Кругосветное путешествие для «чайников»

Я на крыльце хостеля, жду машину. Машина должна отвезти меня в джунгли Амазонки. Но никого нет. Возникает подозрение, что я мог в очередной раз неправильно перевести время. Уточняю в хостеле время – нет, все верно. Жду 40 минут. Вспоминаю о том, что в путеводителе было написано «Не покупайте в Манаусе туров в аэропорту и на улице – вас наверняка обманут». Но я-то купил тур в агентстве! Неужели и тут подвох? Отправляюсь в агентство, до него – 15 минут пешком. Индеец, продавший мне тур, нервно бегает перед агентством. Увидев меня, бежит ко мне и начинает причитать, что машина, которая должна была забрать меня, сломалась. Просит зайти в агентство и подождать. Минут через десять приходит такси, я сажусь в него, вместе с сопровождающим меня латиносом. Начинается бешеная гонка по улицам Манауса. Латинос постоянно подгоняет таксиста («А здесь давай на красный!»), я же вжался в сидение и с ужасом наблюдаю за стилем вождения по бразильским улицам. Латинос постоянно кому-то звонит, типа, вот-вот уже будем. Минут через 15 прибываем на пристань. «Гоу, гоу!»- кричит мне латинос. Бежим до лодок. Латинос показывает мне какую-то пустую моторную лодку (ну не совсем пустую, лодочник там есть), сажусь туда. Латинос отсчитывает деньги лодочнику и остается на берегу, а я с лодочником плыву через Амазонку. Амазонку, с детства овеянную романтическим ореолом чего-то дикого и большого. Ух! По одной версии, в том месте, где мы пересекаем реку, собственно Амазонка и начинается, как результат слияния рек Риу Негру и Солемис. По другой, Солемис – это уже и есть Амазонка, а Риу Негру в нее впадает. В любом случае, место их слияния интересно тем, что Риу Негру – темно-бурого цвета, а Солемис (Амазонка) – желтого, и долгое время после слияния две реки текут рядом, «не смешиваясь». Зная об этом, прошу лодочника притормозить перед слиянием, показывая на фотоаппарат и говоря «дош агуа порфавор» (ну, всё что знал, – сказал). Он понимающе кивает головой и через пару минут притормаживает.

Однако только мы подплываем к самому слиянию, и я нацеливаю объектив, он вновь включает мотор и лодка дергает. На снимке – только небо. Я убью тебя, лодочник! Еще через 10 минут «дороги» по завораживающей Амазонке прибываем на другой берег. Здесь меня уже ждут водитель автобуса и другие туристы, приплывшие сюда заблаговременно. При виде автобуса сразу всплывают в памяти картинки из древних фильмов про Южную Америку. Тем не менее, мы на «этом» поедем.


В багажном отделении автобуса едут местные жители, - бабушка, внук и курица. В отсеке для людей расположились шотландские туристы, англичанин и я. Англичанин постоянно твердит о том, как он панически боится встретить в джунглях комаров и почему-то анаконду. «А малярии Вы боитесь?» - спрашиваю его я. «Еще бы!» - отвечает англичанин. И тут все туристы наперебой начинают рассказывать, какие прививки они поставили, и какие лекарства с собой везут. «А ты что поставил от малярии?», - спрашивает меня шотландец Джон. «Ничего», пожимаю плечами я. У окружающих шок. «Ты шутишь?», уточняет он. «Нет». «Да ты безумец просто. А откуда ты?». «Из России». «У вас в России все такие сумасшедшие?». Становится обидно за Россию. Из-за того, что я не стал, не заболев, принимать вредные для печени дорогие лекарства от малярии (прививки как таковой не существует), меня, а и заодно и всех моих соотечественников какой-то шотландец называет безумными. «Зато мы в юбках не ходим», парировал я. Шотландцы посмеялись и перевели разговор в другое русло. Джон и девушка Кёшти – программисты, как когда-то и я. А третий шотландец знает по-русски «До свидания», и постоянно мне это говорит, но из автобуса при этом почему-то не выходит.

За окном проносятся околоамазонские пейзажи. Не всем они похожи на наши, российские. Так, земля почти такого же красного цвета, как в Австралии.
Прибываем на перевалочный пункт, где покидаем автобус. Здесь нам предстоит посидеть полчаса, пока не придет лодка. Мимо проплывают перевозчики хвороста.
Наконец, лодка приходит, и мы начинаем второе лодочное путешествие. Вокруг – деревья, затопленные водой.
Периодически замечаем выпрыгивающих из воды розовых бутылконосых дельфинов. Поймать их в кадр, увы, не получается. На берегах – какие-то шалашеобразные постройки и пасутся коровы (на наших отдаленно похожие).
Плывем достаточно долго, минут 50. А с другой стороны, что нам, - наслаждайся да наслаждайся экзотическими пейзажами. Но вот и наш лодж. Прилетел нас встретить практически ручной попугайчик.
Вот здесь я буду жить. На выбор можно спать в гамаке или на кровати в хижине.

