Поездка в Африку

Вольным - воля,
Спасенному рай
Все бегут, притворяясь бродягами
Пилигримы в неведомый край.
(группа "Воскресение")

Что москвичу хорошо,
То нам с Виктором не очень.
(очевидный ответ на вечное)

Воротниковы, Павел и Муся приютили двух уставших от алкоголя путников. Путники это я и мой старый товарищ Виктор Осипов.

Назавтра, в посольстве Судана в Москве, буфетчица баба Надя предложила нам чашечку "каркаде" с бубликом и сказала, что если захотите еще чайку - позовите я принесу - сидеть вам здесь долго соколики - суданцы народ неторопливый.

Господин Гасим, секретарь посольства, мило улыбается и обещает сделать все, что в его силах для получения визы. Ждем - с. А пока распорядок дня неизменен. Утром стаптываем обувь в приемной суданского посольства, катаемся на метро из конца в конец Москвы, вечером выпиваем втроем с Павлом бутылку смирновки и отмачиваем Виктору в коллекцию пивные этикетки, предварительно выкушав содержимое.

Среда - третий день московских скитаний

Вопрос с визой до сих пор в воздухе: "Приходите завтра, а может никогда", как пела незабвенная А. Б. Что победит? Терпение или здравый смысл. Сегодня или посол даст добро, или пошлет куда - нибудь, или ишак сдохнет. В любом случае ищем способ попадания в Египет.

Четверг - последний день работы посольства Республики Судан в Москве. С Гасимом здороваемся за руку, как старые товарищи, пьем "каркаде" и обсуждаем международное положение, на основании информации ТВ канала "аль джазира", который фоном вещает в приемной. Гасиму тяжело нам отказывать. Каждый раз он извиняется и призывает к терпению. Мы терпим. Сегодня посол принимает министерскую делегацию из Хартума и свободен будет или в четыре, или в пять, или…. Зависаем, но потом делаем решительный шаг - едем в Египет и там будем биться за суданскую визу. В Домодедово чартер на Хургаду через час. Девочка из тур - фирмы затребовала за два билета 600$ - сошлись на 490. Вполне приемлемо против 800 в Каир рейсом "Аэрофлота". Можно было бы и поторговаться - самолет летел полупустой. Боинг 737 Оренбургских авиалиний. Несколько рядов дополнительных седушек приравняли его по комфорту в Ан - 24, кто помнит - самолет для подростков с короткими ногами. К тому же и напитки (безалкогольные) наливали по полстакана.

Часа через четыре были в Хургаде, и поселились, как и водится в районе Даун Таун - есть такие районы почти во всех городах мира - полупролетарские, полубомжовые.

Вечером все местное мужское население Хургады сидит на стульчиках в многочисленных точках общепита: пьют каркаде, до опупения курят кальян, ведут задушевные беседы, играют в нарды и смотрят футбол по ТВ. Вежливы и приветливы, при этом улыбаются и не особо рвутся в друзья, как в некоторых других странах - впечатление первое.

Ветру подставит Египет
Потный коралловый лоб,
Пудры песочной насыплет
В солнечный желтый сироп.
(Бармен)

14 ноября

С утра нашли море. Оно красивое и по цвету и по запаху, разноцветное, в зависимости от глубины и кораллов, от синьки до салата; к тому же очень чистое и прозрачное - отдыхающий народ в экстазе.

Вечером на берегу зрелище. Из темноты примерно за две минуты выползла кроваво - красная, огромная луна и быстренько поднялась в небо. Луна совершенно круглая ибо полнолуние, а из - за горизонта доносились отдаленные звуки шабаша. Такое зрелище невозможно переварить спокойно. Пришлось из - под полы купить бутылку виски - вроде отпустило. С алкоголем в Хургаде напряг - только в специальных ларьках при отелях. При этом нужно показывать идентификационный браслет, который носят все туристы и не снимают даже на ночь. А стоит пойло от 90 до 180 египетских целковых при хреновом качестве.

Классические варианты обжуливания туриста:
не дать сдачу,
дать сдачу с недобором,
если не договорился первоначально о цене, то она может стать астрономической,
увеличить цену в 2 - 3 раза.

Еще есть эксклюзивные способы, но это ноу - хау.

Когда говорим о маршруте, никто не хочет нас понимать. Мол, какого хрена вы куда - то претесь, когда и здесь жить неплохо.

Презентация пиццерии в Даун Тауне. Два аниматора. Один поет под барабан, другой грамотно заводит толпу. Тут же национальный танец с юбками. Изюминка в том, что танцор крутиться вокруг своей оси минут сорок и при этом жонглирует несколькими плотными юбками. Занимательно.

15 ноября

Египетская лепешка отличается от лепешки русской тем, что она двухслойная и если разрезать ее по экватору, то получаются два кармана которые набивают всякой снедью и лопают - элементарно и вкусно. Пошли на запах свежего хлеба и вышли к пекарне. Лепешки очень дешевы, к тому же совершено свежие и горячие. Хозяин конечно затащил нас внутрь, показал, как все делается, фото на память, друзья, лепешки в подарок. В конце прозвучало знакомое слово "бакшиш", тем самым автоматически все хорошее сошло на нет. Что поделаешь, велика тяга хургадцев к туристскому разводу.

Приятные люди египтяне добрые и веселые, а гляди ж как их испортил " курортный вопрос". Вечером устал от постоянной торговли и резко ответил продавцу. Ему это явно не понравилось.

Женщин в Хургаде нет (не имею в виду отдыхающих туристок в шортах), появляются только вечером и немного. Сегодня ночью едем в Каир за визой.

16 ноября

Восход солнца в пустыне примерно в 6 часов. Автострада на Каир хороша, причем идут параллельно несколько дорог, а что песка в Сахаре полно, строй себе и строй. Через каждые 100 метров финиковая пальма. Хоть финики на ней и не растут но оживляж пустыни есть. На въезде в Каир в основном военные гарнизоны и мусульманские кладбища с мавзолеями и мавзолейчиками.

Сегодня воскресение, но народу на улицах полно. Много хорошо одетых джентльменов (костюм, белая рубашка, галстук, начищенные ботинки), лица одухотворенные - все на праздничный намаз, хотя воскресение в муслимских странах день рабочий.

Отели в Каире дорогие. После длительной торговли вселились в маленький номер по 300 рубликов с рыла за сутки. Справа живет перуанец со своей скво, слева житель задроченного Бангладеш, и мы посередине, как тот буржуй из стихов Сергея Михалкова.

Впереди целый день безделья. Едем в Гизу глазеть на пирамиды. Едем за 50 пиастров (два рубля с небольшим по нашему), радуясь экономии, но по дороге кондуктор все же решил на нас немного подзаработать и отвел к своему другу. Толстый араб с лоснящейся мордой очень настаивал что бы мы пешком на пирамиды не лезли - берегли ноги, а ехали на "боливаре" или на "кэмеле", наплевав на геморрой, а можно, как барин - в таратайке. Мы вежливо, потом настойчиво отказались. Кондуктор остался без бакшиша, араб без клиентов, зато мы с деньгами. Пошли на пирамиды ногами. и с гордо поднятой головой. Цена входного билета "приятно" удивила. Вместо 10 - 15 фунтов в прошлом году, теперь стоит цифра 60 с рыла. Время египетской цивилизации скачет и аппетиты соответственно, тем более, что район пирамид оградили от народа высоким забором, как в тюрьме. На территории пасется куча вертухаев, некоторые на верблюдах - контролируют несанкционированное проникновение на территорию, взимают бакшиш за позирование перед фотокамерами и оказывают другие мелкие услуги.

Ощущение от пирамид: обобрали, жарко, пыльно и песок в тапочках, кругом враг - пытаются обобрать еще раз, но с другой стороны как не крути, а чудо света и впечатляет.

На обратном пути, не доезжая до площади Гизы километра три наш автобусик таранил дорожное ограждение, оторвал бампер и нам предложили полную самостоятельность. Народу собралось много. Мастерство и безалаберность каирских водил восхищает. Каждый едет, как он хочет и считает верным. Рядов, разметки, регулировщиков и светофоров не существует. В натуре они есть, но как бы и нету. Регулировщики самые забитые участники дорожного движения. О существовании сигналов поворота здесь может быть кто и догадывается но пользоваться не умеет. Универсальное средство оповещения гудок - его используют охотно и для привлечения внимания и для выражения других эмоций. Можно помахать ладошкой или покрутить пальцами. Вообще на дороге существует закон джунглей. Это относится и к пешеходам, которые в свою очередь тоже плевали на ПДТ и перемещаются по проезжей части по своим правилам.

Вечером какой то каирский футбольный клуб стал каким то чемпионом - народ безумствует, буянит, орет и бегает с флагами. - все как у нас. В информационном центре для туристов, куда мы обратились за консультацией, милая мусульманская барышня не нашла на большой карте Каира, висящей на стене суданского посольства, слаба оказалась в географии.

У уличного торговца попробовали печеный батат, Виктор сказал, что мороженую картошку он и дома не ест.

17 ноября

С утра звонили в Москву, Гасиму с дежурным вопросом, на что получили дежурный ответ. Суданское посольство находится в районе Gardiun, и очень даже отличается от аналогичного в Москве, где и чайку с булочками принесут и секретарь Гасим - душка и на мягком стульчике можно посидеть. Здесь же обшарпанное помещение в режиме вяло - текущего ремонта, куча народа всех цветов после серого, расторопные администраторы и прочие деловые отношения. Условие получения визы: анкета, два фото и гарантийное письмо из родного посольства. Мы объяснили человеку, что российское посольство не выдает гарантийных писем своим гражданам и что даже беспокоить посольских своим жалким предложением не можно Кстати, стоявшие вместе с нами в очереди к окошечку граждане Австралии и Южной Африки такие письма имели. Наверное граждане нужны своей стране, а в России преобладает старый испытанный принцип "нет человека, нет и проблемы" - так и живем. Заготовленные в Сыктывкаре, по совету господина Кротова письма на французском языке о том, что мы с Виктором лучшие и любимые друзья Африки и Судана в том числе, возможно сыграли свою положительную роль: паспорта и по 100$ за визу у нас приняли, завтра в 10 будет готово. На радостях я потерял бдительность и пропустил тот момент, когда Виктор, тоже на радостях, решил снять на видеокамеру изнутри помещение суданского посольства, для истории конечно. В момент, "из - под земли" выскочил суданский КГБшник с характерной рожей, схватил Виктора одной рукой за камеру, второй повел (не за шкирку) внутрь посольства. Я тащился следом, причитая, что это мой друг, извините пожалуйста и дяденька отпусти. На втором этаже на нас выбежал раис (начальник) и начал неприлично со словами суданского мата обличать нас как шпионов и совсем не друзей суверенного государства Судан. Нас показали даже самому главному раису, подозреваю, что это был посол по его вальяжному поведению. Комедия положения состояла в том, что паспорта и визы мы еще не получили, а в КГБ уже попали, и мысль что готовые визы могут аннулировать сидела в голове гвоздем. Через час Виктора выпустили, и при этом мордатый КГБшник назвал его другом. Если получим завтра визу, станцую джигу перед посольством.

Чтобы снять стресс идем в Каирский государственный музей - смотреть саркофаги и мумий. Первый этаж - царства ; второй - Птолемей, Рим, Византия, мумии фараонов и их скарб. Схема захоронения фараонов: каменный саркофаг лежит в большом золотом ящике, похожем на гараж с воротами для загрузки и выгрузки, а в соседних ящиках мебель и пожитки, которые необходимы мумии для полноценной загробной жизни.

Ночью приснилось, мумия которая возвращалась, а утром вдруг понял, что надо срочно изучить петроглифы, которыми испещерены все артефакты, а в целом цивилизация впечатляет.

18 ноября

Ура, суданская виза получена, джига станцована, пора двигаться в сторону юга. Проверили посадку на поезд в Гизе. На перрон пропускают только по билетам, а билеты для нас с Виктором продают исключительно на ночной цивильный экспресс - первый или второй класс. Прогуляли базар в Гизе - есть все, даже фаршированные голуби, а под вечер забурились в старый Каир, дошли до Цитадели. Рядом много мечетей: старых и монументальных. Узкие улочки, где народ живет, как хочет и как до него жили многие поколения каирцев. Или каирчан?

Вечером набрели на туристский отель с баром, а в баре бренди. За столиком сидит изрядно поддатая бабушка - американка с сигаретой в зубах. Ей явно не хватает компании, она машет нам. Мы же приглашение игнорируем - мало ли что а вдруг начнет приставать, а это не по мусульмански. Взяли "навынос", чем и отметили получение суданской визы. Дай бог будем в Москве, позвоним в посольство Судана и зададим господину Гасиму идиотски - тривиальный вопрос: "Как там господин Гасим? Разрешение из Хартума получено, или как? Он ответит, что сходит и посмотрит почту, но перезванивать мы не будем.

19 ноября

Проникаем на поезд в Луксор способом, рекомендованном господином А. Кротовым. Из метро Гиза, через узкий проход, минуя центральный вход в вокзал. К проходу приставлен охранник. Мы уверенно прем вперед, но на всякий случай в руке зажаты два фунта на бакшиш. Бакшиш не понадобился. На перроне смешались с толпой и через 15 минут сели в 3 класс до Асьента, хотя сначала послышалось, что до Асуана, а это две больших разницы. Билеты совсем дешовые - 13 фунтов на двоих, наелись всяческих пирожков, едем глазеем в окошко. А кругом пальмы, пальмовые леса и рощи - садят для защиты от выветривания плодородной почвы, ну и поесть конечно. В Египте весь народ живет в дельте и вдоль русла Нила, Все остальное Сахара и Нубийская пустыня на юге.

И то правда: Египет - это не Африка, а Каир - это не Египет (прослеживаете родную аналогию). Да, пирамиды в Гизе и курорты Красного моря - это здорово, но основные - это феллахи, которые пашут благодатную землю день и ночь, имея из средств малой механизации мотыгу, ослика и… все.

И вот приехали мы вроде как в Луксор, пошли устраиваться на ночевку и тут случайный прохожий просветил нас по поводу географии: и находимся мы не в вожделенном Луксоре а в городе Асьют. Вот так вот попали на игре произношений. Солдатик на вокзале сообщил, что поезд на Луксор через полчаса, любезно проводил нас до платформы и проследил за посадкой. Едем в цивильном вагоне, в мягких креслах - бичевый поезд будет неизвестно когда, так что вкушаем от благ цивилизации. Вообще в Египте электричество не жалеют - Асуанская ГЭС дает энергию. Ощущение, что за окном вагона Новый год в детском саду. Разноцветная подсветка минаретов, до десяти за один взгляд, создает такую иллюзию.

Луксор туристский город и на каждом шагу торгуют самопальными алкогольными брендами. Туристы пьют с удовольствием Еще о брендах: на крышке вагонного унитаза изображены три пирамиды - приятно что и тут находишься рядом с великим и вечным.

Турагентство "Моисей"

(туры по Египту)

20 ноября

Люксор, как говорят египтяне - это и есть знаменитые Фивы, воспетые еще дедушкой Гомером. Туристам продают развалины, огораживают забором и продают. Хорошо быть фараоном, в роскоши жили и почили в роскоши тоже - монументальные ребята. Часть развалин на другом берегу Нила. Река очаровательна с зеленой водой и кучей многопалубных круизных пароходов. (смотри "Смерть на Ниле" у А. Кристи). И вот между пароходами и развалинами шныряют группы организованных туристов. А где туристы, там и " хелперы". Хороший и испытанный способ отмазаться от помощи - притвориться глухонемым, показывая на уши и рот - на некоторых, особо наглых не действует, или сказать что - либо на араби, мол пошел ко ты туда то и еще туда то - иногда помогает.

В Луксоре я купил галабию - длинную ночную рубашку в которых ходят процентов 90 египтян и мусульманскую тюбетейку - свою где - то посеял - отбиваться стало намного легче.

Основной туристский транспорт в Луксоре - таратайки, запряженные арабскими скакунами, а извозчики устраивают лихие скачки с туристами на борту. Туристы визжат и платят бакшиш. Вообще это слово в Египте святое, и у ребенка здесь первое слово не мама а. правильно - бакшиш или в переводе: дай что - нибудь. В Египте во всех аптеках и просто на плэнере рекламируют виагру - видать не все так хорошо у горячих египетских мужчин (физический труд, жара, нехватка женской ласки, тяжелое наследие фараонов).

Второй раз поздравили Светлану Борисовну с днем рождения.

21 ноября

На Асуан! После часа ожидания садимся в самый натуральный, самый загаженный, с устоявшимся запахом мочи - бичевоз. Народу на платформе много, но сесть решились некоторые. Толпа осталась дожидаться цивильного состава. Ходу до Асуана примерно три часа. Чувствуется, что едем в южную сторону. - при остановках мокнет спина, а родной запах усиливается. В Асуане начинаются и кончаются знаменитые нильские круизы. Около набережной пришвартовано около сотни пятипалубных лайнеров. Круизеры передвигаются компаниями и попадают в лапы "фелюгщиков". Солнце еще не зашло и по всей акватории Нила бравые асуанские мореходы (синбады - мореходы) настойчиво прогуливают на фелюгах романтично настроенных пенсионеров. Панорама чудесная: пароходы, фелюги, заходящее солнце и вечерняя прохлада. По сравнению с разнузданным Луксором, алкогольный вопрос актуален в Асуане. Торгуют в одном магазине с гордым названием "фри шоп " - поди разберись, что там продают, причем процесс торговли оригинален и начинается с предъявления паспорта, с которого барышня тут же снимает копию, и записывает данные в амбарную книгу.

С наступлением темноты "фелюгщики" сошли на нет, но активизировались извозчики на худосочных лошадках.

22 ноября

Гуляю в галабии - очень удобно и прохладно. Виктор сказал, что в галабии я похож на негра, стоящего зимой на Красной площади в ушанке, купленной на Арбате. Ну ему виднее партийному.

Билеты на паром до Судана (Вади - Халфы) закончились - 500 человек, комплект. Поехали в порт, может там что - либо получится. Ехать надо на кукушке - это такая электричка без окон и дверей, а порт это там, где братский советский народ помогал братскому народу египетскому строить асуанскую ГЭС, в просторечии Хай дамб. Ходит кукушка нерегулярно, но примерно раз в час. На платформе встретили Махмуда - знакомого продавца из художественного салона, где выставлены гравюры на медных листах с египетской тематикой. Технология оригинальная, очень впечатляет, в том числе и цены. Махмуд " вась - вась" с билетным кондуктором и в результате мы тоже стали кондукторскими друзьями и поехали на поезде без билетов.

Хай дамб не впечатлила, пока сделали по паре снимков откуда то прибежал мальчик с пачкой билетов и начал требовать денег за осмотр, двадцать египетских целковых. Где - то это уже было - требовали "Деньги на ремонт провала, что бы не сильно провалился".

Денег мы ему конечно не дали, но пришлось ретироваться. Пока строили плотину перелопатили всю окрестную природу. Картина до сих пор называется: "Земля после третей мировой". А портовский раис сказал чтоб приходили в понедельник на подсадку, может что и получиться".

Сегодня в Асуане тишина - лайнеры пошли в свой круиз, увозя в сторону Каира джентльменов вмести с их корявыми фрау. Фелюгщики в простое, водители лошадей в простое - беда да и только. Мулла завлекает народ в мечеть, а его песню можно послушать не только в сотовом телефоне, но и в банкомате.

Ночью болела спина и снились сны про покойников. Тьфу, тьфу, тьфу.

23 ноября

Проснулись под бодрые речевки асуанских школьников. Помните, в пионерские времена: "Кто идет? Мы идем, дружные ребята, Кто поет? Мы поем - октябрята!" Здесь же на вопрос муллы: "Как жизнь правоверные?" звучит жизнеутверждающий отзыв "аллах акбар".

Пойдем завтра на подсадку, а самолеты в Хартум летают только из Каира. Суданцы за 300 а египтяне за 500 $. Других путей нет и следующий паром через неделю. На дороге нашли подкову - на счастье.

К вечеру подъехали трое голландцев на мотоциклетках. На три месяца колесить по Африке. Портье нашего отеля Ахмед пообещал отправить нас через своего друга на автомобильном пароме в пятницу вместе с этими голландцами и их байками.

За Асуаном, и вплоть до самого Хартума нубийская пустыня. Нубийцев полно и в Асуане - чернявенькие.

24 ноября

С надеждой и рюкзаками поперлись в порт. Проезд Асуан - Хай Дамб стоит 50 пиастров, туда - обратно, если покупать билет в кассе, а в поезде стоит 1, 5 фунтов в один конец. Потому - то касса и не работает. Людей на электричку много, информации никакой. Народ перебегает с платформы на платформу через рельсы со всем скарбом в зависимости от слухов, выискивая свой поезд. И пацаны и степенные матроны скачут через пути с одинаковой лихостью.

В порту столпотворение. Основную массу пассажиров составляют челноки средней руки с коробками и мешками. Вещи грузятся на тележки и выстраиваются в очередь перед воротами порта. Каждую тележку грузит и везет аккредитованный грузчик. Народ бушует - паром переполнен - похоже нам ничего не обломиться. Ближе к трем часам толпа потихоньку начинает рассасываться. Появляется слабая надежда. Безбилетный народ активизируется. Начали появляться помощники - из персонала (грузчики). Раису постоянно суют трубки сотового телефона. Раис слушает и кому то выписывает билет. Ситуация накаляется, и когда открывается, даже случайно одно из трех окошечек, толпа неплавно перетекает к нему, тут главное первым и поглубже засунуть паспорт. Но все потуги безрезультатны - комплект! Уже темно - народ потихоньку расходится, остаток толпиться у кассы с последней надеждой, увы которой нет и в помине. Снялись и мы с Виктором.

25 ноября

По словам Ахмеда, ситуация с билетами на автопаром резко изменилась и билетов уже нет и друг его ничем помочь не может. Подозреваю, что это так и есть на самом деле. Есть билеты на следующий понедельник, но еще шесть дней сидеть в прекрасном городе Асуане - сойдешь с ума. Пришло логичное решение: едем в Каир, а оттуда на суданцах в Хартум. По времени выигрываем целую неделю. При том что Виктору на работу а у меня жена на взводе - это верный шаг. Уезжаем сегодня в ночь первым классом на Spanish - экспрессе. Звонила мама из Сыктывкара, спросила не у меня ли собака. Когда я ответил что нет и, что я в Египте - очень удивилась.

Утром были в Каире, и сразу поехали в аэропорт. Рейс на Хартум нашли, терминал нашли, даже представительство Суданэрвейс нашли, а билеты? Один умный человек сказал, что билеты здесь не продают, а идите ко вы голуби в билетную кассу Суданской авиакомпании в центре Каира. Когда по борзому приехали в кассу, пожилая барышня сообщила, что завтра нет самолета, а сегодня нет билетов, а вот в пятницу. Пришлось сделать ход и мямлить о том, что мы резервировали билеты из Асуана. И как же так? Пожилая барышня (вся в черном с головы до ног) спросила у другой леди (вся в черном с головы до ног). Та говорит, что вроде ничего не слышала. Первая немного помялась и выписала билеты на сегодня, регистрация через два часа. Обратный билет из Хартума 21 декабря. В аэропорту Босс - представитель авиакомпании четыре раза спрашивал, есть ли у нас виза и куда летим? В Хартум? - В Хартум. Вот такие игры. Посадка и регистрация поразительно напоминала посадку на паром в Асуане. Шумиха, неразбериха. Боссы и полубоссы метались между пассажирами, что - то потеряли, кого - то искали, нашли и снова потеряли. В конце концов все утряслось, но вместо 17 - 00 вылетели в 22, зато самолет забили "под завязку". Народ разноцветный и по колеру рож и по цветастым женским отрезам в которые завернуты тела у барышень. Боинг 737 - экипаж турки - заканчивают полугодовой срок, а меняют их хохлы.

26 ноября

На Кубани - кубанцы

А в Судане - суданцы

(из декларации общества кубано - суданской дружбы)

Ну вот и Хартум, уф. Долго торговались с таксистами, поехали в недорогой отель, но у араба свои мысли насчет недорогого отеля для белых. После четвертого отеля (цена за номер 120$), водила плюнул, забрал деньги, выкинул наши рюкзаки, и сказав что - то нехорошее, уехал. Остались мы с Виктором в совершенно пустом и темном городе, даже собаки не лают. Постепенно привыкнув к темноте и к ситуации увидели, что не все так пусто. Напротив, пекарня, на земле спят уставшие пекари а рядом кучкой лежит свежеиспеченный хлеб - запах обалдеть. И спят, и охраняют готовую продукцию. Завернули за угол, а там солдатики с автоматами сидят - караулят. Они и помогли нам, вселиться в "нормальную" гостиницу, распинав сонного портье. Гостиница с громким названием "Дама фундук". (фундук - гостиница по арабски).

Хартум находится у слияния Белого и Голубого Нила собственно в Нил. В переводе с араби Хартум это - " хобот слона" - очень же романтично. Вместе с северным Хартумом и городом - спутником Обдурманом образует метрополию с населением, превышающим четыре миллиона человек.

Утром пошли смотреть что и как в Хартуме, тормознули микроавтобус и наткнулись на русского негра, точнее на русскоговорящего. Он сказал, чтобы мы звали его Толян, что он очень рад нам и, что все будет хорошо. Толян учился в Краснодаре, потом его выперли и он возвратился в Судан, прихватив молодую жену. Дело это было лет двадцать назад и его мучит ностальгия по молодости и по России (см. СССР). Договорились, что встретимся завтра.

Совершили визит в Российское посольство. Консул, Аржанцев Евгений Вадимович сказал, что это хоть и не его дело, но в Дарфур или юг Судана ехать не стоит - смотреть там нечего, кроме убогости и проблем. Жара стоит адская. По дороге "домой" мы заблудились Бродили кругами, подключая интуицию, по солнцу, и по знакомым признакам, но все впустую. Потом стали спрашивать у местного населения, а оно и само не знает, тем более, что наш отель "Daman" раньше назывался по другому. Махали в разные стороны. А жара за 40, а сухость во рту?. Хорошо, догадались показать местным карточку отеля с адресом на араби.

А тут и солнце зашло, но воздух все равно раскален, и освещения уличного нет. Тут вам не Египет, с его энергоресурсами. Все хватит, пошли под кондиционер поздравлять Светлану Борисовну с днем рождения.

28 ноября

Есть такой город - спутник у Хартума - Обдурман, переехать нужно через речку. Основной вид транспорта в Хартуме небольшой автобус или микроавтобус. В каждом районе города существуют автостанции - Сук - Шаби, объединяющие в себе автотерминал и рынок - барахолку. Автобусы в другие Сук - Шаби стоят шеренгами и отваливают по мере заполнения, причем места только сидячие. При каждом автобусе свой кондуктор, который вместе с водителем кричат название маршрута и затаскивают людей в автобус. Полный набирается минут за пять, подходит следующий. У каждого кондуктора своя изюминка: кто - то монетки на сдачу носит в ухе, как в кошельке, кто - то свернутые в трубочку деньги, карандаши и сигареты хранит в буйных волосах, а вообще ребята они общительные и всегда скажут где, что и куда. Пассажиры в автобусе ведут себя очень корректно, и по большей части молчат. Остановится или ехать дальше просят с помощью щелканья пальцами или слова "кыс - кыс", причем говорят это вполголоса. Пассажиры же между Сук - Шаби, останавливая автобус не машут руками а целомудренно и аккуратно крутят пальчиком.

Попали на Ливийский рынок. Правильнее было бы назвать его китайским по основному количеству товара из поднебесной. Полицейский в штатском поймал за руку вора и избивал его минут десять в том числе и рукояткой пистолета. Толпа смотрела, но не вмешивалась, а не воруй.

В 12 часов рынок опустел: закрытые прилавки, ни продавцов, ни покупателей Все на намаз. Мальчишки имеют свой бизнес: собирают разбросанные картонные коробки от барахла и продают народу, который использует их вместо молельных ковриков, а так же небольшие кувшинчики с водой для омовения перед намазом. Правоверные стоят рядами во всех свободных пространствах. Сегодня пятница - святой мусульманский день. Суббота туда - сюда, а воскресение на работу.

Сегодня Толян взял над нами шефство и устроил холидей. Бросил работу и повез нас в харчевню, где накормил до отвала. Кастрюлька с фулем, кастрюлька с жареной бараниной, кастрюлька с овощами и блюдо с лепешками. Релаксировать и иметь десерт в виде фруктов, а так же пить чай - каркаде поехали на берег Нила. Места очень напоминают местечко Выям на Красной горе в Сыктывкаре. Так же загажено и истоптано, но в Хартуме это считается лучшим местом. Виктор проникся моментом и совершил очистительное омовение и даже немного поплавал в Ниле, чем немало удивил местное население, которое занималось нетрадиционными видами отдыха. Народ играл в карты, не на деньги, в футбол, имел семейные посиделки с каркаде, девушки загорали в черных перчатках - и в " никабах - такая одежда, что наружу одни ресницы. Виктор думал, что очиститься, может и очистился.

Пока катались и разговаривали, Толян подвозил по своему маршруту пассажиров, причем ему приходилось кричать, что белые - это просто так, не страшно, и можно садиться и ехать. Одна молодая черноокая мадам дала Толяну деньги, и просила передать какому - то водиле - она не знает имени. Сегодня утром она не заплатила за проезд, так как оставила кошелек дома. И она боится, что аллах ее накажет за это. Толян сказал, что обязательно найдет этого шофера и передаст деньги. И он действительно так сделает.

Были на рынок деревянных сувениров. Цены там примерно в два раза ниже, чем в буржуйском районе Аль - Амарат. Все сувенирное хозяйство размещается на столах вдоль дороги. Фигурки животных и людей, вырезают из дерева здесь же под столами. Сидят умельцы и строгают не отходя от кассы. И живут - спят под столом. А солнце жарит.

Опять искали наш отель вместе с Толяном, нашли с трудом.

Города, озаренные солнцем,

Словно склады в зеленых трущобах,

А из них, как грозящие руки,

Минареты возносятся к небу.

А на тронах из кости слоновой

Восседают, как древние бреды,

Короли и владыки Судана,

(Николай Гумилев)

29 ноября

Суданцы слабо знают слова "бакшиш" и это вдвойне приятно после бакшишевого Египта. Суданцы помогут, дадут информацию и обязательно проводят до места, и все это с радостью и энтузиазмом.

Едем в Шенди, а оттуда на древние развалины Муссаварат - эль Суфра и Нака темпля царства Куш, Мероэ. Зачем едем? Мероэ - это историческая область в среднем течении Нила - от Асуана на севере до суданского города Дабба на юге и все это называют Нубия, а происходит от древнеегипетского слова "нубу", что означает "золото" - так то.

Для древних египтян Нубия была "воротами в Африку". Когда египетское государство имело период расцвета, фараоны захватывали Нубию; когда Египет ослабевал, нубийцы восставали и снова обретали независимость За 700 - 800 лет до нашей эры нубийцы одно время даже правили Египтом. После этого в Нубии процветали государства со столицами в Куше, Напате и Мероэ. Эта цивилизация не уступала древнеегипетской, но пока об этом известно немного, вот мы и захотели поглазеть на эти развалины " вживую".

Посадка в Бахре (Обдурман). Автобус с кондишеном, занавесочками, елочными гирляндами, TV, музыкой, записью наших данных в путевой лист, табличками с изречениями из корана на лобовом стекле. Все, как положено, и народ степенный, не шаляй - валяй. По ходу пьесы - поездки давали взлетные конфетки, разносили воду и фанту, был "самолетный" обед и периодическое брызгание освежителем воздуха в решетку кондиционера. - лайнер, да и только. На каждом посту проверка документов под пристальным взглядом. Виктор решил снять местность через окно автобуса но бдительное око КГБ это дело заметило и за фотосъемку стратегического объекта - пустыни, было получено последнее китайское предупреждение.

Шоссе совершенно прямое. При остановках "до ветру" очень греет избитое выражение "заснеженная Россия". Вспоминаешь и уже не так жарко.

По приезде в Шенди, толпа праздношатающихся мусульман, все в галабиях - человек сорок, обступили нас и только, что не трогают пальцами. Сначала стояли молча, пока шел диалог с лидером - здоровым бородатым моторикшей, потом потихоньку начали давать советы и поучения, улыбаться. Пришлось улыбаться в ответ, а толпа все увеличивалась. В оконцовке этот самый рикша с бородой отвез нас, но почему то в полицейский участок, чтоб искать машину на развалины, а там опять неспешная бодяга: то нет раиса, то предлагают за поездку астрономическую сумму. Возвратились обратно в Шенди и наняли таксиста за 50 фунтов. - цена устроила всех: водителя, так как он был без работы и нас, так как уже устали торговаться. Хасан не очень хорошо знает дорогу и пару раз сворачивали не туда, ехали долго. В пути нас застал вечерний намаз и пришлось дожидаться пока он свершиться. К развалинам Мусавварат - эль Суфры приехали уже в сумерках. Быстро пробежали по развалинам, но из кустов успел выскочить человек с портфелем, и квитанциями. Платите ребята за осмотр достопримечательностей и древнейших развалин. Прикинулись шлангами, но человек стоял на своем. Письмо о том, что мы друзья Африки и имеем научный интерес уменьшило тариф вполовину. Обратно ехали в полной темноте через пустыню и под звездами.

Хасан высадил нас на трассе, а сам поехал в свое Шенди. И стоим мы, как те два тополя и смотрим на звездное небо, а до Хартума, как минимум километров 150 будет.

Ночью автобусы в Судане не ходят и видать придется ночевать в гадюшнике при дорожной харчевне, под звездами, а поутру ловить транспорт. Поели фуля, а на сытый желудок и удача приходит - остановился цивильный джип. За рулем молодой суданец, едет из Вади - Халфы. Забрал нас с мешками и вперед. Долетели часа за два, причем почти что до самого " дома". Сердечно попрощались, а тут как - раз закончился футбольный матч, " наши" опять победили и вся толпа со стадиона вывалила наружу. Мы попали в гущу вполне придурочных и экзальтированных болельщиков. Полноценно поддержать победивших не было сил, крикнули пару раз, что Спартак чемпион. Как хорошо, что выиграли "наши".

30 ноября

Лучше всего умеют слушать те люди,

рядом с которыми лучше не болтать

(из инструкции шумерских партизан)

В 11 - 00 сдались. В Эфиопское посольство за 20$, а в 15 - 00 получили визы. Быстро и удобно, как летать самолетами Аэрофлота в Советском Союзе До трех бродили по Хартуму и боялись снимать даже цветочки, но Виктору очень уж понравились суданские девушки с книжками. Он корректно попросил их позировать и. был схвачен на месте преступления. Нас препроводили в полицию, где долго и нудно пытались узнать, зачем же мы фотографировали Национальный банк, оказавшийся фоном студенток с книжками, но и на этот раз отпустили пригрозив пальчиком. Слава богу банка в кадре не оказалось, а если бы был?. Карта "VISA" В Судане не прохиливает. Как объяснил управляющий того самого банка, который не влез в кадр, во всем виноваты американцы, слава богу, что не русские.

В харчевне платишь раису деньги " за поесть", а он выдает пуговицы разных цветов, и с этими пуговицами идешь на кухню, где и меняешь их на акиль (еда - араби). Дают тазик. Есть надо правой рукой и лепешкой, и нет ничего нечистого, так как в ислиме над задницей не работает ни правая ни левая рука, все делается с помощью воды и молитвы. А если бы коран был напечатан на скрижалях, а не на бумаге, может быть и в Судане появился пипифакс.

1 декабря

Пора в Эфиопию, через восточный Судан, город Гедареф. Стартуем с терминала Мина Барии, в Гедарефе пересаживаемся на автобус до пограничного города Гулилабад. Автобус конечно поломался в два часа по полудни, в самое пекло. Заглушили мотор, вместе с кондиционером, вот тогда то и пахнуло. Мужики между делом и чтоб не терять время, подмылись и совершили намаз.

Восточный Судан район сельскохозяйственный. Животноводы. А что? с кормами проблем нет - вечное лето. Народ живет преимущественно в хижинах. Глиняный или изготовленный из жердей цилиндр 3 - 5 метров в диаметре с колпачком из соломы. В цилиндре две дырки: большая - дверь, малая, налево от входа - окно, все по фун - шую. Еще есть оградка, у тех кто побогаче глиняная, а кто нет, как у зайца - лубяная или соломенная. Еще может быть ослик с тележкой. Все.

Во всем Судане видел только одну европейскую рожу, да и та голландскую. Ближе к границе рожи чернеют. Едем в Эфиопию, а что мы о ней знаем? Ну у Пушкина где то там родственники живут. Фольклерное выражение "эфиоп твою мать". Но все это не очень отражает сущность страны и народа. Да, еще в совковые времена был такой "лучший друг советского народа" и лично товарища Леонида Ильича Брежнева - Менгисту Хайле Мариам, который хотел построить социализм в одной отдельно взятой африканской стране. В результате народу положил немерено, а когда запахло жареным, слинял Менгисту в Зимбабве, где и доживает свои дни на правительственной вилле в неге и праздности, а в Эфиопии его между тем приговорили к смертной казне через повешение. Боб Марли - король рэгги тоже эфиоп и гордость нации.

В Гулилабад приехали под вечер. Переход обозначен мостиком через вонюченький ручеек без воды. Чек - пост, секьюрити, таможня, эмигрейшин - хрясь штамп в паспорт - вот мы и в Эфиопии. В пограничной Метеме ветхий офис освещает одна сороковаттная лампадка. За столом два мужика сидят на страже интересов страны и дворик, где дожидается своей очереди въездная публика. Процедура постановки штампа заняла пол - часа. Эмигратор - иммигратор внимательно и долго, в полумраке изучал различные амбарные книги и блокноты, искал наши фамилии, а когда не нашел записал на бумажке.

После пуританского Судана - Эфиопия страна свободная и нравы свободные тоже. Метема - это полное отсутствие уличного освещения, и обилие питейных заведений, а так же хелперов и девушек легкого поведения. Чувствуется смена муслима на христианство.

Долго допытывался у эфиопского паренька: Менгисту " гут" или не "гут". Говорит, что мол "гут", может и врет.

На ужин съели инжеру - национальное эфиопское блюдо, чуть - чуть спирта "с устатку" и уснули сном младенцев назло комарам, которых пугнули, брызнув из баллончика.

Девушка принесла ночной горшок и воду для подмывания, чем мы и не воспользовались.

Абиссинец поет, и рыдает багана,

Воскрешая минувшее полное чар;

Было время, когда перед озером Тана

Королевской столицей взносился Гондар

(Николай Гумилев)

2 декабря

С утра попили чайку, отбились от денежных менял и поехали вниз по карте. Эфиопия страна горная и пастухи ходят с палочками - клюшками, с зонтиками, а некоторые и с АКМ амии. В автобусе пыльно, жарко, воняет потом, другие запахи тоже не шанель. Освежителем воздуха никто не брызгает и дорога припаршивейшая.

Худенькие эфиопы, а тем более эфиопки свободно помещаются на седушках автобуса, слева по три, справа по два человека, и даже имеют некоторый люфт, что не скажешь про наши зады. На двухместном сидении и помещается от силы полторы задницы, остальное висит в воздухе.

На чек посту в Шеди всю публику вывели из автобуса и обшмонали, даже девушек Выявили пистолет и АКМ, но с разрешением и отпустили всех.

Вдоль дороги хижины на подобии восточносуданских, но здесь не знают глины, и лепят из соломы и жердей. Лесопиление не развито - нет пилы, а основной стройматериал - кривые жерди местных кривых деревьев. По дороге нагрузили на крышу автобуса большую кучу дров, там уже лежали мешки, чемоданы и привязанная к ним овечка. Едем в Гондар.

Двуместный номер в отеле для лиц одного пола в Эфиопии - нонсенс, (два одноместных значительно дороже), приходится постоянно сражаться за " ван рум, ту бед".

Спать в одной комнате с барышней не возбраняется. Если нет своей, то вон их сколько, А двоим мужикам в одной комнате ни фига, по эфиопским понятиям это извращение

Со временем и вообще с календарем у эфиопов карусель. Если у меня на часах 10, то у них 16 - 00, и вообще у них в прошлом году миллениум был, даже рекламка такая есть:

"Приезжайте в Эфиопию, что бы стать на семь лет моложе". И язык у них свой - ахмарский и еще много чего чудного.

Чего много в Гондаре, так это калек, нищих и боголюбивых женщин. Они основные посетители ортодоксальных храмов, причем очень трепетные. Народ в Эфиопии православный, но ортодоксальный В знак приверженности к вере рисуют на лбу мелом или какой другой краской крестик - некоторые делают тату, а мужики обрезаются, как иудеи. Много слепых и слабовидящих - говорят от солнца и нехватки витамин. Хелперов, как грязи. Все, кто знает 10 - 15 простых английских слов поступают на работу в хелперы, причем за право информировать белого существует немалая конкуренция.

Суданцы здороваются - бьют рукой по плечу, эфиопы плечом по плечу, но и те и другие пожимают руки и обнимаются.

3 декабря

Утром выезжаем в Бахрдар. По мере приближения по обочинам дорог и в полях останки советских БТРов времен войны с Эритреей. Из некоторых уже и деревья выросли.

В попутном направлении движется толпа крестьян, до 1000 человек: мужики, женщины, идут, молча. У многих за плечами огнестрельное оружие АКМы, винтовки, дробовики, у некоторых куски арматуры. Сегодня в городе большой христианский праздник и народ идет праздновать, а почему с оружием? В Эфиопии более 80 национальностей и этнических групп, и само собой между ними не всегда все гладко. Народ с оружием - это охрана.

Курортный город Бахрдар находится на берегу озера Тана - крупнейшего в Эфиопии.

Из камышей выплывает группа пеликанов, не стадо, а именно группа, и дисциплина у них военная. Разгоняются, взлетают один за другим "низэнко" над водой, и выполняют пилотажные фигуры, например "горку" все, как один. Пеликаны перелетают бухту, а обратно возвращаются вплавь, но опять шеренгой затылок в затылок плывут и тралят рыбу. Народ сидит на бережку в креслах любуется и пьет пиво - красота.

Бахрдар город курортный и хелперская прослойка здесь толстая. Ребята серьезные и без комплексов. Когда ты их в очередной раз посылаешь, они говорят "сори" и после минутной выдержки, как ни в чем не бывало начинают свою песню сначала. Один очень наглый юноша пристал к нам с предложениями услуг, пытался обнимать, хватать за лицо и всячески провоцировать, чтоб ему дали в морду. К счастью я ограничился тем, что заломил ему немного руку и оттолкнул в сторону.

Интернет работает медленно, за то Dashen банк выдает купюры по VISA очень шустро - молодец. Эфиопская валюта называется быр, не бррр. , а просто быр, ласково бырка. Литровая бутыль джина стоит 45 бырок, без залоговой стоимости посуды, а это будет 130 рублей - очень даже ничего.

Вечером к нам в гости пришла футбольная команда. Ребята молодые и веселые. Знают всех российских игроков, а когда я по ошибке обозвал тренера Зенита Гусом Хиддингом, предела негодования не было. " Дик, Дик Адвокат" - кричала футбольная братва. Общались часа полтора очень весело и интересно. Но эфиопы помешаны не только на футболе, но и на новом президенте Америки, его именем называют рестораны и бары, а его бабушка жила в соседней Кении и поэтому народ уверен, что при Обаме жить станет легче, жить станет веселей. Наивные.

4 декабря

Вода в озере Тана совершенно глинистого цвета. Озеро вулканического происхождения. На островах располагаются старинные ортодоксальные монастыри. Монастырь Сан Габриэль 1321 года выпуска, и живут здесь веселые монахи. Леди сюда не пускают под страхом смерти. Очень интересны библейские сюжеты в исполнении ортодоксов. Святые с большими черными очами и эфиопскими рожами. Посетили четыре острова и то место, откуда из озера вытекает голубой Нил. Странно - Нил голубой, а вытекает из серо - коричневого озера.

Ортодоксальный храм по форме напоминает шайбу - были такие питейные заведения в 70 - х годах прошлого века.

Из - за живости эфиопского времени, перепутали старт автобуса и пришли на терминал в 11 ночи, а автобусы отправляются в Аддис - Абебу, или просто Аддис, как ее тут называют, рано утром. Купленные заранее билеты тю - тю, а поедем завтра.

5 декабря

Утром в 5 по европейскому и в 11 по местному времени на улице темно и пусто, но на терминале столпотворение. Идет битва за пассажиров. Белых мистеров(Виктор и я) расхватывают и растаскивают по автобусам а их штук десять. Через час автобус на Аддис Абебу забили на сто процентов, но не тронулись пока все торговцы, убогие и калеки не протащились по салону. О служителях культа отдельное слово. Священник ходит по автобусу и дает целовать деревянный крест за деньги. У многих это получается. Двинулись с богом.

За окошком народ пашет землю, доит коз и коров - идиллия.

На обочине валяются три дохлых ослика - наверное сбило машиной, а стервятники их кушают. Собаки, похожие на шакалов сидят на холмике и дожидаются своей очереди - жуткое зрелище.

Белье в Африке сушат на травке, а не на веревках. Во первых веревок нет, а во вторых во всем виновата мангровая муха. Из - за своей тяжести взлететь она может только с высокого места - с бельевой веревки. Муха в швы одежды откладывает личинки из которых могут появиться червячки и кушать Вас. Но это к слову - белье вообще можно не стирать и не мыться.

По приезде устроились в районе Пьязы в недорогом отеле Wutma. Добрые люди сказали, что билеты, которые мы не использовали а проворонили вчера, оплатят на автостанции в Аддис. Ну мы и пошли пешком, всего - то километра три. Столица Эфиопии расположена на высоте 2500 и холмиста, а когда идешь в гору, то это очень даже чувствуется. Аддис напоминает Ла - Пас в Боливии: подъемы, спуски, сердце тук - тук и не жарко.

В вокзальной конторке кондукторы и диспетчеры посмотрели наши билеты на просвет, поцокали, потом долго разговаривали по телефонам, кого то вызывали. Диспетчер медлил, думая взять нас измором, но мы аккуратно сидели, сложивши руки на коленки и ухом не вели. Делать нечего, пришлось ему открыть сейф и выдать нам 160 быр - стоимость билетов. Мы сказали спасибо и поехали в район под названием Мексика. Вообще многие улицы и районы эфиопской столицы носят географические названия. , есть даже улица Севастопольская. Проезд в автобусе стоит 0, 5 быр. Кондуктор сидит в будке из оргстекла и продает билеты через маленькое окошечко.

Карта VISA в Эфиопии работает, но не всегда, и не сразу можно найти работающий банкомат. Зашли в Dashen банк. Общаюсь с менеджером. Африканцы вообще не любят спешить, а банковские менеджеры тем более. Долго говорили обо всем на свете: о Путине и Медведеве, египетских пирамидах и сомалийских пиратах. В конце - концов деньги выдали, но содрали 2. 5% комиссии - наверное специально банкомат испортили.

6 декабря

По утрам на улицах Аддис появляются люди в красных комбинезонах, повязками на лице и в широкополых соломенных шляпах, хотя сами эфиопы обычно голову не покрывают. Дворники метут тщательно. Инструмент может быть и щетка и метла и пальмовая ветка.

Таксопарк в Аддис состоит из 01 Жигулей тридцатилетней давности, крашеных, латаных и перелатаных, так что кто собирается в Эфиопию, везите запчасти к "копейке".

Аддис Абеба с легкостью и с надеждой на победу может участвовать в конкурсе на самую нищенскую столицу. Бомжи и калеки всюду, но народ им подает. По плотности населения нищие и убогие - одна персона на тридцать метров улицы, а в хлебных местах 3 - 5 метров. Характерная поза нищих: сидя на корточках, держать руку вытянутой между ног и махать ей от локтя, но в отличии от любимого российского жеста не кулаком, а ладошкой вверх. Известно, что москвичей испортил квартирный вопрос. В А. А. такого вопроса не существует, по крайней мере для нищих. Спать можно где угодно, когда угодно и как угодно. Можно в мешке, можно и без мешка, можно спать прикрыв жопу, а можно и не прикрывать.

Обратно в Каир мы вылетаем из Хартума и нужно решить вопрос с Суданской визой. Есть тут один мужик по имени Чендо. Он знает где что и почем, к тому же он гид по национальным паркам Эфиопии и другим не менее экзотическим местам. Он и просветил, что в понедельник посольство не работает из - за куйрам - байрама, так как у мусульман всего мира холидей, а во вторник вообще национальный праздник. В посольство Судана, если бог даст попадаем лишь в среду. Имеем три дня на разграбление Аддис, а там по обстоятельствам. В конце Пьязы на площади Арба Кило находится главная эфиопская православная ортодоксальная церковь, и место приятное на холмике. Ортодоксы стоят лицом вдоль церковной стены по кругу читают молитвы, целуют камни и отбивают поклоны, в том числе и головой.

