15.11.2009. Местные жители. Arughat Bazar, Gorkha, Nepal1
15.11.2009 г. Лакшми и ее команда
15 ноября 2009 г. (первый день трека): переезд Kathmandu – Arughat Bazar – Arkhet Bazar
Чем хорош трек Манаслу – так это простота и дешевизна "заброски": из Катманду до Аругат почти ежедневно ходит прямой местный автобус. Теоретически. А практически он больше ломается, чем ходит, поэтому организованные группы предпочитают нанимать свой транспорт.
Билет на автобус стоит всего 400 рупий на человека, места лучше выбирать в передней части салона (сев сзади, по окончании пути вы неминуемо будете покрыты толстым слоем пыли), едет 8-9 часов, дорога – традиционные непальские серпантины над пропастью.
Мы выехали из Катманду 15 ноября 2009 года, в 5.50 утра, в салоне я была единственным "неместным" пассажиром. По дороге, как водится, колесо поломалось. Я знала, что так будет, поломка колеса по дороге – обязательный элемент междугородних непальских автобусных переездов. Водитель посмотрел на колесо, полчасика подумал и сказал, что наверное через пару-тройку часов сюда придет другой автобус на Аругат, который всех заберет, не в салон, так на крышу. Поэтому мы пошли освежиться чаем с перцем в ближайшей придорожной забегаловке. Рядом с забегаловкой были замечены дочери хозяина – хитрющая восьмилетняя Лакшми и ее старшая сестра.
Я их сфотографировала, сестра Лакшми спросила меня по-непальски, откуда я сюда приехала. Я гордо выдала на непали – мера дешь рюс хо! Но про такую страну здесь ничего не знали. Автобуса все не было. Водитель чесал репу. Потом его вынудили вспомнить, как починяются колеса, и мы радостно поехали дальше.
Последние полтора часа пути был омрачены медленно едущим впереди розовым, как проклятье, автобусом с надписью "Video Coach" и вздымающим из-под колес тучи пыли, порою затмевающие небо. Иллюзорность преимущества сидения в передней части салона стала очевидной, к финишу мы, сидевшие в салоне, были покрыты пылью сантиметровым слоем, а ехавший на крыше большой рюкзак напоминал рюкзак только формой.
Наконец, к 16 часам мы приехали в Аругат. Автостанция Аругата похожа на подмосковный пустырь, посещаемый дачниками для сваливания мусора, а так городок вполне цивильный, есть торговая улица с лавками, куда мы заглянули, когда слегка отчистились от пыли сами и отчистили рюкзаки. Денди, видимо немного устав, прикупил недостающую для сурового горного комфорта вещь: мужской дезодорант 'Axe', большой баллон. Кроме этого дезодоранта, у Денди из необходимых в горном походе вещей был разноцветный зонтик-трость. К сожалению, для зонтика этот поход стал последним – бурные воды Бури-Гандаки впоследствии унесли его.
В Аругат нас обрадовали информацией, что до Аркета можно доехать на джипе, сейчас как раз должен идти последний. Загрузились на крышу. Тут же вокруг джипа стал собираться народ, меня хором убеждали не выпендриваться и ехать на почетном месте для белых леди: единственном переднем сиденье рядом с водителем, в компании непальской тетушки с двумя покрытыми соплями детьми, а на крышах леди не ездиют, им негоже. Я настаивала, что мне и тут очень, очень хорошо. Денди ржал.
Заметив столпотворение у джипа и меня на его крыше, подошел местный полицейский и сказал, что нужно пройти с ним на чек-пост, показать пермиты и оформить старт, так сказать. Я переползла по решетке до рюкзака, достала пермиты, с пермитами в зубах переползла назад и сообщила должностному лицу, что пока мы дойдем до чек-поста, джип уедет без нас, поэтому я "оформлюсь" позже, в Аркете или Мача-Кхоле. Спецпермит тут, кстати, еще не нужен, до Дована (Добана) спрашивают только "Manaslu conservation fee". Полицейский намекнул, что за услугу отсрочки оформления я должна ему дать немножко денег. Ответить ему на это я ничего не успела – джип тронулся, прервав наши переговоры. На удаляющемся лице полицейского читались горечь и сожаление.
До Аркет-базара доехали минут за сорок. Тут уже горкхская глубинка. Дома хоть и каменные, но народ уже совсем непохож на городской.
