Павла. Башня с дырами. Большой Том, главный колокол Соединенного королевства. Памятник королеве Анне. Кафе под ногами. Памятники герцогу Веллингтону и адмиралу Нельсону. Американская капелла. Статуя Джона Донна. Галерея Шепота, 259 ступенек. Каменная Галерея, еще 119 ступенек. Золотая Галерея, еще 152 ступеньки по железной лестнице. Саркофаг адмирала Нельсона, бывший кардинала Уолси. Сосновый гроб из грот-мачты. Часовня Ордена Британской империи. Сокровищница. Обед рядом с дорогими гробами. Святой Патрик и повторная христианизация Британии. Музей Лондона. Римские мозаики в бомбовых воронках. Станция «Moorgate» и розовая ветка метро. Паддингтонский вокзал. «Aberdin Steak House».

 Этим утром можно было выспаться и, не торопясь, принять душ, благо экскурсия в Национальную картинную галерею (The National Gallery) начиналась в 11-00. Я постепенно приспособился стирать носки в крохотной раковине с двумя кранами (а жена свое, девичье), набрав в нее воды, и начал привыкать к чаю. Позавтракав, пошли к метро.

Прибыв заранее на Трафальгарскую площадь, мы погуляли по уже знакомым местам. На площади обнаружились памятники, не замеченные нами вчера и установленные генералам, завоевавшим Индию.

На северо-востоке, через дорогу от площади, высился 56-метровый шпиль придворной королевской Церкви Святого Мартина в Полях (St. Martin In The Fields), построенной в 1726 году архитектором Джеймсом Гиббсом на месте средневековой церкви. Название церкви отражает бывшие реалии: на месте Трафальгарской площади когда-то были поля (потом конюшни).

Помимо шпиля и портика в коринфском стиле церковь замечательна еще двумя обстоятельствами: в ней почти ежедневно дают днем бесплатные концерты классической и камерной музыки; кроме того, она стала прообразом американского «колониального» стиля: похожие на нее церкви построены по всей Америке. После полудня в церкви выдают бесплатные обеды для бедных.

Когда я прочел об этом вслух в путеводителе, компания заинтересованно посмотрела на церковь.

-Может, и мы там пообедаем? -спросила племянница, хитро улыбнувшись.

-Что-то ты не больно смахиваешь на бедную девочку,- с сомнением взглянул я на нее.- Боюсь, бесплатный ланч нам не светит.

Время еще было, поэтому мы перешли дорогу и оказались на пятачке между улицами Уайтхолл и авеню Нортумбеленд (Northumberland Ave.), соединяющим Трафальгарскую площадь с набережной Темзы. На пятачке находился большой книжный магазин, куда мы и зашли поглазеть. Ничего особенного мы там не обнаружили, хотя, кроме «Гарри Поттера» и романов Даниэлы Стил, в магазине (надо отдать ему должное) имелись и другие книжки.

Выйдя из книжного, немного прогулялись по авеню и с удовольствием обнаружили в доме под номером 10 паб «The Sherlock Holmes».

-Будет куда зайти после экскурсии, -таково было общее мнение.

Ровно в 11-00 мы очутились у входа в Национальную Галерею, где нас ожидала экскурсовод Людмила Вилсон. Вход в галерею -  бесплатный, работает она ежедневно с 10-00 до 18-00, а по средам - до 21-00. Пить, курить, есть, фотографировать, снимать на видео и включать мобильники внутри галереи нельзя. Первый вопрос, который мы задали экскурсоводу, касался именно бесплатности посещения.

-У Национальной Галереи, как и у многих других лондонских музеев, хватает солидных спонсоров, - отвечала Людмила.- Крупные компании (не только британские) оказывают галерее мощную финансовую поддержку: это считается очень престижным и положительно сказывается на имидже спонсора. Бесплатный вход к тому же привлекает массу туристов, которые в конце концов попадают в музейный магазин, где и оставляют свои денежки.

-В 1824 году по требованию короля Георга IV парламент одобрил покупку за 57 тысяч фунтов коллекции из 38 картин у наследников банкира Джона Джулиуса Ангерштайна (John Julius Angerstein). Поговаривают, что вообще-то банкира звали Иван Юлиусович и был он русским эмигрантом, одним из первых.

-До 1838 года, когда было построено нынешнее неоклассическое здание, экспозиция демонстрировалась в особняке банкира на Пэлл Мэлл. Георг (Джордж) IV был самой несимпатичной личностью из всех представителей Ганноверской династии (по свидетельствам современников, отличался крайним распутством и мотовством), но именно это его решение трудно назвать неудачным: в настоящее время коллекция картин Национальной Галереи считается одной из лучших в мире.

-Собрание Галереи расположено по хронологическому принципу, а не по национальным школам, что позволяет сравнивать между собой произведения, написанные примерно в одно и то же время.

-В 1991 году было торжественно открыто крыло Сейнсбери (на пожертвования владельцев сети одноименных супермаркетов), где теперь расположены самые ранние работы (1260-1510 гг.). Есть там картины Боттичелли («Венера и Марс»), Леонардо да Винчи («Мадонна в скалах»), Рафаэля («Розовая Мадонна»), Ван Эйка («Портрет четы Арнольфини») и многих других художников. Интересен «Уилтонский диптих» с изображением Ричарда II (низложенного и убитого короля), созданный в последние 5 лет его правления (1395-1399 гг.).

-Западное крыло (1510-1600 гг.) представлено произведениями Тициана, Тинторетто и Веронезе. Можно здесь увидеть и портреты Ганса Гольбейна, придворного художника короля Генриха VIII.

-В Северном крыле (1600-1700 гг.) имеются Рубенс, Ван Дейк, Рембрандт, Эль Греко и знаменитая картина Веласкеса «Венера перед зеркалом».

-И, наконец, в Восточном крыле (1700-1900 гг.) собрана исключительно богатая коллекция английских художников 18-19 веков, а также французских импрессионистов (Моне, Ренуар) и постимпрессионистов (Сезанн, Ван Гог).

Людмила Вилсон оказалась великолепным экскурсоводом. Она не только водила нас от картины к картине, но и рассказывала про галерею. Оказывается, картин в галерее - более 2300, что не так уж и много (в других мировых музеях есть и больше), зато почти все они не просто кисти прославленных мастеров, а одни из самых лучших их работ. Отличительная особенность Национальной Галереи: в музее нет запасников, все картины выставлены в постоянной экспозиции (кроме тех, которые временно путешествуют в составе выставок: «отправились на экскурсию», по выражению гида). Полотна размещены очень продуманно, что улучшает их восприятие, а освещение позволяет хорошо рассмотреть.

Гид подвела нас к огромному полотну, на котором гарцевала лошадь в натуральную величину. Называлась картина «Whistlejacket» (в вольном переводе «Быстрый, как ветер», в буквальном «Свистящая шкура»), написана она в 1762 году Джорджем Стаббзом (George Stubbs). Конь этот в свое время выиграл забег на 4 мили и принес своему хозяину 2000 гиней: получив выручку, хозяин заказал портрет благодетеля. Картина висит в галерее давно, но куплена музеем только в 1997 году: помогли спонсоры, подкинули миллион-другой. А до тех пор галерея платила владельцу ежегодную арендную плату за показ картины.

http://www.nationalgallery.org.uk/paintings/george-stubbs-whistlejacket

            Особо гид остановилась на картинах Джона Констебля (John Constable).

-Сын деревенского мельника, Констебль (1776-1837) стал выдающимся художником-пейзажистом, –рассказывала Людмила.- Естественность композиции, чистота и свежесть цвета, плюс богатство оттенков делают его полотна абсолютно узнаваемыми.

Мы посмотрели на картины Констебля: они действительно выделялись среди прочих.

-Более того, импрессионизм возник после того, как в Париже прошла выставка картин Констебля, -продолжала гид.- Молодые французские художники взглянули на его полотна и поняли, как следует писать. В галерее имеется семь его произведений, включая знаменитую «Телегу для сена». Картины Констебля рассредоточены по английским (и не только) музеям: есть они и в галерее «Тэйт», и в музее Виктории и Альберта (последнему дочь художника подарила значительную коллекцию работ отца).

http://www.nationalgallery.org.uk/artists/john-constable

-Между прочим, недавно один автомеханик, житель Саудовской Аравии, приобрел на барахолке в Мекке за сущие гроши картину, покрытую пылью и грязью. Очистил, показал приятелю-художнику, а тот ахнул: это оказалось полотно Констебля, примерная стоимость - 6 млн. долларов. И как оно в Мекку попало?

Сайт Национальной галереи (можно рассмотреть любую картину из собрания, по авторам, можно выбрать информацию на русском языке):

http://www.nationalgallery.org.uk/

На этом экскурсия закончилась. Справа от Национальной галереи расположена Национальная портретная галерея (вход также бесплатноый), где на 5-ти этажах выставлено более 1400 портретов выдающихся британцев, начиная с эпохи Тюдоров, но о посещении ее и речи быть не могло: слишком много впечатлений. Сайт (есть информация и на русском):

http://www.npg.org.uk/

Лично я на этом сайте рассмотрел более 2-х десятков изображений Елизаветы I и несколько - Шекспира.

Еще раз оглядев Констебля, мы почувствовали себя отчасти искусствоведами и с гордостью покинули музей, осмотр которого занял у нас примерно 2 часа. Закурив у выхода, стали делиться впечатлениями.

-Все это здорово, конечно, но почему музеи меня так сильно утомляют? -спросила жена.- Особенно, если в них много картин?

-Очень просто, -заметил я.- Предметы искусства, тем более - шедевры, будь то картина или икона, аккумулируют в себе энергетику и творца, и поклонников (последних - столетиями). А в Национальной Галерее количество шедевров на квадратный метр площади зашкаливает. Кстати, мы забыли посмотреть на «Подсолнухи» Ван Гога. Кто со мной?

http://www.nationalgallery.org.uk/paintings/vincent-van-gogh-sunflowers

Вызвалась племянница. Пока мы с ней рассматривали «Подсолнухи», остальная часть компании мрачно нас ожидала: все были нацелены на паб «Шерлок Холмс». Через 5 минут мы были уже там.

Паб располагался на первом этаже здания (выше - ресторан), на черном фоне его оформления выделялись золотые буквы названия. Окна были украшены портретами Шерлока Холмса и доктора Ватсона, а зал забит посетителями, но, слава Богу, нам удалось минут через пять занять один из трех пластмассовых столиков на улице.

http://www.sherlockholmespub.com/

В процессе дегустации компания частями посещала туалет. Вообще туалеты в пабах (как и везде в Лондоне) очень чистенькие, с обязательно вывешенным на стене автоматом для продажи презервативов, но, что удивляет - умывальники опять же с двумя кранами: для горячей и холодной воды. Ну кому придет в голову в туалете паба наполнять раковину горячей и холодной водой, чтобы умыться? Правильно - никому, все быстро ополаскивают руки, открывая кран с горячей водой, но английские традиции сильнее логики.

К примеру, несмотря на прекрасную погоду, мы то ходили в ветровках (когда попадали в тень или солнце заходило за облака), то их снимали. Тем не менее многие лондонцы с завидным упрямством сновали вокруг исключительно в хлопковых бумажных майках и шортах: положена весна - значит весна, хоть бы и снег выпал.

-Вообще-то лондонцы, с точки зрения москвичей, в массе своей одеты скверно, -заметила жена.

-А где им одеваться, в «Marks & Spenser», что-ли? -парировала свояченица.- Лужников-то у них не имеется.

Заправившись элем, мы вернулись на станцию Charing Cross, следующая остановка от которой на юг (под Темзой) по коричневой ветке была Waterloo, откуда мы, немного поплутав, добрались до Лондонского Аквариума. Конечно, можно пройти по Уайтхоллу и, повернув налево, пересечь Темзу по Вестминстерскому мосту, но на метро быстрее.

Лондонский Аквариум расположен в неприметном здании с крупной надписью и работает 7 дней в неделю с 10-00 до 18-00. На первом этаже продавались билеты, стоившие 8,75 фунта с носа; за пасынка взяли 5,25, поскольку он с трудом, но влезал в категорию детей 12-14 лет.

Будучи подростком высоким и сообразительным (и то, и другое - от природы), пасынок в Лондоне применял особенности своего возраста или роста в зависимости от обстоятельств: на экскурсиях он косил под мальчика, преданно бегая за экскурсоводом, а в пабах превращался в юношу, дабы на законных основаниях принимать участие в дегустациях все новых и новых сортов эля (мы ему давали отхлебывать, чтобы он запивал полезным напитком вредную для здоровья кока-колу).

http://www.visitsealife.com/london/?gex=3&utm_expid=31740279-1

Остальные 2 этажа заведения расположены под землей. Их пронизывают 2 больших аквариума (представляющих обитателей Тихого и Атлантического океанов) общим объемом 2 млн. литров. Для удобства осмотра аквариумов по кругу расположен наклонный пандус, спускаясь по которому вы сначала можете рассмотреть акул (и не только) сверху, а потом и снизу. Главное при спуске: не расшибить себе лоб, поскольку пандус выложен неровной каменной плиткой из дикого камня, а в помещениях царит полумрак (чтобы лучше были видны обитатели аквариумов). Акулы оказались большими и чрезвычайно подвижными, они не обращали никакого внимания на множество снующих рядом рыб.

-Видимо, кормят акул сытно, -подумали мы.

Хищницы быстро плавали по кругу, так что попытки сфотографироваться на их фоне около стеклянных смотровых окон оказались безуспешными: на самой удачной фотографии получился только хвост.

Осмотрев еще кучу небольших аквариумов и обратив особое внимание на пираний, перед выходом мы попали в зал, всю площадь которого занимал большой мелководный бассейн на высоком каменном пьедестале. В бассейне плавали небольшие скаты, оказавшиеся ручными.

Вопреки ожиданиям, они вовсе не горели желанием оглоушить нас электрическим разрядом. Стоило только похлопать ладонью по воде, как скат приплывал и давал себя погладить (вернее - коснуться), что доставляло огромное удовольствие не только детям, но и взрослым: мы даже начали различать скатов в лицо (морду?). Похоже, служители приручили скатов, кормя их с рук. Минут через 20 мы с сожалением оторвались от скатов и отправились в туалет мыть руки, сильно пахнувшие рыбой. С учетом скатов посещение Аквариума заняло тоже часа два.

Выйдя на солнышко, обсудили план действий. Рядом находился «London Eye», где 32 кабины поднимают на высоту 135 метров около тысячи человек одновременно, однако мы уже узнали мнение туристов из нашего отеля, на нем прокатившихся: по их словам, удовольствие это не стоило потраченных 12,5 фунтов (6,5 фунтов с ребенка).

Поэтому по уже разведанному мосту Миллениум мы добрались до Кафедрального собора Святого Павла (St.Paul’s Cathedral): несмотря на многочисленные высотки, собор остается главным сооружением Сити и является официальной резиденцией епископа Лондонского.

http://www.stpauls.co.uk/

Собор Святого Павла - пятый по счету храм, сооруженный на этом месте. Первым был деревянный храм Св.Павла, возведенный епископом Меллитусом в 604 году и сгоревший в 675 году. Второй (каменный) построили в 685 году, а в 961 году его разрушили во время набега норманны. Третий (тоже каменный) построили в 962 году, сгорел он во время пожара 1087 года (вместе со всем Лондоном). В том же году норманнский епископ Морис заложил четвертый по счету каменный храм («Старый Сент-Пол», освящен в 1240 году), простоявший до Великого Лондонского пожара (The Great Fire of London) 1666 года. Впрочем, до пожара собор и так уже был поврежден парламентской армией Кромвеля.

В 1675 году сэр Кристофер Рен (Christopher Wren, 1632-1723) заложил первый камень нового Собора. Строительство его продолжалось до 1708 года, когда сын зодчего под наблюдением 76-летнего отца положил последний камень в фонаре собора, а окончательная доводка храма была завершена в 1710 году. План строящегося собора не раз менялся: в конечном итоге вместо готического шпиля (как в старом соборе) архитектор возвел огромный тройной купол (между внутренним куполом и наружным, увенчанным тяжелым фонарем с крестом, Рен построил конус из кирпича, покрытый свинцом, чтобы удержать фонарь, весящий 850 тонн).

Размерами купол уступает только куполу собора Св.Петра в Риме. Общая высота здания от пола до кончика креста – 108,4 метра (355,5 футов), вес - более 65 тысяч тонн.

Существует легенда, что сэр Кристофер Рен попросил подать ему камень для разметки фундамента нового собора. Камень, взятый из кучи мусора, оказался обломком могильной плиты с латинской надписью «Resurgam» («Вновь поднимусь»).

Сам собор в плане напоминает крест. Главный (западный) фасад выполнен в стиле барокко и украшен двухъярусным  портиком со сдвоенными колоннами и фронтоном. Фронтон с резным барельефом, изображающим обращение в веру Св.Павла, расположен между двумя башнями, которых в первоначальном плане не было: архитектор внес их в план только в 1707 году.

В левой (северной) башне находятся 13 колоколов, а в правой (южной) – часы и четыре колокола, включая Большой Том: главный колокол Соединенного королевства, звонящий только по умершим членам королевской семьи, епископу Лондонскому, декану собора Св.Павла и лорду-мэру Лондона (и то в том случае, если он (она) умер(ла) на рабочем месте). Вообще-то сэр Кристофер Рен предполагал, что часы будут и на северной башне, но вместо них так и остались круглые дыры.

В Соборе проводятся церемонии государственного значения: похороны адмирала Нельсона (1806), маршала Веллингтона (1852), сэра Уинстона Черчилля (1965), венчание принца Чарльза и принцессы Дианы (1981) и т.д.

Снаружи собор Св.Павла не производит такого величественного впечатления, как, скажем, собор Св.Петра в Риме или Исаакиевский собор в Питере, поскольку зажат прилегающей застройкой и целиком рассмотреть его затруднительно. Перед входом в Собор в 1886 году был установлен очень симпатичный памятник королеве Анне, окруженный решеткой, копия скульптуры Фрэнсиса Берда 1712 года.

На ступеньках храма сидела весьма разношерстная публика: кто курил, кто жевал, но все грелись на солнышке. Главные ворота собора открываются только для торжественных церемоний, так что войти в него можно в двери сбоку от них ( правую - в составе экскурсии, левую - в случае самостоятельного посещения). Вход стоил 6 фунтов со взрослого и 3 – с ребенка до 16-ти: касса находилась внутри собора, за барьером. Вместе с билетами нам выдали план собора.

Идя по центральному нефу, я задумчиво посмотрел вниз и был крайне удивлен: через большие металлические решетки в полу были видны люди, обедавшие за столиками внизу, в подвале (крипте).

-Хорошо еще, что в Лондоне на улицах чисто, -сообщил я компании.- Не очень-то приятно получить в тарелку грязь с подошв посетителей.

В начале собора есть несколько часовень, чуть дальше слева установлен огромный 3-х ярусный монумент герцогу Веллингтону, законченный только через 60 лет после смерти герцога, в 1912 году. В центре пола под куполом, поддерживаемым 8 мощными пилястрами, сделана латинская надпись «Si monumentum requiris, circumspice», напоминающая о гробнице Рена в крипте и в переводе означающая: «Если ты ищешь его памятник, оглянись вокруг».

Рядом, справа, почти под куполом – мраморный памятник адмиралу Нельсону. Дальше находятся алтарь, орган, потом главный алтарь, а за ним Американская капелла, посвященная 28 тысячам американских солдат в Великобритании, погибшим во Второй Мировой войне. Справа от алтаря есть надгробная улыбающаяся мраморная статуя Джона Донна (John Donn), настоятеля «старого» собора Св.Павла и поэта, умершего в 1631 году. На статуе видны следы копоти, она из того немногого, что уцелело после пожара 1666 года.

Во 2-ю мировую войну собору Св.Павла изрядно досталось. В 1940 году начались бомбежки Лондона, в результате которых многие здания в городе были разрушены. В купол собора тоже попала бомба. Черчилль каждое утро интересовался, стоит ли еще собор. Существует версия, что собор уцелел, поскольку нужен был летчикам люфтваффе в качестве ориентира.

Гулять по первому этажу собора можно было совершенно свободно, к тому же в нем велись ремонтные работы, так что никаких особо торжественных чувств у нас не возникло. Ступеньки в южном нефе (недалеко от памятника Нельсону) вели к куполу собора.

Поднявшись по 259 ступенькам, мы оказались в Галерее Шепота (The Whispering Gallery) на высоте 30,2 метра (99 футов). Названа она так из-за акустического феномена: слова, произнесенные шепотом у одной стороны круглой стены, слышны у другой (через 30 метров). Отсюда, кроме того, можно было хорошо рассмотреть фрески со сценами из жизни Св.Павла работы сэра Джеймса Торнхилла (James Thornhill), которыми расписан купол (1715-1719 гг.), да и передохнуть (присев на скамейки перед следующим восхождением) тоже.

Успех подобных гимнастических упражнений возможен, в первую очередь, благодаря удобной обуви: все (кроме племянницы) были в мокасинах. Племянница же в тот день решила косить под «тургеневскую барышню» и по этому поводу нарядилась в платье и туфли на каблуках. Пожалела она об этом очень скоро, но мужественно карабкалась по узкой лестнице вверх, не взирая на стертые в кровь ноги. Хорошо хоть между лестничными переходами, в нишах, имелись каменные скамейки, на которых можно посидеть: на них и отдыхали энтузиасты-страдальцы, в основном пенсионного возраста.

Преодолев еще 119 ступенек, мы вышли на Каменную Галерею (Stone Gallery), у основания внешнего купола, с высоты которой (52,7 метра или 173 фута) открывается отличный панорамный вид на Лондон.

Оставшийся путь наверх - для самых настырных. Еще 152 ступеньки по черной железной лестнице, расположенной между внешним и внутренним куполами и мы оказались в Золотой Галерее (Golden Gallery) на высоте 85,3 метра (280 футов). Здесь пришлось ходить боком, дабы разойтись с другими туристами. Выше нас были только шар и крест.

-Ну вот, вид как с «Лондонского Ока», а в два раза дешевле, -радовались мы.

Племянница общего восторга не разделяла.

Спуск вниз оказался легче, хотя 530 ступенек сначала вверх, а потом и вниз (уже 543 ступеньки) с непривычки давали о себе знать. Тем не менее, в крипту (по ширине равную самому Собору) мы спустились тоже.

Половину ярко освещенной крипты (под входом в Собор на первом этаже и до купола) занимают туалеты, кафе и сувенирный магазин, другую половину - захоронения известных англичан, имена которых нам по большей части ни о чем не говорили. Памятников было так много, что мы некоторое время блуждали среди них, разыскивая интересующие нас.

Мраморный саркофаг 16-го века, в котором покоится прах адмирала, первоначально предназначался для кардинала Уолси (Wolsey), ближайшего друга и советника Генриха VIII. Однако худородный кардинал (сын мясника из Ипсвича) умничал, тянул с разводом короля и Екатерины Арагонской, в результате впал в немилость и умер по дороге в Тауэр (не то от дизентерии, не то отравившись), куда, арестованный в одном из своих поместий, Уолси был препровожден. Все имущество кардинала (вплоть до тарелок) было описано и конфисковано: саркофаг три сотни лет (без малого) пролежал в часовне в Виндзоре, пока не пригодился.

Внутри саркофага находится сосновый гроб, выструганный из грот-мачты французского флагмана «Ориент», уничтоженного англичанами под командованием адмирала Нельсона в битве при Абукире, в дельте Нила (1798 год). Говорят, что Нельсон получил его в подарок от одного из своих капитанов еще при жизни и очень им дорожил.

В крипте похоронены многие художники (например, Тернер), изобретатель пенициллина Флеминг и даже Лоуренс Аравийский: бюст его можно найти, если мысленно провести диагональ от могилы Флоренс Нантингейл через саркофаг Нельсона.

В восточном конце крипты (под главным алтарем) расположена OBE Chapel (Часовня Ордена Британской империи), освященная в 1960 году, с соответствующей экспозицией. Орден Британской империи был учрежден королем Георгом (Джорджем) V в 1917 году во время 1-й Мировой войны, а начиная с 1918 года им могут награждаться как за военные, так и за гражданские заслуги.

Награждаются орденом и женщины, и мужчины, причем иностранцы – тоже. Единственным критерием для награждения является значимость деяний для общества и демократии. Именно ОВЕ были награждены все участники «Битлз», причем, помнится, Джон Леннон орден вернул в знак протеста против поддержки Великобританией агрессии США во Вьетнаме.

Девиз, начертанный на ордене, гласит: «For God and the Empire!», что в переводе означает «За Бога и Империю!». Тут, правда, возникает вопрос: за какую именно империю, ведь Британской Империи больше нет: осталось только Соединенное Королевство?

В южной части крипты находится Сокровищница (The Treasury). В 1810 году собор Св.Павла ограбили, практически все золотые и серебряные вещи из него были похищены.

Теперь драгметаллы предпочитают хранить в подвале: в Сокровищнице представлены принадлежащие многим лондонским церквям предметы культа, одолженные собору Св.Павла. Есть там и две надгробные фигуры, уцелевшие в Великом пожаре. Каменные и когда-то пестро раскрашенные, ныне они похожи на деревянные, выполненные из полированного дуба: так их изменил огонь.

Из крипты мы поднялись по лестнице на улицу. Покурив, задумались о дальнейшем маршруте. Было вроде не поздно и компания пребывала в задумчивости: посмотреть чего-нибудь еще или возвращаться в отель? Тут довольно коварно поступил я: посмотрев на карту, предложил всем сходить в музей Лондона (Museum of London), расположенный неподалеку, к северу от Собора. Барышни засомневались, но окончательно все решилось, когда мы подошли к закрытой станции метро «St.Paul’s»: станция относилась к Центральной линии.

-Это судьба, -заявил я.– Тем более, что музей бесплатный, а, между прочим, за организованную экскурсию в него турагентства берут чуть меньше, чем за экскурсию в Тауэр - 24 фунта. Мы круто сэкономим.

По пути я, будучи человеком начитанным, разъяснял компании, почему англичане, не моргнув глазом, с удовольствием обедают рядом с дорогими их сердцу гробами.

-Дело в том, что англичане совсем не религиозны, -так начал я свою импровизированную лекцию.- Сложилось это чисто исторически. Ну, кельтов (за давностью веков) оставим в покое: начнем с римлян, живших в Британии. Римляне любили включать в свой Пантеон богов завоеванных ими народов (с кельтскими этого не произошло, уж больно они оказались кровожадными).

-Перед приходом христианства у римлян был очень популярен культ древнеперсидского Митры - бога небесного света, солнца и правды. Культ Митры проповедовал веру в загробную жизнь и страшный суд. Кроме того, он объяснял природу зла, считая его самостоятельным и вечным в мире. Особенно популярен был Митра в римской армии. Кстати, в Сити раскопали храм Митры.

-Потом, понятно, было христианство, а после ухода римлян наступили «Темные века». Христиане, судя по всему, оставались только в Уэльсе, но число их сокращалось и британское христианство совсем бы угасло, кабы не появление одной замечательной личности.

-Святой Патрик происходил из семьи романизированных бриттов, его отец был дьяконом и римским гражданином. В начале 5-го века ирландские разбойники напали на местность, где жил юный Патрик и продали его в рабство в Ирландию: там он  6 лет пас свиней и искал утешения в религии. В один прекрасный день Патрик решил бежать из плена и каким-то образом ему это удалось. Он попал в монастырь на острове близ Марселя и 14 лет готовился к служению. В 432 году Патрик вернулся в Ирландию и возвращение это было триумфальным, Святой Патрик даже изгнал с острова змей и стал небесным покровителем Ирландии. Не правда ли, забавно: святой покровитель Ирландии - британец по происхождению?

-Ирландские монахи повторно и успешно христианизировали Англию. Со временем у них возникли разногласия с Римом, но потом все утряслось. Однако прошли века и английские короли стали с неудовольствием присматриваться к деятельности Церкви: монастыри богатели и исправно отдавали часть доходов Папе. Между прочим, только один Папа Римский был англичанином, во времена правления Генриха II: Адриан ІV (1154-1159). Таким образом, деньги «уходили из семьи», да и священники больше подчинялись Папе, нежели королю.

-Первым попытался исправить ситуацию Генрих II, фактически организовавший убийство своевольного Томаса Беккета (вроде нашего патриарха Никона), архиепископа Кентерберийского в 1170 году (его объявили святым после смерти), потом его сын, Иоанн Безземельный, но с Папой Иоанн не справился. Однако дело их не пропало: продолжил его Генрих VIII, очень напоминавший нашего Ивана Грозного, жившего позже.

-Генрих VIII, будучи человеком крутого нрава, столкнувшись с явным неповиновением, действовал решительно (потом его опыт переняли большевики): закрыл 400 из 1000 имевшихся в стране монастырей, предписал удалить из церквей предметы языческого культа (иконы и мощи  святых) и объявил себя главой английской церкви.

-В 1538 году мощи Св.Фомы Кентерберийского были выкинуты из роскошной раки Кентерберийского собора, а имя его (как изменника) вычеркнули из всех требников. Введение официальной Библии на английском языке окончательно довершило отход англичан от католицизма. Они даже переделали слова освящения Святых Даров «Hoc est  Coprus» (Кровь и Тело, лат.) в «Hocus-pocus». Узнаете «фокус-покус»?

-По всей Англии расправлялись с католиками, но после смерти короля маятник качнулся в другую сторону: дочь Генриха VIII, Кровавая Мэри, в течение 5-ти лет своего правления точно так же круто обходилась с протестантами - было сожжено 280 еретиков. После смерти Мэри (от водянки) королевой стала Елизавета - и опять досталось католикам. Вместе с Кромвелем пришли пуритане (протестанты-экстремисты), потом была Реставрация и (масса чего еще) англичане окончательно успокоились по поводу религии: слишком уж много людей погибло из-за пустяков, а жить как-то надо.

-Уже в 18-м веке Оливер Голдсмит, известный английский писатель, написал цикл сатирических очерков «Гражданин мира, или Письма китайского философа, проживающего в Лондоне, своим друзьям на Востоке» (1762), где весьма едко описал службу как раз в соборе Св.Павла. В общем, когда прихожане почти все разошлись, китаец хотел уйти тоже, но ему объявили, что служба еще и не начиналась. Тогда он рассмотрел оставшихся истинно верующих: все они мирно дремали на скамейках, поэтому уйти и не смогли. Вы о Голдсмите, между прочим, должны знать: был совершенно очаровательный телеспектакль по его пьесе «Ночь ошибок» с Олегом Далем и Мариной Нееловой, жаль, что его больше не показывают.