Вечером, когда наш отель уже спал, а нас с Виктором мучила бессонница, решили подняться выше по Пьязе и попали в район дискотек и баров с дамской обслугой. Сказать по - русски, народ занимался различными видами пьянки и разврата. Что бы не схлопотать по морде, вернулись в отель выпили по рюмочке джина и легли спать.

7 декабря

Все музеи находятся в районе Аракило. Мальчик - студент любезно показал нам музей зоологии, потом довел до музея истории, где попрощался, сказав что уже давно опаздывает на занятия. Мы тоже пожелали ему удачи.

В музее истории Эфиопии упор сделан на то, что и гомо эректус (человек с эрекцией) и первый гомо сапиенс появились в Эфиопии. Так же присутствуют портреты вождей, но больше всего вдохновил бюст национальному эфиопскому поэту А. С. Пушкину, который стоит в садике около музея.

Музей этнографии расположен на территории ЭГУ Эфиопского государственного университета в здании, где до того располагалась резиденция императора Менелика II.

Интересен третий этаж, где выставлены ортодоксальные иконы на дереве.

Завтра идем на куйрам - байрам в Миллениум Холл - это такая площадь недалеко от Черчилль - стрит.

В футбол играют на гористых улочках, в настольный, в столбовой(привязывают к столбу мячик на веревке и пинают его вокруг столба на манер "гигантских шагов". На вечернем променаде познакомились с шустрым мужичком в пиджаке, услужливый такой Позвал нас на студенческий фестиваль, ну мы и согласились, посмотреть. Пришли, в комнате сидят два мужика и человек десять молодых очаровательных эфиопок лет по 18 - 20, на столе две бутылки вина. Мужик в пиджаке сказал, что девушки учатся в колледже и приехали на фестиваль, Нас проводили в следующую комнату и усадили на приличный диван. Девчонки начали танцевать, причем их было уже не десять, а больше. По очереди подходили и знакомились за руку. Пришла мысль, что попали в бордель, а может быть и нет, Потом всем принесли фанту, вроде бы за наш счет, и тут мне вдруг показалось, что пора "делать ноги". Мужик в пиджаке засуетился а потом закрыл входную дверь на защелку. Защелку я выломал, крикнул Виктора и мы удалились в темпе вальса, но с двойственным чувством бордель - не бордель; оберут - не оберут. Купили в ларьке бутылку виски и пошли успокаиваться в свой занюханный отель.

8 декабря

Касательно Юга Эфиопии - и жизнь там другая и народ дикий и зверушек поболее, даже жираф кормиться, но туда два дня пути, два обратно - всего неделя и мы не вписываемся по срокам. Сегодня мусульманский Куйрам - Байрам. На главной площади Аддис Абебы и на прилегающих улицах правоверные совершают коллективный намаз, а потом с танцами и песнями, (смотр первомайские демонстрации в советские времена) хлопая в ладоши, радостные и веселые, пританцовывая, разбегаются в разные стороны кушать бешбармак. Толпа обтекает нищих, которые сидят и лежат прямо на мостовой на пути людской массы. У нищих сегодня тоже холидей - в праздник положено всех одаривать, и подают хорошо. Под мостом сидит человек, ест сырую говяжью голову, отщипывая мелкие кусочки и запивает водой из лужи, черпая ее ладошкой. , и рад жизни. Солдаты и люди в форме отдают нам честь, мы им тоже. Мир - дружба. Недалеко от Черчилль - авеню наблюдали перестрелку камнями между двумя нищенскими бандами (дети и женщины). Причина - передел территории. Пострадал только водитель автобуса - один из камней попал в лобовое стекло. Коты в Африке все похожи на кота Базилио. Были в русском культурном центре, в просторечии "Пушкин клаб" и говорили с его директором Вадимом Кирсановым. Знаком со многими путешественниками. Рассказал про Эфиопию, про национальные парки и еще много о чем. Дома в нижнем ящике буфета имеет мешок гречки а чернявая кухарка варит ему борщи и жарит котлеты по - киевски. Кроме Вадим Трофимовича в Аддис есть госпиталь "Балча" с русскими врачами и негостеприимное посольство России - вот и все российское присутствие. Европейцы, японцы кормят калек и открывают школы при различных религиозных миссиях, учат и ненавязчиво навязывают образ мыслей идеологию и религию, хотя ортодоксы ребята крепкие в отношении своей веры.

9 декабря

С утра посетили суданское посольство, поцеловали замок, прочитали бумагу в которой написано, что начало работы после всенародного ислимского праздника куйрам - байрам наступит лишь в следующий понедельник. Во, удар по печени, и с легкой душой поехали на праздник всех национальностей, который должен начаться все на том же Миллениум Холле. Народу страшное дело, не только абебцы, народ прибыл со всех концов Эфиопии - концов много. Сначала толкались в общей толпе, причем я шел за спиной у Виктора в качестве тело и видео хранителя, но на кордоне нас, как белых да еще и с видеокамерой запустили за веревку, как почетных гостей. Прослушали доклад о демократии в Африке и братских народах - вещал премьер, потом начался праздник. Около 80 национальностей, живущих на территории Эфиопии предстали в шествии. Совершенно непохожие друг на друга, но потрясающе красивые яркие и самобытные. Мы с Виктором примкнули к журналистскому корпусу и чувствовали себя вполне комфортно. Между делом дали интервью национальному эфиопскому телеканалу на тему: Эфиопия страна демократическая, что и говорили с основной трибуны, и что мы ее любим и что " эфи. и руси. пхай пхай". Примерно о том же спрашивала черноокая журналистка какой - то местной газеты, примерно то же самое я ей отвечал. Не обошлось и без военного парада всех родов войск. Правда шли как то коряво и к том же без оружия. Видать народ с начальственной трибуны опасался, что какое - нибудь ружье может стрельнуть, а может быть и оружие в ремонте, мало ли. Дальше, по программе минут сорок танцевали дети - человек 500, сначала под рэгги, а потом под духовой оркестр. Танцевальные номера в стиле фонтанов "Каменный цветок" и "Дружба народов". Потом опять долго говорили о демократии и вручали друг другу подарки. В конце сыграли гимн и VIPы начали линять, сказав на прощанье народу, что мол гуляйте, но много не бухайте, эфиоп Вашу мать. На площадь въехала бронированная машина с бранзбойтами и народ начал рассасываться. От стояния посреди площади под солнцем афинча (нос) стал красным как перец. В отеле Виктор накормил дедушку - сторожа помидорами, дал выпить рюмку джина и немного поразмышлял над социальной несправедливостью в мире, где правит капитал. Вечером пошли в национальный эфиопский ресторан "Финфинс". Подавали само собой инжеру, а туда навалили пол кило мяса и шесть баночек с разными соусами, овощами и приправам по периметру (смотри формочки в песочнице) и - очень аппетитно, тем более, что Виктор прихватил с собой в бутылке из под воды местный джин и два заказанных " дринька" подкреплялись напитком из пластика с надписью "вуха" - вода. В конце ужина халдей заметил, что нам становится все хуже и сделал замечание, но было поздно - бутыль опустела. После ужина зашли в vine shop и пополнили запасы.

10 декабря

Лицо Пьязы итальянец Карло, который целый день сидит под навесом своего отеля и пьет пиво с утра и до после обеда, потом, очевидно, спит, в другой ипостаси я его так и не видел. Сегодня лезем в гору Энтото любоваться Аддис Абебой сверху, именно с той стороны, откуда супружница Менелая - Таиту спустились и назвалa город А. А. , что означает - новый цветок. Поперлись в гору пешком, по солнышку, но вскоре поняли, что не очень это и правильно. Сидим в кустах у дороги с прикрытой мордой и машем всем проходящим машинам, а мимо нас в горку бегают легконогие спортсмены - бегуны, и ничего их не берет, не солнце, не крутизна, не высота над уровнем моря. Недаром эфиопы а так же эфиопки бьют рекорды и в марафонах и в спринте. С высоты горы Энтото вид хороший. Завтра, бог даст едем на сафари по маршрут Soldere, Langano, Ziwey, - пошли собираться.

Электрик от плоскогубцев недалеко падает.

(из памятки электрикам с допуском до 1000 кв)

11 декабря

Нашего гида - водителя зовут Тане - он круглолиц, немногословен и очень ответственен. По холодку выбрались из Аддис. Курс на юг. Вдоль дороги перегоняют большое стадо верблюдов. Остановились для съемки, но толпа погонщиков с палками и ножами моментально окружила машину - дай денег, дядя. Виктор сунул им один быр. Пока те разбирались Тане дал по газам и ходу. Во след погонщики обложили нас матом и недружелюбно махали палками. Soldere - это оказывается не национальный парк а курортное местечко с бассейнами, банями и обезьянами. , которые имеют всех ввиду и лазят по пожиткам зазевашихся купальщиков. Кроме них еще и разные птички - шмички, которые кукарекают, кудахчут и перелетают с ветки на ветку. Вода в бассейне градусов 45 и после купанья малейший ветерок вгоняет в дрожь. Народ в основном ислимский, а что куйрам - байрам - имеют право. В столовой обезьяны воруют еду со столов, а официанты кричат им "кыш". Наш драйвер - гайд Тане мало того, что неразговорчивый, так еще путает дорогу и вообще не хрена не знает, поэтому постоянно блуждаем. В бунгало у нас нет света, прибывший электрик объяснил, что проблема не в лампочке, а в линии, а так проблем нет, и ушел. Вечером, как и положено пошли в баню, то бишь в горячий источник. Вода градусов 60 - 70, льется из больших труб на голову под хорошим давлением. Сначала долго привыкаешь, потом кайф.

12 декабря

Уезжаем рано и завтракаем в одиночестве. Обезьяны толпой обступили стол. Официант держит оборону, пока мы пьем кофе. В отличии от гималайских крестьян, которые отстреливают мартышек из рогаток, местные отгоняют их длинными веточками, туристам это нравится. Завтрак закончен, а Тане все нет. Сегодня мы должны ехать в Бали - национальный парк. В Бали не едем сказал, прибывший драйвер и чудо - гид, там колея, а у меня машина маленькая и слабая. Ну что ж поехали в Langano. "Сколько до места?" - спрашиваю я его - 100 километров, а может быть и 200. Вот такие расстояния в Африке. И привез он нас в это самое Лангано, в пятизвездочный отель на берегу озера. Развернули мы нашего драйвера на 180 градусов, сунули кулак под нос - куда завез гад, прихватили с собой еще одного местного юношу и поехали в действительный национальный парк под названием: Abijata - Shalla Lakes National Park". Бумага, заготовленная про черный день помогла и здесь. Заплатили 60 быр против запрошенных 100. Гуляют здесь непуганые африканские страусы - очень крупные, козлы - арбисы со своими подружками козами, косули, птички всякие поют сладкоголосые. Неожиданно из под ног рвануло стадо бородавочников - местных кабанчиков, взметнув облако пыли. У остальных животных сейчас сиеста объяснил нам служитель и мы ему поверили - солнце пекло, как бешенное. Шляясь по саване пешком набрали кучу колючек, боюсь, что выковыривать их из носков, штанов и тела придется всю оставшуюся жизнь Ночевать поехали в райцентр Ziwey. Между прочим во всех эфиопских отелях вместе с мылом, туалетной бумагой выдаются и презервативы - таким образом Африка решает проблему СПИД, плакатов же типа "нет спиду", "спид не пройдет" и. т. д. я ни где не встречал. Чай каркаде обожают в Египте, чуть меньше его пьют в Судане, а в Эфиопии пьют кофе, причем готовят его везде по - разному. Ziweyская церемония выкушивания кофе: делают очень крепкое с корицей и с перцем в маленьком кофейничке и пьют, одновременно поджигая кусочек ладана и вдыхая его аромат - может очищаются таким образом. Ziwey городок пыльный, улицы тоже пыльные, а по пыли народ в основном передвигается на двуколках, которые эту пыль и поднимают. Основной продукт питания всех эфиопов - инжера, которая готовиться из местного злака. под названием "тэфф". Тэфф - это низкорослое растение и собирают его сидя на корточках - карачках, потом обмолачивают с помощью быков. В одном кубическом сантиметре содержится 2000 зернышек тэффа. Вот из него то и выпекают блин. Снабжение семьи водой - это дело женщин, детей и осликов и многие дамы кувшины с водой, носят не на голове, как в Судане а на заднице, выпятив ее до предела и зафиксировав груз на груди веревкой. Очень колоритно, и зад у многих эфиопских барышень вполне конкурентоспособен с задом Дженнифер Лопес. А без ослика в Эфиопии ну ни как, а без воды соответственно "и не туды и не сюды". Вопрос актуален и по значению не уступает сакраментальному "быть или не быть".

13 декабря

Когда уезжали из отеля, наш соседский немец Шульц сидел за столиком с гидом, пил чай и составлял план своей поездки по Эфиопии. По приезде мы застали их за тем же занятием и в той же позе, как будто три дня не пролетело. Немец умный, обложился картами и справочниками - прокладывает маршрут поездки и план Барбаросса для Эфиопии - вот ему. Портье из соседнего отеля, увидев нас стал жать руки и говорить, что видел нас по эфиопскому TV, и что наше интервью на национальном празднике произвело на него неизгладимое впечатление. Становимся публичными людьми, может быть и девушки на Пьязе будут делать скидки. С другой стороны, пошел за хлебом, а тут три молодых паренька встречают, жмут руки, объявляют, что видели нас по ТВ, и что я лучший друг Эфиопского народа, и что у них проблемы, хочется есть и потому дай ко нам 50 быр. Я пытался сказать, что они заблуждаются, что пролетарии всех стран соединяйтесь и я не буржуй, что бы раздавать деньги. Они меня не поняли и наверное обиделись Эфиопы очень мало курят, почти что не пьют, они неспешны, учтивы, а вообще разные.

15 декабря

В суданское посольство пришли за пол - часа до открытия, а там уже толпа, для получения анкет, но толпа организованная. Девочки в одной очереди, мальчики в другой, все чинно и мирно. Нас с Виктором, двух японцев и человек сорок местных отодвинули в сторону. Минут через сорок официального открытия, ворота распахнули, вышел суданский раис - секьюрити - одна рожа с секьюрити из посольства Судана в Каире, всех отрегулировал и запустил внутрь человек по двести: 200 мужиков и 200 леди. Таких заходов было четыре или пять, в результате через час народ за анкетами закончился и стали запускать остальных. Наша задача выяснить вопрос с визой, вот мы и стоим. Я оказался первым у окошечка и сотрудник вполне доступно мне объяснил, что для транзита нашей визы достаточно, и что на суданской границе не будет никаких проблем. Для верности я спросил, может быть взять новую визу? Не надо старая виза годна а написано там все на араби. На всякий случай решили подстраховаться и получить подтверждение в Российском посольстве После множества вопросов что и как? Консул сказал, что ничем не может помочь, идите мол с богом, авось у вас все будет хорошо. Большего мы не ожидали и решили пойти поесть макарон в национальном общепите. Первое, что нам предложили на входе - секс, а кормят дальше по коридору.

16 - 17 декабря

На автовокзале обычное дело - страшная шумиха неразбериха, народ мечется, зазывалы орут, хватают за рукав и тащат, ну и что, что в другом направлении. Мужики с квитанциями регулируют продажу билетов. Задача их проста - продать билетов по пределу и выпнуть все автобусы из терминала и им это удается, правда не сразу. Стоит смрад от ста работающих дизелей. В автобусе рядышком сидит грациозная негритянка. Незадолго до остановки она накрылась с головой платком, вроде как спит, а на самом деле блеванула инжерой, которую сдуру съела за завтраком, тем самым неподготовилась к поездке. Но блеванула очень деликатно и беззвучно. Дорога гадкая, пыльная и каменистая. Рессоры у автобуса может есть а может быть и нет. Вообще один проезд по такой дороге должен быть приравнен к званию ветеран дорожного строительства, а два проезда - почетный геморрой всей Эфиопии. Как и водится в таких случаях, когда перлись через горы от Гондара до Метемы, отказало сцепление. Вся бригада залезла под автобус и в течении часа что то накручивала. но безрезультатно, оказалась пробита манжета цилиндра. Африканские водители, впрочем как и русские не избалованы разными сервисными конторами - цилиндр ремонтировали в походных условиях с помощью магнитофонной пленки. Слава богу, что до эфиопов еще не дошли СД, МП - 3 и прочие новшества. В течении еще одного часа сцепление сделали, но автобус смог двигаться только на второй передаче, так и ползли, и все же ночью доехали. В деревенском отеле никто ничего не понимает, и с трудом делят 20 на 4. Когда на калькуляторе появляется цифра 5 - очень удивляются. Небольшой остаток суданских фунтов поменяли на ужин, два пива и ночевку - получилось очень дешево. Ночью пошел пописать и чуть не наступил на козла, который вместе с двумя пареньками спал под дверью. Козел и вчера ходил гордый. Он здесь на положении дворовой собаки, и вообще человек хозяйский. Секрет скромных цен открылся под утро, когда мы с рюкзачками направились к границе, удивляясь, что дорога не такая пыльная как по приезде в Эфиопию. Оказалось, что мы ночевали не в пограничной Метеме, куда не смогли доехать из - за поломки а в Шеди, в тридцати километрах от границы, отсюда и низкие цены.

Пассионарий - Апассионарий,

Пенсионерий - Апенсионерий - Пионерий

(тьфу ты)

18 декабря

Сегодня выхожу в запас, мне 55, не так и много как говорят манускрипты, но дата припротивнейшая. Виктор пропел мне " Безды ту ю", подарил шарик, надутый из абебского презерватива, мы выпили по стаканчику чая и в путь.

Сверху у некоторых есть такая штучка,

Которая называется голова.

Они ею думают, или думают, что думают

(не Сократ)

В Метеме нас успешно выпроводили из Эфиопии, пожелав счастливого пути. Грустно - хорошая страна,. пошли в Судан. Метров через сто Гулилабад - суданское пограничье. Солдатик проверил наши паспорта, изменился в лице и завернул обратно в Эфиопию. Наша виза закрыта и в суверенный Судан нам дороги нет и вообще с такими, как мы жуликами должно разбираться суданское КГБ. Совершенно мутная ситуация. В суданском посольстве сказали да, на границе однозначно - нет. Наши суданские визы можно положить в урну. Эфиопы конечно приняли нас назад - сказали, что без проблем, а новую визу поставите в Аддис. Дилемма: до Аддис два дня тряского пути, получение визы - еще два дня, обратно. итого неделя. Если в Абебу лететь на самолете из Гондара - пять дней, а у нас через два дня самолет из Хартума в Каир. Автоматом пропадает билет, а по времени мы вряд ли успеем к новому году попасть домой. Есть вариант зависнуть в Эфиопии. Делать нечего, связался с Российским консулом в Судане Евгением Вадимовичем Аржанским, который еще при встрече в Хартуме предупреждал, что Судан страна специфическая и пожелал скорее из нее убираться. Но ситуация развертывается по своим законам. Выслушав меня Евгений сказал, что у него сейчас очень много работы, но он все бросает и занимается нашей проблемой. Через МИД и дипломатические каналы. Во влипли то а? Сидим на границе преем. Рюкзаки в эмигрейшен офисе в Эфиопии, а звонить, заряжать батарейки и сидеть под кулером ходим в Судан. Виктор закурил. Зашли попить в Метеме водички и опять попали в бордель. Девки делали намеки, но потом потеряли к нам всякий интерес. Мы же уныло пили воду и ждали связи с Евгением. Вспомнил немца из Бахрдара. Его вообще в Судан не пустили, как и других немцев. Консул сказал, что если вопрос решится, то до Хартума нас, скорее всего, будут сопровождать люди в форме, а еще через два часа что то там на верху сработало и мы получили добро на открытие визы прямо здесь, в Гулилабаде, но с обязательной регистрацией в Хартуме. Тепло попрощались с суданцами, прошли таможню и чек пост. Вот тут то нам и попал тормоз. Человек за столом не только медлителен до безобразия, но похоже не умеет читать. Темнеет и в сторону Гедарефа уходит последний транспорт. Дали ему по фотографии и приложились большим пальцем к анкете. Во время процедуры тормоз раз 15 отвлекался на другие дела - гад. При выезде из Гулилабада настоящий шмон. Эфиопов проверили вплоть до заглядывания в бумажник и перебирания квитанций оплаты за прачечную, мой рюкзак с литром джина только ощупали - серьезные ребята. Потом останавливали еще раз пятнадцать. Повального обыска не было, но фонариком в окошко светили. Когда водила миниавтобуса скатывал черный шарик из какашной массы и засовывал себе за губу скорость увеличивается до 100 км. в час, но потом потихоньку опускалась до 70, до следующей закладки, тем не менее в Гедареф мы доехали. В фундуке(отеле) одни аксакалы и все чинно совершают намаз. Купили арбуз за 50 рублей, пиццу, на десерт принесли нам восточные сладости. Разбавили все это контрабандным джином из эфиопских запасов, перекрыв тем самым весь психованный день, заодно и отметили пенсию. Все, завтра на работу не иду.

19 декабря

Утро всегда прекрасно, а раннее прекрасно вдвойне. Оно прохладно и несуетно. По утрам в Эфиопии пьют кофе, в Гедарефе с перцем - очень даже ароматно. Пока ехали в Хартум, два раза стреляло колесо, а у одной почтенной мадам пропал багаж (диван, чемодан.). После полутора часов разборки в полиции чемодан нашелся в пункте отправления - Гедарефе. В Дама отеле, в Хартуме, нас принимали, как родных, но поселили в комнату полную клопов. Виктор объявил им войну. Он ловил и убивал их безжалостно, и под утро победил, а говорит, что он пацифист.

"Торопиться не надо"

(незабвенный товарищ Саахов)

20 декабря

Штампанули авиабилеты на завтра, посетили посольство, получили пару ласковых от консула, зарегистрировались в полицейском офисе, где с нас содрали по 50$, а с учетом 50 $ на границе пришли к нормальной стоимости суданской виз - 100$, согласно закону сохранения материи. Вся процедура заняла не больше часа, хотя по словам Ахмета, помощника консула, делов то, взять деньги и поставить штамп. Все, можно ехать домой

21 декабря

Валяемся в отеле и до блевотины смотрим ТВ. В ящике два футбольных канала, которые вещают круглосуточно. Тут хоть понятно, куда мяч катиться. Выходим, глазеем на народ, сидим в скверике, беседуем, пьем пепси - колу, едим фуль. Во всем мире народ готовится к рождеству и новому году, а тут тишина и жара изматывающая. Неожиданно позвонили из Суданайрвэйс и сообщили, что рейс переносится на завтра на 19 - 00. Похоже, что самолет еще не забили пассажирами под завязку, вот и не летят. Торчим еще одни сутки в Хартуме, будем лежать перед телевизором и смотреть футбол. Неохотно отпускает Судан. Рубль за вход и два за выход.

В Судане, в назиданье Сказал мулла в мечети Не пейте братцы водку Прекрасна жизнь на свете.

(скромно я)

22 декабря

Мужики в фундуке угостили нас на последок Тумбаком - той самой гадостью, которую народ сует за губу. Через пять минут состояние, как будто хряпнул 150 водки на голодный желудок и расслабуха. Сидим преем. В аэропорту на посошок съели по тарелке фуля, успешно прошли фейс, таможню, секьюрити, заплатили аэропортовский сбор, заполнили эмигрейшин лист, а на паспортном контроле вышла небольшая заминка. Есть у них какое то правило, что если ты въезжаешь посуху, то посуху должен и выехать. Солдатики несколько раз произносили слово Гулилабад и Вади Хальфа, но штамп все же поставили, предварительно исписав эмиграционный листок арабской вязью. Пассажиров в предбанник нагнали много. Замечаю народ начал носить коробки с полетной едой. Внимательно присмотревшись к посадочному талону обнаружил, что там два отрывных талончика: один на посадку, а второй на поесть. Пошел в очередь поесть, но проверяющая мама сказала, что не тот рейс, отвали. Отвалил, сидим преем. Информации никакой, но народ как то перемещается. Подхожу к служащему испрашиваю: "Посадка на Каир" - нет. Следующий дурацкий вопрос: "А когда?" - это уже совсем дурацкий вопрос (риторический и в пространство). По залу ходят работники с бейджами и спрашивают у народа: "Ты куда едешь?"В Доху, а ты? В Абу Даби, - Ну тогда пошли а то посадка на твой рейс уже заканчивается. Все просто и случается само собой, и не кто не гонит волну. Африка - с. Здесь же две комнаты для намаза, а в туалете не протолкнешься - к аллаху нужно идти чистым. Первый раз за всю поездку проверили сертификат о прививке против желтой лихорадки. А если нет - сиди в Судане. Вход рубль, выход два. Самолет вылетел около 22, вместо 19, отвечая принципу набитого под завязку автобуса. Надо бы перед вылетом пустить по салону нищих, продавцов и священнослужителей - сходство будет полным. Самолет 320 Эрбас - новый, с иголочки. Вместо ожидаемого "хохляцкого" экипажа и заранее заготовленной фразы: "Хлопцы(дивки) сало е?" нас везут чисто суданские летчики и бригада.

23 декабря

Ночью были в Каире, а уже через час в автобусе на Хургаду. Там будем ловить чартер на родину. И взяли таки билеты в Тез Тур на сегодня, по 220 $. Вылет через два часа, а через четыре часа будем в Москве. Из Африки вышли без потерь, если не считать что Виктора покусали клопы в Хартуме. Благополучно плюхнулись в Домодедово, но самолет катали по перрону целый час, в пол - первого были у Павла а на следующий день в 12 выехали в Сыктывкар. Из дома позвонил в суданское посольство в Москве, господину Гасиму и спросил у него мол пришел ли ответ из Хартума. Гасим сказал, что сейчас посмотрит. Я повесил трубку.

