Венгерский дневник: Будапешт, Вена, Печ

День Второй.

Он начался потрясающей прогулкой по парку Неплугот, которую мы совершили до завтрака. В этот ранний утренний час парк был пуст, только изредка попадались любители бега, да несколько человек с собаками, торопящимися закончить обязательный утренний моцион. Мы же никуда не торопились, наслаждаясь утренней прохладой, запахами мокрой листвы и прочими прелестями европейского осеннего лесопарка. Пушистой искрой мелькнула перебежавшая через дорогу белочка, ярким шариком проскакала по островку еще зеленой травы и, слившись ненадолго с опавшей листвой,
(сентябрь все-таки!) и взлетела рыжим огоньком по мокрому стволу платана.
Кормили в отеле сытно и вкусно. Правда, всю неделю, что мы прожили там, меню не менялось: салаты, омлет, сосиски, гренки, сыры, колбаса. Ну, конечно потряса ющая венгерская выпечка, йогурты, всякие муссы, фрукты в сиропе, джемы, корнфлекс, разного вкуса чаи и кофе. Вроде ничего не забыл?! Перед завтраком определились с погодой, посмотрев прогноз по 2 каналу и внеся коррективы в наши планы ( языка, естественно, не знаем, но пиктограммы типа «солнечно» или «переменная облачность, дожди» понятны всем, не говоря уже о температуре).
Маршрут этого дня начался на вокзале «Келети» (одноименная ст.метро), куда мы поехали, чтобы купить билеты на Вену (17 400 фт. в оба конца с возможностью остановки в Вене на несколько дней. Кроме того, в стоимость билета входит проездной на все виды транспорта в Вене, так. наз. «Вена-100»). После завершения всех формальностей двину лись к центру по проспекту Ракоци, любуясь городом, благо начавшийся было дождь на время перестал. Дойдя до ст.м. «Астория» повернули направо и вскоре оказались у бывшей главной и единственной, не разрушенной немцами, будапештской синагоги. В музей Холокоста решили не идти, но присоединились к экскурсионной группе на иврите (экскурсии проводятся почти на всех европейских языках), заплатив ок.5300 фт за вход, экскурсию и право фотографировать. История еврейской общины Будапешта достаточно известна, поэтому нет смысла ее пересказывать, как и роль Рауля Валленберга во время фашистской оккупации. Интересно другое- здание синагоги уцелело благодаря тому, что в нем обосновался Эйхман, в самом сердце гетто, ежедневно приближая «окончательное решение еврейского вопроса» всеми доступными ему методами. Само здание очень красивое, и снаружи и внутри, в патио –небольшое мемориальное кладбище, причем памятные доски с именами по краям газонов совсем не означают, что упомянутый на них покоится здесь- многие выжившие и вернувшиеся после войны в Будапешт почитают таким образом память своих родных, сгинувших безвестно в трагедии Холокоста. Ну и, конечно, знаменитое Дерево памяти- плакучая ива, на каждом из листочков которой написано имя погибшего в гетто или концлагере.
Начавшися снова дождь заставил нас предпочесть пешей прогулке поедку на трамвае. Маршрутом №47 доехали до Крытого рынка у самого Моста Свободы. Рынок, как ему и положено, истинный храм чревоугодия: колбасы, мясо, хлеб и выпечка, лотки с фруктами и овощами и тут же- кафе, стойки с горячими обедами, пивные бары. Ну и само здание, более похожее на европейский вариант сказочного терема. Не прекращавшийся дождь заставил нас отказаться от похода по ул. Ваци, одной из центральных торговых улиц города и трамваем же вернуться к величественному зданию Национального музея. Его, право, стоит посетить, хотя бы для того, чтобы полюбоваться великолепными внутренними интерьерами, парадной лестницей с фресками и замечательным круглым залом под стеклянной крышей. Экспозиция богата и разнообразна- короче, стоит посетить, отдав за вход 1100 фт. «с носа».
