Кругосветное путешествие для «чайников»

Сложно рассказывать про то, чего нет. Тем не менее, одно из предложений моего отеля гласило: «Поездка на пляж – 10 евро, аренда оборудования для плавания с маской – 3 евро». Казалось бы, после стольки подстав со стороны Бени, - самое время одуматься, но я почему-то напоследок решил еще раз поверить ему. Уже теперь можно сделать вывод, - если живешь на Таити и хочешь денек спокойно поваляться на пляже, - лучше съездить на соседний Морея, - удовольствия получишь в разы больше.
Во время круговой поездки по Таити пляжей я не видел. Было одно место, облюбованное виндсерферами, но пляжем его назвать сложно. Возможно, Бени знает какой-то укромный уголок, невидимый с трассы? Тем более, что песенка про негра Тити-Мити гласит, дескать, вставал он утром рано, съедал он три банана, и, съевши три банана, ложился на песок. Не может же народное творчество нагло врать!
Едем где-то 30 километров на запад от Папеэте, здесь Бени меня высаживает, - пройди 100 метров за тот домик, там пляж. Прошел. И это здесь называется пляжем? На берегу не песок, и даже не галька, а неприятные для подошв ног коралловые образования. Соответственно, пустынно.

Лежать тут особенно негде, попробую поплавать. Как бы ни так! То там, то сям путь преграждают и колются коралловые рифы. Что ж, поплаваю тогда с маской. Ну, видно серые рифы, изредка проплывет невзрачная рыбка, - вот и все, что здесь можно посмотреть под водой. Тот, кто был в Египте, почувствует разницу.
Отправляюсь пообедать, по пути покупаю таитянскую рубашку «в цветочек». Возвращаюсь на пляж, ложусь загорать на травке (больше лежать и правда негде). Так и проходит почти весь день.

Подошли какие-то парни, предложили купить наркотиков. Тонкий намек на то, что лежать на этом «пляже» станет только обкуренный? Не буду я, меня и так прёт наяву и без всякого «компота».
Напоследок фотографирую Морея перед закатом и себя в новой рубашке.

Подъезжает Бени, и еду в отель собираться, - сегодня я улетаю на остров Пасхи. По отелю Fare Suisse могу сказать следующее, - если просто в нем ночевать, то цена 40 евро за место при двухместном размещении (я жил один в двухместном номере и платил 80 евро) по таитянским меркам вполне приемлема, хотя можно на острове найти вариант и подешевле. Главное, - не заказывать больше у Бени ничего, обязательно ждет какая-то подстава.
В целом же по островам Французской Полинезии мое мнение такое, - побывать там конечно надо! Таких мест не так много на Земле. Вот только что там делать длительное время, не совсем понятно. Всё дорого. Всё очень дорого.