Вольным воля,
Спасенному рай
Все бегут,притворяясь бродягами
Пилигримы в неведомый край.
группа "Воскресение"
- Куда же ты опять, непутевый?
- Мир посмотреть маменька.
- А, вот, я тебя сковородкою!
Суховей-Кобылкин (из ненаписаного)
14-17 марта
Начну, пожалуй, по порядку.
Горбунов Сергей, июнь 2006
Франкфурт. Друзья спрашивают, на чем? Отвечаю: На Майне. Этот аэропорт на Майне поразил своими гигантскими размерами, четкой отлаженной работой персонала и информационностью. Переехав на поезде в другой терминал (всего их по-моему четыре), к 48 стойке, стал официальным пассажиром трансатлантического рейса на Каракас. В людской толпе вычислил русского моряка из Мурманска. Александр- второй механик на судне под либерийским флагом, летит, как и я, в Лиму на замену. Самолет большой А-340, Аэробус, лететь в Каракас девять часов. Время совсем перепуталось, к тому же к середине полета закончилось виски. Была у меня тайная задумка выпить все виски, что есть в самолете и, вот - получилось. Пришлось плавно переходить на другие напитки, оставшиеся в тележке: пиво, коньяк, ром. Вдоль всего пассажирского салона висят телеэкраны, на которых, красным самолетиком показывают, где мы находимся в данный момент и всякая другая информация.
В Каракасе пересадка до Лимы и все быстро получилось, но система слегка напомнила нашу приснопамятную советско-российскую: Казеные, форменные сеньоры и сеньориты топчутся по залам, и орут, организовывая продвижение пассажирской массы в нужном направлении. Мол, верной дорогой идите товарищи, да не сюда, сдай назад, куда ж ты прешь.... Моего нового моряка из Мурманска закружило и отнесло в сторону, покурить. Его рейс через два часа, а мой уже начинает грузиться. Новый самолет (небольшой "эрбас") оказался укомплектован буфетом под завязку и, когда я прснулся на подлете к Лиме, было совершенно темно. По местному времени что-то около 21 часа, а по нашему я уже и не знаю.
Без потерь миновал кордон вокзальных таксистов, причем от некоторых пришлось отбиваться рюкзаком, вышел на авениду остановил раздолбанный такси-рыдван и водитель-"мучачо", за небольшие деньги отвез меня в отель в старой части Лимы- Downtawn. Отель с громким названием "Espana"-на самом деле большой гестхауз -бекпекерский приют, хотя и не дешевый. 20 солей будьте любезны, за счет зеркал и репродукций из метрополии на стенах. За ужином познакомился с "земляком" по бывшему соцлагерю. Звать Таймо - он эстонец, но уже сорок лет живет в Нью-Йорке, хорошо знает и любит Ю. А. и часто здесь бывает. Говорит по испанский, немного помнит русский. Мы хорошо понимаем друг друга. По ресторанчику вместо обычных кошек лениво ползают две гигантские черепахи, килограмм по пятнадцать каждая. Хотя и кошки есть –голые и худые. Спал плохо из-за комара, да и время пока непонятно. Таймо собирается ехать послезавтра в Укаяли, в Пукальпу, в джунгли. Попробую напроситься с ним.
18 марта, пятница
Красивый город Лима, по крайней мере старая его часть. На завтрак фруктовый салат (манго, папайа, арбуз, ананас, банан, виноград, маракуйа, орешки и чтой-то еще экзотическое). А как вкусно! Здоровая тарелка или маленькая кастрюлька, с какой стороны посмотреть стоит 2 соля. (1 соль примерно 9 рублей). С Таймо и завтракаем и обедаем вместе, причем встречаемся с ним не договариваясь совершенно случайно на Major Plaza (он живет в другой гостинице).
Римас -лимское гетто и криминальный район вроде Нью Йоркского Гарлема, судя по голливудским фильмам про уличные банды. Видя двух гринго, шагающих по направлению Римаса многие перуанцы предостерегают от похода туда, или по крайней мере предлагают выгрузить дома деньги и ценные вещи. Но бывшие советские -смелые люди. Таймо показал мне аптечную лавку, в которой предлагают коктейль из лягушки?! Из аквариума вылавливают приглянувшуюся тебе лягушку, отрезают ей голову, потом варят в отваре "маки" – (что-то наподобии овсяного киселя), добавляют ложку меда, еще какие -то ингредиенты, потом с помощью миксера все превращают а однородную жидкость, разливают по стаканчикам и…пожалте, кушайте на здоровье. Процедура, обещала большой прилив энергии, в т. ч. и сексуальной и еще профилактику от ста болезней впридачу . Испил дозу-два стакана -вкусно, даже и не блеванул. Жду результата. Интересный район-Римас.
У настоящей перуанки всего много, а одежда на пару размеров меньше истинного. Выпирает все. Если не выпирает, то это не перуанка вовсе, а так себе. Нашел на авениде Abancay, в переулке автобусный терминал в южную сторону. Большие автобусы стоят не на улице, а в двориках-боксах, нос не высовывая на дорогу Каждая автобусная компания имеет свой дворик, а их (компаний) много. Узнать о наличии терминала можно лишь по усилению суетности зазывал и броуновскому движению народа с мешками.
Музей инквизиции -музей восковых фигур а, ля ужасы. Много народа порубала святая инквизиция, приобщая с помощью меча и креста индейцев к католической церкви, ох, и много.
Способы завлечения пассажиров в автобус в Лиме : кондуктору орать как будто его режут, выскакивать с табличкой маршрута и махать ею перед загарелыми носами лимцев, писать название конечной остановки на окнах автобуса, в т. ч. и мелом, заманивая, обнимать пассажиров и шептать им на ухо ласковые слова, другие способы, выполняемые с латинским темпераментом и артистизмом.
Serveza-это пиво по испански. Его здесь любят и пьют, несмотря на то, что одна бутылочка 0. 6 литра- стоит 36 рублей.
Наблюдаю за народом племени "гринго". Европейцы говорят, что японцы или китайцы все на "одно лицо". Может быть кому то так и кажется. Мое же частное мнение, что на "одно лицо"все буржуйские европейцы, включая сюда и жителей северных штатов Америки, а особенно пенсионеры и синьориты. Классика: барышня 20-30 лет, без косметики, унисекс с худым задом, некрасивая, до ужаса эмансипированная, с сигаретой в зубах и Ljunali Planet под мышкой. Вся в себе -дура. Завтра по холодку поеду на гору Urbanito, снимать панораму Лимы.
Дорога до Лимы была тяжела, здоровье подорвано и, по этому, первый день в Лиме, ох и труден. Ноги тяжелые, руки слабые, голова пустая.
Мучачо (исп.) - мальчик
Мучача (исп.) - девочка
(не путать)
18 марта
В гору не полез-накрылась камера, и, похоже серьезно, видать рюкзак где-то, при перегрузке, приложили к земле. Ремонт 100 $, а что делать?
Самые веселые мучачо чистильщики обуви- готовы чистить что угодно: домашние тапочки, шлепанцы и голую ногу в любое удобное для Вас время. И то, ботнки у жителей Лимы блестят, в отличии от обуви "гринго". Лимцы предпочитают нормальную кожаную обувь, начищенную до поросячьего блеска, и чистильщики со своими складными приборами вылавливают клиентов и чистят, чистят и вылавливают.
19 марта
Пробовал Сebiche de Peskado. Это маринованная селедка с луком, жареными орешками, кинзой и другими специями. Вкусно, но не на столько, чтобы "ой" Вообще в Ю. А. кинза в почете – придется привыкать.
Мирафлорес -буржуйский район Лимы на берегу океана в туманной дымке. Дымка есть, а вот дождей в Лиме не было уже сто лет. Океан рядом, а дождей нет. Такой вот казус.
Сейчас в Перу предвыборная президентская компания и кто-то сунул мне в руки плакат одного из претендентов. Очень кстати. Использовал вместо коврика на пляже. Окунулся в "Великий", минут двадцать высыхал, и... обгорел полностью, до этого "имел" только нос. Морда красная, по цвету начинаю приближаться к "латинос-перуанос", и свысока посматриваю на группы американских и европейских бледно-седоватых цивилизованных туристов, вылезающих из автобусов с целью погулять по Лиме под присмотром и под командой экскурсовода. Вообще мои представления о столице Перу несколько отличались от факта. Город очень большой и разный. От криминального Римаса до фешенебельного Мирофлореса, от старого города и "чайна тауна" до порта Callao. Все это Лима-разная, но... сочная.
Вопрос с кипятильником и зарядкой батарей видеокамеры в "моем" 4-х этажном отеле решен очень просто. Электророзеток нет, вернее есть …одна, та, что около стойки портье. Вру, не одна, а целых две. Так спокойнее.
Вечером иду на театрализованный фестиваль андийских народов, не для туристов, как говорит Таймо, который проходит в цирке на арене для боя быков в Римасе нa Plaza de Acho... Выступают танцевальные коллективы районов провинции Айакучо. Очень красочно и интересно. Тема концертных номеров насущна и жизненна: Пастухи, их девушки, трудная жизнь в тяжелых условиях, пьянство, простота и открытость нравов, любовь –вообще целая жизнь. Коллективы самодеятельные, но цирк набит битком. Между делом один из кандидатов в Президенты тоже спел и станцевал , а потом обошел все трибуны раздавая свои листовки. Дети сразу нашли им применение и над ареной полетели стаи бумажных птичек.
После выступлений мужики из свободной вахты начинают пить, наверное самогон-далеко воняет и совсем мутный, даже светло-коричневый. В основном же народ пробавляется "чичей"- очень слабой бражкой-попробовал и я стаканчик-сур и сур, только разбавленный.
В одном из выступлений "артисты", изображающие пьяных пастухов вдруг начали кидать в публику булочки и моченые яблоки (или другой фрукт). Народу на трибунах это понравилось и некоторые зрители открывали "ответный, прицельный огонь" Свое одобрение происходящему на сцене, публика выражает свистом, особенно в этом преуспевают перуанские дамы, причем свистят громко и лихо, зажимая губы средним и указательным пальцами, а рот делая, "бабочкой". Я попробывал - не получилось. Пришлось свистеть на пальцах по нашей системе - "коза ".
Таймо сообщил, что нашел в Лиме девушку, что хозяин гостиницы снизил плату за проживание и по-этому он совершенно счастлив, и не в какую Пукальпу не собирается. Вот и хорошо, поеду завтра в сторону Куско с утра, если что-нибудь не помешает. А океан, между прочим, соленый.
О рае Перу орут
перуанцы,
Где птицы, танцы,
Бабы.
И где над венцами
цветов померанца
были до небес баобабы
(В. В. Маяковский)
20 марта, понедельник
С эстонцем у нас совпадают биоритмы. Пошел утром на автобус в Писко и встретил Таймо. Попрощались, выпили по стакану киселя с добавкой, которая называется "яппа". Говоришь продавцу: дай ко мне мил человек яппы и тот безропотно и бесплатно наливает еще примерно пол-стакана.
В автобусе мужик при галстуке, что сидел рядом, неожиданно встал, потребовал минутку внимания, но вещал минут двадцать, потом вытащил какие-то пакетики с биодобавками, раздал пассажирам, повещал еще минут пять и пошел собирать деньги. Или покупай, или отдавай пакетик обратно. Вот такой "герболайбовец". Вообще продажи в автобусах большой сектор сетевого бизнеса и ни одна поездка не обходилась без волнующего призыва :"минутку внимания дамас и кабальерос".
За окном унылый пейзаж-каменистая пустыня. Писко находится чуть в стороне от PanAm (Панамериканского шоссе) и туда ходит автобус за 1.4 соля. В Писко пересадка. В Паракас приехал часа в два, в самую жару. Океан, пальмы, запах рыбыпо бережку гуляют пеликаны-красота.
На причале меня усиленно пытались убедить, что сегодня катера на архипелаг Балестас-цель моего приезда, не будет. Только " маньяна"-любимое слово в ЮА (завтра). Но! есть другие туристические дивы-туры и их необходимо купить, а так же переночевать в "своем"отеле, а уж завтра утречком по холодку двинуть в океан на эти самые " острова в океане". Я вспомнил старую тюремную присказку "не верь, не бойся, не проси", и сел в тенечке. Через пол-часа прибежал кондуктор, сказал, что народ на катер до Балестоса набран, сунул мне билет и мы двинули.
Острава очаровательны, и если бы не эмоциональное сопровождение говоруна- гида, хотя, что есть слова перед обаянием дикой природы?
Всевозможные птицы, пингвины, тюлени и все в одном месте в получасе хода от побережья Перу, чуть севернее южного тропика рака, или... козерога? Гогочут себе, рыбку ловят и ни сном ни духом не ведают о птичьем гриппе. На него им просто наплевать с их высокой птичьей колокольни архипилага Балестас.
В Наску, да в ту самую "пустыню Наска" прибыл ночью. Сильно линяю. Особенно лоб, нос, шея и обратная сторона ладошек. Зато ладошки"белые и не обгорелые" ля-ля-ля.
21 марта, вторник
Обещанный завтрак, входящий в стоимость номера в отеле, оказался совсем скромный. Кофе с булочкой, и то верно, перед полетами наедаться не рекомендуется. Гостиничный портье мало того, что хотел продать мне полет над пустыней Наска за 50 $, но и организовать другие мероприятия: смотреть останки в могильниках и картины линий Наски в музее. Пришлось очень вежливо отказаться.
В аэропуэрто (исп.) опять торг. Скрипя сердцем заплатил сороковник и сбор 10 солей. На аттракционе "Полеты над пустыней Наска" работают около двадцати авиакомпаний. Хороший бизнес, тем более, что туристский сезон длиться круглый год, а турист, благодаря мощной рекламе прет валом. Увы, это Вам не Урал- сезон три месяца в году. Самолетики –четырехместная "Сэсна" взлетают каждые пять-десять минут. За пол-часа полета посмотрели рисунки, некоторые очень четкие, но все равно на картинках выглядят привычнее.
Еду в Арекуипу в ночь, а пока гуляю, беседую с народом, думаю, как прожить еще пятьдесят дней. Интересного в Наске мало: ну кактусы, размером с дом, еще и плоды продают кактусинные. Ешь не хочу, но жарко, пустыня-что с нее взять.
Хотел купить местный алкоголь "Писка", но в рюкзаке все еще плещется грамм 100 из Москвы "на бруньках. " Начал слышать русскую речь- ну вот-что то очень быстро началось. На улице столкнулся с японцем и был очень рад-почти земляк.
"Антикучо"- мало того красивое название, но еще и небольшой шашлычок из отбивного мяса
Между прочим поездка на автобусе в Перу-дело серьезное. Покупка билета, как положено регистрация и оформление багажа, носильщик с тележкой, проверка миноискателем, а перед посадкой всех пассажиров снимают на… видеокамеру. Может в целях дальнейшего опознания или еще для чего. У автобусных компаний не только свои терминалы, но и столовые, и все это при закрытых воротах и вооруженной охране
22 марта, среда
В Арикуипе с утра прохладно и легкий дождик. Прибился к двоим канадцам с "Лоуноли планет". Поехали в отель за 10 солей с рыла (дом крестьянина).
Целое поколение молодых людей молятся на интернет и "Лоуноли планет" – ай да каламбур. Я в это с трудом вписываюсь. Так и не выучил английский для приватных бесед.
Народ в Арекуиппе, впрочем как и во многих других городах ЮА по большей части манифестирует, по меньшей-работает. За что и про что выступать неважно, главное быть в гуще событий. Позвонил домой-1. 5. соля-дешевле бутылки пепси. Плаза де Армас-главная площадь города по планировке ни чем не отличается от других площадей Армии в больших и малых городах Перу. По форме -каре:Муниципалитет, Церковь, Гостиница, Торговые ряды. Посредине – фонтан.
Купил сомбреро за 15 солей. Теперь похож на крутого рейнджера Уокера, даже еще круче. Отметил покупку хорошим обедом, но оказалось зря. Срочно пришлось бежать в гостиницу за активированым углем. Запил остатками "на бруньках" вроде пронесло, в смысле хорошо все закончилось.
Большое место в перуанской кухне занимает картофель. Да, наш родной картофель, привезенный в Европу дедушкой Колумбом. Кстати сейчас Колумб в ЮА не в фаворе вместе с конкистодорами. В Лиме на главной площади, еще недавно, стоял прекрасный, высокохудожественный памятник Франциско Писсаро. Снесли, при том, что в Перу нет российской страсти "попирать ненависных тиранов "и переименовывать улицы. Теперь там фонтан.
Хочется гармонии в обществе, но советско-российский человек он как был несвободен при Советской власти, несвободен и сейчас. Совершенно правильна установка молодых людей всего мира в возрасте 20-30 лет на право путешествовать по миру, смотреть, видеть, набираться эмоций, которые так необходимы для дальнейшей жизни и карьеры. У нас это право заменено самовзбудораживанием. Програмы обмена доступны немногим и это не свобода выбора, а целенаправленная идеология. Бэкпекерство (рюкзак на плечи и пошел имея в кармане визу, язык и немного денег, а где их взять? Заработать! Где?
Очень много вопросов. В Карганде. Каждый третий бекпекер из России-вот девиз и цель. А дождь все идет. В Лиме уже сто лет не было дождя, а тут в Арекуипе пожалуйста. Маюсь и пью анисовую "писку".
23 марта, четверг
Сегодня вечером отбываю в Куско-древнюю инкскую столицу. Все таки испанцы великая нация, хотя бы за то, что разобрались с ЮА в короткое время и малой кровью. Почему то вспомнил господина де Рибаса из Одессы.
Как в жизни все относительно. Сегодня выторговал процентов сорок за картину и драгметалл, поел, почти даром, за два соля, а пришел в свой "отель"-какая то сволочь, почти на сто процентов уверен-портье, облегчил мою наличность из рюкзака на 300 $. Плюс на минус не в нашу пользу. А народ перуанский все бушует :по три демонстрации в день. Бедные таксисты не знают что им делать. Основная арекуипская площадь постоянно занята демонстрантами, Надо прибавить к обстановке надвигающиеся 7 апреля выборы президента и сопровождаемую это действие аггитацию. Хорошо сказано-"аггитацию".
Автобусная компания Круз дель Сур (Южный Крест)с, которая повезет меня в Куско-это уже что-то. Можно сравнивать с самолетом. Тут и салон на втором этаже-ноги тяни хоть на два метра, и кино, и удобства в хвосте, так ведь еще и кормят, работает массовик-затейник. Автобусный терминал напоминает международный аэропорт. Ехать в Куско всю ночь-там, говорят, собачий холод, и всем надо жевать коку, чтобы не подхватить "горняшку".
24 марта, пятница
Погода в Куско, как в горах, то солнце, то вдруг ветрюга холодный, но мы и есть в горах на высоте 3360 метров. Вчера в автобусе поколдобило совсем немного, а сегодня вообще нормально. Завтра в Мачу-Пикчу.
Пока созерцал собор на Плаза дель Армас, какой-то мальчишка втюхал акварель с видом старого Куско. На этой покупательской волне пошел и купил две перуанские рубашки и открывашки для пива с инкской атрибутикой. Между прочим, пока моя ковбойская шляпа самая козырная во всем Перу.
Похоже, что у латинос –две страсти:футбол и выборы президентов. Вторую очень полно описал гениальный О. Генри в своем не менее гениальном романе "Короли и Капуста", а что касается футбола-то играют везде, даже девочки. Примерно та же волнующая страсть, как в Индии крикет а в России водка с пивом
Город Куско лучший, уютный, экзотичный с вековой патиной, но в то же время молодой и лихой. Общую картину портят толпы шныряющих гринго, хотя может быть они гринго и дают Куско с его вотчиной Мачу-Пикчу, необходимый заряд жизненной энергии.
25 марта
Всю ночь снились бандиты, разборки и перестрелки-наверное от холода. Кускяне-народ простой и любят поесть супчик. Одной картошки имеют сортов тридцать, не меньше. В тарелке с куринным бульоном и горстью риса, обязательно лежат три совершенно разные картофелины: Большая-папа, длинная-юкка и маленькая, черная и невзрачная-чунья. А еще эту самую чунью сушат-получается совершенная гадость.
В Ольянотамко поехал на перекладных. Решил заглянуть, так сказать, в глубинку. Селения Писак, Галко, Арубамба небольшие, тысяч по десять населении, или того меньше. В каждом спортивный комплекс:два футбольных поля, одно для минифутбола, баскетбольная, волйбольная площадка. Все это, как и положено с трибунами для болельщиков и прочим антуражем. Мало того, каждый свободный кусок земли используется пацанами, и девочками! для общения с футбольным мячом-благо лето круглый год. Куско-город небольшой, но если на него посмотреть сверху, то самое заметное сооружение-огромный стадион, типа наших "Лужников", ну может чуть-чуть поменьше. Скорблю и сочуствую отечественному спорту, не имеющему денег.
От Писака в сторону Галко пошел пешком, поснимать пейзажи и альпаков. (навроде лам, но с длинной шерстью). Пейзажи были, а альпаков нет. Свиньи, коровы и козы были, а альпаков нет. Обочины дороги заросли кактусами всех сортов и размеров. Местные старушки собирают плоды и продают народу с тележек. Снимают шкуру и получается вполне съедобное и сладкое "яблоко", только семечки у него не в середине, а разбросаны по всему плоду.
В Ольянотамко дорога заканчивается-дальше до Агуас-Кальенде (Мачу Пикчу) только железная узкоколейка. Ехать примерно километров 50, а стоит это удовольствие 35 $ в один конец. Можно конечно и "вперед по шпалам с котелком", пройтись, но тогда можно устать. А уставший человек мало обращает внимания на чудеса природы, ландшавты и проч.
Как дисциплинированный гражданин явился к поезду за 40 минут до отправления. Пассажиров нет!Вообще никого нет. Нашел охранника. Тычу ему билет. Охранник индефирентен. Не боись, говорит, парень, твой поезд будет по расписанию. И действительно, через пол-часа мотовоз приволок два вагона, из которых дружной толпой вывалили жизнерадостные американцы с бейджами и чемоданами. В обратный путь загрузились (в поезд) семь итальянцев и я... Второй вагон вообще был пустой-хоть отцепляй. Но на два вагона-два мотовоза, как в метро:туда-сюда, туда-сюда, не отцепили. На всю нашу компанию в восемь человек –две обоятельных синьориты-проводницы. Повозили тележку с напитками. Дали бутылочку с колой, а пиво не дали. Пиво за соли. Грохочущая Урубамба, горы за окном просто великолепны. Между прочим для местного народа проезд на "своем" поезде стоит на порядок дешевле. Все перуанцы с улыбкой соглашаются, что "гринго" по своей сути- "Ко". Тить-тить-тить-тить.
Гостиницы полупусты (еще не сезон)и не очень дороги. Агуас-Кальендес (горячие воды) напоминает непальские "городки", приклееные к склонам ущелья, но очень напичкан туристской инфраструктурой. Главное развлечение, когда не лезешь в гору на развалины Мачу-Пикчу- (баньос)-баня. Вход 10 солей, но посидев пару часов в горячем бассейне, про это забываешь, остаются лишь мысли о том, как прекрасен этот мир.
Заказал подъем на пять часов, в 5, 30 первый автобус на руины (6$), вход (20$)-обратно пойду пешком.
Все интересно в Перу:и красивые города, изумительно прекрасная природа, изюминки мирового тур-бизнеса и достойные люди.
"Большой туризм- большие деньги,
Малый туризм-вообще ни хрена... "
(Дж. П. Моргансон)
26 марта, воскресение
Бдительная сеньорита разбудила вовремя. Пора мистер-Вас ждут великие дела. Это к слову. В голове мысли всякие разные от развития туризма в Коми до тяжелой и нестабильной половой жизни беднейших слоев перуанского крестьянства.
25 минут ехали вверх и попали в туман. Весь инкский город заволокло, вот и ходим мы, туристы, как приблудные овечки в тумане. Ждем-с открытия видов. А рядом альпаки ходят и травку щиплят.
Семь часов-руины потихоньку оживают. Народ прибывает снизу автобусами и сверху сползает с так называемой, "тропы инков" - еще одно туристское развлечение. Автобусов в те далекие времена еще не было, вот и ходили инки пешком по тропе за мукой, маслом и пиской, тем более что колеса и разных там тележек они не имели.
Поднялся и я метров восемьсот по тропинке но только взмок. Туман, а в тумане, как в тумане-сыро. Хотел перешагнуть через веревочное ограждение на полянку, а тут из развалин выскочил охранник, как "двое из ларца". Не ходите сэр, вернитесь, и как я его сразу не приметил-хорошо маскируется солдатик.
Чтобы полнее прочувствовать потраченные деньги народ лезет в гору. Вайнапикчу-одиноко, стоящая скала, на самом верху которой небольшие руины. Ползти туда часа полтора, наверху можно вдохнуть глоток, два воздуха свободы, сделать пару, тройку кадров с высоты птичьего полета, промямлить слова Высоцкого насчет того, что"счастлив и нем", к тому же там куча москитов. Откуда что берется? После спуска с Вайнапикчу в голову закралась предательская мысль о целесообразности возвращения в Агуас Кальенде пешком..., но резким усилием воли поборол колебания -нет,... резко вниз и ножками. Где то после третьего поворота нащупал тропинку черз чащу-напрямик. Весь путь занял полтора часа, но с учетом гулянки по Вайнапикчу дополз до гостиницы еле живым, а точнее-полудохлым.
Турбизнес-это просто и здорово:. Придумал быль, легенду, байку, что хочешь, обставил красиво, добавил экзотики, природных красот, добавил недоконца разгаданную тайну, обернул все это в обширную рекламу и все, народ готов глотать наживку и платить деньги двумя руками. К примеру, переодеть мужика в медведя, а уши заячьи приклеить и пусть орет-народ пугает после двух-трех стаканов.
Как-то корову спросили:"Вы бывали на озере Титикака".
Ничего не ответила корова-она не умела разговаривать,
А про себя подумала: "Да пошел ты... "
Острова Урос похожи на бублики
с дыркой посередине…
27 марта, понедельник
В 5. 30 был в Пуно, на берегу озера Титикака. При выгрузке, забыл в автобусе свое сомбреро, пока лучшее во всем Перу. Через полчаса вспомнил, возвратился и так стучал в автобусную дверь, что откуда то со стороны появился заспанный шопер (ударение на втором слоге (исп.) и отдал головной убор. Светало.
Пару десятков тростниковых островов на Титикаке недалеко от Пуно называются острова Урос. Острова рукотворные, но не из земли и не из мусора, как в Японии, хотя строительство безотходное. Аймары рубят тростник и укладывают его на остров. Нижний слой тростника постепенно от воды набухает и тонет, а народ тут же накладывает новый слой. Так и живут – плавают, рыбку ловят, с туристами вась-вась. Тростник идет вместо дров-жарить рыбку, из него же и хибары строят, и лодки тоже делают. Главный туристский жупел островов Урос–Тур Хеердал со своей лодкой Ра. Местные аймара где то здесь, на Титикаке, ее и строили. Попробовал попрыгать –пружинит, а внизу 200 метров прозрачной водички. Тихо плавают по Титикаке Соломенные острова.
Одна гряда островов, которая выходит на фасад озера -это для бизнеса. (торгуют, позируют, просят деньги, кормят рыбой "пескадо" (исп.) и. т. д.), в глубине же постройки, более подходящие для проживания: с камышовыми стенами, но с металлической крышей и на деревянных сваях, вбитых в тростник. У самых зажиточных аймара спутниковые антенны.
Купаться в Титикаке я не стал- народ здесь набожный, не поймут. Рукой только потрогал -бывало и холоднее.
Еду в Боливию. Пошел к боливийскому консулу. Человек оказался деловой. Плати 30$ и получай себе визу, и еще не в службу, сделай ксерокопию паспорта, а то у нас в консульстве копир сломался. Через пятнадцать минут формальности были улажены а паспорт потяжелел на боливийскую визу.
С хозяином гостиницы расстались прохладно. Когда я ему доложил, что извини амиго, уезжаю, и спать в твоем заведении не собираюсь, меня ждет Боливия. На это мне было сказано, что гони мол 20 солей (стоимость ночевки) и ветер в спину. Я ему аргументированно, что он неправ. Он мне контраргумент. Затем перешли каждый на свой родной язык. Сначала с улыбкой, потом на повышенных тонах. В конце концов сошлись на десятке. "Локал бас" за три часа довез до границы, причем солнце всю дорогу светило прямо в затылок. А солнце на Титикаке –ой-ей-ей. У меня опять лицо и нос бордовые- в катере на Урос, чтоб не сдуло мою фирменную шляпу держал ее в руках, а тут еще очки кокнул. Без темных очков и шляпы белому человеку в этих местах не выжить.
На перуано-боливийской границе тишина необычайная, изредка кукарекают петушки, народа не видно. Учтивые ребята в "иммигрейшен офис" играют в крты. Где то я то уже видел, по-моему в Непале. Боливийский чиновник сунул мне под нос лист-анкету с буковками. Пришлось провести, уже испытанный на подлете к Лиме, прием: беру бумагу внимательно, всматриваюсь, отвожу руку, щурюсь, цокаю языком и с невинным видом показываю, что забыл очки дома на комоде, а без них, увы ничего не вижу. Офицер безропотно заполняет все графы сам, при этом партнеры по картам терпиливо ждут продолжения игры.
Привет Боливия и боливаны. Между прочим валюта этой страны так и называется-"боливан". Боливия страна дешевая по сравнению с Перу и в Копокабане, городке невдалеке от границы, где меня застала ночь, позволил бутылочку пивка, только ради коллекции Виктора . Боливанки в своих заплечных платках носят все-от детей до динамита. Динамит нужен чтоб подрывать устои.
28 марта
Звонил в Сыктывкар -холодно, а у меня здесь который раз обгорает нос. Дорога в Ла-Пас идет вдоль Титикаки, включая переправу в самом узком месте через пролив Текина (не путать с Текилой) между городками Сан Педро и Сан Пабло (метров 500-600). Народ едет отдельно на катере а автобус загружают в плоскодонную шаланду, которую бросает на волне, как щепку. Того гляди утонет наш автобус вместе с пожитками.
Ла-Пас, на первый взгляд-дурдом, на второй еще хуже. Город находится в котле, причем калашные ряды и фартовые места –на днище, а вверх карабкаются пролетарские кварталы. На одном таком краешке кастрюльки поселился и я в отельчике напротив крематория за 15 боливанов в сутки. Такого количества людей я нигде не видел, ну может только в Дели и то не везде. Основной транспорт в Ла-Пасе –микроавтобус, но пешком все равно быстрее, если дыхалка есть, особенно в гору. Н-3860 метров. Полиции много_все в касках, бронежилетах и с помповиками. Ноги до бедер закрыты щитками.
Сегодня в девять вечера на стадионе Ернандо Силеса (район Санта Барбара) встреча футболистов Боливии и Колумбии. Слышал, что латиноамериканский футбол-это надо посмотреть и... пошел.
Трибуны бетонные, нет пластиковых кресел, которые очень хорошо кидают друг в друга различные фанаты, но за один боливан можно купить пенопластовые седушки. И тепло и безопасно. Много сеньорит. На фоне народа-зеленые букашечки разносчиков провизии и напитков. Их здесь человек 300, не меньше. Неожиданно захотелось есть и пить, начался жор. На болельщиках остроконечные колпаки и шарфы клубного цвета (голубого),, как положено, дудки и барабаны. Сел, на всякий случай от барабанщиков в сторонке на демократичную трибуну среди, пока спокойного народа. Жду, когда "наши" начнут мочить колумбийцев. А фанаты "фанатеют "во всю :под бой барабанов и визг дудок ;с песнями, танцами и другими прибаутками вроде оле, оле, оле…С логотипом Toyota выкатили на поле два надувных коридора в форме презервативов в рабочем положении а уже из них, как из рога изобилия посыпались футболисты. Когда появились голубые (Клуб "Боливар"), фансектор взорвался петардами, нарезанные бумажки голубого цвета полетели сверху. Поле заволокло гарью и первые десять минут команды играли наощупь, пока дым не рассеялся. Народ в колпаках плясал и пел весь первый тайм. Что будет когда мы забьем гол?, а если нам? На перерыв судейскую бригаду выводили с поля под прикрытием полицейских щитов. Во втором тайме пошел дождь и под шумок гол колумбийцам все таки закатили. Тут и наш " спокойный сектор" встряхнуло. Оле, оле, оле…. По окончании матча пенопластовые седушки полетели на поле –таков обычай.
Чтоб внимательно рассмотреть карту Ла-Паса, купил очки, думаю, посмотрю карту-очки выкину, а не выкинул, спрятал.
В "маршрутке" в Ла-Пасе: Муж-боливиец за рулем, жена с младенцем в роли кондуктора кричит, зазывает пассажиров, периодически поднося ребенка к груди. Старший сын-лет пять спит в кульке, притороченом за спинкой кресла папы-водителя-только ноги торчат наружу и все нормально- работают. Можно сказать семейный подряд. Маршрутка маленькая, но запихивают 16 человек.
29 марта
С утра дождик, еду на Валле де ла Луна-Парк луны, кто не понимает, а правильнее парк лунных пейзажей. И вправду пейзажи очень доже лунные-гад буду. Вода, ветер и человек сделали весьма своеобразную экспозицию.
Прискорбный случай чуть не случился в самом центре Ла-Паса на авениде Санта Круз. Какой-то хмырь спросил время. Я ответил но хмыря зафиксировал на всякий случай. Иду дальше. Подходит нестарая сеньора, зажимает нос пальцами и показывает на мою спину и рюкзак. Провожу ладошкой-говно, нюхаю-нет, какая-то фруктовая гниль-некрасивая на вид но запах не очень скверный. А дамочка и говорит, что вон за углом Banos, туалет по нашему-иди вымойся. А знакомый хмырь уже навстречу мне выходит и бумажку подает. Мол иди мойся амиго. Бумажку я взял, а про себя подумал-Жулье. Внутрь не зашел, жду "друга", он выскакивает через 15 секунд и шасть в толпу. Я конечно высказал вслед все, что о нем и его родителях по материнской линии думал в тот момент и …поехал домываться в отель.
Боливийки-"сиделки". Сидят в лавках или просто на улице. Очень колоритны. Много юбок, платок, плед. Все это венчает шляпка-котелок, которая сидит на самой макушке, и невозмутима как гриб-боровик.
30 марта
Поехал в Кочабамбу. При посадке на автобус в терминале охрана требует заплатить 2 боливана вокзальный сбор, как и везде в Боливии. Платить не стал, неохота, сказал что-то по русски. Бабулька, на переднем сидении периодически кидает на дорогу булочки, свежие, обалденно пахнущие. Видать духам дороги или собакам. Пытался поймать и даже руку вытянул, но бабка хитрая-кидает в сторону на встречную полосу. Ближе к Кочабамбе знакомый ландшавт, будто по северному Уралу проложили автобан. Первая часть пути от Ла-Паса-классический Тибет, только овечек, коров и свиней, а так же картошки и лука здесь значительно больше.
Приятный город Кочабамба. Туристов минимум. Познакомился с гражданами из бывшего СССР. Дамы, в свое время вышедшие замуж за боливийцев, некоторые бежали от репрессий и межнациональных войн. Просоветская диаспора небольшая Все все и все про всех знают. Марина из Читы содержит магазин-салон по продаже русской косметики с ностальгическим названием –"Калина". Армянская семья из Тбилиси живет здесь уже 12 лет. Нона, хозяйка кофейни "Сулико", в которой по вечерам собираются "советские" граждане. Уютно по-домашнему, посидели, понастальгировали о России. Не очень то им здесь нравиться. По словам и Боливия и нонешний президент Ево Моралес какие то непутевые. И вообще народ боливийский озлоблен на весь мир еще с тех пор, когда соседнее Чили, в одночасье отобрала у Боливии выход к морю. У боливийцев в это время был большой праздник-они пели и танцевали.
Сплю попеременно: или один в гостинице или с народом в автобусе.
(из наблюдений)
31 марта
Постирали бельишко в прачечной и погладили. Хожу по городу гоголем и сам себя не узнаю. После 17-00 Кочабамбу охватывает психоз-всеобщая забастовка за отмену каких то тарифов-неважно каких. Вчера были перекрыты ВПП аэропортов, сегодня демонстранты парализовали городской транспорт, а завтра по слухам собираются блокировать все автодороги в Боливии. Придется жить в Кочабамбе до утряски вопроса.
1 апреля
Боливийки-девушки колоритные. С утра пошел на фотосессию. Дело это не простое. "Или давай деньги за сьемку или получай в морду"-одна боливийская леди так и сделала. Когда я на нее нацелился камерой-то получил хук справа, после чего мадам говорит-"деньги дай". Хоть и женщина, но получила фигу. Или в морду или деньги" – таков закон.
Боливийцы люди бедные и испытывают комплекс, мол все им что то должны. Приехали башкиры наладить нефтедобычу. Президент долго думал, ладно-налаживайте, но когда узнал, что за это надо еще и платить-искренне удивился.
Обед в Кочабамбе стоит 4-6 боливанов-меньше доллара. Жить в Боливии можно, особенно кушать.
Пока движение не перекрыли, еду в Сукре-официальную столицу Боливии. На терминале, как обычно, толпа кричальщиков, меня вылавливает барыга, приводит к "своей" кассе (веди, если хочешь). Кассир выписывает билет, и я на чистом кастильском спрашиваю-"сколько?"Вопрос застает кассира врасплох. Пока она что то мямлит и хлопает глазами, барыга на бумажке рисует цифру 40, обводит ее кружочком и сует мне под нос-мол гони сороковник. Я начинаю пространственно рассуждать, что билет возможно и не стоит таких денег, что в билете не проставлен тариф, и верно, барыга решил содрать с лопоухого гринго 10 боливанов просто так в наказание за разгул инквизиции и буйство конкистадоров при завоевании Южной Америки.
Автобусов в Сукре стоит целая флотилия. Мой довольно старенький, за то седушка откидывается почти горизонтально и спи-гуляй Вася в любом вашем любимом положении. Поехали. Часа в два ночи остановка-где непонятно, но имеем длинную улицу, на которой расположено штук пять пивных а так же дискотека, где остатки клиентуры пытаются заниматься танцами-получается неважно, но музыка грохочет на всю округу. В пивных более последовательное действие:и клиенты и подавальщицы лыко вяжут с трудом, а что суббота-имеют право. Где то ближе к утру остановились надолго-сошел оползень и завалил дорогу. Начали разгребать, а я подобно фотокорреспонденту Меньшову из "Золотого теленка"
решил этот факт обессмертить посредством фотографии. Пока выбирал экспозицию, автобусы, а их скопилось не меньше десяти, потихонечку тронулись и я свой проворонил. Пришлось впрыгивать в автобус, в который успел. Как был в тапочках-так и подобрали. Помощник шофера (шопера-исп.) с огромадным флюсом на морде справа, посмотрел подозрительно, но впустил, "денег дашь?". "Си"-говорю. Напряженность момента сразу исчезла. Флюс оказался нормальной щекой, набитой под завязку кокой, тут и мне было налито, пардон предложено закусить кокой-чем бог послал. Набил и я щеку –едем. Смотрю, а мой "амиго"между закладками коки, еще мажет зубы порошком белого цвета и все это дело запивает водой из канистры... Ну все думаю на кокаин попал. Позже я узнал, что белый порошок-это бикарбонат натрия-в просторечии "сода", и нужна она для набухания коки во рту и большей "отдачи". Между закладками помощник не забывает напоминать мне об оплате, потирая большой и указательный пальцы. Дорога очень красивая. По расписанию должны быть в Сукре в 7 утра, но прехали только в 12-на всем протяжении дороги камнепад и оползни - результат, прошедшей с вечера грозы. Автобусы приехали в Сукре с разницей минут в пять и рюкзачок мой оказался на месте.
Встретила Наталья Винокурова, привет, привет, и опять разговоры о Боливии и боливийцах-какие они вобщем то козлы вместе с новым президентом. Ево Моралес-крупнейший производитель коки в Боливии. А как он сделал всех претендентов на минувших выборах! Классика. Пара провокаций, игра на патриотических чувствах и брошеный лозунг, что кока –это не наркотик, а веками сложившийся жизненный устой боливийского общества. И кабинет у него подходящий, без галстуков. Министр юстиции, к примеру, бывшая прислуга. Как нигде в Боливии воплощен в жизнь классический лозунг о том, что каждая кухарка будет управлять государством... В Сукре есть: парк динозавров. дворец Риголетто и совершенно потрясающий танец пастухов-"капоралес". Танцуют пастухи и пастушки, причем у пастухов сапоги с бубенчиками, а пастушки очень грациозны. Есть школы этого танца. Хорошее, емкое выражение на языке кечуа "ману-канчу"-нет денег. Хорошо охлаждает попрошаек. незаказанных музыкантов, помогальщиков и прочий люд.
В воскресение в Сукре найти вино или сервезу (пиво) не так просто. Зашел в одну дверь, где на бумажке карандашом коряво написано "Чича", и точно-стол посреди большого двора, на столе стоит большая кастрюля чичи, а народ черепушками заливает эту самую чичу в рот- и жрет ее проклятую. Питейцы уже хороши, некоторые сильно хороши. Я говорю сидельцу: "Дай мне пивка, что ли, мил человек". -Плиз сеньор, но только, в натуре не на вынос, что поделаешь у боливийцев трудности с тарой.
Знакомый музейщик (учился когда то в Киеве) сказал, что не было инкской, доинкской цивилизации на Альтиплано. Не было какой-то субкультуры, а было множество отдельных культур со всеми этническими атрибутами. В России все проще и последовательнее : язычники, крещение, раскол. Все. А здесь католицизм, который перелопатил многие мелкие верования но не искоренил их. Влияние североамериканских религиозных сект протестанского направления адвентисты, баптисты, евангелисты…внесло в этот коктель дополнительную кислинку
Индейцы аймара и кечуа расселены на Альтиплано анклавами. Где, кто? Порой трудно понять, но если присмотреться, то замечаешь разницу в одежде, поведении. И молодые барышни и старушки в Сукре застегивают юбку на булавку спереди, а там, где должен быть зиппер-молния-образуется прореха-что то вроде белой ширинки от нижней юбки. Кому как, но мне не показалось это очень сексуальным элементом одежды. В Кочебамбе, к примеру, на поясе над юбкой должна быть солидная жировая складка-так красивше. Девчонки боливийские коренастые, широколицые, без бюста, без фигуры
3 апреля
Постоянно ловлю себя на мысли о негативном отношении к боливийцам, хотя ребята они вообще то нормальные-гордые только. Кечуа-мужики здесь, в Сукре тоже носят цветастые тючки за плечами, Тючки худые-может просто оборачивают хилую грудь тряпочкой. На завтрак у них мешочек коки, а кое у кого продвинутого-и баночка кокаина. Очень удобно и нехлопотно. Которые только жуют коку-ходят, а которые уже кокаин-сидят или лежат.
Налоговики в Боливии совсем особачились. Чтобы обозначить расходы, боливийцы даже в кафе берут счет-фактуру за выпитую чашку чая.
По слухам завтра забастовка водителей автобусов, обещанная еще в Кочабамбе. Бьются за "болотную копейку"-кто читал роман сов. класика и буревестника М. Горького.
4 апреля (началось)
Да, началось "осенне наступление профсоюзов" - в Ю. А. сейчас осень. Локальными и городскими автобусами перекрыты все. Все! перекрестки славного города Сукре, а на выездах стоят "междугородники". Движение парализовано. Что в Перу, что в Боливии железнодорожный транспорт находится в зачаточном состоянии и поэтому автобусные профсоюзы великая сила. Думай президент Моралес как тебе и рыбку сьесть и сесть на одно место. Трудная задача. Даже важные чиновники вынуждены ездить... на мотоциклах, со всеми своими портфелями и надутыми рожами. Забастовка-отдушина для мотоциклистов и возможность хорошо заработать.
5 апреля
Уф! Забастовка оказалась предупредительной. Дороги разблокировали, но общественный транспорт до Потоси не ходит. Добираюсь на перекладных.
Потоси славный город, пролетарский. Основное его достояние – это огромная гора, реющая над городом и давшая. еще в позапрошлом веке городу статус богатейшего города мира. Вот уже двести лет из этой горушки выколупывают серебро, а оно все никак не кончается. Хоть в новые времена спрос на серебро и упал, но гору до сих пор разрабатывают активно. Очень интересен район, и особенно одна из его улиц на окраине города Потоси, за которым собственно и начинается рудник. Здесь в продаже все, что может быть полезно боливийскому шахтеру в его нелегком труде по извлечению драгметаллов: Обжорные ряды с наваристым супчиком из потрохов, голов и челюстей КРС, всевозможное шахтерское снаряжение и инструмент (в основном заступы и лопаты), большие чаны с кокой, питьевой спирт в различной таре (от чикиты до гранде). динамитные шашки с запалами, аммонал-вообщем, что душа желает, то и получай. Динамит продают всем желающим и в любом количестве. Оптом дешевле будет.
6 апреля
Сегодня лезу в шахту, в компании четырех молодых немцев. Обрядили в робу, сапоги, дали каски с фонарями, посадили на таратайку с оторванной дверкой и повезли... Гору за два столетия успели хорошо покопать. Много заброшенных штолен, но много и действующих, у которых копошиться народ, таскают вагонетки с породой в отвал, вытирают пот с разгоряченных лиц и. т. д. Боливийцы народ низкорослый, штольня невысокая, приходится идти в полуприсядке, кое-где на карачках... Но даже в этой позе несколько раз хорошо приложился головой. Чудесное изобретение шахтерская каска не позволила получить нормальное сотрясение мозга. Шахтеры работают бригадами или артелями (2-5, 6 человек). Рвут серебренную жилу динамитом, породу вывозят на вагонетках двойной или тройной тягой. К концу смены артель несет килограмм 10-15 руды с содержанием серебра до 60 %. Можно посчитать. Кто помнт школьный учебник, где изображен бедный боливийский шахтер, который в позе "улитки" долбит кайлом шахту. Картинка совершенно правдивая и в наш индустриальный век. Основные орудия шахтера динамит, зубило и какая то боливийская мать. Пыльно, душно, узко. Ползком добрались до дядюшки Джо в боковом штреке.
Анкл Джо (не путать с кетчупом анкл Бенц)- шахтерский бог, который оберегает, защищает и дает богатую серебрянную жилу. Слеплен он из глины, в два человеческих роста, с большим ртом и метровым пенисом в рабочем положении. Боливийцы перд сменой "кормят" его кокой, окропляют спиртом, суют в рот зажженную сигарету. Благо в шахте нет метана.
7 апреля
Прощай славный город Потоси и вольнолюбивые потосийские шахтеры, прощай гостиничный бокс два на три метра, торговцы кокой, спиртом и динамитом. Всем привет, еду в Уюни. Поехал двенадцатичасовым. С утра хотел посмотреть потосийский монетный двор, но, не судьба-не было англоговорящего гида, а без гида, миль пардон-не можно. Поболтался, еще раз полюбовался нависшей над городом серебрянной горушкой, прямо на улице съел тарелку боливийской похлебки, и с богом в Uyuni.
Дорога красивая, автобус старый. Когда в третий раз спустило колесо и кончились "запаски"- (шопер-исп.) объявил большой привала. Дорога пустынная, машин немного, но к вечеру общими усилиями и с божьей помощью, добрались до Уюни. Уюни-пограничный городок на краю соляного озера Салар де Уюни и прочей экзотики южной Боливии. Чем-то напоминает китайский горд Гаэрму на границе с Тибетом. Небольшие дома, длинные улицы, очень много пыли и общее состояние переменчивости, временности и бренности всего настоящего.
У "уюнинцев" два бизнеса- добыча соли в озере Салар де Уюнни, а еще "продажа" того же озера туристам. Контор, которые этим занимаются-множество, Предоставляемые услуги, примерно одинаковы у всех. : туры от одного до десяти дней, с посещением экзотических и очень экзотических мест, но цены "при хороших отелях" на 20-30 % выше, чем при захудалых, боксообразных.
В центре города, около "иглесиа" стоит ослица с двумя осликами. Тут же и мужик с маленькими бутылочками. У осликов морды завязаны-молоко добыть не могут, а мужик знай себе сцеживает и продает жителям. Говорят помогает. От чего правда не знаю. Завтра в четырехдневную поездку на джипе за озеро Солар де Уюни.
с дыркой посередине…
Аж сам
не веришь факту:
Из всей бузы и вара
встает
растенье-кактус
трубой от самовара
(В. В. Маяковский)
8 апреля
В десять подъехал транспорт, а из него выглянуло два знакомых лица-итальянцы с которыми вместе летали над пустыней Наска в Перу. Вот так встреча. Опять едем в одном аппарате. Неисповедимы пути господни. В " ландкрузере" шесть пассажиров. Кроме нас с итальянцами двое немцев Феликс и Клара и молодая шотланка Фелиция с фенечками и вся запирсингованная: уши, нос, язык... дальше не знаю. Когда я сказал, что имею знакомых в Лондоне, она неопределенно хмыкнула, изобразила на лице пренебрежение и выдала, что мол все англичане "крейзи". Ладно, вот и познакомились. За рулем разговорчивый индеец по имени Лукас. Он так и представился-папа Лукас, а я его называю Лукас-Карнах-старший. Может ему это и приятно. Еще с нами едет бабушка-повариха-она же прислуга за все. На крыше газовая горелка, солидный запас топлива и продуктов. Вперед.
Заехали на паровозное кладбище. Техника, вернее, то, что от нее осталось, позапрошлого века –идеальное место для съемок фильмов в жанре "фэнтази" и "вестерн", потом деревня Колчани, дальше озеро.
Озеро то оно озеро, но соляное, и кое-где по нему можно ходить пешком, и даже ездить на автомобиле. Неописуемо красиво. Ярко-синее небо, белая соляная пустыня, горы на горизонте. И вся эта оказия освещена тропическим разрывающим солнцем. Кое где рассол поднимается и тогда под ногами чавкает, а иногда и глубже- "по колено"... Посреди озера стоит дом. Дом не дом а гостиница из соли (из соляных блоков, как из кирпичей). На стенке в холле висит русская футболка из Челябинска и Екатеринбурга с именами Я тоже расписался за свой город, да не обидятся на меня за это хозяева футболки. Папа Лукас-Карнах старший объявил, что обедать будем на о. Пескадо (рыба-исп.), а что подходяще. По мере приближения, остров все больше напоминает рыбину:пол-рыбы вдоль хребта-остров, а пол рыбы его отражение в рассоле. Обед? да, но не это главное на Пескадо. Остров, как и все в округе продукт вулканической деятельности. Засохшая лава, на которой очень хорошо и мощно растут кактусы. Вообще в Ю. А кактусов навалом везде, но здесь, прошу пардону, что то невероятное. Кактусов не много, а очень много и ростом они до 8-10 метров. Этакие болванчики растут. Сталактитовый шива-лингам в окрестностях кашмирского Сринагара в Гималаях- пшик по сравнению с фалосами, растущими на о. Пескадо. Вообщем раздолье для индуистов, шиваистов и прочих близких религиозных сект и конфесий. Надо бы пригласить по обмену, а?
С верхней точки острова. великолепная панорама озера Солар, и редкие машины: то ли едут, то ли плывут.
Ночевали на берегу еще в одном соляном "отеле". Две комнаты, Одна для спанья, другая для всего остального. Под потолком чучела фламинго, на столе их же яйца, крупные-обещали яичницу на завтрак.
Руководствуясь инструкциями Виктора Осипова по прошлогодней поездке в Непал, купил в Уюни две бутылки спирта, он дешев во всей Боливии, и вечером решил потешить колег по путешествию. Вспомнил дедушку Менделеева с его периодической таблицей и убедил публику, что главное в процессе приготовления бодрящего напитка соблюсти пропорцию 40 на 60, а не наоборот. Народу понравилось, кричали-"еще". Потом немцы достали вино, и все сели играть в карты. Названия игры я не знаю, в смысл вник не очень, но втянулся и не проигрывал, потом дизель-генератор выключили, свет погас и осталось одно- смотреть на звездное небо, Круз дель сур (исп.)- Южный крест и Ыджит ош (коми.) -Большую медведицу, которая здесь лежит у самого горизонта, да еще и перевернутая "вверх ногами".