Будапешт вообще богат музеями на все вкусы- есть музей метро (кстати, старейшего на континенте), почты, «Мементо»-статуй и скульптур ушедшей эпохи социализма и т.д. и т.п. Но мы решили поехать в музей Террора, расположенном в одиозном здании, где во время войны располагалось гестапо (чтоб не соврать!), а после- местное КГБ. Пересказывать содержание и экспозицию любого музея- пустое дело, а этого- особенно. Но двигаясь по его залам, спускаясь в подвалы, окунаясь в эпоху и быт 50-х, 60-х годов, рассматривая бесконечные ряды фотографий жертв событий 1956 года на фоне Т-54, несколько по- иному ощущаешь значение знакомых с детства слов «страны социалистического лагеря».
А вечером- снова прогулка по будапештским улицам, терраса кафе с красно речивым названием «Первые штрудели в Будапеште», неспешная чашка отличного кофе и, если не первые, то одни из лучших штрудели в этом городе- с вишней, со сливами, ягодами и классический, с яблоками.

День Третий. Шесть часов в Вене.

Поезда до Вены уходят каждые два часа. В зависимости от типа поезда (вернее- обслуживающей компании) езды от 2.5 до 3.5 часов. Можно было бы ехать и автобусом, благо, как было уже сказано выше, жили рядом с автовокзалом, но почему-то утренние автобусы были отменены. Итак, прибыли на вокзал, разместились в весьма комфорта бельном вагоне поезда компании «Евростар», следовавшем по маршруту Будапешт-Зальцбург и поехали. Места в вагоне нумерованные, надо обращать внимание и на номер вагона, он обычно вывешивается на маленькой бумажке на входе в вагон. Через три часа прибыли на венский вокзал «Вестбаннхоф» и, нырнув, в метро по линии U4 отправились в самое сердце старой Вены, к собору св. Стефана (ст. метро «Стефанплатц»). Мы хорошо понимали, что за отпущенное нам время (обратный билет был на предпоследний поезд в 18.50, не люблю ездить последним рейсом!) нам не успеть объять необъятное, поэтому, вооруженные заранее картой города и кратким путеводителем, решили ограничиться его наиболее значимой, как мы посчитали, исторической частью, ограниченной линией коль цевого туристического трамвая и дублировашего ее маршрутов №1 и 2.
Собор Св.Стефана рвется в облака. Он легок и стремителен линией колонн, пилястров и розеток-витражей, традиционных для готики. Созданный по ее канонам он похож на своих не менее блестящих собратьев в Праге, Милане, Париже, в той же Вене и многих других городах и, вместе с тем, самобытен, как и полагается быть великому творению. Очередной этап реставрации скрыл от нас за щитами с рисунками собора его истинный внешний вид, но и то, что было доступно обозрению, заставляла трепетать сердце и затаить дыхание. Внутри собор не менее величественен, чем снаружи- витражи, серебро органа, старый дуб скамей и алый бархат кафедр проповедников. За 4.5 евро можно подняться на колокольню и полюбоваться видом на красавец-город, увидеть главный колокол собора и знаменитый флюгер одной из его башен. А бросив в автомат монетку в 1 евро собственноручно превратить 5 центовую монетку в памятную медаль с изображением собора. Сама же соборная площадь великолепна и разместившееся на одном ее углу сверхсовременное здание из сплошного стекла не контрастирует, а мякго подчеркивает очарование собора. По улице Ротентурм движемся в Дунаю и выходим на набережную Франца-Иосифа, к Мариен-мосту. Кольцевой трамвай оказывается довольно дорогой штукой (8 евро) и мы, сев на трамвай №2 едем по тому же маршруту, вдоль набережной и старого городского парка, до Оперы. Все попытки проникнуть внутрь и поснимать внутри этого замечательного здания оказываются тщетными и мы лишь обходим его, углубляясь в лабиринт старинных улочек, выводящих нас к комплексу дворцов, соединенных между собой галереями-переходами. Минуя Альбертину, этакий равелин комплекса, спускаемся в роскошный парк перед Новым дворцом. Конечно, очень хотелось бы посетить и дворец Сисси, и национальную библиотеку, и Сокровищницу, и Императорские покои с коллекцией серебра, да сам Новый дворец, с расположенными в нем Этнографическим и Эфесским музеями, но замечательный, солнечный, прохладный день уводит нас вдоль изящной позолоченной решетки на Хельденплатц, площадь перед парадным фасадом Нового дворца, где сегодня ярмарка! Вино, пиво, венские колбаски и сыры из всех провинций Австрии, мясо на вертеле, длинные деревянные столы с широки ми скамьями, мелькающие то тут, то там народные костюмы продавцов и кое-кого из публики создают впечатление сельского праздника на этой широкой, просторной дворцовой площади!