25 декабря западный мир отмечает Рождество. В Папеэте около полуночи прогремели хлипкие салюты. Под них я и покинул Французскую Полинезию и отправился к еще одному интересному месту – острову Пасхи.
Авиакомпания LAN, на которой я летел, запомнилась в положительном смысле только возможностью регистрироваться на рейс через интернет. В остальном – такая же захудалая, как и большинство российских – кормят погано, кресла так себе. В общем, ничего особенного.
Летели 6 часов, за это время сменилось 4 часовых пояса на восток. Около 10 утра приземлились на острове Пасхи. Перед прохождением чилийского паспортного контроля и таможни вручили цветные комиксы, извещающие, что провоз, например, кусочка сыра, может стоить мне 21309 американских долларов. Сыра у меня нет, поэтому прорвался через таможню без приключений. Но тут-то приключения и начались…
Практически всех прилетевших встретили представители отелей, надев гостям гирлянды цветов на шею. Я тоже просил свой отель (не самый дешевый кстати, – 126 долларов за одноместный номер; просто дешевле в интернете найти не мог) встретить меня в аэропорту, однако за мной никто не приехал. Вскоре я остался в аэропорту один, все машины и автобусы разъехались с туристами по отелям. В аэропорту не было обменников и банкоматов, и даже информационная служба не работала. У меня же не было чилийских денег – песо. Таксофон, откуда можно было бы позвонить в отель, принимал только песо. За аэропортом начиналось поле, и куда идти было не особенно понятно. Меня охватила легкая растерянность. Достал Lonely Planet, и узнал из него, что с таксистами здесь можно рассчитываться долларами. А вот в надежде на удачу подъехал какой-то таксист. Слава богу, у меня было несколько десятков наличных долларов. За 3 доллара таксист отвез меня до отеля. В отеле ни малейшего угрызения совести по поводу того, что я добирался сам, никто не испытывал. Поселился в своей комнате в одноместном номере, и решил немного поспать после ночного перелета. Но минут через 15 мой сон прервала горничная стуком в дверь. «Мистер, Вы спите? Да Вы спите, спите, я тут уберусь пока», на ломанном английском сказала она. Я думал, такой сервис только у наших техничек, - «Да вы сидите, сидите, поднимите ноги, - я вымою». Поубиравшись минут 10, горничная свалила. Часок поспал, и вышел в деревушку Ханга Роа. Не ел очень давно (питание в самолете, можно сказать, не в счет), поэтому в первую очередь надо перекусить. Но вот незадача – все магазины в связи с Рождеством закрыты. Единственный банк, кстати, тоже. Успокаивает только то, что вроде американские доллары тут в ходу. Глупее всего, что я не знаю курс местного песо к доллару, а цены все в этих песо. Вот, вроде какая-то таверна открыта. Предлагают четверть лобстера за 40 000 песо, принимают карты Visa. 40 000 – много это или мало? Эх, слишком я голоден, чтобы разбираться. Хотя конечно, можно было попытаться спросить у официанта, но говорят они преимущественно по-испански, в котором я почти ни бум-бум.
Лобстеров раньше никогда не ел. Приносят громадную тарелку с клешнями и овощами, чашку с водой и плавающим куском лимона, и хитрые столовые приборы, - щипцы и крючок. Памятуя рассказ Задорнова, пить из чашки не спешу, вода вроде как для умывания рук. А вот что делать с инструментами? Беру щипцы, пытаюсь ими разломать клешни. Ага, получилось. Теперь, наверное, надо из образовавшегося на сломе отверстия крючком выковыривать мясо? Так и есть. Мясо лобстера впечатляет не сильно, да и мало его внутри, но процесс захватывает. И тут, - бац!, - переусердствовал со щипцами, и кусок клешни улетает на соседний стол, где также сидят посетители (столы в таверне стоят как на свадьбе, буквой «П», а я практически во главе стола). Соседи косятся на меня, я делаю невинное лицо, дескать, от нашего стола, - вашему столу.
Покидаю таверну не слишком сытым, но почему-то довольным. Пора и порассматривать окрестности. На причале замечаю первых (для себя) моаи, - каменных истуканов, главную достопримечательность острова Пасхи, ради которой сюда и съезжаются тысячи туристов.
Помимо моаи, встечаются и другие скульптуры. Но я решил осмотру каменного творчества древних полинезийцев посвятить завтрашний день, а сегодня отправился вдоль побережья пешком на самый юго-запад острова – к вулкану Рано Кау. Покидая деревню, встретил столб, извещающий, в частности, что до Владивостока отсюда 7656 миль.

Иду вдоль побережья. Оно представлено здесь черными, серыми и красными лавовыми образованиям. Бьющиеся о них тихоокеанские волны завораживают. А дальше начинаются гроты с изумрудной водой…

Припекает основательно, и меня начинает мучить жажда. Воды купить в деревне было негде, здесь тем более. А мне еще предстоит многочасовой поход на Рано Кау. Вижу какую-то ферму, захожу туда, чтобы спросить воды, но никого нет. Невесело. Что ж, попробую совершить восхождение без воды. Мне предстоит обогнуть залив и найти дорогу наверх.

Залив обогнул, однако тропинки как таковой нет. Пойду наверх прямо «по полю». Солнце печет все сильнее и сильнее, а околки деревьев встречаются редко. Так и совершаю перебежки, - от одного околка к другому, отдыхая в тени.

Природа тут, как кажется, чем то схожа с нашей. А вот от островов Французской Полинезии, покрытых густым слоем зелени, с зелеными горами посредине и бирюзовыми лагунами около побережья, она отличается очень сильно. Особенно это заметно сверху.