-Таково мое личное мнение, -заключил я.- Хотя, если разобраться, православные в России не намного лучше англичан: примерно по тем же самым причинам.

К тому времени, проплутав по улочкам, мы добрались-таки до музея Лондона. Он располагался в суперсовременном здании: по пандусу мы достигли входа. Было заранее оговорено, что весь музей мы пройдем быстрым кавалерийским шагом, но из этого, впрочем, ничего не вышло. Все оказалось крайне любопытным: каждый тормозил у интересующего лично его экспоната. Музей работает с 10-00 до 17-50, в воскресенье - с 12-00 до 17-50.

Как ни странно, но собранию музея поспособствовали фашистские бомбардировки: в воронках от бомб зачастую обнаруживались римские мозаики и стены. Экспозиция музея прослеживает историю города в хронологическом порядке, начиная с доисторических времен (London before London).

Обширные залы представляли реконструкции римского жилища с подлинной римской мозаикой и храма Митры, скульптуры из храма Митры, предметы римского быта и модель римского Лондиниума. Далее - «Темные века» и саксонский период (с религиозными статуями), эпохи Тюдоров и Стюартов (с подлинной мебелью того времени и кладом, найденным в Чипсайде) и так далее, вплоть до наших дней.

В крохотном кинозале, набитом школьниками, воспроизводилась история Великого Лондонского Пожара, а атмосферу Лондона 19 века воссоздавали подлинные интерьеры магазинов викторианской эпохи (с товарами). В музее можно увидеть ворота Ньюгейтской тюрьмы, лифт в стиле «Арт Деко» из магазина «Selfridges», здесь же хранится государственная карета лорда-мэра Сити, сделанная в 1757 году  и используемая в ежегодной церемонии и поныне. В общем, посмотреть есть на что: в музее собрано более 1 миллиона экспонатов. Осмотр музея даже мельком занял у нас полтора часа.

Сайт музея:

http://www.museumoflondon.org.uk/london-wall/

Выйдя из музея, мы начали соображать, до какой станции метро быстрее добраться. Конечно, следовало бы пойти на север и дойти по улице Aldersgate Street до станции «Barbican», но мы двинули на восток, по улице London Wall. Фрагменты этой самой древнеримской стены имеются и на территории музея.

Вечерело, все устали, идти было не очень уютно: небоскребы Сити загораживали садящееся солнце, а на улице было мало людей - рабочий день закончился. Тем не менее, минут за 20 мы доплелись до станции «Moorgate», но пошли не на коричневую ветку (с пересадкой на зеленую), а на розовую: на схеме этот путь выглядел гораздо короче.

Вот тут-то мы и попали: слегка, впрочем. На станции было несколько платформ, от которых отходили поезда, при чем каждый поезд ехал в своем направлении: все немного напоминало Казанский вокзал в Москве. Минут пять мы соображали, какой из поездов - нужный нам. Рядом соображало немало аборигенов, при чем также туго. Вместе с нами лондонцы зашли в один поезд и тут же из него (прослушав объявление) вышли. Наконец, при помощи совместной мозговой атаки, нужный состав был вычислен и мы поехали.

Я по-прежнему уверен, что лондонское метро - простое (исключение - розовая ветка). Поразмыслив, мы решили эту ветку избегать: впрочем, она и так нам больше не пригодилась.

Прибыв в Паддингтон, мы пошли к выходу и почему-то попали на Паддингтонский вокзал: пришлось выбираться в город через него. Мы даже и не подозревали, что такое большое сооружение имеется в нашем тихом районе (вокзал прикрыт плотной застройкой).

Оказалось, что с этого вокзала (Paddington Station) отправляются поезда в западном направлении, в том числе экспресс в аэропорт Хитроу (20 минут хода). Похож вокзал на Киевский, но с надземными переходами между платформами. И вообще, вокзал знаменитый: именно с него Шерлок Холмс и доктор Ватсон отправились в Баскервиль-Холл, а уж сколько героев Агаты Кристи (и прочих писателей) им воспользовалось.

Попав, наконец, в город, мы оказались в местах вроде бы знакомых, но увиденных нами с неожиданного ракурса, поэтому заблудились и долго не могли найти свой отель «Эдуард», настолько устали. По этому повод у барышни стали злословить в наш с пасынком адрес, «ласково» именуя нас Сусаниными.

-Все дома беленькие и одинаковые, -вяло отмахивались мы.

Наконец, отель был найден и с наслаждением выпит сидр. Я с интересом осмотрел туалет: горничная наконец догадалась повесить штору над ванной - видимо, надоело собирать тряпкой по углам воду.

«Тогда считать мы стали раны…»: оказалось, что, помимо племянницы, ноги новыми мокасинами стер еще и пасынок, сообщивший об этом только в отеле. Я похвалил его за проявленное мужество в деле изучения Лондона и выдал награду: 2-х фунтовую монету (вместо медали).

Пора было подумать об ужине. Неподалеку от отеля мы обнаружили симпатичное заведение «Aberdin Steak House», претендовавшее на звание ресторана: столы в нем были накрыты скатертями. С окончанием трапезы как-то сами по себе утихли и взаимные претензии, накопленные за день. Нормальный ужин в Лондоне, как мы заметили, стоит не очень дорого: в пределах 10-15 фунтов на человека.

Вернувшись в отель, все немедленно завалились спать (свояченица еле допила рюмку водки в нашем номере, по традиции превращенном в бар). Завтра нас ожидал трудный день: посещение Британского музея, Оксфорда и родины Шекспира – Стратфорда-на-Эйвоне.

Анатолий Новак,

23 августа 2003 года

Карта Лондона:

http://www.londonmap.ru/

День пятый, пятница, 28 марта 2003 года. Британский музей. Оксфорд. Стартфорд-на-Эйвоне

Британский музей

Хмурое утро. Лучшему в мире музею 250 лет. Коллекция за 20 тысяч фунтов. Самое большое в мире собрание египетских древностей. Розеттский камень. Бюст Рамзеса II. Умильный павиан. Ассирийцы, фашисты Древнего Мира. Йоссариан, герой «Уловки-22». «Мраморы Элджина»: спор между Грецией и Великобританией. Акрополь, Парфенон и статуя Афины-Девы работы Фидия. Великие и Малые Панафинеи. Метопы Парфенона: Кентавромахия. Луций Корнелий Сулла, христиане и мусульмане – одного поля ягоды? Томас Брюс, 7-й лорд Элджин, козел отпущения. Кариатида из Эрехтейона. Нереиды из города Ксантоса. Файюмские портреты. Богиня Бастет с кольцом в носу. Ночь в зале с мумиями. Воруют, знаете ли… Линдоусский человек. Бронзовая голова Октавиана Августа. Портлендская ваза. Остатки двух Чудес Света: храма Артемиды в Эфесе и Мавзолея в Галикарнасе. Тиран Мавсол, его единоутробная жена Артемисия и рыцари-иоанниты.

С утра я посмотрел в окно и удивился: было пасмурно, явно назревал дождь.

-Ну надо же, чтобы в Лондоне - и такая плохая погода, -задумчиво сообщила жена, выходя из душа.

-Ничего, возьмем с собой зонты, зря что ли мы их привезли? -весело заметил я, наливая чай и с чистой совестью закуривая, поскольку душ уже принял.

-Что-то ты много куришь, -заметила жена.

-Уж больно воздух чистый, -оправдывался я.- Организм по привычке требует московской загазованности, для чего пригодились бы сигареты и покрепче. У меня их нет: вот и дохожу до кондиции, увеличивая количество. К тому же ты вспомни, дорогая, заветы нашего незабвенного терапевта: она всегда утверждала, что курить можно, но только не на ходу. Я как раз не двигаюсь, а именно сижу на кровати.

После чего вынул зарядное устройство для мобильника из 3-х штырькового переходника (купленного лет 10 назад на Кипре: там такие же розетки, как и в Лондоне). Если забудете купить переходник в Москве, не беспокойтесь: Вы легко купите его и в Лондоне.

Между тем этажом выше (в мансарде) происходила ежеутренняя битва за душевую кабинку, в которую с удовольствием включился и пасынок, обычно испытывавший нечто вроде водобоязни: об этом мы узнали на завтраке. Удивительно, но в номерах отеля «Эдуард» фены имелись, так что дополнительных схваток за фен (мы привезли свои) удалось избежать.

В 10-00 у нас начиналась последняя (четвертая) бесплатная экскурсия, в Британский музей. Прихватив зонтики, мы отправились к «коричневой» станции Паддингтон. Дело в том, что станция Паддингтон – крупнейший пересадочный узел лондонского метро, она связана с четырьмя линиями. Вход на каждую линию (своей расцветки) отдельный, что довольно удобно: не нужно блуждать по многочисленным переходам.

В отличие от Национальной Галереи, Британский музей расположен не так близко от метро. Ближайшая к нему (от нас) станция называлась «Holborn» (на синей ветке) и добраться до нее от Паддингтона можно было по коричневой ветке с пересадкой на все той же «Piccadilly Circus», что мы и осуществили.

Выйдя на улицу, мы немедленно заплутали в многочисленных улочках. До начала экскурсии оставалось минут 20, а мы все никак не могли найти музей. В отчаянии обратились за помощью к прохожим, что, впрочем, не очень помогло: никто из них толком не мог объяснить, как дойти до музея. Горько пожалели мы, что не проехали по коричневой ветке на одну остановку дальше, до «Charing Cross»: там можно было пересесть на грязно-коричневую ветку и через остановку выйти на станции «Tottenham Court Road», откуда до Британского музея идти было ближе, да и понятнее.

Наконец, нашли одного толкового пожилого джентльмена и по его наводке, завернув за угол, очутились на Great Russel Street и попали через музейный дворик ко входу. Там нас радостно приветствовала Наташа Дэй и большая часть группы. Уф, мы не опоздали. Впрочем, как выяснилось, не все были настолько пунктуальны (или удачливы) как мы: пока ожидали припозднившихся, мы отдышались, прослушав вводную часть речи гида.

-Британский музей создан намного раньше, чем Национальная Галерея, -сообщила Наташа Дэй, которой явно не доставало лавров Людмилы Вилсон.- В этом году ему исполняется 250 лет.

-В 1753 году в возрасте 93 лет умер сэр Ганс Слоан (Hans Sloan), королевский лейб-медик, завещавший свою огромную коллекцию британскому народу. Коллекционером сэр Слоун был всеядным, он собирал все подряд: естественно-научные и этнографические редкости, археологические объекты, исторические древности, картины и рисунки, книги и манускрипты. В качестве компенсации (по условиям завещания Слоуна) парламент одобрил выплату наследникам 20 тысяч фунтов, что составляло ничтожную часть реальной стоимости коллекции.

-Почти одновременно были приобретены еще кое-какие коллекции и красивый особняк Монтегю (Montague), где все эти сокровища разместили. Особняк находился посреди парка в тогдашнем пригороде Лондона, Блумсбери (Bloomsbury): ныне это один из городских районов. В 1757 году король Георг (Джордж) II подарил музею придворную библиотеку, собиравшуюся почти 300 лет и распорядился впредь передавать в него обязательный экземпляр каждой издающейся в Великобритании книги. Для приобретения коллекций и особняка была организована лотерея и в 1759 году музей открылся.

-Интерес к музею был настолько велик, что многие желающие месяцами ожидали своей очереди на его посещение по предварительной записи.

-Между тем коллекции музея постоянно пополнялись и в 1823-1850 годах к зданию был сделан ряд пристроек, которые осуществлялись и в дальнейшем: по периметру, в стиле классицизма. Парадный фасад получил колоннаду, по инициативе хранителя библиотеки был возведен круглый читальный зал под большим медным куполом, надолго ставший крупнейшим читальным залом мира. Купол этот всего на 61 см меньше купола римского Пантеона.

-Инициатива хранителя ничего бы не стоила без горячей поддержки королевы Виктории, которая невольно внесла большой вклад в подготовку революции в России. Читальным залом Британского музея пользовались ведь не только Чарльз Диккенс, Конан Дойл и Зигмунд Фрейд, но и Герцен, Карл Маркс, Кропоткин, Плеханов, Ленин, Троцкий и прочие революционеры.

-Со временем экспозиции, посвященные естествознанию, переместились в Южный Кенсингтон, образовав Музей естественной истории. Библиотеку также перевели в отдельное здание, неподалеку от музея. Слившись с другими собраниями, она образовала Британскую библиотеку.

-Ныне музей ежегодно посещают около 5 миллионов человек, в нем насчитывается более 7 миллионов единиц хранения, а сам он занимает площадь более 6 гектаров, -завершила вступительную речь Наташа.

С этим мы и вошли в Лучший в Мире Музей. Посещение его бесплатно. Правда, при входе находился прозрачный пластиковый ящичек, надпись на котором предлагала пожертвовать музею хотя бы 3 фунта. Не могу сказать, чтобы ящик был переполнен, хотя некоторое количество монет и даже купюр в нем имелось. По слухам, Британский музей переживает тяжелый финансовый кризис: правительственных дотаций (свыше 50 млн. долларов в год) и доходов от продажи сувениров явно не хватает.

Надобно заметить, что, в отличие от Национальной Галереи, в Британском музее можно снимать и фотографировать (в том числе и со вспышкой) сколько душе угодно и даже потрогать большинство статуй. Часы работы: семь дней в неделю с 10-00 до 17-30, а по пятницам - до 20-30. Сайт музея:

http://www.britishmuseum.org/

В музее три этажа: основной, нижний и верхний. Залы организованы по тематическому принципу. От главного входа мы свернули налево и попали в огромный вытянутый зал номер 4. С него начинается самая большая в мире коллекция египетских древностей (исключая сам Египет).

Первым делом Наташа Дэй показала нам Розеттский камень: базальтовую плиту с идентичными надписями на 3-х языках: египетском иероглифическом, египетском разговорном и древнегреческом.

-Надписи были высечены на плите в 196 году до нашей эры и представляют собой панегирик в адрес фараона Птоломея V Епифана от благодарного народа (жрецов), -рассказывала гид.

-Камень случайно нашел в 1799 году при сооружении форта французский офицер в местечке Розетта (Аль-Рашид). По распоряжению Наполеона французский экспедиционный корпус вывез из Египта много древних сокровищ, но часть из них досталась в виде трофеев англичанам, в том числе и Розеттский камень. Знаменит камень прежде всего тем, что благодаря ему в 1822 году Жан Франсуа Шампольон расшифровал египетские иероглифы. Видели мы этот камень и в Каирском музее, только там - копия.

-Посреди зала обращает на себя внимание колоссальный бюст (1250 год до н.э.) Рамзеса II (вернее, верхний обломок статуи): возле него все любят фотографироваться. Вес бюста - более 7 тонн, изображает он знаменитого фараона из 19-й династии, правившего около 67 лет.

Изваяний было множество, все наперебой снимались у понравившихся. Лично нам приглянулась каменная (из кварцита, ок.1390 г. до н.э., высота 67 см) статуя сидящего на постаменте павиана: уж больно у него была умильная морда и аккуратно сложенные на коленках лапки. Просто и со вкусом выполнена каменная парная статуя мужа с женой (18-19 династия, 1300 г. до н.э.)

После египетских мы плавно перешли в ассирийские залы: крылатые быки с человеческими лицами аккуратно вмонтированы в дверные проемы, а целая комната ассирийских рельефов впечатляла.

Наташа несколько поумерила восторги барышень, поведав, кем на самом деле были создатели этих шедевров:

-Ассирия, изначально располагавшаяся в северо-восточной части нынешнего Ирака, находилась на пересечении караванных путей и достигла наивысшего военного могущества во второй половине 13-го века до н.э.

-Ассирийцы были классическими отморозками (эсэсовцы по сравнению с ними - дети малые). Цари, вельможи, да и простые воины отличались невиданной жестокостью: сдирание кожи с живых пленников, выкалывание глаз и продевание канатов через просверленные губы и подбородки считалось у ассирийцев хорошим тоном.

-При захвате новых земель не менее трети населения (включая и женщин) ассирийцами уничтожалось или обращалось в рабство, что же касается маленьких детей, то их в плен не брали вообще, убивая на месте. Рабов ассирийцы старались расселять таким образом, чтобы в одном месте объединить людей разного языка и происхождения.

-Ассирийцами был разрушен Вавилон, а в 671 году до н.э. они даже временно захватили Египет. Огромная ассирийская держава вызывала такую стойкую ненависть у соседей, что в конце концов против нее была сколочена коалиция и в 605 году до н.э. вавилонский царевич Навуходоносор (будущий великий царь) при поддержке мидян наголову разгромил объединенное египетско-ассирийское войско.

-Победители еще ранее до основания разрушили (612 г. до н.э.) столицу Ассирии, великолепный город Ниневию, чтобы ничто не напоминало об ассирийском владычестве. Просуществовав чуть более 700 лет, Ассирия исчезла, а оставшиеся в живых ассирийцы смешались с другими народами, навсегда утратив свою государственность.

-Меня всегда удивляло, почему Джозеф Хеллер сделал героя своего замечательного романа «Уловка-22» Йоссариана ассирийцем. Потом я, кажется, поняла: Хеллер, судя по всему, отлично знавший историю, придумал это для усиления контраста между миролюбивым героем и его воинственными пращурами: уж что-что, а боевой пыл у Йоссариана отсутствует напрочь.

-Успехи ассирийцев в изобразительном искусстве были не очень-то велики, хотя они и повлияли на официальное искусство более поздней державы того же типа, Персидского царства. Знамениты в основном ассирийские рельефы, высекавшиеся на каменных плитах: этими рельефами облицовывались нижние части стен во внутренних помещениях дворцов.

-Осенью 1849 года историк Генри Лэйярд (Henry Layard) приступил к раскопкам на холме, расположенном напротив Мосула, на другом берегу Тигра: так была найдена легендарная Ниневия. Территория эта была в то время колонией Британской империи и потому большинство находок немедленно оказалось в Британском музее.

-Среди найденных рельефов есть очень реалистичные: смертельно раненый лев (с торчащей из-под лопатки стрелой) открыл пасть в последнем рыке. Из пасти хлещет кровь и лев как бы в недоумении размышляет: пора уже помирать или время еще не пришло? (времена царя Ашшурбанипала, 645 год до н.э.). Посмотреть на льва можно в зале номер 55 на втором этаже.

-Жемчужина коллекции Британского музея находится в зале номер 18, где выставлены так называемые «мраморы Элджина», по поводу которых между Грецией и Великобританией идет перепалка уже вторую сотню лет.

-«Мраморы Элджина» - это статуи фронтона, метопы (квадратные плиты со скульптурами) и рельефные панели фриза знаменитого Парфенона, а также  статуя одной из шести кариатид с портика храма Эрехтейон на афинском Акрополе. Вот их как раз трогать руками нельзя.

-Внутри храма на высоком постаменте находилась 12-метровая статуя Афины-Девы работы Фидия, выполненная из слоновой кости и золота, а не из обычных материалов (бронзы или мрамора). Из чистого золота создал Фидий одежду и шлем богини, волосы и щит сделаны были из золотых пластин, лик, шея и руки - из слоновой кости, а глазами Афине служили огромные драгоценные сапфиры.

-Афина считалась покровительницей города, согласно легенде выиграв состязание с богом моря Посейдоном, поэтому раз в 4 года афиняне устраивали торжественное шествие по дороге, ведущей от города к Акрополю: праздник Великих Панафиней (Малые Панафинеи горожане устраивали ежегодно). В торжественной процессии горожанки несли новую одежду для статуи Афины, их сопровождали 300 всадников (Перикл увеличил количество всадников до 1000). Кроме того, в процессии участвовали и жертвенные животные: коровы, в частности. Кульминационным моментом торжества было вручение новой одежды для богини жрецам перед восточным фасадом Парфенона.

-Как раз шествие афинянок и сопровождавших их всадников и увековечено на панелях фриза Парфенона, причем барельефы в мраморе вырезаны на глубину до 5 сантиметров.

-Фронтон храма украшен был скульптурной группой, изображавшей рождение Афины. Слева на колеснице стоял бог Солнца Гелиос, символизируя наступление дня, справа (тоже на колеснице) богиня Луны Селена, исчезающая на горизонте.

-Причем мастерство скульптора проявилось и в том, что кони Селены вид имели крайне измученный (морда одного сохранилась): они всю ночь возили хозяйку и притомились. Что было посередине композиции, остается только догадываться: во всяком случае, есть статуя Диониса с обломанными руками, парочка обнявшихся богов без голов, да еще части фигур 3-х богинь - это почти все, что имеется в музее.

-Метопы Парфенона представляют кентавромахию: сцены битвы кентавров с лапифами (горцами, обитавшими в Северной Греции, первыми из людей приручившими лошадей). Участники битвы изображены как живые (или умирающие - в некоторых эпизодах).

-По легенде, древнегреческий герой Тесей (тот самый, который убил Минотавра на Крите) был приглашен на свадьбу своего друга. Среди гостей присутствовали лапифы и кентавры, которые обычно между собой не ладили, но в тот вечер вместе мирно пили вино, причем кентавры до этого вина не пробовали и пили его, не разбавляя. Вся эта идиллия продолжалась до тех пор, пока одному кентавру по имени Эвритион не пришла в голову пьяная мысль похитить невесту, что он и попытался сделать.

-Воодушевленные примером, и остальные кентавры принялись ловить лапифских женщин, что горцам совершенно не понравилось. Когда Эвритион ударил копытом в грудь Тесея, вырвавшего таки из рук кентавра невесту, Тесею стало обидно и он в ответ размозжил Эвритиону железным кубком голову. Остальным кентаврам тоже не поздоровилось, но наступила ночь и части из них удалось спастись.

-Какая связь между кентаврами, лапифами и Афинами? Тесей был легендарным афинским царем, сыном Эгея.

-Афины грабили больше двух тысяч лет - все, кому не лень. После окончательной победы Спарты в Пелопонесской войне (404 г. до н.э.) Афины уже никогда не возвысились, но вряд ли именно спартанцы украли драгоценную статую Афины.

-В 86 году до н.э. римские легионы Луция Корнелия Суллы (Гитлера Античного мира, по выражению Кира Булычева) в ходе войны с понтийским царем Митридатом VI Евпатором, захватившим Элладу, осадили Афины и взяли штурмом. Когда город пал, Сулла отдал его солдатам. Улицы были завалены телами афинян, начался невероятный грабеж. Множество римских кораблей, взявших курс в Италию, было нагружено статуями, тканями, картинами и даже разобранными греческими храмами.

-Христиане устроили в Парфеноне церковь, слегка его покорежив: были сбиты метопы с трех сторон храма, пробиты окна, сняты скульптуры из средней части восточного фронтона (чтобы свет проникал). С падением в 1453 году Византийской империи и приходом турок последние устроили в храме мечеть. Но больше всего не повезло Парфенону в 17 веке.

-Османская империя частенько воевала с Венецианской республикой и в конце сентября 1687 года венецианская эскадра начала обстрел турецкого укрепрайона (Акрополя), в ходе которого Парфенон получил 800 повреждений. В конце концов, одно из ядер пробило крышу и пороховой склад, в который турки превратили храм, взорвался. Рухнули крыша, фриз, скульптуры фронтона, а также 14 из 46 колонн храма.

-В 1801 году лорд Элджин (Elgin), британский посол в Оттоманской империи, добился от султана Селима III разрешения на вывоз из Акрополя «нескольких каменных плит с надписями или фигурами». Элджин оказался человеком предприимчивым: отправил в Лондон, в свой особняк на Пэлл-Мэлл, двести ящиков с деталями Парфенона. Для организации процесса лорд нанял итальянского художника Джованни Люсьери, под руководством которого рабочие довольно варварским способом (пилой) около 3-х лет вырезали мраморные детали.

-В результате в Англии оказалась большая часть сохранившихся блоков фриза, фигур фронтона и метопов Парфенона. Удовольствие обошлось лорду дорого: только за транспортировку сокровищ он заплатил 74 тысячи фунтов, что соответствует нынешним 3 миллионам. В 1816 году Элджин продал свою коллекцию британскому правительству.

-Греция считает, что скульптуры украдены, англичане отвечают, что они куплены на законных основаниях у частного лица, получившего официальное разрешение на их вывоз из Афин у властей. Это разрешение (фирман) было дипломатическим жестом турецких властей, обусловленным победами Англии в Египте.

-Строго говоря, архитектурные и скульптурные фрагменты Парфенона и других храмов Акрополя рассеяны по многим музеям мира, так что собрать их вместе будет затруднительно. Кроме того, англичане справедливо замечают, что, оставь лорд Элджин все как есть, очень может быть, что все мраморы, ныне хранящиеся в Британском музее, были бы просто уничтожены: за 200 лет мародерства их бы растащили на сувениры или разбили и пережгли на известь, столь нужную в хозяйстве, что и бывало.

-Во времена лорда Элджина население Афин едва достигало 10 тысяч человек и к тому моменту уже добрую сотню лет на жизнь зарабатывало растаскиванием и перепродажей античных артефактов. Первоначально Элджин собирался только снять слепки  с мраморов великого Фидия, но, посмотрев на происходящее безобразие, решил вывезти оригиналы.

-Как бы то ни было, козлом отпущения в данной ситуации по-прежнему считается несчастный Томас Брюс, 7-й лорд Элджин (1766-1841). Обладая от природы слабым здоровьем, он, тем не менее, был сильным дипломатом и военным. Блестяще договорившись с турками, Элджин потратил значительные личные средства для того, чтобы нынче весь мир любовался сокровищами Парфенона (пусть и в в Британском музее).

-Еще при жизни его открыто называли вором. Байрон писал: «То, что не разрушили готы, довершили скотты!» (намекая на шотландское происхождение лорда). Недоброжелатели распускали слухи, что лорд болен сифилисом (у него действительно была какая-то серьезная кожная болезнь, повлиявшая на форму носа). В довершение всего, от Элджина ушла жена и он разорился. Те 35 тысяч фунтов, которые за артефакты Парфенона заплатило лорду Британское правительство, не покрыли и половины его издержек и Элджин умер по уши в долгах.

-Между прочим, сами греки признают, что Акрополь завален обломками, которые подлежат атрибуции, а после обретения Грецией Независимости камни с Акрополя использовались при строительстве зданий: теперь спохватившиеся греки  аккуратно разбирают эти здания и собирают обломки. Да и кислотные дожди, обычные в Афинах, сохранности мрамора не способствуют.

-В настоящее время осуществляется международный проект по восстановлению Парфенона при помощи компьютерных технологий: все фрагменты отделки храма, хранящиеся в 10 музеях 8-ми стран мира, тщательно измеряются лазером и на основе этих обмеров из мрамора изготавливаются их точные копии.

-В любом случае, возвращение «мраморов» Эльджина Греции создало бы такой прецедент, что крупнейшие мировые музеи, в том числе Лувр и Эрмитаж, просто перестали бы существовать. Вдохновившись греческим примером, правительство Нигерии недавно потребовало от Британского музея возвращения бронзовых скульптур королевства Бенин.

-Приведу живой пример. Золото Трои («клад Приама») было втихаря вывезено Шлиманом из Турции, по дешевке куплено Германией, а после 2-й Мировой войны захвачено Красной Армией в качестве компенсации за материальный и моральный ущерб. В настоящее время экспонируется в Пушкинском музее изобразительных искусств на Волхонке, в Москве. Ну и кому оно принадлежит?

-В зале номер 19 находится одна из 6-ти кариатид, украшавших портик храма Эрехтейон на Акрополе. Храм находился рядом с Парфеноном и был посвящен легендарному царю Афин Эрехтею, в нем можно было увидеть след от удара трезубца Посейдона во время спора с Афиной, а рядом с храмом росло священное оливковое дерево, появившееся от удара копья Афины.

-Предположительно прообразами кариатид послужили аррефоры - служительницы культа Афины, набираемые из лучших городских семей. Они должны были изготавливать одежду (пеплос), в которую ежегодно наряжали древнюю статую Афины, хранившуюся в храме.

-Кариатида (девушка очень высокого роста, два с лишним метра) стоит в спокойной позе, опираясь на одну ногу и немного согнув другую. Лицо ее повреждено, руки отбиты. Долгое время никто не знал, как выглядели статуи первоначально, но в 1952 году в Италии в развалинах виллы императора Адриана нашли каменные статуэтки, копии кариатид. Благодаря им стало понятно, что барышни левой рукой слегка придерживали край одежды, а в правой держали сосуд для возлияний при жертвоприношениях.

-Христиане устроили в Эрехтейоне (как и в Парфеноне) церковь, турки поступили еще нахальнее: правитель Афин разместил нем свой гарем. Понятно, что лорд Эльджин посочувствовал кариатидам, которым смотреть на этот разврат веками было конфузно (барышни все-таки, хоть и каменные) и прихватил одну из статуй с собой в Лондон.

-Между прочим, Британский музей на своем сайте не без ехидства сообщает, что его экземпляр сохранился гораздо лучше оставшихся на Акрополе. Те, мол, сильно пострадали во время войны за Независимость Греции (1821-1832), а в последние годы - от кислотных дождей, так что греки все равно убрали кариатид в музей Акрополя, заменив их копиями.

В зале номер 17 мы полюбовались собранным из каменных обломков портиком храма Нереид из города Ксантоса (390-380 гг. до н.э., юго-запад современной Турции), украшенным остатками статуй самих Нереид (дочерей морского бога Нерея). Вообще-то Нереид в мифологии насчитывалось (по разным данным) от 34 до 100, остатков же статуй мы насчитали только пять.

Быстро пробежавшись по залам номер 13 и номер 15 и бегло оглядев богатую коллекцию древнегреческих ваз, мы пошли наверх.

Поднявшись на второй этаж, попали в залы с египетскими мумиями: безусловный хит музея. В Каирском Национальном музее, помнится, вход в зал с мумиями - за отдельную плату, а уж ежели Вы не то что рядом с мумиями, а просто в музее достанете фотоаппарат, ждет Вас крупный штраф. В Британском же музее и с мумиями фотографироваться не запрещено.

Особенно впечатляли файюмские портреты, их было довольно много.

-Название свое они ведут от местечка Файюм, оазиса в Ливийской пустыне, находящегося километрах в девяноста к юго-западу от Каира, -рассказывала гид.- Выдающийся археолог сэр Уильям Петри (William Petrie), работавший там в конце 19-го века, нашел «менее всего ожидаемый источник интересных данных»: множество портретов умерших, выполненных на воске на крышках саркофагов с мумиями.