Вновь выходим на проспект и идем вдоль Народного парка, любуясь зданием Парламента и мелькающей в кронах деревьев башни Ратуши. Около дуги фасада Национального театра переходим дорогу и попадаем в парк перед Ратушей, разбитый на лужайки-островки причудливо проложенными аллеями. Ратушная площадь, к сожалению, оказывается заставлена рядами кресел-скамеек, а само здание «украшено» нелепым бантом в два этажа- афишей и рекламой какого-то кинофестиваля. Побродив немного по парку, уходим вправо, по Рейхстратсштрассе, к виднеющемуся невдалеке шпилю собора. Сбор оказывается «Церковью по обету Вотивкикхе». Ее каменное кружево завораживает легкостью и изяществом, что только подчеркивается естественным обрамлением зелени крон деревьев парки и бездонной голубизной неба. С трудом покидаем это волшебное место и, снова сев на трамвай, едем к старинному Городскому парку. Парк разрезан пополам каналом-водотоком, скрывающимся под Курортным павильоном в торце парка. Место настоящего паломничества- позолоченная статуя Иоганну Штраусу, королю вальса и польки, не раз и не два радовавшего венцев концертами в этом парке. Мы бродим по аллеям парка, вдоль ряда плакучих их у рукотворного ручья, переходим с берега на берег канала по легким каменным мостикам, слушаем незатейливую мелодию уличного музыканта и с сожалением уходим из этого уголка спокойствия души.
Невозможно побывать в Вене и не выпить чашку венского кофе. Правда, кофе по-венски мы не заказывали, но обыкновенный каппучино и простой черный кофе были великолепны, как и торт «Захер». Тем временем приближается час отправления нашего поезда и мы снова углубляемся в лабиринт старинных улочек, открывая для себя то памятник Ивану Франко, то Греческий квартал, то церковь Св.Перта в мавританском стиле, то площадь с «якорными» часами, очаровательные, увитые цветами дворики и интерьеры стилизованных под старину кабачков. Наш круг замыкается у собора Св.Стефана. До свидания, Вена! В это город хочется вернуться……

День Четвертый.

Сегодня мы едем в Сент- Андре, небольшой городок в получасе езды от Будапешта. Выбираем пригородную электричку, отходящую от ст.м. «Пл.Баттяни». Поскольку часть маршрута идет по городу, мы только доплачиваем разницу в стоимости билетов, предъявив свои проездные в кассе. Дорога идет вдоль берега Дуная, среди городских кварталов постройки 70-х-80-х годов, поэтому порой кажется, что едешь в московской электричке на Домодедово или, скажем Люберцы.