В Аркете два лоджа для туристов. Лучший из них тот, где на втором этаже десяток стоящих в ряд кроватей, вариант "дормиттори". Окно можно наглухо закрыть деревянными ставнями и шум с улицы почти не доносится. Это был последний лодж, где мы ужинали, сидя на стульях, дальше только на полу на циновках, или (в домах тибетцев) на низеньких деревянных лавочках вдоль стены, сидеть на них надо также в "позе лотоса". Сначала тяжеловато, конечно, но потом ничего, привыкаешь.
После ужина прогулялась по поселку. Люди тут жизнерадостные все такие – вот, спрашивается, что мешает мне с таким же выражением лица, как у этой тетушки, на работе бумажки таскать?
15.11.2009. Местные жители. Arughat Bazar, Gorkha, Nepal
|
16 ноября 2009 г. (второй день трека): Arkhet Bazar – MachaKhola (Machakholagaon). Как водится, первые дни – самые трудные. Привыкание к дороге дается тяжело. Да еще перед треком, когда я ждала Денди в Катманду и оформляла пермиты, на меня чихнул какой-то юнец в интернет-кафе, потом была ночная съемка в Бхактапуре, а погоды ночами стояли прохладные. В итоге я почти три дня тяжело болела какой-то местной быстро протекающей, но ужасно противной простудой. В эти дни ко мне в тамельский гест зашла Ира из Москвы (IraF с форума Винского), она приехала на трек к Annapurna Base Camp (свой трек она прекрасно, очень эмоционально описала
здесь), так я из-за этой болезни не смогла как следует пообщаться с человеком, почти не могла разговаривать и еле стояла на ногах. Ира, прости. И я очень рада, что не заразила тебя перед треком этой дрянью.
К моменту выхода на трек я думала, что уже здорова, на деле оказалось не совсем так: перенесенная болезнь продолжала сказываться, давая о себе знать полным отсутствием аппетита (первые три дня я почти ничего не могла в себя запихнуть из еды, а потом и еды нормальной уже не стало), приступами головокружения и упадком сил. И шла я в этот день очень медленно и печально, ничего не фотографировала, а тропа вдоль берега Бури-Гандаки очень грубая и каменистая, совсем не похожая на комфортабельные тропы в районе Аннапурны и Эвереста.
Чайные домики встречаются редко, в каждом мы зависали эдак на полчаса, а то и на час. В одном таком месте, прямо на каменистой речной отмели, удалось поесть очень вкусных вареных в кожуре пататов (такая местная маленькая "закрученная узелками" картошка, имеет сладкий вкус и прекрасно утоляет голод). Большая железная миска сладких пататов на двоих стоила, кажется, меньше 100 рупий, а накануне в Аркете, поужинав в лодже какой-то сущей ерундой, я оставила за еду и ночлег аж около тысячи.
Расстояния между деревнями в горах района Горкха большие, гораздо больше, чем между деревнями в районе Аннапурны и Эвереста, это стоит принимать во внимание, и лучше не сидеть в чайных домиках слишком долго.
Пообедав и пройдя, по ощущениям, более половины пути, каждому встречному на тропе мы начали задавать простой вопрос: долго ли до Мача-Кхолы? И неизменно получали ответ: "Один час". Мы шли час, другой, третий, четвертый....на исходе пятого часа до Мача-Кхолы также оставался "один час", а солнце тем временем уже зашло. И казалось, что нет на свете никакой Мача-Кхолы, просто ее не существует, и никогда нам туда не дойти, а есть только эта крутая тропа, покрытая серыми пыльными камнями, единственное, что выхватывает из темноты тонкий луч налобного фонарика.
В Мача-Кхолу мы пришли в кромешной тьме. И даже обнаружили там сравнительно неплохой лодж на втором этаже, где я, едва ополоснувшись холодной водой из ведра, сразу же и упала, поужинать уже совсем не было сил.
Приключения, однако, на этом не кончились. В районе трех часов ночи из угла, где спал Денди, послышались эмоциональные восклицания на шерпском языке, потом громкий смех, потом снова какое-то бормотание. Я проснулась и подумала, что это он во сне. А утром Денди рассказал мне такую вещь: ночью ему пришлось сбрасывать с лица "биг маусе", крысу, в смысле. Такого размера, что рукой он едва смог ее охватить. Очевидно, животное привлек аппетитный запах сырной головы из большого рюкзака, стоявшего у кровати.