Путешествие в долину Цум и треккинг вокруг Манаслу

Утром налегке, с одним маленьким рюкзаком с фотоаппаратом и штативом выдвигаемся в путь.
Дорога в основном ведет через узкое ущелье, местность до боли напоминает район Як-Кхарка на Аннапурна-треке.

Немного не доходя до Му Гомпы довольно высоко над тропой в скальном массиве расположен еще один старый монастырь: Dephyudonma Gompa, основанный около 700 лет назад.

Му Гомпа тоже очень старый монастырь. Первые сведения о нем относятся к 1895 году, но, как говорят, существовал тут он задолго до этой даты. Помещения для монахов были отреставрированы в 1998 году, кое-что было построено заново.

На стенах сохранились старые фрески – снова изображения четырех тибетских царей (Запада, Востока, Севера и Юга). Состояние росписей плачевное, но абсолютно точно можно сказать, что рисовал их тот же художник, который делал росписи в монастыре в Chhokangparo.

Почти все послушники монастыря – мальчишки-подростки. Самому старшему 15 лет. Есть двое взрослых монахов – старшины общины, но они сейчас отдыхают. Фотографировать их довольно трудно – верткие!

Чудесный вид на Tsum Valley и окрестные горные массивы открывается с крыши монастыря: горное пастбище и летний приют пастухов Lungdang (Marupkharka), одна из четырех дорог в Тибет к крутому перевалу Chhyuko Bhanjyang (5297 м). Основной же караванный путь лежит севернее, через перевал Ngula Dhojhyag (5093 м) и через Thapla Bhanjhyag на западе долины (5104 м.). В крайней северной точке Tsum Valley лежит еще один путь в Тибет, через перевал Yangdol Bhanjyang (5326 м.).

Испив чаю, прощаемся с маленькими монахами. Мальчишки нас долго провожают взглядами (все ж не каждый день тут бывают странные иностранные гости).

Местные монастыри вскладчину снаряжают свои собственные караваны в Тибет один раз в два месяца за необходимыми товарами. Все, что есть в долине Tsum из товаров и "магазинных" продуктов, не относящихся к местному сельскому хозяйству – китайского производства, а не непальского или индийского, как в Большой долине. По пути в Ниле мы расположились на отдых в тени чортенов, нас догнал один такой караван.

Яки – ужасные трусишки. "При исполнении", т.е. под грузом и с погонщиком они ведут себя более уверенно, но привычную дрожь-то в копытах не унять. Вот и этот вожак, заметив нас, от страха сперва замедлил ход, а потом и вовсе лег на землю, остальные тут же встали как вкопанные и начали делать вид, что они не боятся, а так, травку решили пощипать.

Вечером, вернувшись, в Ниле, Денди завалился спать, а я пошла прогуляться по деревне и нанести визит в Gonhgue Gompa на высоком холме, хоть и говорили мне, что она сейчас закрыта (ну да, дураков нет там постоянно жить и на такую высотень каждый день из речки воду носить, как Ума Турман в кино "Килл Билл").

Я пошла не в ботинках, а в сандалиях, и все-таки туда залезла. Встретила местную тетушку с корзинкой, невозмутимо собиравшую хворост на круче.

Монастырь действительно был закрыт, однако мне повезло – примерно полчаса я провела на площадке у входа, и, почти уже собравшись повернуть "домой", увидела маленькую согбенную фигурку с палочкой, ползущую вверх по холму. Это пришел служитель. Совсем старенький дедушка, крохотного росточка, с одним глазом. Помогла ему открыть дверь, бедняга еле дотягивался до скважины, и никак не мог ключом в нее попасть, просто больно было смотреть.

Он все открыл, показал мне все помещения монастыря, что-то непрерывно бормоча по-тибетски. Внутри присутствуют традиционные росписи, и там действительно есть тысяча маленьких золоченых статуэток Будды в "витринах" вдоль стен.

Потом я бродила по деревне. В двух обычных деревенских домах по соседству с домом, где нас приняли на постой, также располагается маленькая монастырская община. Поприсутствовала на службе. Очень интересно проходит служба, совсем иначе, чем в больших городских монастырях Большой долины, но снимать было невозможно по причине отсутствия света, все помещение освещено лишь крохотной масляной лампадкой.

