26 ноября 2009 г.: Lokpa (2240) – Dyang (1800)
...Сумасшедшая дикая вишня, вздумавшая процвести в конце ноября, засыпает нежными розовыми лепестками дорогу. Мы снова оказываемся в тропическом лесу, тропа петляет среди зарослей рододендронов и бамбука.
Вернувшись на развилку с указателями неподалеку от местечка Eklebhatti, мы идем теперь на северо-запад, вдоль левого берега Бури Гандаки, в район Нупри (трек вокруг Манаслу). После обихоженных угодьев Чумлинга нас обступают горные джунгли. В джунглях ощущения странные – идешь все время вдоль речного ущелья, гор за холмами не видно, взгляду зацепиться не за что, поэтому устаешь не столько физически, сколько, так сказать, "визуально" – слишком уж однообразен окружающий лесной пейзаж при всей его хаотичности. Именно поэтому первые дни на треках в районе Аннапурны и Манаслу – по зарослям, спускам-подъемам, в пыли и по полуденной жаре для меня самые тяжелые. То ли дело трекинг в районе Эвереста – там на второй день после прилета попадаешь на комфортную высоту 3000+, и все последующие дни спокойно, без бесконечных бросков вверх-вниз и километровых "сбросов" уверенно ее набираешь, идя по широкой удобной тропе, да и посмотреть вокруг есть на что.
Джунгли в конце ноября взгляд не радуют, правда, тут много интересных орхидей (помимо повсеместно распространенной целогины гребенчатой (сoelogyne cristata), в одном месте я видела даже ванду церулею. Тут же растут редкие виды хойи, папоротников различных огромное количество. Как, должно быть, интересно ботанику в этом лесу в муссон, в пору цветения...додумав мысль до этого места, я вспоминаю про полчища муссонных пиявок, и это заставляет меня поежиться.
От идеи сорвать со ствола пару кустиков чего-то, очень похожего на асконопсис, я отказываюсь, поскольку в ту пору я еще полагала, что после трека на Манаслу пойду в Джомсом через Тиличо, а при таком раскладе все растения, взятые с собой, превратились бы в рюкзаке в замороженную гавайскую смесь. В Дьянге ночуем в лодже сараеподобного типа, с рядами нар, на Аннапурне такому лоджу вовек стоять бы пусту. Дьянг, или Денг – это "ворота" долины Нупри.
27 ноября 2009 г.:Dyang (1800) – Ghap (2160) – Namrung (2660)
Этот отрезок пути LP советует проходить за два дня, поскольку общий набор высоты на этом участке составляет 1100 метров (сброс – 240). Мы шли около 8,5 часов с передышками (перекусами) в двух чайных домиках по дороге. По дороге очень красивый вид на речку в каньоне, бурный поток среди отшлифованных водой скал.
В деревне Ghap (там есть чайный домик в подобии лоджа) меня напоили горячим молоком с сахаром. Потрясающе. Потом – снова джунгли, снова ап-н-дауны. Мысль одна бьется в голове – ну где же этот чертов Намрунг, когда мы дойдем уже? На будущее решаю, что тему длительных переходов для себя закрываю, мой предел (когда трек в удовольствие) – 5, максимум 6 активных ходовых часов, потом я устаю, если только это не сумасшедшей красоты гималайский перевал. Очень рекомендую разбивать этот участок пути на два дня, как в LP. А так по продолжительности это было похоже на переход Нгади – Тал на треке вокруг Аннапурны, который я также зачем-то сделала за один день (конечно же, вы помните тот неповторимый ландшафт?).
По дороге переживаем неслабый "адвенчур" – после одного из крутых подъемов уселись отдохнуть на камешки над обрывом, бросив рядом рюкзаки, сидели, болтали, трескали сыр, закусывая соевыми орешками и дикими мандаринами. Вдруг краем глаза я заметила какое-то движение – большой рюкзак с палаткой, газом и теплой одеждой медленно, словно нехотя, пошевелился, наклонился, сделал шажок, другой, посмотрел вниз, качнул головой, и....улетел с обрыва. Дикие голуби взлетели с окрестных скал от нашего дружного вопля. Свесив голову со скалы в смутной надежде увидеть (на прощание) далеко внизу красную точку, стремительно плывущую в Аругат, я заорала второй раз, еще громче, но на этот раз радостно: рюкзак каким-то чудом упал на маааленькую полочку в десяти метрах внизу, размером не превышающую его собственные габариты, и каким-то непостижимым образом на ней зацепился. Честно говоря, было ощущение, что это кино, в жизни так не бывает.
Рюкзак с полочки мы благополучно достали, кирдык пришел только дендиному зонтику, притороченному сбоку, он сломался от удара. Сломанный зонтик по Бури Гандаки уплыл в Аругат, в виде ритуальной жертвы жадным до материальных благ местным духам. Ранее, напоминаю, от меня "уплыли" уже штаны, сандалии Экко, ножницы маникюрные, треккинговые носки Лорпен за 500 целковых (оказались настолько ужасны в использовании, что пришлось выбросить). Не трек, а разорение сплошное.
В какой-то момент, задрав голову вверх, вижу среди зарослей кусочек каменной кладки – ура, мы пришли в Помрунг Намрунг! Хотя комнаты здесь (на втором "этаже", куда надо лазить по шаткому курошесту), мягко говоря, не поражают уютом, Намрунг выделяется своей цивилизованностью – в столовой тут есть телефон и куча розеток, которыми можно воспользоваться для зарядки аккумуляторов. Первый раз увидела розетку на треке. На ужин – неизменный дал-бат.
Встреча с Манаслу совсем скоро.
Бурный поток среди отшлифованных водой скал
|