Стоит мой тур сюда 100 евро и включает в себя доставку, одну ночь в лодже, трехразовое питание (кстати, неожиданно неплохое для Бразилии), три лодочных экскурсии, трек по джунглям. Для начала располагаемся, обедаем, осматриваемся, а в 3 часа отправляемся на первую экскурсию. Все мои экскурсии проводит англоговорящий индеец. В моей группе немец, два француза (все трое – студенты, учатся в Рио-де-Жанейро) и пара (австралиец и аргентинка).

В первой нашей экскурсии нам предстоит понаблюдать за местными птицами, розовыми и серыми дельфинами и порыбачить на пираний. Птичек здесь жуткое разнообразие, и все летают как-то по-разному. На верхушках деревьев обосновались растения-паразиты, выглядящие добропорядочными цветочками.
Периодически лодка останавливается, и мы начинаем наблюдать за водной гладью.

То и дело из нее выпрыгивают и вновь скрываются в пучине дельфины. Наиболее часто встречаются «более стандартные» серые, но пару раз удалось заснять на видео и розовых.
Плывем дальше через заросли травы. Застреваем в траве. Берем в руки весла, и через пару минут – вновь на свободе.
Настало время для рыбалки. Гид достает из кармана и нарезает мясо, надевает его на крючок, закидывает удочку в воду и уже через несколько секунд вытягивает пиранью.

«А теперь – пробуйте сами», - говорит он. Но рыбалка пошла только у австралийца, он не успевал закидывать и доставать удочку с рыбой. Я же, как ни старался, не мог грамотно нацепить мясо на крючок, потому моя рыбалка больше напоминала благотворительную кормежку рыб. Что тут поделать, рыбалкой я никогда не увлекался. Тем не менее, я решил еще попробовать удачи на берегу (когда все остальные рыбачили с лодки). А берег был вот таким…

Достали меня из воды быстро, и минуты моих бултыханий в одежде не прошло. Ладно бы я стал мокрым, но я еще был весь в этой красной глине, поэтому мои попутчики не могли дальше без смеха смотреть на меня. Вернулись к лоджу.
Когда стемнело, предстояла еще одна лодочная экскурсия, названная не иначе как «охота на аллигаторов». Смысл охоты заключался в следующем: один гид сидел на корме лодки и управлял ею, а второй с фонариком стоял на носу и судорожно водил фонариком по зарослям прибрежной травы. Периодически он замирал, давал знак напарнику, мы медленно подплывали к берегу, «охотник» застывал в позе пантеры перед прыжком, плюхался из лодки на берег, потом возвращался ни с чем, и мы продолжали путь. Где-то через час гиды поменялись ролями. Второму повезло больше, и вскоре мы увидели на борту лодки кайманчика. Все подержали рептилию в руках и отпустили на волю. Отправились спать. Кстати, комаров за весь день (в том числе и малярийных) я так и не встретил.

Проснулся уже в 5 утра. Моя опочивальня, конечно, хорошо оберегает от комаров, но спать на такой кровати душновато.

Вышел на улицу… ну не на улицу конечно, на природу… и начал вкушать джунгли. И хотя пока практически ничего не видно, но звуки… ммм… Какие звуки слышны вокруг! При этом так слышны они именно в это время суток. Тут и постоянное стрекотание в воздухе, и пение птиц, и плеск воды под выпрыгивающими рыбами и дельфинами, и крики обезьян… Никогда раньше не думал, что смогу вот так просто сидеть и слушать природу. На излете путешествия познал еще один вид наслаждения, - наслаждение музыкой природы.
Ближе к 6 утра начинает светать, звуки утихать, а на улице появляется наш гид. «Поедешь смотреть восход?», - спрашивает он. «Конечно, поеду!». «Только восхода не будет, туч много». «Хм. Ну, что делать, все равно поеду». Гид отправляется будить остальных членов нашей команды. Через 10-15 минут все сонные, но жаждущие новых ощущений, повылазили из домиков и сели в лодку.
Восхода, воспетого группой «Браво» (пускай я никогда не встречал в Африке рассвет, и не видел сам пожар в джунглях в час ночной) я так и не увидел. Компенсировать эту утрату мне берутся розовые и серые дельфины, то и дело показывающие свои тушки, то желтенькие птички, поющие песенки и порхающие с ветки на ветки, то просто окружающие деревья, смотрящие на меня с немым вопросом. Каким – не знаю, на то он и немой.