Добираюсь до первой цели своего похода – кратера вулкана Рано-Кау. Ох, ну и красив же он! Кратер затоплен, озеро покрыто многочисленными водорослями, а за кратером виден кусочек Тихого океана - прекрасная сине-зеленая картинка!

Здесь уже прятаться от солнца особенно негде, а пить хочется все сильнее. Обхожу кратер вулкана с западной стороны, и достигаю «проходной» в национальный парк Оронго. На входе написано: посещение парка - 5 000 песо или 10 долларов. То есть, в долларе примерно 500 песо. То есть, пообедал я сегодня за 40 000 песо, а это 80 долларов… Не верю, я в жизни никогда столько денег на обед не тратил! Ужас, теперь хоть неделю не ешь! Вот таковы они, разочарования бэкпекера.
Слегка придя в себя, захожу внутрь, плачу за проход, и прошу у рейнджера воды. «А ты откуда?», - спрашивает он. «Из России» - отвечаю. «Вода есть, водки нет», - уточняет он. «Ничего, сойдет». Рейнджер достает литровую кружку, и наполняет ее водой из бочки. Опустошаю ее за считанные секунды. Такого удовольствия вода мне не приносила давно! Мучо грасияс, много спасибо!
В парке – за буйки не заплывать, то бишь за заграждения не заходить, - говорит рейнджер. Нет проблем, амиго! Но, только попав в парк, на почве фотографирования познакомился с корейцем, и ради эффектных фотографий мы начали через эти заграждения перелазить.

Оронго – это церемониальная деревня, построенная для поклонения богу Маке-маке. Ежегодно до середины XIX века между жителями острова проводились соревнования, в ходе которых нужно было отсюда доплыть до соседнего островка Моту-Нуи и найти яйцо черной крачки. Интересно, это яйцо всегда было одно? А если его не было вообще, могли и не возвращаться? Воды пролива кишели акулами, что придавало соревнованиям особую изюминку.
В деревне Оронго множество церемониальных построений, камни, украшенные петроглифами с изображением птицечеловеков, а также прекрасные виды на кратер и островки Моту Кау-Кау (тот, что ближе всего), Моту-Ити и Моту-Нуи.

Охота посмотреть на кратер и островки еще и с восточной стороны Рано-Кау. Но в Оронго туда не пройдешь, придется опять вернуться к самой северной точке кратера, где я и подошел к нему. Путь до туда занял около получаса. Однако дорога дальше на восток становится более трудной, больше спусков и подъемов. Какие-то туристы приехали на машине и разбили в низине палаточный лагерь. На горке расположилась какая-то станция. Солнце близится к закату, но еще не село. Памятуя о том, сколько времени я шел до сюда, дойдя до середины восточного склона, решаю не ждать закат, а развернуться и идти назад.

Закат застает меня спустя полтора часа на спуске.

Уже в темноте прохожу мимо аэропорта и вхожу в Ханга-Роа. Однако найти мой отель оказалось большой проблемой. Либо карта из Lonely Planet нагло врет, либо я уже ничего не соображаю, но найти свою улицу (а они тут, увы, без названий), не получается. Зашел в какое-то кафе, спросил название отеля, никто не знает. Достаю тогда карту деревни, показываю отель. Официантка тоже долго не может сориентироваться по карте. Наконец, до нее доходит, и она начинает мне на испанском чего-то объяснять. Вылавливаю из речи слова «направо», «налево», числительные. Пытаюсь переспрашивать, больше жестами. Минут через 10 начинаю понимать, куда идти. Выхожу из кафе, прохожу несколько кварталов, и, - вот она, моя улочка! Уф. Не представлял, что в такой маленькой деревушке получится заблудиться. Теперь, - отсыпаться, завтра меня ждут моаи.

Отоспавшись побольше обычного (уж очень утомителен был вчерашний день), я отправился в банк снимать деньги с карты. Банкомат тут есть, но принимает только Mastercard. Счастливым же обладателям Visa предстоит отстоять немаленькую очередь к тетеньке, которая обналичит деньги.
Теперь можно посмотреть и на моаи. Выдвигаюсь вдоль побережья на север. Сразу же встречаю истуканов и памятник руке, долбящей по камню. А чуть дальше – целая бригада на платформе, и один недоделанный лежит за оградкой. Лица моаи отражают вселенскую задумчивость. Следом – платформа Аху Тахаи с глазастым моаи в шапке.