8 апреля
Местность сильно пересеченная. Ландшавты в стиле Сальвадора Дали, одно местечко так и называется –валле де Дали, дымящиеся вулканы, озера с пасущимися фламинго, гейзеры, вулканические "бомбы" вдоль дороги и прочая экзотика этих мест. Но сколь дорожке не виться к вечеру все же подъехали к месту ночевке и штаб-квартире ландшавтного заповедника. Лагуна Колорадо, переводится, как Красное озеро. Именно красное, а не красноватое и не розовое, а стабильно красно-кирпичное по цвету. И здесь хорошо поработала таблица Менделеева, в воде много арсениума, от того и планктон красный а как хотелось испить водички из чудесного озера, но кем после этого станешь предположить трудно. Явно не козленочком. Дальний берег совсем белый-по словам Карнаха там залежи бора. И конечно фламинго. От того то они такие розовые, что пьют водичку и кушают из этого озера. Лет двадцать назад, в продаже имелся заменитель алкоголя (до "трои" тогда еще не додумались) с красивым названием "розовая вода", и что характерно нос и прилегающие части лица после употребления этой воды внутрь, на самом деле розовели и постепенно доходили до цвета розового фламинго-мистика какая то. Высота на озере приличная, потому и холодно. Спать надо в неотапливаемых бараках. В первый раз распустил спальный мешок- тем и выжил.
Вечером стандарт :разбавленный спирт, рейнское красное и игра в не до конца понятую карточную игру, "не под интерес".
9 апреля
Подняли затемно и не жрамши повезли смотреть гейзеры. Почему в темноте ? Не знаю. Может быть тут замешана какая нибудь "военная тайна". Светишь фонариком в воронку -булькает, потом пыхтит, потом опять булькает-интересно.
Боливанцы не особо знают, где в автомобиле находится "печка", а некоторые может знают, но молчат. Так и едем, согреваясь продукцией собственной жизнедеятельности, ждем восхода солнца. Часа через два крайняя точка нашего маршрута Лагуна Верде. Красивое озеро –по форме совершенный круг, обрамленный горами. Вода здесь, голубая, и даже зелено-голубая, под каким углом смотреть. А рядом лагуна Бланко, правильно-Белое озеро. Отсюда уже рукой подать до чилийского города Сан. Педро и страшной пустыни Атакама. Между прочим самое безводное место на земле, вроде как. Тепло попрощались с немцами, которые двинули в сторону Чили. Мы же развернулись в Уюни. По дороге искупались, точне приняли ванну " агуас кальендес" в бассейне у самой дороги. Кто хочет, тот и залазит, и сидит или плавает пока не надоест. Воздух –градусов 5-6, а водичка примерно 40-50 кайф. Проехали пять-шесть небольших селений. Кругом горы, а среди гор бродят альпаки с ламами и жуют травку. Очень красиво. По приезде в Уюни распрощались с народом. Итальянец посоветовал мне тщательнее учить английский а себе русский, на следующий год планирует в более экзотическую страну- Россию, Фелиция поехала в Бразилию, а мне пора к староверам.
10 - 11 апреля
В Потоси еду с оказией. Знакомый шофер Мигуэль будет забирать американцев и любезно согласился подвезти меня. Выехали затемно, звездное небо, собачий холод и любознательный Мигуэль. Едем, беседуем за жизнь. Через пару часов восход. Зрелище увлекательнейшее, горы ежеминутно меняют цвет. В Потоси тепло попрощались с Мигуэлем плюс двадцать боливанов. Часа в три был в Сукре, купил билет на вечерний рейс до Санта-Круза-еду к староверам. На автобусном терминале порядка десяти компаний продают билеты, причем много барыг, которые эти билеты втюхивают населению, не забывая про свои комиссионные. Спросил у информатора цену билета до Санта Круза . Назвали явно завышенную. Автобус слегка попахивает навозом и кокой. Санта-Круз сельхозрайон Боливии и население в основном крестьянствующее. Где-то часов в пять все десять автобусов разных компаний начинают единовременно отправляться, и кружить по окрестностям, забивая трюмы синьорами "пасахетос".
Когда все места в автобусе заполнились, начали садить в проход. Здоровая и жирная аймара плюхнулась на свой мешок прямо у меня под ногами. Говорю бабушка, продвинься сантиметров на двадцать вперед, ногу вытянуть не могу. Бабушка ноль эмоций. Как села, так и села, даже сказала мне что-то неприличное, вообщем послала. Ладно думаю, хорошо, и при тряске на ухабах начинаю тихонько бабушку ногой пододвигать вместе с ее тюком, по сантиметру отвоевывя жизненное пространство С Альтиплано Н-4000 спускаемся вниз и вниз до нуля. Посреди ночи у автобуса…. отлетел кардан. Хорошо, что на равнине и посреди деревни. Водилы поехали за запчастями, пассажиры в люльки и спать. В Санта Круз приехали утром, а там дождь-сыро и тепло.
12 апреля (день космонавтики)
Красивый, большой и богатый город Санта-Круз. Совершенно не похож на другие боливийские города. Народ здесь живет более зажиточный, чувствуется близость Бразилии. Опять же земля, на которой собирают где два а где и три урожая в год.
В центре города у иглесиа (церковь) Ла Мерседес отыскал салон оптики с аналогичным названием. Хозяйку звать Жужа и живет в Санта-Крузе уже лет двадцать. История попадания в Боливию банальна и мало чем отличается от других историй. Учеба в Москве или Ленинграда, замужество, переезд, развод, связи с Россией ослабли. Там никто не ждет, жилья нет, а главное, что к этому времени народ уже "объелся лотосом тропиков" и никак не хочет менять свою жизнь... Кто-то преуспевает, кто -то нет. И лень и... так хорошо.
Жужа очень энергична и гостеприимна, в ее салоне всегда найдется чашечка кофе и поболтать. Она знакома почти со всеми староверами в Санта-Крузе, занимается общественной работой и очень мила. Взял координаты Мартьяна Ануфриева и колонии Табороче. Между смуглых боливанцев степенно идет красивая пара. Он в зеленой косоворотке, подпоясаный шнурком, с бородой и в бейсболке с надписью "ALASKA", она в красивом белом сарафане до пят и платочке. Разговорились. Евгений Басаргин и его жена Ирина. Живет в департаменте Бени в Иксиямосе. Это около тысячи километров от Санта-Круза, у черта на куличках в джунглях. Пригласил в гости, Я сказал, что приеду.
Вечером сижу за столиком на улице, ужинаю. Мальчонка лет трех, ростом чуть ниже метра решил подзаработать. Трет стоящую у обочины "Хонду" тряпочкой, оттирает и без того блестящий мотоцикл, потом забывает, что нужно делать и этой же тряпочкой вытирает лицо. Ждет хозяина, чтоб получить за работу, но тот так и не появился.
13 апреля
Еду в Табороче. Сначала на автобусе в райцентр Монтеро, где вдруг замечаю, что заканчиваются боливийские деньги. А менять нужно в банке, а банк где-то, кое где-надо ехать на такси-мотоцикле. Техника вроде нашей "макаки", но шустрая. Пока доехали до места, сомбреро, которое пока что лучшее во всей ЮА., два раза сдувало встречным потоком и приходилось возвращатся.
До поворота на Табороче добрался к вечеру. Асфальт закончился, дальше пыльная дорога, а тут грузовичок с открытым кузовом, вроде нашего "козлика". Среди толпы боливийцев нашлось местечко и для меня и для рюкзака. Километра через три ребята доехали до своего поворота, а до Мартьяна, по их словам осталось еще километра 2-3. Пошел пешком. После езды цвет лица и остальной одежды поменялся на серый. Пыль на дороге очень мелкая, а в отсутствии ветерка практически не оседает. Навстречу прут грузовики с фижоном (фасоль) и маисом, в попутном же направлении ни фига. Интересные они ребята-боливаны. Шел часа два, умаялся, нет колонии, а тут еще солнце зашло и появились комарики. Отмахал километров десять, пока справа не появились огоньки. Водитель встречного грузовика махнул рукой -Мартьян там. Через пол-часа я был в Табороче. Народ весь в поле. Сын Мартьяна, Степан руководит перегрузкой кукурузы в поле, дочь Мармия отпускает зерно со склада. Тятенька уехали в Санта-Круз, будут завтра сказала она без улыбки. Встреча была более, чем сдержанной. Потом меня покормили и уложили спать в гостинной большого дома Мартьяна. А лягушки здесь ползают по стенам-сам видел в санузле. Мармия сказала, чтоб не пугался, если она вдруг ненароком на тебя прыгнет.
14 апреля
С утра пошел по деревне толковать с местными. Статные мужики с бородами, обязательно подпоясанные веревочкой, красивые женщины в сарафанах, с приятными русскими лицами. А какой чудесный говор, мягкий, певучий,
История колонистов Табороче похожа на множество других староверческих историй Начну с того что старообрядцев на Руси преследовали последние триста лет, начиная с раскола церкви, протопопа Аввакума и патриарха Никона. Были такие исторические персонажи. Борцы за идею, самосжигались в скитах за старую православную веру, убегали от "проклятых никониан" и преследований на Печору, в Сибирь, на Дальний восток. Жили обособленно, вдалеке от мирской суеты, крестьянствовали, выращивали хлеб-тем и жили. Вихрь революции и гражданской войны заставил староверов бежать дальше-в Манжурию, в Харбин, а победа Советского Союза над Японией во второй мировой войне, очередной раз сорвала с обжитых мест. Когда Советские войска вошли в Китай, американцы задали правительству Сталина конкретный вопрос:А что делают в Манжурии 70 тысяч русских? Из Москвы ответили, что таких, мол, не знаем. Американцы через красный крест предложили староверам переселение в Бразилию, обещали землю. Альтернатива эмиграции была-лагерь на родине в России. Основная масса двинула в Бразилию, Некоторые старообрядцы остались и сгинули в сталинских лагерях.
После обеда приехал Мартьян с женой, показал мне хозяйство. Мартьян крупный аграрий. Имеет 2500 гектар своей земли да еще примерно столько же арендует. Сеет сою, фижон (бобы), маис. Два-три урожая в год. Кроме того у Мартьяна пятнадцать прудов с карпом и рыбой Теке-родственницей пираньи, но без зубов. Целый день мы с ним у ловили на удочку. Один заброс-одна рыбка. В плане еще сто прудов, а что спрос на рыбу есть, Зацикливаться на одном направлении Мартьян не хочет. Мало ли что, а вдруг неурожай или цены на зерно упадут. Вот так. На старость Мартьян купил 100 гектар земли под посадку леса. Сейчас посадим, а через 20 лет, под пенсию будет деловой лес...
Сын Степа заправляет всем хозяйством в отсутствии Мартьяна. Он еще не женат. И то, у староверов найти себе половину целая проблема. За женами ездят в Бразилию, Америку. Предложил Степе приехать к нам в Усть-Цильму, найти жену среди староверок. Степа сказал, что работы много, то сеять, то убирать, но потом подумал и сказал "подумаю". Едим за одним столом. Обязательная молитва. Блюда перед пасхой постные-рис с фасолью. Мне же как гостю, сверху поджаривают яичницу. Пить дают из пластикового стакана.
Молодые мужики по воскресениям играют в футбол, а к большим праздникам гонят брагу, ну бывает и отрываются. Разговорились. Вот мы русские, даже и посол российский к нам приезжал, а чтой-же паспортов российских нам не дают. По боливанскому паспорту далеко не уедешь. Да, говорю, непорядок.
15 апреля
Весь день льет дождь, настроение соотвтствующеее. Народ занят приготовлением к пасхе, моют чистят и стирают. Решил, что мне пора. Тепло попрощался с земляками.
Мартьян подарил мне сомбреро с эмблемой Agro Cachete-название мартьяновского хозяйства. Я же обещал ему прислать фильм "Белое солнце пустыни". На том и расстались. Степа подкинул меня до поворота, там сразу же пересел на попутку и уже вечером был в Санта-Крузе.
16 апреля (пасха у католиков), а у нас вербное воскресение - 17 апреля
В Санта-Крузе за неимением православной церкви Жужа отвезла меня в ортодоксальную православную церковь. Батюшка родом из Египта, он один всю службу и проводит. Когда устает, на кафедру выходят прихожане и читают кое- что из Евангелие. А, вообще, народ сидит на скамейках, как в католическом храме и встает только по приглашению пастыря.
Пора ехать к Басаргину в Иксиямос. Посмотрел по карте наметил маршрут и вперед, В Тринидат-главный город департамента Бени приехали ранним утром. Был вариант ждать автобуса который отправлялся дальше часов в десять. Что й, думаю, сидеть без дела. Определил направление, мешок за плечи и пошел через весь городок в сторону переправы через Рио Маморе, потом долго ехал на пароме, Дальше меня подобрал грузовик набитый разными коробками и народом. Если учесть, что дорога по джунглям плоховатая, доски кузова деревянные, а ехать водила куда-то спешил, процедура оказалась болезненна для некоторых мягких тканей. В Сан Игнасио расплатился с шопером, часа через два поймал попутный джип с " новыми аймара". За рулем молодой индеец Сергио. О! я тоже. Будем знакомы. Рядом с Сергио -Элизабет с золотыми кольцами на всех "!распальцованных" пальцах. Сзади их родственницы в национальных юбках и я. Пока ехали до Сан Борьи, Элизабет пыталась учить меня аймарскому языку. Основная особенность, что "рю" надо произносить, как "жрю", а город Руринабаки, куда я собственно и направляюсь, звучит как "Жужринабаки". От Сан Борьи ехал на мотоцикле и на тракторе, но к ночи добрался только до городка Уюкумо. В Боливиии в городах принято есть и готовить прямо на улице в людных, торговых местах. Сел поужинать, еще надеялся уехать в Рури, рядышком подсел небольшой пьяненький мужичок-индец, достал фунфырь спирта, попросил у "мамы" стакан "чичи" отпил половину, разбавил остатки из фунфыря, хряпнул и попросил второй стакан с напитком, опять разбавил, хряпнул. Потом начал со всеми знакомиться за руку, потом говорить, что он шахтер, орать, плакать, потом сыграл под лавку-вообщем классика. Ошибка боливийцев в том, что они не учат в школе Химию, не ведают заповедей дедушки Менделеева и разбавляют спирт как "бог положит на душу"-на глазок-Вот и проблемы. "Ходячего" транспорта до Рури не предвиделось, пришлось заночевать в местном гадюшнике. А что? На "белые простыни" постелил спальник и... очень даже хорошо и комфортно.
18 апреля
До Руринабаки ехал в зерновозе, который здесь называется-"камеон" В огромном, высоком кузове, где кроме меня и пустых мешков из под зерна еще человек двадцать народа, а так же :велосипеды, мешки с капустой, ружья, корзины с зеленью и младенцами. коза.... Характерная деталь-в корыте кузова ветер, даже на большой скорости, "не дует" а солнце печет прямо в темечко. Самые "козырные" места на крыше кабины, но велик риск на кочке улететь за борт.
Руринабаки стоит на реке Бени, переплыв которую можно попасть в другой город Сан Буэно, а уже оттуда ехать в Иксиамос. Я же говорю к черту на кулички. Проехать через Бени можно на длинной плоскодонке за 1 боливан.
Дело к вечеру, пассажирского народу до Иксиамоса немного-человек пять. Автобусники релаксируют и похоже сегодня ехать не собираются. Помня небиблейский завет: "а не суитись", сел в тенечке, надвинул на глаза сомбреро, на тот момент все еще лучшее в ЮА, пью потихоньку "чичу". Рынок, как и стакан не терпит пустоты. Обозначился мужичок на раздолбанной полуторке, загрузил нас, неудовлетворенных автобусным сервисом пассажиров в кузов и айда в ночь, в Иксиамос. Грузовик оказался практически без рессор, дорога совершенно грунтовая, а встречный ветер довольно свеж, но созерцание звездного тропического неба затмило все неудобства. В Иксиамос приехали под утро.
19-20 апреля
А, Басаргин вернулся из Санта-Круза только к вечеру Его большой дом на окраине Иксиамоса я нашел сразу. У Евгения была мысль собрать в одном месте всех своих детей, которых у него двенадцать. Его история типична для староверов. Родился Евгений в Китае, куда после революции бежали его родители из Владивостока, потом Бразилия, Аляска.
На Аляске ловили палтус, жили, не бедствовали, но захотелось на склоне лет быть ближе к земле, крестьянствовать, как все его предки крестьянствовали независимо от места, куда забрасывала их судьба. Старшие сыновья приехали, посмотрели и, вернулись на Аляску-рыбачить. С Евгением и Ириной в просторном доме живут трое младших сыновей, и восемнадцатилетняя дочь.
Евгений человек степенный. Одна большая комната в его доме отведена под часовню. Староверческие книги, образа. алтари. Он, как и все староверы держит пост, но по случаю приезда дорогого гостя Ирина вытащила из-под пола жбанчик браги. Напиток удивительно вкусный и хмельной. Разговаривали до ночи... На прощание Евгений сунул л мне в рюкзак банку соленых огурцов и две банки консервов из лосося-гостинец с Аляски.
Вообще в Иксиамосе живут не только староверы, но и другие русские:хлысты, субботники, пятидесятники из России, Америки, Франции... Одна мадам из западной Украины Русские разительно отличаются от боливийцев. И статные и красивые и работать умеют и любят это занятие. По мнению же Басаргина, боливийский народ вороват, ленив и распущен. Такие характеристики я уже где-то слышал. Про кого не скажу.
21 апреля
Попутку обратно в Рури караулю с утра. За двое суток в Иксиамосе, появилось много знакомых, раскланиваюсь и здороваюсь с местными жителями, с некоторыми, даже, опрокинул по стаканчику "чичи". В Руринабаки попал только к вечеру, заночевал в пансионате-гадюшнике.
22 апреля
Ура!. Есть прямой авторбус до Ла-Паса. Идет чуть меньше суток-вот удача. С нами едет веселая компания-молодые, отвязанные аргентинцы с марихуанами, косичкамии и гитарой. Ночью пели по очереди : аргентинцы что-то романтическое, боливийцы – матерные частушки. Здорово. Ночью же проезжали по так называемой "дороге смерти" через Сорату в Ла Паз. Дело в том. что слишком резкие перепады по высоте постоянно провоцироуют туман, который вкупе с отвратительной селе-оползневой дорогой преввращает этот участок дороги действительно в опасный для жизни. Из наблюдения. Когда водитель встречного транспорта видит автобус, то прижимается не вправо к скале, а влево к пропасти!!, хотя движение вполне правостороннее. Тим-молодой рыжий ирландец
на остановке купил на два соля бананов. Получился целый мешок, ели всем автобусом.
22 апреля
В Ла –Паз прибыли ранним утром куда то в верхнюю часть "кастрюли". Места незнакомые. к тому же очень холодно и тяжелое желание попасть в санузел. Как на зло в обозримом пространстве некуда "кинуть кости". Или отеля нет, или цены ой-ей. Постучался в одну дверь. Индифирентно-заспанный портье долго записывал мои данные, потом показал номер на четвертом этаже. Я решил, что дороговато и говорю :мил человек, и воды горячей, вроде как нет, и вообще скинь цену-то. Не изменяя заспанного выражения лица шеф дал указание двум девчонкам-горничным тащить мой рюкзак вниз, Потом открыл дверь и недвусмысленно пожелал убираться мне на все четыре стороны. Вот и поговорили, видать не судьба. Приемлемую ночевку нашел часа через полтора, в "пролетарском районе".
Между прочим сегодня канун пасхи и в Российском посольстве прием для всех русских. Пропустить такое мероприятие, и непообщаться с земляками не мог и в 16, в числе первых гостей был в посольстве, и со своими огурчиками. Аудитория сугубо женская (смотри :пути попадания в Боливию). Из мужиков–посол России в Боливии Владимир Куликов, я и еще один ручной боливиец-чей-то муж. На большом мониторе транслируют праздник из собора Христа Спасителя в Москве, по времени там сейчас 12 ночи. Между прочим в Боливии нет ни одного храма русской православной церкви, но на территории посольства стараниями посла и первой леди строят часовню-уже и маковка готова. Потом посол сказал речь, первая леди, она же зав. орг. массово, культурным сектором просветила насчет истории христьянства и пасхи, потом народ разговелся и немного выпили винца. Я рассказал о себе, посол ушел отдыхать, и тут я вспомнил, что главное-поговорить с послом "про жизь" не успел. С помощью первой леди добился все ж аудиенции. Владимир Леонидович
рассказал мне очень много о возможности вложения капитала в боливийскую экономику, К слову сказать Боливия- богатейшая страна на американском континенте, и русских, в отличии от американцев здесь помнят и уважают еще по Советскому Союзу за дружбу "бескорыстную помошь", а когда, де это было ?
Продолжения банкета не последовало, праздник кончился-пошел отсыпаться, завтра с утра в Лиму.
23 апреля
Раннее утро 24 апреля, воскресение, Ла-Паз
Только что взошло солнце, свежо и вольно. Ах !Какое прекрасное утро. Из подворотен и подьездов появляются полуживые алкаши и их подруги в разных состояниях, с фунфырями спирта, с помятыми рожами, в истоптаной одеже. Некоторые падают. Проститутки возвращаются домой со второй смены-слышен гудок заводской. Мне же пора в Перу. Километров за сорок до Копакобаны у автобуса "выстрелило" заднее внутренннее колесо. Водилы вышли, поцикали, попинал скаты, полили водички на дымящиеся ошметки покрышки, еще раз поцикали и…поехали дальше. Есть такое емкое выражение "пердящим паром"-вот так и поехали. В Копакобане праздник и базарный день. Еще раз помочил ноги в Титикаке, купил две боливийские шляпы, по конструкции точь в точь наши "банные"- себе и Савину. На границе знакомые ребята, карты, првет, привет, Как оно? Нормально. Ну привет, пока.
Пока добрался до Пуно оставил в микроавтобусе сомбреро, на тот момент лучшее сомбреро во всей ЮА-жалко. От Пуно до Арекуипы ехал на попутном грузовике без денег Шопер-индеец аймара за всю дорогу не проронил ни слова, только улыбался, я же пытался что то лепетать, потом затих и стал улыбаться тоже. Так и доехали до Арекуипы в двенадцать ночи, почти до самого терминала. Через пару часов автобус на Лиму. Задержался я в Боливии. Времени осталось маловато, а впереди еще Амазония и Эквадор. Вперед.
24 апреля 2006 года
Из Лимы есть автобус до самой Пукальпы. Раньше надо было ехать через Тингри Мария с пересадкой, а тут сел и будьте любезны завтра, даст бог, буду на месте.
Иди своей дорогой и пусть другие говорят что угодно
Данте Аллигери
25 апреля
И, точно, автобус в Пукальпу пришел часа в два. Сразу стало ясно, что попали в бассейн Амазонки. Футболка из влажной превратилась в мокрую, хотя дождь пока не прошел. По нюху вышел к месту швартовки параходов на Икитос. Место оказалось довольно противное. Примерно 300 метров берега из совершеннейшей грязи. Может быть здесь и бывает сухо, но дождь каждый день, так что не бывает. Поверх грязи "культурный" слой бытового мусора, отходов и прочих продуктов жизнедеятельности пукальпян. Над всем прибрежным районом реют птички-черные, втрое больше российской вороны, но с кожаной шеей- местные падальщики. Они не только реют, но и сидят на всех столбах, растопырив крылья, неспеша прогуливаются среди куч мусора, а когда им говоришь "кыш"-даже ухом не ведут, наверное язык не понимают. Поверх же всего этого добра ходит народ народ: сеньоры"пасахетос" (пассажиры), грузчики, барыги, праздно-шатающие. И гам, соответственно, стоит, как на базаре в воскресный день. Пароходы на Икитос обслуживают все среднее и нижнее течение Укояли-очень даже приличный бассейн. Среди всего флота, ошвартованого у берега выделяется параход "Henri", тем, что на его рубке висит большой фанерный щит с гордой надписью "HOY- в 5-30" (ой –сегодня). Это значит, что отходит на Икитос сегодня в полшестого а не (маньяна-завтра). Вообще то пароходами Генри, Генри-2, Санта Инесса, Сан-Мигуэль назвать трудновато. Скорее это плоскодонные баржи-самоходки. Ну на худой конец- паромчики. Нижняя палуба-рыба, бананы, верхняя-всякое негабаритное барахло
и пустые бочки. В твиндеке живут сеньоры "пасахетос". Еще на подходе к судну, меня выловил продавец гамаков и в доходчивой форме объяснил, что гамак мне ну просто необходим, как квартировладельцу матрас. Что и верно. Народ располагается в два ряда в гамаках, которые покупают за 15-25 солей, а бывалые ездоки ездят со своими.
Мейджор выписал билет за 80 солей и спрятал мой рюкзак в каптерку. Мол подальше положешь…Для поездки, кроме гамака, необходимо иметь миску, ложку, кружку, питьевую воду. Сверх програмы я купил большую бутыль джина для дезинфекции и булочек для души. Учитывая, что в рюкзаке две банки лосося от Басаргина, а кормить обещали, думаю, что оголодаю за поездку не сильно.
Ближе к 17 часам народа набилось прилично, покачаться в полную силу не стало возможности, а гамаки все прибывали и сплачивались. Ситуация напоминала ту, когда мы с товарищами ночевали впятером в трехместной палатке на Шайтанке, на Подчеръе- реке, поворачиваясь с боку на бок по команде. Между тем в трюм впихнули груза по объему больше, чем можно по законам физики. Парадокс Ждем-с. Но… Сэр Генри сегодня не отчалил. Видать, затянули с погрузкой, а тут подошло еще несколько судов. Ошвартовались все впритирку, т. к. берега на всех не хватило. А может быть капитан не в духе и решил, что сниматься на ночь плохая примета. Я не знаю. Некоторые пассажиры свернули свои манатки и "отчалили" на берег в теплые квартирки. Бездомный народ не дождавшись ужина отходил ко сну. Кормежка отменилась, так как никуда сегодня не поехали. Все мои пожитки остались в рюкзаке-рюкзак где-то в каптерке, укрываться пришлось штанами, а что нормально. Индейский народ музыкальный и жить без музыки не может и не хочет. Всю ночь в разных концах "нашей баржи" звучит прекрасное и вечное, а я как раз посередине, и слушаю оба магнитофона разом-красота. В гамаке вполне можно спать-лучше на спине.
26 апреля
Спать хорошо, если не обращать внимания на пятисантиметровых тараканов, которые изредка падают на тебя сверху, но потом быстро убегают. Мелкие тараканчики тоже бегут куда-то. Чуткий сон был прервали ударами гонга-кок лупил поварешкой по трубе приглашая сеньоров и сеньорит к завтраку. На завтрак каша, по-моему, соевая и жидкая, но много, еще три булочки в форме пирожков. Откушали и в люльку-ждать обед. С утра на реке, как обычно дождь. Выглянул наружу. Если вчера было четыре судна, то сегодня десять, стоят впритирку, как и народ в параходе, селедочным образом (как в бочке). Теперь ни о каком индивидуальном старте говорить нечего. Если сниматься, то всей флотилией или начиная с краю, а край, увы, не на нашей стороне. Ждем-с. Хорошо еще, что не сняли с довольствия. Обед в 11. Много риса, много вермишели и маленький кусочек мяса. Кто не наелся может добавить утренней каши-бак на столе. А пароходик все грузят и грузят, в том числе и пассажирами. Висят уже во всех проходах, вплотную к кухне и к туалетам. Вроде комплект, пора ехать, ан нет. Скоро сутки томления. Цыганский табор по сравнению с "нашим" параходом-жалкая иммитация табора, да и "Мейфлаурес" с первыми американскими колонистами, уверен, был более комфортен. Музыки прибавилось. Работают три независимых музыкальных центра, какая то сволочь укусила в ляжку-ляжка опухла, а народ все паркуется. Наконец дали сирену. и пугали ей Пукальпу целый час, собирая загулявших пассажиров и остатки груза-мол вот, вот отходим. При всем торговая жизнь не умерла вместе с сиреной. До последней минуты происходило бойкое предложение всевозможной еды, напитков, галантереи, гамаков и прочих полезных в плавании вещей.
В 17-15 отчалили, с богом. Укояли река широкая-метров 800, берега заросли тропическими деревьями, как и положено, закат потрясающе кровавый. На параходе есть другой "гринго"-молодой француз Бенджамин, который совсем не волокет в английском, но с местными общается. Ехать до Икитоса три ночи и два дня. Где то часов в 7 музыка утихла-может батарейки сели, но при этом синхронно включились два ребенка и собака. Гуси на палубе не гоготоали. Почему? Не знаю. Вечернюю кормежку не выдали, но в два часа ночи началась продажа билетов... Чиф, кэптан и матрос ходили по гамакам и нахально требовали денег за билеты. На меня махнули рукой, так как билет я приобрел заранее. От ночной прохлады закрываюсь штанами, но коротковаты штаны. На всего меня не хватает.
27 апреля, четверг
Сегодня завтрак выдавали уже по билетам:суешь в окошечко билет, а тебе пайка-каша и три булочки под пирожок. Ближе к 8 народ зашебуршился. "Пуэрто Контамамо". В салоне сразу посветлело-человек сорок вышли.
Из маленьких деревушек народ и груз доставляют на моторке, не останавливая
Судно. Река здесь, как Печора в среднем течении, но ни одного обстановочного атрибута (буйки, бакены, вешки, створы) я не видел. Интересно, как идут ночью? Река Укояли извилистая. Хотя с другой стороны посмотреть:суденышко плоскодонное, с небольшой осадкой и мощным двигателем. Сядет на мель-газанет хорошенько, глядишь-уже и слез. А разные лоции, эхолоты, радары и приборы ночного видения –это экзотика для амазонских судоводителей.
У местного народа яркая индейская внешность, а у женщин, даже молодых, напрочь отсутствует талия... Народу утром вышло много, но опять не продохнуть. Сегодня не было дождя-солнце печет. На деревенских остановках что только не продают: жареная рыба и разные индейские деликатесы, кокосы с молоком-3 рубля штука. Ананасы и бананы я уже и за фрукты не считаю, мандарины тоже, от апельсинов только сок, иногда кусочек папайи. Жалко нет здесь моих девушек.
Лежу в гамаке напротив окна. Виден кусочек реки, джунгли, небо. На два качка гамака картинка в окне меняется, но не сильно. Сегодня третий раз стучали по трубе-приглашают к ужину. С лодок перегружают рыбу. Огромные туши килограмм по 15-аж слюни потекли. Почему то вспомнил фотографии Валеры Руденко под Астраханью, с большой рыбиной. Странно, двое суток на параходе, а все трезвые и пассажиры и команда, а у меня в мешочке пропадает пузырек Джина, купленный специально для борьбы с желтой лихорадкой... и никакой тебе профилактики.
28 апреля, пятница
Ну и замерз я сегодня ночью. Была мысль одеть спасательный жилет, который висит на стенке, но вовремя остановился. Мало ли что, паника случиться... тонем! Спасался штанами, свернувшись, сколько мог в клубок, а штаны положив сверху. А в рюкзаке столько полезных вещей. Эх!
Пришел к выводу, что более всего ласкают слух не шелест листвы, не пение птиц и даже не музыка композитора Хондемита, а поварешкой по трубе. Бах, бах, бах. Подьем, выходи за кашей с мисками. Прав был дедушка Павлов со своими собачками. Ночью завалили весь полубак бананами и погрузили свиней. И вот, вся эта "новая" свинская банда в борьбе за жизненное пространство начала теснить нашу "старую" свинскую банду. Визг и вопли как в святой инквизиции. Имеем на борту двух петухов, курочек. Петухи-петушаться, курочки даже не крякают, до того испугались, что это серьезным образом может повлиять на яйценосность.
Забрал рюкзак, побрился, помылся,
Сэр Генри вплолне можно называть бездонной посудиной. В каждой деревушке огромные ящики со льдом меняют на стол же огромные ящики с замороженной рыбой, и столько же бананов. Запах стоит ах… бананово-рыбный. Так по мелочам в одной деревне хотели закинуть тушу черного амазонского аллигатора но капитан наложил табу на погрузку-воняет-де сильно, не кинули. Солнце наяривает, сразу понятно, что движимся на север, в сторону экватора.
В деревне с горым названием "Британия" пожилая сеньора сидит на мелководье около своей долбленой лодки на карачках по пояс в воде и подобно господину Кио вытаскивает из воды обеими невооруженными руками с интервалом 10-15 секунд маленьких рыбешок, и кидает в лодку. Наловила таким образом уже прилично. Как правило, когда наша посудина причаливает к очередной деревушке встречать ее выходят все, деже немощные старики. Кто грузит рыбу, кто смотрит на этот процесс, а кто просто за компанию.
День закончился пьянкой. Да, да, причем инциированой мной. В целях профилактики, вытащил все же залежавшуюся бутыль джина, дал на пробу соседу. Он отпил глоток, но крышечку не завернул. Пришлось продолжить. С соседних гамаков народ подтянулся. Сначала пили в очередь по глотку, потом решили катать кубик. 1-пьешь ты, 2-указываешь кто пьет, 3- (дереча)сосед слева, 4- (искьерда) сосед справа. -Очень весело. Потом, на стоянке мужики притащили три литра местного самогона, поймали сильно сопротивлявшегося француза и тоже напоили.
Опять отказала камера... Амазонка хорошая река-широкая и течение помощнее, чем в Укояли. Ночью проскочили слияние Укояли и Мараньона и то ладно.
29 апреля
Ну вот и Икитос. Чувствается амазонский "дух" жарко и влажно.
Отремонтировал камеру. Мужик говорит, что отказ от влажности. Странно никогда такого не было. Встретил своих собутыльников по "Генри", мол пошли опять водку жрать, нет, говорю, завязал, у меня дела.
В Икитосе, даже теоретически, невозможно попасть под машину, их тут практически почти нет, еденицы, икитосийцы предпочитают мототранспорт. Вот тут они могут достать, даже и на тротуаре-успевай уворачиваться. На перекрестках в три, четыре ряда на красный сигнал светофора жужжат, газуют, как в фильме Хичкока "про стрекоз".
"Поле дорадо" и здесь неплохо готовят (Жареный ципленок с картофелем фри). Бродвей города Икитос-это бульвар Боливар. Представления для туристов с переодетыми индейцами и индейками, удавами, танцами под барабан и прочей мишурой. Здесь продают всякую всячину и поесть.
30 апреля
Договорился с шаманом на церемнию Аухуяски. Сегодня в 20-00. Шамана зовут Хосе Марио Харама (тел:235113, Iquitos-Peru.) Показал мне все шаманские дипломы, фотографии и атрибуты. Сошлись на 20$. Сегодня воскресение –хороший день для церемонии. Готовлюсь внутрене. Кое что читал об этом.
Утром поехал на лодке с местным народом, куда то километров за 15 вниз по Амазонке. Хотел искупаться, но мест таких нет. Местные, состоятельные, если сильно приспичит идут в бассейн, а несостоятельным и так хорошо. Песок в Амазонке мелкий, а вода мутная, да и грязи хватает. Плывет трава, деревья и даже целые острова зелени. Вышел в деревне, прогулялся по жаре. Сегодня воскресение. Мужики все в сисю, а что? Законный выходной. Женщины по хозяйству: стирают в огороде вошкаются, продают бананы. Одна старушенция сидит на табуретке около лужи два на два метра в своем огороде и на удочку пытается поймать рыбу, подмигивая при этом заговорщицки. На обратном пути попали в настоящий амазонский ливень. Лодка шла рядом с берегом, против течения. В минуту начался сильный встречный ветер и дождь. Берег в пяти метрах пропал из виду. На винт постоянно наматывается трава, которой в реке изобилие. Приходится останавливаться, очищать винт. Вымокли все, несмотря на то, что лодка с крышей, и опускающимися "стенками" из полиэтиленовой пленки. На берегу съел жареную рыбку-единственную еду за весь день. Есть перед аухуяской не рекомендуется.
В 20-00 я был у Хосе. На улице темнота, все постройки и заборы показались не такими веселыми, как утром. Хосе одел шаманский плащ, повязал голову повязкой, принес ведерко, поставил передо мной и закрыл дверь на щеколду. Потом куда то сходил и принес рулон туалетной бумаги. Спрашиваю зачем? Так надо. Потом церемония началась. Хосе раскурил сигарету, фигурно выдохнул, потом напустил дыма в бутылку с настоем амазонской лианы, потом дунул мне в ладошки и в темячко, обкурил всего. Потом мы хлопнули по стопарю зелья из заветной бутыли, выключили свет –сидим дозреваем. Хосе курит, я наблюдаю за своим самочувствием. В комнате совершенно темно, только вдалеке, под крышей сарая, маленькое оконце, и в нем две звездочки. Сидим преем, минут черз тридцать бросило в сильный пот-стал мокрым как цуцик, появились первые позывы-начало "брать". Вы пробовали блевать на пустой желудок?. Нет? Рыба, которую съел днем проскочила первой и быстро. А дальше пришлось выдавливать из себя на "пустом месте". По чуть-чуть, но ведро стало наполняться, без перерыва блевал минут двадцать и потом еще делал к снаряду несколько подходов. Где –то в середине процесса пошло и с другой стороны. Вот где пригодилась туалетная бумага, причем в отхожее место Хосе водил меня, как маленького ребенка, чуть ли не под руки, при том, что он ниже на целую голову. Интересное зрелище со стороны:маленький амазонский шаман ведет крупного русского в нужник, при этом русский совершенно потерял координацию движений –валится вправо или влево наровя снести забор и стенку ветхого дома. Этот эпизод повторялся несколько раз. Где то в это же время Хосе начал петь, на незнакомом мне языке, художественно свистеть сильнее, пускать дым. Потихоньку я стал различать фигуры, которые бесшумно двигались по комнате и даже их лица, в темноте увидел блевательное ведро, но через мгновение, когда посмотрел вновь, оно оказалось в другом месте, в оконном проеме, где раньше находились две звездочки явно увидел профиль сына шамана с ножом в руках. Мне вдруг стало по настоящему страшно. Я понял, что живым отсюда я вряд ли выйду, что заманили меня с целью ограбить и убить. А как бежать? Ноги и руки совершенно ватные. Между тем, шаман взял лопатообразные венички из листьев пальмы и начал ритмично похлопывать меня по всему телу, продолжая петь и пускать дым. Как он все это совмещал-не знаюПот лился ручьем. Может я должен был расслабиться, ан нет. Левой, согнутой рукой я защищал сердце от удара ножом, а правою ладонь сунул под ремень видиокамеры, с целью, защищаясь, бить наотмаш душегуба по голове. А Хосе все пел и хлопал, пел и хлопал. Тело от ударов веничками начало гудеть, как бубен, голова же была ясная и незатуманенная, без провалов в памяти. Экзекуция продолжалась минут сорок. Сделав два заключительных захода шаман спросил меня. "Ху а ю?" и "продолжим, или как?". Я сказал "Или как!". достаточно и этого, и что обряд я уже прочувствовал, спасибо, пора идти … что то еще, а в голове одна мысль убежать, уснуть, и проснувшись забыть весь пережитый ужас. Хосе включил свет и "галюны" набежали с новой силой. Я четко видел стаи мух, махал руками, пытаясь отогнать от себя, угрюмый сарай показался мне позолоченной комнатой. Постепенно это прошло. Я заметил наполовину, полное ведро и жалкий, худой рулончик пипифакса-все, что осталось от церемонии. Потом мы с Хосе Марио обнялись и его дочь нас сфотографировала. После обряда ноги не слушались и Хосе проводил меня до выхода, поддерживая под руку и посадил на моторикшу. Мы тепло распрощались, хотя чувствовал я себя совсем "не очень". В отеле не мог спать без света-, сразу же входили в дверь и появлялись перед глазами тени, люди и в голове начинал ритмично постукивать веничек- "шик, шик... " Обряд Аухуяски закончился, и на другой день, я окзался вполне "очищенным человеком", была и легкость тела и хорошие мысли в голове
2 мая
Вчера целый день :болтался по городу, пиво пил, сидел на лавочке, ел мандарины и до отупения щелкал кнопками телевизора-вообщем полный релакс после обряда аухуяски. Сегодня еду в Науту-местечко недалеко от слияния рек Мараньон и Укояли в одну реку-Амазонку.
Между прочим пароход Генри, на котором добирались из Пукальпы имеет множество однофамильцев. Здесь в Икитосе их Генри под разными номерами, как собак нерезаных. Большие шлындают вниз по Амазонкн через Манаус в Бразилию, которые поменьше в Пукальпу. Да и автобусов с таким названием предостаточно. Вообщем спрут.
Терминал, а проще стоянка автобусов в Науту находится в самом центре икитинского торгово-базарного гарлема. Вот где индейский колорит и натуральная жизнь. Туристов же возят в джунгли на костюмированные выходы, а общую аухуяску для них проводят командированные шаманы из Икитоса. Что хотят увидеть-то и увидят, но далеко от прозы жизни.
Приехал в Науту. Местные лодки вполне похожи на печорские " комячки"-такие же длинные, с невысокими бортами, но мотор с винтом на длинном валу. Барыги перевозчики требуют от 50 до 80 солей за поездку до места слияния рек в Амазонку. С ума посходили, на туристской крови. И газолин сейчас дорог и то да се. Я сказал, что больше чем за чирик не поеду. Сидим ждем клиентуру. В конце концов один из мужиков не выдержал и сговорился за двадцатку, при этом вид у него был, как будто его долго били, а потом ограбили. Кроме нас на борту его жена и дочка-года полтора. По течению шли к слиянию рек больше часа и перед финишем, как и водится попали в штормягу. У меня плащ, а у народа ни хрена. Когда все таки причалили к берегу и я оглянулся назад-мама и дочь насквозь мокрые сидят и улыбаются. Сбегал на смотровую башню, сделал пару снимков места начала реки-делов- то. Пока брали обратный груз-пустые бочки, да и против течения пилить два часа, в Науту пришли затемно, а до Икитоса добираться еще 50 километров.
3 мая
Сегодня уезжаю. В Икитосе второй день идет дождь. Еле нашел муляж пираньи, который присмотрел еще позавчера. Такие же в центре стоят в четыре раза дороже. Идет дождь и икитосцы и икитоски грустны. В аэропуэрто российская группа, человек десять держаться обособленно, в контакт велено не вступать, да и на хрен он им нужен контакт. Летим до Таропото-есть такой город на границе Амазонии и Альтиплано, потом в Чиклато, Тумбес и, даст бог, в Эквадор. На досмотре стоит огромный стеклянный ящик наполовину загруженный разными ножичками, маникюрными ножничками, пилками для ногтей и. т. д. С ужасом вспоминаю, что в коробку с сушеной пираньей сунул кинжал. Досмотрщик что то сказал своей помощнице синньорите-на экране монитора явный нож. Я же начал бормотать что то про пиранью. Девчонка задумалась, ну ладно-гуляй Вася. Теперь я на борту с оружием.
В Таропото тепло и дождя нет.
"В бананово-лимонном…"
4 мая
В 7-30 автобус на Чоклайо и нас десять пассажиров.
Таропото, Марогобаню, Юогор... В чем прелесть этих провинциальных городов? Наверное в том, что здесь не ходят толпы гринго а жизнь размеренна, не рассчитана на туристскую показуху. Настоящая перуанская провинция. Предгорья-благодатный край. Мандарино-бананово;папайя-кокосовый рай. (каламбур). Жрачка в столовой –два соля. По нашему меньше двадцатки, и не беда. что суп подают на второе. И, если уж и жить в Перу, то не в Лиме, Альтиплано или Сельве, а именно здесь в департаменте Сан-Мартин. Под вечер приехали. Я за рюкзак, а кондуктор мне ни фига, мол, ты еще не доехал. Это только город Хаен. Стоим два часа. В Чикайло приедем, где то под утро. Пока сидел подарил мальчишке перуанцу русский рубль, стыдливо перевел его в доллары по курсу, взамен получил кусок, именно кусок бобов "ВАБА"-бобы в стручке и в сладкой вате, ну очень сладкие. Хорошо бы посадить у себя в огороде. В 3-00 были в Чиклайо.
5 мая
Подлые хаенцы увели последнее сомбреро-подарок Мартьяна Ануфриева. Проснулся, собираюсь выходить в Чоклайо, а шапочки то нет. Обыскал весь автобус, ползал под седушками в оригинальной позе-нет и нет. Взывал к пасахетосам, громко матерился-ничего не помогло. Нет сомбреро-обидно.
На автобус до Тумбеса-границы Перу и Эквадора попал практически сразу, минут через десять. На Севере Перу километров за 150 от Тумбеса много нефти, земля разворочена и качалки, качалки, качалки….
На терминале, как обычно, народ предлагает услуги по завышенным ценам. Вместо десятки обошелся тремя солями. Шпок-выездной штамп и ты уже не принадлежишь республике Перу, ты уже наполовину в Эквадоре. А в Эквадоре для пользы здоровья и чтоб не оставить некоторых эквадорцев без работы миграционный офис находится в четырех километрах от фронтеры (границы). Бери извоз или ножками. У меня дилемы не было-потихоньку пошел. Пространство-сплошной базар. Иду, глазею по сторонам, а тут из подворотни выруливает автобус. Написано Qito. Мой, думаю, поехали. И поехали. Ребята довезли меня до этого самого "имегрейшин офиса", а народу там, как в Сыктывкаре, в любом казенном присутствии. Местные барыги запихали меня в середину, ближе к окошечку. Автобус, причем шикарный, совершенно новый, с кондиционером, и марки Volvo, с бригадой в отглаженных рубашках и начищенных до блеска туфлях, с полным салоном народу... ждет меня, обливающегося потом пассажира в очереди за вьездным штампиком. Стою, тихонечко матерюсь. Пол-часа стоял, автобус тоже. На выходе барыги за "очередь в середину" потребовали десять баксов. Ого! Дал один и тепло попрощался. Билет до Кито, а ехать надо через всю страну на север, стоит 9 $, но мне послышалось 90. Со слезами на глазах отдаю сотенную. Кондуктор смотрит вопросительно. Ах... девять!-хорошая страна Эквадор.
Между прочим эквадорцы не вые... со своей валютой, а прекрасно обходятся американской. Только мелочь своя –эквадорская.
Едем. Кондишен работает в полною силу, только писать хочется и заодно поесть, "комер" по испански, А тут по правому борту, да и по левому тоже пошли банановые плантации и причем сплошным лесом. Сама банановая дура упакована прямо на дереве в дыроватый мешок из пленки, а хвостик торчит снизу. Километры банановых рощ, десятки, а может быть и сотни километров сплошняком. Не сравнить с дикими бананами из Амазонской сельвы. Недаром вся Европа, может и еще кто жуют эквадорские бананы. Едем не по Панамериканскому шоссе, а по западной дороге, по равнине, по ПА поеду обратно. В Кито прибыл, где то в час. Таксисты за два $ довезли до Plaza grande. За шесть баксов поселился в задрипанный отель с не менее задрипанным названием: Hotel New York, причем последнее k –полуотвалилось. Особенно понравилась туалетная комната с большим окном во всю стену и видом на улицу. Сидя на унитазе, можно побеседовать с соседкой и о погоде и о ценах на редиску.
С кольцом Экватора
в медной ноздре
вставал
Материк индейцев…
(В. В. Маяковский)
6 мая
Куда нужно идти в Кито?Правильно. В информационное агенство. А если они все закрыты, то надо ехать в дель Мундо, на отметку 0 градусов, 00 минут, 00 секунд. Есть в Кито такой вид транспорта-Метробас. Сеть автобусных линий по принципу метрополитена. Ездят по своей, выделенной полосе, а чтоб никто больше на эту полосу не заезжал-полоса огорожена бардюром, выкрашенным в желтый цвет. Ни тебе пробок –красота. Автобусы длинные, с кондиционером, а стоимость, с пересадками 0. 25 $. По эквадорским ценам очень дешево. ("чикита"-маленькая бутылочка воды-0. 50$). Приехал в дель Мунда, потешил себя. Стоит постамент с глобусом наверху, и от него по асфальту нарисована линия экватора. А вокруг целый город лавок, лавчонок, рестораций. Вход во всю эту прелесть два доллара . Вот еще один конкретный пример, делания денег из сплошного нуля 0. 00. 00.
Плюнул из нашего северного полушария в их южное и пошел себе восвояси.
Опять заглючила камера-собака. Негров тут до хрена. Поведение у них вызывающее. Мол мы вас всех, и гринго и амиго имели, имеем и будем иметь. Может пора вернуться во времена до принятия декларации независимости, да и ККК тоже гуманная организация. Шутка.
"Приехал в аэропорт Укта,
Чемодан пукта.
Посмотрел на бабу-
Чемодан абу!"
(из газет…. Характеристика аэропорта Ухта в 70 годы ХХ века)
7 мая (Доминго), воскресение
В автобусе Кито-Баньос у меня украли видеокамеру, фотоаппарат и диктофон. Выехали спокойно, в салоне три человека. Без задней мысли рюкзачок наверх, на полку. Рюкзачок до того занюханный, что нормальному человеку его и в руки брать неохото. Потом, как обычно, начали кружить по пригородам, собирать пассажиров. Автобус набился полный, под завязку. Мне бы это дело отметить и взять рюкзачок в руки, но леность-сука. Вообщем расслабился., а потом расстроился.
Баньос действительно приятный курортный городок во всех отношениях, находится у подножья вулкана (действующего)Алтар. Сегодня он, вроде как, молчит. Искупался в бассейне с "агуа кальенде" (горячей водой). На площади жарят куя. "Куй"-это зверь, размером с кошку, с когтями, крысиным хвостом, остальное напоминает молочного поросеночка., а у меня и фотоаппарата нет. Пока ходил покупал самый дешовый, за 18 $, куи закончились-так и не попробовал и не сфотографировал. А готовят его так:вертел разветвлен на три пики –лопаточки, вроде трезубца На каждый зуб насаживают по потрошенному кую и всю конструкцию потихонько поворачивают над жаровней, пока цвет куя из молочного не превратиться в бронзовый.
Еще одно фирменное блюдо в Баньосе-это конфеты из маракуйи. Когда сок загустевает и преврщается в очень крутой сироп, его наматывают на деревянный крючок, прибитый к косяку двери, потом его плющат, вытягивают, опять плющат, и так по многу раз, пока не получится конфетка, навроде ириски-тянучки. В массу добавляют масла и ароматные добавки- цвет и запах получаются изумительные.
Вообще Эквадор недорогая страна, хотя в ходу доллары США. Нормально есть 1. 5-2$, ехать –дешево, Отель-4-6$. Дорогие сувениры и прочая сопутствующая хренотень. Завтра Риобамба и поезд до Алауси, далее Куэнка или Гуаякиль
Под Риобамбой влк. Чимборазо. Коптит потихоньку, а иногда, по своим праздникам, слегка извергается собака. Конечно это не Этна в последний день Помпеи и не Кракотау, снесший в свое время пол-мира, но все таки.
8 мая
Утро. Горы в тумане. Погода сыростная и мрачная. Пора разворачиваться на юг. В Риобамбе хотел сесть на поезд " с ветерком", Но, к сожалению, "кукушка" ходит только три раза в неделю, а сегодня уже тю-тю, уехала. И время тикает к отъезду домой. Поехал до Куэнки на автобусе. Там буду ночевать, а праздник справлять даже и не знаю где.
Национальная одежда эквадорцев очень отличается от одежды в Перу и Боливии:шляпы с пером европейского типа, много золотых бус, вышитые юбки и рубашки на манер украинских рушников, на плечах широкий шарф.
Везде можно попросить яппу-довесок к стакану от четверти до половины, но за те же деньги, как добавка в пионерской столовой, а ром по испански называется "рон".
Вечером был в Куэнке-не очень большой город, красивый и старый. много музеев, базилик и вообще считается культурным центром всего Эквадора.
9 мая
Здрасьте, с праздником. В прошлом году 9 мая встречали с Виктором Осиповым в Гималаях. в этом город Куэнка –Альтиплано, Эквадор. Пробежав по центру, увидел штук десять магазинов похоронных принодлежностей а ля мастер Безенчук и артель "Нимфа". Много католических церквей-иглесиус. Делаю вывод. что два законных святых дела у эквадорцев в этой жизни:сходить в церковь и достойно почить в бозе, а в перерыве можно и аппаратуру свинтить у какого-нибудь зазевавшегося "гринго".