-После завоеваний Александра Македонского в Египте появились греческие поселенцы, которые переняли у египтян практику погребения умерших, но сильно упростили процесс: стали оборачивать мумии не полотном, а намоченными листами папируса, выброшенными за ненадобностью. Вместо изготовления дорогих посмертных масок эллины стали рисовать дешевые портреты покойников: сухой климат способствовал их сохранности.

-Файюмские портреты (не считая фресок Помпей и Геркуланума) - единственные дошедшие до нас произведения античной живописи.

Добавлю, что поскольку нашли их много, то портреты разошлись по разным музеям: есть эти портреты (парочка, кажется) и в Пушкинском музее в Москве. Один файюмский портрет я, к своему удивлению, обнаружил в музее храма Христа Спасителя, в самом дальнем углу.

В 62 зале нам понравилась 42-сантиметровая бронзовая статуэтка сидящей кошки (600 г. до н.э.) – богини Бастет. Бастет считалась богиней радости, любви и веселья, эллины отождествляли ее с Артемидой. Статуэтка была украшена позолоченными сережками и позолоченным же кольцом в носу.

-Недавно «Клуб юных друзей Британского музея» предложил всем желающим (в том числе и иностранцам) провести ночь в зале с мумиями, -рассказывала Наташа Дэй.- Для этого надо заранее позвонить по телефону, указанному в брошюре клуба (взять на информационной стойке музея) и записаться на один из дней недели. С собой надо взять спальный мешок, еду, питье и немного мужества.

-Как знать, может быть после этой ночи Вы напишете рассказ ничуть не хуже конан-дойлевского «Номер 249», после которого началась повальная «мумиемания» в искусстве.

-Реальная же «мумиемания» в Европе началась раньше, в эпоху наполеоновских войн: мумии из Египта по заказам музеев тащили и русские (те оставшиеся, что не успели вывезти французы и англичане). Сметливые египетские крестьяне, кстати, пытались иногда вместо мумий подкладывать в саркофаги тела своих недавно почивших соотечественников.

-Альтруизм администрации Британского музея достоин уважения: и это несмотря на то, что из музея регулярно что-нибудь пропадает. В позапрошлом году пропала часть панели храма Аполлона из города Басса. В прошлом году была украдена 12-ти сантиметровая мраморная голова от античной статуи, приобретенная музеем в 1922 году, примерная ее стоимость - 25 тысяч фунтов стерлингов.

-Связано это, возможно, с изменениями в английском законодательстве. До 1996 года любой ценный предмет, пролежавший в земле три сотни и более лет, считался по закону «кладом сокровищ» и принадлежал короне, т.е. государству. В 1996 году в закон внесли поправки и теперь музеи имеют право купить находку у кладоискателя, при этом последний обязан поделиться выручкой с владельцем земли, на которой клад был найден. В случае же попытки продажи на черном рынке продавца ждет, как и прежде, уголовное наказание, да еще вдобавок и имущественный иск от землевладельца.

-После принятия поправок количество зарегистрированных находок выросло в 10 раз, англичанами овладела настоящая мания кладоискательства, в которой используется все: от миноискателей времен последней Мировой войны до современных металлодетекторов. Если до 1996 года пресса сообщала в среднем о 24 находках, то в 2000 году их количество достигло 221: много чего хранит британская земля. Так что у Британского музея источники пополнения коллекций имеются, лишь бы денег хватило.

Насмотревшись мумий, мы переместились в зал номер 50, где находится так называемый «Линдоусский человек» (Lindow Man): останки молодого человека лет 25, найденные в августе 1984 года в болотах северо-западной Англии.

-Рост его составлял 168 см, а вес - 65 кг, -сообщила гид.- Кислая болотная среда сохранила труп идеально: когда мумию нашли, с начала даже подумали, что человек этот стал жертвой недавнего преступления.

-Радиоуглеродный анализ показал, что умер мужчина примерно 2000 лет назад, похоже, он стал жертвой ритуального убийства друидов: его ударили топором по голове и перерезали горло. Причем молодой человек был не из простых: у него сохранились остатки маникюра, а усы и борода были тщательно подстрижены. Однако знатное происхождение не спасло его от паразитов: при жизни «Линдоусский человек» страдал от глистов.

Сообщив все это, экскурсовод нас покинула, предупредив, что будет ждать участников экскурсии в Оксфорд и Стратфорд на улице, у входа в Большой Двор.

После этого мы попали в зал номер 70, полностью посвященный Древнему Риму и наполненный изящными скульптурами, а также стеклянными и серебряными изделиями. Обращала на себя внимание бронзовая голова Октавиана Августа: часть прижизненной статуи императора.

Но самым интересным экспонатом зала является Портлендская ваза: амфора из дутого темно-синего и белого стекла высотой 25 см. Вокруг всего сосуда вырезано рельефное изображение: белые фигуры расположены на синем фоне. Вазе примерно 2000 лет, названа она так по имени последнего владельца, 7-го герцога Портлендского. В экспозицию музея ваза была помещена его предком (4-м герцогом) в 1810 году. В 30-е годы прошлого века владельцы попытались ее продать на аукционе «Кристи», но не получилось: настоящую цену никто не предложил. В 1945 году Британский музей вазу все-таки выкупил. В промежутке между этими событиями (в 1845 году) пьяный посетитель разбил вазу на 200 осколков, однако ее удалось отреставрировать.

От впечатлений нас пошатывало, глаза стали по полтиннику (имею в виду старые, советские): случайно зайдя в залы, где собрана лучшая в Европе коллекция китайского искусства, мы быстро оттуда вышли.

А ведь в Британском музее есть еще великолепная коллекция графики (570 тысяч листов, начиная от Леонардо да Винчи), а собрание монет и медалей насчитывает 750 тысяч экспонатов. Обойти весь музей за один раз можно, конечно, но не реально.

Заглянув в путеводитель (все залы в котором оказались перепутаны) я решительно объявил, что мы не имеем права покинуть музей, не посмотрев на остатки двух Чудес Света: храма Артемиды в Эфесе и Мавзолея в Галикарнасе, расположенные где-то на основном этаже.

-Давай быстрее, -мрачно пожелали спутники.- Мы и так уже здесь 3 часа гуляем.

-То ли путеводитель врет, то ли в музее экспонаты все время переставляют, -оправдывался я.

Усталая компания покорно вздохнула и спустилась по лестнице вниз.

Путем методичного обхода в зале номер 22 мы обнаружили то немногое, что осталось от храма Артемиды, а в соседнем (21) - скульптуры из Мавзолея в Галикарнасе.

В зале номер 21 имелись плиты с фриза галикарнасского мавзолея со сценами Амазономахии, популярным античным сюжетом: битвой древнегреческих героев с амазонками. Рельеф на одной из плит изображал Геракла, готовившегося прикончить амазонку.

Среди множества обломков имелись там и две статуи: мужская (3 м) и женская (2,67 м), с обломанными (как водится) руками, при чем лицо у женской статуи также отсутствовало. Еще в зале находился здоровенный торс коня с головой (2,33 м).

Сообразив, что статуи (скорее всего) изображают Мавсола с женой Артемисией, мы были удивлены несколько странной формой головы коня.

Почти детективную историю создания и (главное) обнаружения Мавзолея замечательно описал Кир Булычев. Попробую пересказать ее своими словами, дополнив другими источниками.

В 4 веке до н.э. на юго-западе Малой Азии (территория нынешней Турции) существовало государство Кария со столицей Галикарнас (современный Бодрум).

Карийский царек Мавсол исправно платил дань персам, но – и только. Пользуясь любым удобным случаем, он регулярно ввязывался в свары с соседями и даже умудрился повоевать с Афинами (без особого, впрочем, успеха), нажив себе множество врагов.

Мавсол являлся классическим тираном, со всеми вытекающими отсюда последствиями: жестоким, вздорным, зато крайне энергичным, извлекающим доходы изо всего. Он, например, ввел налоги на волосы (как наш Петр Великий на бороды) и на похороны (до этого даже Петр Великий не додумался).

В результате Мавсол собрал огромные богатства и решил заранее позаботиться о своей гробнице по примеру египетских фараонов (несмотря на сильное культурное влияние эллинов, Мавсол даже женился на манер фараонов - на собственной родной сестре Артемисии).

Для этого он собрал команду из самых выдающихся греческих скульпторов, архитекторов и художников, которые спроектировали и построили гробницу. Она была трехэтажной: на первом этаже располагался погребальный зал площадью в пять тысяч квадратных метров и высотою в 20 метров, на втором - храм для богослужений, опоясанный 36 колоннами, а третий представлял собой усеченную пирамиду, украшенную квадригой коней, запряженных в колесницу, на которой стояли статуи Мавсола и Артемисии.

Плиний Старший писал, что в работе над рельефами Мавзолея принимали участие Скопас (поскольку он работал на восточной стороне - там был вход сооружения, его считают главным скульптором), Бриаксид, Тимофей и Леохар, квадригу же создал Пифис.

Мавсол, процарствовав 24 года, в 353 году до н.э. умер, не дождавшись окончания стройки. Артемисия, любившая своего мужа-брата до безумия, продолжила строительство, одновременно защищая царство от многочисленных врагов, нажитых Мавсолом, но через два года умерла (возможно - погибла).

Достроен ли был Мавзолей при жизни Артемисии или ее наследников – не ясно, зато точно известно, что через 20 лет после смерти Мавсола гробницу посетил Александр Македонский, начавший войну с Дарием.

Сооружение получилось потрясающим: его было видно с моря за много миль, ведь высота Мавзолея составляла 135 локтей (больше 60 метров). Окружено оно было скульптурами скачущих всадников и каменных львов, урны с прахом Мавсола и Артемисии находились в усыпальнице в основании здания.

Полагают, что Мавзолей, простояв около 1800 лет, обрушился от одного или нескольких землетрясений в 14 веке (в 12-м, по свидетельству современников, он еще стоял). Постепенно на месте с обломками Мавзолея образовался холм.

В 1404 году рыцари ордена Св.Иоанна (ныне известного как Мальтийский орден), центр владений которого располагался тогда на острове Родос, начали строить на азиатском берегу замок Св.Петра, используя для строительства развалины Мавзолея, в том числе рельефы и скульптуры.

В 1522 году Великий Магистр Ордена, в преддверии нападения султана Сулеймана на Родос, послал нескольких рыцарей отремонтировать замок на побережье. Рыцари, по привычке беря мраморные плиты из остатков Мавзолея, добрались до какой-то пещеры. Они зажгли факелы и попали в квадратный зал, украшенный мраморными колоннами, орнаментами и скульптурами.

Все это великолепие пошло на укрепление крепости. За залом рыцари обнаружили низкую дверь, ведущую в небольшую комнату. Там они увидели 4-х угольный каменный надгробный памятник со стоящей на нем урной, но осмотреть гробницу не успели: пора было возвращаться на корабль.

Наутро, вернувшись, рыцари обнаружили, что урна разбита, а гробница вскрыта и разрушена: ночью там побывали грабители. По полу были разбросаны золотые пластины и обрывки золотой парчи.

Мраморные плиты из Мавзолея не помогли иоаннитам: в том же году турки захватили Родос и  рыцари оставили замок Св.Петра.

В 19-м веке британский посол в Константинополе, прослышав от одного из путешественников об удивительных плитах, встроенных в стены турецкой крепости в Бодруме (стоявшей на обломках рыцарского замка), отправился туда и за солидный «бакшиш» получил разрешение от местного паши выломать из стен 13 плит с неприличными (с точки зрения мусульман) изображениями голых женщин. Так был найден Галикарнасский мавзолей.

В 1856-1859 годах раскопки Мавзолея провел главный хранитель Британского музея сэр Чарльз Томас Ньютон (Charles Thomas Newton). Он нашел еще 4 плиты со сценами «Амазономахии», скульптуры, торс коня, львов и прочее.

Морда коня кажется неправильной потому, что смотреть на нее люди должны были, задрав голову: четверка коней находилась на высоте 20-этажного дома (скульптор это учел). А вот изображают ли мужская (собранная из 77 фрагментов) и женская статуи Мавсола и Артемисию  - большой вопрос.

С одной стороны, их размер пропорционален размеру коня из квадриги, но уж больно тщательно проработаны детали скульптур, чтобы расположить их так высоко (есть мнение, что это - статуи предков или родственников царя и царицы, стоявшие между колоннами 2-го этажа).

С этим мы и попали в Большой Двор имени королевы Елизаветы II, открытый для публики в 2000 году. Затея сэра Нормана Фостера (того самого автора Сити-Холла), большого поклонника остекления, обошлась казне в каких-то 100 миллионов фунтов стерлингов, зато сейчас Большой Двор Британского музея (с его легкой стеклянной крышей) считается самой большой крытой площадью в Европе.

В центре Двора - Круглый читальный зал бывшей библиотеки музея, по периметру его расположены большие скульптуры. Особенно выделяется среди них мраморный лев из Книдоса (опять-таки, с территории нынешней Турции), длиной 3 и высотой 2 метра: статуя была сооружена (350-200 гг. до н.э.) в духе львов Мавзолея и охраняла надгробный монумент.

Во Дворе имелись магазины: там мы обзавелись бутылками с питьевой водой и мороженым для детей, а я за 17 фунтов купил толстую иллюстрированную книгу «The Collections of The British Museum», после чего все мы  вышли на улицу, где нас ждали по-прежнему пасмурное небо и Наташа Дэй.

Анатолий Новак,

29 августа 2003 года

Оксфорд

Меньше народа - больше кислорода. Тропа «right-of-way». Лес с араукариями. Подлинная история Робина Гуда. Завоевание Уэльса и первый принц Уэльский. Валлийский лук – новое секретное оружие англичан. Битва при Креси – начало конца рыцарства. Могила Маленького Джона. Нелепая жизнь и страшная смерть Эдуарда II. Нелегкая жизнь молодых специалистов и пенсионеров. Желто-коричневый Оксфорд. «Бычий Брод» - наследник Трои? Лондиниум лучше Оксфорда, с точки зрения римлян. Святая Фридесвида, покровительница Оксфорда. Саксы против викингов. Два Вильгельма: Рыжий и утонувший. Генрих I по прозвищу Боклерк. Королева Мод в белых одеждах по льду Исиса (Темзы). Ветка ракитника – название целой династии. Генрих II и Элеонора Аквитанская, бабушка Средневековой Европы. Безбашенные студенты и основание Кембриджского университета. Кому чума, а кому мать… День Святой Схоластики: штраф на века. Колледж Христа и падение кардинала Уолси. Колледж Мертон: фунт за вход. Ручка в виде Кошачьей Головы. Отчисление за явку на экзамен без меча. Оксфорд и Гарри Поттер. Сэр Кристофер Рен, Шелдонианский театр и Tom Tower. На сколько оксфордское время отстает от гринвичского. Джемс Гиббс и Рэдклиффская библиотека. Ашмолеанский музей. Петр Великий в Оксфорде.

 Гид терпеливо подождала, пока мы докурим, а дети доедят мороженое, после чего пригласила занять места в микроавтобусе. Вместе с нами на экскурсию отправились только семейная пара и дама, сообщившая нам о своей привязанности к английской обуви два дня назад, так что даже в микроавтобусе остались свободные места.

Малое число желающих объяснялось просто: стоимость экскурсии (включавшая входные билеты в дом-музей Шекспира) была довольно высока: по 65 фунтов с носа (с детей - 60).

-Меньше народа - больше кислорода, -решили мы с удовлетворением.- На свободных местах можно расположить барахло: зонтики, ветровки и бутылки с водой.

Пока мы курили, а некурящая молодежь заправлялась мороженым, на нас поглядывал (как нам показалось - неодобрительно) аккуратно одетый старичок, оказавшийся водителем микроавтобуса. Наконец окурки и обертки от мороженого под его строгим взглядом были тщательно пристроены в урну и мы тронулись в путь.

Насилу выбравшись из Лондона, минивэн двинулся по очень приличному (и бесплатному) шоссе, похожему на наше Ново-Рижское, на северо-запад, в Оксфорд. До него было километров 90 – чуть больше часа езды.

Наташа Дэй развлекала нас в дороге, как могла и это ей удалось.

По сторонам шоссе тянулся весьма приятный ландшафт: аккуратные леса разбавлены еще более аккуратными лугами, на которых местами паслись овцы. И лес, и лужайки были огорожены многочисленными заборами.

-Вся земля в Англии – частная собственность, -сообщила гид.- Так что поход на природу с рюкзаками здесь практически невозможен. Правда, есть одно исключение: если в каком-то месте традиционно располагалась пешеходная тропа (обозначена столбиками), то ею по-прежнему можно пользоваться, не взирая ни на чью собственность на землю.

-Такая тропа называется «right-of-way» и для англичан право прохода по ней является священным: многие из них (особенно в последнее время) умудряются по таким тропам обойти всю Великобританию. С учетом этого обстоятельства покупать недвижимость в Англии нужно очень осторожно: вполне может оказаться, что «right-of-way» проложена под окнами вашей спальни и такие случаи известны.

-Обратите внимание на растительность, -продолжала Наташа.- Англичане веками привозили на остров со всех концов света все новые и новые виды растений, большинство из которых отлично прижилось в теплом морском климате Великобритании. Так что теперь видовое разнообразие флоры острова очень велико: в обычном английском лесу рядом с дубами запросто растут и южноамериканские араукарии. Ну а магнолии и сакуры Вы и сами видели.

-В старину, конечно, видов деревьев было поменьше, а вот самих деревьев - побольше: немалую часть острова занимали густые леса. В них-то и действовал Робин Гуд. Вы, конечно, читали «Айвенго» Вальтера Скотта? Помните, там Робин Гуд вместе со своей командой помогал Ричарду Львиное Сердце наказать типичных «редисок»: рыцарей-тамплиеров?

-Англичан всегда интересовало: а существовал ли Робин Гуд на самом деле? Но только в 1852 году английский историк Хантер нашел документы о том, что в 1290 году у лесничего графа Уоррена - Адама Гуда - родился мальчик, которому при крещении в церкви городка Уэйкфилд дали имя Робин. Из документов также следовало, что лесничий взял ссуду на аренду клочка земли и построил на ней дом. Лес, который начинался за домом лесничего, назывался Барнсдейльским и переходил в Шервудский, тянувшийся до самого Ноттингема.

-Судьба реального Робина Гуда оказалась достаточно тесно связана с судьбой одного из самых неудачных и неудачливых английских монархов - Эдуарда II.

-После норманнского завоевания все леса на острове были объявлены собственностью победителей, большинство из них принадлежали королю. Норманнские рыцари весьма трепетно относились к лесам: они в них охотились, при чем охотиться на оленей можно было только с личного разрешения короля.

-Браконьеров даже не судили: пойманных с поличным сразу вешали. Крестьяне могли собирать в лесу хворост, пилить сухие деревья и пасти скот, но только не в сезон рождения оленят. Англичане ненавидели лесные законы и не в последнюю очередь из-за этой ненависти норманны предпочитали жить в неприступных замках.

-В 1316 году король Эдуард II приказал графу Уоррену собрать отряд из 250 лучников для войны с шотландцами. Сохранился список оштрафованных подданных, не пожелавших воевать, среди них значится и Робин Гуд. Он только недавно женился и вовсе не стремился погибнуть: двумя годами ранее в результате бездарного командования короля 25-тысячная английская армия была наголову разгромлена шотландцами.

-Повоевать Робину Гуду все-таки пришлось. В стране вспыхнул мятеж, возглавил который Томас Плантагенет, 2-й граф Ланкастер, родственник короля. Эдуарда II знать ненавидела: тот был весьма сомнительной личностью, обожавшей рытье канавок и постройку глиняных домиков. Кроме того, правил король при помощи фаворитов, «дружба» с которыми переходила все пределы приличия.

-Граф Ланкастер приходился сюзереном графу Уоррену, так что Робину Гуду поневоле пришлось участвовать в генеральном сражении с королевскими войсками, состоявшемся в 1322 году, на стороне мятежного герцога. Но на этот раз Эдуард II проявил несвойственную ему прыть: войско графа было разбито и ему отрубили голову, а рядовые мятежники объявлены вне закона.

-Домик Робина Гуда конфисковали, самому ему грозила казнь - вот он и скрылся в лесу, временно отправив жену в город к родственникам. Двумя годами позже Эдуард II совершил инспекционную поездку в северные графства, где еще оставалось немало сторонников Ланкастера. Королю нужно было перетащить их на свою сторону: кого посулами, а кого и угрозами. К тому времени имя Робина Гуда было настолько известно, что королевские солдаты не смели и носа совать в Шервудский лес.

-Тут надо объяснить, чего именно солдаты боялись, трусами-то они отнюдь не были. Робин Гуд считался лучшим лучником если не всей Англии, то уж во всяком случае графства. Английский лук являлся грозным оружием, заимствованным англичанами у побежденных валлийцев.

-Папа Эдуарда II, великий король Эдуард I, сделал первый большой шаг к объединению острова, завоевав за несколько лет Уэльс: ему удалось то, в чем потерпели неудачу римляне и саксы. В горах Уэльса за эти века вырос гордый и непокорный народ, но Эдуард I нанял в свое войско тех же валлийцев, знакомых с местностью Но главное, что сломило доблестных потомков бриттов - непрерывная война: англичане перерывов на зимние каникулы не делали.

-Уэльс вошел в состав английского королевства и был разделен на графства. Побежденные валлийцы все-таки поставили Эдуарду I одно условие: править ими будет человек, не говорящий по-английски. В ответ король с легкостью назначил правителем Уэльса своего новорожденного сына, который на тот момент говорить и вовсе не умел. Так будущий Эдуард II был провозглашен первым английским принцем Уэльским.

-К тому времени валлийские лучники достигли удивительной эффективности и скорострельности, усовершенствовав лук почти до идеала. Один из пограничных лордов описывал случай ранения своего рыцаря. Рыцарь ранен был стрелой (длиной чуть ли не в метр), пробившей кольчугу, набедренник, бедро, деревянное седло и глубоко вонзившейся в бок коня.

-Тяжелая кавалерия, сменившая в 5 веке легионы, доживала последние дни: на первый план выдвигалась пехота, вооруженная луками.

-Англичане получили новое секретное оружие, которому обязаны были всеми своими успехами в Столетней войне. В битве при Креси 26 августа 1346 года французы с ним (на свою голову) познакомились: цвет французского рыцарства истреблен был английскими лучниками.

-Вместе с рыцарями англичане прикончили почти 6 тысяч наемных генуэзских арбалетчиков: мало того, что дальнобойность арбалетов была хуже, чем у английских луков, так еще перед началом сражения прошел короткий ливень, который намочил тетивы арбалетов.

-Да что там Столетняя война. В архивах английского военного ведомства сохранилось исследование одного генерала, написанное на основе опыта наполеоновских войн. Генерал предлагал отказаться от ружей, заменив их луками, имеющими превосходство в точности, скорострельности и дальнобойности.

-Понятно, что с учетом этого обстоятельства соваться в Шервудский лес королевским солдатам вовсе не улыбалось, а избавиться от разбойника необходимо было для поддержания королевского авторитета: не вводить же в лес целое войско. Тогда королю посоветовали переодеться аббатом, а охрану нарядить монахами, что он и сделал. Король познакомился с разбойником и провел с ним ночь у костра. Так что Вальтер Скотт описал почти все правильно, вот только король был другой: Ричард Львиное Сердце умер в 1199 году, за 91 год до рождения Робина Гуда.

-Робин Гуд был прощен и даже переехал в Лондон: некоторое время он состоял  в личной гвардии короля. Имя Робина Гуда упоминается в платежных ведомостях с апреля по ноябрь 1324 года (обалдеть можно от этих англичан - сохранили все архивы). Потом, видно, казенная жизнь Робину надоела и он вернулся в свой лес, получив выходное пособие в 5 шиллингов.

-Умер разбойник вроде бы в 1346 году (стариком по меркам того времени), похоронили Робина Гуда в Шервудском лесу, но могила его не известна. А вот могилу его соратника – Маленького Джона, похороненного по преданию в деревне Хаттерсейдж, похоже, нашли. В конце 18-го века на местном кладбище было вскрыто захоронение, на котором лежал древний надгробный камень со стершимися от времени надписями. В нем нашли скелет огромного размера и ржавый старинный меч.

-А вот король Эдуард II до старости не дожил. За свое 20-летнее царствование он так достал подданных, что был свергнут. Его жена Изабелла, французская принцесса, родившая Эдуарду II четверых детей, ненавидела мужа за его страсть к мужчинам и под предлогом переговоров с французским королем уехала во Францию, где стала любовницей одного из сбежавших  английских лордов, Роджера Мортимера. Вместе они составили заговор, обманом выманили во Францию 14-летнего принца Эдуарда и высадились с войском в Англии.

-Защищать 43-х летнего короля никто не стал: он отрекся от престола, передав корону сыну (Эдуарду III) и  был заточен в замок Беркли, где Эдуарда II предали мучительной смерти: ввели ему в анальное отверстие раскаленную кочергу через бычий рог, чтобы не оставить следов убийства на теле короля. Произошло это в 1327 году, через 3 года после ухода Робина Гуда из королевской гвардии. Как знать, останься Робин Гуд в личной охране короля - все могло сложиться по-иному.

-Такая жестокая смерть не осталась безнаказанной: возмездие долго ждать себя не заставило. Через 3 года подросший король взял власть в свои руки, Роджера Мортимера повесили, а «французскую волчицу» Изабеллу заточили навечно в замке.

-Красиво излагает, -заметила жена.

-Точно, -хмыкнул я.- Похоже, что творчеством Кира Булычева не один я интересуюсь.

Прослушав столь любопытный рассказ, мы поинтересовались уровнем жизни современных англичан.

-Живут все по-разному, но средний уровень не очень высокий, -ответила гид.- Возьмем, к примеру, молоденькую секретаршу, живущую в пригороде и работающую в центре. Ее заработная плата - 50 фунтов в день.

-Но это же 1000 фунтов в месяц, т.е. 1600 долларов, -удивились мы.- Совсем неплохо для начала трудовой деятельности.

-Да, но из этих 50-ти девушка 10 потратит на проезд, 10 - на еду: остается 30, -заметила Наташа.- А квартира, одежда, косметика наконец?

-Пенсионеры тоже не жируют. Женский пенсионный возраст - 60 лет, мужчины выходят на пенсию в 65. Базовая пенсия, гарантированная государством, примерно 500 фунтов в месяц, дополнительная государственная пенсия зависит от суммы накопленных пенсионных отчислений и может достигать до 50% зарплаты перед выходом на пенсию.

-Государство путем налоговых льгот поощряет добровольные пенсионные накопления граждан, но касается это в основном будущих, а не нынешних пенсионеров, поскольку проводиться такая политика начала недавно.

-Правда, пенсионеры обеспечиваются бесплатной медицинской помощью и медикаментами, но бесплатный проезд на транспорте им не положен (по крайней мере, в Лондоне) - вот они и сидят по домам, в метро Вы их не увидите.

-Обратили внимание на возраст нашего водителя? Ему остался год до пенсии и он о ней просто мечтает. Все-таки 64 года для среднего мужчины - возраст приличный, да и силы уже не те.

Между тем мы въехали в Оксфорд. Прежде всего в глаза бросался цвет города: желто-коричневый, что объясняется просто: для строительства большинства зданий использовался местный желтоватый известняк. Выйдя из автобуса, Наташа повела нас по улице, одновременно рассказывая.

-Вообще-то экскурсия в Оксфорд и Стратфорд-на-Эйвоне должна занимать 8 часов, в том числе 3 из них - дорога туда и обратно, но я попробую уложиться быстрее, -сообщила нам гид.- Проблема в том, что дом-музей Шекспира закрывается в 16-00 (до 17-00 он работает, начиная с апреля). Ччто поделать, Стратфорд - городок маленький и нравы там деревенские, жители рано ложатся спать и встают раньше петухов.

-Итак, ранняя история Оксфорда туманна. Понятно, что название его (Oxford) в буквальном переводе означает «Бычий брод» («Ox»-бык, «Ford»-брод). Некоторые средневековые английские историки считали, что город был основан в 1100 году до н.э. троянцами, бежавшими из погибшей Трои, впрочем, эта версия  ни на чем не основана: возможно, они просто начитались «Энеиды» Вергилия. Но люди поселились на этом месте и правда давно, еще за 4000 лет до н.э.

-В отличие от мифологических троянцев, римляне это место проигнорировали. Они не основали здесь город, в окрестностях будущего Оксфорда имелись только сельские виллы. В качестве порта на Темзе римляне предпочли Лондиниум, быстро оценив его выгодное стратегическое положение.

-Основание города связано с легендой. В 7-м веке родилась саксонская принцесса (и будущая святая), дочь короля Мерсии Фридесвида. Когда она подросла, ей был назначен жених по  имени Алгар, тоже королевского рода. То ли Фридесвиде был противен именно жених, то ли все мужчины вообще, но барышня скрылась в лесах и основала там монастырь. Однако жених не унимался, нашел-таки принцессу и попытался взять монастырь и ее силой, но за наглость был поражен молнией и ослеп. Впрочем, бывшая невеста вымолила для него прощение: зрение к Алгару вернулось. Св. Фридесвида - небесная покровительница Оксфорда, ведь город возник вокруг монастыря. Святой Фридесвида считается и у православных.

-В саксонские времена Оксфорд (Oxenfordia) стал городом, расположенным на важнейшем торговом пути между двумя крупными королевствами: Мерсией и Уэссексом. В 1002 году аббатство, основанное Св. Фридесвидой, сгорело дотла, ныне на его месте находится колледж Христа (Christ Church). В тот год саксы вырезали множество датчан по всей стране, в Оксфорде часть датчан укрылась в аббатстве и разъяренные саксы сожгли их вместе с монастырем. Через 7 лет викинги , захватив город, жестоко отомстили.

-В 1071 году норманнский рыцарь Роберт д’Ойли построил Оксфордский замок. С этим замком связано одно романтическое приключение, одно в целой цепи событий, приведших к утверждению династии Плантагенетов.

-Когда в 1087 году Вильгельм Завоеватель умер, королем стал его сын Вильгельм II, прозванный Рыжим. Король из него получился неважный. Вильгельм Рыжий был жесток и к тому же предпочитал мальчиков: у него никогда не было жен, любовниц и детей. В 1100 году Вильгельм погиб на охоте: стрела его приближенного якобы скользнула по дубу и, изменив направление, рикошетом попала в грудь короля. Смерть Вильгельма II была загадочной, но всех устроила.