Вернулась как раз к ужину. В доме братьев подавали вкусный дал-бат и простоквашу из молока нак. Денди называл его "як-йогурт". Когда я тоном бывалого знатока уточнила – ты наверное хотел сказать "нак-йогурт" (нак – это ячиха, а слово "як" употребляется исключительно по отношению к особям мужского пола), Денди сказал, что я ничего не понимаю в яках и наках – дескать, nak cheese это oкей, это правильно, но вот это вот в стакане, что ты сейчас пьешь – это самый что ни на есть "yak-yogurt"! Братья, хоть по-английски не говорили, без труда уловили нить нашей беседы и тоже катались от смеха. Все пили очень вкусную ракшу и чанг, и много-много чашек соленого тибетского чая. И за вечер я записала в блокнотик около трех десятков тибетских слов. И счет за еду за два дня на следующее утро день оказался совсем невелик, а денег за установку палатки с нас не взяли вовсе. И бесплатно нагрели ведро воды мне помыться на дорожку, в общем, хорошее оказалось место.

Image 1 of 1 Maximize imageRestore image Вид с крыши монастыря Mu Gompa на горный массив Thaya Himal

Обратный путь хоть и долгий, но совсем не сложный – все время вниз по хорошей дороге, плавный сброс высоты.

Наконец есть возможность заглянуть в старейший женский монастырь округи, Rachen Gompa.
Rachen Гомпа – самый большой монастырь в долине Tsum, там же центр обучения для девочек-монахинь. Жилые помещения расположены большой буквой "П", в этом внутреннем дворе постоянно идут занятия. Фотографировать, правда, не разрешают. Внутри монастыря большие статуи Авалокитешвары, Гуру Падмасамбхавы, Тары и Будды Амитабхи. Множество красивых фресок, как совсем новых, так и отреставрированных. Совсем недавно тут проходили празднества в честь Тары (эта богиня почитается в период с сентября по ноябрь), в эти месяцы монахини ходят по окрестным деревням для проведения праздничных церемоний. Но сегодня день самый обычный, у монахинь идут занятия, посторонних тут не слишком привечают. Посмотрели да пошли себе дальше.

По пути перекусили в Chhokangparo, в том же доме, где стояли на постое. К сожалению, сових ножниц я так и не отыскала, хоть и пропахала носом всю площадку, где стояла наша палатка.

Долго ли, котортко ли, пришли в Рейнджем. Тут меня ждал новый страшный супрыз: я забыла свои сандалии в Ниле! Упаковала утром в пакет, когда собирала рюкзак, но сам пакет в рюкзак не сложила (черненький был пакет, слился с полом), растяпа. Денди почти сразу предложил "сбегать" за ними в Ниле, но я, конечно же, отказалась. Прощайте, мои Экко. Два года вам сносу не было, живите теперь в долине Тсум. Вы очень качественные и жена Кармы и Лобсанга скажет мне за вас большое спасибо.

Итак, на сегодняшний день у меня минус ножницы, штаны и сандалии. Три – ноль в пользу местных дyхов. Надеюсь, мои имущественные потери на этом закончатся, подумала я. (Нет, не закончатся, подумали дyхи).

По дороге на этом участке (он довольно крутой и каменистый) меня не оставляла мысль – боже мой, как же я сюда вверх-то залезла, если мне даже вниз идти так тяжело. Было очень жарко и пыльно (в долине Тсум я уже привыкла к легкому морозцу даже днем).

В Локпа, в знакомом лодже "Ред панда" нас ждал сюрприз – тут же остановился "трудовой десант" – экспедиция непальских врачей, приехавших в рамках социальной программы оказывать медицинскую помощь деревенскому населению в долинах Тсум и Нупри. С тюками с лекарствами, палатками, продуктами, газовыми баллонами и кучей портеров. Всего их было 43 человека. В Локпе стоял шум, гам и дым столбом поднимался в небо. Пахло почему-то, как пахнет в любом московском общежитии, где проживают вьетнамцы – жареной селедкой. Кухню полевую они устроили на веранде, под дверями нашей комнаты на открытой "веранде" второго этажа.

Ночью в конце ноября в горах очень холодно, но многие портеры спали под открытым небо, на тонких пенках, без одеял, и я в очередной раз поразилась неприхотливости и выносливости этих людей.

Врачи за ужином кушали хорошо, с тремя переменами блюд и фруктовым десертом. Портеры и мы кушали хозяйский дал-бат из огромного котла, который тут (я упоминала) – так себе, из серенького дефрагментированного риса-продела, с ложкой "соуса" из чечевичной шелухи в качестве дала и вареными листьями буряка и крапивы в качестве таркари (овощей).

Я за ужином вслух разнузданно мечтала, как буду листать меню на семи страницах, когда после Манаслу окажусь в "цивилизованных" местах на кольце Аннапурны. "И никакого дал-бата!" – с пафосом завершаю я свою речь. "Только як-йогурт!" – глумливо подхватывает Денди.