Терминал "Тересте" в Куэнке, впрочем как и все автовокзалы зассан. Запах идет от разогоретого на солнце, асфальта. А что? В автобусе человек 50 и все хотят пи-пи. В Эквадоре проблема с разменом 100 долларовых купюр. Не берут ни в отеле, ни в магазине. В банке, Да, но его надо еще найти. В Кито еле уговорил хозяина китайца в магазине бытовой техники разменять сотню, а было 9 часов вечера.
Пора на фронтеру. Удачно сошел на повороте, не доезжая до Мачалы и через 15 минут уже ехал в Перу, в Тумбес. Эквадорские миграционники очень похожи на российских милиционеров. Создают очередь, делают постную рожу, потом серьезную и озабоченную, потом опять постную и значительную. То ли дело в Боливии. Оторвался чиновник на минуту от игры в карты, штампик шлепнул и гуляй Вася.
Переехали границу Перу, а тут тебе и барыги с менялами и мототаксисты, и все заглядывают тебе в глаза, прямо лизнуть готовы одно место.
Самолет у меня 13-го. Три дня имею право релаксировать. К вечеру добрался до Маркалы. Изумительное место на берегу океана в 150 километров от Тумбеса на Севере Перу. По наитию в темноте вышел на берег океана, нашел одноэтажный отельчик за 15 солей. Людей мало, видать не сезон, и после захода солнца уже не так жарко. С моря ветерок, а я потный, пыльный с дороги, сижу в кресле и пью ледяную сервезу-красота. Между столиками ходит большой белый и грустный пес. Именно ходит, гуляет и очень независим. Прибой, луна, звезды,. Южный крест, все как положено. Положил футболку стираться полоскаться в умывальник, пустил воду и пошел искать место куда бы ее повесить чистую, а дверь "кряк" и захлопнулась как в случае с инжинером Щукиным в одном классическом романе. Когда, наконец, портье нашел запасной ключ и открыл дверь, изнутри слегка хлынуло. спать пришлось при 100% влажности.
10 мая
В семь утра пора на море-океан. Океан спокоен-тихий же. Немного наискосок, на глубине парочка ранних серфингистов ловят волну. И все. больше никого. Потом постепенно появились пацаны на лошадях, народ на работу потянулся. Пришел огромный мастиф и лег рядышком. Вот хорошо думаю, вещи будет охранять. Завалявшийся кусочек булочки положил перед его мордой. пес лениво поднял голову. повернулся и внимательно не мигая смотрел на меня с пол-минуты. Что хотел сказать могу лишь догадываться. : почему булочка, а не пирожок с мясом? Или что, мол, взятку даешь? Потом все таки сожрал без аппетита. Позже я понял что пес использовал меня, как предмет, дающий тень.
Милый городишко Маркала. Есть гостиница с названием "Samara"-может рыба какая местная? И гамак от Пукальпы пригодился. Купил дежурных мандарин. лежу в тенечке, в воздух поплевываю. Публика здесь в основном молодые перуанос, немного немцев-серфингистов. До берега метров сто. Через три часа хожу купаться в окиян, хотя некоторые предпочитают булькаться в бассейне-фонтане, наверное потому, что бар ближе. После очередного заплыва хочу в свой гамак, а там уже сидит татуированный индеец в бандане и книгу читает. Ладно, думаю, читай иноверец.
Доска просто, доска под парусом это интересно, но доска под парашютом это впечатляет. После полудня прибой –довольно сильный ветер с моря. Гонять можно на большой скорости вдоль и поперек волны, летать, а при порывах ветра и хорошем разгоне прыгать вверх метров на десять. На берегу много пустых раковин-жемчужниц. А народ опять водку никто не пьет. а время уже около пяти. Шахматы, карты, книги читают, кофе жрут, умные беседы ведут разные. В 18-15 закат, пойду фотографировать. Закат состоялся.
11 мая
С утра гуляю по бережку. Народу никого- раздолье для нуддистов. Протопал километров пять, ракушки, камушки собирал, купался, рожа опять подгорела.
Местные рыбаки выходят на ночную рыбалку в океан на плотах. 4-5 связанных бревен, седушка –ящик из под пива, два самодельных весла, уключины из кордовой резины, небольшая сеть. Все. Конструкцию, сразу после захода солнца стаскивают в воду. И пошел на веслах за полтора –два километра. Утром та же компания, четыре-пять человек принимают кормильца и на двух катках затаскивают посудину на берег, за линию прибоя. При хорошем раскладе за ночь сети приносят килограмм 15 рыбы, похожей на скумбрию, при плохом... (помните:тятя. тятя наши сети притащили мертвеца)-это про них, рыбачков. Океан и пляж девственно чисты. Ни тебе медуз, водорослей, ни окурков, бутылок. Птички летают, клюют рыбку. А падальщики, здесь они с красными кожанными головами, уныло озираются:ни мусора нет ни хрена.
В 12-00 меня вежливо попросили из номера. На базаре купил костянной нос от рыбы бель или беле. Человека проткнуть можно, даже двух зараз.
Черное море в Анапе по сравнению с океаном в Маркале-помоечка, городская свалка по сравнению с опочивальней невесты перед свадьбой. Во, выдал, и по цвету и по запаху.
12 мая
Прибыл в Лиму, отбился от таксистов, прошел по центру. Как стояла Лима, так и стоит. Ничего ей не делается, а мне нравиться. На остаток денег купил сувениры и скотч-клеить рюкзак.
13-14 мая
Вылет до Каракаса в 10-15. 30$ аэропортовский сбор-просто "грабють". В толпе пасахетос вычислил четырех джентельменов в пиджаках и точно русские, по бизнесу. И гордые. Аэробус А-320. Лету до Каракаса три часа а не кормят в нашем классе. В первом небось и коньяк наливают. Принесли чипсы-пор фавор, сеньор (пожалуйста), за остальное плати солями. Слева от меня нервный толстячок-перуанец заказал гамбургер, может быть страх перед полетом заесть. Гамбургер он сьел. а приложение –баночку с шоколадным кремом отдал мне, наверное комплекция не позволяет есть сладкое-спасибо (грацияс). Пока летели над альтиплано –погода чудесная, горы, как на ладошке, а заехали в сельву сплошная облачность. Пришлось смотреть в ТV, благо он перед самым носом. Выпил стакан оранжа из пачки-какая гадость. Что ж, пора отвыкать от свежевыжатого. Пересадка в Каракасе, жарко, душно, чувствуется Карибское море. Каракас-это самый близкий со стороны Европы международный аэропорт в ЮА, а лететь сюда через Атлантику это ой-ей-ей. В А-340 оказался посередине. Слева японка, справа малохольный даже не знаю кто. Когда начали разносить алкоголь ни справа ни слева и ухом не повели, сидят себе под одеялом. Народ безмолствует, мало того, тарелки почти полные, а дают ципленка! Пока летели, опытным путем вывел регламент общения со стюардессами. 1). Садиться надо около прохода, если место у окна-поменяться. 2) Мило улыбаться, делать движения в сторону стюарда (ессы), что бы он понял, что ты наш, свой, сочувствующий. 3). Знать хотя бы несколько слов не по русски: плиз фулл глаас, виски, пардон, вау. 4)После обеда джентльмены пьют коньяк а не водку. 5). Не стоит зацикливаться на одном напитке. Виски, коньяк, ром по очереди -это сбивает фройлян с толку и тогда легче вести с ней диалог. Если скажешь. что мол налейка нам милая водки побольше и даже покажешь пять сложенных пальцев вертикально. могут не понять, или понять неправильно, или поздороваться за руку. Привет амиго, как дела. Часов в 7 тележки уехали в гараж, а в 9 совсем свет выключили, мол хорош бодрствовать господа-привыкайте к европейскому времени.
Дай бог, чтоб милостью небес
Рассудок на Руси воскрес,
Он, кажется, совсем исчез
(А. С. Пушкин)
Во Франкфурте во всю утро... или день, в Шереметьево прибыли в 17-00.
Долго и упорно высматривал свой, видавший виды рюкзак, на ленте транспортера, потом на соседней ленте среди багажа франкфуртского самолета прилетевшего двадцатью минутами после нашего. Нет, чемодан абу. Так и остался я в шортах, шлепанцах, но с деньгами и бутылкой Piski, купленной в дьюти фри в Лиме. Милая девушка в отделе розыска багажа компании Люфтганза совсем не удивилась этому событию: "Наверное в Каракасе застрял-это часто бывает"-размышляла она вслух, "А у меня вот компьютер завис. Может ночным прилетит, но скорее всего завтра,.. звоните. Компания Люфтганза готова возместить вам расходы: 100%; за новую зубную щетку и 50% за штаны". Повеяло родным и знакомым. Я же знал. что возвращение на родину никогда не проходит гладко. Знал да забыл.
Поехал к Гене. Выпили мы с ним Писку, коньяк припрятанный им на черный день, еще что-то. На другой день продолжили не забывая периодически задавать компании Люфтганза дурацкий вопрос: "Где вещи Зин?". Рюкзак приехал на вторые сутки ночью в два часа. Домой его доставил парень на машине, в которой лежало еще штук десять чемоданов. На трех машинах развозим-объяснил он нам ситуацию.
Дома был 17го мая-успел на день рождения Анжелы и слава богу.
Март. Середина. Вслед за перелетными птицами и я двинулся на юг. Дома скандал, а что делать? Уезжать пришлось в скверном настроении. Поцеловал Катюшу, ей сегодня 12 лет и вперед, в Москву, в Москву…, а там сели мы с другом Геной Кобзаревым за стол и обедали до самой ночи. В 12 поскакали в Шереметьево, но последний автобус уже ушел. Обед пришлось продолжить . Ночью в аэропорт везло меня лицо кавказской национальности на задрипанном жигуленке, и по простоте душевной, что скажешь -дети гор, привезло в наше русское Шереметьево. Я, эту, его ошибку определил и говорю :"Эй", говорю, " мусульманин, вези меня правильно". Блуждали долго, но все-таки попали по назначению, а там рюкзак под голову и спать. Проснулся к рейсу, но с плохим самочувствием, пол -бутылкой водки и двумя ржавыми пирожками в рюкзаке. На первом перелете до Франкфурта стюардессы улыбались и не жалея виски, наливали big saiz.
Вольным воля,
Спасенному рай
Все бегут,притворяясь бродягами
Пилигримы в неведомый край.
группа "Воскресение"
- Куда же ты опять, непутевый?
- Мир посмотреть маменька.
- А, вот, я тебя сковородкою!
Суховей-Кобылкин (из ненаписаного)
14-17 марта
Начну, пожалуй, по порядку.
Горбунов Сергей, июнь 2006
Франкфурт. Друзья спрашивают, на чем? Отвечаю: На Майне. Этот аэропорт на Майне поразил своими гигантскими размерами, четкой отлаженной работой персонала и информационностью. Переехав на поезде в другой терминал (всего их по-моему четыре), к 48 стойке, стал официальным пассажиром трансатлантического рейса на Каракас. В людской толпе вычислил русского моряка из Мурманска. Александр- второй механик на судне под либерийским флагом, летит, как и я, в Лиму на замену. Самолет большой А-340, Аэробус, лететь в Каракас девять часов. Время совсем перепуталось, к тому же к середине полета закончилось виски. Была у меня тайная задумка выпить все виски, что есть в самолете и, вот - получилось. Пришлось плавно переходить на другие напитки, оставшиеся в тележке: пиво, коньяк, ром. Вдоль всего пассажирского салона висят телеэкраны, на которых, красным самолетиком показывают, где мы находимся в данный момент и всякая другая информация.
В Каракасе пересадка до Лимы и все быстро получилось, но система слегка напомнила нашу приснопамятную советско-российскую: Казеные, форменные сеньоры и сеньориты топчутся по залам, и орут, организовывая продвижение пассажирской массы в нужном направлении. Мол, верной дорогой идите товарищи, да не сюда, сдай назад, куда ж ты прешь.... Моего нового моряка из Мурманска закружило и отнесло в сторону, покурить. Его рейс через два часа, а мой уже начинает грузиться. Новый самолет (небольшой "эрбас") оказался укомплектован буфетом под завязку и, когда я прснулся на подлете к Лиме, было совершенно темно. По местному времени что-то около 21 часа, а по нашему я уже и не знаю.
Без потерь миновал кордон вокзальных таксистов, причем от некоторых пришлось отбиваться рюкзаком, вышел на авениду остановил раздолбанный такси-рыдван и водитель-"мучачо", за небольшие деньги отвез меня в отель в старой части Лимы- Downtawn. Отель с громким названием "Espana"-на самом деле большой гестхауз -бекпекерский приют, хотя и не дешевый. 20 солей будьте любезны, за счет зеркал и репродукций из метрополии на стенах. За ужином познакомился с "земляком" по бывшему соцлагерю. Звать Таймо - он эстонец, но уже сорок лет живет в Нью-Йорке, хорошо знает и любит Ю. А. и часто здесь бывает. Говорит по испанский, немного помнит русский. Мы хорошо понимаем друг друга. По ресторанчику вместо обычных кошек лениво ползают две гигантские черепахи, килограмм по пятнадцать каждая. Хотя и кошки есть –голые и худые. Спал плохо из-за комара, да и время пока непонятно. Таймо собирается ехать послезавтра в Укаяли, в Пукальпу, в джунгли. Попробую напроситься с ним.
18 марта, пятница
Красивый город Лима, по крайней мере старая его часть. На завтрак фруктовый салат (манго, папайа, арбуз, ананас, банан, виноград, маракуйа, орешки и чтой-то еще экзотическое). А как вкусно! Здоровая тарелка или маленькая кастрюлька, с какой стороны посмотреть стоит 2 соля. (1 соль примерно 9 рублей). С Таймо и завтракаем и обедаем вместе, причем встречаемся с ним не договариваясь совершенно случайно на Major Plaza (он живет в другой гостинице).
Римас -лимское гетто и криминальный район вроде Нью Йоркского Гарлема, судя по голливудским фильмам про уличные банды. Видя двух гринго, шагающих по направлению Римаса многие перуанцы предостерегают от похода туда, или по крайней мере предлагают выгрузить дома деньги и ценные вещи. Но бывшие советские -смелые люди. Таймо показал мне аптечную лавку, в которой предлагают коктейль из лягушки?! Из аквариума вылавливают приглянувшуюся тебе лягушку, отрезают ей голову, потом варят в отваре "маки" – (что-то наподобии овсяного киселя), добавляют ложку меда, еще какие -то ингредиенты, потом с помощью миксера все превращают а однородную жидкость, разливают по стаканчикам и…пожалте, кушайте на здоровье. Процедура, обещала большой прилив энергии, в т. ч. и сексуальной и еще профилактику от ста болезней впридачу . Испил дозу-два стакана -вкусно, даже и не блеванул. Жду результата. Интересный район-Римас.
У настоящей перуанки всего много, а одежда на пару размеров меньше истинного. Выпирает все. Если не выпирает, то это не перуанка вовсе, а так себе. Нашел на авениде Abancay, в переулке автобусный терминал в южную сторону. Большие автобусы стоят не на улице, а в двориках-боксах, нос не высовывая на дорогу Каждая автобусная компания имеет свой дворик, а их (компаний) много. Узнать о наличии терминала можно лишь по усилению суетности зазывал и броуновскому движению народа с мешками.
Музей инквизиции -музей восковых фигур а, ля ужасы. Много народа порубала святая инквизиция, приобщая с помощью меча и креста индейцев к католической церкви, ох, и много.
Способы завлечения пассажиров в автобус в Лиме : кондуктору орать как будто его режут, выскакивать с табличкой маршрута и махать ею перед загарелыми носами лимцев, писать название конечной остановки на окнах автобуса, в т. ч. и мелом, заманивая, обнимать пассажиров и шептать им на ухо ласковые слова, другие способы, выполняемые с латинским темпераментом и артистизмом.
Serveza-это пиво по испански. Его здесь любят и пьют, несмотря на то, что одна бутылочка 0. 6 литра- стоит 36 рублей.
Наблюдаю за народом племени "гринго". Европейцы говорят, что японцы или китайцы все на "одно лицо". Может быть кому то так и кажется. Мое же частное мнение, что на "одно лицо"все буржуйские европейцы, включая сюда и жителей северных штатов Америки, а особенно пенсионеры и синьориты. Классика: барышня 20-30 лет, без косметики, унисекс с худым задом, некрасивая, до ужаса эмансипированная, с сигаретой в зубах и Ljunali Planet под мышкой. Вся в себе -дура. Завтра по холодку поеду на гору Urbanito, снимать панораму Лимы.
Дорога до Лимы была тяжела, здоровье подорвано и, по этому, первый день в Лиме, ох и труден. Ноги тяжелые, руки слабые, голова пустая.
Мучачо (исп.) - мальчик
Мучача (исп.) - девочка
(не путать)
18 марта
В гору не полез-накрылась камера, и, похоже серьезно, видать рюкзак где-то, при перегрузке, приложили к земле. Ремонт 100 $, а что делать?
Самые веселые мучачо чистильщики обуви- готовы чистить что угодно: домашние тапочки, шлепанцы и голую ногу в любое удобное для Вас время. И то, ботнки у жителей Лимы блестят, в отличии от обуви "гринго". Лимцы предпочитают нормальную кожаную обувь, начищенную до поросячьего блеска, и чистильщики со своими складными приборами вылавливают клиентов и чистят, чистят и вылавливают.
19 марта
Пробовал Сebiche de Peskado. Это маринованная селедка с луком, жареными орешками, кинзой и другими специями. Вкусно, но не на столько, чтобы "ой" Вообще в Ю. А. кинза в почете – придется привыкать.
Мирафлорес -буржуйский район Лимы на берегу океана в туманной дымке. Дымка есть, а вот дождей в Лиме не было уже сто лет. Океан рядом, а дождей нет. Такой вот казус.
Сейчас в Перу предвыборная президентская компания и кто-то сунул мне в руки плакат одного из претендентов. Очень кстати. Использовал вместо коврика на пляже. Окунулся в "Великий", минут двадцать высыхал, и... обгорел полностью, до этого "имел" только нос. Морда красная, по цвету начинаю приближаться к "латинос-перуанос", и свысока посматриваю на группы американских и европейских бледно-седоватых цивилизованных туристов, вылезающих из автобусов с целью погулять по Лиме под присмотром и под командой экскурсовода. Вообще мои представления о столице Перу несколько отличались от факта. Город очень большой и разный. От криминального Римаса до фешенебельного Мирофлореса, от старого города и "чайна тауна" до порта Callao. Все это Лима-разная, но... сочная.
Вопрос с кипятильником и зарядкой батарей видеокамеры в "моем" 4-х этажном отеле решен очень просто. Электророзеток нет, вернее есть …одна, та, что около стойки портье. Вру, не одна, а целых две. Так спокойнее.
Вечером иду на театрализованный фестиваль андийских народов, не для туристов, как говорит Таймо, который проходит в цирке на арене для боя быков в Римасе нa Plaza de Acho... Выступают танцевальные коллективы районов провинции Айакучо. Очень красочно и интересно. Тема концертных номеров насущна и жизненна: Пастухи, их девушки, трудная жизнь в тяжелых условиях, пьянство, простота и открытость нравов, любовь –вообще целая жизнь. Коллективы самодеятельные, но цирк набит битком. Между делом один из кандидатов в Президенты тоже спел и станцевал , а потом обошел все трибуны раздавая свои листовки. Дети сразу нашли им применение и над ареной полетели стаи бумажных птичек.
После выступлений мужики из свободной вахты начинают пить, наверное самогон-далеко воняет и совсем мутный, даже светло-коричневый. В основном же народ пробавляется "чичей"- очень слабой бражкой-попробовал и я стаканчик-сур и сур, только разбавленный.
В одном из выступлений "артисты", изображающие пьяных пастухов вдруг начали кидать в публику булочки и моченые яблоки (или другой фрукт). Народу на трибунах это понравилось и некоторые зрители открывали "ответный, прицельный огонь" Свое одобрение происходящему на сцене, публика выражает свистом, особенно в этом преуспевают перуанские дамы, причем свистят громко и лихо, зажимая губы средним и указательным пальцами, а рот делая, "бабочкой". Я попробывал - не получилось. Пришлось свистеть на пальцах по нашей системе - "коза ".
Таймо сообщил, что нашел в Лиме девушку, что хозяин гостиницы снизил плату за проживание и по-этому он совершенно счастлив, и не в какую Пукальпу не собирается. Вот и хорошо, поеду завтра в сторону Куско с утра, если что-нибудь не помешает. А океан, между прочим, соленый.
О рае Перу орут
перуанцы,
Где птицы, танцы,
Бабы.
И где над венцами
цветов померанца
были до небес баобабы
(В. В. Маяковский)
20 марта, понедельник
С эстонцем у нас совпадают биоритмы. Пошел утром на автобус в Писко и встретил Таймо. Попрощались, выпили по стакану киселя с добавкой, которая называется "яппа". Говоришь продавцу: дай ко мне мил человек яппы и тот безропотно и бесплатно наливает еще примерно пол-стакана.
В автобусе мужик при галстуке, что сидел рядом, неожиданно встал, потребовал минутку внимания, но вещал минут двадцать, потом вытащил какие-то пакетики с биодобавками, раздал пассажирам, повещал еще минут пять и пошел собирать деньги. Или покупай, или отдавай пакетик обратно. Вот такой "герболайбовец". Вообще продажи в автобусах большой сектор сетевого бизнеса и ни одна поездка не обходилась без волнующего призыва :"минутку внимания дамас и кабальерос".
За окном унылый пейзаж-каменистая пустыня. Писко находится чуть в стороне от PanAm (Панамериканского шоссе) и туда ходит автобус за 1.4 соля. В Писко пересадка. В Паракас приехал часа в два, в самую жару. Океан, пальмы, запах рыбыпо бережку гуляют пеликаны-красота.
На причале меня усиленно пытались убедить, что сегодня катера на архипелаг Балестас-цель моего приезда, не будет. Только " маньяна"-любимое слово в ЮА (завтра). Но! есть другие туристические дивы-туры и их необходимо купить, а так же переночевать в "своем"отеле, а уж завтра утречком по холодку двинуть в океан на эти самые " острова в океане". Я вспомнил старую тюремную присказку "не верь, не бойся, не проси", и сел в тенечке. Через пол-часа прибежал кондуктор, сказал, что народ на катер до Балестоса набран, сунул мне билет и мы двинули.
Острава очаровательны, и если бы не эмоциональное сопровождение говоруна- гида, хотя, что есть слова перед обаянием дикой природы?
Всевозможные птицы, пингвины, тюлени и все в одном месте в получасе хода от побережья Перу, чуть севернее южного тропика рака, или... козерога? Гогочут себе, рыбку ловят и ни сном ни духом не ведают о птичьем гриппе. На него им просто наплевать с их высокой птичьей колокольни архипилага Балестас.
В Наску, да в ту самую "пустыню Наска" прибыл ночью. Сильно линяю. Особенно лоб, нос, шея и обратная сторона ладошек. Зато ладошки"белые и не обгорелые" ля-ля-ля.
21 марта, вторник
Обещанный завтрак, входящий в стоимость номера в отеле, оказался совсем скромный. Кофе с булочкой, и то верно, перед полетами наедаться не рекомендуется. Гостиничный портье мало того, что хотел продать мне полет над пустыней Наска за 50 $, но и организовать другие мероприятия: смотреть останки в могильниках и картины линий Наски в музее. Пришлось очень вежливо отказаться.
В аэропуэрто (исп.) опять торг. Скрипя сердцем заплатил сороковник и сбор 10 солей. На аттракционе "Полеты над пустыней Наска" работают около двадцати авиакомпаний. Хороший бизнес, тем более, что туристский сезон длиться круглый год, а турист, благодаря мощной рекламе прет валом. Увы, это Вам не Урал- сезон три месяца в году. Самолетики –четырехместная "Сэсна" взлетают каждые пять-десять минут. За пол-часа полета посмотрели рисунки, некоторые очень четкие, но все равно на картинках выглядят привычнее.
Еду в Арекуипу в ночь, а пока гуляю, беседую с народом, думаю, как прожить еще пятьдесят дней. Интересного в Наске мало: ну кактусы, размером с дом, еще и плоды продают кактусинные. Ешь не хочу, но жарко, пустыня-что с нее взять.
Хотел купить местный алкоголь "Писка", но в рюкзаке все еще плещется грамм 100 из Москвы "на бруньках. " Начал слышать русскую речь- ну вот-что то очень быстро началось. На улице столкнулся с японцем и был очень рад-почти земляк.
"Антикучо"- мало того красивое название, но еще и небольшой шашлычок из отбивного мяса
Между прочим поездка на автобусе в Перу-дело серьезное. Покупка билета, как положено регистрация и оформление багажа, носильщик с тележкой, проверка миноискателем, а перед посадкой всех пассажиров снимают на… видеокамеру. Может в целях дальнейшего опознания или еще для чего. У автобусных компаний не только свои терминалы, но и столовые, и все это при закрытых воротах и вооруженной охране
22 марта, среда
В Арикуипе с утра прохладно и легкий дождик. Прибился к двоим канадцам с "Лоуноли планет". Поехали в отель за 10 солей с рыла (дом крестьянина).
Целое поколение молодых людей молятся на интернет и "Лоуноли планет" – ай да каламбур. Я в это с трудом вписываюсь. Так и не выучил английский для приватных бесед.
Народ в Арекуиппе, впрочем как и во многих других городах ЮА по большей части манифестирует, по меньшей-работает. За что и про что выступать неважно, главное быть в гуще событий. Позвонил домой-1. 5. соля-дешевле бутылки пепси. Плаза де Армас-главная площадь города по планировке ни чем не отличается от других площадей Армии в больших и малых городах Перу. По форме -каре:Муниципалитет, Церковь, Гостиница, Торговые ряды. Посредине – фонтан.
Купил сомбреро за 15 солей. Теперь похож на крутого рейнджера Уокера, даже еще круче. Отметил покупку хорошим обедом, но оказалось зря. Срочно пришлось бежать в гостиницу за активированым углем. Запил остатками "на бруньках" вроде пронесло, в смысле хорошо все закончилось.
Большое место в перуанской кухне занимает картофель. Да, наш родной картофель, привезенный в Европу дедушкой Колумбом. Кстати сейчас Колумб в ЮА не в фаворе вместе с конкистодорами. В Лиме на главной площади, еще недавно, стоял прекрасный, высокохудожественный памятник Франциско Писсаро. Снесли, при том, что в Перу нет российской страсти "попирать ненависных тиранов "и переименовывать улицы. Теперь там фонтан.
Хочется гармонии в обществе, но советско-российский человек он как был несвободен при Советской власти, несвободен и сейчас. Совершенно правильна установка молодых людей всего мира в возрасте 20-30 лет на право путешествовать по миру, смотреть, видеть, набираться эмоций, которые так необходимы для дальнейшей жизни и карьеры. У нас это право заменено самовзбудораживанием. Програмы обмена доступны немногим и это не свобода выбора, а целенаправленная идеология. Бэкпекерство (рюкзак на плечи и пошел имея в кармане визу, язык и немного денег, а где их взять? Заработать! Где?
Очень много вопросов. В Карганде. Каждый третий бекпекер из России-вот девиз и цель. А дождь все идет. В Лиме уже сто лет не было дождя, а тут в Арекуипе пожалуйста. Маюсь и пью анисовую "писку".
23 марта, четверг
Сегодня вечером отбываю в Куско-древнюю инкскую столицу. Все таки испанцы великая нация, хотя бы за то, что разобрались с ЮА в короткое время и малой кровью. Почему то вспомнил господина де Рибаса из Одессы.
Как в жизни все относительно. Сегодня выторговал процентов сорок за картину и драгметалл, поел, почти даром, за два соля, а пришел в свой "отель"-какая то сволочь, почти на сто процентов уверен-портье, облегчил мою наличность из рюкзака на 300 $. Плюс на минус не в нашу пользу. А народ перуанский все бушует :по три демонстрации в день. Бедные таксисты не знают что им делать. Основная арекуипская площадь постоянно занята демонстрантами, Надо прибавить к обстановке надвигающиеся 7 апреля выборы президента и сопровождаемую это действие аггитацию. Хорошо сказано-"аггитацию".
Автобусная компания Круз дель Сур (Южный Крест)с, которая повезет меня в Куско-это уже что-то. Можно сравнивать с самолетом. Тут и салон на втором этаже-ноги тяни хоть на два метра, и кино, и удобства в хвосте, так ведь еще и кормят, работает массовик-затейник. Автобусный терминал напоминает международный аэропорт. Ехать в Куско всю ночь-там, говорят, собачий холод, и всем надо жевать коку, чтобы не подхватить "горняшку".
24 марта, пятница
Погода в Куско, как в горах, то солнце, то вдруг ветрюга холодный, но мы и есть в горах на высоте 3360 метров. Вчера в автобусе поколдобило совсем немного, а сегодня вообще нормально. Завтра в Мачу-Пикчу.
Пока созерцал собор на Плаза дель Армас, какой-то мальчишка втюхал акварель с видом старого Куско. На этой покупательской волне пошел и купил две перуанские рубашки и открывашки для пива с инкской атрибутикой. Между прочим, пока моя ковбойская шляпа самая козырная во всем Перу.
Похоже, что у латинос –две страсти:футбол и выборы президентов. Вторую очень полно описал гениальный О. Генри в своем не менее гениальном романе "Короли и Капуста", а что касается футбола-то играют везде, даже девочки. Примерно та же волнующая страсть, как в Индии крикет а в России водка с пивом
Город Куско лучший, уютный, экзотичный с вековой патиной, но в то же время молодой и лихой. Общую картину портят толпы шныряющих гринго, хотя может быть они гринго и дают Куско с его вотчиной Мачу-Пикчу, необходимый заряд жизненной энергии.
25 марта
Всю ночь снились бандиты, разборки и перестрелки-наверное от холода. Кускяне-народ простой и любят поесть супчик. Одной картошки имеют сортов тридцать, не меньше. В тарелке с куринным бульоном и горстью риса, обязательно лежат три совершенно разные картофелины: Большая-папа, длинная-юкка и маленькая, черная и невзрачная-чунья. А еще эту самую чунью сушат-получается совершенная гадость.
В Ольянотамко поехал на перекладных. Решил заглянуть, так сказать, в глубинку. Селения Писак, Галко, Арубамба небольшие, тысяч по десять населении, или того меньше. В каждом спортивный комплекс:два футбольных поля, одно для минифутбола, баскетбольная, волйбольная площадка. Все это, как и положено с трибунами для болельщиков и прочим антуражем. Мало того, каждый свободный кусок земли используется пацанами, и девочками! для общения с футбольным мячом-благо лето круглый год. Куско-город небольшой, но если на него посмотреть сверху, то самое заметное сооружение-огромный стадион, типа наших "Лужников", ну может чуть-чуть поменьше. Скорблю и сочуствую отечественному спорту, не имеющему денег.
От Писака в сторону Галко пошел пешком, поснимать пейзажи и альпаков. (навроде лам, но с длинной шерстью). Пейзажи были, а альпаков нет. Свиньи, коровы и козы были, а альпаков нет. Обочины дороги заросли кактусами всех сортов и размеров. Местные старушки собирают плоды и продают народу с тележек. Снимают шкуру и получается вполне съедобное и сладкое "яблоко", только семечки у него не в середине, а разбросаны по всему плоду.
В Ольянотамко дорога заканчивается-дальше до Агуас-Кальенде (Мачу Пикчу) только железная узкоколейка. Ехать примерно километров 50, а стоит это удовольствие 35 $ в один конец. Можно конечно и "вперед по шпалам с котелком", пройтись, но тогда можно устать. А уставший человек мало обращает внимания на чудеса природы, ландшавты и проч.
Как дисциплинированный гражданин явился к поезду за 40 минут до отправления. Пассажиров нет!Вообще никого нет. Нашел охранника. Тычу ему билет. Охранник индефирентен. Не боись, говорит, парень, твой поезд будет по расписанию. И действительно, через пол-часа мотовоз приволок два вагона, из которых дружной толпой вывалили жизнерадостные американцы с бейджами и чемоданами. В обратный путь загрузились (в поезд) семь итальянцев и я... Второй вагон вообще был пустой-хоть отцепляй. Но на два вагона-два мотовоза, как в метро:туда-сюда, туда-сюда, не отцепили. На всю нашу компанию в восемь человек –две обоятельных синьориты-проводницы. Повозили тележку с напитками. Дали бутылочку с колой, а пиво не дали. Пиво за соли. Грохочущая Урубамба, горы за окном просто великолепны. Между прочим для местного народа проезд на "своем" поезде стоит на порядок дешевле. Все перуанцы с улыбкой соглашаются, что "гринго" по своей сути- "Ко". Тить-тить-тить-тить.
Гостиницы полупусты (еще не сезон)и не очень дороги. Агуас-Кальендес (горячие воды) напоминает непальские "городки", приклееные к склонам ущелья, но очень напичкан туристской инфраструктурой. Главное развлечение, когда не лезешь в гору на развалины Мачу-Пикчу- (баньос)-баня. Вход 10 солей, но посидев пару часов в горячем бассейне, про это забываешь, остаются лишь мысли о том, как прекрасен этот мир.
Заказал подъем на пять часов, в 5, 30 первый автобус на руины (6$), вход (20$)-обратно пойду пешком.
Все интересно в Перу:и красивые города, изумительно прекрасная природа, изюминки мирового тур-бизнеса и достойные люди.
"Большой туризм- большие деньги,
Малый туризм-вообще ни хрена... "
(Дж. П. Моргансон)
26 марта, воскресение
Бдительная сеньорита разбудила вовремя. Пора мистер-Вас ждут великие дела. Это к слову. В голове мысли всякие разные от развития туризма в Коми до тяжелой и нестабильной половой жизни беднейших слоев перуанского крестьянства.
25 минут ехали вверх и попали в туман. Весь инкский город заволокло, вот и ходим мы, туристы, как приблудные овечки в тумане. Ждем-с открытия видов. А рядом альпаки ходят и травку щиплят.
Семь часов-руины потихоньку оживают. Народ прибывает снизу автобусами и сверху сползает с так называемой, "тропы инков" - еще одно туристское развлечение. Автобусов в те далекие времена еще не было, вот и ходили инки пешком по тропе за мукой, маслом и пиской, тем более что колеса и разных там тележек они не имели.
Поднялся и я метров восемьсот по тропинке но только взмок. Туман, а в тумане, как в тумане-сыро. Хотел перешагнуть через веревочное ограждение на полянку, а тут из развалин выскочил охранник, как "двое из ларца". Не ходите сэр, вернитесь, и как я его сразу не приметил-хорошо маскируется солдатик.
Чтобы полнее прочувствовать потраченные деньги народ лезет в гору. Вайнапикчу-одиноко, стоящая скала, на самом верху которой небольшие руины. Ползти туда часа полтора, наверху можно вдохнуть глоток, два воздуха свободы, сделать пару, тройку кадров с высоты птичьего полета, промямлить слова Высоцкого насчет того, что"счастлив и нем", к тому же там куча москитов. Откуда что берется? После спуска с Вайнапикчу в голову закралась предательская мысль о целесообразности возвращения в Агуас Кальенде пешком..., но резким усилием воли поборол колебания -нет,... резко вниз и ножками. Где то после третьего поворота нащупал тропинку черз чащу-напрямик. Весь путь занял полтора часа, но с учетом гулянки по Вайнапикчу дополз до гостиницы еле живым, а точнее-полудохлым.
Турбизнес-это просто и здорово:. Придумал быль, легенду, байку, что хочешь, обставил красиво, добавил экзотики, природных красот, добавил недоконца разгаданную тайну, обернул все это в обширную рекламу и все, народ готов глотать наживку и платить деньги двумя руками. К примеру, переодеть мужика в медведя, а уши заячьи приклеить и пусть орет-народ пугает после двух-трех стаканов.
Как-то корову спросили:"Вы бывали на озере Титикака".
Ничего не ответила корова-она не умела разговаривать,
А про себя подумала: "Да пошел ты... "
Острова Урос похожи на бублики
с дыркой посередине…
27 марта, понедельник
В 5. 30 был в Пуно, на берегу озера Титикака. При выгрузке, забыл в автобусе свое сомбреро, пока лучшее во всем Перу. Через полчаса вспомнил, возвратился и так стучал в автобусную дверь, что откуда то со стороны появился заспанный шопер (ударение на втором слоге (исп.) и отдал головной убор. Светало.
Пару десятков тростниковых островов на Титикаке недалеко от Пуно называются острова Урос. Острова рукотворные, но не из земли и не из мусора, как в Японии, хотя строительство безотходное. Аймары рубят тростник и укладывают его на остров. Нижний слой тростника постепенно от воды набухает и тонет, а народ тут же накладывает новый слой. Так и живут – плавают, рыбку ловят, с туристами вась-вась. Тростник идет вместо дров-жарить рыбку, из него же и хибары строят, и лодки тоже делают. Главный туристский жупел островов Урос–Тур Хеердал со своей лодкой Ра. Местные аймара где то здесь, на Титикаке, ее и строили. Попробовал попрыгать –пружинит, а внизу 200 метров прозрачной водички. Тихо плавают по Титикаке Соломенные острова.
Одна гряда островов, которая выходит на фасад озера -это для бизнеса. (торгуют, позируют, просят деньги, кормят рыбой "пескадо" (исп.) и. т. д.), в глубине же постройки, более подходящие для проживания: с камышовыми стенами, но с металлической крышей и на деревянных сваях, вбитых в тростник. У самых зажиточных аймара спутниковые антенны.
Купаться в Титикаке я не стал- народ здесь набожный, не поймут. Рукой только потрогал -бывало и холоднее.
Еду в Боливию. Пошел к боливийскому консулу. Человек оказался деловой. Плати 30$ и получай себе визу, и еще не в службу, сделай ксерокопию паспорта, а то у нас в консульстве копир сломался. Через пятнадцать минут формальности были улажены а паспорт потяжелел на боливийскую визу.
С хозяином гостиницы расстались прохладно. Когда я ему доложил, что извини амиго, уезжаю, и спать в твоем заведении не собираюсь, меня ждет Боливия. На это мне было сказано, что гони мол 20 солей (стоимость ночевки) и ветер в спину. Я ему аргументированно, что он неправ. Он мне контраргумент. Затем перешли каждый на свой родной язык. Сначала с улыбкой, потом на повышенных тонах. В конце концов сошлись на десятке. "Локал бас" за три часа довез до границы, причем солнце всю дорогу светило прямо в затылок. А солнце на Титикаке –ой-ей-ей. У меня опять лицо и нос бордовые- в катере на Урос, чтоб не сдуло мою фирменную шляпу держал ее в руках, а тут еще очки кокнул. Без темных очков и шляпы белому человеку в этих местах не выжить.
На перуано-боливийской границе тишина необычайная, изредка кукарекают петушки, народа не видно. Учтивые ребята в "иммигрейшен офис" играют в крты. Где то я то уже видел, по-моему в Непале. Боливийский чиновник сунул мне под нос лист-анкету с буковками. Пришлось провести, уже испытанный на подлете к Лиме, прием: беру бумагу внимательно, всматриваюсь, отвожу руку, щурюсь, цокаю языком и с невинным видом показываю, что забыл очки дома на комоде, а без них, увы ничего не вижу. Офицер безропотно заполняет все графы сам, при этом партнеры по картам терпиливо ждут продолжения игры.
Привет Боливия и боливаны. Между прочим валюта этой страны так и называется-"боливан". Боливия страна дешевая по сравнению с Перу и в Копокабане, городке невдалеке от границы, где меня застала ночь, позволил бутылочку пивка, только ради коллекции Виктора . Боливанки в своих заплечных платках носят все-от детей до динамита. Динамит нужен чтоб подрывать устои.
28 марта
Звонил в Сыктывкар -холодно, а у меня здесь который раз обгорает нос. Дорога в Ла-Пас идет вдоль Титикаки, включая переправу в самом узком месте через пролив Текина (не путать с Текилой) между городками Сан Педро и Сан Пабло (метров 500-600). Народ едет отдельно на катере а автобус загружают в плоскодонную шаланду, которую бросает на волне, как щепку. Того гляди утонет наш автобус вместе с пожитками.
Ла-Пас, на первый взгляд-дурдом, на второй еще хуже. Город находится в котле, причем калашные ряды и фартовые места –на днище, а вверх карабкаются пролетарские кварталы. На одном таком краешке кастрюльки поселился и я в отельчике напротив крематория за 15 боливанов в сутки. Такого количества людей я нигде не видел, ну может только в Дели и то не везде. Основной транспорт в Ла-Пасе –микроавтобус, но пешком все равно быстрее, если дыхалка есть, особенно в гору. Н-3860 метров. Полиции много_все в касках, бронежилетах и с помповиками. Ноги до бедер закрыты щитками.
Сегодня в девять вечера на стадионе Ернандо Силеса (район Санта Барбара) встреча футболистов Боливии и Колумбии. Слышал, что латиноамериканский футбол-это надо посмотреть и... пошел.
Трибуны бетонные, нет пластиковых кресел, которые очень хорошо кидают друг в друга различные фанаты, но за один боливан можно купить пенопластовые седушки. И тепло и безопасно. Много сеньорит. На фоне народа-зеленые букашечки разносчиков провизии и напитков. Их здесь человек 300, не меньше. Неожиданно захотелось есть и пить, начался жор. На болельщиках остроконечные колпаки и шарфы клубного цвета (голубого),, как положено, дудки и барабаны. Сел, на всякий случай от барабанщиков в сторонке на демократичную трибуну среди, пока спокойного народа. Жду, когда "наши" начнут мочить колумбийцев. А фанаты "фанатеют "во всю :под бой барабанов и визг дудок ;с песнями, танцами и другими прибаутками вроде оле, оле, оле…С логотипом Toyota выкатили на поле два надувных коридора в форме презервативов в рабочем положении а уже из них, как из рога изобилия посыпались футболисты. Когда появились голубые (Клуб "Боливар"), фансектор взорвался петардами, нарезанные бумажки голубого цвета полетели сверху. Поле заволокло гарью и первые десять минут команды играли наощупь, пока дым не рассеялся. Народ в колпаках плясал и пел весь первый тайм. Что будет когда мы забьем гол?, а если нам? На перерыв судейскую бригаду выводили с поля под прикрытием полицейских щитов. Во втором тайме пошел дождь и под шумок гол колумбийцам все таки закатили. Тут и наш " спокойный сектор" встряхнуло. Оле, оле, оле…. По окончании матча пенопластовые седушки полетели на поле –таков обычай.
Чтоб внимательно рассмотреть карту Ла-Паса, купил очки, думаю, посмотрю карту-очки выкину, а не выкинул, спрятал.
В "маршрутке" в Ла-Пасе: Муж-боливиец за рулем, жена с младенцем в роли кондуктора кричит, зазывает пассажиров, периодически поднося ребенка к груди. Старший сын-лет пять спит в кульке, притороченом за спинкой кресла папы-водителя-только ноги торчат наружу и все нормально- работают. Можно сказать семейный подряд. Маршрутка маленькая, но запихивают 16 человек.
29 марта
С утра дождик, еду на Валле де ла Луна-Парк луны, кто не понимает, а правильнее парк лунных пейзажей. И вправду пейзажи очень доже лунные-гад буду. Вода, ветер и человек сделали весьма своеобразную экспозицию.
Прискорбный случай чуть не случился в самом центре Ла-Паса на авениде Санта Круз. Какой-то хмырь спросил время. Я ответил но хмыря зафиксировал на всякий случай. Иду дальше. Подходит нестарая сеньора, зажимает нос пальцами и показывает на мою спину и рюкзак. Провожу ладошкой-говно, нюхаю-нет, какая-то фруктовая гниль-некрасивая на вид но запах не очень скверный. А дамочка и говорит, что вон за углом Banos, туалет по нашему-иди вымойся. А знакомый хмырь уже навстречу мне выходит и бумажку подает. Мол иди мойся амиго. Бумажку я взял, а про себя подумал-Жулье. Внутрь не зашел, жду "друга", он выскакивает через 15 секунд и шасть в толпу. Я конечно высказал вслед все, что о нем и его родителях по материнской линии думал в тот момент и …поехал домываться в отель.
Боливийки-"сиделки". Сидят в лавках или просто на улице. Очень колоритны. Много юбок, платок, плед. Все это венчает шляпка-котелок, которая сидит на самой макушке, и невозмутима как гриб-боровик.
30 марта
Поехал в Кочабамбу. При посадке на автобус в терминале охрана требует заплатить 2 боливана вокзальный сбор, как и везде в Боливии. Платить не стал, неохота, сказал что-то по русски. Бабулька, на переднем сидении периодически кидает на дорогу булочки, свежие, обалденно пахнущие. Видать духам дороги или собакам. Пытался поймать и даже руку вытянул, но бабка хитрая-кидает в сторону на встречную полосу. Ближе к Кочабамбе знакомый ландшавт, будто по северному Уралу проложили автобан. Первая часть пути от Ла-Паса-классический Тибет, только овечек, коров и свиней, а так же картошки и лука здесь значительно больше.
Приятный город Кочабамба. Туристов минимум. Познакомился с гражданами из бывшего СССР. Дамы, в свое время вышедшие замуж за боливийцев, некоторые бежали от репрессий и межнациональных войн. Просоветская диаспора небольшая Все все и все про всех знают. Марина из Читы содержит магазин-салон по продаже русской косметики с ностальгическим названием –"Калина". Армянская семья из Тбилиси живет здесь уже 12 лет. Нона, хозяйка кофейни "Сулико", в которой по вечерам собираются "советские" граждане. Уютно по-домашнему, посидели, понастальгировали о России. Не очень то им здесь нравиться. По словам и Боливия и нонешний президент Ево Моралес какие то непутевые. И вообще народ боливийский озлоблен на весь мир еще с тех пор, когда соседнее Чили, в одночасье отобрала у Боливии выход к морю. У боливийцев в это время был большой праздник-они пели и танцевали.
Сплю попеременно: или один в гостинице или с народом в автобусе.
(из наблюдений)
31 марта
Постирали бельишко в прачечной и погладили. Хожу по городу гоголем и сам себя не узнаю. После 17-00 Кочабамбу охватывает психоз-всеобщая забастовка за отмену каких то тарифов-неважно каких. Вчера были перекрыты ВПП аэропортов, сегодня демонстранты парализовали городской транспорт, а завтра по слухам собираются блокировать все автодороги в Боливии. Придется жить в Кочабамбе до утряски вопроса.
1 апреля
Боливийки-девушки колоритные. С утра пошел на фотосессию. Дело это не простое. "Или давай деньги за сьемку или получай в морду"-одна боливийская леди так и сделала. Когда я на нее нацелился камерой-то получил хук справа, после чего мадам говорит-"деньги дай". Хоть и женщина, но получила фигу. Или в морду или деньги" – таков закон.
Боливийцы люди бедные и испытывают комплекс, мол все им что то должны. Приехали башкиры наладить нефтедобычу. Президент долго думал, ладно-налаживайте, но когда узнал, что за это надо еще и платить-искренне удивился.
Обед в Кочабамбе стоит 4-6 боливанов-меньше доллара. Жить в Боливии можно, особенно кушать.
Пока движение не перекрыли, еду в Сукре-официальную столицу Боливии. На терминале, как обычно, толпа кричальщиков, меня вылавливает барыга, приводит к "своей" кассе (веди, если хочешь). Кассир выписывает билет, и я на чистом кастильском спрашиваю-"сколько?"Вопрос застает кассира врасплох. Пока она что то мямлит и хлопает глазами, барыга на бумажке рисует цифру 40, обводит ее кружочком и сует мне под нос-мол гони сороковник. Я начинаю пространственно рассуждать, что билет возможно и не стоит таких денег, что в билете не проставлен тариф, и верно, барыга решил содрать с лопоухого гринго 10 боливанов просто так в наказание за разгул инквизиции и буйство конкистадоров при завоевании Южной Америки.
Автобусов в Сукре стоит целая флотилия. Мой довольно старенький, за то седушка откидывается почти горизонтально и спи-гуляй Вася в любом вашем любимом положении. Поехали. Часа в два ночи остановка-где непонятно, но имеем длинную улицу, на которой расположено штук пять пивных а так же дискотека, где остатки клиентуры пытаются заниматься танцами-получается неважно, но музыка грохочет на всю округу. В пивных более последовательное действие:и клиенты и подавальщицы лыко вяжут с трудом, а что суббота-имеют право. Где то ближе к утру остановились надолго-сошел оползень и завалил дорогу. Начали разгребать, а я подобно фотокорреспонденту Меньшову из "Золотого теленка"
решил этот факт обессмертить посредством фотографии. Пока выбирал экспозицию, автобусы, а их скопилось не меньше десяти, потихонечку тронулись и я свой проворонил. Пришлось впрыгивать в автобус, в который успел. Как был в тапочках-так и подобрали. Помощник шофера (шопера-исп.) с огромадным флюсом на морде справа, посмотрел подозрительно, но впустил, "денег дашь?". "Си"-говорю. Напряженность момента сразу исчезла. Флюс оказался нормальной щекой, набитой под завязку кокой, тут и мне было налито, пардон предложено закусить кокой-чем бог послал. Набил и я щеку –едем. Смотрю, а мой "амиго"между закладками коки, еще мажет зубы порошком белого цвета и все это дело запивает водой из канистры... Ну все думаю на кокаин попал. Позже я узнал, что белый порошок-это бикарбонат натрия-в просторечии "сода", и нужна она для набухания коки во рту и большей "отдачи". Между закладками помощник не забывает напоминать мне об оплате, потирая большой и указательный пальцы. Дорога очень красивая. По расписанию должны быть в Сукре в 7 утра, но прехали только в 12-на всем протяжении дороги камнепад и оползни - результат, прошедшей с вечера грозы. Автобусы приехали в Сукре с разницей минут в пять и рюкзачок мой оказался на месте.
Встретила Наталья Винокурова, привет, привет, и опять разговоры о Боливии и боливийцах-какие они вобщем то козлы вместе с новым президентом. Ево Моралес-крупнейший производитель коки в Боливии. А как он сделал всех претендентов на минувших выборах! Классика. Пара провокаций, игра на патриотических чувствах и брошеный лозунг, что кока –это не наркотик, а веками сложившийся жизненный устой боливийского общества. И кабинет у него подходящий, без галстуков. Министр юстиции, к примеру, бывшая прислуга. Как нигде в Боливии воплощен в жизнь классический лозунг о том, что каждая кухарка будет управлять государством... В Сукре есть: парк динозавров. дворец Риголетто и совершенно потрясающий танец пастухов-"капоралес". Танцуют пастухи и пастушки, причем у пастухов сапоги с бубенчиками, а пастушки очень грациозны. Есть школы этого танца. Хорошее, емкое выражение на языке кечуа "ману-канчу"-нет денег. Хорошо охлаждает попрошаек. незаказанных музыкантов, помогальщиков и прочий люд.
В воскресение в Сукре найти вино или сервезу (пиво) не так просто. Зашел в одну дверь, где на бумажке карандашом коряво написано "Чича", и точно-стол посреди большого двора, на столе стоит большая кастрюля чичи, а народ черепушками заливает эту самую чичу в рот- и жрет ее проклятую. Питейцы уже хороши, некоторые сильно хороши. Я говорю сидельцу: "Дай мне пивка, что ли, мил человек". -Плиз сеньор, но только, в натуре не на вынос, что поделаешь у боливийцев трудности с тарой.
Знакомый музейщик (учился когда то в Киеве) сказал, что не было инкской, доинкской цивилизации на Альтиплано. Не было какой-то субкультуры, а было множество отдельных культур со всеми этническими атрибутами. В России все проще и последовательнее : язычники, крещение, раскол. Все. А здесь католицизм, который перелопатил многие мелкие верования но не искоренил их. Влияние североамериканских религиозных сект протестанского направления адвентисты, баптисты, евангелисты…внесло в этот коктель дополнительную кислинку
Индейцы аймара и кечуа расселены на Альтиплано анклавами. Где, кто? Порой трудно понять, но если присмотреться, то замечаешь разницу в одежде, поведении. И молодые барышни и старушки в Сукре застегивают юбку на булавку спереди, а там, где должен быть зиппер-молния-образуется прореха-что то вроде белой ширинки от нижней юбки. Кому как, но мне не показалось это очень сексуальным элементом одежды. В Кочебамбе, к примеру, на поясе над юбкой должна быть солидная жировая складка-так красивше. Девчонки боливийские коренастые, широколицые, без бюста, без фигуры