Шапка сделана из другой, красной породы камня. Глаза вроде как коралловые. Всего на острове около 1000 моаи. Некоторые стоят, некоторые лежат в каменоломне, некоторые с глазами, большинство без глаз, кто-то в шапках, кто-то без. Стоящие вдоль побережья моаи обращены к океану спиной. Искать по острову все моаи, - это все равно, что в России искать все памятнику Ленину. Поэтому, посмотрев на нескольких, я иду в деревню, чтобы уехать на пляж Анакена. Ловлю такси, говорю «Анакена, ида и вуэльта», типа – на Анакену, туда и обратно. При этом забрать прошу меня вечером, в 8 часов. Стоит такой сервис 12 000 песо или 20 долларов (у таксистов курс почему-то 1:600).
Вокруг проносятся рапануйскией пейзажи. Чем-то напоминают они мне наши, южно-сибирские степи. И только на Анакене возвращается ощущение, что ты все-таки в каком-то экзотическом месте, - пальмы, белоснежный песок, волны… Моаи, опять же.

Лежать на пляже Анакены – сплошное удовольствие, особенно после Таити. Поколыхаться часок-другой на волнах, - вообще муррр! А еще забавней осознавать, что океан перед тобою простирается аж на 5000 километров…
Но вот подходят восемь часов, таксист возвращается за мной с другого конца острова, и я еду в отель. Не часто я живу в номере с ванной, поэтому сегодня устраиваю стирку. А вечером иду полюбоваться закатом на острове Пасхи.

С утра пошел на побережье. Сегодня я лечу в Сантьяго, и нужно проститься с островом Пасхи. Не знаю почему, но так грустно мне не было за все путешествие. Чем запомнился мне этот остров? Своими бескрайними просторами на 160 квадратных километров. Каменными чудиками на каждом углу. Прекрасным пляжем Анакена и не менее прекрасным кратером вулкана Рано-Кау. Видами из Оронго. Но больше всего почему-то – Тихим океаном. Да, я видел его вблизи в Новой Зеландии и Французской Полинезии, но здесь он какой-то другой, его бескрайность – особая. И неудивительно, ведь остров Пасхи – один из самых удаленных населенных островов на Земле. До ближайшей обитаемой суши – острова Питкерн – чуть меньше 2000 километров.
С Тихим океаном прощаться грустнее всего. Теперь так близко его я увижу не скоро.

Впрочем, и моаи вряд ли мне будут попадаться на каждом шагу, поэтому сфотографируюсь с одним из них.

Собираю вещи, за 3 доллара доезжаю до аэропорта. Зарегистрировался на рейс я уже в отеле, поэтому сразу иду на посадку. С двумя рюкзаками в виде ручной клади меня спокойно пропускают. В зоне посадки стоит пятиметровый абориген с копьем и камнем.

На самолете преодолеваю еще 4000 километров и оказываюсь в столице Чили – городе Сантьяго. У выхода в зал прилета толпится куча таксистов, навязчиво предлагающих свои услуги. Объясняю одному из них, что хозяин хостеля, где я буду жить, любезно заказал мне трансфер в какой-то фирме. Тот берется проводить меня до офиса фирмы (при этом не хелпер, ему от меня ничего не надо было). Плачу за трансфер, а также снимаю в банкомате с карточки немного денег.
Приезжаю в хостель Hostal de Sammy. По соотношению цена/качество, пожалуй, самый лучший хостель, что мне встречался. Стоит 9 долларов за ночь, есть халявный интернет на десктопах и вайфай, на завтрак кормят блинчиками, говорят по-английски, все расскажут и покажут, в общем – живи не хочу! Владелец хостеля приехал из США, хостель назвал в честь своей собаки, которая померла пару лет назад, - всюду ее портреты, даты рождения и смерти. А еще чувак явно левых взглядов, - дух Че Гевары витает по хостелю вместе с духом Sammy. В общем, мне здесь очень понравилось.
Совершил вечернюю прогулку по Сантьяго, часов в 10 уже все магазины закрыты, на улицах не души. В какой-то кафешке съел курицу с картошкой и чаем, отдал всего 3 евро! После Полинезий и Пасх цена действительно шокирующая (в хорошем смысле).
Что ж, начинаем осваивать Южную Америку!