-После Вильгельма II трон достался его младшему брату, Генриху I, процарствовавшему 35 лет. У Генриха по прозвищу Боклерк («Ученый») был любимый наследник, на которого он возлагал все надежды, сын Вильгельм. Но в возрасте 17 лет, в 1120 году, Вильгельм возвращался из Франции, корабль его попал в бурю, разбился и принц утонул.

-На плаву остались двое: корабельный повар и некий рыцарь. Услышав от повара, что принц утонул, рыцарь со словами «Для Англии все потеряно!» опустил руки и пошел ко дну. Узнав о гибели сына, король никогда больше не улыбался.

-Да и чему улыбаться-то? Хотя Генрих отличался особым сладострастием и до сих пор считается среди английских королей рекордсменом по количеству незаконнорожденных детей (их, по разным подсчетам, насчитывалось от 20 до 25), законных (имеющих право претендовать на престол) было только двое, включая утонувшего Вильгельма.

-У Генриха I оставалась еще дочь Матильда (Мод), которую он выдал замуж за графа Анжуйского, дабы обезопасить и увеличить английские владения на континенте: именно ее король теперь хотел сделать наследницей. Но после смерти Генриха (1135 год) трон захватил его племянник Стефан, внук Вильгельма Завоевателя (от дочери Аделии).

-Началась Гражданская война. Зимой 1142 года войска Мод, удерживавшие замок Оксфорд, окружены были превосходящими силами Стефана. Надо было бежать, но как? Тогда Мод переоделась в белые одежды и по веревке спустилась со стен замка в сопровождении всего трех или четырех рыцарей, незамеченной проскользнув по снегу через вражеские ряды. Перешла через замерзшую реку Исис (так именуют Темзу в пределах Оксфорда) и благополучно прибыла к соратникам.

-После многих сражений сын Мод, Генрих Плантагенет, объявлен был Стефаном (уставшим от 20-летней Гражданской войны, анархии и сломленным смертью своего сына Евстахия) наследником престола. Когда через год (в 1154 году) Стефан умер, он стал великим королем Генрихом II, правившим также долго, как и его дед. На гербе отца Генриха, Жоффруа Анжуйского, была изображена ветка ракитника - Planta Genista. Эта ветка дала название целой династии.

-Между прочим, Генрих II увел у французского короля Людовика VII (такого же малахольного, как и Эдуард Исповедник) жену, Элеонору Аквитанскую (она была старше Генриха лет на девять), родившую Генриху после развода с французским королем пятерых сыновей. Двое из них стали королями: Ричард Львиное Сердце и Иоанн Безземельный.

-В конце 11-го - начале 12-го веков Оксфорд становится центром религиозного обучения, здесь открываются монастырские школы. В 1138 году город сгорел дотла и его пришлось строить заново. Но основание университета связано с именем Генриха II: в 1167 году он запретил английским студентам ездить на учебу в Парижский Университет. К 1189 году в Оксфорде начали возникать структуры будущего университета, а в 1231 году его статус был оформлен юридически.

-В 13-м веке Оксфорд стал признанным центром математики и астрономии, по его учебникам учились даже в Париже. Именно в Оксфорде римские цифры заменили на арабские. Традиционно в Оксфорде было 4 факультета: теологии, медицины, права и свободных искусств (это было очень широкое понятие, сюда входило все: от геометрии до музыки).

-Жили студенты общинами и образ их жизни не всегда вызывал сочувствие у местных жителей: в свободное время студенты устраивали шумные пирушки с драками и петушиные бои, играли в карты и кости. В 1209 году часть студентов бежала от гнева аборигенов: так был основан Кембриджский университет. Тем не менее, к 14-му веку студентов в Оксфордском университете насчитывалось уже полторы тысячи.

-Университет состоит из колледжей, сейчас их 38, а в начале было три: Университетский, Баллиоль и Мертон, они были основаны в 1249-1264 гг. В 1348-1350 гг. эпидемия чумы унесла жизнь многих горожан, но не затронула студентов: в загородных домах, в которых располагались колледжи, они чувствовали себя в безопасности. Жителей в городе после эпидемии осталось мало, чем не замедлило воспользоваться руководство колледжей, по дешевке скупая недвижимость. С тех пор каждый колледж - лендлорд, владеющий землями и пабами.

-10 февраля 1354 года, в день Святой Схоластики (духовной матери монахов-бенедектинцев), несколько студентов обвинили хозяина таверны, что он подал им скверного вина и началась драка. Колокол на церкви Св.Марии ударил в набат и на защиту кабатчика сбежался весь город: горожане три дня убивали студентов, разрушали и грабили колледжи.

-Это дорого обошлось городу: даже во времена королевы Виктории на ежегодной церемонии мэр и горожане давали клятву верности декану (президенту) университета и выплачивали штраф за давно возмещенный ущерб.

-Генрих VIII также не оставил Оксфорд без внимания: он запретил преподавать в колледжах католическое богословие, вместо этого король приказал преподавать гражданское право, древнегреческий и даже иврит. Но прежде король настоял на посещении нового колледжа Христа, сооружаемого на средства кардинала Уолси. Прибыв в Оксфорд, Генрих VIII поразился тому, какие огромные средства вложены в строительство. «Странно, -заметил он кардиналу, -что вы нашли столь много денег на ваш колледж и не сумели добыть достаточно, чтобы завершить мою войну.» С этого момента началось падение кардинала.

-При дочери-католичке Генриха VIII, Мэри Кровавой, в Оксфорде сожгли двух англиканских епископов и одного архиепископа, зато при другой дочери, Елизавете I, заставляли студентов приносить присягу на веру в англиканскую церковь.

-Во время Гражданской войны университет поддерживал короля: в 1642-1646 гг. Чарльз I обосновался в колледже Христа, а его жена Генриетта со своим двором жила в Мертоне. Это совершенно не понравилось Кромвелю и после победы он провел «чистку» профессорско-преподавательского состава.

-А сейчас, дорогие мои, c High Street мы завернем на Merton Street и зайдем в одноименный колледж, -сообщила Наташа.- Оксфорд – город небольшой, жителей в нем всего 120 тысяч, из них примерно 16 тысяч – студенты. Да и вообще в Оксфорде две основные улицы, идущие параллельно: помимо High Street есть еще Broad Street.

-Колледж был основан Уолтером Мертоном, являвшимся лордом-канцлером Англии и одновременно епископом Рочестерским, в 1264 году. Это один из самых маленьких и одновременно один из самых древних колледжей Оксфорда. Концепция Мертона, считавшего, что колледж должен по сути и по форме напоминать монастырь, понравилась: по образцу Мертонского колледжа начали строить и все другие. Между прочим, лорд Мертон долго размышлял, где ему построить колледж имени самого себя: в Оксфорде или Кембридже. Лорд купил земли в обоих городах, но студенты одобрили Оксфорд.

С этими словами мы  подошли к воротам колледжа Мертон.

 -Привратнику надо дать денежку, по 1 фунту с каждого посетителя, -сообщила нам экскурсовод, вынимая кошелек.- Это давний обычай: поскольку колледжи были основаны монахами, своей закрытой территорией они очень напоминают монастыри: студенты вместе учатся, кушают и здесь же живут. В 21-05 ворота колледжа закрываются и с давних пор опоздавшим приходилось платить привратнику, чтобы попасть на территорию. Для того, чтобы привратник их услышал, на воротах была прикреплена знаменитая Ручка в виде Кошачьей Головы со скобой, которой нужно было колотить по двери.

На территории колледжа оказался симпатичный внутренний дворик с газоном и деревьями, людей в нем не было. Мы зашли в один из домов - тоже никого. В зале, большую часть которого занимал вытянутый стол со стульями, Наташа Дэй показала нам «Кошачью Ручку», привинченную к стене высоко от пола, под портретом лорда Мертона. Бронзовая морда кошки больше смахивала на морду чем-то расстроенного льва.

Пошли в церковь колледжа с красивыми цветными витражами: людей не было и там.

-В старину учились долго, -вещала Наташа Дэй.- На магистра приходилось учиться 7 лет, а на доктора - целых 9. Каждый бакалавр и магистр обязаны были читать студентам лекции, поэтому университет долгое время обходился без постоянного штата преподавателей.

-Еще бы, -с чувством прокомментировали мы.- Учебный день в разгаре, а в колледже ни одной собаки не видно.

-Оксфордский университет, первоначально предназначенный для обучения духовенства, постепенно становился модным и среди аристократии, -продолжала топик гид.- Его знаменитых выпускников даже трудно перечислить: 9 из 16-ти премьер-министров Великобритании (начиная с 1914 года) и 50 Нобелевских лауреатов окончили Оксфорд.

-В Оксфорде впервые родилась оригинальная система преподавания: tutorial, то есть индивидуальные занятия с преподавателем. Обязательные занятия занимают всего 2-3 часа в неделю, правда есть много лекций, но они факультативны. А вот tutorial, во время которых студент читает преподавателю свое сочинение, выслушивает его критику и оспаривает ее - основа основ оксфордского образования. С учетом того, что преподаватель часто мировой величины, из этих занятий выходит очень большой толк.

-Образование в университете очень платное, но можно попробовать получить грант от какой-нибудь благотворительной организации. В любом случае, непременное условие - превосходное знание английского языка.

-Не так давно произошла история, ставшая анекдотом. В одном из колледжей некий студент, явно «плывя» на многочасовом экзамене, потребовал себе пива с ветчиной, согласно положению Устава колледжа Бог знает какого века, никем не отмененного. Скандал кое-как погасили сандвичами с кока-колой, но на следующий день студента все равно отчислили. «За явку на экзамен без меча» - это так же не отмененное правило содержалось все в том же Уставе.

Выйдя из колледжа, мы прошлись по улочкам города. Экскурсовод показала нам колледж Христа, где математику преподавал Чарльз Доджсон (Льюис Кэрролл), а английский - Джон Толкиен.

-Между прочим, большой обеденный зал колледжа - это зал школы Хогвардс из фильмов о Гарри Поттере, а в качестве Хогвардского госпиталя снимали зал школы Дивинити, -сообщила Наташа.- Многие сцены из этих фильмов снимали в Оксфорде, который опять обставил Кембридж, своего основного конкурента. Недалеко от колледжа есть магазин, описанный Кэрроллом в «Алисе в стране чудес» как магазин Старой Овцы, там торгуют сувенирами. Есть в Оксфорде и свой Мост Вздохов.

-Внешний вид Оксфорда сформировался в 17 веке, к формированию облика Оксфорда приложил руки сэр Кристофер Рен. Вообще-то Кристофер Рен должен был пойти по стопам отца, настоятеля Виндзорского аббатства, но казнь Чарльза I заставила Рена стать ученым: он преподавал в Оксфорде астрономию. Чарльз II резонно решил, что человек, сведущий в астрономии и строящий модели Солнечной системы, уж как-нибудь разберется и в строительстве. Так Рен стал Смотрителем Королевских Работ, а позднее и великим архитектором, не имея при этом ни малейшего строительного образования.

-В первой же своей постройке в Оксфорде, Шелдонианском театре, Рэн порвал с университетскими готическими традициями. Он построил театр (вернее, аудиторию) в античном духе, взяв за образец театр Марцелла в Риме, который видел только на гравюрах (Рен никогда не был в Италии). Через 14 лет, в 1681 году, Рен, уже будучи главным королевским зодчим и имея огромный опыт по восстановлению Лондона после пожара, вернулся в Оксфорд. Там он получил заказ на возведение Tom Tower - башни над воротами во двор колледжа Христа. А вот ее Рен возвел в готическом стиле: возможно, ностальгия замучила. Башню еще Большим Томом кличут, по имени колокола, в ней висящего. Вес колокола – шесть с четвертью тонн, по его сигналу ровно в 21-05 закрываются двери колледжей: оксфордское время отличается от гринвичского ровно на пять минут. В Оксфорд колокол попал из одного из монастырей, разгромленных по приказу Генриха VIII.

-Другое знаменитое оксфордское здание, Рэдклиффская библиотека, связана с именем шотландца Джеймса Гиббса (того самого архитектора, который построил церковь Св.Мартина в Полях в Лондоне). В 1714 году умер знаменитый врач Джон Рэдклифф. Он оставил огромную по тем временам сумму в 40 тысяч фунтов на строительство еще одной библиотеки в Оксфорде. Душеприказчики врача целых 23 года выбирали, кому поручить строительство. Гиббс строил библиотеку 11 лет и здание у него получилось внушительное: библиотека и мавзолей одновременно, исполненное в стиле римского барокко 17-го века.

-В Оксфорде есть знаменитый Ашмолеанский музей, который своей коллекцией может посоперничать с Британским музеем и Национальной галереей одновременно - это самый старый публичный музей в Англии. В нем можно увидеть произведения Леонардо да Винчи, Рафаэля, Микеланджело, Рембрандта и Констебля, а также ассирийское, древнегреческое и древнеримское искусство, -добавила Наташа.- Есть в Оксфорде и Ботанический сад, основанный в 1621 году, но нам пора ехать.

Пока шли к машине, гид рассказала, что в апреле 1698 года Оксфорд посетил Петр Великий. Сохранились документы о его посещении. Петр прибыл в Оксфорд 8 апреля в 10 часов вечера и сразу же остановился в пабе «Золотой Крест», где за ужином употребил 2 бутылки бренди и 4 - белого сухого вина (один или в компании - неизвестно). Наутро он посетил библиотеки, Совет университета, Театр и Ашмолеанский музей. Когда он гигантскими шагами двинулся к часовне колледжа Св.Троицы, горожане и студенты горохом высыпали на улицу поглазеть на великана. Петр смутился и быстро покинул город.

-Так что, вопреки распространенному мнению, Петр Великий не получил степень Почетного доктора Оксфордского университета – просто не успел, -заключила гид.- Кстати, как оказалось, в 1971 году курсы английского языка в Оксфорде закончил Усама бен Ладен.

Подойдя к машине, мы были удивлены: наш пожилой драйвер, так неодобрительно оглядывавший нас курящих, стоял на тротуаре и с наслаждением смолил сигарету. Мы попытались воспользоваться общественным подземным туалетом, но он оказался закрыт и, судя по всему, давно: у дверей его образовалась порядочная куча мусора. Это обстоятельство нашего настроения не улучшило, тем более что небо было по-прежнему пасмурным.

-Ничего не поделаешь, придется все лишнее довезти до родины Шекспира, -печально сообщила свояченица.

Анатолий Новак,

02 сентября 2003 года

Стратфорд–на-Эйвоне

Ты вырезан искусно, как печать,

Чтобы векам свой оттиск передать.

У.Шекспир, 11 сонет

(перевод С.Я.Маршака)

Соломенные крыши. Кардинальное свойство дурацких идей: чем они глупее, тем смешнее - и тем лучше запоминаются. Пять десятков претендентов на звание Шекспира. Кристофер Марло не подходит, 17-й граф Оксфорд – тоже. Дом на Henley Street. Сын перчаточника. Желтые тюльпаны во дворе. Нью-Плейс – пустырь на месте дома, купленного Шекспиром. Грамматическая школа. Женитьба и дети. «Утраченные годы». Из актеров - в драматурги. Рукописи не горят? Из драматургов - в дворяне и домовладельцы. Шекспировская шелковица, на сувениры. Обеспеченный пенсионер. Старая липовая аллея и замшелые могильные плиты. Несостоявшийся дождь. Формалист пастор. Церковь Святой Троицы – место крещения и погребения Шекспира. Могила драматурга. А была ли тайна? Любимый паб Шекспира «Garrik Inn»: эль и девонширская утка под апельсиновым соусом. Жизнь стремительно покидала Стратфорд. Сердце Англии. P.S.: Эпитафия от Бена Джонсона.

Погрузившись в микроавтобус, мы поехали дальше, в Cтратфорд-на-Эйвоне (или Стрэйфорд: именно так называла родину Шекспира Наташа Дэй). В оригинале город называется Stratford-Upon-Avon. Эйвон - это, понятно, название речки.

Минивэн следовал в прежнем направлении: Стратфорд находится в 165 км северо-западнее Лондона.

Поглядывая на проплывающие за окном деревья (дубы вперемешку с араукариями), мы с некоторым удивлением увидели расположенные среди них симпатичные коттеджи, крытые соломой.

Наташа не стала дожидаться вопроса и ответила сразу:

-Солома в средние века была самым дешевым кровельным материалом, в беднейших сельских районах ею крыли даже церкви. В 17-м веке, когда церковные приходы стали побогаче, соломенные крыши на церквях стали менять на черепичные или шиферные. Иногда денег на замену всей крыши не хватало и черепицей покрывалась только часть, обращенная к главному входу. Но времена меняются и теперь соломенные крыши могут себе позволить только очень богатые люди.

-Почему? -удивились мы.

-Современная соломенная крыша со специальной противопожарной пропиткой дорого стоит, -пояснила Наташа.- Но иметь такую крышу престижно, так как считается, что воздух в доме становится значительно чище.

Далее гид поведала нам про непримиримые споры о личности Вильяма Шекспира, имеющие место быть в научной среде.

-Вкратце они сводятся к тому, что ученые поделились на два враждебных лагеря: стратфордианцев и анти-. Первые придерживаются традиционного убеждения: да, мол, жил да был такой обыкновенный гений - Уильям Шекспир. Но все это люди простые и незамысловатые, занимающиеся делом скучным - изучением творчества Шекспира.

-Зато вторые не так простодушны: оставив в покое творчество гения, они уже четвертое столетие с увлечением раскрывают грандиозный заговор-розыгрыш (якобы имевший место), в процессе чего на сцену Истории вытаскиваются все новые и новые почтенные персонажи (давно почившие в бозе). При этом тратятся тонны бумаги, пишутся толстые книги и защищаются диссертации, а весь смысл изысканий «энтузиастов» заключается в поисках доказательств того, что:

а) третьесортный актеришка и необразованный мужлан Шакспер (такова была его настоящая фамилия) никак не мог быть автором приписываемых ему чудесных произведений, а фамилией Шекспир (из каких-то своих, девичьих, соображений) прикрывался подлинный автор или даже целый творческий коллектив;

б) Шекспир, возможно, даже и не существовал как физическое лицо, а дальше все опять-таки сводится к чужому авторству.

-Впрочем, в последнее время вторая версия почти на нет сошла: уж больно она безумна, к тому же уроженец Стратфорда материальных свидетельств оставил предостаточно.

-Вот-вот, -вставил я.- Все это напоминает давнюю статью в некогда популярном журнале «Техника-молодежи». Так вот, в этой статье некий автор, распалившись, выдвинул революционную гипотезу: мол, египетские пирамиды сложены не из известняковых, а из бетонных блоков: в одном из них якобы обнаружен человеческий волос.

-С тех пор я уже дважды бывал в Египте и столько же раз посещал пирамиды: мало того, что совершенно очевидно - блоки все-таки известняковые, так неподалеку от пирамид виднеются известняковые же скалы со следами деятельности людей: именно в них древние египтяне эти блоки вырубили, но я все равно каждый раз вспоминаю статью и внимательно всматриваюсь в камни пирамид, запихивая их одновременно в карманы на сувениры.

-Таково уж кардинальное свойство дурацких идей: чем они глупее, тем смешнее - и тем лучше запоминаются.

-На сегодняшний день список претендентов на подлинное авторство произведений Шекспира превышает пять десятков: начинаясь с поэтов-современников, список продолжается многими известными аристократами того времени и заканчивается Елизаветой I, -рассказывала Наташа.- Да-да, не удивляйтесь: некая умница внимательно рассмотрела портрет Шекспира (считающийся единственным прижизненным изображением поэта) на его первом собрании сочинений (уже посмертном), изданном в одном томе под названием Первое фолио, сравнила его с портретом королевы и пришла к выводу, что у Шекспира и Елизаветы - одно лицо.

-Еще один умник сообразил, что на этом портрете один из рукавов камзола, в который одет Шекспир, пришит задом наперед: это, мол, некий тайный знак. Остается только выяснить, кому этот знак предназначен и что он означает? Мне, правда, кажется, что рукава на портрете пришиты нормально.

-Одна из наиболее симпатичных версий гласит, что под именем Шекспира скрывался поэт и драматург Кристофер Марло, -продолжала гид.- Марло был талантлив и ему прочили большое будущее, к тому же он (в отличие от Шекспира) окончил Кембридж. Правда, университет отказался присвоить Марло степень магистра - уж больно буйным и разгульным нравом обладал Кристофер, да и пропадал месяцами. Однако покровители Марло заставили-таки университет степень магистра ему присвоить.

-Марло, судя по всему, являлся британским секретным агентом, активно действовавшим против английского католического подполья во Франции. Королевский Тайный Совет в один прекрасный день сообразил, что Марло слишком много знает и 30 мая 1593 года, отправившись в один кабачок на плановую встречу с тремя другими агентами, Марло получил смертельный удар кинжалом в глаз.

-Марло недавно исполнилось 29 лет и он только что закончил очередную трагедию. Так вот, версия заключается в том, что Марло не зарезали, в могиле его похоронили какого-то бродягу, а Кристофер продолжал жить под фамилией Шекспир. Версия красивая, но, к сожалению, не выдерживает никакой критики: Кристофер Марло был слишком хорошо известен в Лондоне, да и английской секретной службе смерть его была выгодна – Марло слишком много знал.

-Еще одна популярная версия приписывает истинное авторство Роберту де Вере, 17-му графу Оксфорд. Граф действительно был способным поэтом и драматургом, вот только умер в 1604 году, а ряд пьес Шекспира написан позднее этой даты. Конечно, можно предположить, что пьесы написаны ранее и публиковались постепенно душеприказчиком уже после смерти графа.

-Но тут есть одно серьезное обстоятельство, сводящее на нет предполагаемое авторство не только Роберта де Вере, но и любого другого аристократа. Исследователи установили, что пьесы Шекспира написаны именно актером и конкретно для актеров труппы, взятой под покровительство лордом-камергером, поскольку учитывали физические возможности каждого из них. Кроме того, любому из актеров труппы (их было немного) в течение спектакля приходилось играть по две роли минимум. Так вот, пьесы написаны таким образом, чтобы дать актерам паузы для отдыха. Какому бы аристократу, писавшему пьесы на досуге, пришли бы в голову подобные расчеты?

-Часть спекуляций на имени Шекспира связана с Первым фолио. Помимо портрета обсуждаются разные варианты шифрования подписи «истинного автора произведений Шекспира», якобы содержащиеся в этом издании. Даже если нечто подобное в книге и найдется, то что это доказывает, спросим себя? И ответим – ровно ничего. Только то, что умерший к моменту издания фолио Шекспир защитить свое доброе имя от шутников никак не мог.

-Я вообще всегда с удовольствием узнаю про новые версии, доказывающие, что Шекспир – и не Шекспир вовсе, а совсем другое лицо (или лица), -улыбнулась Наташа Дэй.- Это так увлекательно и временами напоминает детектив. Кроме того, лучше узнаешь эпоху: на мой взгляд, это единственное оправдание испорченной попусту бумаги.

-Cамое смешное заключается в том, что никто (в том числе его коллеги-актеры и друзья-поэты) до 18-го века в авторстве Шекспира не сомневался. Началось все с того, что изучили завещание Шекспира, в котором никакие рукописи не упоминались, зато все имущество было тщательно и досконально (до последней ложки) описано и  распределено. Как же так? Гений и скопидом в одном лице существовать ведь не могут? А рукописи и не могли быть упомянуты в завещании, они принадлежали театру (но об этом позже).

Между тем ситуация начала обостряться: это с апреля музей работает до 17-00, а в марте - только до 16-00. Было примерно без двадцати четыре, мы находились уже на подъезде к городу, но тут неожиданно попали в пробку: впереди случилась небольшая авария и две побитые машины перегородили дорогу. Я очень удивился: ни до того, ни после в Англии аварий не видел, англичане - водители крайне вежливые. Гид стала названивать по мобильнику в музей, прося сотрудников не закрывать его до нашего приезда.

-Ну ни в какую не соглашаются, -с досадой сообщила Наташа по результатам переговоров.- Говорят, что если приедем хотя бы без пяти минут четыре, то пустят.

-А как можно самим добраться до Стратфорда? -спросили мы на всякий случай, подозревая подвох.

-Из Лондона ходят автобусы, хотя, конечно, можно и машину арендовать, -отвечала Наташа.- Но самый простой способ: сесть в Паддингтоне на поезд. Поезд ходит примерно каждые два часа, время в пути - 2 часа 10 минут, билет в 2 конца обойдется примерно в 23 фунта.

Пробка рассосалась неожиданно быстро и в музей мы все-таки успели.

Музей представлял из себя комплекс из вполне современного здания, где проводятся выставки, посвященные жизни и творчеству Шекспира, и сложносочиненного дома его родителей, где Шекспир и появился на свет.

 Вход в Мемориальный комплекс

         Наташа купила билеты, так что сколько они стоят (хотя, возможно, у Наташи имелась групповая скидка) мы узнали потом. Взрослый: 6-70, детский: 2-60, но можно купить и семейный билет за 15 фунтов.

Приехали мы в дом, где Шекспир родился (Shakespeare's Birthplace), но в Стратфорде есть еще четыре музея, связанные с именем драматурга: Anne Hathaway's Cottage (домик невесты/жены Шекспира), Mary Arden's House (дом матери Шекспира), Hall's Croft (дом, где жила старшая дочь Шекспира Сюзанна с мужем-доктором), Nashs House/New Place (домик соседа Шекспира, рядом с местом, где находился купленный Шекспиром дом).

-Принято считать, что родился будущий великий драматург и поэт в Стратфорде-на-Эйвоне, в этом доме на Henley Street, 23 апреля 1564 года и спустя ровно 52 года (23 апреля 1616 года) на родине же и скончался, правда, в другом доме, -со скорбью в голосе сообщила гид.

Скорбь ее сочли чрезмерной (все-таки человек почти четыреста лет назад помер), поэтому барышни наши, зайдя в музей, одновременно неодобрительно взглянули на гида и рванули в туалет исполнять решение все ненужное оставить на родине драматурга. Наташа, вздохнув и подумав, отправилась следом. Минут через пять все, наконец, собрались и гид продолжила:

-Папа Шекспира, Джон, не пожелал заниматься тяжелым сельским трудом (как его собственный отец) и переселился из окрестностей в Стратфорд, где занялся изготовлением перчаток из тонкой кожи. Дело это было выгодным: спрос на них был весьма велик, поскольку аристократы носили перчатки круглый год. Отчасти потому, что такова была мода, а отчасти из гигиенических соображений.

-Стратфорд захолустьем вовсе не являлся, как это принято считать ныне: это был вполне успешный городок с собственным рынком, торговать на который съезжались окрестные селяне - и не только. Главной отраслью промышленности в Стратфорде являлось производство эля.

-Примерно в 1557 году Джон Шекспир женился на Мэри Арден. Ардены были старинным саксонским дворянским родом, известным еще до норманнского завоевания. У пары родилось восемь детей, трое из них умерли в младенчестве. Уильям был старшим из сыновей. Джон Шекспир, занимаясь бизнесом, участвовал одновременно и в общественной жизни города. Часто избирался на разные общественные должности, хотя дважды наказывался штрафом за ростовщичество.

Наташа водила нас по дому и все показывала. Жилище состояло из каменного основания, служившего фундаментом, на котором покоится крепкий дубовый каркас постройки. Обмазанные штукатуркой плетни заполняют собой  прямоугольное пространство между балками. Расположенная в середине мощная труба дымохода скрепляет строение, у которого была крыша из дранки, замененная со временем черепицей. В конце 16 века к задней части дома пристроили флигель, также из дерева  и штукатурки: он вдается в сад.

-Да, жили, мягко говоря, небогато,- вежливо прокомментировал я, посмотрев на заготовки шкур для перчаток в мастерской папеньки Уильяма.- Осетрины с хреном явно не пробовали, как-то бедненько все.

Даже по официальному мнению в «Месте рождения Шекспира» больше 45 минут делать нечего, а мы уложились в 20, после чего вышли из дома во двор покурить и побродить на воле. Во дворе оказалось много урн, скамеек и желтых тюльпанов. Уютно, в общем.

Из музея мы вышли через магазин сувениров, в котором я (на ходу) заметил путеводитель на русском, но при попытке остановиться и купить его был зверски обруган и одновременно обласкан обещаниями, что вернуться в магазин - проблема небольшая. Что-то тут было не так, но, что именно я понять не успел, поскольку все внимание продавщиц занимали счастливые американские пенсионерки, решившие (видимо) под шумок скупить все имевшиеся в наличии в магазине сувениры.

Покинув музей, мы повернули направо и попали на High Street, перетекшую в Chapel Street, где осмотрели сразу два объекта: место, где стоял дом Шекспира (Нью Плейс), им купленный (в котором Шекспир и умер) и школу напротив, в которой Шекспир учился.

-Весь Стратфорд до сих пор локти кусает - достать не может, сожалея, что дом, купленный Шекспиром, был снесен в 1759 году его последним владельцем, приходским священником Фрэнсисом Гастреллом из Фродшема,- заявила гид.- Ведь весь городок и живет-то только за счет памяти о великом земляке. Каждый год в день рождения Шекспира в Стратфорде (с 23 по 24 апреля) организуется костюмированный праздник с парадом в честь гения. Но и это еще не все: в 18-м веке все дома в Стратфорде были обложены кирпичом, каковой век спустя был спешно снят, дабы Стратфорд точно соответствовал своему облику во времена Шекспира.

-В общем, весь город теперь держится на Вильяме нашем Шекспире,- добавила Наташа.

Мы уважительно посмотрели  на газон с мемориальной табличкой, на котором когда-то стояло последнее пристанище драматурга и на школу с башней (больше похожую на церковь), в которой Шекспир учился. Башню я даже потрогал, на всякий случай.

-Юный Уильям поступил в новую городскую школу имени короля Эдуарда VI, учиться в которой было непросто: занятия начинались в 6-7 утра и продолжались до 11-00, с коротким перерывом на завтрак,- продолжала гид.- С часу дня (после ланча) занятия возобновлялись и длились до 5-6 часов вечера и так 6 дней в неделю почти круглый год. Дети изучали английский, латынь и греческий, а потом и риторику с логикой, читая древних авторов.

-Не обходили в школе вниманием и историю с географией, причем преподавали в школе выпускники Оксфорда или Кембриджа: так что «деревенский мужлан» Шекспир был образован не хуже любого из своих современников. Тогдашние университеты мало что могли добавить к такому общему образованию, поскольку в них шло обучение медицине, праву и, прежде всего, богословию - т.е. специальным дисциплинам.