3 апреля
Постоянно ловлю себя на мысли о негативном отношении к боливийцам, хотя ребята они вообще то нормальные-гордые только. Кечуа-мужики здесь, в Сукре тоже носят цветастые тючки за плечами, Тючки худые-может просто оборачивают хилую грудь тряпочкой. На завтрак у них мешочек коки, а кое у кого продвинутого-и баночка кокаина. Очень удобно и нехлопотно. Которые только жуют коку-ходят, а которые уже кокаин-сидят или лежат.
Налоговики в Боливии совсем особачились. Чтобы обозначить расходы, боливийцы даже в кафе берут счет-фактуру за выпитую чашку чая.
По слухам завтра забастовка водителей автобусов, обещанная еще в Кочабамбе. Бьются за "болотную копейку"-кто читал роман сов. класика и буревестника М. Горького.
4 апреля (началось)
Да, началось "осенне наступление профсоюзов" - в Ю. А. сейчас осень. Локальными и городскими автобусами перекрыты все. Все! перекрестки славного города Сукре, а на выездах стоят "междугородники". Движение парализовано. Что в Перу, что в Боливии железнодорожный транспорт находится в зачаточном состоянии и поэтому автобусные профсоюзы великая сила. Думай президент Моралес как тебе и рыбку сьесть и сесть на одно место. Трудная задача. Даже важные чиновники вынуждены ездить... на мотоциклах, со всеми своими портфелями и надутыми рожами. Забастовка-отдушина для мотоциклистов и возможность хорошо заработать.
5 апреля
Уф! Забастовка оказалась предупредительной. Дороги разблокировали, но общественный транспорт до Потоси не ходит. Добираюсь на перекладных.
Потоси славный город, пролетарский. Основное его достояние – это огромная гора, реющая над городом и давшая. еще в позапрошлом веке городу статус богатейшего города мира. Вот уже двести лет из этой горушки выколупывают серебро, а оно все никак не кончается. Хоть в новые времена спрос на серебро и упал, но гору до сих пор разрабатывают активно. Очень интересен район, и особенно одна из его улиц на окраине города Потоси, за которым собственно и начинается рудник. Здесь в продаже все, что может быть полезно боливийскому шахтеру в его нелегком труде по извлечению драгметаллов: Обжорные ряды с наваристым супчиком из потрохов, голов и челюстей КРС, всевозможное шахтерское снаряжение и инструмент (в основном заступы и лопаты), большие чаны с кокой, питьевой спирт в различной таре (от чикиты до гранде). динамитные шашки с запалами, аммонал-вообщем, что душа желает, то и получай. Динамит продают всем желающим и в любом количестве. Оптом дешевле будет.
6 апреля
Сегодня лезу в шахту, в компании четырех молодых немцев. Обрядили в робу, сапоги, дали каски с фонарями, посадили на таратайку с оторванной дверкой и повезли... Гору за два столетия успели хорошо покопать. Много заброшенных штолен, но много и действующих, у которых копошиться народ, таскают вагонетки с породой в отвал, вытирают пот с разгоряченных лиц и. т. д. Боливийцы народ низкорослый, штольня невысокая, приходится идти в полуприсядке, кое-где на карачках... Но даже в этой позе несколько раз хорошо приложился головой. Чудесное изобретение шахтерская каска не позволила получить нормальное сотрясение мозга. Шахтеры работают бригадами или артелями (2-5, 6 человек). Рвут серебренную жилу динамитом, породу вывозят на вагонетках двойной или тройной тягой. К концу смены артель несет килограмм 10-15 руды с содержанием серебра до 60 %. Можно посчитать. Кто помнт школьный учебник, где изображен бедный боливийский шахтер, который в позе "улитки" долбит кайлом шахту. Картинка совершенно правдивая и в наш индустриальный век. Основные орудия шахтера динамит, зубило и какая то боливийская мать. Пыльно, душно, узко. Ползком добрались до дядюшки Джо в боковом штреке.
Анкл Джо (не путать с кетчупом анкл Бенц)- шахтерский бог, который оберегает, защищает и дает богатую серебрянную жилу. Слеплен он из глины, в два человеческих роста, с большим ртом и метровым пенисом в рабочем положении. Боливийцы перд сменой "кормят" его кокой, окропляют спиртом, суют в рот зажженную сигарету. Благо в шахте нет метана.
7 апреля
Прощай славный город Потоси и вольнолюбивые потосийские шахтеры, прощай гостиничный бокс два на три метра, торговцы кокой, спиртом и динамитом. Всем привет, еду в Уюни. Поехал двенадцатичасовым. С утра хотел посмотреть потосийский монетный двор, но, не судьба-не было англоговорящего гида, а без гида, миль пардон-не можно. Поболтался, еще раз полюбовался нависшей над городом серебрянной горушкой, прямо на улице съел тарелку боливийской похлебки, и с богом в Uyuni.
Дорога красивая, автобус старый. Когда в третий раз спустило колесо и кончились "запаски"- (шопер-исп.) объявил большой привала. Дорога пустынная, машин немного, но к вечеру общими усилиями и с божьей помощью, добрались до Уюни. Уюни-пограничный городок на краю соляного озера Салар де Уюни и прочей экзотики южной Боливии. Чем-то напоминает китайский горд Гаэрму на границе с Тибетом. Небольшие дома, длинные улицы, очень много пыли и общее состояние переменчивости, временности и бренности всего настоящего.
У "уюнинцев" два бизнеса- добыча соли в озере Салар де Уюнни, а еще "продажа" того же озера туристам. Контор, которые этим занимаются-множество, Предоставляемые услуги, примерно одинаковы у всех. : туры от одного до десяти дней, с посещением экзотических и очень экзотических мест, но цены "при хороших отелях" на 20-30 % выше, чем при захудалых, боксообразных.
В центре города, около "иглесиа" стоит ослица с двумя осликами. Тут же и мужик с маленькими бутылочками. У осликов морды завязаны-молоко добыть не могут, а мужик знай себе сцеживает и продает жителям. Говорят помогает. От чего правда не знаю. Завтра в четырехдневную поездку на джипе за озеро Солар де Уюни.
с дыркой посередине…
Аж сам
не веришь факту:
Из всей бузы и вара
встает
растенье-кактус
трубой от самовара
(В. В. Маяковский)
8 апреля
В десять подъехал транспорт, а из него выглянуло два знакомых лица-итальянцы с которыми вместе летали над пустыней Наска в Перу. Вот так встреча. Опять едем в одном аппарате. Неисповедимы пути господни. В " ландкрузере" шесть пассажиров. Кроме нас с итальянцами двое немцев Феликс и Клара и молодая шотланка Фелиция с фенечками и вся запирсингованная: уши, нос, язык... дальше не знаю. Когда я сказал, что имею знакомых в Лондоне, она неопределенно хмыкнула, изобразила на лице пренебрежение и выдала, что мол все англичане "крейзи". Ладно, вот и познакомились. За рулем разговорчивый индеец по имени Лукас. Он так и представился-папа Лукас, а я его называю Лукас-Карнах-старший. Может ему это и приятно. Еще с нами едет бабушка-повариха-она же прислуга за все. На крыше газовая горелка, солидный запас топлива и продуктов. Вперед.
Заехали на паровозное кладбище. Техника, вернее, то, что от нее осталось, позапрошлого века –идеальное место для съемок фильмов в жанре "фэнтази" и "вестерн", потом деревня Колчани, дальше озеро.
Озеро то оно озеро, но соляное, и кое-где по нему можно ходить пешком, и даже ездить на автомобиле. Неописуемо красиво. Ярко-синее небо, белая соляная пустыня, горы на горизонте. И вся эта оказия освещена тропическим разрывающим солнцем. Кое где рассол поднимается и тогда под ногами чавкает, а иногда и глубже- "по колено"... Посреди озера стоит дом. Дом не дом а гостиница из соли (из соляных блоков, как из кирпичей). На стенке в холле висит русская футболка из Челябинска и Екатеринбурга с именами Я тоже расписался за свой город, да не обидятся на меня за это хозяева футболки. Папа Лукас-Карнах старший объявил, что обедать будем на о. Пескадо (рыба-исп.), а что подходяще. По мере приближения, остров все больше напоминает рыбину:пол-рыбы вдоль хребта-остров, а пол рыбы его отражение в рассоле. Обед? да, но не это главное на Пескадо. Остров, как и все в округе продукт вулканической деятельности. Засохшая лава, на которой очень хорошо и мощно растут кактусы. Вообще в Ю. А кактусов навалом везде, но здесь, прошу пардону, что то невероятное. Кактусов не много, а очень много и ростом они до 8-10 метров. Этакие болванчики растут. Сталактитовый шива-лингам в окрестностях кашмирского Сринагара в Гималаях- пшик по сравнению с фалосами, растущими на о. Пескадо. Вообщем раздолье для индуистов, шиваистов и прочих близких религиозных сект и конфесий. Надо бы пригласить по обмену, а?
С верхней точки острова. великолепная панорама озера Солар, и редкие машины: то ли едут, то ли плывут.
Ночевали на берегу еще в одном соляном "отеле". Две комнаты, Одна для спанья, другая для всего остального. Под потолком чучела фламинго, на столе их же яйца, крупные-обещали яичницу на завтрак.
Руководствуясь инструкциями Виктора Осипова по прошлогодней поездке в Непал, купил в Уюни две бутылки спирта, он дешев во всей Боливии, и вечером решил потешить колег по путешествию. Вспомнил дедушку Менделеева с его периодической таблицей и убедил публику, что главное в процессе приготовления бодрящего напитка соблюсти пропорцию 40 на 60, а не наоборот. Народу понравилось, кричали-"еще". Потом немцы достали вино, и все сели играть в карты. Названия игры я не знаю, в смысл вник не очень, но втянулся и не проигрывал, потом дизель-генератор выключили, свет погас и осталось одно- смотреть на звездное небо, Круз дель сур (исп.)- Южный крест и Ыджит ош (коми.) -Большую медведицу, которая здесь лежит у самого горизонта, да еще и перевернутая "вверх ногами".
8 апреля
Местность сильно пересеченная. Ландшавты в стиле Сальвадора Дали, одно местечко так и называется –валле де Дали, дымящиеся вулканы, озера с пасущимися фламинго, гейзеры, вулканические "бомбы" вдоль дороги и прочая экзотика этих мест. Но сколь дорожке не виться к вечеру все же подъехали к месту ночевке и штаб-квартире ландшавтного заповедника. Лагуна Колорадо, переводится, как Красное озеро. Именно красное, а не красноватое и не розовое, а стабильно красно-кирпичное по цвету. И здесь хорошо поработала таблица Менделеева, в воде много арсениума, от того и планктон красный а как хотелось испить водички из чудесного озера, но кем после этого станешь предположить трудно. Явно не козленочком. Дальний берег совсем белый-по словам Карнаха там залежи бора. И конечно фламинго. От того то они такие розовые, что пьют водичку и кушают из этого озера. Лет двадцать назад, в продаже имелся заменитель алкоголя (до "трои" тогда еще не додумались) с красивым названием "розовая вода", и что характерно нос и прилегающие части лица после употребления этой воды внутрь, на самом деле розовели и постепенно доходили до цвета розового фламинго-мистика какая то. Высота на озере приличная, потому и холодно. Спать надо в неотапливаемых бараках. В первый раз распустил спальный мешок- тем и выжил.
Вечером стандарт :разбавленный спирт, рейнское красное и игра в не до конца понятую карточную игру, "не под интерес".
9 апреля
Подняли затемно и не жрамши повезли смотреть гейзеры. Почему в темноте ? Не знаю. Может быть тут замешана какая нибудь "военная тайна". Светишь фонариком в воронку -булькает, потом пыхтит, потом опять булькает-интересно.
Боливанцы не особо знают, где в автомобиле находится "печка", а некоторые может знают, но молчат. Так и едем, согреваясь продукцией собственной жизнедеятельности, ждем восхода солнца. Часа через два крайняя точка нашего маршрута Лагуна Верде. Красивое озеро –по форме совершенный круг, обрамленный горами. Вода здесь, голубая, и даже зелено-голубая, под каким углом смотреть. А рядом лагуна Бланко, правильно-Белое озеро. Отсюда уже рукой подать до чилийского города Сан. Педро и страшной пустыни Атакама. Между прочим самое безводное место на земле, вроде как. Тепло попрощались с немцами, которые двинули в сторону Чили. Мы же развернулись в Уюни. По дороге искупались, точне приняли ванну " агуас кальендес" в бассейне у самой дороги. Кто хочет, тот и залазит, и сидит или плавает пока не надоест. Воздух –градусов 5-6, а водичка примерно 40-50 кайф. Проехали пять-шесть небольших селений. Кругом горы, а среди гор бродят альпаки с ламами и жуют травку. Очень красиво. По приезде в Уюни распрощались с народом. Итальянец посоветовал мне тщательнее учить английский а себе русский, на следующий год планирует в более экзотическую страну- Россию, Фелиция поехала в Бразилию, а мне пора к староверам.
10 - 11 апреля
В Потоси еду с оказией. Знакомый шофер Мигуэль будет забирать американцев и любезно согласился подвезти меня. Выехали затемно, звездное небо, собачий холод и любознательный Мигуэль. Едем, беседуем за жизнь. Через пару часов восход. Зрелище увлекательнейшее, горы ежеминутно меняют цвет. В Потоси тепло попрощались с Мигуэлем плюс двадцать боливанов. Часа в три был в Сукре, купил билет на вечерний рейс до Санта-Круза-еду к староверам. На автобусном терминале порядка десяти компаний продают билеты, причем много барыг, которые эти билеты втюхивают населению, не забывая про свои комиссионные. Спросил у информатора цену билета до Санта Круза . Назвали явно завышенную. Автобус слегка попахивает навозом и кокой. Санта-Круз сельхозрайон Боливии и население в основном крестьянствующее. Где-то часов в пять все десять автобусов разных компаний начинают единовременно отправляться, и кружить по окрестностям, забивая трюмы синьорами "пасахетос".
Когда все места в автобусе заполнились, начали садить в проход. Здоровая и жирная аймара плюхнулась на свой мешок прямо у меня под ногами. Говорю бабушка, продвинься сантиметров на двадцать вперед, ногу вытянуть не могу. Бабушка ноль эмоций. Как села, так и села, даже сказала мне что-то неприличное, вообщем послала. Ладно думаю, хорошо, и при тряске на ухабах начинаю тихонько бабушку ногой пододвигать вместе с ее тюком, по сантиметру отвоевывя жизненное пространство С Альтиплано Н-4000 спускаемся вниз и вниз до нуля. Посреди ночи у автобуса…. отлетел кардан. Хорошо, что на равнине и посреди деревни. Водилы поехали за запчастями, пассажиры в люльки и спать. В Санта Круз приехали утром, а там дождь-сыро и тепло.
12 апреля (день космонавтики)
Красивый, большой и богатый город Санта-Круз. Совершенно не похож на другие боливийские города. Народ здесь живет более зажиточный, чувствуется близость Бразилии. Опять же земля, на которой собирают где два а где и три урожая в год.
В центре города у иглесиа (церковь) Ла Мерседес отыскал салон оптики с аналогичным названием. Хозяйку звать Жужа и живет в Санта-Крузе уже лет двадцать. История попадания в Боливию банальна и мало чем отличается от других историй. Учеба в Москве или Ленинграда, замужество, переезд, развод, связи с Россией ослабли. Там никто не ждет, жилья нет, а главное, что к этому времени народ уже "объелся лотосом тропиков" и никак не хочет менять свою жизнь... Кто-то преуспевает, кто -то нет. И лень и... так хорошо.
Жужа очень энергична и гостеприимна, в ее салоне всегда найдется чашечка кофе и поболтать. Она знакома почти со всеми староверами в Санта-Крузе, занимается общественной работой и очень мила. Взял координаты Мартьяна Ануфриева и колонии Табороче. Между смуглых боливанцев степенно идет красивая пара. Он в зеленой косоворотке, подпоясаный шнурком, с бородой и в бейсболке с надписью "ALASKA", она в красивом белом сарафане до пят и платочке. Разговорились. Евгений Басаргин и его жена Ирина. Живет в департаменте Бени в Иксиямосе. Это около тысячи километров от Санта-Круза, у черта на куличках в джунглях. Пригласил в гости, Я сказал, что приеду.
Вечером сижу за столиком на улице, ужинаю. Мальчонка лет трех, ростом чуть ниже метра решил подзаработать. Трет стоящую у обочины "Хонду" тряпочкой, оттирает и без того блестящий мотоцикл, потом забывает, что нужно делать и этой же тряпочкой вытирает лицо. Ждет хозяина, чтоб получить за работу, но тот так и не появился.
13 апреля
Еду в Табороче. Сначала на автобусе в райцентр Монтеро, где вдруг замечаю, что заканчиваются боливийские деньги. А менять нужно в банке, а банк где-то, кое где-надо ехать на такси-мотоцикле. Техника вроде нашей "макаки", но шустрая. Пока доехали до места, сомбреро, которое пока что лучшее во всей ЮА., два раза сдувало встречным потоком и приходилось возвращатся.
До поворота на Табороче добрался к вечеру. Асфальт закончился, дальше пыльная дорога, а тут грузовичок с открытым кузовом, вроде нашего "козлика". Среди толпы боливийцев нашлось местечко и для меня и для рюкзака. Километра через три ребята доехали до своего поворота, а до Мартьяна, по их словам осталось еще километра 2-3. Пошел пешком. После езды цвет лица и остальной одежды поменялся на серый. Пыль на дороге очень мелкая, а в отсутствии ветерка практически не оседает. Навстречу прут грузовики с фижоном (фасоль) и маисом, в попутном же направлении ни фига. Интересные они ребята-боливаны. Шел часа два, умаялся, нет колонии, а тут еще солнце зашло и появились комарики. Отмахал километров десять, пока справа не появились огоньки. Водитель встречного грузовика махнул рукой -Мартьян там. Через пол-часа я был в Табороче. Народ весь в поле. Сын Мартьяна, Степан руководит перегрузкой кукурузы в поле, дочь Мармия отпускает зерно со склада. Тятенька уехали в Санта-Круз, будут завтра сказала она без улыбки. Встреча была более, чем сдержанной. Потом меня покормили и уложили спать в гостинной большого дома Мартьяна. А лягушки здесь ползают по стенам-сам видел в санузле. Мармия сказала, чтоб не пугался, если она вдруг ненароком на тебя прыгнет.
14 апреля
С утра пошел по деревне толковать с местными. Статные мужики с бородами, обязательно подпоясанные веревочкой, красивые женщины в сарафанах, с приятными русскими лицами. А какой чудесный говор, мягкий, певучий,
История колонистов Табороче похожа на множество других староверческих историй Начну с того что старообрядцев на Руси преследовали последние триста лет, начиная с раскола церкви, протопопа Аввакума и патриарха Никона. Были такие исторические персонажи. Борцы за идею, самосжигались в скитах за старую православную веру, убегали от "проклятых никониан" и преследований на Печору, в Сибирь, на Дальний восток. Жили обособленно, вдалеке от мирской суеты, крестьянствовали, выращивали хлеб-тем и жили. Вихрь революции и гражданской войны заставил староверов бежать дальше-в Манжурию, в Харбин, а победа Советского Союза над Японией во второй мировой войне, очередной раз сорвала с обжитых мест. Когда Советские войска вошли в Китай, американцы задали правительству Сталина конкретный вопрос:А что делают в Манжурии 70 тысяч русских? Из Москвы ответили, что таких, мол, не знаем. Американцы через красный крест предложили староверам переселение в Бразилию, обещали землю. Альтернатива эмиграции была-лагерь на родине в России. Основная масса двинула в Бразилию, Некоторые старообрядцы остались и сгинули в сталинских лагерях.
После обеда приехал Мартьян с женой, показал мне хозяйство. Мартьян крупный аграрий. Имеет 2500 гектар своей земли да еще примерно столько же арендует. Сеет сою, фижон (бобы), маис. Два-три урожая в год. Кроме того у Мартьяна пятнадцать прудов с карпом и рыбой Теке-родственницей пираньи, но без зубов. Целый день мы с ним у ловили на удочку. Один заброс-одна рыбка. В плане еще сто прудов, а что спрос на рыбу есть, Зацикливаться на одном направлении Мартьян не хочет. Мало ли что, а вдруг неурожай или цены на зерно упадут. Вот так. На старость Мартьян купил 100 гектар земли под посадку леса. Сейчас посадим, а через 20 лет, под пенсию будет деловой лес...
Сын Степа заправляет всем хозяйством в отсутствии Мартьяна. Он еще не женат. И то, у староверов найти себе половину целая проблема. За женами ездят в Бразилию, Америку. Предложил Степе приехать к нам в Усть-Цильму, найти жену среди староверок. Степа сказал, что работы много, то сеять, то убирать, но потом подумал и сказал "подумаю". Едим за одним столом. Обязательная молитва. Блюда перед пасхой постные-рис с фасолью. Мне же как гостю, сверху поджаривают яичницу. Пить дают из пластикового стакана.
Молодые мужики по воскресениям играют в футбол, а к большим праздникам гонят брагу, ну бывает и отрываются. Разговорились. Вот мы русские, даже и посол российский к нам приезжал, а чтой-же паспортов российских нам не дают. По боливанскому паспорту далеко не уедешь. Да, говорю, непорядок.
15 апреля
Весь день льет дождь, настроение соотвтствующеее. Народ занят приготовлением к пасхе, моют чистят и стирают. Решил, что мне пора. Тепло попрощался с земляками.
Мартьян подарил мне сомбреро с эмблемой Agro Cachete-название мартьяновского хозяйства. Я же обещал ему прислать фильм "Белое солнце пустыни". На том и расстались. Степа подкинул меня до поворота, там сразу же пересел на попутку и уже вечером был в Санта-Крузе.
16 апреля (пасха у католиков), а у нас вербное воскресение - 17 апреля
В Санта-Крузе за неимением православной церкви Жужа отвезла меня в ортодоксальную православную церковь. Батюшка родом из Египта, он один всю службу и проводит. Когда устает, на кафедру выходят прихожане и читают кое- что из Евангелие. А, вообще, народ сидит на скамейках, как в католическом храме и встает только по приглашению пастыря.
Пора ехать к Басаргину в Иксиямос. Посмотрел по карте наметил маршрут и вперед, В Тринидат-главный город департамента Бени приехали ранним утром. Был вариант ждать автобуса который отправлялся дальше часов в десять. Что й, думаю, сидеть без дела. Определил направление, мешок за плечи и пошел через весь городок в сторону переправы через Рио Маморе, потом долго ехал на пароме, Дальше меня подобрал грузовик набитый разными коробками и народом. Если учесть, что дорога по джунглям плоховатая, доски кузова деревянные, а ехать водила куда-то спешил, процедура оказалась болезненна для некоторых мягких тканей. В Сан Игнасио расплатился с шопером, часа через два поймал попутный джип с " новыми аймара". За рулем молодой индеец Сергио. О! я тоже. Будем знакомы. Рядом с Сергио -Элизабет с золотыми кольцами на всех "!распальцованных" пальцах. Сзади их родственницы в национальных юбках и я. Пока ехали до Сан Борьи, Элизабет пыталась учить меня аймарскому языку. Основная особенность, что "рю" надо произносить, как "жрю", а город Руринабаки, куда я собственно и направляюсь, звучит как "Жужринабаки". От Сан Борьи ехал на мотоцикле и на тракторе, но к ночи добрался только до городка Уюкумо. В Боливиии в городах принято есть и готовить прямо на улице в людных, торговых местах. Сел поужинать, еще надеялся уехать в Рури, рядышком подсел небольшой пьяненький мужичок-индец, достал фунфырь спирта, попросил у "мамы" стакан "чичи" отпил половину, разбавил остатки из фунфыря, хряпнул и попросил второй стакан с напитком, опять разбавил, хряпнул. Потом начал со всеми знакомиться за руку, потом говорить, что он шахтер, орать, плакать, потом сыграл под лавку-вообщем классика. Ошибка боливийцев в том, что они не учат в школе Химию, не ведают заповедей дедушки Менделеева и разбавляют спирт как "бог положит на душу"-на глазок-Вот и проблемы. "Ходячего" транспорта до Рури не предвиделось, пришлось заночевать в местном гадюшнике. А что? На "белые простыни" постелил спальник и... очень даже хорошо и комфортно.
18 апреля
До Руринабаки ехал в зерновозе, который здесь называется-"камеон" В огромном, высоком кузове, где кроме меня и пустых мешков из под зерна еще человек двадцать народа, а так же :велосипеды, мешки с капустой, ружья, корзины с зеленью и младенцами. коза.... Характерная деталь-в корыте кузова ветер, даже на большой скорости, "не дует" а солнце печет прямо в темечко. Самые "козырные" места на крыше кабины, но велик риск на кочке улететь за борт.
Руринабаки стоит на реке Бени, переплыв которую можно попасть в другой город Сан Буэно, а уже оттуда ехать в Иксиамос. Я же говорю к черту на кулички. Проехать через Бени можно на длинной плоскодонке за 1 боливан.
Дело к вечеру, пассажирского народу до Иксиамоса немного-человек пять. Автобусники релаксируют и похоже сегодня ехать не собираются. Помня небиблейский завет: "а не суитись", сел в тенечке, надвинул на глаза сомбреро, на тот момент все еще лучшее в ЮА, пью потихоньку "чичу". Рынок, как и стакан не терпит пустоты. Обозначился мужичок на раздолбанной полуторке, загрузил нас, неудовлетворенных автобусным сервисом пассажиров в кузов и айда в ночь, в Иксиамос. Грузовик оказался практически без рессор, дорога совершенно грунтовая, а встречный ветер довольно свеж, но созерцание звездного тропического неба затмило все неудобства. В Иксиамос приехали под утро.
19-20 апреля
А, Басаргин вернулся из Санта-Круза только к вечеру Его большой дом на окраине Иксиамоса я нашел сразу. У Евгения была мысль собрать в одном месте всех своих детей, которых у него двенадцать. Его история типична для староверов. Родился Евгений в Китае, куда после революции бежали его родители из Владивостока, потом Бразилия, Аляска.
На Аляске ловили палтус, жили, не бедствовали, но захотелось на склоне лет быть ближе к земле, крестьянствовать, как все его предки крестьянствовали независимо от места, куда забрасывала их судьба. Старшие сыновья приехали, посмотрели и, вернулись на Аляску-рыбачить. С Евгением и Ириной в просторном доме живут трое младших сыновей, и восемнадцатилетняя дочь.
Евгений человек степенный. Одна большая комната в его доме отведена под часовню. Староверческие книги, образа. алтари. Он, как и все староверы держит пост, но по случаю приезда дорогого гостя Ирина вытащила из-под пола жбанчик браги. Напиток удивительно вкусный и хмельной. Разговаривали до ночи... На прощание Евгений сунул л мне в рюкзак банку соленых огурцов и две банки консервов из лосося-гостинец с Аляски.
Вообще в Иксиамосе живут не только староверы, но и другие русские:хлысты, субботники, пятидесятники из России, Америки, Франции... Одна мадам из западной Украины Русские разительно отличаются от боливийцев. И статные и красивые и работать умеют и любят это занятие. По мнению же Басаргина, боливийский народ вороват, ленив и распущен. Такие характеристики я уже где-то слышал. Про кого не скажу.
21 апреля
Попутку обратно в Рури караулю с утра. За двое суток в Иксиамосе, появилось много знакомых, раскланиваюсь и здороваюсь с местными жителями, с некоторыми, даже, опрокинул по стаканчику "чичи". В Руринабаки попал только к вечеру, заночевал в пансионате-гадюшнике.
22 апреля
Ура!. Есть прямой авторбус до Ла-Паса. Идет чуть меньше суток-вот удача. С нами едет веселая компания-молодые, отвязанные аргентинцы с марихуанами, косичкамии и гитарой. Ночью пели по очереди : аргентинцы что-то романтическое, боливийцы – матерные частушки. Здорово. Ночью же проезжали по так называемой "дороге смерти" через Сорату в Ла Паз. Дело в том. что слишком резкие перепады по высоте постоянно провоцироуют туман, который вкупе с отвратительной селе-оползневой дорогой преввращает этот участок дороги действительно в опасный для жизни. Из наблюдения. Когда водитель встречного транспорта видит автобус, то прижимается не вправо к скале, а влево к пропасти!!, хотя движение вполне правостороннее. Тим-молодой рыжий ирландец
на остановке купил на два соля бананов. Получился целый мешок, ели всем автобусом.
22 апреля
В Ла –Паз прибыли ранним утром куда то в верхнюю часть "кастрюли". Места незнакомые. к тому же очень холодно и тяжелое желание попасть в санузел. Как на зло в обозримом пространстве некуда "кинуть кости". Или отеля нет, или цены ой-ей. Постучался в одну дверь. Индифирентно-заспанный портье долго записывал мои данные, потом показал номер на четвертом этаже. Я решил, что дороговато и говорю :мил человек, и воды горячей, вроде как нет, и вообще скинь цену-то. Не изменяя заспанного выражения лица шеф дал указание двум девчонкам-горничным тащить мой рюкзак вниз, Потом открыл дверь и недвусмысленно пожелал убираться мне на все четыре стороны. Вот и поговорили, видать не судьба. Приемлемую ночевку нашел часа через полтора, в "пролетарском районе".
Между прочим сегодня канун пасхи и в Российском посольстве прием для всех русских. Пропустить такое мероприятие, и непообщаться с земляками не мог и в 16, в числе первых гостей был в посольстве, и со своими огурчиками. Аудитория сугубо женская (смотри :пути попадания в Боливию). Из мужиков–посол России в Боливии Владимир Куликов, я и еще один ручной боливиец-чей-то муж. На большом мониторе транслируют праздник из собора Христа Спасителя в Москве, по времени там сейчас 12 ночи. Между прочим в Боливии нет ни одного храма русской православной церкви, но на территории посольства стараниями посла и первой леди строят часовню-уже и маковка готова. Потом посол сказал речь, первая леди, она же зав. орг. массово, культурным сектором просветила насчет истории христьянства и пасхи, потом народ разговелся и немного выпили винца. Я рассказал о себе, посол ушел отдыхать, и тут я вспомнил, что главное-поговорить с послом "про жизь" не успел. С помощью первой леди добился все ж аудиенции. Владимир Леонидович
рассказал мне очень много о возможности вложения капитала в боливийскую экономику, К слову сказать Боливия- богатейшая страна на американском континенте, и русских, в отличии от американцев здесь помнят и уважают еще по Советскому Союзу за дружбу "бескорыстную помошь", а когда, де это было ?
Продолжения банкета не последовало, праздник кончился-пошел отсыпаться, завтра с утра в Лиму.
23 апреля
Раннее утро 24 апреля, воскресение, Ла-Паз
Только что взошло солнце, свежо и вольно. Ах !Какое прекрасное утро. Из подворотен и подьездов появляются полуживые алкаши и их подруги в разных состояниях, с фунфырями спирта, с помятыми рожами, в истоптаной одеже. Некоторые падают. Проститутки возвращаются домой со второй смены-слышен гудок заводской. Мне же пора в Перу. Километров за сорок до Копакобаны у автобуса "выстрелило" заднее внутренннее колесо. Водилы вышли, поцикали, попинал скаты, полили водички на дымящиеся ошметки покрышки, еще раз поцикали и…поехали дальше. Есть такое емкое выражение "пердящим паром"-вот так и поехали. В Копакобане праздник и базарный день. Еще раз помочил ноги в Титикаке, купил две боливийские шляпы, по конструкции точь в точь наши "банные"- себе и Савину. На границе знакомые ребята, карты, првет, привет, Как оно? Нормально. Ну привет, пока.
Пока добрался до Пуно оставил в микроавтобусе сомбреро, на тот момент лучшее сомбреро во всей ЮА-жалко. От Пуно до Арекуипы ехал на попутном грузовике без денег Шопер-индеец аймара за всю дорогу не проронил ни слова, только улыбался, я же пытался что то лепетать, потом затих и стал улыбаться тоже. Так и доехали до Арекуипы в двенадцать ночи, почти до самого терминала. Через пару часов автобус на Лиму. Задержался я в Боливии. Времени осталось маловато, а впереди еще Амазония и Эквадор. Вперед.
24 апреля 2006 года
Из Лимы есть автобус до самой Пукальпы. Раньше надо было ехать через Тингри Мария с пересадкой, а тут сел и будьте любезны завтра, даст бог, буду на месте.
Иди своей дорогой и пусть другие говорят что угодно
Данте Аллигери
25 апреля
И, точно, автобус в Пукальпу пришел часа в два. Сразу стало ясно, что попали в бассейн Амазонки. Футболка из влажной превратилась в мокрую, хотя дождь пока не прошел. По нюху вышел к месту швартовки параходов на Икитос. Место оказалось довольно противное. Примерно 300 метров берега из совершеннейшей грязи. Может быть здесь и бывает сухо, но дождь каждый день, так что не бывает. Поверх грязи "культурный" слой бытового мусора, отходов и прочих продуктов жизнедеятельности пукальпян. Над всем прибрежным районом реют птички-черные, втрое больше российской вороны, но с кожаной шеей- местные падальщики. Они не только реют, но и сидят на всех столбах, растопырив крылья, неспеша прогуливаются среди куч мусора, а когда им говоришь "кыш"-даже ухом не ведут, наверное язык не понимают. Поверх же всего этого добра ходит народ народ: сеньоры"пасахетос" (пассажиры), грузчики, барыги, праздно-шатающие. И гам, соответственно, стоит, как на базаре в воскресный день. Пароходы на Икитос обслуживают все среднее и нижнее течение Укояли-очень даже приличный бассейн. Среди всего флота, ошвартованого у берега выделяется параход "Henri", тем, что на его рубке висит большой фанерный щит с гордой надписью "HOY- в 5-30" (ой –сегодня). Это значит, что отходит на Икитос сегодня в полшестого а не (маньяна-завтра). Вообще то пароходами Генри, Генри-2, Санта Инесса, Сан-Мигуэль назвать трудновато. Скорее это плоскодонные баржи-самоходки. Ну на худой конец- паромчики. Нижняя палуба-рыба, бананы, верхняя-всякое негабаритное барахло
и пустые бочки. В твиндеке живут сеньоры "пасахетос". Еще на подходе к судну, меня выловил продавец гамаков и в доходчивой форме объяснил, что гамак мне ну просто необходим, как квартировладельцу матрас. Что и верно. Народ располагается в два ряда в гамаках, которые покупают за 15-25 солей, а бывалые ездоки ездят со своими.
Мейджор выписал билет за 80 солей и спрятал мой рюкзак в каптерку. Мол подальше положешь…Для поездки, кроме гамака, необходимо иметь миску, ложку, кружку, питьевую воду. Сверх програмы я купил большую бутыль джина для дезинфекции и булочек для души. Учитывая, что в рюкзаке две банки лосося от Басаргина, а кормить обещали, думаю, что оголодаю за поездку не сильно.
Ближе к 17 часам народа набилось прилично, покачаться в полную силу не стало возможности, а гамаки все прибывали и сплачивались. Ситуация напоминала ту, когда мы с товарищами ночевали впятером в трехместной палатке на Шайтанке, на Подчеръе- реке, поворачиваясь с боку на бок по команде. Между тем в трюм впихнули груза по объему больше, чем можно по законам физики. Парадокс Ждем-с. Но… Сэр Генри сегодня не отчалил. Видать, затянули с погрузкой, а тут подошло еще несколько судов. Ошвартовались все впритирку, т. к. берега на всех не хватило. А может быть капитан не в духе и решил, что сниматься на ночь плохая примета. Я не знаю. Некоторые пассажиры свернули свои манатки и "отчалили" на берег в теплые квартирки. Бездомный народ не дождавшись ужина отходил ко сну. Кормежка отменилась, так как никуда сегодня не поехали. Все мои пожитки остались в рюкзаке-рюкзак где-то в каптерке, укрываться пришлось штанами, а что нормально. Индейский народ музыкальный и жить без музыки не может и не хочет. Всю ночь в разных концах "нашей баржи" звучит прекрасное и вечное, а я как раз посередине, и слушаю оба магнитофона разом-красота. В гамаке вполне можно спать-лучше на спине.
26 апреля
Спать хорошо, если не обращать внимания на пятисантиметровых тараканов, которые изредка падают на тебя сверху, но потом быстро убегают. Мелкие тараканчики тоже бегут куда-то. Чуткий сон был прервали ударами гонга-кок лупил поварешкой по трубе приглашая сеньоров и сеньорит к завтраку. На завтрак каша, по-моему, соевая и жидкая, но много, еще три булочки в форме пирожков. Откушали и в люльку-ждать обед. С утра на реке, как обычно дождь. Выглянул наружу. Если вчера было четыре судна, то сегодня десять, стоят впритирку, как и народ в параходе, селедочным образом (как в бочке). Теперь ни о каком индивидуальном старте говорить нечего. Если сниматься, то всей флотилией или начиная с краю, а край, увы, не на нашей стороне. Ждем-с. Хорошо еще, что не сняли с довольствия. Обед в 11. Много риса, много вермишели и маленький кусочек мяса. Кто не наелся может добавить утренней каши-бак на столе. А пароходик все грузят и грузят, в том числе и пассажирами. Висят уже во всех проходах, вплотную к кухне и к туалетам. Вроде комплект, пора ехать, ан нет. Скоро сутки томления. Цыганский табор по сравнению с "нашим" параходом-жалкая иммитация табора, да и "Мейфлаурес" с первыми американскими колонистами, уверен, был более комфортен. Музыки прибавилось. Работают три независимых музыкальных центра, какая то сволочь укусила в ляжку-ляжка опухла, а народ все паркуется. Наконец дали сирену. и пугали ей Пукальпу целый час, собирая загулявших пассажиров и остатки груза-мол вот, вот отходим. При всем торговая жизнь не умерла вместе с сиреной. До последней минуты происходило бойкое предложение всевозможной еды, напитков, галантереи, гамаков и прочих полезных в плавании вещей.
В 17-15 отчалили, с богом. Укояли река широкая-метров 800, берега заросли тропическими деревьями, как и положено, закат потрясающе кровавый. На параходе есть другой "гринго"-молодой француз Бенджамин, который совсем не волокет в английском, но с местными общается. Ехать до Икитоса три ночи и два дня. Где то часов в 7 музыка утихла-может батарейки сели, но при этом синхронно включились два ребенка и собака. Гуси на палубе не гоготоали. Почему? Не знаю. Вечернюю кормежку не выдали, но в два часа ночи началась продажа билетов... Чиф, кэптан и матрос ходили по гамакам и нахально требовали денег за билеты. На меня махнули рукой, так как билет я приобрел заранее. От ночной прохлады закрываюсь штанами, но коротковаты штаны. На всего меня не хватает.
27 апреля, четверг
Сегодня завтрак выдавали уже по билетам:суешь в окошечко билет, а тебе пайка-каша и три булочки под пирожок. Ближе к 8 народ зашебуршился. "Пуэрто Контамамо". В салоне сразу посветлело-человек сорок вышли.
Из маленьких деревушек народ и груз доставляют на моторке, не останавливая
Судно. Река здесь, как Печора в среднем течении, но ни одного обстановочного атрибута (буйки, бакены, вешки, створы) я не видел. Интересно, как идут ночью? Река Укояли извилистая. Хотя с другой стороны посмотреть:суденышко плоскодонное, с небольшой осадкой и мощным двигателем. Сядет на мель-газанет хорошенько, глядишь-уже и слез. А разные лоции, эхолоты, радары и приборы ночного видения –это экзотика для амазонских судоводителей.
У местного народа яркая индейская внешность, а у женщин, даже молодых, напрочь отсутствует талия... Народу утром вышло много, но опять не продохнуть. Сегодня не было дождя-солнце печет. На деревенских остановках что только не продают: жареная рыба и разные индейские деликатесы, кокосы с молоком-3 рубля штука. Ананасы и бананы я уже и за фрукты не считаю, мандарины тоже, от апельсинов только сок, иногда кусочек папайи. Жалко нет здесь моих девушек.
Лежу в гамаке напротив окна. Виден кусочек реки, джунгли, небо. На два качка гамака картинка в окне меняется, но не сильно. Сегодня третий раз стучали по трубе-приглашают к ужину. С лодок перегружают рыбу. Огромные туши килограмм по 15-аж слюни потекли. Почему то вспомнил фотографии Валеры Руденко под Астраханью, с большой рыбиной. Странно, двое суток на параходе, а все трезвые и пассажиры и команда, а у меня в мешочке пропадает пузырек Джина, купленный специально для борьбы с желтой лихорадкой... и никакой тебе профилактики.
28 апреля, пятница
Ну и замерз я сегодня ночью. Была мысль одеть спасательный жилет, который висит на стенке, но вовремя остановился. Мало ли что, паника случиться... тонем! Спасался штанами, свернувшись, сколько мог в клубок, а штаны положив сверху. А в рюкзаке столько полезных вещей. Эх!
Пришел к выводу, что более всего ласкают слух не шелест листвы, не пение птиц и даже не музыка композитора Хондемита, а поварешкой по трубе. Бах, бах, бах. Подьем, выходи за кашей с мисками. Прав был дедушка Павлов со своими собачками. Ночью завалили весь полубак бананами и погрузили свиней. И вот, вся эта "новая" свинская банда в борьбе за жизненное пространство начала теснить нашу "старую" свинскую банду. Визг и вопли как в святой инквизиции. Имеем на борту двух петухов, курочек. Петухи-петушаться, курочки даже не крякают, до того испугались, что это серьезным образом может повлиять на яйценосность.
Забрал рюкзак, побрился, помылся,
Сэр Генри вплолне можно называть бездонной посудиной. В каждой деревушке огромные ящики со льдом меняют на стол же огромные ящики с замороженной рыбой, и столько же бананов. Запах стоит ах… бананово-рыбный. Так по мелочам в одной деревне хотели закинуть тушу черного амазонского аллигатора но капитан наложил табу на погрузку-воняет-де сильно, не кинули. Солнце наяривает, сразу понятно, что движимся на север, в сторону экватора.
В деревне с горым названием "Британия" пожилая сеньора сидит на мелководье около своей долбленой лодки на карачках по пояс в воде и подобно господину Кио вытаскивает из воды обеими невооруженными руками с интервалом 10-15 секунд маленьких рыбешок, и кидает в лодку. Наловила таким образом уже прилично. Как правило, когда наша посудина причаливает к очередной деревушке встречать ее выходят все, деже немощные старики. Кто грузит рыбу, кто смотрит на этот процесс, а кто просто за компанию.
День закончился пьянкой. Да, да, причем инциированой мной. В целях профилактики, вытащил все же залежавшуюся бутыль джина, дал на пробу соседу. Он отпил глоток, но крышечку не завернул. Пришлось продолжить. С соседних гамаков народ подтянулся. Сначала пили в очередь по глотку, потом решили катать кубик. 1-пьешь ты, 2-указываешь кто пьет, 3- (дереча)сосед слева, 4- (искьерда) сосед справа. -Очень весело. Потом, на стоянке мужики притащили три литра местного самогона, поймали сильно сопротивлявшегося француза и тоже напоили.
Опять отказала камера... Амазонка хорошая река-широкая и течение помощнее, чем в Укояли. Ночью проскочили слияние Укояли и Мараньона и то ладно.
29 апреля
Ну вот и Икитос. Чувствается амазонский "дух" жарко и влажно.
Отремонтировал камеру. Мужик говорит, что отказ от влажности. Странно никогда такого не было. Встретил своих собутыльников по "Генри", мол пошли опять водку жрать, нет, говорю, завязал, у меня дела.
В Икитосе, даже теоретически, невозможно попасть под машину, их тут практически почти нет, еденицы, икитосийцы предпочитают мототранспорт. Вот тут они могут достать, даже и на тротуаре-успевай уворачиваться. На перекрестках в три, четыре ряда на красный сигнал светофора жужжат, газуют, как в фильме Хичкока "про стрекоз".
"Поле дорадо" и здесь неплохо готовят (Жареный ципленок с картофелем фри). Бродвей города Икитос-это бульвар Боливар. Представления для туристов с переодетыми индейцами и индейками, удавами, танцами под барабан и прочей мишурой. Здесь продают всякую всячину и поесть.
30 апреля
Договорился с шаманом на церемнию Аухуяски. Сегодня в 20-00. Шамана зовут Хосе Марио Харама (тел:235113, Iquitos-Peru.) Показал мне все шаманские дипломы, фотографии и атрибуты. Сошлись на 20$. Сегодня воскресение –хороший день для церемонии. Готовлюсь внутрене. Кое что читал об этом.
Утром поехал на лодке с местным народом, куда то километров за 15 вниз по Амазонке. Хотел искупаться, но мест таких нет. Местные, состоятельные, если сильно приспичит идут в бассейн, а несостоятельным и так хорошо. Песок в Амазонке мелкий, а вода мутная, да и грязи хватает. Плывет трава, деревья и даже целые острова зелени. Вышел в деревне, прогулялся по жаре. Сегодня воскресение. Мужики все в сисю, а что? Законный выходной. Женщины по хозяйству: стирают в огороде вошкаются, продают бананы. Одна старушенция сидит на табуретке около лужи два на два метра в своем огороде и на удочку пытается поймать рыбу, подмигивая при этом заговорщицки. На обратном пути попали в настоящий амазонский ливень. Лодка шла рядом с берегом, против течения. В минуту начался сильный встречный ветер и дождь. Берег в пяти метрах пропал из виду. На винт постоянно наматывается трава, которой в реке изобилие. Приходится останавливаться, очищать винт. Вымокли все, несмотря на то, что лодка с крышей, и опускающимися "стенками" из полиэтиленовой пленки. На берегу съел жареную рыбку-единственную еду за весь день. Есть перед аухуяской не рекомендуется.
В 20-00 я был у Хосе. На улице темнота, все постройки и заборы показались не такими веселыми, как утром. Хосе одел шаманский плащ, повязал голову повязкой, принес ведерко, поставил передо мной и закрыл дверь на щеколду. Потом куда то сходил и принес рулон туалетной бумаги. Спрашиваю зачем? Так надо. Потом церемония началась. Хосе раскурил сигарету, фигурно выдохнул, потом напустил дыма в бутылку с настоем амазонской лианы, потом дунул мне в ладошки и в темячко, обкурил всего. Потом мы хлопнули по стопарю зелья из заветной бутыли, выключили свет –сидим дозреваем. Хосе курит, я наблюдаю за своим самочувствием. В комнате совершенно темно, только вдалеке, под крышей сарая, маленькое оконце, и в нем две звездочки. Сидим преем, минут черз тридцать бросило в сильный пот-стал мокрым как цуцик, появились первые позывы-начало "брать". Вы пробовали блевать на пустой желудок?. Нет? Рыба, которую съел днем проскочила первой и быстро. А дальше пришлось выдавливать из себя на "пустом месте". По чуть-чуть, но ведро стало наполняться, без перерыва блевал минут двадцать и потом еще делал к снаряду несколько подходов. Где –то в середине процесса пошло и с другой стороны. Вот где пригодилась туалетная бумага, причем в отхожее место Хосе водил меня, как маленького ребенка, чуть ли не под руки, при том, что он ниже на целую голову. Интересное зрелище со стороны:маленький амазонский шаман ведет крупного русского в нужник, при этом русский совершенно потерял координацию движений –валится вправо или влево наровя снести забор и стенку ветхого дома. Этот эпизод повторялся несколько раз. Где то в это же время Хосе начал петь, на незнакомом мне языке, художественно свистеть сильнее, пускать дым. Потихоньку я стал различать фигуры, которые бесшумно двигались по комнате и даже их лица, в темноте увидел блевательное ведро, но через мгновение, когда посмотрел вновь, оно оказалось в другом месте, в оконном проеме, где раньше находились две звездочки явно увидел профиль сына шамана с ножом в руках. Мне вдруг стало по настоящему страшно. Я понял, что живым отсюда я вряд ли выйду, что заманили меня с целью ограбить и убить. А как бежать? Ноги и руки совершенно ватные. Между тем, шаман взял лопатообразные венички из листьев пальмы и начал ритмично похлопывать меня по всему телу, продолжая петь и пускать дым. Как он все это совмещал-не знаюПот лился ручьем. Может я должен был расслабиться, ан нет. Левой, согнутой рукой я защищал сердце от удара ножом, а правою ладонь сунул под ремень видиокамеры, с целью, защищаясь, бить наотмаш душегуба по голове. А Хосе все пел и хлопал, пел и хлопал. Тело от ударов веничками начало гудеть, как бубен, голова же была ясная и незатуманенная, без провалов в памяти. Экзекуция продолжалась минут сорок. Сделав два заключительных захода шаман спросил меня. "Ху а ю?" и "продолжим, или как?". Я сказал "Или как!". достаточно и этого, и что обряд я уже прочувствовал, спасибо, пора идти … что то еще, а в голове одна мысль убежать, уснуть, и проснувшись забыть весь пережитый ужас. Хосе включил свет и "галюны" набежали с новой силой. Я четко видел стаи мух, махал руками, пытаясь отогнать от себя, угрюмый сарай показался мне позолоченной комнатой. Постепенно это прошло. Я заметил наполовину, полное ведро и жалкий, худой рулончик пипифакса-все, что осталось от церемонии. Потом мы с Хосе Марио обнялись и его дочь нас сфотографировала. После обряда ноги не слушались и Хосе проводил меня до выхода, поддерживая под руку и посадил на моторикшу. Мы тепло распрощались, хотя чувствовал я себя совсем "не очень". В отеле не мог спать без света-, сразу же входили в дверь и появлялись перед глазами тени, люди и в голове начинал ритмично постукивать веничек- "шик, шик... " Обряд Аухуяски закончился, и на другой день, я окзался вполне "очищенным человеком", была и легкость тела и хорошие мысли в голове
2 мая
Вчера целый день :болтался по городу, пиво пил, сидел на лавочке, ел мандарины и до отупения щелкал кнопками телевизора-вообщем полный релакс после обряда аухуяски. Сегодня еду в Науту-местечко недалеко от слияния рек Мараньон и Укояли в одну реку-Амазонку.
Между прочим пароход Генри, на котором добирались из Пукальпы имеет множество однофамильцев. Здесь в Икитосе их Генри под разными номерами, как собак нерезаных. Большие шлындают вниз по Амазонкн через Манаус в Бразилию, которые поменьше в Пукальпу. Да и автобусов с таким названием предостаточно. Вообщем спрут.
Терминал, а проще стоянка автобусов в Науту находится в самом центре икитинского торгово-базарного гарлема. Вот где индейский колорит и натуральная жизнь. Туристов же возят в джунгли на костюмированные выходы, а общую аухуяску для них проводят командированные шаманы из Икитоса. Что хотят увидеть-то и увидят, но далеко от прозы жизни.
Приехал в Науту. Местные лодки вполне похожи на печорские " комячки"-такие же длинные, с невысокими бортами, но мотор с винтом на длинном валу. Барыги перевозчики требуют от 50 до 80 солей за поездку до места слияния рек в Амазонку. С ума посходили, на туристской крови. И газолин сейчас дорог и то да се. Я сказал, что больше чем за чирик не поеду. Сидим ждем клиентуру. В конце концов один из мужиков не выдержал и сговорился за двадцатку, при этом вид у него был, как будто его долго били, а потом ограбили. Кроме нас на борту его жена и дочка-года полтора. По течению шли к слиянию рек больше часа и перед финишем, как и водится попали в штормягу. У меня плащ, а у народа ни хрена. Когда все таки причалили к берегу и я оглянулся назад-мама и дочь насквозь мокрые сидят и улыбаются. Сбегал на смотровую башню, сделал пару снимков места начала реки-делов- то. Пока брали обратный груз-пустые бочки, да и против течения пилить два часа, в Науту пришли затемно, а до Икитоса добираться еще 50 километров.
3 мая