Сент-Андре хотя и имеет статус города, но все равно сохранил черты деревни, по крайней мере та часть, которую, в основном, посещают туристы. Более современная часть застроена виллами и коттеджами, однако без всякой помпезности и показухи- просто загородные дома с балконами-террасами, гаражами в полуподвалах, небольшими, где позволяет рельеф, участками около домов. Деревня Сент-Андре была основана аж в 11 веке, получив свое название от патрона первой церкви. Толчек к развитию принесло обретение деревней статуса королевского имения, но за 150 лет турецкого владычества пришла в полный упадок. Возродили ее сербы, бежавшие в Венгрию от турецкого владычества, ими заселяли пустующие города и деревни. Все это рассказывает нам наша землячка и попутчица Орна, родившаяся в Венгрии и часто посещающая свою историческую родину.
Перейдя площадь перед вокзалом и миновав ряд более или менее современных домов, углубляемся в тишину улочек этого милого городка. Мы приехали рано, еще закрыты большинство магазинов, только открываются кафе, пуста и главная площадь с неизменным «чумным столбом». Но уже работает музей марципанов и мы углубляемся в эту сладкую сказку. Чего только не сделают искусные руки мастериц-кондитеров! Статуи в полный рост принцессы Дианы и Майкла Джексона, здание Парламента( естественно в масштабе!), многочисленные сценки из сказок и музыкальные инструменты, посуда из марципанов и настоящие инструменты для приготовления марципана, сам рецепт на витрине со свадебным тортом и список продуктов, пошедших на его изготовление и, наконец, сошедшая с картины «Шоколадница» перед входом в магазин сладостей. А рядом, за стеклянной перегородкой, мастерица заканчивает очередной шедевр- цветочную корзину!
Старая часть городка с середины 19 века не перестраивалась, поэтому Сент-Андре, в основном, остался таким, каким был много лет назад, сохранив очарование старинного провинциального городка. Здесь подлинный рай для художников- живая старина в обрамлении пейзажами Дуная! Медленно поднимаемся на самую высокую точку города, Церковную площадь с красивой церковью и школой при ней, любуемся видами на этот городок, ряды черепичных крыш под ярким утренним солнцем, дворики с цветами или обвешанными цветочными горшками стенами. Отсюда намечаем дальнейший маршрут, хотя чего там намечать- городок можно обойти за полдня, никуда не торопясь! Что мы и делаем, попутно заглянув в музей керамики и положив символические камушки у Стены памяти во дворе неожиданно обнаруженной маленькой синагоги. Торговая улочка блестит и переливается витринами текстиля и вина, украшена гроздьями сохнущей стручковой паприки и лотками ее же в разных расфасовках и на любой вкус- от жгуче-острой до сладковато-пряной. Такую же паприку подают нам и в уютном дворике-ресторанчике под суп-гуляш с неизменным пивом «Дрехер». Хотелось бы еще заглянуть в железнодорожный музей на станции, но поджимает время. Ничего, отложим до следующего раза!
А в парке «Неплугот», что напротив нас, открылась ярмарка с национальной кухней и весь вечер мы бродим по аллеям, пробуя то молодое вино, то «палинку», то горячие колбаски, то домашние сыры. Ведь душа страны познается в ее кухне!