-Точно не известно, закончил ли Шекспир школу, поскольку ему приходилось помогать отцу, однако известно, что юношей он оказался пылким. В 1582 году, в возрасте 18 лет, Уильям обрюхатил Энн Хэтеуэй (старшую дочь состоятельного фермера, засидевшуюся в девках): она была старше Шекспира на 8 лет. Пришлось ему на Энн жениться. Ее девичий дом сохранился.

-У Шекспиров родилась дочка, названная Сюзан, а потом и близнецы: сын Гамнет и дочь Джудит, больше детей у них не было. Между прочим, имя Гамнет очень похоже на Гамлет, а тема близнецов была использована Шекспиром в пьесах не один раз: вспомните хотя бы Виолу и Себастьяна в «Двенадцатой ночи».

-С 1585 по 1592 годы никакими сведениями о Шекспире мы ныне не располагаем: эти годы в шекспироведении именуются «утраченными». Есть только легенды, согласно которым Шекспир, обзаведясь к совершеннолетию (21 году) тремя детьми и женой, стал вести «рассеянный образ жизни» и, в конечном счете, попавшись на браконьерстве, был вынужден бежать в Лондон.

-По другим версиям, бежал он вовсе не в Лондон, а на континент, где был то ли католическим агентом, то ли наемным солдатом. Попутешествовав по миру, он якобы сильно усовершенствовал свое образование и знание языков. Есть также версия, что все эти годы Шекспир преподавал в провинции: во всяком случае, он знал древних драматургов на уровне выпускника университета.

-В 1592 году, во вполне зрелом возрасте (28 лет) Шекспир обнаружился в Лондоне, прибившись, возможно, к гастролировавшей в Стратфорде столичной театральной труппе. В те годы драматическое искусство в Лондоне процветало: на городских окраинах один за другим строились театры.

-Труппе, в которой состоял Шекспир, требовались пьесы и Шекспир начал их сочинять. Причем, похоже (так говорят исследователи, проанализировавшие тексты пьес Шекспира), что начинал Шекспир с «латания» чужих пьес, а потом уж начал писать и свои, уже в самом начале творческого пути успешно опробовав силы сразу в трех жанрах: комедии, трагедии и исторической хронике. Кстати, современники отмечали, что Шекспир писал свои пьесы быстро и практически без помарок.

-Почему же не осталось рукописей Шекспира и почему они не упомянуты в его завещании? В 16-17 веках авторского права еще не существовало. Драматург отдавал рукопись театру, который становился ее собственником и мог ее продать, заложить и т.п., так что автор менее всего желал видеть свою пьесу напечатанной: в этом случае она «на голубом глазу» ставилась другим театром, а от этого уменьшалось количество зрителей и падали сборы, в которых Шекспир, став со временем пайщиком театра, был кровно заинтересован.

-Так что, чем меньше существовало экземпляров пьесы - тем лучше. Конкуренты шли и на откровенное пиратство: записывали текст на слух во время представления, так было сохранено для потомков несколько пьес Шекспира, например «Король Лир».

-Однако не все шло гладко. В 1592-1594 гг. в Лондоне свирепствовала Великая Чума и все театры были закрыты. Существует версия, что в эти годы вынужденного простоя Шекспир путешествовал по Италии. А вернувшись оттуда, сразу написал «Отелло», «Венецианского купца» и «Укрощение строптивой». Впрочем, географию Италии Шекспир представлял слабо: в «Двух веронцах» герои садятся в Вероне (со всех сторон окруженной сушей) на корабль. Вряд ли Шекспир бывал в Италии на самом деле: скорее всего, он изучал ее по книгам.

-К этому времени у драматурга появился покровитель: Генри Ризли, граф Саутгемптон, он же барон Тичфилд, которому Шекспир посвятил свою первую поэму «Венера и Адонис». Шекспиру в то время исполнилось 29 лет, граф же был на 10 лет моложе.

-Постепенно Шекспир соединяет в себе несколько качеств: актера, драматурга и совладельца театра, оставаясь при этом еще и поэтом. В печати начинают появляться его пьесы (некоторые - без упоминания автора), хотя Шекспир и не стремился к этому по причинам, изложенным выше. Между прочим, вопреки распространенному клеветниками мнению, Шекспир был хорошим актером, что было отмечено после смерти драматурга его коллегами по театру: сохранилось упоминание, что он играл, в частности, Тень отца Гамлета. Играл Шекспир и в пьесах своих коллег, например, своего друга Бена Джонсона, в котором он первым разглядел отличного драматурга.

-Труппа, к которой принадлежал Шекспир, в результате разных перипетий построила на новом месте знаменитый впоследствии театр «Глобус», в котором Шекспир владел примерно 10% капитала. Точно неизвестно, сколько зарабатывал Шекспир, но считается, что эта сумма составляла примерно 200 фунтов в год, что было раз в 10 больше заработка школьного учителя (а они зарабатывали весьма прилично).

-Шекспир, совершенно не заботясь о своем литературном наследии, очень внимательно относился к материальному благосостоянию. Про семью он также не забывал, регулярно бывая в Стратфорде: с годами связи Шекспира с родным городом только укреплялись. В свою очередь, дети и жена гостили у него в Лондоне.

-В 1596 году Шекспир получил дворянство и личный герб (мать его была дворянкой), но в этом же году умер его сын Гамнет. Геральдический щит Шекспира связан с буквальным значением его фамилии («Потрясающий копьем»): «Золотое поле, черная полоса, копье с наконечником из  первосортного серебра и в верхней части щита в качестве эмблемы - сокол с распростертыми серебряными крыльями, стоящий на венце, составленном из фамильных цветов, держащий  золотое  копье с нашлемником с различными лентами». Щит снабжен фразой на латыни «Non sanz droict» («He без права»).

-В следующем году драматург купил второй по величине дом в Стратфорде с большим участком, где разбил фруктовый сад и виноградник. Неизвестно, во сколько именно Шекспиру покупка дома обошлась: упоминаемая сумма в 60 фунтов свидетельствует только о том, что и в те времена налоги стремились минимизировать (60 фунтов за такой огромный дом – сумма явно смешная). Зато известно, что в саду росла шелковица, посаженная Шекспиром, которая была срублена в 1758 году, после чего из нее понаделали столько «подлинных» сувениров, что на их изготовление не хватило бы и трех таких деревьев.

-В 1603 году умерла королева Елизавета, назначив своим наследником сына Марии Стюарт, Якова (Джеймса) I. Труппа Шекспира получает звание «слуг короля», однако здоровье Шекспира стало сдавать и примерно в 1612 году Шекспир окончательно перебрался в Стратфорд, изредка навещая Лондон. В общем, ушел в отставку. Написал ли отставной драматург за эти годы хотя бы строчку – истории об этом неизвестно (пока, во всяком случае).

-Судя по воспоминаниям современников, Шекспир был добрым, милым и приветливым человеком, что не мешало ему заботиться о собственном достатке. Умер Шекспир богачом, владея домами, пастбищными и пахотными землями, а также откупив право сбора части церковной десятины в Стратфорде. Шекспир был принят в лучших семьях города, охотно давал деньги в долг под надежные гарантии, но без процентов (ростовщичеством он не баловался). Горожане (да и родственники) вряд ли воспринимали Шекспира прежде всего как литератора - уж скорее как достопочтенного и обеспеченного джентльмена.

-Последние годы жизни Шекспир провел, как желал бы провести их любой разумный человек: наслаждаясь покоем, достатком и беседой с друзьями. Похоже, что Шекспир вовсе не считал себя гением - кто бы ему об этом сообщил? Это при жизни случается редко.

-Что касается общераспространенного заблуждения, будто в доме Шекспира не имелось ни клочка бумаги, то на этот счет имеются совсем другие свидетельства, просто книги до нас не дошли: род Шекспира со временем пресекся, потом была Гражданская война, а потом новый владелец дом снес. Книги и, возможно, рукописи пропали.

-Шекспир скончался 23 апреля 1616 года «от лихорадки», возникшей после пирушки, случившейся накануне. В ней участвовали трое: Шекспир, его сосед Дрейтон и старинный друг-соперник Шекспира Бен Джонсон, так что через полвека после смерти Шекспира (когда появились эти сведения в чьих-то воспоминаниях) немедленно родилась версия, что Джонсон Шекспира ненавидел и отравил.

-На самом деле, судя по сохранившейся подписи Шекспира на завещании, составленном им в марте того же года, он уже за месяц до смерти был смертельно болен: подпись сделана человеком, испытывавшим сильную слабость.

-Шекспир является автором (как минимум) 12 трагедий, 16 комедий, 6 исторических хроник, 4 поэм и цикла из 154 сонетов.

Пройдя по Church Street и завернув налево на Old Town Street, миновали дом Сюзанны (дочери поэта) и по Mill Lane подошли, наконец, к липовой аллее, ведущей к месту крещения и последнего упокоения поэта. Начал накрапывать дождь, а между тем зонтики наши остались в машине. Впрочем, дождь тотчас кончился.

Забегая вперед, сообщу, что (не считая этих трех капель) встретиться с осадками в Соединенном Королевстве нам так и не довелось.

-Мрачновато здесь как-то, -оглядевшись, заметили мы.- Старых деревьев много, могильные камни чересчур замшелые. В общем, жизни не чувствуется: нет свежих могил, скорбящих родственников и похоронных процессий.

-Кладбище, говорите, безжизненное? -удивилась Наташа Дэй и ринулась отлавливать англиканского священника.

Пастор нашелся моментально: он как раз закрывал церковь на большой ключ, но наши попытки убедить его отложить эту процедуру успеха, к сожалению, не возымели. Этот формалист свой рабочий день считал явно завершенным и привести его в чувство мог только Конец Света (да и то вряд ли сразу).

В общем, полюбовавшись на Церковь Св.Троицы снаружи, мы повернули обратно, намереваясь перекусить хоть чем-нибудь хоть где-нибудь. Вечерело.

-Церковь Св.Троицы построена много веков назад на берегу Эйвона в южной части Стратфорда в районе, именуемом ныне Старым городом, -утешала нас гид на ходу.- Длинная липовая аллея ведет к северному фасаду церкви, достигающей почти 60 метров в длину и 20 - в ширину. В плане церковь имеет форму креста: алтарный неф, протянувшийся с востока на запад, пересекается с северным и южным поперечными нефами. Прямоугольная башня на месте их пересечения увенчана очень высоким восьмиугольным каменным шпилем, который является результатом позднейшей перестройки: шпиль, знакомый Шекспиру, был деревянным, да и помельче.

-По обеим сторонам липовой аллеи  похоронены жители Стратфорда. Здесь покоятся отец, мать и дочь поэта, Джудит. Внутри церкви погребены  более известные жители Стратфорда, но главная приманка для туристов - могила Шекспира, на которую нам взглянуть не удалось.

-Прах Шекспира в соответствии с завещанием был погребен в алтаре церкви Св.Троицы (где поэт был крещен) у северной стены, -описывала Наташа то, что нам увидеть не довелось.- На могильной плите выбили следующие слова, которые придумал Шекспир в качестве собственной эпитафии:

Друг, ради Господа,

Не рой останков, взятых сей землей;

Не тронувший - блажен в веках,

И проклят - тронувший мой прах.

-Шекспир не желал, чтобы его кости со временем вырыли из могилы и снесли в примыкавший к церкви склеп, что и бывало. Проклятие подействовало: прах Шекспира никто так и не побеспокоил.

-Над могилой в стене церкви установили бюст Шекспира, в половину человеческого роста. Бюст обрамлен двумя коринфскими колоннами из белого и черного мрамора, поддерживающими карниз, на котором расположились два маленьких херувима: левый с лопатой символизирует труд, правый - с черепом и опрокинутым факелом - покой.

-Херувимы расположены по обе стороны от знакомого нам герба Шекспира, на котором изображены шлем и геральдический щит, высеченные в виде барельефа на прямоугольной каменной плите. Верхняя часть памятника выполнена в форме пирамиды, на вершине которой  помещен еще один череп с пустыми глазницами и без нижней челюсти.

-Одетый в мантию без рукавов поверх кафтана, Шекспир держит в правой руке гусиное перо. Левая рука лежит на листе бумаги; обе руки покоятся на подушечке. Вид у него цветущий - высокий лоб без  морщин, лысина, толстая короткая  шея. Локоны на висках закручены, усы и борода хорошо ухожены, глаза (слишком близко поставленные) безучастно глядят вперед.

-Многие «исследователи» считают, что это портрет какого-то самодовольного колбасника, а не великого драматурга, вдобавок нашли старую литографию, на которой отчетливо видно, что в руке у бюста нет пера. Таким образом теория грандиозного заговора-розыгрыша получила еще одно «доказательство». Приходится признать, что если заговор и в самом деле имел место, то это была чуть ли не самая удачная тайная операция за всю историю человечества: она до сих пор не раскрыта. Может, потому что ее и не было?

-На самом деле, памятник ни на что не намекает, а заказан был одним из живых на тот момент взрослых членов семьи Шекспира: это могли быть вдова, две дочери, два зятя и сестра Шекспира, причем родственники, видимо, сходство памятника с оригиналом сочли достаточным.

-Да и вообще, -закончила мысль Наташа.- С чего это лицу на памятнике иметь изможденный вид: Шекспир от чахотки что ли помер, настрадавшись?

Тем временем мы возвращались обратно, приглядываясь к заведениям стратфордского общепита. Гид подвела нас к большому пабу «Garrik Inn» и сообщила, что это старинное заведение, которое любил посещать Шекспир.

-Соседний паб, конечно, познаменитей будет,- добавила Наташа.- Там Шекспир однажды подрался. Но в нем не кормят, а только наливают.

Мы заказали эля и по большой порции девонширской утки под апельсиновым соусом. Пока готовилась утка, я побежал обратно в музейный магазинчик за путеводителем. Бегал зря: магазин оказался закрытым (тут я сообразил, что посетившее меня в магазине смутное сомнение заключалось именно в том, что я не успею в него больше попасть).

Жизнь стремительно покидала Стратфорд: буквально на глазах моментально закрывалось и все остальное, еще работавшее. Хорошо хоть пабы дурной привычки закрываться в 6 вечера не имеют, а то бы мы умерли с голоду.

Утка оказалась выше всяких похвал, эль (естественно) тоже. Приведя себя (посредством употребления утки и эля) в благодушное настроение, мы закурили и принялись рассуждать.

-Понятно, почему Шекспир сбежал из Стратфорда в Лондон, -заявила жена.- Да здесь мухи на лету от скуки дохнут. Что тут вообще делать, когда все можно за полдня успеть?

-Не совсем с тобой согласен, дорогая,-сказал я.- Мы не осмотрели еще 4 музея и не посетили  Королевский Шекспировский театр, так что дел в Стратфорде можно придумать не на полдня, а на целый. Хотя, конечно, если жена на 8 лет старше - это уже серьезная причина для побега. А вы другое заметили: ни одного цветного гражданина. Может это и есть та самая глубинка, где иностранцев отродясь не видели?

-Да, -задумчиво добавила племянница.- Сердце Англии, что и говорить.

В Лондон возвращались уже в темноте. По дороге Наташа Дэй рассказала, как она очутилась в Англии. Способ оказался незамысловатым: будучи родом с Украины, она просто вышла замуж за англичанина. Живут они с мужем в лондонском пригороде, соседи - арабы, муж - таксист. При этом у нее есть взрослый сын, а у мужа -дочь, но все вместе как-то уживаются.

-Вы нашему дедушке-водителю на чай денюжку не забудьте оставить, -попросила гид.

Выходя из машины, мы денюжку, естественно, оставили (фунтов 10-15, кажется). Сверх того я подарил деду оставшуюся пачку сигарет: по моим наблюдениям, он курил какую-то гадость типа нашей «Примы» и сильно загрязнял едким дымом атмосферу. Драйвер казался довольным, хотя спутники наши выдачу «чаевых» и проигнорировали.

Внизу, в любимом супермаркете, мы купили сандвичей и сидр, а также пополнили запасы сока. Им мы и запили вечернюю стопку водки, после чего завалились спать.

Завтра нас с самого утра вновь ждали великие дела: поездка в Виндзор, посещение Вестминстерского аббатства и, наконец, ужин с королем Генрихом VIII.

Анатолий Новак,

11 сентября 2003 года

P.S.

«Помню, актеры часто упоминали как о чем-то делающем честь Шекспиру, что в своих писаниях (что бы он ни сочинял) он никогда не вымарал ни строчки. На это я ответил, что лучше бы он вымарал тысячу строк; они сочли мои слова недоброжелательными.

Я бы не стал сообщать об этом потомству, если бы не невежество тех, кто избрал для похвал своему другу то, что является его наибольшим недостатком, и в оправдание своего осуждения скажу, что я любил этого человека и чту его память (хотя и не дохожу до идолопоклонства) не меньше, чем кто-либо иной.

Он действительно был по природе честным, откровенным и независимым; он обладал превосходным воображением, прекрасными понятиями и благородством выражений, которые изливал с такой легкостью, что порой его необходимо было останавливать: Sufflaminandus erat [его надо сдерживать. - Лат.], как говорил Август о Гатерии.

Его ум подчинялся его воле, вот если бы он мог управлять и им. Много раз он неизбежно попадал в смешные положения, как в том случае, когда к нему, исполнявшему роль Цезаря, один персонаж обратился со словами: "Цезарь, ты несправедлив ко мне", а тот ответил: "Цезарь бывает несправедлив, лишь имея к тому справедливую причину" и в других подобных смешных случаях.

Но его добродетели искупают его пороки. В нем было больше черт, достойных хвалы, чем заслуживающих прощения.»

Из записных книжек Бена Джонсона, поэта и драматурга (1572-1637)

Король никогда не говорит глупостей

И никогда не делает что-нибудь умное.

Граф Рочестер о Чарльзе II

День шестой, суббота, 29 марта 2003 года. Виндзор.

Погода благоприятствовала. Помпейско-неапольская история. Паровозик королевы Виктории. Вильгельм Завоеватель и Виндзорский замок. Аренда холма за 12 шиллингов в год. Норманнское охотничье хозяйство. «Извилистые берега» с чистейшим воздухом. Замок в виде револьвера. Орден Подвязки - самый благородный рыцарский орден в Европе. Король Эдуард III и графиня Солсбери. Упрямый Петр Великий и российские императоры-кавалеры. Часовня Св.Георга. Королева со знаком ордена. Идиллия, нарушаемая авиалайнерами. Джордж Вильерс (герцог Бэкингем) и лейтенант Джон Фельтон. Чарльз I, король-мученик. Чарльз II («Веселый монарх»), Луиза де Керуаль («католическая шлюха») и Нелл Гвин («протестанская шлюха»). Часовня Св.Георга. Мемориальная часовня принца Альберта. Королевский дворец и пожар 1992 года. Кукольный дом королевы Мэри. Король Генрих VI Ланкастер: доброе сердце и пустая голова. Основание Итонского колледжа. Король Иоанн Безземельный и Магна Карта. Государственные апартаменты. Зал Св.Георгия, опасные рыцари. Последняя пуля адмирала Нельсона. Памятник королеве Виктории. Самая короткая улица Великобритании. Паб «The Carpenters Arms». Шотландский мохер.

В 8-15 утра от отеля «Ники» уходил экскурсионный автобус в Виндзор, экскурсоводом была все та же Наташа Дэй. Мы, понятное дело, в этом мероприятии участвовали. 4-х часовая экскурсия обошлась в 45 (40 -для детей до 12 лет) фунтов с носа.

Несмотря на распространенное мнение, что русские туристы Виндзора (действующей королевской резиденции) чураются, автобус был полнехонек. Погода по-прежнему благоприятствовала, если не любви, то (по крайней мере) путешествию (а может - и тому и другому): солнце палило вовсю.

-Добираться до Виндзора недалеко, город расположен в 36 километрах к западу от Лондона, -сообщила гид.- Если пожелаете посетить Виндзор еще раз, то можно сесть на вокзале Паддингтон в поезд и доехать за полчаса с одной пересадкой в Слау (Slough). Оксфорд, между прочим, находится гораздо дальше от Лондона и притом к северо-западу: еще дальше в том же направлении - Стратфорд. Кембридж располагается строго к северу от Лондона.

Конечно, организованная экскурсия обходится дороже самостоятельной, но мы, тем не менее, всегда отдаем предпочтение экскурсиям именно с гидом.

Дело не только в экономии времени за счет организации доставки: специально обученный экскурсовод всегда знает и выдает информации больше, чем путеводитель. Кроме того, пока вы будете читать свежекупленный путеводитель, толком не увидите самого предмета экскурсии.

К примеру: лет десять назад дружная компания (с моим участием) на микроавтобусе бодро стартовала из южно-итальянского городка Поликорно, расположенного на побережье совершенно божественного Ионического моря, обратно в Рим. По дороге мы планировали посетить Помпеи, да и в Неаполь решили заехать. Купив (долларов за 10) входной билет в Помпеи, я одновременно приобрел и путеводитель на русском (за те же деньги) и принялся просвещать компанию, одновременно снимая ее на видеокамеру. Лучше бы я этого не делал.

Во-первых, Помпеи я осматривал в основном только на картинках и через окошко видоискателя. Во-вторых, то ли еще тогда, 24 августа 79 года н.э., во время знаменитого извержения Везувия, накрывшего римские Помпеи пеплом, то ли после следующих катаклизмов, мостовые города, крытые огромными каменными плитами, шибко перекорежило, так что уровень между отдельными плитами теперь достигает разницы сантиметров в 30, а иногда и полуметра. Ходить по ним, понятно, можно, но только не глядя в книжку или видеокамеру: несколько раз я чуть ноги не переломал.

Осмотр мы начали с древнеримского стадиона, постепенно продвигаясь в глубь города. Жара стояла страшная (август 1995 года), но в городе-музее решительно ничего не продавалось, в том числе и прохладительных напитков: мы начинали уже одуревать от зноя, путаясь в античном каменном мешке. Все туристы в городе искали знаменитые гипсовые фигуры погибших (гипс заливали в обнаруженные в окаменевшем пепле пустоты), давая друг другу советы на разных языках и периодически натыкаясь друг на друга же на узких улочках: сцена сильно напоминала эпизод из «Бриллиантовой руки», когда Миронов заблудился в Стамбуле.

В общем, стеклянную витрину со слепками мы нашли, а потом кое-как добрели до храма Изиды. К тому времени, когда нам уже нужно было возвращаться к автобусу, да и сил не оставалось, выяснилось, что мы тщательно обследовали окраины Помпей: итальянцы, явно издеваясь над туристами, именно через них и организовали вход в античный город. Так что нам оставалось только посмотреть на центр города и быстро идти обратно. Позднее выяснилось, что в 1943 году союзники чуть ли не половину древнего города обратили в прах, сбросив на него больше 150 бомб: американскому самолету-разведчику поблазнилось, что внизу не античные дома, а немецкие танки. Но даже того, что осталось, для прогулки хватило вполне.

При выходе я в качестве компенсации за моральный ущерб прикупил копию эротической фрески из помпейского (помпеянского?) борделя в подарок шефу: тот подобные штучки любил.

После Помпей мы заехали в Неаполь - удивительно красивый город, в котором славно побродили. Прямо на берегу залива высился красивый замок, в нем располагался городской музей.

-В музей не пойдем, -решили мы.- Что мы, музеев что ли не видели?

Часа через полтора после нашего отъезда из Неаполя я, продолжая читать путеводитель по Помпеям, растерянно сообщил компании:

-А знаете ребята, что выставлено в городском музее Неаполя? Все, что найдено в Помпеях, Геркулануме и Стабии.

Это был двойной облом.

Между тем автобус подъехал к железнодорожному вокзалу, где припарковался на стоянке ждать нашего возвращения с экскурсии. Пришлось подниматься по надземному переходу над путями: чтобы попасть в город, нам следовало пройти через вокзал, превращенный в универмаг со множеством маленьких магазинчиков, увлеченно торгующих тряпками и сувенирами. Я по обычаю прикупил путеводитель по Виндзору на русском (2,95 фунта).

На вокзале имеется своеобразный мемориал: древний паровозик, тянувший в свое время состав, на котором в Виндзор приезжала королева Виктория - старушка была убежденной сторонницей прогресса и старалась пользоваться его достижениями. Паровозик начищен до блеска и стоит на запасном пути, под стеклянной крышей.

-После такого путешествия королеве наверняка приходилось принимать ванну,- заметила Наташа Дэй.- Если в 19-м веке их вообще принимали.

-Почему это? –удивились мы.

-Топливо для паровоза - это уголь, -пояснила гид.- От него много сажи, а кондиционеров в вагонах тогда не было, только окна.

Нас организованно подвели  к замку, при входе в который (у турникетов) слупили еще и по 11,5 фунтов за входной билет (дети до 17 лет – 6 фунтов). Работает Виндзорский замок по расписанию: с ноября по февраль с 9-45 до 16-15 (вход до 15-00), с марта по октябрь - на час дольше (вход - до 16-00). Можно купить семейный билет (двое взрослых и трое детей до 17 лет включительно) за 15 фунтов. Вместе с билетами выдали план замка.

Есть у замка и страничка в Интернете:

http://www.royalcollection.org.uk/visit/windsorcastle/plan-your-visit?language=ru

-Основание Виндзорского замка (1066 год) и города связано с именем все того же Вильгельма Завоевателя, окружавшего Лондон после завоевания Англии цепью оборонительных сооружений на расстоянии дневного перехода до столицы, -начала экскурсию Наташа Дэй.

-Дабы контролировать дорогу, ведущую с запада к Лондону, король распорядился построить на длинном известковом хребте холма на правом берегу Темзы крепость. Холм Вильгельм (как человек порядочный) арендовал за 12 шиллингов в год. Не знаю, много это или мало, но лет за 400 до этого за 1 шиллинг можно было корову купить.

-Замок, первоначально (как водится) деревянный, а позднее переделанный в каменный, находится над Темзой на высоте 100 футов (33 метра). Для того, чтобы построить первый деревянный форт, на холме сделали насыпь, «Motte».

-Замок окружен огромным парком, а когда-то собственностью королевской семьи являлся и Windsor Great Forest (Большой Виндзорский лес), где норманны устроили нечто вроде охотничьего хозяйства, специализирующегося на оленях. Впрочем и другую дичь они не забывали: веселый король Генрих VIII, так любивший менять жен, обожал охотиться в этих местах на кабанов, увлекался он и соколиной охотой.

-Название «Виндзор» происходит от слова «Wyndleshora» (Извилистые берега). Городок первоначально был маленький, количество его жителей не превышало 14 тысяч. Еще в елизаветинскую эпоху воздух Виндзора считался самым чистым в радиусе 30 миль от Лондона, поэтому английские монархи любили Виндзор и жили там подолгу, любовно перестраивая и благоустраивая замок.

-Сам замок состоит как бы из трех частей (дворов): нижней (Lower Ward), средней (Middle Ward) и верхней (Upper Ward) и на плане напоминает короткоствольный револьвер-бульдог: в «ручке» находятся капеллы Св.Георгия и мемориальная капелла Альберта, в «барабане» - Круглая башня (Round Tower), а в «стволе» - Государственные апартаменты.

-Что и говорить, замок выглядит не менее (если не более) мощно, чем Тауэр: толстые высокие стены, огромные башни, среди которых особенно выделяется Круглая башня, расположенная в Среднем дворе. Только в отличие от Тауэра, в целом имеющего серо-коричневый оттенок, сооружения Виндзора, как видите, скорее серо-зеленоватые.

-По повелению Генриха II замком занялись серьезно, деревянная конструкция была заменена на каменную: известняк для ее строительства вырубали на вересковых пустошах и тащили несколько миль через лес заключенные, также содержавшиеся в замке. Была построена широкая мощная крепостная стена, Круглая башня и 19 сторожевых башен, а территория замка разделена на три двора (Wards).

-При его внуке, Генрихе III Строителе, к крепостным стенам Виндзора пристроили 5 круглых башен: опыт междоусобных разборок отца Генриха Строителя (Иоанна Безземельного) с его дядей (Ричардом Львиное Сердце) показал, что круглые башни сложнее разрушить и легче защищать. В Нижнем дворе возвели Королевскую часовню, посвященную Эдуарду Исповеднику.

-Правнук Генриха III, Эдуард III, затеявший Столетнюю войну и с таким блеском выигравший битву при Креси (1346), также приложил усилия к расширению Виндзорского замка. В Верхнем дворе, где обычно жила королевская семья, по его приказу построили новый готический дворец, а мощные Норманнские ворота отделили Верхнюю крепостную стену от Нижней.

-Средств (как обычно) не хватало и потому шотландского короля Давида II, которого англичане вскоре после битвы у Креси взяли в плен в сражении у Невиллс-Кросс, Эдуард III держал в Тауэре 10 лет и отпустил только за выкуп в 100 тысяч крон, пошедших на реконструкцию Виндзорского замка.

В Виндзорском же замке в 1348 году Эдуард III учредил Орден Подвязки - самый благородный рыцарский орден в Европе.

-Дело было так. Эдуард III, бывший большим поклонником рыцарской романтики и сам с удовольствием участвовавший в рыцарских турнирах, задумал создать союз рыцарей наподобие Рыцарей Круглого Стола легендарного короля Артура.

-Вся история средневековой Англии пронизана борьбой английских королей с мятежными баронами. Так что, несмотря на всю склонность к романтике, король нуждался в военизированной организации верных соратников, которые должны помогать ему в осуществлении военных и политических планов, а занимаемым высоким положением будут обязаны прежде всего лично королю, а не своему происхождению.

-Одержав блистательную победу при Креси, Эдуард III имел все основания для создания Ордена, благо достойные кандидаты, закаленные в боях, имелись. Дело оставалось за малым - названием и девизом Ордена. В Виндзорском замке, в пристройке, был сколочен огромный круглый стол диаметром в 200 футов и дан грандиозный бал (правда, по некоторым данным, бал происходил в Кале, принадлежавшем тогда англичанам).

-На балу, наконец, случилось событие, определившее название и девиз Ордена. Событие это связано с прекрасной дамой: скорее всего, ею была красавица графиня Солсбери, жена друга юности короля, случайно погибшего на рыцарском турнире, хотя в разных хрониках  упоминаются разные дамы.

