Кругосветное путешествие для «чайников»

Запасшись продуктами в супермаркете и перекусив, отправляюсь на прогулку по Сантьяго. Про Чили с советского детства сохранились почему-то негативные впечатления, - диктатор Пиночет, узурпировавший власть и расстреливавший людей на стадионах, не мог вызывать положительные эмоции. Однако, с тех пор власть давно переменилась, и мне предстоит увидеть, что представляет освобожденная от диктатуры страна сегодня.
Первые же ощущения на улице вполне приятны. Множество домов в колониальном стиле, раскрашенные автобусы на задворках школы, цветущая сирень, и главное, огромное количество зеленых насаждений, под которыми можно укрыться от солнца, - уютное местечко. Правда, «мегаполисности» пока не ощущается, а ведь здесь проживает 6 миллионов жителей.
Выхожу на главную улицу General Bernardo O’Higgins, она же Аламеда. Посреди улицы идет тополиная аллея, по которой я и продолжаю путь. Скамеечки заполнены целующимися парами, - не зря же Сантьяго называют городом поцелуев. Почему-то настроение становится лирическим…
Добрался до холма Санта-Люсия. Вход на него бесплатный, но перед входом охранник переписывает паспортные данные входящих. Вверх ведет несколько лестниц. На ступенях – опять армады целующихся. На верху холма – мини-крепость, чем-то похожая на московский кремль. С крепости открываются виды на Сантьяго и Анды. Спускаюсь с холма по другой лестнице, прохожу мимо фонтана и оказываюсь перед базиликой де ла Мерсед.

А чуть дальше – переполненная людьми площадь Плайа де Армас. Здесь жизнь по-настоящему бьет ключом. В фонтанчике массово купаются дети. В разных частях площади с мегафонами стоят мужик и тетка, и перекрикивая друг друга, доносят до окружающих свои мысли. Благодаря этому, в воздухе стоит страшная какофония. На травке под деревьями сидят и лежат люди. На них заботливо гадят многочисленные голуби. В общем, просто праздник какой-то!

Именно на этой площади я впервые почувствовал особый бунтарский дух Сантьяго. Заключался он не в демонстрациях и митингах по поводу и без, как в многочисленных Европах, а в самих людях, в их поведении, в их глазах. Объяснить это сложно, но чувствуется сразу.
На площади присутствуют как стеклобетонные здания, так и загадочные скульптуры.

В окрестностях Плайа де Армас так же есть несколько интересных мест – пешеходная зона Paseo Ahumada, Верховный суд, министерство иностранных дел (те самые гады, которые оформляют визу в Чили не меньше 3 недель), здание без потолка и крыши, собор и много чего еще.

Пройдясь по улочке Bandera (в честь Бандераса или бендеровцев названа, – не знаю), оказываюсь на мосту через речку Мапоча. При всей своей горности и стремительности, ее чистота заслуживает отдельных слов, но у меня их нет. За мостом расположился цветочный рынок. Цветов там, собственно, мало.

Возвращаюсь на южный берег Мапочо и продолжаю путь по озелененной набережной на восток. Атмосфера праздника усиливается. Перед академией искусств установлен памятник толстому конику, а рядом многочисленные жонглеры (профессионалы и любители) состязаются в искусстве подкидывания шариков и кеглей.

Недалеко отсюда расположен Музей искусств. Вход бесплатный, представлено в основном современное искусство (искусство и живопись). Очень много карикатур.

Еще дальше – в фестивальном парке – начинаются столпотворения народу. Люди пришли отпраздновать воскресенье, посидеть в компании на травке, поучаствовать в многочисленных конкурсах и забавах. Видно, что отдыхать народ умеет.

Наконец, дохожу до очередных скульптурных композиций. Тут и архисложная конструкция, и Емелина печка, и кораблик с доблестными пассажирами.