День Пятый

Утром снова едем на вокзал «Келети» и, выстояв немалую очередь, берем биле ты на завтра в город Печ. Езды туда поездом три часа, а вот автобусом на час больше, да и в преддверии короткого субботнего дня можно попасть в пробки, хотя автобус и дешевле. Это день мы решили посвятить Буде, но начали с парка Маргарет (или по-местному- Маргит), парка, на одноименном островке почти в центре города ,посреди Дуная. Раннее утро для туриста имеет массу преимуществ, прежде всего, отсутствием собратьев- турис тов. Верные этому принципу мы были первыми в пункте проката парка, получив без всяких помех и очереди двухместный велосипед-коляску, на котором и отправились осматривать парк. Как описать утреннюю свежесть парка, запах мокрой листвы и травы, шелест ветерка в кронах деревьев и тишину, легкую, спокойную тишину простора травяных газонов и усаженных цветами лужаек? Тут необходимо отметить, что остров Маргит- курортное место посреди большого города. На острове, за парком, вернее в конце его, расположена комфортабельная гостиница с бальнеологически ми ваннами и прочим. Но мы ограничились поездкой на нашем экипаже по аллеям и тропкам парка, вволю надышавшись и налюбовавшись прекрасными видами!С большим сожалением покинув парк, мы трамваем добираемся до пл. Москвы и оттуда, автобусом №16 едем в «будапештский кремль». Поплутав по улицам современ ного города, наш автобус въезжает под низкую каменную арку, поднимается по мощеной булыжником улице мимо очень красивого здания, оказавшегося Дворцом Государствен ного Архива и останавливается около трехэтажного, похожего на казарму, здания. Прежде всего, направляемся к высокому парапету, за которым открывается шикарный вид на «нижнюю» Буду, а проще- районы, застроенные жилыми зданиями разных времен и стилей. Изломанной линией парапет уходит вправо и влево, повторяя очертания древних крепостных стен. Здание, принятое мною за казарму, оказывается Военным-историческим музеем, но мы не заходим в него, как впрочем и в большинство других. Погоды стоят великолепные и прогулки на свежем воздухе явно предпочтительнее самых интересных экспозиций! А в Буде есть на что посмотреть! Здесь каждый дом-история, о каждом можно написать (а может уже и написано) книгу, церкви поражают изяществом форм и умением вписать всю эту красоту буквально на «пятачек», сочетанием современности и старины, как, например, гостиница «Хилтон», в двух шагах от сердца Буды-площади Святой троицы с собором Св.Матиаша. Вниз, к обрыву- комплекс Рыбацкого бастиона с совершенно потрясающим видом на Пешт, Дунай и цепочку дунайских мостов. Солнце заходит к западу, обещая самый выгодный ракурс при съемке Дуная и мы, немного отдохнув в скверике у площади идем дальше, к Королевскому дворцу. Камера не успевает переходить с объекта на оъект, хочется снять все, чтобы потом попытаться воспроизвести саму атмосферу этого места. Наконец мы выходим на широкую площадь Св.Гергия. Здесь в древности проходила граница между королевской и бюргерской Будой. Величественное здание Королевского дворца обращено к нам боковым фасадом, не менее красивым, чем главный. Перспективу перед дворцом портят дощатые сборные павильоны, здесь тоже готовится какая-то ярмарка (дело происходит перед первыми выходными сентября). Поэтому мы не задерживаемся здесь, хотя и обнаружили очень интересную скульптуру, которую, с трудом-павильоны чертовы кругом- удалось снять. Фуникулером спускаемся на набережную, к Будайскому тоннелю и спешим на трамвай. Мы торопимся на бругой холм Будайской гряды, к Цитадели и памятнику Освобождения, самой, как мне казалось (и правильно!) высокой части города.
Автобус №27 довозит нас до самого верха горы Геллерта. На нее можно подняться и пешком, от одноименного отеля, но это на любителя. Сама гора очень интересна: помимо великолепного парка и статуи св.Геллерта, в ее пещерах находят многочисленные свидетельства прошлого, от римлян до христиан, основавших в одной их пещер капеллу. Венчает гору довольно мрачная Цитадель, построенная еще Францем-Иосифом, во времена, когда он был наследным принцем, после подавления восстания 1848 года. Вид отсюда, как я и предполагал, оказался потрясающим, но солнце зашло в облака и света было явно недостаточно. В самой Цитадели и вокруг нее- своего рода военный музей, орудия времен ВОВ стоят у стен, но в саму Цитадель вход платный, зато можно посетить бункер со своеобразным музеем восковых фигур последних защитников крепости, солдат Вермахта и Гонведа, которых выкурила отсюда Красная Армия. Мрачный музей, что и говорить, но память- нужная вещь, без памяти своей истории народ превращается в манкурта, способного убить свою мать.
Вечером мы вновь приехали в Буду, посмотреть на освещенный город сверху и немного поснимать панораму освещенных мостов и набережной.