-Началась эта история за несколько лет до бала в Виндзоре. Муж графини был еще жив, но в плену у французов, а сама графиня жила на севере Англии, в замке Уорк. В замке находилось несколько рыцарей и слуги, когда его осадили шотландцы во главе с королем Давидом. Туго пришлось бы графине, но тут на выручку подоспел король с армией. После торжественного ужина графиня проводила Эдуарда до его покоев и вот тут король позволил себе в отношении дамы кое-что лишнее. Тогда графиня сказала: «Я, Ваше Величество, всегда готова Вам служить, но только в пределах, которые допускает моя и Ваша честь!». Король немедленно извинился.

-На балу в Виндзоре графиня одета была в парадное платье, украшенное по моде того времени множеством красивых подвязок, но во время танца потеряла одну из них: синюю, усыпанную драгоценными камнями. Король остановился, разглядывая подвязку, лежащую на полу. Вельможи, присутствовавшие на балу, захихикали: все знали о привязанности Эдуарда к графине.

-Тогда король  поднял подвязку, привязал ее под левым коленом и гневно сказал по-французски (в те времена  английские короли именно на нем разговаривали): «Позор тому, кто плохо об этом подумает!»

-Так был основан Орден Подвязки (Order of the Garter) - высшая награда Англии. Награждает им за доблесть и преданность лично королева (король), число членов Ордена не может превышать 25 человек, включая самого монарха. Монарх назначает новых членов Ордена по мере того, как «выбывают из строя» старые.

-Между прочим, кавалерами Ордена Подвязки являлись несколько российских императоров: Александр I (1814), Николай I (1827), Александр II (1867), Александр III (1881) и Николай II (1893, еще до вступления на престол). А вот Петр Великий от ордена отказался, решив, что тогда станет британским подданным. Вместо этого Петр учредил свой (высший) российский орден Святого апостола Андрея Первозванного.

-Основным знаком английского ордена Подвязки является сама подвязка – голубая матерчатая полоска с пряжкой, носимая над коленом левой ноги поверх белого трико орденского костюма (раньше - поверх лат). На подвязке вышит девиз «HONI SOIT QUI MAL Y PENCE»(«Да будет стыдно тому, кто дурно об этом подумает»). Изображение этой же ленты с ее надписью повторяется в шитье орденского костюма, окружает печать ордена и замыкает в овал изображение св. Георгия на металлическом знаке. Знак украшает парадное темно-синее одеяние рыцарей Ордена и берет с плюмажем.

-У Ордена Подвязки четыре небесных покровителя: Святая Троица, Пречистая Дева Мария, Святой Георгий и Святой Эдуард. Все они были выбраны не случайно, но на костюм попал символ именно Георгия, который по христианской традиции одновременно является и великомучеником за веру, и великим воином.

-В упрощенном ритуале посвящения в рыцари на поле боя произносилась всего одна фраза: «Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа, и Святого великомученика Георгия жалую тебя рыцарем». Кстати по легенде Святой Георгий спас прекрасную деву от дракона, что как нельзя лучше согласуется с понятием «рыцарского духа». Именно в День Св.Георгия (в Англии его празднуют 23 апреля) королева каждый год обнародует списки новых кавалеров (дам) Ордена Подвязки.

-Часовня Св.Георга (St.Georges Chapel), духовное убежище кавалеров Ордена Подвязки, в нынешнем своем виде была построена позже. Начали ее строительство в 1475 году во время правления Эдуарда IV (отца мальчиков-принцев, убитых в Тауэре), а закончили 50 лет спустя, при Генрихе VIII. Кстати, именно в Виндзорском замке Генрих VIII познакомился с Анной Болейн.

-В часовне похоронено десять английских монархов (включая Генриха VIII и Чарльза I) и шесть королев. Каждый год в июне месяце монарх председательствует на церемонии Ордена Подвязки, проходящей в часовне, восседая на резной скамье. Одновременно звучат звуки органа и фанфар, а кавалеры молятся.

-Они что, только молятся? –спросили мы.- А как же насчет выпить и закусить?

-Ну, вообще-то рыцари Ордена собираются не только в часовне Св.Георга - это как-бы их штаб-квартира, - задумчиво сообщила гид.- После полуденной молитвы для рыцарей Ордена во дворце, в зале Ватерлоо, дается ланч, а там - кто их знает.

-А где же носит знак Ордена королева? –осведомилась любознательная племянница.

-На руке, поверх локтя, -отвечала Наташа.- Вот только не помню, на какой именно. Кажется, тоже левой.

Сайт Часовни Св.Георга:

http://www.stgeorges-windsor.org/

-Между прочим, когда королева в замке, на Круглой башне вывешивается ее личный штандарт, -сообщила гид.

Во время рассказа мы любовались на чудесный маленький парк, разбитый во рву около Круглой башни.

-Наверняка королева в нем любит гулять, -размышляли мы.

Между тем идиллию постоянно нарушали реактивные авиалайнеры, с малым промежутком проносившиеся над замком почти на бреющем полете.

Наташа, глядя на нас, улыбнулась:

-Когда у королевы Елизаветы II попросили разрешения на открытие в аэропорту Хитроу еще одной взлетной полосы (и она его дала ), ей забыли сообщить, что самолеты будут взлетать и садиться прямо над Виндзорским замком: над ее головой, то есть. Королеву попросту надули.

-Прежде чем мы пройдем к часовне Св.Георга, хочу немного рассказать вам об одном из похороненных в ней королей, Чарльзе I -сообщила гид.- Чарльза I принято считать тираном, что в общем близко к истине: он стремился к установлению абсолютной монархии и был действительно убежден, что Помазанник Божий не обязан считаться с каким-то там парламентом. Это стало одной из причин Гражданской войны.

-В начале его царствования репутацию короля очень портил фаворит, доставшийся ему по наследству от папы - Джордж Вильерс, герцог Бакингем. Герцог, бывший первым министром, слыл казнокрадом и распутником, а кроме того был очень неудачливым полководцем, но 23 августа 1628 года Бакингем пал в Портсмуте от кинжала флотского лейтенанта, фанатика Джона Фельтона. Фельтона обошли в продвижении по службе и, зарезав герцога, он даже не пытался скрыться, хотя возможность такая у него имелась. Никакая Миледи, понятно, Джона Фельтона не вдохновляла - это Александр Дюма-Старший выдумал.

-После убийства герцога Чарльз взялся управлять страной лично и вскоре распустил парламент, но не смог позволить себе отступить от старинных законов, основывавшихся на древних английских традициях. Началась многолетняя Гражданская война, в которой роялистов, между прочим, поддерживала половина Англии: особенно сильны были их позиции на юге, юго-западе и северо-востоке Англии.

-Король, несмотря на малый рост, был храбр в бою и (кроме того) обнаружил значительные способности к военному делу, однако фортуна ему не благоприятствовала: роялисты были в конце концов разбиты пуританами. Этому в немалой степени способствовал Оливер Кромвель, командующий парламентской армией, создавший своеобразную гвардию, так называемых «железнобоких» - кавалерию, закованную в новейшие латы.

-Чарльз I сдался в плен под гарантии того, что его не убьют тайно, а по закону он и так был неприкосновенен. Но пуритане убедились, что короля все-таки необходимо казнить: он оставался символом сопротивления той части Англии, которой военная диктатура под соусом «республики» вовсе не улыбалась.

-В декабре 1648 года было созвано заседание парламента, на которое 300 из 500 его членов попросту не пустили: покорные остатки Палаты общин приняли постановление, которое предусматривало создание суда над королем из 135 уполномоченных. Король отказался признать правомочность трибунала: в Англии не нашли ни одного юриста, чтобы сформулировать обвинительное заключение. Наконец некий голландец Исаак Дорислау состряпал бумагу, не имевшую ничего общего с английским правом и король был осужден на смерть.

-Незадолго до суда король провел неделю отдыха в Виндзоре, встретив в нем свое последнее Рождество, где с ним обращались с подобающим его сану уважением.

-Морозным утром 30 января 1649 года Чарльзу I отрубили голову на помосте, сооруженном перед Банкетным залом Уайтхолла. В своем последнем слове король пожелал виновным в его смерти покаяния и попросил их установить мир в королевстве, чего, по его мнению, нельзя добиться силой. Заключив речь словом «Remember» («Помните») Чарльз I сам подал знак палачу и тот справился одним ударом.

-Когда палач поднял отрубленную голову короля и (не произнеся традиционной фразы «Вот голова изменника») показал ее собравшимся на казнь неисчислимым толпам народа, тысячи присутствовавших издали такой стон, который, как писал один современник: «Я никогда не слышал прежде и не испытываю желания услышать впредь».

-Дальше произошло нечто беспрецедентное. Голову короля пришили обратно к телу, чтобы родственники могли проститься с ним подобающим образом. Тело Чарльза I положили в гроб, покрытый черной бархатной накидкой, отвезли в Виндзорский замок и похоронили в часовне Св.Георга. Во время перевозки неожиданная метель отбелила накидку: по мнению современников, небеса таким образом указали на невиновность короля. Точное место захоронения Чарльза I было неизвестно до 1813 года, пока будущий король Джордж (Георг) IV не распорядился отыскать его.

-Через несколько дней, 6 февраля 1649 года, как только дошли известия о казни короля, шотландский парламент провозгласил принца Уэльского королем Чарльзом II, а голландский юрист Исаак Дорислау, составивший обвинительное заключение против Чарльза I, вскоре был убит шотландскими роялистами, прямо за обедом. Как ни странно, но Гражданская война, мученическая смерть короля, а затем и последовавшая за ними диктатура лорда-протектора Кромвеля способствовали установлению в Великобритании конституционной монархии - строя, который успешно сохранился до наших дней.

-Сын короля-мученика, Чарльз II, избежал ареста после объявления его монархом, скрываясь некоторое время в дупле дуба. Коронация тридцатилетнего Чарльза II (1660 год) ознаменовала собою Реставрацию монархии. Замок Виндзор стал летней резиденцией короля и главным дворцом монархии за пределами Лондона. Будучи любителем прогулок, Чарльз II распорядился спроектировать и заложить засаженную деревьями Длинную Аллею (Long Walk).

-Чарльза прозвали Веселым монархом (англ. the Merry King). И было за что. Воспитанный при французском дворе, молодой король был хорош собой, весел и обожал слабый пол (отвечавший ему взаимностью). У короля имелось множество любовниц и 14 внебрачных детей (до рекорда Генриха I Чарльз не дотянул), не было только законного наследника.

-Особой любовью Чарльза II пользовалась актриса Нелл Гвин, обладавшая легким и веселым характером. Сохранился анекдот, с нею связанный. Однажды, когда Нелл совершала прогулку в закрытой карете по Лондону, горожане решили, что в карете едет француженка Луиза де Керуаль (будущая герцогиня Портсмут), пристроенная к королю Людовиком XIV. За такой «подарок» Чарльз I вступил в союз с Францией и объявил войну Голландии. Результатом войны стал захват англичанами нидерландской колонии в Северной Америке Новый Амстердам, переименованной в честь младшего брата короля, герцога Йоркского (будущего короля Джеймса II) в Нью-Йорк.

-Так вот. Толпа начала все громче и громче проклинать «католическую шлюху». Нелл, в конце концов, не выдержала, высунулась в окно и крикнула: «Повежливее, добрые люди! Я - протестанская шлюха!»

-В Виндзоре сохранился дом, в котором она жила. Рано одряхлев от пьянства и распутства, Чарльз I скончался от паралича на 55-м году жизни. Нелл пережила короля на два года, умерев в возрасте 37 лет от инсульта.

С этим мы подошли к часовне Св.Георга и зашли внутрь. Часовня впечатляла: три ряда длинных скамей с двух сторон со столиками (своего рода партами), с зажженными  перед каждым рыцарским местом настольными лампами; кресла хоров 15-го века украшены гербами каждого кавалера: гребнем шлема, мантией и кивером. Поверх каждого герба к стене прикреплены личные флаги рыцарей, весьма пестрые. Рассеянный свет, проникавший в часовню, выполненную в готическом стиле, дополнял торжественную обстановку.

Затем мы посетили Albert Memorial Chapel (Мемориальную часовню принца Альберта), расположенную справа от часовни Св.Георга. Сам принц Альберт, умерший в замке 14 декабря 1861 года, похоронен вовсе не в ней, а в Мавзолее в Frogmore House, расположенном южнее замка, в Большом Виндзорском парке. Почти через 40 лет в нем же, рядом с любимым мужем, была похоронена и сама королева Виктория (Виндзорская вдова), умершая 22 января 1901 года на 82 году жизни в Осборн-хаусе на острове Уайт в присутствии любимого внука, германского императора Вильгельма II. Царствование ее было самым продолжительным среди британских монархов и длилось 63 года, 7 месяцев и 2 дня.

После часовни Альберта мы посетили магазин сувениров, находившийся рядом. Там я купил интересную деревянную линейку с хронологией царствования всех британских монархов за 2,5 фунта и совершенно бесполезную, но симпатичную позолоченную медальку с изображением самого замка в прозрачной пластиковой коробочке за 3,75 фунта. Зачем мне нужна была эта медаль - я и сам не понял, а вот линейка оказалась для человека, интересующегося английской историей, штукой полезной.

Стоило нам только выйти из лавки, как служители замка засуетились, требуя освободить площадь Нижнего двора: похоже, часовню Св.Георга собирался посетить кто-то из Королевской семьи и мы пошли к Норманнским воротам. Наташа сообщила, что во дворце, куда мы сейчас отправимся, экскурсию вести невозможно, так как все должны идти гуськом по специально проложенным маршрутам и не останавливаться, поэтому она постарается рассказать нам все на улице и продолжила повествование.

-Многие из английских монархов приложили руки к расширению, укреплению и благоустройству Виндзорского замка: по приказу Генриха VIII, например, в Нижнем дворе построили ворота его имени, его дочь Мэри Кровавая распорядилась в том же Нижнем дворе построить Палаты для военных рыцарей (неимущих) и так далее.

-В 11 часов утра 20 ноября 1992 года в замке случилась большая беда: начался пожар, охвативший 5-ю часть дворца (State Apartments) и продолжавшийся 15 часов. С пламенем, повредившим 9 залов дворца, боролись 200 пожарников, вылив на него огромное количество воды. Когда огонь потушили, то выяснилось, что только три предмета большой ценности были полностью уничтожены: одним из них был сервант, который из-за большого веса попросту не смогли сдвинуть с места.

-Любопытно, что стоявшая в Большой приемной огромная ваза из зеленого малахита, подаренная королеве Виктории императором Николаем I, не пострадала, хотя и находилась в зоне огня. Реставрация дворца продолжалась 5 лет и обошлась в 40 миллионов фунтов. Сейчас на месте, где начался пожар, построен новый 8-угольный зал, называемый Приемной с фонарем.

-Дворец набит старинным оружием, мебелью и картинами из Королевских собраний (шедевры Рубенса, Ван Дейка, Рембрандта и Гольбейна): в нем очень много помещений, но для осмотра доступны только некоторые из них - в частные покои королевской семьи не пускают, естественно. Большая часть залов дворца была выполнена по проекту Уайтвиля, включая знаменитый зал Ватерлоо, созданный для празднования победы над Наполеоном (заказчик - Георг IV), но сохранилось и несколько залов времен Чарльза II. В одном из залов, в стеклянном шкафу с оружием, хранится пуля, убившая адмирала Нельсона.

-Но начнем мы осмотр с отдельно взятого помещения - Кукольного дома королевы Мэри (Queen Mary’s Doll House), выполненного по проекту Лутьенса и подаренного нации самой королевой в 1923 году.

Зайдя с улицы в полутемный зал, я был удивлен, но не экспонатами, а любопытством многочисленных туристов, плотной толпой обступивших Кукольный дом - действительно большой. Лично у меня он большого восторга не вызвал: в наше время подобного рода домики делают для кукол Барби, правда - поменьше.

-Ну прямо как дети малые,- удивлялся я.- То ли я из подходящего возраста вышел, то ли еще не вошел. А что касается нации - хорош подарочек.

Много времени осмотр не занял и мы вышли на улицу покурить, пока оставшаяся часть группы развлекалась около Кукольного дома. На улице нас ждала Наташа Дэй.

-Взгляните на другой берег Темзы, -предложила гид. –Видите башни? Это знаменитый Итонский колледж. Основан в 1441 году королем Генрихом VI Ланкастером: королю во дворе колледжа установлен памятник.

-Это был удивительный король: славился добрым сердцем и пустой головой. В 1453 году король после одного сражения совершенно лишился рассудка и пришел в себя только через 15 месяцев, к Рождеству 1454 года. За это время у него успел родиться сын. Именно при Генрихе VI началась знаменитая война Роз, в ходе которой король был заключен в Тауэр, потом вызволен оттуда своими сторонниками и коронован вновь, а в конце ее опять попал в Тауэр, где его в ночь на 21 мая 1471 года убили. Организацию убийства приписывают Ричарду Глостерскому - будущему королю Ричарду III.

-Тем не менее, полоумный король Генрих VI умудрился организовать колледжи в Итоне и Кембридже. Ежегодно, в день смерти короля, студенты колледжа Итон и Кингз-колледжа в Кембридже приносят на могилу короля в часовне Св.Георга белые розы. Это довольно странно, учитывая, что герб Ланкастеров был украшен алыми розами: белые же розы имелись как раз на гербе Йорков.

-Специальным указом король распорядился, чтобы в Итонском колледже было обеспечено обучение и размещение не менее 70 юношей из малообеспеченных семей любой страны мира. Студентам было разрешено бесплатно проходить по мосту через Темзу, разделяющую Итон и Виндзор. В марте 1882 года два студента Итонского колледжа помогли предотвратить покушение на королеву Викторию.

-Cреди выпускников Итонского колледжа - 20 премьер-министров, герцог Веллингтоский, поэт Шелли, Джордж Оруэлл и другие знаменитости. После экскурсии по замку у вас будет свободное время: можете Итон осмотреть самостоятельно.

-Недалеко от Виндзора (милях в двух) на большом лугу в Раннимеде 15 июня 1215 года король Иоанн Безземельный подписал знаменитую Великую хартию вольностей, хранящуюся ныне в Британском музее. Англичане называют ее Магна Карта. Сейчас на том лугу находится мемориал в честь ее подписания.

Мы вернулись во дворец. Государственные апартаменты, конечно, производят впечатление, что и говорить: анфилада прекрасных залов, убранство, доспехи, оружие, картины и позолота так и замелькали перед нами. Проходя по длинному залу Св.Георгия, я с опаской поглядывал наверх: на стенах, на высоте двух человеческих ростов, на специальных подставках стояли рыцарские доспехи с огромными копьями, почти упирающимися в резной деревянный потолок.

-А ну как все это богатство на голову свалится, в буквальном смысле? -подумал я.- Костей не соберешь.

Но обошлось. Экскурсия подошла к концу, а обещанную пулю, которой был убит адмирал Нельсон, так никто и не увидел. Служитель на выходе нашей просьбе удивился, открыл заграждение и дал опять пройти к началу экскурсии. Пуля оказалась в первом же шкафу, в правом его углу: круглый свинцовый шарик размером с лесной орех.

Служитель разговорился. Долго-долго что-то рассказывал. Племянница, прилично владеющая языком, перевела:

–Пулю эту пять дней везли в Лондон прямо с Трафальгарского сражения в бочке с ромом.

–Полагаю, чтов бочке все-таки тело Нельсона везли, –поправил ее я.– Бальзамировать тогда не умели, а хоронить адмирала надлежало в столице, с почестями. А пуле ром ни к чему.

Тут то я и понял, что английский, на котором привык общаться с арабами и индусами, шибко отличается от лондонского: из монолога служителя я почти ничего не усвоил. Это был какой-то другой язык.

Тем не менее, вполне удовлетворенные, мы покинули замок. На площади, рядом с замком, располагался памятник королеве Виктории.

-Да, с возрастом королева стала нехороша собой, -решили мы.- И очень похожа на Екатерину Великую, стоящую на Невском проспекте в Питере.

Между тем дамы из нашей группы вслух размышляли, как лучше провести полтора часа свободного времени, остановившись около барышни в национальном костюме, завлекавшей покупателей в магазин.

-Шотландский мохер, -услышали мы.- Нужно обязательно купить кофточек и шарфиков.

Ухмыльнувшись, мы пошли искать подходящий паб дабы промочить горло. По дороге обнаружили самую короткую улицу Великобритании: имени королевы Шарлоты, длиной в один дом.

Паб, естественно, нашелся: им оказался «The Carpenters Arms» - чрезвычайно уютное заведение с подвальчиком, в нише которого, забранной решеткой, стояли рыцарские доспехи. Помимо превосходного эля, паб располагал еще и черным котом с белой манишкой, чрезвычайно доброжелательно расположенным к посетителям.

Выпив эля, сфотографировавшись с «рыцарями» и погладив кота, мы засобирались к автобусу, который должен был отвезти нас в Вестминстерское аббатство. Нечего и говорить, что почти все барышни в автобусе оказались украшенными изделиями из шотландского мохера.

-Да уж, -саркастически заметила свояченица.- Такие пестрые шарфики (в пару к дубленкам) в Москве лет 20 назад носили.

Хорошо, что произнесено это было негромко: автобус отъехал мирно, без скандала.

Анатолий Новак,

01 января 2006 года

Вестминстерское аббатство. Автобус до Паддингтона. Средневековый банкет (ужин с королем Генрихом VIII).

Автобус - в парк. Как добраться до Вестминстерского аббатства. Время работы и стоимость посещения. Значок паломника. А башни-то – свежие. Мученики 20 века: Елизавета Федоровна Романова. Краткая история аббатства. Вестминстер, бывший Терновый остров. Часовня Св.Эдуарда - чудеса у могилы. Петра ограбили, чтобы с Павлом расплатиться. Соборная церковь Св.Петра. Северное крыло, уголок государственных деятелей. Монумент леди Нантингейл, памятник генерал-майору Волфу Квебекскому и часовни Ислипа. Часовня Св.Эдуарда. Коронационный трон и Камень Судьбы. Елизавета I, Мэри Кровавая, тауэрские принцы. Часовня Генриха VII (часовня Богоматери). Кто сломал нос Микеланджело. Рыцари Ордена Бани. Череп Кромвеля. Мария Стюарт. Уголок поэтов. Могила Чосера. Долгожитель Томас Парр. Зал Капитула. Дарохранительница. Привидение Вестминстерского аббатства. Дверь, обитая человеческой кожей? Музей. Затейник Бен Джонсон. Православные иконы у могилы Неизвестного солдата. Церковь Св.Маргариты. Голова сэра Уолтера Рэйли. Рутмастер номер 23 до Паддингтона. Док Св.Екатерины. Ужин с королем Генрихом VIII (Средневековый банкет).

Автобус, груженый экскурсантами, нагруженными, в свою очередь, сувенирами из Виндзора и изделиями из шотландского мохера оттуда же, благополучно добрался до Вестминстерского аббатства. Часть путешественников, не участвующая в экскурсии в аббатство, выразила горячее желание быть развезенной автобусом по своим отелям, откуда он утром их и забрал.

-Автобус идет в парк,- решительно заявила гид.- Заказан он был только от Лондона до Виндзора и обратно, а Лондон - понятие растяжимое. В двух шагах отсюда станция метро «Вестминстер». Тем же, кому не нравится метрополитен, советую подняться вверх по Уайтхоллу и сесть на 23-й автобус, идущий до Паддингтона: остановка его на углу улицы Уайтхолл и Трафальгарского сквера, напротив колонны Нельсона.

-И вообще, Вы уже 6-й день в Лондоне, вряд ли пропадете. Тех, кто оплатил экскурсию, прошу следовать за мной. Мы и так припозднились: скоро в аббатство пускать перестанут - уже два часа пополудни.

Оказалось, что обыкновенно с понедельника по пятницу Вестминстерское аббатство работает для посещений с 9-30 до 16-45, в субботу - на час меньше, а в воскресенье не работает вовсе. При этом вход в аббатство прекращается за час до конца работы, видео- и фотосъемка запрещены.

Стоила экскурсия 25 фунтов с человека, с детей - по 20 фунтов. Вообще-то это дороговато: самостоятельное посещение обойдется более чем в два раза дешевле (выгоднее всего - семейный билет), тем более что добраться до аббатства совсем просто. Размер входной платы постепенно меняется (в сторону увеличения), узнать ее можно на официальном сайте аббатства; там же можно посмотреть и конкретное расписание его работы на ближайшее время, план аббатства и даже совершить по нему виртуальную экскурсию:

http://www.westminster-abbey.org/

Но нам выбирать не приходилось: будучи первый раз в Лондоне, мы почти ничего не знали о Вестминстерском аббатстве. Не знали мы и того, что за 2 фунта (теперь - за 3) в кассе можно арендовать «звукового гида» - наушники с плеером, в том числе и на русском. Так что мы предпочли экскурсовода. В любом случае, на мой вкус, посещение Вестминстерского аббатства входит в обязательную программу осмотра лондонских достопримечательностей.

Для начала гид (Наташа Дэй) выдала каждому по пластмассовому значку из  полученных ею в кассе аббатства вместе с билетами: на нем на голубом фоне был изображен черный крест, каждый конец которого украшен своеобразной виньеткой: похожий крест имеется на официальном штандарте аббатства. Надо полагать, значок этот выдают паломникам в память посещения аббатства, жаль только, что крепление его весьма хрупко (пластиковая защепка), поэтому носить значок затруднительно.

Наташа предупредила:

-В аббатстве за тысячу лет скопилось столько надгробных памятников, скульптур и прочих достопримечательностей, что Вас ожидает своего рода культурный шок: со временем Вестминстерское аббатство превратилось в огромный, хотя и компактный некрополь. Несмотря на то, что до 1607 года захоронения толком не учитывались, по примерным подсчетам на территории аббатства покоятся не менее 3300 человек - и это не считая могил монахов.

-В плане Вестминстерское аббатство напоминает крест, сильно вытянутый с запада на восток, или (если угодно) наоборот: с востока на запад, -сообщила Наташа.- Если смотреть с западного фасада, то справа, под южной частью креста, находится монастырский дворик, а над ним - восьмиугольный зал Капитула.

-Кстати, две готические башни (западная часть креста), известные всем по фотографиям в качестве символа аббатства - это самая поздняя его часть: строительство их завершилось только в 1745 году. Башни выполнены в неоготическом стиле и спроектированы учеником Кристофера Рена, архитектором Николасом Хоксмуром. Хотя готический стиль к тому времени давно уже вышел из моды, на протяжении всей истории аббатства при всяком новом строительстве он соблюдался неукоснительно, так что ныне строения аббатства демонстрируют собой все стилевые оттенки готики.

-По обе стороны дверей между башнями, в нишах около верхних частей дверей, расположены четыре символические фигуры (по две с каждой стороны дверей): они изображают Истину, Правосудие, Милосердие и Мир.

-Выше, над дверьми, с самой постройки башен расположили десять ниш, предназначенных для статуй и до недавних пор не заполненных. В 1973-1995 годах в аббатстве осуществлялась обширная реставрационная программа, финансировавшаяся из частных пожертвований. В ходе реставрационных работ было решено установить в этих нишах статуи мучеников 20-го века, причем именно тех, кто принял смерть в своей родной стране: по мнению настоятеля и Капитула именно 20-й век отличился появлением большого количества мучеников-христиан и невинных жертв.

-Четвертая слева статуя изображает Великую княгиню Елизавету Федоровну, старшую сестру императрицы Александры Федоровны. Елизавета Федоровна по собственному почину приняла православие, а после того как ее муж Сергей Александрович, Великий князь (и московский генерал-губернатор) в феврале 1905 года был разорван в клочья бомбой террориста Каляева, основала (на средства от продажи своих драгоценностей) в Москве Марфо-Мариинскую обитель и приняла великую схиму под именем Алексии.

-После Октябрьского переворота Елизавета Федоровна могла уехать за границу, но не сделала этого. В 1918 году она была арестована и вместе с некоторыми другими членами царской семьи живой сброшена большевиками в шахту под Алапаевском в июле того же года. Шахту большевики забросали гранатами с целью ее засыпать и, таким образом, скрыть следы преступления.

-Когда Белая Армия вошла в город, шахту исследовали и достали тела погибших: тело Елизаветы Федоровны  было обнаружено нетленным, рядом с ней лежали две неразорвавшиеся гранаты. Мощи Елизаветы Федоровны и ее верной соратницы инокини Варвары были упокоены в Иерусалиме, в русском храме равноапостольной Марии Магдалины, расположенном на Елеонской горе. В 1992 году Елизавета Федоровна и инокиня Варвара были причислены Русской православной церковью к лику святых. В нише справа от нее - статуя Мартина Лютера Кинга.

-Когда точно появился монастырь достоверно неизвестно, но первые упоминания о нем относятся к 960 году н.э.: приблизительно тогда епископом Лондонским, Св. Дунстаном, на этом месте была основана монашеская обитель с 12 иноками. Монастырь был бенедектинский и, согласно заветам Св.Бенедикта, монахи посвящали все свое время богослужениям, физическому труду и изучению наук, оказывая при этом еще и приют странникам.

-Хотя, по преданию, первая церковь на этом месте была построена еще королем Себертом и освящена в 616 году первым епископом Лондона Меллитусом.

-В общем, это был обыкновенный средневековый монастырь: до тех пор, пока король Эдуард Исповедник не достроил примыкавшую к аббатству большую церковь, неподалеку от своего нового дворца, щедро наделив монастырь землями. Предполагалось, что в ней будет находиться его усыпальница. Так и случилось: вступивший на престол в 1040 году набожный Эдуард Исповедник умер через 8 дней после освящения (28 декабря 1065 года) храма и был похоронен у главного алтаря.

-Само название «West minster» означает всего-навсего «Западный собор»: таковым церковь Св.Петра географически является по отношению к «Eаst minster», т.е. собору Св.Павла. До строительства дворца и аббатства здешняя местность называлась Терновый остров.

-Церковь Святого Петра (главный храм аббатства) была построена Эдуардом Исповедником не просто так, а с одобрения Папы Римского, разрешившего заменить обет Эдуарда посетить Рим, куда король так и не выбрался, на строительство храма.

-Легенда гласит, что при освящении собора присутствовал сам Святой Петр, перебравшийся через Темзу на лодке и расплатившийся с лодочником огромным лососем, что неудивительно: ученик Иисуса Симон, называемый Петром, в свое время профессионально рыбачил на море Галилейском вместе с братом Андреем и в рыбе толк понимал.

-Вильгельм Завоеватель был настолько впечатлен слухами о чудесах, происходящих у могилы Эдуарда Исповедника, что распорядился соорудить на ней новый роскошный надгробный памятник, а в 1161 году Эдуард Исповедник был причислен к лику святых.