После речной прогулки – завтрак, а потом – самая главная часть амазонских похождений – тур с названием «Выживание в джунглях». Опять какое-то время плывем по реке, но вот и берег, откуда нам предстоит пройти курс выживания.

И вот мы – в самых настоящих диких джунглях. Интересней леса я еще не встречал. Джунгли, джунгли, джунгли. Они пугают неизвестностью за следующим деревом и манят ею же. По идее, здесь можно, конечно, встретить множество «невиданных зверей» - таких как обезьяны, ленивцы, анаконды, ягуары, южноамериканские лягушки, но мы, увы (или к счастью?) никого не встретили. Зато таинственностью леса насладились вдоволь.

Пробираемся через заросли, а гид, идущий впереди, периодически прорубает дорогу ножом-мачете. Иногда мы останавливаемся, и гид начинает рассказывать про выживание в джунглях, и про то, как использовать те или иные растения. Например, это помогает от малярии, а из этого можно сделать дудку, а из этого – вить веревки.

А вот мы нашли какой-то орех. Гид срубает верх мачете, а внутри – еще куча орехов. Каждый орех можно еще расколоть, и обнаружить внутри твердые оранжевые ядрышки. Этакая джунгли-матрешка.

Где-то кричит обезьяна, заводит свою песнь тукан. А мы идем дальше. Какие-то деревья переплелись в порыве древесной страсти, какие-то – обзавелись термитником, какие-то – просто повалены.

Чувство свободы. В местами довольно темном лесу, оно особенно. И вроде, – иди куда хочешь, и в то же время, - на каждом шагу подстерегают опасности. Вот раздается истошный вопль, - это один из наших товарищей наступил на очень злючих амазонских муравьев, и теперь они поедают его. Судя по воплю, кусают очень больно.

Постепенно становится очень жарко. Пот из меня можно выжимать литрами.
Тем не менее, продолжаем путь и открываем для себя новые и новые сказочные пейзажи.

Встретили дерево со стволов в виде… ммм… логотипа мерседеса что-ли, - три плоских части сходятся в центре. Диаметр ствола – метров 5, не меньше.

Узнал, что лианы, - это не только висящие растения, на которых обезьяны прыгают с одного дерева на другое, но и вполне себе мощные извивающиеся деревья.

А еще попадались на пути всякие птички, ветки в виде готовой к употреблению метлы, … да безумно много чего интересного, особенно для жителя северных краев.

Но вот уже накапливается усталость, мы садимся в лодку, и едем в свой лодж. Здесь, - прощальный обед, прощальное «до свидания» с шотландцем, которому больно понравилось повторять мне это слово, и – поездка на лодке в автобусу. Покидаю лодж Juma Lake с чувством глубокого удовлетворения. Но и путешествие по реке на моторной лодке приносит массу удовольствия, - я сижу на носу, мы мчимся между затопленных деревьев, и временами возникает ощущение, что оказался на съемках какого-то приключенческого фильма с погоней по Амазонии, настолько захватывающе и быстро сменяют за каждым поворотом пейзажи друг друга.
На перевалочном пункте какое-то время ждем отправки автобуса, и тут я замечаю на деревянном полу… самого настоящего крокодила!

Крокодил неподвижен, народ периодически подходит посмотреть на него. «Он спит?», - спрашиваю я у попутчиков. «Он мертв», - смеются попутчики надо мною. Надо же, а как живой!
Наконец, едем на автобусе на пристань, садимся в уже забитую людьми лодку, и плывем в Манаус. В Манаусе я какое-то время отдыхаю на кресле в лобби хостеля, знакомясь с новостями из интернета (из хостеля я, вообще-то съехал еще вчерашним утром, но не на улице же мне сидеть). Затем отправляюсь на прогулку по вечернему Манаусу. Вначале иду в порт и смотрю на послезакатную Риу-Негру.

Возле порта обнаруживаю интересные когда-то траспортные средства.

Встречаю какой-то местный собор и интересные часы неподалеку. А прямо под часами проходит рок-концерт на узенькой улочке – поют и играют музыканты, вокруг толпятся зрители, через них продираются по улочке прохожие.

Самолет мой летит в 3 ночи, и я решаю отправиться в аэропорт. В ожидании на остановке автобуса туда провожу полтора часа, и понимаю, что придется ехать на такси. Таксист просит 40 реалов. Что ж, поехали. Но уже в аэропорту выясняется, что с моей купюры в 50 реалов у него нет сдачи. Таксист всячески намекает, что ему и 50 в виде оплаты сойдет, но я считаю подобные расходы лишними и иду разменивать деньги в аэропорт. Он бежит за мной. Менять, естественно, никто не хочет. Наконец, в одной лавочке после долгих уговоров разменять согласились, и таксист растворяется с четырьмя десятиреаловоми купюрами.