Сегодня уезжаю. В Икитосе второй день идет дождь. Еле нашел муляж пираньи, который присмотрел еще позавчера. Такие же в центре стоят в четыре раза дороже. Идет дождь и икитосцы и икитоски грустны. В аэропуэрто российская группа, человек десять держаться обособленно, в контакт велено не вступать, да и на хрен он им нужен контакт. Летим до Таропото-есть такой город на границе Амазонии и Альтиплано, потом в Чиклато, Тумбес и, даст бог, в Эквадор. На досмотре стоит огромный стеклянный ящик наполовину загруженный разными ножичками, маникюрными ножничками, пилками для ногтей и. т. д. С ужасом вспоминаю, что в коробку с сушеной пираньей сунул кинжал. Досмотрщик что то сказал своей помощнице синньорите-на экране монитора явный нож. Я же начал бормотать что то про пиранью. Девчонка задумалась, ну ладно-гуляй Вася. Теперь я на борту с оружием.
В Таропото тепло и дождя нет.
"В бананово-лимонном…"
4 мая
В 7-30 автобус на Чоклайо и нас десять пассажиров.
Таропото, Марогобаню, Юогор... В чем прелесть этих провинциальных городов? Наверное в том, что здесь не ходят толпы гринго а жизнь размеренна, не рассчитана на туристскую показуху. Настоящая перуанская провинция. Предгорья-благодатный край. Мандарино-бананово;папайя-кокосовый рай. (каламбур). Жрачка в столовой –два соля. По нашему меньше двадцатки, и не беда. что суп подают на второе. И, если уж и жить в Перу, то не в Лиме, Альтиплано или Сельве, а именно здесь в департаменте Сан-Мартин. Под вечер приехали. Я за рюкзак, а кондуктор мне ни фига, мол, ты еще не доехал. Это только город Хаен. Стоим два часа. В Чикайло приедем, где то под утро. Пока сидел подарил мальчишке перуанцу русский рубль, стыдливо перевел его в доллары по курсу, взамен получил кусок, именно кусок бобов "ВАБА"-бобы в стручке и в сладкой вате, ну очень сладкие. Хорошо бы посадить у себя в огороде. В 3-00 были в Чиклайо.
5 мая
Подлые хаенцы увели последнее сомбреро-подарок Мартьяна Ануфриева. Проснулся, собираюсь выходить в Чоклайо, а шапочки то нет. Обыскал весь автобус, ползал под седушками в оригинальной позе-нет и нет. Взывал к пасахетосам, громко матерился-ничего не помогло. Нет сомбреро-обидно.
На автобус до Тумбеса-границы Перу и Эквадора попал практически сразу, минут через десять. На Севере Перу километров за 150 от Тумбеса много нефти, земля разворочена и качалки, качалки, качалки….
На терминале, как обычно, народ предлагает услуги по завышенным ценам. Вместо десятки обошелся тремя солями. Шпок-выездной штамп и ты уже не принадлежишь республике Перу, ты уже наполовину в Эквадоре. А в Эквадоре для пользы здоровья и чтоб не оставить некоторых эквадорцев без работы миграционный офис находится в четырех километрах от фронтеры (границы). Бери извоз или ножками. У меня дилемы не было-потихоньку пошел. Пространство-сплошной базар. Иду, глазею по сторонам, а тут из подворотни выруливает автобус. Написано Qito. Мой, думаю, поехали. И поехали. Ребята довезли меня до этого самого "имегрейшин офиса", а народу там, как в Сыктывкаре, в любом казенном присутствии. Местные барыги запихали меня в середину, ближе к окошечку. Автобус, причем шикарный, совершенно новый, с кондиционером, и марки Volvo, с бригадой в отглаженных рубашках и начищенных до блеска туфлях, с полным салоном народу... ждет меня, обливающегося потом пассажира в очереди за вьездным штампиком. Стою, тихонечко матерюсь. Пол-часа стоял, автобус тоже. На выходе барыги за "очередь в середину" потребовали десять баксов. Ого! Дал один и тепло попрощался. Билет до Кито, а ехать надо через всю страну на север, стоит 9 $, но мне послышалось 90. Со слезами на глазах отдаю сотенную. Кондуктор смотрит вопросительно. Ах... девять!-хорошая страна Эквадор.
Между прочим эквадорцы не вые... со своей валютой, а прекрасно обходятся американской. Только мелочь своя –эквадорская.
Едем. Кондишен работает в полною силу, только писать хочется и заодно поесть, "комер" по испански, А тут по правому борту, да и по левому тоже пошли банановые плантации и причем сплошным лесом. Сама банановая дура упакована прямо на дереве в дыроватый мешок из пленки, а хвостик торчит снизу. Километры банановых рощ, десятки, а может быть и сотни километров сплошняком. Не сравнить с дикими бананами из Амазонской сельвы. Недаром вся Европа, может и еще кто жуют эквадорские бананы. Едем не по Панамериканскому шоссе, а по западной дороге, по равнине, по ПА поеду обратно. В Кито прибыл, где то в час. Таксисты за два $ довезли до Plaza grande. За шесть баксов поселился в задрипанный отель с не менее задрипанным названием: Hotel New York, причем последнее k –полуотвалилось. Особенно понравилась туалетная комната с большим окном во всю стену и видом на улицу. Сидя на унитазе, можно побеседовать с соседкой и о погоде и о ценах на редиску.
С кольцом Экватора
в медной ноздре
вставал
Материк индейцев…
(В. В. Маяковский)
6 мая
Куда нужно идти в Кито?Правильно. В информационное агенство. А если они все закрыты, то надо ехать в дель Мундо, на отметку 0 градусов, 00 минут, 00 секунд. Есть в Кито такой вид транспорта-Метробас. Сеть автобусных линий по принципу метрополитена. Ездят по своей, выделенной полосе, а чтоб никто больше на эту полосу не заезжал-полоса огорожена бардюром, выкрашенным в желтый цвет. Ни тебе пробок –красота. Автобусы длинные, с кондиционером, а стоимость, с пересадками 0. 25 $. По эквадорским ценам очень дешево. ("чикита"-маленькая бутылочка воды-0. 50$). Приехал в дель Мунда, потешил себя. Стоит постамент с глобусом наверху, и от него по асфальту нарисована линия экватора. А вокруг целый город лавок, лавчонок, рестораций. Вход во всю эту прелесть два доллара . Вот еще один конкретный пример, делания денег из сплошного нуля 0. 00. 00.
Плюнул из нашего северного полушария в их южное и пошел себе восвояси.
Опять заглючила камера-собака. Негров тут до хрена. Поведение у них вызывающее. Мол мы вас всех, и гринго и амиго имели, имеем и будем иметь. Может пора вернуться во времена до принятия декларации независимости, да и ККК тоже гуманная организация. Шутка.
"Приехал в аэропорт Укта,
Чемодан пукта.
Посмотрел на бабу-
Чемодан абу!"
(из газет…. Характеристика аэропорта Ухта в 70 годы ХХ века)
7 мая (Доминго), воскресение
В автобусе Кито-Баньос у меня украли видеокамеру, фотоаппарат и диктофон. Выехали спокойно, в салоне три человека. Без задней мысли рюкзачок наверх, на полку. Рюкзачок до того занюханный, что нормальному человеку его и в руки брать неохото. Потом, как обычно, начали кружить по пригородам, собирать пассажиров. Автобус набился полный, под завязку. Мне бы это дело отметить и взять рюкзачок в руки, но леность-сука. Вообщем расслабился., а потом расстроился.
Баньос действительно приятный курортный городок во всех отношениях, находится у подножья вулкана (действующего)Алтар. Сегодня он, вроде как, молчит. Искупался в бассейне с "агуа кальенде" (горячей водой). На площади жарят куя. "Куй"-это зверь, размером с кошку, с когтями, крысиным хвостом, остальное напоминает молочного поросеночка., а у меня и фотоаппарата нет. Пока ходил покупал самый дешовый, за 18 $, куи закончились-так и не попробовал и не сфотографировал. А готовят его так:вертел разветвлен на три пики –лопаточки, вроде трезубца На каждый зуб насаживают по потрошенному кую и всю конструкцию потихонько поворачивают над жаровней, пока цвет куя из молочного не превратиться в бронзовый.
Еще одно фирменное блюдо в Баньосе-это конфеты из маракуйи. Когда сок загустевает и преврщается в очень крутой сироп, его наматывают на деревянный крючок, прибитый к косяку двери, потом его плющат, вытягивают, опять плющат, и так по многу раз, пока не получится конфетка, навроде ириски-тянучки. В массу добавляют масла и ароматные добавки- цвет и запах получаются изумительные.
Вообще Эквадор недорогая страна, хотя в ходу доллары США. Нормально есть 1. 5-2$, ехать –дешево, Отель-4-6$. Дорогие сувениры и прочая сопутствующая хренотень. Завтра Риобамба и поезд до Алауси, далее Куэнка или Гуаякиль
Под Риобамбой влк. Чимборазо. Коптит потихоньку, а иногда, по своим праздникам, слегка извергается собака. Конечно это не Этна в последний день Помпеи и не Кракотау, снесший в свое время пол-мира, но все таки.
8 мая
Утро. Горы в тумане. Погода сыростная и мрачная. Пора разворачиваться на юг. В Риобамбе хотел сесть на поезд " с ветерком", Но, к сожалению, "кукушка" ходит только три раза в неделю, а сегодня уже тю-тю, уехала. И время тикает к отъезду домой. Поехал до Куэнки на автобусе. Там буду ночевать, а праздник справлять даже и не знаю где.
Национальная одежда эквадорцев очень отличается от одежды в Перу и Боливии:шляпы с пером европейского типа, много золотых бус, вышитые юбки и рубашки на манер украинских рушников, на плечах широкий шарф.
Везде можно попросить яппу-довесок к стакану от четверти до половины, но за те же деньги, как добавка в пионерской столовой, а ром по испански называется "рон".
Вечером был в Куэнке-не очень большой город, красивый и старый. много музеев, базилик и вообще считается культурным центром всего Эквадора.
9 мая
Здрасьте, с праздником. В прошлом году 9 мая встречали с Виктором Осиповым в Гималаях. в этом город Куэнка –Альтиплано, Эквадор. Пробежав по центру, увидел штук десять магазинов похоронных принодлежностей а ля мастер Безенчук и артель "Нимфа". Много католических церквей-иглесиус. Делаю вывод. что два законных святых дела у эквадорцев в этой жизни:сходить в церковь и достойно почить в бозе, а в перерыве можно и аппаратуру свинтить у какого-нибудь зазевавшегося "гринго".
Терминал "Тересте" в Куэнке, впрочем как и все автовокзалы зассан. Запах идет от разогоретого на солнце, асфальта. А что? В автобусе человек 50 и все хотят пи-пи. В Эквадоре проблема с разменом 100 долларовых купюр. Не берут ни в отеле, ни в магазине. В банке, Да, но его надо еще найти. В Кито еле уговорил хозяина китайца в магазине бытовой техники разменять сотню, а было 9 часов вечера.
Пора на фронтеру. Удачно сошел на повороте, не доезжая до Мачалы и через 15 минут уже ехал в Перу, в Тумбес. Эквадорские миграционники очень похожи на российских милиционеров. Создают очередь, делают постную рожу, потом серьезную и озабоченную, потом опять постную и значительную. То ли дело в Боливии. Оторвался чиновник на минуту от игры в карты, штампик шлепнул и гуляй Вася.
Переехали границу Перу, а тут тебе и барыги с менялами и мототаксисты, и все заглядывают тебе в глаза, прямо лизнуть готовы одно место.
Самолет у меня 13-го. Три дня имею право релаксировать. К вечеру добрался до Маркалы. Изумительное место на берегу океана в 150 километров от Тумбеса на Севере Перу. По наитию в темноте вышел на берег океана, нашел одноэтажный отельчик за 15 солей. Людей мало, видать не сезон, и после захода солнца уже не так жарко. С моря ветерок, а я потный, пыльный с дороги, сижу в кресле и пью ледяную сервезу-красота. Между столиками ходит большой белый и грустный пес. Именно ходит, гуляет и очень независим. Прибой, луна, звезды,. Южный крест, все как положено. Положил футболку стираться полоскаться в умывальник, пустил воду и пошел искать место куда бы ее повесить чистую, а дверь "кряк" и захлопнулась как в случае с инжинером Щукиным в одном классическом романе. Когда, наконец, портье нашел запасной ключ и открыл дверь, изнутри слегка хлынуло. спать пришлось при 100% влажности.
10 мая
В семь утра пора на море-океан. Океан спокоен-тихий же. Немного наискосок, на глубине парочка ранних серфингистов ловят волну. И все. больше никого. Потом постепенно появились пацаны на лошадях, народ на работу потянулся. Пришел огромный мастиф и лег рядышком. Вот хорошо думаю, вещи будет охранять. Завалявшийся кусочек булочки положил перед его мордой. пес лениво поднял голову. повернулся и внимательно не мигая смотрел на меня с пол-минуты. Что хотел сказать могу лишь догадываться. : почему булочка, а не пирожок с мясом? Или что, мол, взятку даешь? Потом все таки сожрал без аппетита. Позже я понял что пес использовал меня, как предмет, дающий тень.
Милый городишко Маркала. Есть гостиница с названием "Samara"-может рыба какая местная? И гамак от Пукальпы пригодился. Купил дежурных мандарин. лежу в тенечке, в воздух поплевываю. Публика здесь в основном молодые перуанос, немного немцев-серфингистов. До берега метров сто. Через три часа хожу купаться в окиян, хотя некоторые предпочитают булькаться в бассейне-фонтане, наверное потому, что бар ближе. После очередного заплыва хочу в свой гамак, а там уже сидит татуированный индеец в бандане и книгу читает. Ладно, думаю, читай иноверец.
Доска просто, доска под парусом это интересно, но доска под парашютом это впечатляет. После полудня прибой –довольно сильный ветер с моря. Гонять можно на большой скорости вдоль и поперек волны, летать, а при порывах ветра и хорошем разгоне прыгать вверх метров на десять. На берегу много пустых раковин-жемчужниц. А народ опять водку никто не пьет. а время уже около пяти. Шахматы, карты, книги читают, кофе жрут, умные беседы ведут разные. В 18-15 закат, пойду фотографировать. Закат состоялся.
11 мая
С утра гуляю по бережку. Народу никого- раздолье для нуддистов. Протопал километров пять, ракушки, камушки собирал, купался, рожа опять подгорела.
Местные рыбаки выходят на ночную рыбалку в океан на плотах. 4-5 связанных бревен, седушка –ящик из под пива, два самодельных весла, уключины из кордовой резины, небольшая сеть. Все. Конструкцию, сразу после захода солнца стаскивают в воду. И пошел на веслах за полтора –два километра. Утром та же компания, четыре-пять человек принимают кормильца и на двух катках затаскивают посудину на берег, за линию прибоя. При хорошем раскладе за ночь сети приносят килограмм 15 рыбы, похожей на скумбрию, при плохом... (помните:тятя. тятя наши сети притащили мертвеца)-это про них, рыбачков. Океан и пляж девственно чисты. Ни тебе медуз, водорослей, ни окурков, бутылок. Птички летают, клюют рыбку. А падальщики, здесь они с красными кожанными головами, уныло озираются:ни мусора нет ни хрена.
В 12-00 меня вежливо попросили из номера. На базаре купил костянной нос от рыбы бель или беле. Человека проткнуть можно, даже двух зараз.
Черное море в Анапе по сравнению с океаном в Маркале-помоечка, городская свалка по сравнению с опочивальней невесты перед свадьбой. Во, выдал, и по цвету и по запаху.
12 мая
Прибыл в Лиму, отбился от таксистов, прошел по центру. Как стояла Лима, так и стоит. Ничего ей не делается, а мне нравиться. На остаток денег купил сувениры и скотч-клеить рюкзак.
13-14 мая
Вылет до Каракаса в 10-15. 30$ аэропортовский сбор-просто "грабють". В толпе пасахетос вычислил четырех джентельменов в пиджаках и точно русские, по бизнесу. И гордые. Аэробус А-320. Лету до Каракаса три часа а не кормят в нашем классе. В первом небось и коньяк наливают. Принесли чипсы-пор фавор, сеньор (пожалуйста), за остальное плати солями. Слева от меня нервный толстячок-перуанец заказал гамбургер, может быть страх перед полетом заесть. Гамбургер он сьел. а приложение –баночку с шоколадным кремом отдал мне, наверное комплекция не позволяет есть сладкое-спасибо (грацияс). Пока летели над альтиплано –погода чудесная, горы, как на ладошке, а заехали в сельву сплошная облачность. Пришлось смотреть в ТV, благо он перед самым носом. Выпил стакан оранжа из пачки-какая гадость. Что ж, пора отвыкать от свежевыжатого. Пересадка в Каракасе, жарко, душно, чувствуется Карибское море. Каракас-это самый близкий со стороны Европы международный аэропорт в ЮА, а лететь сюда через Атлантику это ой-ей-ей. В А-340 оказался посередине. Слева японка, справа малохольный даже не знаю кто. Когда начали разносить алкоголь ни справа ни слева и ухом не повели, сидят себе под одеялом. Народ безмолствует, мало того, тарелки почти полные, а дают ципленка! Пока летели, опытным путем вывел регламент общения со стюардессами. 1). Садиться надо около прохода, если место у окна-поменяться. 2) Мило улыбаться, делать движения в сторону стюарда (ессы), что бы он понял, что ты наш, свой, сочувствующий. 3). Знать хотя бы несколько слов не по русски: плиз фулл глаас, виски, пардон, вау. 4)После обеда джентльмены пьют коньяк а не водку. 5). Не стоит зацикливаться на одном напитке. Виски, коньяк, ром по очереди -это сбивает фройлян с толку и тогда легче вести с ней диалог. Если скажешь. что мол налейка нам милая водки побольше и даже покажешь пять сложенных пальцев вертикально. могут не понять, или понять неправильно, или поздороваться за руку. Привет амиго, как дела. Часов в 7 тележки уехали в гараж, а в 9 совсем свет выключили, мол хорош бодрствовать господа-привыкайте к европейскому времени.
Дай бог, чтоб милостью небес
Рассудок на Руси воскрес,
Он, кажется, совсем исчез
(А. С. Пушкин)
Во Франкфурте во всю утро... или день, в Шереметьево прибыли в 17-00.
Долго и упорно высматривал свой, видавший виды рюкзак, на ленте транспортера, потом на соседней ленте среди багажа франкфуртского самолета прилетевшего двадцатью минутами после нашего. Нет, чемодан абу. Так и остался я в шортах, шлепанцах, но с деньгами и бутылкой Piski, купленной в дьюти фри в Лиме. Милая девушка в отделе розыска багажа компании Люфтганза совсем не удивилась этому событию: "Наверное в Каракасе застрял-это часто бывает"-размышляла она вслух, "А у меня вот компьютер завис. Может ночным прилетит, но скорее всего завтра,.. звоните. Компания Люфтганза готова возместить вам расходы: 100%; за новую зубную щетку и 50% за штаны". Повеяло родным и знакомым. Я же знал. что возвращение на родину никогда не проходит гладко. Знал да забыл.
Поехал к Гене. Выпили мы с ним Писку, коньяк припрятанный им на черный день, еще что-то. На другой день продолжили не забывая периодически задавать компании Люфтганза дурацкий вопрос: "Где вещи Зин?". Рюкзак приехал на вторые сутки ночью в два часа. Домой его доставил парень на машине, в которой лежало еще штук десять чемоданов. На трех машинах развозим-объяснил он нам ситуацию.
Дома был 17го мая-успел на день рождения Анжелы и слава богу.
Март. Середина. Вслед за перелетными птицами и я двинулся на юг. Дома скандал, а что делать? Уезжать пришлось в скверном настроении. Поцеловал Катюшу, ей сегодня 12 лет и вперед, в Москву, в Москву…, а там сели мы с другом Геной Кобзаревым за стол и обедали до самой ночи. В 12 поскакали в Шереметьево, но последний автобус уже ушел. Обед пришлось продолжить . Ночью в аэропорт везло меня лицо кавказской национальности на задрипанном жигуленке, и по простоте душевной, что скажешь -дети гор, привезло в наше русское Шереметьево. Я, эту, его ошибку определил и говорю :"Эй", говорю, " мусульманин, вези меня правильно". Блуждали долго, но все-таки попали по назначению, а там рюкзак под голову и спать. Проснулся к рейсу, но с плохим самочувствием, пол -бутылкой водки и двумя ржавыми пирожками в рюкзаке. На первом перелете до Франкфурта стюардессы улыбались и не жалея виски, наливали big saiz.
Вольным воля,
Спасенному рай
Все бегут,притворяясь бродягами
Пилигримы в неведомый край.
группа "Воскресение"
- Куда же ты опять, непутевый?
- Мир посмотреть маменька.
- А, вот, я тебя сковородкою!
Суховей-Кобылкин (из ненаписаного)
14-17 марта
Начну, пожалуй, по порядку.
Горбунов Сергей, июнь 2006
Франкфурт. Друзья спрашивают, на чем? Отвечаю: На Майне. Этот аэропорт на Майне поразил своими гигантскими размерами, четкой отлаженной работой персонала и информационностью. Переехав на поезде в другой терминал (всего их по-моему четыре), к 48 стойке, стал официальным пассажиром трансатлантического рейса на Каракас. В людской толпе вычислил русского моряка из Мурманска. Александр- второй механик на судне под либерийским флагом, летит, как и я, в Лиму на замену. Самолет большой А-340, Аэробус, лететь в Каракас девять часов. Время совсем перепуталось, к тому же к середине полета закончилось виски. Была у меня тайная задумка выпить все виски, что есть в самолете и, вот - получилось. Пришлось плавно переходить на другие напитки, оставшиеся в тележке: пиво, коньяк, ром. Вдоль всего пассажирского салона висят телеэкраны, на которых, красным самолетиком показывают, где мы находимся в данный момент и всякая другая информация.
В Каракасе пересадка до Лимы и все быстро получилось, но система слегка напомнила нашу приснопамятную советско-российскую: Казеные, форменные сеньоры и сеньориты топчутся по залам, и орут, организовывая продвижение пассажирской массы в нужном направлении. Мол, верной дорогой идите товарищи, да не сюда, сдай назад, куда ж ты прешь.... Моего нового моряка из Мурманска закружило и отнесло в сторону, покурить. Его рейс через два часа, а мой уже начинает грузиться. Новый самолет (небольшой "эрбас") оказался укомплектован буфетом под завязку и, когда я прснулся на подлете к Лиме, было совершенно темно. По местному времени что-то около 21 часа, а по нашему я уже и не знаю.
Без потерь миновал кордон вокзальных таксистов, причем от некоторых пришлось отбиваться рюкзаком, вышел на авениду остановил раздолбанный такси-рыдван и водитель-"мучачо", за небольшие деньги отвез меня в отель в старой части Лимы- Downtawn. Отель с громким названием "Espana"-на самом деле большой гестхауз -бекпекерский приют, хотя и не дешевый. 20 солей будьте любезны, за счет зеркал и репродукций из метрополии на стенах. За ужином познакомился с "земляком" по бывшему соцлагерю. Звать Таймо - он эстонец, но уже сорок лет живет в Нью-Йорке, хорошо знает и любит Ю. А. и часто здесь бывает. Говорит по испанский, немного помнит русский. Мы хорошо понимаем друг друга. По ресторанчику вместо обычных кошек лениво ползают две гигантские черепахи, килограмм по пятнадцать каждая. Хотя и кошки есть –голые и худые. Спал плохо из-за комара, да и время пока непонятно. Таймо собирается ехать послезавтра в Укаяли, в Пукальпу, в джунгли. Попробую напроситься с ним.
18 марта, пятница
Красивый город Лима, по крайней мере старая его часть. На завтрак фруктовый салат (манго, папайа, арбуз, ананас, банан, виноград, маракуйа, орешки и чтой-то еще экзотическое). А как вкусно! Здоровая тарелка или маленькая кастрюлька, с какой стороны посмотреть стоит 2 соля. (1 соль примерно 9 рублей). С Таймо и завтракаем и обедаем вместе, причем встречаемся с ним не договариваясь совершенно случайно на Major Plaza (он живет в другой гостинице).
Римас -лимское гетто и криминальный район вроде Нью Йоркского Гарлема, судя по голливудским фильмам про уличные банды. Видя двух гринго, шагающих по направлению Римаса многие перуанцы предостерегают от похода туда, или по крайней мере предлагают выгрузить дома деньги и ценные вещи. Но бывшие советские -смелые люди. Таймо показал мне аптечную лавку, в которой предлагают коктейль из лягушки?! Из аквариума вылавливают приглянувшуюся тебе лягушку, отрезают ей голову, потом варят в отваре "маки" – (что-то наподобии овсяного киселя), добавляют ложку меда, еще какие -то ингредиенты, потом с помощью миксера все превращают а однородную жидкость, разливают по стаканчикам и…пожалте, кушайте на здоровье. Процедура, обещала большой прилив энергии, в т. ч. и сексуальной и еще профилактику от ста болезней впридачу . Испил дозу-два стакана -вкусно, даже и не блеванул. Жду результата. Интересный район-Римас.
У настоящей перуанки всего много, а одежда на пару размеров меньше истинного. Выпирает все. Если не выпирает, то это не перуанка вовсе, а так себе. Нашел на авениде Abancay, в переулке автобусный терминал в южную сторону. Большие автобусы стоят не на улице, а в двориках-боксах, нос не высовывая на дорогу Каждая автобусная компания имеет свой дворик, а их (компаний) много. Узнать о наличии терминала можно лишь по усилению суетности зазывал и броуновскому движению народа с мешками.
Музей инквизиции -музей восковых фигур а, ля ужасы. Много народа порубала святая инквизиция, приобщая с помощью меча и креста индейцев к католической церкви, ох, и много.
Способы завлечения пассажиров в автобус в Лиме : кондуктору орать как будто его режут, выскакивать с табличкой маршрута и махать ею перед загарелыми носами лимцев, писать название конечной остановки на окнах автобуса, в т. ч. и мелом, заманивая, обнимать пассажиров и шептать им на ухо ласковые слова, другие способы, выполняемые с латинским темпераментом и артистизмом.
Serveza-это пиво по испански. Его здесь любят и пьют, несмотря на то, что одна бутылочка 0. 6 литра- стоит 36 рублей.
Наблюдаю за народом племени "гринго". Европейцы говорят, что японцы или китайцы все на "одно лицо". Может быть кому то так и кажется. Мое же частное мнение, что на "одно лицо"все буржуйские европейцы, включая сюда и жителей северных штатов Америки, а особенно пенсионеры и синьориты. Классика: барышня 20-30 лет, без косметики, унисекс с худым задом, некрасивая, до ужаса эмансипированная, с сигаретой в зубах и Ljunali Planet под мышкой. Вся в себе -дура. Завтра по холодку поеду на гору Urbanito, снимать панораму Лимы.
Дорога до Лимы была тяжела, здоровье подорвано и, по этому, первый день в Лиме, ох и труден. Ноги тяжелые, руки слабые, голова пустая.
Мучачо (исп.) - мальчик
Мучача (исп.) - девочка
(не путать)
18 марта
В гору не полез-накрылась камера, и, похоже серьезно, видать рюкзак где-то, при перегрузке, приложили к земле. Ремонт 100 $, а что делать?
Самые веселые мучачо чистильщики обуви- готовы чистить что угодно: домашние тапочки, шлепанцы и голую ногу в любое удобное для Вас время. И то, ботнки у жителей Лимы блестят, в отличии от обуви "гринго". Лимцы предпочитают нормальную кожаную обувь, начищенную до поросячьего блеска, и чистильщики со своими складными приборами вылавливают клиентов и чистят, чистят и вылавливают.
19 марта
Пробовал Сebiche de Peskado. Это маринованная селедка с луком, жареными орешками, кинзой и другими специями. Вкусно, но не на столько, чтобы "ой" Вообще в Ю. А. кинза в почете – придется привыкать.
Мирафлорес -буржуйский район Лимы на берегу океана в туманной дымке. Дымка есть, а вот дождей в Лиме не было уже сто лет. Океан рядом, а дождей нет. Такой вот казус.
Сейчас в Перу предвыборная президентская компания и кто-то сунул мне в руки плакат одного из претендентов. Очень кстати. Использовал вместо коврика на пляже. Окунулся в "Великий", минут двадцать высыхал, и... обгорел полностью, до этого "имел" только нос. Морда красная, по цвету начинаю приближаться к "латинос-перуанос", и свысока посматриваю на группы американских и европейских бледно-седоватых цивилизованных туристов, вылезающих из автобусов с целью погулять по Лиме под присмотром и под командой экскурсовода. Вообще мои представления о столице Перу несколько отличались от факта. Город очень большой и разный. От криминального Римаса до фешенебельного Мирофлореса, от старого города и "чайна тауна" до порта Callao. Все это Лима-разная, но... сочная.
Вопрос с кипятильником и зарядкой батарей видеокамеры в "моем" 4-х этажном отеле решен очень просто. Электророзеток нет, вернее есть …одна, та, что около стойки портье. Вру, не одна, а целых две. Так спокойнее.
Вечером иду на театрализованный фестиваль андийских народов, не для туристов, как говорит Таймо, который проходит в цирке на арене для боя быков в Римасе нa Plaza de Acho... Выступают танцевальные коллективы районов провинции Айакучо. Очень красочно и интересно. Тема концертных номеров насущна и жизненна: Пастухи, их девушки, трудная жизнь в тяжелых условиях, пьянство, простота и открытость нравов, любовь –вообще целая жизнь. Коллективы самодеятельные, но цирк набит битком. Между делом один из кандидатов в Президенты тоже спел и станцевал , а потом обошел все трибуны раздавая свои листовки. Дети сразу нашли им применение и над ареной полетели стаи бумажных птичек.
После выступлений мужики из свободной вахты начинают пить, наверное самогон-далеко воняет и совсем мутный, даже светло-коричневый. В основном же народ пробавляется "чичей"- очень слабой бражкой-попробовал и я стаканчик-сур и сур, только разбавленный.
В одном из выступлений "артисты", изображающие пьяных пастухов вдруг начали кидать в публику булочки и моченые яблоки (или другой фрукт). Народу на трибунах это понравилось и некоторые зрители открывали "ответный, прицельный огонь" Свое одобрение происходящему на сцене, публика выражает свистом, особенно в этом преуспевают перуанские дамы, причем свистят громко и лихо, зажимая губы средним и указательным пальцами, а рот делая, "бабочкой". Я попробывал - не получилось. Пришлось свистеть на пальцах по нашей системе - "коза ".
Таймо сообщил, что нашел в Лиме девушку, что хозяин гостиницы снизил плату за проживание и по-этому он совершенно счастлив, и не в какую Пукальпу не собирается. Вот и хорошо, поеду завтра в сторону Куско с утра, если что-нибудь не помешает. А океан, между прочим, соленый.
О рае Перу орут
перуанцы,
Где птицы, танцы,
Бабы.
И где над венцами
цветов померанца
были до небес баобабы
(В. В. Маяковский)
20 марта, понедельник
С эстонцем у нас совпадают биоритмы. Пошел утром на автобус в Писко и встретил Таймо. Попрощались, выпили по стакану киселя с добавкой, которая называется "яппа". Говоришь продавцу: дай ко мне мил человек яппы и тот безропотно и бесплатно наливает еще примерно пол-стакана.
В автобусе мужик при галстуке, что сидел рядом, неожиданно встал, потребовал минутку внимания, но вещал минут двадцать, потом вытащил какие-то пакетики с биодобавками, раздал пассажирам, повещал еще минут пять и пошел собирать деньги. Или покупай, или отдавай пакетик обратно. Вот такой "герболайбовец". Вообще продажи в автобусах большой сектор сетевого бизнеса и ни одна поездка не обходилась без волнующего призыва :"минутку внимания дамас и кабальерос".
За окном унылый пейзаж-каменистая пустыня. Писко находится чуть в стороне от PanAm (Панамериканского шоссе) и туда ходит автобус за 1.4 соля. В Писко пересадка. В Паракас приехал часа в два, в самую жару. Океан, пальмы, запах рыбыпо бережку гуляют пеликаны-красота.
На причале меня усиленно пытались убедить, что сегодня катера на архипелаг Балестас-цель моего приезда, не будет. Только " маньяна"-любимое слово в ЮА (завтра). Но! есть другие туристические дивы-туры и их необходимо купить, а так же переночевать в "своем"отеле, а уж завтра утречком по холодку двинуть в океан на эти самые " острова в океане". Я вспомнил старую тюремную присказку "не верь, не бойся, не проси", и сел в тенечке. Через пол-часа прибежал кондуктор, сказал, что народ на катер до Балестоса набран, сунул мне билет и мы двинули.
Острава очаровательны, и если бы не эмоциональное сопровождение говоруна- гида, хотя, что есть слова перед обаянием дикой природы?
Всевозможные птицы, пингвины, тюлени и все в одном месте в получасе хода от побережья Перу, чуть севернее южного тропика рака, или... козерога? Гогочут себе, рыбку ловят и ни сном ни духом не ведают о птичьем гриппе. На него им просто наплевать с их высокой птичьей колокольни архипилага Балестас.
В Наску, да в ту самую "пустыню Наска" прибыл ночью. Сильно линяю. Особенно лоб, нос, шея и обратная сторона ладошек. Зато ладошки"белые и не обгорелые" ля-ля-ля.
21 марта, вторник
Обещанный завтрак, входящий в стоимость номера в отеле, оказался совсем скромный. Кофе с булочкой, и то верно, перед полетами наедаться не рекомендуется. Гостиничный портье мало того, что хотел продать мне полет над пустыней Наска за 50 $, но и организовать другие мероприятия: смотреть останки в могильниках и картины линий Наски в музее. Пришлось очень вежливо отказаться.
В аэропуэрто (исп.) опять торг. Скрипя сердцем заплатил сороковник и сбор 10 солей. На аттракционе "Полеты над пустыней Наска" работают около двадцати авиакомпаний. Хороший бизнес, тем более, что туристский сезон длиться круглый год, а турист, благодаря мощной рекламе прет валом. Увы, это Вам не Урал- сезон три месяца в году. Самолетики –четырехместная "Сэсна" взлетают каждые пять-десять минут. За пол-часа полета посмотрели рисунки, некоторые очень четкие, но все равно на картинках выглядят привычнее.
Еду в Арекуипу в ночь, а пока гуляю, беседую с народом, думаю, как прожить еще пятьдесят дней. Интересного в Наске мало: ну кактусы, размером с дом, еще и плоды продают кактусинные. Ешь не хочу, но жарко, пустыня-что с нее взять.
Хотел купить местный алкоголь "Писка", но в рюкзаке все еще плещется грамм 100 из Москвы "на бруньках. " Начал слышать русскую речь- ну вот-что то очень быстро началось. На улице столкнулся с японцем и был очень рад-почти земляк.
"Антикучо"- мало того красивое название, но еще и небольшой шашлычок из отбивного мяса
Между прочим поездка на автобусе в Перу-дело серьезное. Покупка билета, как положено регистрация и оформление багажа, носильщик с тележкой, проверка миноискателем, а перед посадкой всех пассажиров снимают на… видеокамеру. Может в целях дальнейшего опознания или еще для чего. У автобусных компаний не только свои терминалы, но и столовые, и все это при закрытых воротах и вооруженной охране
22 марта, среда
В Арикуипе с утра прохладно и легкий дождик. Прибился к двоим канадцам с "Лоуноли планет". Поехали в отель за 10 солей с рыла (дом крестьянина).
Целое поколение молодых людей молятся на интернет и "Лоуноли планет" – ай да каламбур. Я в это с трудом вписываюсь. Так и не выучил английский для приватных бесед.
Народ в Арекуиппе, впрочем как и во многих других городах ЮА по большей части манифестирует, по меньшей-работает. За что и про что выступать неважно, главное быть в гуще событий. Позвонил домой-1. 5. соля-дешевле бутылки пепси. Плаза де Армас-главная площадь города по планировке ни чем не отличается от других площадей Армии в больших и малых городах Перу. По форме -каре:Муниципалитет, Церковь, Гостиница, Торговые ряды. Посредине – фонтан.
Купил сомбреро за 15 солей. Теперь похож на крутого рейнджера Уокера, даже еще круче. Отметил покупку хорошим обедом, но оказалось зря. Срочно пришлось бежать в гостиницу за активированым углем. Запил остатками "на бруньках" вроде пронесло, в смысле хорошо все закончилось.
Большое место в перуанской кухне занимает картофель. Да, наш родной картофель, привезенный в Европу дедушкой Колумбом. Кстати сейчас Колумб в ЮА не в фаворе вместе с конкистодорами. В Лиме на главной площади, еще недавно, стоял прекрасный, высокохудожественный памятник Франциско Писсаро. Снесли, при том, что в Перу нет российской страсти "попирать ненависных тиранов "и переименовывать улицы. Теперь там фонтан.
Хочется гармонии в обществе, но советско-российский человек он как был несвободен при Советской власти, несвободен и сейчас. Совершенно правильна установка молодых людей всего мира в возрасте 20-30 лет на право путешествовать по миру, смотреть, видеть, набираться эмоций, которые так необходимы для дальнейшей жизни и карьеры. У нас это право заменено самовзбудораживанием. Програмы обмена доступны немногим и это не свобода выбора, а целенаправленная идеология. Бэкпекерство (рюкзак на плечи и пошел имея в кармане визу, язык и немного денег, а где их взять? Заработать! Где?
Очень много вопросов. В Карганде. Каждый третий бекпекер из России-вот девиз и цель. А дождь все идет. В Лиме уже сто лет не было дождя, а тут в Арекуипе пожалуйста. Маюсь и пью анисовую "писку".
23 марта, четверг
Сегодня вечером отбываю в Куско-древнюю инкскую столицу. Все таки испанцы великая нация, хотя бы за то, что разобрались с ЮА в короткое время и малой кровью. Почему то вспомнил господина де Рибаса из Одессы.
Как в жизни все относительно. Сегодня выторговал процентов сорок за картину и драгметалл, поел, почти даром, за два соля, а пришел в свой "отель"-какая то сволочь, почти на сто процентов уверен-портье, облегчил мою наличность из рюкзака на 300 $. Плюс на минус не в нашу пользу. А народ перуанский все бушует :по три демонстрации в день. Бедные таксисты не знают что им делать. Основная арекуипская площадь постоянно занята демонстрантами, Надо прибавить к обстановке надвигающиеся 7 апреля выборы президента и сопровождаемую это действие аггитацию. Хорошо сказано-"аггитацию".
Автобусная компания Круз дель Сур (Южный Крест)с, которая повезет меня в Куско-это уже что-то. Можно сравнивать с самолетом. Тут и салон на втором этаже-ноги тяни хоть на два метра, и кино, и удобства в хвосте, так ведь еще и кормят, работает массовик-затейник. Автобусный терминал напоминает международный аэропорт. Ехать в Куско всю ночь-там, говорят, собачий холод, и всем надо жевать коку, чтобы не подхватить "горняшку".
24 марта, пятница
Погода в Куско, как в горах, то солнце, то вдруг ветрюга холодный, но мы и есть в горах на высоте 3360 метров. Вчера в автобусе поколдобило совсем немного, а сегодня вообще нормально. Завтра в Мачу-Пикчу.
Пока созерцал собор на Плаза дель Армас, какой-то мальчишка втюхал акварель с видом старого Куско. На этой покупательской волне пошел и купил две перуанские рубашки и открывашки для пива с инкской атрибутикой. Между прочим, пока моя ковбойская шляпа самая козырная во всем Перу.
Похоже, что у латинос –две страсти:футбол и выборы президентов. Вторую очень полно описал гениальный О. Генри в своем не менее гениальном романе "Короли и Капуста", а что касается футбола-то играют везде, даже девочки. Примерно та же волнующая страсть, как в Индии крикет а в России водка с пивом
Город Куско лучший, уютный, экзотичный с вековой патиной, но в то же время молодой и лихой. Общую картину портят толпы шныряющих гринго, хотя может быть они гринго и дают Куско с его вотчиной Мачу-Пикчу, необходимый заряд жизненной энергии.
25 марта
Всю ночь снились бандиты, разборки и перестрелки-наверное от холода. Кускяне-народ простой и любят поесть супчик. Одной картошки имеют сортов тридцать, не меньше. В тарелке с куринным бульоном и горстью риса, обязательно лежат три совершенно разные картофелины: Большая-папа, длинная-юкка и маленькая, черная и невзрачная-чунья. А еще эту самую чунью сушат-получается совершенная гадость.
В Ольянотамко поехал на перекладных. Решил заглянуть, так сказать, в глубинку. Селения Писак, Галко, Арубамба небольшие, тысяч по десять населении, или того меньше. В каждом спортивный комплекс:два футбольных поля, одно для минифутбола, баскетбольная, волйбольная площадка. Все это, как и положено с трибунами для болельщиков и прочим антуражем. Мало того, каждый свободный кусок земли используется пацанами, и девочками! для общения с футбольным мячом-благо лето круглый год. Куско-город небольшой, но если на него посмотреть сверху, то самое заметное сооружение-огромный стадион, типа наших "Лужников", ну может чуть-чуть поменьше. Скорблю и сочуствую отечественному спорту, не имеющему денег.
От Писака в сторону Галко пошел пешком, поснимать пейзажи и альпаков. (навроде лам, но с длинной шерстью). Пейзажи были, а альпаков нет. Свиньи, коровы и козы были, а альпаков нет. Обочины дороги заросли кактусами всех сортов и размеров. Местные старушки собирают плоды и продают народу с тележек. Снимают шкуру и получается вполне съедобное и сладкое "яблоко", только семечки у него не в середине, а разбросаны по всему плоду.
В Ольянотамко дорога заканчивается-дальше до Агуас-Кальенде (Мачу Пикчу) только железная узкоколейка. Ехать примерно километров 50, а стоит это удовольствие 35 $ в один конец. Можно конечно и "вперед по шпалам с котелком", пройтись, но тогда можно устать. А уставший человек мало обращает внимания на чудеса природы, ландшавты и проч.
Как дисциплинированный гражданин явился к поезду за 40 минут до отправления. Пассажиров нет!Вообще никого нет. Нашел охранника. Тычу ему билет. Охранник индефирентен. Не боись, говорит, парень, твой поезд будет по расписанию. И действительно, через пол-часа мотовоз приволок два вагона, из которых дружной толпой вывалили жизнерадостные американцы с бейджами и чемоданами. В обратный путь загрузились (в поезд) семь итальянцев и я... Второй вагон вообще был пустой-хоть отцепляй. Но на два вагона-два мотовоза, как в метро:туда-сюда, туда-сюда, не отцепили. На всю нашу компанию в восемь человек –две обоятельных синьориты-проводницы. Повозили тележку с напитками. Дали бутылочку с колой, а пиво не дали. Пиво за соли. Грохочущая Урубамба, горы за окном просто великолепны. Между прочим для местного народа проезд на "своем" поезде стоит на порядок дешевле. Все перуанцы с улыбкой соглашаются, что "гринго" по своей сути- "Ко". Тить-тить-тить-тить.
Гостиницы полупусты (еще не сезон)и не очень дороги. Агуас-Кальендес (горячие воды) напоминает непальские "городки", приклееные к склонам ущелья, но очень напичкан туристской инфраструктурой. Главное развлечение, когда не лезешь в гору на развалины Мачу-Пикчу- (баньос)-баня. Вход 10 солей, но посидев пару часов в горячем бассейне, про это забываешь, остаются лишь мысли о том, как прекрасен этот мир.
Заказал подъем на пять часов, в 5, 30 первый автобус на руины (6$), вход (20$)-обратно пойду пешком.
Все интересно в Перу:и красивые города, изумительно прекрасная природа, изюминки мирового тур-бизнеса и достойные люди.
"Большой туризм- большие деньги,
Малый туризм-вообще ни хрена... "
(Дж. П. Моргансон)
26 марта, воскресение
Бдительная сеньорита разбудила вовремя. Пора мистер-Вас ждут великие дела. Это к слову. В голове мысли всякие разные от развития туризма в Коми до тяжелой и нестабильной половой жизни беднейших слоев перуанского крестьянства.
25 минут ехали вверх и попали в туман. Весь инкский город заволокло, вот и ходим мы, туристы, как приблудные овечки в тумане. Ждем-с открытия видов. А рядом альпаки ходят и травку щиплят.
Семь часов-руины потихоньку оживают. Народ прибывает снизу автобусами и сверху сползает с так называемой, "тропы инков" - еще одно туристское развлечение. Автобусов в те далекие времена еще не было, вот и ходили инки пешком по тропе за мукой, маслом и пиской, тем более что колеса и разных там тележек они не имели.
Поднялся и я метров восемьсот по тропинке но только взмок. Туман, а в тумане, как в тумане-сыро. Хотел перешагнуть через веревочное ограждение на полянку, а тут из развалин выскочил охранник, как "двое из ларца". Не ходите сэр, вернитесь, и как я его сразу не приметил-хорошо маскируется солдатик.
Чтобы полнее прочувствовать потраченные деньги народ лезет в гору. Вайнапикчу-одиноко, стоящая скала, на самом верху которой небольшие руины. Ползти туда часа полтора, наверху можно вдохнуть глоток, два воздуха свободы, сделать пару, тройку кадров с высоты птичьего полета, промямлить слова Высоцкого насчет того, что"счастлив и нем", к тому же там куча москитов. Откуда что берется? После спуска с Вайнапикчу в голову закралась предательская мысль о целесообразности возвращения в Агуас Кальенде пешком..., но резким усилием воли поборол колебания -нет,... резко вниз и ножками. Где то после третьего поворота нащупал тропинку черз чащу-напрямик. Весь путь занял полтора часа, но с учетом гулянки по Вайнапикчу дополз до гостиницы еле живым, а точнее-полудохлым.
Турбизнес-это просто и здорово:. Придумал быль, легенду, байку, что хочешь, обставил красиво, добавил экзотики, природных красот, добавил недоконца разгаданную тайну, обернул все это в обширную рекламу и все, народ готов глотать наживку и платить деньги двумя руками. К примеру, переодеть мужика в медведя, а уши заячьи приклеить и пусть орет-народ пугает после двух-трех стаканов.
Как-то корову спросили:"Вы бывали на озере Титикака".
Ничего не ответила корова-она не умела разговаривать,
А про себя подумала: "Да пошел ты... "
Острова Урос похожи на бублики
с дыркой посередине…
27 марта, понедельник
В 5. 30 был в Пуно, на берегу озера Титикака. При выгрузке, забыл в автобусе свое сомбреро, пока лучшее во всем Перу. Через полчаса вспомнил, возвратился и так стучал в автобусную дверь, что откуда то со стороны появился заспанный шопер (ударение на втором слоге (исп.) и отдал головной убор. Светало.
Пару десятков тростниковых островов на Титикаке недалеко от Пуно называются острова Урос. Острова рукотворные, но не из земли и не из мусора, как в Японии, хотя строительство безотходное. Аймары рубят тростник и укладывают его на остров. Нижний слой тростника постепенно от воды набухает и тонет, а народ тут же накладывает новый слой. Так и живут – плавают, рыбку ловят, с туристами вась-вась. Тростник идет вместо дров-жарить рыбку, из него же и хибары строят, и лодки тоже делают. Главный туристский жупел островов Урос–Тур Хеердал со своей лодкой Ра. Местные аймара где то здесь, на Титикаке, ее и строили. Попробовал попрыгать –пружинит, а внизу 200 метров прозрачной водички. Тихо плавают по Титикаке Соломенные острова.
Одна гряда островов, которая выходит на фасад озера -это для бизнеса. (торгуют, позируют, просят деньги, кормят рыбой "пескадо" (исп.) и. т. д.), в глубине же постройки, более подходящие для проживания: с камышовыми стенами, но с металлической крышей и на деревянных сваях, вбитых в тростник. У самых зажиточных аймара спутниковые антенны.
Купаться в Титикаке я не стал- народ здесь набожный, не поймут. Рукой только потрогал -бывало и холоднее.
Еду в Боливию. Пошел к боливийскому консулу. Человек оказался деловой. Плати 30$ и получай себе визу, и еще не в службу, сделай ксерокопию паспорта, а то у нас в консульстве копир сломался. Через пятнадцать минут формальности были улажены а паспорт потяжелел на боливийскую визу.
С хозяином гостиницы расстались прохладно. Когда я ему доложил, что извини амиго, уезжаю, и спать в твоем заведении не собираюсь, меня ждет Боливия. На это мне было сказано, что гони мол 20 солей (стоимость ночевки) и ветер в спину. Я ему аргументированно, что он неправ. Он мне контраргумент. Затем перешли каждый на свой родной язык. Сначала с улыбкой, потом на повышенных тонах. В конце концов сошлись на десятке. "Локал бас" за три часа довез до границы, причем солнце всю дорогу светило прямо в затылок. А солнце на Титикаке –ой-ей-ей. У меня опять лицо и нос бордовые- в катере на Урос, чтоб не сдуло мою фирменную шляпу держал ее в руках, а тут еще очки кокнул. Без темных очков и шляпы белому человеку в этих местах не выжить.
На перуано-боливийской границе тишина необычайная, изредка кукарекают петушки, народа не видно. Учтивые ребята в "иммигрейшен офис" играют в крты. Где то я то уже видел, по-моему в Непале. Боливийский чиновник сунул мне под нос лист-анкету с буковками. Пришлось провести, уже испытанный на подлете к Лиме, прием: беру бумагу внимательно, всматриваюсь, отвожу руку, щурюсь, цокаю языком и с невинным видом показываю, что забыл очки дома на комоде, а без них, увы ничего не вижу. Офицер безропотно заполняет все графы сам, при этом партнеры по картам терпиливо ждут продолжения игры.
Привет Боливия и боливаны. Между прочим валюта этой страны так и называется-"боливан". Боливия страна дешевая по сравнению с Перу и в Копокабане, городке невдалеке от границы, где меня застала ночь, позволил бутылочку пивка, только ради коллекции Виктора . Боливанки в своих заплечных платках носят все-от детей до динамита. Динамит нужен чтоб подрывать устои.
28 марта
Звонил в Сыктывкар -холодно, а у меня здесь который раз обгорает нос. Дорога в Ла-Пас идет вдоль Титикаки, включая переправу в самом узком месте через пролив Текина (не путать с Текилой) между городками Сан Педро и Сан Пабло (метров 500-600). Народ едет отдельно на катере а автобус загружают в плоскодонную шаланду, которую бросает на волне, как щепку. Того гляди утонет наш автобус вместе с пожитками.
Ла-Пас, на первый взгляд-дурдом, на второй еще хуже. Город находится в котле, причем калашные ряды и фартовые места –на днище, а вверх карабкаются пролетарские кварталы. На одном таком краешке кастрюльки поселился и я в отельчике напротив крематория за 15 боливанов в сутки. Такого количества людей я нигде не видел, ну может только в Дели и то не везде. Основной транспорт в Ла-Пасе –микроавтобус, но пешком все равно быстрее, если дыхалка есть, особенно в гору. Н-3860 метров. Полиции много_все в касках, бронежилетах и с помповиками. Ноги до бедер закрыты щитками.
Сегодня в девять вечера на стадионе Ернандо Силеса (район Санта Барбара) встреча футболистов Боливии и Колумбии. Слышал, что латиноамериканский футбол-это надо посмотреть и... пошел.
Трибуны бетонные, нет пластиковых кресел, которые очень хорошо кидают друг в друга различные фанаты, но за один боливан можно купить пенопластовые седушки. И тепло и безопасно. Много сеньорит. На фоне народа-зеленые букашечки разносчиков провизии и напитков. Их здесь человек 300, не меньше. Неожиданно захотелось есть и пить, начался жор. На болельщиках остроконечные колпаки и шарфы клубного цвета (голубого),, как положено, дудки и барабаны. Сел, на всякий случай от барабанщиков в сторонке на демократичную трибуну среди, пока спокойного народа. Жду, когда "наши" начнут мочить колумбийцев. А фанаты "фанатеют "во всю :под бой барабанов и визг дудок ;с песнями, танцами и другими прибаутками вроде оле, оле, оле…С логотипом Toyota выкатили на поле два надувных коридора в форме презервативов в рабочем положении а уже из них, как из рога изобилия посыпались футболисты. Когда появились голубые (Клуб "Боливар"), фансектор взорвался петардами, нарезанные бумажки голубого цвета полетели сверху. Поле заволокло гарью и первые десять минут команды играли наощупь, пока дым не рассеялся. Народ в колпаках плясал и пел весь первый тайм. Что будет когда мы забьем гол?, а если нам? На перерыв судейскую бригаду выводили с поля под прикрытием полицейских щитов. Во втором тайме пошел дождь и под шумок гол колумбийцам все таки закатили. Тут и наш " спокойный сектор" встряхнуло. Оле, оле, оле…. По окончании матча пенопластовые седушки полетели на поле –таков обычай.