-От церкви той на поверхности земли сейчас мало что осталось. Большая часть зданий аббатства, сохранившихся до нашего времени, было возведена между 1220 и 1272 годами при Генрихе III. Прах Св.Эдуарда перенесли в новую церковь.

-Когда Генрих VIII разругался с Римом и начал упразднять монастыри, казну Вестминстерского аббатства отобрали и передали собору Св.Павла. Шутники злословили: «Петра ограбили, чтобы с Павлом расплатиться».

-Теперь бывшее Вестминстерское аббатство официально именуется Соборной церковью Св.Петра и подчиняется непосредственно царствующему монарху, а не архиепископу Кентерберийскому: этот статус даровала церкви Св.Петра Елизавета I.

-Входили в Вестминстерское аббатство всегда через Северные двери, -сообщила гид.- Войдем и мы, только держитесь ближе ко мне: места в аббатстве мало, а посетителей - много. Мы обойдем аббатство фактически по кругу, все время сворачивая налево и выйдем через западные двери.

-Над входом имеется красивое окно-розетка работы сэра Джеймса Торнхилла с изображением 11 апостолов (без Иуды Искариота). Северное крыло называют еще крылом государственных деятелей, поскольку в нем похоронены многие видные английские политики 18-19-х веков. Есть тут и статуя сэра Роберта Пила (1788-1850): в бытность свою министром внутренних дел он основал (1820 г.) полицию, именно в его честь лондонских полисменов прозвали «бобби».

Повернув налево, в Северную крытую галерею (проход вокруг часовни Св.Эдуарда к часовне Генриха VII), мы попали в часовню Св.Михаила.

-Здесь находится монумент, который Н.М. Карамзин считал в аббатстве лучшим, -рассказывала Наташа.- Прекрасная леди Элизабет Нантингейл умирает в объятиях супруга Джозефа, Смерть выползает из пещеры и метит в женщину копьем, а ее несчастный супруг безуспешно пытается отразить удар. Эту довольно мрачную, но впечатляющую композицию выполнил французский скульптор Л.Ф.Рубильяк в 1761 году.

-Снаружи установлен большой памятник генерал-майору Джеймсу Волфу (1727-1759), известному также как «Волф Квебекский», рагромившему при Квебеке французов и самому павшему в той битве в возрасте 32 лет. Во время Первой мировой войны несколько канадских полков сложили к подножию памятника свои эмблемы. Позднее эмблемы забрали, а вместо них (по решению правительства Канады) установили два флага в память о помощи, оказанной Канадой Великобритании.

-Рядом с ними находятся две сооруженные на пожертвования часовни Ислипа. Джон Ислип (1464-1532) был избран аббатом в 1500 году, пользовался расположением королей и много сделал для завершения строительства собора. При нем закончили неф, установили западное окно и заложили часовню Богоматери.

-Справа, в центре зала и восточнее алтаря, расположена часовня Св.Эдуарда Исповедника, сильно пострадавшая после закрытия монастыря в 1540 году: украшавшие ее золото и драгоценные камни разграблены во время Реформации. Гробница очень высокая и внизу нее есть ниши, в которых молились коленопреклоненные паломники: считалось, что мощи Св.Эдуарда исцеляют. Некоторых тяжелобольных оставляли у гробницы на ночь.

-Кроме усыпальницы Св.Эдуарда, в этой часовне расположены гробницы пяти королей (Генриха III, Эдуарда I, Эдуарда III, несчастного Ричарда II, Генриха V) и четырех королев. Скульптурное изображение Генриха V когда-то имело серебряную голову и регалии, но металл был украден в 1546 году.

Что поражало, так это надгробные скульптуры монархов: они изображены лежащими на своих гробницах в умиротворенных позах, многие - со скрещенными на груди или поднятыми вверх (согнутыми в локтях) руками. Это очень необычно и непривычно.

Справедливости ради надо заметить, что такие же скульптуры есть и на других гробницах, в которых покоятся люди знатные, но все же не королевской крови. Многие из скульптур повреждены (в основном отбиты пальцы или даже кисти рук): они также пострадали во времена Реформации. Всего в аббатстве около 600 памятников и вмурованных в стены мемориальных плит, из-за чего, с учетом многочисленных посетителей, там довольно тесно.

-Между часовней Св.Эдуарда и часовней Генриха VII хранится Коронационный трон, выполненный из дуба по заказу Эдуарда I в 1300-1301 годах, -продолжала рассказ гид.- Британские монархи короновались на этом кресле на протяжении 700 лет. Кресло выносили из аббатства только однажды, когда к власти пришел Кромвель. Под сидением трона предусмотрена специальная выемка для камня Скон («Камня Судьбы»), для чего трон приподнят: опорой ему служат 4 позолоченных льва.

-В 1296 году Эдуард I захватил этот камень в Шотландии и вместе с другими шотландскими реликвиями перевез в Лондон. Чем же примечателен продолговатый прямоугольный кусок песчаника весом в 336 фунтов? По легенде камень имеет чуть ли не библейское происхождение: во всяком случае, на нем (скорее всего) короновались ирландские короли и уж точно - шотландские.

-В Рождество 1950 года четверо шотландских студентов выкрали Камень Судьбы из-под трона в Вестминстерском аббатстве и отвезли его в Шотландию, где он спустя 4 месяца и был обнаружен завернутым в шотландский флаг в одном из аббатств. Когда камень вернули в Лондон, поползли упорные слухи, что это - копия, а настоящий Камень Судьбы шотландцы якобы припрятали, при этом многие историки утверждают, что еще Эдуарду I вместо настоящего Камня Судьбы шотландцы подсунули камень из выгребной ямы.

-То ли окончательно запутавшись, какой камень настоящий, то ли не желая способствовать росту шотландского национализма, но в 1996 году англичане вернули Камень Судьбы Шотландии (с условием, что шотландцы одолжат камень аббатству для следующей коронации) и он был торжественно водружен в Эдинбургском замке рядом с шотландскими королевскими реликвиями. Так что нынче под Коронационным троном в Вестминстерском аббатстве пусто.

-В Вестминстерском аббатстве были коронованы все английские короли, за исключением юного Эдуарда V (убитого вместе с братом Ричардом в Тауэре), Кровавой Мэри и Эдуарда VIII (отрекшегося от престола еще до коронации из-за женитьбы на разведенной американке).

-Первым короновался в нем в начале 1066 года Гарольд II (не успевший процарствовать и года), убитый в битве при Гастингсе. Между прочим, дочь Гарольда и племянница Эдуарда Исповедника, принцесса Гита, стала женой Владимира Мономаха и матерью Юрия Долгорукого.

Осмотрев часовню Св.Эдуарда, мы вернулись к принципу «налево» и прошли через Северную крытую галерею в часовню Генриха VII. Поднявшись по ступенькам, подошли к роскошной гробнице Елизаветы I (протестантки) и ее сводной сестры Марии Кровавой (католички), упокоенных как бы в насмешку под одним сводом.

-Гробница была возведена по распоряжению Якова (Джеймса) I, -сообщила Наташа.- На могиле Елизаветы – трогательная надпись на латыни, гласящая: «Сестры во власти и на смертном ложе, здесь покоятся Елизавета и Мария, в надежде на Воскресение, что вновь соединит их». Беломраморная скульптура Елизаветы украшена королевскими регалиями и короной, в руках она держит скипетр и державу.

-В наши дни в пол рядом с двойной гробницей вмонтировали каменную плиту, увековечившую память тех, кого «развели в стороны различные убеждения в эпоху Реформации, отдавших жизнь во имя Христа и веры».

-Неподалеку от могил сестер расположен маленький саркофаг, в котором хранятся (как считается) останки принцев, убитых в Тауэре по приказу Ричарда III. Впрочем, некоторые историки уверены, что Ричард III здесь совершенно не причем, принцы его пережили, а приказ об их убийстве отдал Генрих VII.

-Часовню Генриха VII, заложенную по его указу в 1503 году и именуемую также часовней Богоматери (The Lady Chapel), современники считали одним из чудес света: конструкция часовни является образцом поздней готики («перпендикулярный стиль»), с ажурными сводами в виде веерных ребер, украшенными каменной резьбой невероятно сложной и изящной работы.

-Первоначально часовня планировалась в качестве места захоронения Генриха VI, но в конце концов здесь, в роскошной усыпальнице за алтарем, был похоронен сам Генрих VII вместе с женой, Елизаветой Йоркской. Умер король на 53 году жизни от туберкулеза, пережив жену на 7 лет.

-Скульптурные портреты короля и королевы из золоченой бронзы в виде лежащих в полном облачении на гробнице фигур великолепно сохранились. Надгробие изваял итальянский скульптор Пьетро Торриджано, прославившийся еще и тем, что в приступе ревности к мастерству Микеланджело сломал тому нос, за что и был изгнан из Флоренции.

-Обратите внимание на скамьи и сиденья, расположенные в часовне, а также знамена, висящие над ними. Не правда ли, очень похоже на часовню Св. Георга в Виндзоре?

-Дело в том, что часовня Богоматери служит еще и резиденцией Ордена Бани (Order of the Bath), одного из самых уважаемых британских военных орденов. Дата его создания теряется в глубине веков: считается, что его основал в 1399 году при своей коронации Генрих IV Болингброк, первый король из династии Ланкастеров, сменивший низложенного Ричарда II. Орден Бани позиционировался прежде всего как награда за храбрость.

-Тогда существовал обычай, согласно которому перед посвящением в рыцари человек должен был выкупаться, чтобы доказать чистоту своих помыслов и намерений. Первыми рыцарями Ордена стали тридцать шесть человек, призванные охранять короля и совершившие вместе с ним коллективное омовение накануне коронации. Отсюда и возникло такое необычное название.

-К 17-му веку Орден как-то заглох и датой его официального основания считается 1725 год, когда король Георг (Джордж) I выпустил соответствующий указ. Награждают им крайне редко, поэтому орден очень ценится. В 19-м веке Орден был разделен на три степени (Большой рыцарский, Командорский и Рыцарские кресты), появился и знак Ордена Бани для гражданских лиц. Орденом награждают в основном британских подданных, однако в статуте Ордена предусмотрена возможность принятия в Почетные члены Ордена иностранцев: первым русским кавалером ордена Бани был полководец М.Б. Барклай-де-Толли. Великим магистром Ордена Бани является принц Уэльский.

-В восточном конце часовни Генриха VII находится маленькая часовня Королевских ВВС с окном, витражи которого запечатлели Битву за Британию (старые витражи были выбиты во время бомбардировок Лондона) и списком погибших.

-Перед ней в полу вмонтирован камень с надписью, свидетельствующий, что здесь в течение трех лет находилось захоронение Оливера Кромвеля (1599-1658).

-В 1660 году случилась Реставрация и на английский престол взошел сын казненного монарха, Чарльз II. Новый король, намаявшись в эмиграции, старался править мягко, однако общественное мнение требовало наказания лиц, подписавших смертный приговор Чарльзу I. Из 60 человек, подписавших приговор, треть к тому времени умерла, треть – сбежала, оставалось человек двадцать. Король был против казней, однако 9 из них все-таки казнили по обвинению в государственной измене.

-Общественное мнение, тем не менее, требовало наказания всех виновных и тогда, чтобы избежать новых жертв, 30 января 1661 года, в годовщину казни Чарльза I, была устроена символическая расправа над главными виновниками.

-Трупы Оливера Кромвеля, Генри Айртона (зятя Кромвеля) и Джона Брэдшоу (Председателя трибунала) извлекли из гробниц в Вестминстерском аббатстве. Их протащили по Лондону и повесили на виселице в Тайберне (на месте этом сейчас стоит Мраморная Арка), где они провисели сутки, после чего останки были выброшены в навозную кучу. Череп Кромвеля укрепили на пике, установленной на крыше Вестминстерского дворца, где он и находился четверть века.

-Со временем череп пропал и долго было неизвестно, куда он делся: ходили слухи, что его украли студенты Кембриджа. И точно: в 1960 году череп Кромвеля захоронили в часовне Сидни кембриджского колледжа Сассекс.

-В Южной крытой галерее часовни Богоматери покоится Мария Стюарт, королева Шотландии, чьи останки перевез в аббатство ее сын Яков (Джеймс) I, воздвигший казненной матери  гробницу еще более величественную, чем ту, что он построил для своей тетки, Елизаветы I. В этой же проходной галерее покоится и мать Генриха VII, Маргарита Бофор, графиня Ричмонд, и бабушка Джеймса I Маргарита, графиня Леннокс. Царственный внук воздвиг умершей в нищете бабушке великолепную гробницу, по бокам которой преклонили колени ее четверо сыновей и четверо дочерей.

Завернув еще раз налево, мы попали в Южное крыло, где находится знаменитый Уголок поэтов (Poets Corner). Вот уж где в глазах замелькало: Уголок целиком заполнен множеством памятников и надгробных плит великим, а также некогда считавшимся великими, а ныне позабытым писателям, музыкантам, актерам. Приходилось смотреть сразу по сторонам, вверх и на пол одновременно. Достаточно сказать, что, поскольку большая часть пола занята, памятник Оскару Уайльду разместили в одном из окон.

-Не все скульптуры и плиты обозначают могилы, некоторые из них просто памятные, -пояснила гид.- Байрон, например, похоронен в Риме, а Шекспир - в Стратфорде. Памятник Шекспиру, между прочим, только в 1740 году установили.

-А началось все с Джеффри Чосера, автора «Кентерберийских рассказов». Правда, похоронили его в аббатстве вовсе не за писательские таланты, а за то, что Чосер был производителем работ на строительстве Вестминстерского дворца. Его гробница – тут самая древняя (Чосер умер в 1400 году). Места для захоронений в Уголке нынче не осталось совсем и последним в нем похоронили актера Лоуренса Оливье (1991). Имена достойных увековечивания их памяти в аббатстве теперь пишутся в проеме над могилой Чосера.

-Имеется в Уголке поэтов и могила еще одной знаменитости: крестьянина Томаса Парра, умершего в возрасте 152 лет и 9 месяцев и ставшего свидетелем царствования 9 английских монархов. Похоронен он был в аббатстве по распоряжению Чарльза I, чувствовавшего, возможно, некую личную вину в его смерти. Дело в том, что король, узнав о долгожителе, пригласил его погостить в Лондон, где Парр прожил всего несколько месяцев, заболел и умер: сказалась смена здорового сельского климата на сырой столичный.

-Знаменитый врач Уильям Гарвей (открывший кровообращение) и произведший по приказу короля вскрытие Парра, подтвердил физиологический возраст старика. В протоколе вскрытия Гарвей подробно описал образ жизни Парра и заметил, среди прочего, что за 20 лет до смерти старик ослеп. Кроме того, Томас Парр обладал скверной памятью: из событий своей жизни он почти ничего не помнил. Протокол вскрытия сохранился: современные исследователи считают, что Парру к моменту смерти на самом деле было лет 70, не больше. Тем более он все равно ничего не помнил.

-Ну и какая разница, до скольких лет в виде овоща дожить: до 70 или до 152? –задумались мы.

Выйдя из Уголка поэтов и (в очередной раз) повернув налево, через галерею монастырского дворика мы попали в восьмиугольный зал Капитула (Chapter House), сводчатая крыша которого поддерживается центральной колонной.

-Построенное в 13 веке, здание первоначально использовалось монахами для молитв и в качестве актового зала: в нем обсуждались текущие дела аббатства и раздавались поручения, а с 14 века здесь заседала Палата Общин английского парламента, пока не была переведена в Вестминстерский дворец, -рассказывала Наташа.- Красивые витражные окна зала сильно пострадали во время Второй Мировой войны и многие из них были изготовлены заново.

-Рядом с залом Капитула располагалась Дарохранительница (Chapel of the Pyx), сводчатая комната, закрывавшаяся тяжелой дубовой дверью с 6 замками.

-Существительное «Рух» («пикс») переводится с английского и как «дарохранительница», и как «ящик для пробной монеты». Собственно, дарохранительница и представляла собой ящик, в котором лежали эталонные кусочки золота и серебра, с которыми сравнивали вновь отчеканенные монеты во время ежегодной Пробы монет.

-В аббатстве существует свое собственное привидение, появление которого связано именно с этим помещением. До 1365 года государственная казна и королевские драгоценности хранились в Вестминстерском аббатстве, в Дарохранительнице.

-Хранилище считалось абсолютно надежным: проникнуть в него можно было только через дверь или проделав дыру в потолке, который являлся полом дормитория - огромной спальни монахов (сейчас в нем располагается библиотека). Переходы и часовня, расположенная под дормиторием - самая старая часть аббатства, они относятся к 11 веку.

-К лету 1303 года, когда король Эдуард I (по прозвищу Длинноногий) отправился подавлять очередной мятеж в Шотландии (после смерти на его могиле даже выбили надпись «Scottorum malleus» - «Молот шотландцев»), настоятель аббатства Уэнлох разыскал в старинных документах план потайного хода, ведшего из подземелья на монастырское кладбище. Аббат организовал шайку из 48 монахов, которая стала регулярно выносить ценности из сокровищницы, благо их хватало.

-Уэнлох распорядился засеять место на кладбище перед потайным ходом коноплей, высокие заросли которой позволили бы сделать походы монахов с тяжелой ношей незаметными, а к сбыту краденого привлек лондонского купца, торговца шерстью Ричарда Поуделикота.

-Один из монахов, отец Бенедикт, не принадлежавший к шайке, как-то вечером застал воров на месте преступления: вылезающими из подземного хода с мешками, в которых позвякивало золото. Бенедикт попытался усовестить грабителей и был немедленно убит: тело его закопали в тайном месте на монастырском кладбище.

-По преданию, осенью того же года молящимся, приходившим в аббатство, стал являться (обычно между пятью и шестью часами вечера) призрак убитого, вещавший о разграблении королевских сокровищ ворами-монахами. Призрак, одетый в рясу, был высок и худ, под надвинутым капюшоном можно было увидеть бледное лицо с крючковатым носом и глубоко посаженными глазами. Появляется призрак и в наши дни.

-Гнев Эдуарда I, узнавшего о преступлении и его масштабах, был ужасен (выяснилось, что ворованное золото сбывалось чуть ли не по всей Англии): монахи, из уважения к их духовному званию, были определены на пожизненное заключение в Тауэр, а с торговца шерстью содрали кожу заживо и прибили гвоздями к потайной двери, ведущей в сокровищницу - чтобы другим не повадно было.

-Большую часть сокровищ удалось вернуть, но кое-что так и не нашли: ворованные драгоценности, возможно, до сих пор хранятся, припрятанные где-нибудь в стенах аббатства или поблизости.

-В конце 19 века, при проведении реставрационных работ, потайная дверца в Дарохранительницу была найдена: на ней действительно нашли кусочки кожи, которой она была некогда обита. Кожа выглядела человеческой.

-Красивая легенда, -согласились мы.- Жаль, привидение увидеть не удастся: аббатство аккурат без четверти пять закрывается.

Позднее выяснилось, что кожа оказалась все-таки коровьей. Зато дверь, что и говорить, возведена в ранг самой настоящей исторической реликвии. Анализ древесины показал, что дверь сделана из дуба, росшего с 924 года по 1030 год в обширных лесных угодьях аббатства на востоке Англии, предположительно на территории графства Эссекс. Таким образом, реликвия предшествует эпохе завоевания Англии норманнами.

Между тем мы двинулись дальше, к небольшому музею аббатства, расположенному в полуподвале правее. Как и Дарохранительница - это самая старая часть аббатства: все, что осталось от большой каменной церкви, построенной Эдуардом Исповедником. В центре музея  находился круглый прилавок, торговавший сувенирами. Купив за 3 фунта путеводитель (на русском), я осмотрел подсвеченные витрины на стенах: там-то я и увидел перстень несчастного Роберта Деверо, графа Эссекского, который не успели вовремя передать Елизавете I (cм. Часть 2-ю, Тауэр).

Выйдя из музея и обойдя монастырский дворик, мы попали в неф, где находится великолепный памятник Исааку Ньютону, похоронены Чарльз Дарвин и Джордж Вильерс, 1-й герцог Бэкингем, зарезанный пуританином Фельтоном. Здесь же покоятся останки поэта, драматурга и актера Бен Джонсона: заклятого друга-соперника Шекспира, умершего в 1637 году. По одной из версий, именно он отравил Шекспира.

-У западной оконечности нефа расположена могила Неизвестного солдата, украшенная плитой из черного мрамора. Идея памятника принадлежала одному капеллану, который в саду в Арментьере (Франция) наткнулся на могилу с надписью: «Неизвестный британский солдат».

-11 ноября 1920 года гроб с телом солдата на орудийном лафете, запряженном шестеркой лошадей темной масти, провезли к аббатству от вокзала Виктория. В сопровождении 100 кавалеров ордена Креста Виктории гроб торжественно внесли в аббатство, на крышку возложили меч 16 века из оружейной Тауэра и табличку с надписью «Британский солдат, павший за Короля и Отечество в войне 1914-1918 годов». Король Георг V бросил в могилу горсть французской земли.

-Георг V (кстати) внешне очень походил на своего двоюродного брата, российского императора Николая II.

-Возле могилы укреплена на столбе Медаль Почета Конгресса США, которой Неизвестный солдат был удостоен в 1921 году, а на колоннах по обе стороны от нее - православные иконы. Ближе к выходу находится памятная плита Уинстону Черчиллю: сам-то он похоронен в своем поместье. Снаружи у западных дверей в 1996 году был установлен памятник (в виде круглой плиты) безвинным жертвам тирании, насилия и войны.

-Рядом с аббатством находится церковь Св.Маргариты, построенная монахами аббатства в качестве места молитвы для обслуживающего персонала и местных жителей. В ней венчался Уинстон Черчилль. С 1614 года церковь является приходской церковью Палаты общин.

-Славится (между прочим) церковь Св.Маргариты тем, что в алтаре ее похоронен сэр Уолтер Рэйли.

-Голову сэру Уолтеру отрубили 29 октября 1618 года в Старом дворе Вестминстерского дворца. Тело (первоначально) захоронили в некоей церкви в графстве Суррей, однако позже перенесли в Вестминстер. Но не целиком. Отрубленную голову Рэйли (по просьбе жены) забальзамировали и отдали ей. 29 лет (до самой своей кончины) жена хранила голову в бархатном мешке и только после ее смерти голову Рэйли воссоединили с телом: положили в могилу под алтарем церкви Св. Маргариты.

-На этом экскурсия закончена, -сообщила Наташа Дэй.– Прощайте, дорогие.

Поблагодарив гида, мы вышли на улицу и пошли к Парламентскому скверу, полюбоваться на статуи, там установленные: среди них имелись «Граждане Кале» Родена и очень интересный памятник Черчиллю. Светило солнышко и мы с удовольствием сфотографировались сначала на фоне западных башен аббатства, а потом и на фоне всенепременного Биг Бена.

-Вестминстерским дворцом займемся в следующий раз, -с надеждой решили мы.- А не прокатиться ли нам до Паддингтона на автобусе? Что это мы все на метро, да на метро? Наташа Дэй что-то говорила про 23-й, напротив колонны Нельсона.

Мы мужественно прошли мимо «Красного льва», но по мере приближения к Трафальгарской площади у компании все чаще мелькала мысль все-таки зайти в паб, благо «Шерлок Холмс», как все помнили, находился неподалеку.

-Времени нет, -горестно решили мы наконец.– Обойдемся. Да и вечерняя встреча с королем Генрихом VIII вряд ли «на сухую» пройдет: в программе написано, что напитки (пиво и вино) без ограничений.

Двухэтажный 23-й автобус оказался типичным «Рутмастером» (Routemaster), одним из наиболее узнаваемых символов Британии. Впервые автобусы такого дизайна вышли на маршрут в 1925 году.

Предъявив кондуктору наши «Travel Card», мы забрались на второй этаж. Кондуктор, по нашим наблюдениям, не просто проверял билеты, а еще и регулировал количество пассажиров, не допуская давки: лишних он попросту не впускал в автобус. Мы только диву давались, как ловко и аккуратно огромный автобус маневрировал на забитых транспортом улицах Лондона. По прибытии в Паддингтон было решено, что автобус - это конечно прикольно, но метро все-таки быстрее.

Приведя себя в порядок, двинулись к метро: пора было ехать на ужин к королю Генриху VIII (The Medieval Bancuet), стоивший 45 фунтов со взрослого и 35 - с ребенка.

-Выйдя на уже знакомой станции «Tower Hill», мы, обогнув Тауэр, пересекли улицу, ведущую к Тауэрскому мосту (и в честь его названную) и направились к доку Св.Екатерины, ища ресторан. Ресторан нашелся сразу, находился он в полуподвале, но был еще закрыт: ужин начинался в 20-00, а была только половина восьмого.

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&langpair=en%7Cru&rurl=translate.google.ru&twu=1&u=http://www.medievalbanquet.com/index.html&usg=ALkJrhjH4fgruxi1Mgfm5QZJeAWLXgXtNQ

Пришлось идти любоваться окрестностями. Док Св. Екатерины оказался шикарным местом для прогулок. Спроектированный Томасом Тэлфордом и открытый на месте приюта Св. Екатерины в 1828 году, док являлся центральным торговым портом Лондона полтора века - до начала 20-го.

Со временем размеры кораблей становились все больше, поэтому ниже по Темзе были выстроены новые пристани и в 1968 году док был закрыт и постепенно пришел в запустение. Однако неизбежные инвестиции (земля-то дорогая) в насиженное (наплаванное?) место привели к тому, что в наше время док Св. Екатерины - один из самых престижных жилых и торговых районов Лондона.

Старые складские здания дока переоборудовали и превратили в шикарные конторы, магазины и жилье: возле них находятся причалы с белоснежными яхтами.

Быстро темнело, но мы успели сфотографироваться на фоне Тауэрского моста и скульптуры «Девушка с дельфином» Дэвида Винна. Барышня, оказавшаяся поблизости и привлеченная нами в качестве волонтера, выразила сильное сомнение в светочувствительности нашего фотоаппарата. С уважением отнесшись к мнению барышни, мы, тем не менее, поинтересовались ее профессией.

-Я - фотокорреспондент из Франции, -гордо сообщила та.

Пора, однако, было идти на ужин.

-Неприлично заставлять короля себя ждать, это как-то невежливо, -таково было общее мнение.

Желающих отужинать (а их хватало) внизу, в подвале, отделанном красным кирпичом, встречали настоящие бифитеры. Центр подвала пустовал, а в его многочисленных отсеках были расставлены длинные деревянные столы со скамьями, за которые всех и рассадили. Перед каждым на столе лежала красная бумажная салфетка с надписью «The Medieval Bancuet». Салфетку пред уходом я прибрал с собой (на добрую память).

Нас с племянницей почему-то выделили из толпы и определили в «придворные», после чего выдали по бархатному плащу: племяннице фиолетовый, а мне - бирюзовый, на оранжевой атласной подкладке. Таких «счастливцев» нашлось еще с дюжину.

На столах были расставлены глиняные кувшины с элем и стеклянные графины с белым и красным сухим вином, имелись и безалкогольные напитки. Мы радостно потерли руки: эль элем, а по вину мы изрядно соскучились. Еще древние римляне значительным недостатком завоеванного ими острова  считали то, что на острове не вызревает виноград. Встречали мы в пабах посетителей, проводящих вечер не с кружкой эля, а с бокалом вина, но их было довольно мало, поскольку вино - это достаточно дорого. Тем не менее, по традиции начали с эля.

Затрубили герольды и появился король Генрих VIII с женой (похоже, с Анной Болейн) и свитой: шоу началось. «Придворных» представили королю, который вежливо спрашивал имя у каждого. Мое короля привело в восторг, но выговорить его он так и не сумел, как ни пытался я объяснить ему, что «Анатолий» по-гречески означает «восточный».

-Экий необразованный, а еще царь, –досадовал я, танцуя с племянницей нечто средневековое.

Придворные обязанности оказались вовсе необременительными: нас с племянницей периодически вытаскивали из-за стола для какого-нибудь шествия, так что времени для дегустации эля, а потом и вина оставалось предостаточно.

Напитки служанки подтаскивали постоянно, проблема была с закуской: на столах имелся в основном хлеб и немного холодного мяса, которое быстро закончилось. В конечном итоге к середине банкета каждый получил по половине курицы в каком-то соусе, но к тому моменту народ уже изрядно набрался и потому на еду смотрел весьма индифферентно: часть кур осталась не востребована. Про десерт и говорить нечего.

К половине одиннадцатого вечера (времени окончания банкета и начала дискотеки) успех был полным: пьяные, но довольные туристы, на разных языках обсуждая проведенный банкет, по мере сил группами покидали ресторан.

-Оказывается, англичане прекрасно знают русскую народную примету: «Закуска градус крадет», веселились мы, направляясь к метро.

Завтра нас ожидал полностью свободный (вовсе без организованных экскурсий) день и провести его мы решили с максимальным толком.

Анатолий Новак,

10 марта 2006 года

Я и моё Cолнце

Сперва бежали рысью,

А после сорока

Перешли на галоп.

«Всадник» («Крематорий», альбом «Амстердам», 2008)

День седьмой, воскресенье, 30 марта 2003 года. Риджентс-Парк. Доклэндс, паб «Prospect of Whitby». Монумент. Музей Виктории и Альберта. Кенсингтонские дворец и сады. Гайд-Парк. Сохо: паб «The Spice of Life».

         Про дворец Хэмптон-Корт. We are Hungry! Из метро на лифте. Безумный Джордж III. Джордж IV,

 изобретатель правого и левого сапога. Риджентс-Парк, бывшее аббатство, бывшие охотничьи угодья, 

бывшие фермы. Террасные дома Джона Нэша. Волшебный парк с водопадом. От Тауэрского моста пешком.

 Паб «Prospect Of Whitby», бывшая «Таверна Дьявола». Кончившаяся карта Лондона.

 Монумент и Великий Лондонский Пожар 1666 года. Буханка хлеба за 322 фунта стерлингов. 

Француз Робер Юбер, козел отпущения. Странный Джеймс II. 311 ступенек вверх. 

Почетная Грамота за подъем. Станция South Kensington. Музей королевы Виктории и принца Альберта.

 Слишком много Констеблей. Дэвид Робертс: акварели вместо фото. Бесплатный кринолин. 

Выдумать герб. Бюст Феликса Эдмундовича Дзержинского, он же Наполеона III.

 Мадонна с младенцем Антонио Росселино. Кенсингтонские сады. Вильгельм III Оранский. 

Кенсингтонский дворец. Лебеди у Круглого пруда. Кража магнолии из Гайд-парка. 