Опять перехожу на северный берег и оправляюсь через район Bellavista к холму Сан-Кристобаль. По обе стороны – многочисленные кафешки, домики художников. В одном из заведений выставили на витрину некий агрегат, мне он напомнил паровую машину. На холм едет фуникулер.  Главная достопримечательность на верху холма – статуя Девы Марии. Что-то подобное, наверное, ждет меня и в Рио-де-Жанейро на Корковадо. Вид на сам город с холма, на мой взгляд, малоинтересен.

А вот чтобы поближе глянуть на Анды, нужно проехать в восточную часть города на канатной дороге. Где-то там, в 100 километрах отсюда – Аконкагуа, высочайшая вершина Америки.
Возвращаюсь на Сан-Кристобаль и смотрю на библейские сценки. Чилийцы же очень релиогизны, и на холме не устают креститься.
Дам сегодня и несколько, возможно, банальных советов, как выжить в мегаполисе, где почти никто не говорит на языках, которые ты знаешь, и при этом увидеть максимально много интересного.
1. Не бояться.
2. Иметь при себе GPS c картой города (для тех, кто не страдает топографическим кретинизмом и боится за сохранность GPS, возможно, достаточно будет просто карты).
3. Иметь при себе путеводитель или выдержки из него. Путеводитель могут, конечно, заменить/дополнить рассказы других путешественников из интернета. Еще можно найти в Google Earth по фотографиям интересные места и пометить их на карте.
4. Селиться в отель/хостель, где есть англоговорящие (если, конечно, Вы знаете английский) сотрудники. Это не трудно понять, например, из предварительной переписки с хостелем по электронной почте. У работников такого хостеля можно узнать какие-то интересные маршруты, получить информацию о транспорте и много чего еще перед выходом «в открытое плавание».
5. Выучить на местном языке названия тех блюд, которые должны присутствовать в меню большинства кафе и которые Вы уверенно будете есть (я, например, выучил по-испански слово «курица»).
6. Не стесняться разговаривать на универсальном языке жестов. Например, если нужно узнать, как пройти к какому-то месту неподалеку, назовите его вопросительно и обведите пальцем вокруг себя. Если язык, на котором говорят местные жители, из одной группы с языком, который Вы знаете, не стесняйтесь пробовать называть вещи словами из того языка, - возможно, Вам повезет и Вас поймут.
6а. Из всякого правила есть исключения. Учтите, что возможно, пункт 6 не применим к тем случаям, когда Вы находитесь в заведомо криминальном районе и пытаетесь скрыть свою «туристическую» природу. Тогда просто доверяйте своей интуиции, пока не покинете этот район.
Замечу также, что этот список советов, безусловно, не претендует на исключительность и применимость в любой ситуации. Но меня следование этим правилам в большинстве ситуаций, в которые я попадал, выручало.
Заканчивая про Сантьяго, - по мне, это, наверное, не самый лучший город на Земле. Но, все же, он очень мил, и любознательный путешественник найдет в нем много интересного для себя.

Я – уже месяц в пути. Сегодня мне предстоит еще одна резкая смена климата, - я лечу туда, где холодно. На юг.
Самолет Сантьяго – Пунта-Аренас везет меня на самую южную оконечность американского континента, омываемую водами Магелланова пролива. На этот раз удобство кресел в самолете, качество еды и даже наличие или отсутствие компьютера передо мной меня абсолютно не интересуют. Мы летим над Андами, у меня – место у окна слева, а это значит, на всю дорогу у меня уже есть развлечение.
Те пейзажи, что «проносятся» за окном, назвать просто «живописными» не поворачивается язык. Коричневые горы, белые ледники, серые речки, зеленые, бирюзовые, голубые озера – это буйство красок не может не сносить башню!