Снова в Сохо. Лестер-сквер и РобертСидни, 2-й граф Лестер. Паб «Spice Of Life» и пастуший пирог.

Просыпались все не торопясь, лишь бы к завтраку успеть. Экскурсий у нас больше не предвиделось.

В принципе, в списке агентства значилась автобусная поездка во дворец Генриха VIII Хэмптон-Корт (45 фунтов для взрослых и 35 - для детей, включая стоимость входных билетов).

Дворец, как и многое другое, связан с именем кардинала Уолси. Кардинал, чей ежегодный доход превышал 500 тысяч фунтов, за шесть лет (1515-1521) потратил на реконструкцию дворца 60 тысяч фунтов, но в конце концов (в попытке вернуть милость короля) вынужден был подарить дворец Генриху VIII. Дворец король взял, а вот милость не вернул.

От экскурсии мы, по здравому размышлению, отказались.

Дело даже не в деньгах (хотя и они не лишние), а в 4 часах, которые экскурсия отнимает, а у нас и так оставался последний день в Лондоне. Кроме того выяснилось, что основной достопримечательностью дворцового комплекса является лабиринт из живой изгороди. Все это как-то не вдохновляло и мы от экскурсии отказались, а без нас, видимо, достаточное количество желающих не набралось и экскурсию отменили вовсе.

На завтраке со смехом вспоминали вчерашний банкет: особенно то, как гостей периодически заставляли стучать кулаками по столу и кричать: «We are Hungry!»

Кроме того, на завтраке обсудили план действий: поход решено было начать с посещения Риджентс-парка (Regents Park). Осуществить это было несложно: одноименная станция метро - 4-я по счету от Паддингтона по коричневой ветке (Bakerloo). На этой-то станции мы и наткнулись на лифт как средство выхода из метро. Лифт был огромный, человек на 20: ничего подобного нам доселе встречать не приходилось.

-А если лифт сломается? -подумал я, но тут слева от него увидел узкую железную винтовую лестницу с надписью: «Emergency Exit». Лестница явно «пахла» 19 веком.

В принципе, можно было выйти и остановкой ранее (на Бейкер-стрит), расстояние от обеих станций до парка почти одинаковое.

Парк назвали в честь Регента, будущего короля Георга (Джорджа) IV. Папенька его, Джордж III, помимо того, что проиграл Войну за независимость североамериканских колоний, страдал порфириновой болезнью (наследственное нарушение обмена веществ), одним из побочных эффектов которой являются, в частности, психические расстройства. В конце концов, подданным это надоело (в 1810 году король окончательно сошел с ума, да вдобавок еще и ослеп) и в 1811 году специальным постановлением парламента было учреждено Регентство, во главе которого встал старший сын короля, принц Уэльский.

Джордж III не любил Сент-Джеймский дворец и за 21 тысячу фунтов приобрел в центре Лондона окруженный парками Бакингем-хауз. В нем он завел библиотеку, из которой впоследствии выросло книжное и рукописное собрание Британского музея. Король щедро покровительствовал английским художникам, музыкантам, писателям и заложил основание собственно Британского музея. В общем, Джордж III был весьма приличным королем – пока не свихнулся.

Но самой любимой резиденцией короля оставался загородный Виндзор. Король не жалел денег на то, чтобы отстроить и украсить замок. Туда его после введения Регентства и поместили.

Остаток жизни Джордж III провел в замке в полной изоляции под присмотром супруги, бродя по коридорам Виндзора в надетой на голову шляпе со знаком Ордена Подвязки. В начале 1820 года король отказался от пищи и 29 января того же года умер от истощения.

А вот сын его, Джордж IV (бывший Регент), мот и гуляка, ничего более, чем прозвище «Никчемный король», у собственных подданных не заслужил, хоть и основал Национальную Галерею. Еще одним достижением короля считается изобретение правого и левого сапога: до него обувь надевали на любую ногу.

Риджентс-парк входит в тройку главных лондонских парков (наряду с Гайд-парком и Сент-Джеймсским): как и остальные, он был когда-то частью охотничьих угодий Генриха VIII.

http://www.royalparks.org.uk/parks/the-regents-park

В Средние века территория парка являлась частью усадьбы Тайберн, принадлежавшей аббатству Баркинг. Аббатство основали чуть ли не в 675 году, в 1066 году в нем останавливался Вильгельм Завоеватель. И жило себе аббатство не тужило, пока в ноябре 1539 года не было распущено (среди других прочих) Генрихом VIII. Строения аббатства временно превратились в каменоломню, до полного своего уничтожения, а земли (перейдя в собственность Короны) использовались в качестве охотничьего хозяйства, позже получившего название Мэрилебон-парка (за исключением периода Республики, 1649-1660 гг.). Во времена Республики угодья сдали в аренду мелким фермерам, разводивших коров и кормивших их сеном с местных лугов.

В 1811 году срок аренды истек и Регент поручил архитектору Джону Нэшу разработать план развития территории. Нэш предусмотрел в проекте постройку дворца для будущего короля Джорджа IV, а также вилл для его друзей, но осуществиться этому было не суждено. Тем не менее, Нэшу удалось построить большинство задуманных им террасных домов по краям парка.

Фасады их сохранились, но помещения домов в 60-е годы прошлого века переоборудовали под офисы.

Если пересечь парк, следуя на северо-запад, мимо центральной лондонской мечети, поклонникам «Битлз» вполне реально добраться до знаменитого перехода («зебры») перед студией EMI на Abbey Road (см. Часть 3-ю). Впрочем, судя по карте, идти довольно далеко и не факт, что удастся украсть табличку с названием улицы.

Упорно светило солнышко: мы уже давно не брали с собой зонтиков, упрятав их по чемоданам. Парк оказался просто волшебным: такого ухоженного места мы никогда не видели. В глазах рябило от множества цветов, абсолютно все кусты были аккуратно пострижены, пустых скамеек в парке имелось предостаточно. Парк ограничен внешней аллеей (Outer Circle), в которой есть внутренний круг (Inner Circle), где находятся сады королевы Мэри (Queen Mary’s Gardens) с великолепным розарием.

Внутри Inner Circle нашелся кафетерий, где детям были куплены булки. Впрочем, съесть их целиком детям не удалось: к тому времени мы наткнулись на небольшой извилистый прудик с лебедями и прикольными утками неизвестного нам вида (с хохолком). Лебеди оказались довольно ленивыми, а вот утки с энтузиазмом дрались за хлеб. Через пруд был перекинут деревянный мостик, перейдя который, мы оказались у прелестного ступенчатого искусственного водопада.

Вдоволь нафотографировавшись, стали держать совет: на севере Риджентс-парка находится Лондонский зоопарк и мы размышляли: идти туда или нет. В конечном итоге, несмотря на особое мнение пасынка, решили обойтись без посещения: жалко было времени и денег.

Лондонский зоопарк - удовольствие не из дешевых, взрослый туда билет стоил 14 фунтов, детский - около 11. Пасынку было предложено посетить ZOO самостоятельно: мы пообещали, что подождем его снаружи.

Предложение принято не было, поэтому мы двинулись к выходу из парка. По Marylebone Road  мы дошли до станции Бейкер-стрит, где, сев на поезд, по желтой линии (Circle) опять добрались до станции «Tower Hill» и двинулись к месту нашей вчерашней тусовки, доку Св.Екатерины. Наташа Дэй сказала нам как-то, что неподалеку от дока находится один из лучших в Лондоне пабов, название его связано вроде бы с капитаном Киддом: во всяком случае, в интерьере паба имеется повешенный пират.

Обойдя док, мы пошли, удаляясь от Тауэра, в сторону Гринвича. Сначала мы попробовали идти по набережной, но она столь часто перерезалась частными двориками, закрытыми на замок, что в итоге пришлось идти по параллельной улице, Wapping Hihg Street.

Улочка вилась между хорошо отреставрированными кирпичными домами, деревьев почти не было, людей – тоже (уик-энд все-таки) и нам периодически становилось то прохладно (когда мы попадали в тень дома), то жарковато (на солнышке).

Впрочем, один прохожий запомнился всем: пожилой человек с крошечной собакой, с целлофановым пакетиком и брезентовой рукавицей.

-Ну надо же, -восхитились мы.- Какой дедушка воспитанный: полный комплект с собой взял за собачкой убрать.

Наконец, завернув направо, мы попали на Wapping Wall , где и обнаружили предмет наших поисков: паб «Prospect Of Whitby» (дом 57).

https://www.google.ru/maps?q=&layer=c&z=17&iwloc=A&sll=51.507127,-0.051115&cid=183708364494675162&cbp=13,154.5,-9.1,0,0&panoid=Khsjdrw6gA7YSf90qeHd9w&q=prospect+of+whitby&sa=X&ei=dBhfUKiND-_U4QTS3oGABw&sqi=2&ved=0CJ4BEJ8CKAAwAA

-Это весьма кстати, уж больно пить хочется, -решили мы и зашли внутрь.

Внутри оказалось деревянно, старинно и уютно. Вот только мест не было. Второй этаж паба снят был целиком для ланча тургрупп. В паб даже организуются экскурсии (только для взрослых): 35 фунтов с носа, в стоимость входит дегустация эля.

Но нам повезло: за общим залом слева паб имеет так называемый «сад» под открытым небом с видом на Темзу, где как раз освободился столик. За ним мы, обеспечив себя элем, и расположились.

Паб (на самом деле) не очень старинный: подлинный в нем только 400-летний каменный пол, но вот место, где он находится, действительно «насиженное». На месте, занимаемом ныне «Prospect Of Whitby», уже с 1520 года упоминается таверна «Пеликан», более известная как «Таверна Дьявола». По лестнице (существующей и ныне) с Темзы в нее поднимались моряки, контрабандисты и просто разбойники.

В начале 19 века в таверне случился пожар, после которого она была восстановлена и получила нынешнее имя. Среди посетителей паба замечены были писатель Чарльз Диккенс и художник Джозеф Тернер.

Проведя в пабе около часа, мы засобирались обратно.

-И как пойдем? –спросили меня сестренки.- Может, тут где-нибудь поблизости станция метро имеется? Ближе, чем «Tower Hill»?

-Понятия не имею, -честно ответил я.- У меня карта Лондона кончилась – она только до Тауэра. Судя по схеме метро, поблизости находится станция «Wapping». Только это уже 2-я зона, а наши трэвел-кард действительны исключительно в 1-й.

-Эвона куда нас, однако, занесло, -вздохнули сестренки и вместе с детьми направились к выходу.

Выход перекрыт был мельтешащими туристами, приехавшими на ланч, а улица - двухэтажными автобусами, их доставившими.

Обратный путь показался нам короче.

Войдя на станцию «Tower Hill», на следующей остановке (Monument) мы вышли.

Перед нами возвышался «The Monument to the Great Fire of London» или просто «The Monument». Монумент (то есть просто Памятник), установленный в центре Лондона, на пересечении Monument Street и Fish Street Hill в честь возрождения Лондонского Сити, рядом с северным концом Лондонского моста, представляет собой римскую дорическую колонну высотой 202 фута (61,57 метра).

Принято считать, что именно на таком расстоянии от этого места в пекарне Томаса Фарринера 2 сентября начался Великий Лондонский Пожар 1666 года.

Во второй половине 17 века основная часть построек Лондона оставалась деревянной. Дома в четыре-пять этажей с нависающими над мостовой кровлями образовывали сплошную застройку узких улиц. Даже по сторонам Лондонского моста поднимались пятиэтажные постройки. Скученность и грязь создавали условия для эпидемий чумы, уносивших десятки тысяч жизней.

В тот памятный день пламя, быстро охватив соседние деревянные дома, перекинулось на свалку в Padding Lane, а оттуда стало распространяться во все стороны. Дым был таким густым, что в полдень заслонял собой солнце. К вечеру третьего дня пожар был почти ликвидирован: лорд-мэр Сити велел наконец разрушать здания на пути огня. Но город тлел еще несколько недель.

Примечательно, что погибли только несколько человек, которые не успели спастись бегством. Впрочем, погибших не очень-то и считали, да и как сосчитать останки, от которых ничего не осталось? Выжил и Томас Фарринер с семьей.

Зато не выжил простой француз Робер Юбер, заподозренный  агентом папы Римского и сознавшийся в поджоге булочной на Пуддинговой улице. Несмотря на мольбы о прощении, его повесили в Тайберне 28 сентября того же года. После смерти Юбера стало известно, что прибыл он в Лондон спустя два дня после начала пожара.

Обгоревшую буханку хлеба с Великого Лондонского Пожара не так давно продали на аукционе за 322 фунта стерлингов.

Великий Пожар 1666 года стал причиной коренного изменения облика Лондона. Огонь, бушевавший трое суток, уничтожил 13 200 домов и 87 церквей (80% центра города). В огне рушились не только деревянные, но и каменные здания. Около 70 тысяч человек (из 80-тысячного населения центра города) остались без крова. Сильно пострадал и готический собор Св. Павла. Город нужно было строить заново.

Между прочим, Великий Лондонский Пожар стал причиной прекращения эпидемий чумы. Крысы (переносчики чумы) сгорели вместе с городом и многовековым мусором, где они благоденствовали. Хотя, кто их знает: эпидемии возникали спонтанно и вовсе не там, где их ожидать следовало.

Среди проектов восстановления города наиболее интересным показался план, созданный сэром Кристофером Реном. Принятый после пожара закон установил, что строительство должно вестись в дальнейшем лишь из камня и кирпича «...не только для большей приятности вида, но также и для большей безопасности от возможных в будущем пожаров». Закон установил стандартную высоту домов: два этажа для переулков, три - для второстепенных и четыре - для главных улиц.

Монумент является самой высокой в мире свободно стоящей колонной, выполнен из портлендского известняка. Венчает Монумент позолоченная урна, из которой вырываются языки пламени. Вначале наверху (вместо урны) собирались разместить статую Чарльза II, но позже решили, что в этом случае имя короля будет ассоциироваться с пожаром, а это – нехорошо.

Построили Монумент в 1671-1677 годах Кристофер Рен и помогавший ему знаменитый ученый Роберт Гук.

Основание монумента с трёх сторон украшено текстами на латыни. На северной стороне - рассказ о том, как начался пожар, какой урон он принёс городу, и как он был потушен. На южной стороне - то, что предпринял Чарльз II после пожара (а предпринял король на самом деле только одно: посоветовал лондонцам, опасаясь взрыва возмущения в результате неудовлетворенных имущественных исков, сменить место жительства). И на восточной стороне - история самого монумента.

Западная сторона украшена горельефом с изображением разрушенного пожаром Сити и короля Чарльза II с его младшим братом (будущим королем Джеймсом II), окружёнными Свободой, Архитектурой и Наукой, символизирующими направления восстановления Лондона после пожара.

Этот самый Джеймс, доложу я Вам, был католиком и потому довольно странным. Странным, потому что править протестантской страной королю-католику вряд ли долго удастся, тем более в 17 веке. Вот и Джеймсу II не удалось: не процарствовав и 4-х лет, король был свергнут в результате «Славной революции» 1688 года.

Внутри колонны расположена винтовая лестница с 311 ступенями, ведущая на смотровую площадку. Площадку в середине 19 века (после того, как с нее спрыгнули человек шесть) огородили решеткой.

Понятное дело, что упустить такую возможность мы никак не могли и направились к кассе. Билет в Монумент стоил всего полтора фунта, пасынка вообще пустили бесплатно.

-Подумаешь, всего-то 311 ступенек, это совсем не 530 в соборе Св.Павла, -храбрилась племянница, предусмотрительно надевшая на прогулку мокасины.

И действительно, до смотровой площадки добрались мы без особых проблем.

Вид с нее открывался действительно волшебный, немного мешала решетка.

http://www.bbc.co.uk/london/in_pictures/viewsoflondon/monument/

Внизу спустившихся поджидал служитель и каждому выдавал нечто вроде Почетной Грамоты (немного похожей на средневековый патент), свидетельствующей, что владелец ее преодолел 311 ступенек до смотровой площадки Монумента и обратно.

Оставалось вписать в грамоту свое имя, что мы с удовольствием и исполнили, почувствовав себя немного д’Артаньянами, получающими свой первый офицерский чин.

-Давненько ведь в Гайд-парке не были, -задумались мы, заполнив Грамоты.- Навестим его традиционным маршрутом, через Южный Кенсингтон.

Спустившись в метро, мы сели на зеленую линию (District) и на 6-й остановке cошли на станции South Kensington.

Это очень прикольная станция, напоминающая перрон пригородной электрички. Открыта она была 24 декабря 1868 года и всем своим видом напоминает о временах, когда по рельсам, уложенным на дне специально прорытых в земле огромных траншей, паровозы влекли за собою (до 1912 года) вагоны метро. Можно только представить себе, сколько дыма и сажи они испускали.

Выйдя по подземному переходу на Cromwell Road, мы оказались неподалеку от главного входа музея Виктории и Альберта.

Главный вход выполнен в виде готического церковного портала, украшенного статуей  принца Альберта (вместо Христа).

После Первой Всемирной выставки, открытой королевой Викторией 1 мая 1851 года в Хрустальном павильоне (позже сгоревшем) в Гайд-парке, осталось множество экспонатов и их необходимо было пристроить. С учетом того, что пользовавшаяся большим успехом выставка принесла громадную прибыль аж в 186 тысяч фунтов стерлингов, на часть этих денег приобрели земельный участок в престижном районе Южный Кенсингтон, где в 1852 году открыли Промышленный (позднее Декоративного искусства) музей, в котором и разместили экспонаты.

Со временем коллекция разрослась и для нее потребовалось новое помещение. В 1899 году королева Виктория заложила первый кирпич в фундамент нового музея. Через 10 лет (1909 год) на открытии его присутствовал уже другой монарх, Эдуард VII (дядя Николая II и Вильгельма II) с супругой, королевой Александрой (Датской).

На ступеньках перед входом сидели люди и явно грелись на солнышке.

-А не заглянуть ли нам в него, музей-то все равно бесплатный, -осторожно предложил я.

-Мы уже, помнится, любовались на останки динозавров и разные прочие каменья в Музее естественной истории тут рядышком, -заметила жена саркастически.- Спасибо, не стоит.

-Тут рядышком еще один бесплатный музей есть, Музей науки, так я же идти вам туда не предлагаю, -настаивал я.- А в музее королевы Виктории и принца Альберта картины Джона Констебля, который вам так в Национальной галерее понравился, между прочим, имеются.

-Ну разве что только взглянуть, -неуверенно согласилась свояченица.

И мы вошли в музей.

У круглой информационной стойки нам выдали схему музея и пояснили, что картины Констебля находятся на 4 уровне, в разделе Британия 1760-1900 годов.

Поднявшись на лифте, приступили к осмотру картин Джона Констебля (1776-1837). Их оказалось предостаточно.

http://translate.google.ru/translate?hl=ru&langpair=en%7Cru&u=http://www.vam.ac.uk/page/j/john-constable

-Слишком много Констеблей, -сообщил я и пояснил.- Так детектив называется, написанный новозеландской писательницей Найо Марш. И представить себе не мог, что положение вещей фраза эта означать будет когда-нибудь буквально.

Особо мне понравилась одна из небольших его картин, «Строительство лодки во Флэтворде» (1815,холст, масло, 25х30). В ней Констебль отвлекся и вместо столь милой его сердцу мельницы отца нарисовал баржу, строящуюся в сухом доке. Док, впрочем, также принадлежал отцу художника (как и сама баржа): нужно же было муку, намолотую на мельнице, как-то в Лондон доставлять.

Итак, перед нами теплый летний день на реке Струре, воздух дрожит от зноя. Рабочие удалились на обед и возле почти готовой баржи, прорисованной весьма тщательно, остался один человек: то ли сторож, то ли ему есть нечего. Если присмотреться, на картине имеется множество мельчайших мазков белого цвета («констеблевский снег»). Волшебно.

Как выяснилось позднее, таким богатым собранием картин Констебля музей не в последнюю очередь обязан дочери художника, Изабелле. В 1887-1888 годах она передала в дар музею Виктории и Альберта 95 полотен, 297 рисунков, три альбома с набросками, письма, гравюры и несколько любимых книг отца.

Кроме картин Констебля имелись там и произведения других известных художников.

К таковым (на мой вкус) относится знаменитый рисовальщик Дэвид Робертс (1796-1864), одно время работавший декоратором в лондонских театрах. Робертс прославился изображением архитектурных памятников дальних стран. Цифровых фотоаппаратов тогда не существовало, массовый туризм тоже еще не изобрели, а людям уже в эпоху королевы Виктории любопытно было знать, как на самом деле выглядят Иерусалим, Петра, Александрия и Дамаск.

Робертс, можно сказать, выполнял социальный заказ. И выполнил его с блеском.

Храм Рамзеса II в Абу-Симбеле (1838, бумага, акварель, графитный карандаш).

После осмотра картин нас(не помню уж, зачем) занесло на 6 этаж этого огромного музея. Там обнаружилась комната, где дамам предлагалось (естественно, бесплатно) примерить кринолин, а мужчинам – плащ-крылатку а ля Шерлок Холмс, что мы с огромным удовольствием и исполнили.

Дальше – больше. В соседней комнате стоял компьютер, предлагавший из готовых шаблонов создать собственный герб-экслибрис, чем с мы удовольствием и занялись. Непонятно было только, где именно находится принтер с распечатанными гербами.

Нашелся принтер при выходе с этажа на лестницу, рядом со столом сотрудницы музея, с некоторым недоумением смотревшей на все новые и новые листы бумаги, вылезавшие из принтера (попыток распечать экслибрис каждый предпринял несколько).

Забрав готовые гербы, мы спустились вниз, где барышни вспомнили про туалет. У информационной стойки нам объяснили, что нужно пройти через зал со скульптурами (слева от выхода) до конца, там туалеты и находятся.

Управившись раньше, я решил вернуться к выходу (он же и вход), но не дойдя до него, с изумлением уставился на беломраморный бюст, запечатлевший мужчину с бородкой.

-C какого такого перепугу музей Виктории и Альберта бюст Феликса Эдмундовича Дзержинского выставить решил? –задумался я.

Надпись на постаменте гласила однако, что передо мною - бюст императора Наполеона III (инв.номер А.43-1983).

-Одно лицо, -изумились, в свою очередь, подошедшие жена и свояченица.

Обратили мы внимание и на чудесную терракотовую композицию Антонио Росселино (1427-1479) «Мадонна с Младенцем» (около 1465), высотой 49 см. Скульптуру приобрели еще в 1858 году, когда музей и названия то не имел. Похоже, что композиция – не более чем модель для большой мраморной скульптуры. Была ли она создана, а если создана, то что с ней сталось – Бог весть.

Вяло осмотрев огромные картоны Рафаэля, направились к выходу.

Выйдя из музея, мы решили тоже посидеть на ступеньках (очень чистых) и погреться на солнышке.

Нагревшись, перешли на другую сторону Exhibition Road и по ней двинулись в сторону Гайд-парка. Но сперва заглянули в сады Музея естественной истории, где были расставлены стенды с гигантскими постерами, демонстрировавшими великолепные фотографии Яна Артюса-Бертрана.

http://turizm.lib.ru/n/nowak_anatolij_wladimirowich/action.shtml

Неподалеку от мемориала принцу Альберту вновь натолкнулись на практически ручных белок и, чертыхнувшись (забыли купить орехов, а шоколад белки есть отказались категорически), повернули налево, к небольшому Кенсингтонскому дворцу: хотелось взглянуть на дом, где жила принцесса Диана. Именно в этом дворце, кстати говоря, родилась королева Виктория.

Перед дворцом установлен памятник Уильяму III (Вильгельму Оранскому), сменившему на английском престоле бежавшего во Францию Джеймса (Якова) II.

Вильгельм Оранский приходился Джеймсу II зятем и был женат на его дочери (своей двоюродной сестре) Марии. Англичане вначале предлагали принцу стать консортом при королеве Марии II (как позднее принцу Альберту при королеве Виктории), но Вильгельм Оранский (и так правитель Нидерландов) решительно отказался. Тогда парламент специальным постановлением объявил Вильгельма и Марию королем и королевой на равных правах.

Уильям III до конца жизни правил не только Англией и Шотландией, но и Нидерландами, был лично дружен с Петром Великим, посетившим его в обоих владениях: Нидерландах и Англии. После смерти Вильгельма Оранского на трон взошла младшая сестра Марии (умершей еще раньше) Анна (тоже дочь Джеймса II), ставшая последней представительницей династии Стюартов.

Часть дворца, отделенная забором, является апартаментами членов королевской семьи, другая часть – музеем (платным) королевской одежды. Понятно, что после музея Виктории и Альберта разглядывать какую-то одежду, да еще и за деньги, нам не улыбалось вовсе. Да и возможности такой не имелось: музей в Кенсингтонском дворце работает (с марта по октябрь) до 17-00, а было уже что-то около того.

От дворца мы направились к Круглом пруду (Round Pond), возле которого, вовсе не мешая друг другу, тусовались люди, собаки и множество белых лебедей. Лебеди, как и белки, людей не боялись совершенно.

Возле Итальянских садов свояченице в голову взбрела «светлая» мысль отщипнуть веточку цветущей магнолии, дабы попытаться вырастить ее дома. Мы ее, понятное дело, застыдили, но от прохожих все-таки прикрыли. Магнолия (кстати) не прижилась.

Вернувшись в отель и переодевшись, решили последний вечер провести в каком-нибудь кабачке в Сохо. От Паддингтона по коричневой ветке (Bakerloo) доехали до Piccadilly Circus, где пересели на синюю ветку Piccadilly и на следующей станции Leicester Square вышли.

Образование площади связано с грандиозным скандалом, связанным с Робертом Сидни, 2-м графом Лестером. В 1630 году граф приобрел 4 акра земли в поле Св.Мартина, а к 1635 году выстроил здесь большой дом, огородив будущую площадь.

Прихожане церкви Св.Мартина в Полях, которых лишили права привычного прохода, обратились с жалобой к самому королю Чарльзу I, назначившему своеобразный арбитражный суд из трех членов Тайного совета. В результате лорду Лестеру приказали открыть эту землю для свободного прохода. Споры, тем не менее, продолжались до 1874 года, когда некий Альберт Грант выкупил площадь и передал в собственность города Вестминстер.

В центре Лестер-сквер находится небольшой парк, центр которого украшен фонтаном с памятником Шекспиру с дельфинчиками (1874). По углам установлены бюсты, в том числе Исааку Ньютону. В 1981 году сквер украсили небольшим памятником Чарли Чаплину.

Вечерело, грустный Чарли Чаплин с тросточкой постепенно скрывался в сумерках, мы же двинулись по Charing Cross Road на север, в самое сердце Сохо. Пересекая Shaffesbury Avenu, взглянули налево и увидели симпатичный угловой дом, на котором имелась гордая надпись «Spice Of Life» (Moor Street, 6). Мы было сгоряча миновали его, пройдя дальше по Old Compton Street, но потом вернулись.

https://maps.google.ru/maps?hl=ru&ie=UTF-8&q=spice+of+life+london+pub&fb=1&gl=ru&hq=spice+of+life+london+pub&cid=0,0,10774378363175395375&ei=rbdmUKH8Marl4QTomYCADw&ved=0CIcBEPwSMAM

Old Compton Street, как выяснилось, набита барами для геев и лесбиянок, а «Spice Of Life» оказался пабом, где кормили.

Меню на плотной коричневой бумаге, которое нужно было отрывать от рулона, впечатляло не особо, но кое-что интересное в нем имелось. Я, например, выбрал Steak & Ale Pie (6-75 фунта). Мы давно хотели попробовать легендарный «пастуший пирог» (Shepherd’s Pie): бараний фарш, тушеный с овощами, запекают под картофельным пюре, вот только ни в одном из меню его так и не встретили. Steak & Ale Pie оказался вариантом «пастушьего пирога» из говядины. Очень вкусно, ну а про эль и говорить нечего – выше всяких похвал.

Поужинав, вернулись в Паддингтон. Вылет завтра был не ранним, водка у нас кончилась, потому решили зайти в супермаркет при отеле и купить на вечер джина.

Каково же было наше удивление, когда на полках со спиртным мы не обнаружили ничего приличного вообще: ни тебе «Beefeater», ни «Gordon’s Gin». Мы уже и раньше заметили, что нормальных сигарет в Лондоне не купишь, теперь же выходило, что и спиртного – тоже.

Приобретя фляжку джина неизвестной породы, поднялись в номера. Джин оказался скверным, но отравиться им (ко всеобщему облегчению) не удалось.

День восьмой, понедельник, 31 марта 2003 года. Отлет.

Последний обмен, индусы-менялы. На Бейкер-стрит - прекрасная погода, а в Домодедове опять идут дожди.

Вылет из Гэтвика намечался на 12-15 (рейс 444), поэтому мы успели позавтракать. Чемоданы собраны были заранее, но у меня оставалось еще одно дело: выручить залог за сейф, представлявший собой 20-фунтовую купюру с «рыцарями», с которыми мы так намаялись по прилету.

Выручить-то я его выручил (сдав портье ключ), только что с этими фунтами было делать?

-Сбегай на улицу, там полно индийских обменников, -посоветовала жена.

Так я и поступил.

Правда, в отличие от благородного «Barklay’s Bank» в Сити (обменявшего деньги бесплатно), индус в благородство играть не собирался и слупил с меня 10%, т.е. 2 фунта.

-С паршивой овцы – хоть шерсти клок, -утешил я себя, убирая в кошелек 18 фунтов.

Автобус собирал туристов по отелям в обратном (приезду) порядке, причем настолько неспешно, что, попав после этого в пробку по дороге, мы начали всерьез опасаться опоздать на рейс.

Впрочем, обошлось: мы даже успели заглянуть в небольшой, но симпатичный «Duty Free».

Магазин играл в скидки: при покупке трех литровых бутылок алкоголя самая дешевая из них выдавалась бесплатно. Таким образом, заплатив за «Baileys Cream» (11-99) и «Sheridans Cream» (14-99), ирландский виски «Jamesons» (10-99) я получил в подарок.

Приземлившись в Домодедове и получив багаж, вышли на площадь перед аэропортом, о чем немедленно пожалели: попали под сильный дождь и изрядно вымокли, пока доставали из недр чемоданов зонты.

В Лондоне мы совсем про них позабыли.

Анатолий Новак,

29 сентября 2012 года

http://archive.travel.ru/united_kingdom/map/london_metro_map.html

http://www.londonmap.ru/

Серебряный кабан, гибель Ричарда III:

http://www.vokrugsveta.ru/vs/article/7098/