Три часа пролетели как 5 минут. А вот посадка длилась вечность. Над Магеллановым проливом стало заметно, что его воды очень неспокойны. А когда начали спускаться, самолет «замахал» крыльями с такой амплитудой, что стало не по себе. А еще ниже все затряслось от ветра так, что казалось, - самолет практически неуправляем. Но, к чести пилота, он вполне ровно посадил наше воздушное судёнышко в негостеприимном месте назначения.
Итак, я в Патагонии! Пунта-Аренас – административный центр XII-го, самого южного региона Чили. Это – самое дальнее от моего дома место за всё путешествие, расстояние до Барнаула – 18 300 километров. А вот до экватора расстояние от этих пунктов почти одинаковое, оба находятся на 53 параллели (правда, один с юга, другой с севера). Но климат у нас континентальный, а здесь – морской, и в разгар лета он разнится серьезно: если в Барнауле в конце июня обычно жара, то здесь в конце декабря – весьма холодно. И, конечно, ветер. Таких ветров я не встречал, наверное, нигде. Не успел я выйти из аэропорта, как этот нахал начал вырывать у меня из рук пятикилограммовый (!) рюкзак. Подожди, приятель, он мне самому пока нужен.
Трансферный микроавтобус за 4 доллара отвез меня в центр Пунта-Аренаса. Увидев по GPS, что мы проезжаем мимо офиса автобусной компании Bus Sur, я попросил водителя остановиться. С этой компанией я пытался связаться по электронной почте еще из дома, чтобы заказать трансфер до Торрес-Дель-Пайне. То ли мой испанский оказался им непонятен, то ли они не резервируют ничего через интернет, - в общем, все мои письма остались без ответа. В офисе я попросил билетершу дать мне расписание до Пуэрто-Наталеса (слово «расписание» - «орарио» предварительно выучил, название географического пункта вроде выговорил нормально). Она написала его на бумажке. Я ткнул в интересующий меня рейс и пояснил с помощью висевшего рядом календаря, что хочу ехать туда сегодня. Затем аналогично я объяснил, что завтра ранним утром я хочу ехать из Пуэрто-Наталеса в Торрес-дель-Пайне, после обеда вернуться обратно в Пунта-Аренас. Все билеты обошлись мне в 15 000 песо (где-то 30 долларов). В этом же офисе в камере хранения я бесплатно оставил полежать свой рюкзак на время прогулки по городу.
Город Пунта-Аренас, особенно в центре, имеет строгую планировку с прямыми перпендикулярными друг другу улицами, поэтому заблудиться в нем сложно. Вроде как интересно своими зелеными насаждениями и склепами местное кладбище, но в первую очередь я хочу увидеть Магелланов пролив.
На одной из улиц замечаю припаркованную Ниву. Собираюсь достать фотоаппарат, чтобы добавить ее в коллекцию к двум Нивам из Новой Зеландии, но тут мимо меня проносятся еще два шедевра тольяттинского автозавода – «девятка» и «четверка». К Ниве даже пропадает интерес.
Несмотря на всю близость пролива, добраться до него весьма сложно – многие подходы перегорожены какими-то стройками. Наконец, нахожу какую-то тропинку между домами, и – вот он, красавец, - синий, в белую крапинку!

Помедитировав минут 10 на пролив, иду осматривать Пунта-Аренас. Толи все на работе, толи от ветра попрятались, - на улицах весьма пустынно. Прохожу по мосту через обмелевшую речку, впадающую в пролив. Название бензоколонки «копец» очень точно отражает уровень цен на бензин. 

Ценят здесь, как и у нас, нанотехнологии. Встречаются здесь и церкви, и даже многоэтажки. Очень любят местные жители художественно подстригать деревья. А еще они очень любят электрические провода.

На кладбище я сегодня уже не успеваю , надо ехать в Пуэрто-Наталес. Едем около 3 часов, по дороге – суровые патагонские степные и горные пейзажи. В Пуэрто-Наталесе останавливаюсь на ночлег в хостеле Residencial Danicar за 9 евро. Тут по-английски не говорят, но мне никакая информация особенно и не нужна. В номере на 3 человека вторую ночь подряд буду ночевать один.