Чтоб внимательно рассмотреть карту Ла-Паса, купил очки, думаю, посмотрю карту-очки выкину, а не выкинул, спрятал.
В "маршрутке" в Ла-Пасе: Муж-боливиец за рулем, жена с младенцем в роли кондуктора кричит, зазывает пассажиров, периодически поднося ребенка к груди. Старший сын-лет пять спит в кульке, притороченом за спинкой кресла папы-водителя-только ноги торчат наружу и все нормально- работают. Можно сказать семейный подряд. Маршрутка маленькая, но запихивают 16 человек.
29 марта
С утра дождик, еду на Валле де ла Луна-Парк луны, кто не понимает, а правильнее парк лунных пейзажей. И вправду пейзажи очень доже лунные-гад буду. Вода, ветер и человек сделали весьма своеобразную экспозицию.
Прискорбный случай чуть не случился в самом центре Ла-Паса на авениде Санта Круз. Какой-то хмырь спросил время. Я ответил но хмыря зафиксировал на всякий случай. Иду дальше. Подходит нестарая сеньора, зажимает нос пальцами и показывает на мою спину и рюкзак. Провожу ладошкой-говно, нюхаю-нет, какая-то фруктовая гниль-некрасивая на вид но запах не очень скверный. А дамочка и говорит, что вон за углом Banos, туалет по нашему-иди вымойся. А знакомый хмырь уже навстречу мне выходит и бумажку подает. Мол иди мойся амиго. Бумажку я взял, а про себя подумал-Жулье. Внутрь не зашел, жду "друга", он выскакивает через 15 секунд и шасть в толпу. Я конечно высказал вслед все, что о нем и его родителях по материнской линии думал в тот момент и …поехал домываться в отель.
Боливийки-"сиделки". Сидят в лавках или просто на улице. Очень колоритны. Много юбок, платок, плед. Все это венчает шляпка-котелок, которая сидит на самой макушке, и невозмутима как гриб-боровик.
30 марта
Поехал в Кочабамбу. При посадке на автобус в терминале охрана требует заплатить 2 боливана вокзальный сбор, как и везде в Боливии. Платить не стал, неохота, сказал что-то по русски. Бабулька, на переднем сидении периодически кидает на дорогу булочки, свежие, обалденно пахнущие. Видать духам дороги или собакам. Пытался поймать и даже руку вытянул, но бабка хитрая-кидает в сторону на встречную полосу. Ближе к Кочабамбе знакомый ландшавт, будто по северному Уралу проложили автобан. Первая часть пути от Ла-Паса-классический Тибет, только овечек, коров и свиней, а так же картошки и лука здесь значительно больше.
Приятный город Кочабамба. Туристов минимум. Познакомился с гражданами из бывшего СССР. Дамы, в свое время вышедшие замуж за боливийцев, некоторые бежали от репрессий и межнациональных войн. Просоветская диаспора небольшая Все все и все про всех знают. Марина из Читы содержит магазин-салон по продаже русской косметики с ностальгическим названием –"Калина". Армянская семья из Тбилиси живет здесь уже 12 лет. Нона, хозяйка кофейни "Сулико", в которой по вечерам собираются "советские" граждане. Уютно по-домашнему, посидели, понастальгировали о России. Не очень то им здесь нравиться. По словам и Боливия и нонешний президент Ево Моралес какие то непутевые. И вообще народ боливийский озлоблен на весь мир еще с тех пор, когда соседнее Чили, в одночасье отобрала у Боливии выход к морю. У боливийцев в это время был большой праздник-они пели и танцевали.
Сплю попеременно: или один в гостинице или с народом в автобусе.
(из наблюдений)
31 марта
Постирали бельишко в прачечной и погладили. Хожу по городу гоголем и сам себя не узнаю. После 17-00 Кочабамбу охватывает психоз-всеобщая забастовка за отмену каких то тарифов-неважно каких. Вчера были перекрыты ВПП аэропортов, сегодня демонстранты парализовали городской транспорт, а завтра по слухам собираются блокировать все автодороги в Боливии. Придется жить в Кочабамбе до утряски вопроса.
1 апреля
Боливийки-девушки колоритные. С утра пошел на фотосессию. Дело это не простое. "Или давай деньги за сьемку или получай в морду"-одна боливийская леди так и сделала. Когда я на нее нацелился камерой-то получил хук справа, после чего мадам говорит-"деньги дай". Хоть и женщина, но получила фигу. Или в морду или деньги" – таков закон.
Боливийцы люди бедные и испытывают комплекс, мол все им что то должны. Приехали башкиры наладить нефтедобычу. Президент долго думал, ладно-налаживайте, но когда узнал, что за это надо еще и платить-искренне удивился.
Обед в Кочабамбе стоит 4-6 боливанов-меньше доллара. Жить в Боливии можно, особенно кушать.
Пока движение не перекрыли, еду в Сукре-официальную столицу Боливии. На терминале, как обычно, толпа кричальщиков, меня вылавливает барыга, приводит к "своей" кассе (веди, если хочешь). Кассир выписывает билет, и я на чистом кастильском спрашиваю-"сколько?"Вопрос застает кассира врасплох. Пока она что то мямлит и хлопает глазами, барыга на бумажке рисует цифру 40, обводит ее кружочком и сует мне под нос-мол гони сороковник. Я начинаю пространственно рассуждать, что билет возможно и не стоит таких денег, что в билете не проставлен тариф, и верно, барыга решил содрать с лопоухого гринго 10 боливанов просто так в наказание за разгул инквизиции и буйство конкистадоров при завоевании Южной Америки.
Автобусов в Сукре стоит целая флотилия. Мой довольно старенький, за то седушка откидывается почти горизонтально и спи-гуляй Вася в любом вашем любимом положении. Поехали. Часа в два ночи остановка-где непонятно, но имеем длинную улицу, на которой расположено штук пять пивных а так же дискотека, где остатки клиентуры пытаются заниматься танцами-получается неважно, но музыка грохочет на всю округу. В пивных более последовательное действие:и клиенты и подавальщицы лыко вяжут с трудом, а что суббота-имеют право. Где то ближе к утру остановились надолго-сошел оползень и завалил дорогу. Начали разгребать, а я подобно фотокорреспонденту Меньшову из "Золотого теленка"
решил этот факт обессмертить посредством фотографии. Пока выбирал экспозицию, автобусы, а их скопилось не меньше десяти, потихонечку тронулись и я свой проворонил. Пришлось впрыгивать в автобус, в который успел. Как был в тапочках-так и подобрали. Помощник шофера (шопера-исп.) с огромадным флюсом на морде справа, посмотрел подозрительно, но впустил, "денег дашь?". "Си"-говорю. Напряженность момента сразу исчезла. Флюс оказался нормальной щекой, набитой под завязку кокой, тут и мне было налито, пардон предложено закусить кокой-чем бог послал. Набил и я щеку –едем. Смотрю, а мой "амиго"между закладками коки, еще мажет зубы порошком белого цвета и все это дело запивает водой из канистры... Ну все думаю на кокаин попал. Позже я узнал, что белый порошок-это бикарбонат натрия-в просторечии "сода", и нужна она для набухания коки во рту и большей "отдачи". Между закладками помощник не забывает напоминать мне об оплате, потирая большой и указательный пальцы. Дорога очень красивая. По расписанию должны быть в Сукре в 7 утра, но прехали только в 12-на всем протяжении дороги камнепад и оползни - результат, прошедшей с вечера грозы. Автобусы приехали в Сукре с разницей минут в пять и рюкзачок мой оказался на месте.
Встретила Наталья Винокурова, привет, привет, и опять разговоры о Боливии и боливийцах-какие они вобщем то козлы вместе с новым президентом. Ево Моралес-крупнейший производитель коки в Боливии. А как он сделал всех претендентов на минувших выборах! Классика. Пара провокаций, игра на патриотических чувствах и брошеный лозунг, что кока –это не наркотик, а веками сложившийся жизненный устой боливийского общества. И кабинет у него подходящий, без галстуков. Министр юстиции, к примеру, бывшая прислуга. Как нигде в Боливии воплощен в жизнь классический лозунг о том, что каждая кухарка будет управлять государством... В Сукре есть: парк динозавров. дворец Риголетто и совершенно потрясающий танец пастухов-"капоралес". Танцуют пастухи и пастушки, причем у пастухов сапоги с бубенчиками, а пастушки очень грациозны. Есть школы этого танца. Хорошее, емкое выражение на языке кечуа "ману-канчу"-нет денег. Хорошо охлаждает попрошаек. незаказанных музыкантов, помогальщиков и прочий люд.
В воскресение в Сукре найти вино или сервезу (пиво) не так просто. Зашел в одну дверь, где на бумажке карандашом коряво написано "Чича", и точно-стол посреди большого двора, на столе стоит большая кастрюля чичи, а народ черепушками заливает эту самую чичу в рот- и жрет ее проклятую. Питейцы уже хороши, некоторые сильно хороши. Я говорю сидельцу: "Дай мне пивка, что ли, мил человек". -Плиз сеньор, но только, в натуре не на вынос, что поделаешь у боливийцев трудности с тарой.
Знакомый музейщик (учился когда то в Киеве) сказал, что не было инкской, доинкской цивилизации на Альтиплано. Не было какой-то субкультуры, а было множество отдельных культур со всеми этническими атрибутами. В России все проще и последовательнее : язычники, крещение, раскол. Все. А здесь католицизм, который перелопатил многие мелкие верования но не искоренил их. Влияние североамериканских религиозных сект протестанского направления адвентисты, баптисты, евангелисты…внесло в этот коктель дополнительную кислинку
Индейцы аймара и кечуа расселены на Альтиплано анклавами. Где, кто? Порой трудно понять, но если присмотреться, то замечаешь разницу в одежде, поведении. И молодые барышни и старушки в Сукре застегивают юбку на булавку спереди, а там, где должен быть зиппер-молния-образуется прореха-что то вроде белой ширинки от нижней юбки. Кому как, но мне не показалось это очень сексуальным элементом одежды. В Кочебамбе, к примеру, на поясе над юбкой должна быть солидная жировая складка-так красивше. Девчонки боливийские коренастые, широколицые, без бюста, без фигуры
3 апреля
Постоянно ловлю себя на мысли о негативном отношении к боливийцам, хотя ребята они вообще то нормальные-гордые только. Кечуа-мужики здесь, в Сукре тоже носят цветастые тючки за плечами, Тючки худые-может просто оборачивают хилую грудь тряпочкой. На завтрак у них мешочек коки, а кое у кого продвинутого-и баночка кокаина. Очень удобно и нехлопотно. Которые только жуют коку-ходят, а которые уже кокаин-сидят или лежат.
Налоговики в Боливии совсем особачились. Чтобы обозначить расходы, боливийцы даже в кафе берут счет-фактуру за выпитую чашку чая.
По слухам завтра забастовка водителей автобусов, обещанная еще в Кочабамбе. Бьются за "болотную копейку"-кто читал роман сов. класика и буревестника М. Горького.
4 апреля (началось)
Да, началось "осенне наступление профсоюзов" - в Ю. А. сейчас осень. Локальными и городскими автобусами перекрыты все. Все! перекрестки славного города Сукре, а на выездах стоят "междугородники". Движение парализовано. Что в Перу, что в Боливии железнодорожный транспорт находится в зачаточном состоянии и поэтому автобусные профсоюзы великая сила. Думай президент Моралес как тебе и рыбку сьесть и сесть на одно место. Трудная задача. Даже важные чиновники вынуждены ездить... на мотоциклах, со всеми своими портфелями и надутыми рожами. Забастовка-отдушина для мотоциклистов и возможность хорошо заработать.
5 апреля
Уф! Забастовка оказалась предупредительной. Дороги разблокировали, но общественный транспорт до Потоси не ходит. Добираюсь на перекладных.
Потоси славный город, пролетарский. Основное его достояние – это огромная гора, реющая над городом и давшая. еще в позапрошлом веке городу статус богатейшего города мира. Вот уже двести лет из этой горушки выколупывают серебро, а оно все никак не кончается. Хоть в новые времена спрос на серебро и упал, но гору до сих пор разрабатывают активно. Очень интересен район, и особенно одна из его улиц на окраине города Потоси, за которым собственно и начинается рудник. Здесь в продаже все, что может быть полезно боливийскому шахтеру в его нелегком труде по извлечению драгметаллов: Обжорные ряды с наваристым супчиком из потрохов, голов и челюстей КРС, всевозможное шахтерское снаряжение и инструмент (в основном заступы и лопаты), большие чаны с кокой, питьевой спирт в различной таре (от чикиты до гранде). динамитные шашки с запалами, аммонал-вообщем, что душа желает, то и получай. Динамит продают всем желающим и в любом количестве. Оптом дешевле будет.
6 апреля
Сегодня лезу в шахту, в компании четырех молодых немцев. Обрядили в робу, сапоги, дали каски с фонарями, посадили на таратайку с оторванной дверкой и повезли... Гору за два столетия успели хорошо покопать. Много заброшенных штолен, но много и действующих, у которых копошиться народ, таскают вагонетки с породой в отвал, вытирают пот с разгоряченных лиц и. т. д. Боливийцы народ низкорослый, штольня невысокая, приходится идти в полуприсядке, кое-где на карачках... Но даже в этой позе несколько раз хорошо приложился головой. Чудесное изобретение шахтерская каска не позволила получить нормальное сотрясение мозга. Шахтеры работают бригадами или артелями (2-5, 6 человек). Рвут серебренную жилу динамитом, породу вывозят на вагонетках двойной или тройной тягой. К концу смены артель несет килограмм 10-15 руды с содержанием серебра до 60 %. Можно посчитать. Кто помнт школьный учебник, где изображен бедный боливийский шахтер, который в позе "улитки" долбит кайлом шахту. Картинка совершенно правдивая и в наш индустриальный век. Основные орудия шахтера динамит, зубило и какая то боливийская мать. Пыльно, душно, узко. Ползком добрались до дядюшки Джо в боковом штреке.
Анкл Джо (не путать с кетчупом анкл Бенц)- шахтерский бог, который оберегает, защищает и дает богатую серебрянную жилу. Слеплен он из глины, в два человеческих роста, с большим ртом и метровым пенисом в рабочем положении. Боливийцы перд сменой "кормят" его кокой, окропляют спиртом, суют в рот зажженную сигарету. Благо в шахте нет метана.
7 апреля
Прощай славный город Потоси и вольнолюбивые потосийские шахтеры, прощай гостиничный бокс два на три метра, торговцы кокой, спиртом и динамитом. Всем привет, еду в Уюни. Поехал двенадцатичасовым. С утра хотел посмотреть потосийский монетный двор, но, не судьба-не было англоговорящего гида, а без гида, миль пардон-не можно. Поболтался, еще раз полюбовался нависшей над городом серебрянной горушкой, прямо на улице съел тарелку боливийской похлебки, и с богом в Uyuni.
Дорога красивая, автобус старый. Когда в третий раз спустило колесо и кончились "запаски"- (шопер-исп.) объявил большой привала. Дорога пустынная, машин немного, но к вечеру общими усилиями и с божьей помощью, добрались до Уюни. Уюни-пограничный городок на краю соляного озера Салар де Уюни и прочей экзотики южной Боливии. Чем-то напоминает китайский горд Гаэрму на границе с Тибетом. Небольшие дома, длинные улицы, очень много пыли и общее состояние переменчивости, временности и бренности всего настоящего.
У "уюнинцев" два бизнеса- добыча соли в озере Салар де Уюнни, а еще "продажа" того же озера туристам. Контор, которые этим занимаются-множество, Предоставляемые услуги, примерно одинаковы у всех. : туры от одного до десяти дней, с посещением экзотических и очень экзотических мест, но цены "при хороших отелях" на 20-30 % выше, чем при захудалых, боксообразных.
В центре города, около "иглесиа" стоит ослица с двумя осликами. Тут же и мужик с маленькими бутылочками. У осликов морды завязаны-молоко добыть не могут, а мужик знай себе сцеживает и продает жителям. Говорят помогает. От чего правда не знаю. Завтра в четырехдневную поездку на джипе за озеро Солар де Уюни.
с дыркой посередине…
Аж сам
не веришь факту:
Из всей бузы и вара
встает
растенье-кактус
трубой от самовара
(В. В. Маяковский)
8 апреля
В десять подъехал транспорт, а из него выглянуло два знакомых лица-итальянцы с которыми вместе летали над пустыней Наска в Перу. Вот так встреча. Опять едем в одном аппарате. Неисповедимы пути господни. В " ландкрузере" шесть пассажиров. Кроме нас с итальянцами двое немцев Феликс и Клара и молодая шотланка Фелиция с фенечками и вся запирсингованная: уши, нос, язык... дальше не знаю. Когда я сказал, что имею знакомых в Лондоне, она неопределенно хмыкнула, изобразила на лице пренебрежение и выдала, что мол все англичане "крейзи". Ладно, вот и познакомились. За рулем разговорчивый индеец по имени Лукас. Он так и представился-папа Лукас, а я его называю Лукас-Карнах-старший. Может ему это и приятно. Еще с нами едет бабушка-повариха-она же прислуга за все. На крыше газовая горелка, солидный запас топлива и продуктов. Вперед.
Заехали на паровозное кладбище. Техника, вернее, то, что от нее осталось, позапрошлого века –идеальное место для съемок фильмов в жанре "фэнтази" и "вестерн", потом деревня Колчани, дальше озеро.
Озеро то оно озеро, но соляное, и кое-где по нему можно ходить пешком, и даже ездить на автомобиле. Неописуемо красиво. Ярко-синее небо, белая соляная пустыня, горы на горизонте. И вся эта оказия освещена тропическим разрывающим солнцем. Кое где рассол поднимается и тогда под ногами чавкает, а иногда и глубже- "по колено"... Посреди озера стоит дом. Дом не дом а гостиница из соли (из соляных блоков, как из кирпичей). На стенке в холле висит русская футболка из Челябинска и Екатеринбурга с именами Я тоже расписался за свой город, да не обидятся на меня за это хозяева футболки. Папа Лукас-Карнах старший объявил, что обедать будем на о. Пескадо (рыба-исп.), а что подходяще. По мере приближения, остров все больше напоминает рыбину:пол-рыбы вдоль хребта-остров, а пол рыбы его отражение в рассоле. Обед? да, но не это главное на Пескадо. Остров, как и все в округе продукт вулканической деятельности. Засохшая лава, на которой очень хорошо и мощно растут кактусы. Вообще в Ю. А кактусов навалом везде, но здесь, прошу пардону, что то невероятное. Кактусов не много, а очень много и ростом они до 8-10 метров. Этакие болванчики растут. Сталактитовый шива-лингам в окрестностях кашмирского Сринагара в Гималаях- пшик по сравнению с фалосами, растущими на о. Пескадо. Вообщем раздолье для индуистов, шиваистов и прочих близких религиозных сект и конфесий. Надо бы пригласить по обмену, а?
С верхней точки острова. великолепная панорама озера Солар, и редкие машины: то ли едут, то ли плывут.
Ночевали на берегу еще в одном соляном "отеле". Две комнаты, Одна для спанья, другая для всего остального. Под потолком чучела фламинго, на столе их же яйца, крупные-обещали яичницу на завтрак.
Руководствуясь инструкциями Виктора Осипова по прошлогодней поездке в Непал, купил в Уюни две бутылки спирта, он дешев во всей Боливии, и вечером решил потешить колег по путешествию. Вспомнил дедушку Менделеева с его периодической таблицей и убедил публику, что главное в процессе приготовления бодрящего напитка соблюсти пропорцию 40 на 60, а не наоборот. Народу понравилось, кричали-"еще". Потом немцы достали вино, и все сели играть в карты. Названия игры я не знаю, в смысл вник не очень, но втянулся и не проигрывал, потом дизель-генератор выключили, свет погас и осталось одно- смотреть на звездное небо, Круз дель сур (исп.)- Южный крест и Ыджит ош (коми.) -Большую медведицу, которая здесь лежит у самого горизонта, да еще и перевернутая "вверх ногами".
8 апреля
Местность сильно пересеченная. Ландшавты в стиле Сальвадора Дали, одно местечко так и называется –валле де Дали, дымящиеся вулканы, озера с пасущимися фламинго, гейзеры, вулканические "бомбы" вдоль дороги и прочая экзотика этих мест. Но сколь дорожке не виться к вечеру все же подъехали к месту ночевке и штаб-квартире ландшавтного заповедника. Лагуна Колорадо, переводится, как Красное озеро. Именно красное, а не красноватое и не розовое, а стабильно красно-кирпичное по цвету. И здесь хорошо поработала таблица Менделеева, в воде много арсениума, от того и планктон красный а как хотелось испить водички из чудесного озера, но кем после этого станешь предположить трудно. Явно не козленочком. Дальний берег совсем белый-по словам Карнаха там залежи бора. И конечно фламинго. От того то они такие розовые, что пьют водичку и кушают из этого озера. Лет двадцать назад, в продаже имелся заменитель алкоголя (до "трои" тогда еще не додумались) с красивым названием "розовая вода", и что характерно нос и прилегающие части лица после употребления этой воды внутрь, на самом деле розовели и постепенно доходили до цвета розового фламинго-мистика какая то. Высота на озере приличная, потому и холодно. Спать надо в неотапливаемых бараках. В первый раз распустил спальный мешок- тем и выжил.
Вечером стандарт :разбавленный спирт, рейнское красное и игра в не до конца понятую карточную игру, "не под интерес".
9 апреля
Подняли затемно и не жрамши повезли смотреть гейзеры. Почему в темноте ? Не знаю. Может быть тут замешана какая нибудь "военная тайна". Светишь фонариком в воронку -булькает, потом пыхтит, потом опять булькает-интересно.
Боливанцы не особо знают, где в автомобиле находится "печка", а некоторые может знают, но молчат. Так и едем, согреваясь продукцией собственной жизнедеятельности, ждем восхода солнца. Часа через два крайняя точка нашего маршрута Лагуна Верде. Красивое озеро –по форме совершенный круг, обрамленный горами. Вода здесь, голубая, и даже зелено-голубая, под каким углом смотреть. А рядом лагуна Бланко, правильно-Белое озеро. Отсюда уже рукой подать до чилийского города Сан. Педро и страшной пустыни Атакама. Между прочим самое безводное место на земле, вроде как. Тепло попрощались с немцами, которые двинули в сторону Чили. Мы же развернулись в Уюни. По дороге искупались, точне приняли ванну " агуас кальендес" в бассейне у самой дороги. Кто хочет, тот и залазит, и сидит или плавает пока не надоест. Воздух –градусов 5-6, а водичка примерно 40-50 кайф. Проехали пять-шесть небольших селений. Кругом горы, а среди гор бродят альпаки с ламами и жуют травку. Очень красиво. По приезде в Уюни распрощались с народом. Итальянец посоветовал мне тщательнее учить английский а себе русский, на следующий год планирует в более экзотическую страну- Россию, Фелиция поехала в Бразилию, а мне пора к староверам.
10 - 11 апреля
В Потоси еду с оказией. Знакомый шофер Мигуэль будет забирать американцев и любезно согласился подвезти меня. Выехали затемно, звездное небо, собачий холод и любознательный Мигуэль. Едем, беседуем за жизнь. Через пару часов восход. Зрелище увлекательнейшее, горы ежеминутно меняют цвет. В Потоси тепло попрощались с Мигуэлем плюс двадцать боливанов. Часа в три был в Сукре, купил билет на вечерний рейс до Санта-Круза-еду к староверам. На автобусном терминале порядка десяти компаний продают билеты, причем много барыг, которые эти билеты втюхивают населению, не забывая про свои комиссионные. Спросил у информатора цену билета до Санта Круза . Назвали явно завышенную. Автобус слегка попахивает навозом и кокой. Санта-Круз сельхозрайон Боливии и население в основном крестьянствующее. Где-то часов в пять все десять автобусов разных компаний начинают единовременно отправляться, и кружить по окрестностям, забивая трюмы синьорами "пасахетос".
Когда все места в автобусе заполнились, начали садить в проход. Здоровая и жирная аймара плюхнулась на свой мешок прямо у меня под ногами. Говорю бабушка, продвинься сантиметров на двадцать вперед, ногу вытянуть не могу. Бабушка ноль эмоций. Как села, так и села, даже сказала мне что-то неприличное, вообщем послала. Ладно думаю, хорошо, и при тряске на ухабах начинаю тихонько бабушку ногой пододвигать вместе с ее тюком, по сантиметру отвоевывя жизненное пространство С Альтиплано Н-4000 спускаемся вниз и вниз до нуля. Посреди ночи у автобуса…. отлетел кардан. Хорошо, что на равнине и посреди деревни. Водилы поехали за запчастями, пассажиры в люльки и спать. В Санта Круз приехали утром, а там дождь-сыро и тепло.
12 апреля (день космонавтики)
Красивый, большой и богатый город Санта-Круз. Совершенно не похож на другие боливийские города. Народ здесь живет более зажиточный, чувствуется близость Бразилии. Опять же земля, на которой собирают где два а где и три урожая в год.
В центре города у иглесиа (церковь) Ла Мерседес отыскал салон оптики с аналогичным названием. Хозяйку звать Жужа и живет в Санта-Крузе уже лет двадцать. История попадания в Боливию банальна и мало чем отличается от других историй. Учеба в Москве или Ленинграда, замужество, переезд, развод, связи с Россией ослабли. Там никто не ждет, жилья нет, а главное, что к этому времени народ уже "объелся лотосом тропиков" и никак не хочет менять свою жизнь... Кто-то преуспевает, кто -то нет. И лень и... так хорошо.
Жужа очень энергична и гостеприимна, в ее салоне всегда найдется чашечка кофе и поболтать. Она знакома почти со всеми староверами в Санта-Крузе, занимается общественной работой и очень мила. Взял координаты Мартьяна Ануфриева и колонии Табороче. Между смуглых боливанцев степенно идет красивая пара. Он в зеленой косоворотке, подпоясаный шнурком, с бородой и в бейсболке с надписью "ALASKA", она в красивом белом сарафане до пят и платочке. Разговорились. Евгений Басаргин и его жена Ирина. Живет в департаменте Бени в Иксиямосе. Это около тысячи километров от Санта-Круза, у черта на куличках в джунглях. Пригласил в гости, Я сказал, что приеду.
Вечером сижу за столиком на улице, ужинаю. Мальчонка лет трех, ростом чуть ниже метра решил подзаработать. Трет стоящую у обочины "Хонду" тряпочкой, оттирает и без того блестящий мотоцикл, потом забывает, что нужно делать и этой же тряпочкой вытирает лицо. Ждет хозяина, чтоб получить за работу, но тот так и не появился.
13 апреля
Еду в Табороче. Сначала на автобусе в райцентр Монтеро, где вдруг замечаю, что заканчиваются боливийские деньги. А менять нужно в банке, а банк где-то, кое где-надо ехать на такси-мотоцикле. Техника вроде нашей "макаки", но шустрая. Пока доехали до места, сомбреро, которое пока что лучшее во всей ЮА., два раза сдувало встречным потоком и приходилось возвращатся.
До поворота на Табороче добрался к вечеру. Асфальт закончился, дальше пыльная дорога, а тут грузовичок с открытым кузовом, вроде нашего "козлика". Среди толпы боливийцев нашлось местечко и для меня и для рюкзака. Километра через три ребята доехали до своего поворота, а до Мартьяна, по их словам осталось еще километра 2-3. Пошел пешком. После езды цвет лица и остальной одежды поменялся на серый. Пыль на дороге очень мелкая, а в отсутствии ветерка практически не оседает. Навстречу прут грузовики с фижоном (фасоль) и маисом, в попутном же направлении ни фига. Интересные они ребята-боливаны. Шел часа два, умаялся, нет колонии, а тут еще солнце зашло и появились комарики. Отмахал километров десять, пока справа не появились огоньки. Водитель встречного грузовика махнул рукой -Мартьян там. Через пол-часа я был в Табороче. Народ весь в поле. Сын Мартьяна, Степан руководит перегрузкой кукурузы в поле, дочь Мармия отпускает зерно со склада. Тятенька уехали в Санта-Круз, будут завтра сказала она без улыбки. Встреча была более, чем сдержанной. Потом меня покормили и уложили спать в гостинной большого дома Мартьяна. А лягушки здесь ползают по стенам-сам видел в санузле. Мармия сказала, чтоб не пугался, если она вдруг ненароком на тебя прыгнет.
14 апреля
С утра пошел по деревне толковать с местными. Статные мужики с бородами, обязательно подпоясанные веревочкой, красивые женщины в сарафанах, с приятными русскими лицами. А какой чудесный говор, мягкий, певучий,
История колонистов Табороче похожа на множество других староверческих историй Начну с того что старообрядцев на Руси преследовали последние триста лет, начиная с раскола церкви, протопопа Аввакума и патриарха Никона. Были такие исторические персонажи. Борцы за идею, самосжигались в скитах за старую православную веру, убегали от "проклятых никониан" и преследований на Печору, в Сибирь, на Дальний восток. Жили обособленно, вдалеке от мирской суеты, крестьянствовали, выращивали хлеб-тем и жили. Вихрь революции и гражданской войны заставил староверов бежать дальше-в Манжурию, в Харбин, а победа Советского Союза над Японией во второй мировой войне, очередной раз сорвала с обжитых мест. Когда Советские войска вошли в Китай, американцы задали правительству Сталина конкретный вопрос:А что делают в Манжурии 70 тысяч русских? Из Москвы ответили, что таких, мол, не знаем. Американцы через красный крест предложили староверам переселение в Бразилию, обещали землю. Альтернатива эмиграции была-лагерь на родине в России. Основная масса двинула в Бразилию, Некоторые старообрядцы остались и сгинули в сталинских лагерях.
После обеда приехал Мартьян с женой, показал мне хозяйство. Мартьян крупный аграрий. Имеет 2500 гектар своей земли да еще примерно столько же арендует. Сеет сою, фижон (бобы), маис. Два-три урожая в год. Кроме того у Мартьяна пятнадцать прудов с карпом и рыбой Теке-родственницей пираньи, но без зубов. Целый день мы с ним у ловили на удочку. Один заброс-одна рыбка. В плане еще сто прудов, а что спрос на рыбу есть, Зацикливаться на одном направлении Мартьян не хочет. Мало ли что, а вдруг неурожай или цены на зерно упадут. Вот так. На старость Мартьян купил 100 гектар земли под посадку леса. Сейчас посадим, а через 20 лет, под пенсию будет деловой лес...
Сын Степа заправляет всем хозяйством в отсутствии Мартьяна. Он еще не женат. И то, у староверов найти себе половину целая проблема. За женами ездят в Бразилию, Америку. Предложил Степе приехать к нам в Усть-Цильму, найти жену среди староверок. Степа сказал, что работы много, то сеять, то убирать, но потом подумал и сказал "подумаю". Едим за одним столом. Обязательная молитва. Блюда перед пасхой постные-рис с фасолью. Мне же как гостю, сверху поджаривают яичницу. Пить дают из пластикового стакана.
Молодые мужики по воскресениям играют в футбол, а к большим праздникам гонят брагу, ну бывает и отрываются. Разговорились. Вот мы русские, даже и посол российский к нам приезжал, а чтой-же паспортов российских нам не дают. По боливанскому паспорту далеко не уедешь. Да, говорю, непорядок.
15 апреля
Весь день льет дождь, настроение соотвтствующеее. Народ занят приготовлением к пасхе, моют чистят и стирают. Решил, что мне пора. Тепло попрощался с земляками.
Мартьян подарил мне сомбреро с эмблемой Agro Cachete-название мартьяновского хозяйства. Я же обещал ему прислать фильм "Белое солнце пустыни". На том и расстались. Степа подкинул меня до поворота, там сразу же пересел на попутку и уже вечером был в Санта-Крузе.
16 апреля (пасха у католиков), а у нас вербное воскресение - 17 апреля
В Санта-Крузе за неимением православной церкви Жужа отвезла меня в ортодоксальную православную церковь. Батюшка родом из Египта, он один всю службу и проводит. Когда устает, на кафедру выходят прихожане и читают кое- что из Евангелие. А, вообще, народ сидит на скамейках, как в католическом храме и встает только по приглашению пастыря.
Пора ехать к Басаргину в Иксиямос. Посмотрел по карте наметил маршрут и вперед, В Тринидат-главный город департамента Бени приехали ранним утром. Был вариант ждать автобуса который отправлялся дальше часов в десять. Что й, думаю, сидеть без дела. Определил направление, мешок за плечи и пошел через весь городок в сторону переправы через Рио Маморе, потом долго ехал на пароме, Дальше меня подобрал грузовик набитый разными коробками и народом. Если учесть, что дорога по джунглям плоховатая, доски кузова деревянные, а ехать водила куда-то спешил, процедура оказалась болезненна для некоторых мягких тканей. В Сан Игнасио расплатился с шопером, часа через два поймал попутный джип с " новыми аймара". За рулем молодой индеец Сергио. О! я тоже. Будем знакомы. Рядом с Сергио -Элизабет с золотыми кольцами на всех "!распальцованных" пальцах. Сзади их родственницы в национальных юбках и я. Пока ехали до Сан Борьи, Элизабет пыталась учить меня аймарскому языку. Основная особенность, что "рю" надо произносить, как "жрю", а город Руринабаки, куда я собственно и направляюсь, звучит как "Жужринабаки". От Сан Борьи ехал на мотоцикле и на тракторе, но к ночи добрался только до городка Уюкумо. В Боливиии в городах принято есть и готовить прямо на улице в людных, торговых местах. Сел поужинать, еще надеялся уехать в Рури, рядышком подсел небольшой пьяненький мужичок-индец, достал фунфырь спирта, попросил у "мамы" стакан "чичи" отпил половину, разбавил остатки из фунфыря, хряпнул и попросил второй стакан с напитком, опять разбавил, хряпнул. Потом начал со всеми знакомиться за руку, потом говорить, что он шахтер, орать, плакать, потом сыграл под лавку-вообщем классика. Ошибка боливийцев в том, что они не учат в школе Химию, не ведают заповедей дедушки Менделеева и разбавляют спирт как "бог положит на душу"-на глазок-Вот и проблемы. "Ходячего" транспорта до Рури не предвиделось, пришлось заночевать в местном гадюшнике. А что? На "белые простыни" постелил спальник и... очень даже хорошо и комфортно.
18 апреля
До Руринабаки ехал в зерновозе, который здесь называется-"камеон" В огромном, высоком кузове, где кроме меня и пустых мешков из под зерна еще человек двадцать народа, а так же :велосипеды, мешки с капустой, ружья, корзины с зеленью и младенцами. коза.... Характерная деталь-в корыте кузова ветер, даже на большой скорости, "не дует" а солнце печет прямо в темечко. Самые "козырные" места на крыше кабины, но велик риск на кочке улететь за борт.
Руринабаки стоит на реке Бени, переплыв которую можно попасть в другой город Сан Буэно, а уже оттуда ехать в Иксиамос. Я же говорю к черту на кулички. Проехать через Бени можно на длинной плоскодонке за 1 боливан.
Дело к вечеру, пассажирского народу до Иксиамоса немного-человек пять. Автобусники релаксируют и похоже сегодня ехать не собираются. Помня небиблейский завет: "а не суитись", сел в тенечке, надвинул на глаза сомбреро, на тот момент все еще лучшее в ЮА, пью потихоньку "чичу". Рынок, как и стакан не терпит пустоты. Обозначился мужичок на раздолбанной полуторке, загрузил нас, неудовлетворенных автобусным сервисом пассажиров в кузов и айда в ночь, в Иксиамос. Грузовик оказался практически без рессор, дорога совершенно грунтовая, а встречный ветер довольно свеж, но созерцание звездного тропического неба затмило все неудобства. В Иксиамос приехали под утро.
19-20 апреля
А, Басаргин вернулся из Санта-Круза только к вечеру Его большой дом на окраине Иксиамоса я нашел сразу. У Евгения была мысль собрать в одном месте всех своих детей, которых у него двенадцать. Его история типична для староверов. Родился Евгений в Китае, куда после революции бежали его родители из Владивостока, потом Бразилия, Аляска.
На Аляске ловили палтус, жили, не бедствовали, но захотелось на склоне лет быть ближе к земле, крестьянствовать, как все его предки крестьянствовали независимо от места, куда забрасывала их судьба. Старшие сыновья приехали, посмотрели и, вернулись на Аляску-рыбачить. С Евгением и Ириной в просторном доме живут трое младших сыновей, и восемнадцатилетняя дочь.
Евгений человек степенный. Одна большая комната в его доме отведена под часовню. Староверческие книги, образа. алтари. Он, как и все староверы держит пост, но по случаю приезда дорогого гостя Ирина вытащила из-под пола жбанчик браги. Напиток удивительно вкусный и хмельной. Разговаривали до ночи... На прощание Евгений сунул л мне в рюкзак банку соленых огурцов и две банки консервов из лосося-гостинец с Аляски.
Вообще в Иксиамосе живут не только староверы, но и другие русские:хлысты, субботники, пятидесятники из России, Америки, Франции... Одна мадам из западной Украины Русские разительно отличаются от боливийцев. И статные и красивые и работать умеют и любят это занятие. По мнению же Басаргина, боливийский народ вороват, ленив и распущен. Такие характеристики я уже где-то слышал. Про кого не скажу.
21 апреля
Попутку обратно в Рури караулю с утра. За двое суток в Иксиамосе, появилось много знакомых, раскланиваюсь и здороваюсь с местными жителями, с некоторыми, даже, опрокинул по стаканчику "чичи". В Руринабаки попал только к вечеру, заночевал в пансионате-гадюшнике.
22 апреля
Ура!. Есть прямой авторбус до Ла-Паса. Идет чуть меньше суток-вот удача. С нами едет веселая компания-молодые, отвязанные аргентинцы с марихуанами, косичкамии и гитарой. Ночью пели по очереди : аргентинцы что-то романтическое, боливийцы – матерные частушки. Здорово. Ночью же проезжали по так называемой "дороге смерти" через Сорату в Ла Паз. Дело в том. что слишком резкие перепады по высоте постоянно провоцироуют туман, который вкупе с отвратительной селе-оползневой дорогой преввращает этот участок дороги действительно в опасный для жизни. Из наблюдения. Когда водитель встречного транспорта видит автобус, то прижимается не вправо к скале, а влево к пропасти!!, хотя движение вполне правостороннее. Тим-молодой рыжий ирландец
на остановке купил на два соля бананов. Получился целый мешок, ели всем автобусом.
22 апреля
В Ла –Паз прибыли ранним утром куда то в верхнюю часть "кастрюли". Места незнакомые. к тому же очень холодно и тяжелое желание попасть в санузел. Как на зло в обозримом пространстве некуда "кинуть кости". Или отеля нет, или цены ой-ей. Постучался в одну дверь. Индифирентно-заспанный портье долго записывал мои данные, потом показал номер на четвертом этаже. Я решил, что дороговато и говорю :мил человек, и воды горячей, вроде как нет, и вообще скинь цену-то. Не изменяя заспанного выражения лица шеф дал указание двум девчонкам-горничным тащить мой рюкзак вниз, Потом открыл дверь и недвусмысленно пожелал убираться мне на все четыре стороны. Вот и поговорили, видать не судьба. Приемлемую ночевку нашел часа через полтора, в "пролетарском районе".
Между прочим сегодня канун пасхи и в Российском посольстве прием для всех русских. Пропустить такое мероприятие, и непообщаться с земляками не мог и в 16, в числе первых гостей был в посольстве, и со своими огурчиками. Аудитория сугубо женская (смотри :пути попадания в Боливию). Из мужиков–посол России в Боливии Владимир Куликов, я и еще один ручной боливиец-чей-то муж. На большом мониторе транслируют праздник из собора Христа Спасителя в Москве, по времени там сейчас 12 ночи. Между прочим в Боливии нет ни одного храма русской православной церкви, но на территории посольства стараниями посла и первой леди строят часовню-уже и маковка готова. Потом посол сказал речь, первая леди, она же зав. орг. массово, культурным сектором просветила насчет истории христьянства и пасхи, потом народ разговелся и немного выпили винца. Я рассказал о себе, посол ушел отдыхать, и тут я вспомнил, что главное-поговорить с послом "про жизь" не успел. С помощью первой леди добился все ж аудиенции. Владимир Леонидович
рассказал мне очень много о возможности вложения капитала в боливийскую экономику, К слову сказать Боливия- богатейшая страна на американском континенте, и русских, в отличии от американцев здесь помнят и уважают еще по Советскому Союзу за дружбу "бескорыстную помошь", а когда, де это было ?
Продолжения банкета не последовало, праздник кончился-пошел отсыпаться, завтра с утра в Лиму.
23 апреля
Раннее утро 24 апреля, воскресение, Ла-Паз
Только что взошло солнце, свежо и вольно. Ах !Какое прекрасное утро. Из подворотен и подьездов появляются полуживые алкаши и их подруги в разных состояниях, с фунфырями спирта, с помятыми рожами, в истоптаной одеже. Некоторые падают. Проститутки возвращаются домой со второй смены-слышен гудок заводской. Мне же пора в Перу. Километров за сорок до Копакобаны у автобуса "выстрелило" заднее внутренннее колесо. Водилы вышли, поцикали, попинал скаты, полили водички на дымящиеся ошметки покрышки, еще раз поцикали и…поехали дальше. Есть такое емкое выражение "пердящим паром"-вот так и поехали. В Копакобане праздник и базарный день. Еще раз помочил ноги в Титикаке, купил две боливийские шляпы, по конструкции точь в точь наши "банные"- себе и Савину. На границе знакомые ребята, карты, првет, привет, Как оно? Нормально. Ну привет, пока.
Пока добрался до Пуно оставил в микроавтобусе сомбреро, на тот момент лучшее сомбреро во всей ЮА-жалко. От Пуно до Арекуипы ехал на попутном грузовике без денег Шопер-индеец аймара за всю дорогу не проронил ни слова, только улыбался, я же пытался что то лепетать, потом затих и стал улыбаться тоже. Так и доехали до Арекуипы в двенадцать ночи, почти до самого терминала. Через пару часов автобус на Лиму. Задержался я в Боливии. Времени осталось маловато, а впереди еще Амазония и Эквадор. Вперед.
24 апреля 2006 года
Из Лимы есть автобус до самой Пукальпы. Раньше надо было ехать через Тингри Мария с пересадкой, а тут сел и будьте любезны завтра, даст бог, буду на месте.
Иди своей дорогой и пусть другие говорят что угодно
Данте Аллигери
25 апреля
И, точно, автобус в Пукальпу пришел часа в два. Сразу стало ясно, что попали в бассейн Амазонки. Футболка из влажной превратилась в мокрую, хотя дождь пока не прошел. По нюху вышел к месту швартовки параходов на Икитос. Место оказалось довольно противное. Примерно 300 метров берега из совершеннейшей грязи. Может быть здесь и бывает сухо, но дождь каждый день, так что не бывает. Поверх грязи "культурный" слой бытового мусора, отходов и прочих продуктов жизнедеятельности пукальпян. Над всем прибрежным районом реют птички-черные, втрое больше российской вороны, но с кожаной шеей- местные падальщики. Они не только реют, но и сидят на всех столбах, растопырив крылья, неспеша прогуливаются среди куч мусора, а когда им говоришь "кыш"-даже ухом не ведут, наверное язык не понимают. Поверх же всего этого добра ходит народ народ: сеньоры"пасахетос" (пассажиры), грузчики, барыги, праздно-шатающие. И гам, соответственно, стоит, как на базаре в воскресный день. Пароходы на Икитос обслуживают все среднее и нижнее течение Укояли-очень даже приличный бассейн. Среди всего флота, ошвартованого у берега выделяется параход "Henri", тем, что на его рубке висит большой фанерный щит с гордой надписью "HOY- в 5-30" (ой –сегодня). Это значит, что отходит на Икитос сегодня в полшестого а не (маньяна-завтра). Вообще то пароходами Генри, Генри-2, Санта Инесса, Сан-Мигуэль назвать трудновато. Скорее это плоскодонные баржи-самоходки. Ну на худой конец- паромчики. Нижняя палуба-рыба, бананы, верхняя-всякое негабаритное барахло
и пустые бочки. В твиндеке живут сеньоры "пасахетос". Еще на подходе к судну, меня выловил продавец гамаков и в доходчивой форме объяснил, что гамак мне ну просто необходим, как квартировладельцу матрас. Что и верно. Народ располагается в два ряда в гамаках, которые покупают за 15-25 солей, а бывалые ездоки ездят со своими.
Мейджор выписал билет за 80 солей и спрятал мой рюкзак в каптерку. Мол подальше положешь…Для поездки, кроме гамака, необходимо иметь миску, ложку, кружку, питьевую воду. Сверх програмы я купил большую бутыль джина для дезинфекции и булочек для души. Учитывая, что в рюкзаке две банки лосося от Басаргина, а кормить обещали, думаю, что оголодаю за поездку не сильно.
Ближе к 17 часам народа набилось прилично, покачаться в полную силу не стало возможности, а гамаки все прибывали и сплачивались. Ситуация напоминала ту, когда мы с товарищами ночевали впятером в трехместной палатке на Шайтанке, на Подчеръе- реке, поворачиваясь с боку на бок по команде. Между тем в трюм впихнули груза по объему больше, чем можно по законам физики. Парадокс Ждем-с. Но… Сэр Генри сегодня не отчалил. Видать, затянули с погрузкой, а тут подошло еще несколько судов. Ошвартовались все впритирку, т. к. берега на всех не хватило. А может быть капитан не в духе и решил, что сниматься на ночь плохая примета. Я не знаю. Некоторые пассажиры свернули свои манатки и "отчалили" на берег в теплые квартирки. Бездомный народ не дождавшись ужина отходил ко сну. Кормежка отменилась, так как никуда сегодня не поехали. Все мои пожитки остались в рюкзаке-рюкзак где-то в каптерке, укрываться пришлось штанами, а что нормально. Индейский народ музыкальный и жить без музыки не может и не хочет. Всю ночь в разных концах "нашей баржи" звучит прекрасное и вечное, а я как раз посередине, и слушаю оба магнитофона разом-красота. В гамаке вполне можно спать-лучше на спине.
26 апреля
Спать хорошо, если не обращать внимания на пятисантиметровых тараканов, которые изредка падают на тебя сверху, но потом быстро убегают. Мелкие тараканчики тоже бегут куда-то. Чуткий сон был прервали ударами гонга-кок лупил поварешкой по трубе приглашая сеньоров и сеньорит к завтраку. На завтрак каша, по-моему, соевая и жидкая, но много, еще три булочки в форме пирожков. Откушали и в люльку-ждать обед. С утра на реке, как обычно дождь. Выглянул наружу. Если вчера было четыре судна, то сегодня десять, стоят впритирку, как и народ в параходе, селедочным образом (как в бочке). Теперь ни о каком индивидуальном старте говорить нечего. Если сниматься, то всей флотилией или начиная с краю, а край, увы, не на нашей стороне. Ждем-с. Хорошо еще, что не сняли с довольствия. Обед в 11. Много риса, много вермишели и маленький кусочек мяса. Кто не наелся может добавить утренней каши-бак на столе. А пароходик все грузят и грузят, в том числе и пассажирами. Висят уже во всех проходах, вплотную к кухне и к туалетам. Вроде комплект, пора ехать, ан нет. Скоро сутки томления. Цыганский табор по сравнению с "нашим" параходом-жалкая иммитация табора, да и "Мейфлаурес" с первыми американскими колонистами, уверен, был более комфортен. Музыки прибавилось. Работают три независимых музыкальных центра, какая то сволочь укусила в ляжку-ляжка опухла, а народ все паркуется. Наконец дали сирену. и пугали ей Пукальпу целый час, собирая загулявших пассажиров и остатки груза-мол вот, вот отходим. При всем торговая жизнь не умерла вместе с сиреной. До последней минуты происходило бойкое предложение всевозможной еды, напитков, галантереи, гамаков и прочих полезных в плавании вещей.
В 17-15 отчалили, с богом. Укояли река широкая-метров 800, берега заросли тропическими деревьями, как и положено, закат потрясающе кровавый. На параходе есть другой "гринго"-молодой француз Бенджамин, который совсем не волокет в английском, но с местными общается. Ехать до Икитоса три ночи и два дня. Где то часов в 7 музыка утихла-может батарейки сели, но при этом синхронно включились два ребенка и собака. Гуси на палубе не гоготоали. Почему? Не знаю. Вечернюю кормежку не выдали, но в два часа ночи началась продажа билетов... Чиф, кэптан и матрос ходили по гамакам и нахально требовали денег за билеты. На меня махнули рукой, так как билет я приобрел заранее. От ночной прохлады закрываюсь штанами, но коротковаты штаны. На всего меня не хватает.
27 апреля, четверг
Сегодня завтрак выдавали уже по билетам:суешь в окошечко билет, а тебе пайка-каша и три булочки под пирожок. Ближе к 8 народ зашебуршился. "Пуэрто Контамамо". В салоне сразу посветлело-человек сорок вышли.
Из маленьких деревушек народ и груз доставляют на моторке, не останавливая
Судно. Река здесь, как Печора в среднем течении, но ни одного обстановочного атрибута (буйки, бакены, вешки, створы) я не видел. Интересно, как идут ночью? Река Укояли извилистая. Хотя с другой стороны посмотреть:суденышко плоскодонное, с небольшой осадкой и мощным двигателем. Сядет на мель-газанет хорошенько, глядишь-уже и слез. А разные лоции, эхолоты, радары и приборы ночного видения –это экзотика для амазонских судоводителей.
У местного народа яркая индейская внешность, а у женщин, даже молодых, напрочь отсутствует талия... Народу утром вышло много, но опять не продохнуть. Сегодня не было дождя-солнце печет. На деревенских остановках что только не продают: жареная рыба и разные индейские деликатесы, кокосы с молоком-3 рубля штука. Ананасы и бананы я уже и за фрукты не считаю, мандарины тоже, от апельсинов только сок, иногда кусочек папайи. Жалко нет здесь моих девушек.
Лежу в гамаке напротив окна. Виден кусочек реки, джунгли, небо. На два качка гамака картинка в окне меняется, но не сильно. Сегодня третий раз стучали по трубе-приглашают к ужину. С лодок перегружают рыбу. Огромные туши килограмм по 15-аж слюни потекли. Почему то вспомнил фотографии Валеры Руденко под Астраханью, с большой рыбиной. Странно, двое суток на параходе, а все трезвые и пассажиры и команда, а у меня в мешочке пропадает пузырек Джина, купленный специально для борьбы с желтой лихорадкой... и никакой тебе профилактики.
28 апреля, пятница
Ну и замерз я сегодня ночью. Была мысль одеть спасательный жилет, который висит на стенке, но вовремя остановился. Мало ли что, паника случиться... тонем! Спасался штанами, свернувшись, сколько мог в клубок, а штаны положив сверху. А в рюкзаке столько полезных вещей. Эх!
Пришел к выводу, что более всего ласкают слух не шелест листвы, не пение птиц и даже не музыка композитора Хондемита, а поварешкой по трубе. Бах, бах, бах. Подьем, выходи за кашей с мисками. Прав был дедушка Павлов со своими собачками. Ночью завалили весь полубак бананами и погрузили свиней. И вот, вся эта "новая" свинская банда в борьбе за жизненное пространство начала теснить нашу "старую" свинскую банду. Визг и вопли как в святой инквизиции. Имеем на борту двух петухов, курочек. Петухи-петушаться, курочки даже не крякают, до того испугались, что это серьезным образом может повлиять на яйценосность.
Забрал рюкзак, побрился, помылся,
Сэр Генри вплолне можно называть бездонной посудиной. В каждой деревушке огромные ящики со льдом меняют на стол же огромные ящики с замороженной рыбой, и столько же бананов. Запах стоит ах… бананово-рыбный. Так по мелочам в одной деревне хотели закинуть тушу черного амазонского аллигатора но капитан наложил табу на погрузку-воняет-де сильно, не кинули. Солнце наяривает, сразу понятно, что движимся на север, в сторону экватора.
В деревне с горым названием "Британия" пожилая сеньора сидит на мелководье около своей долбленой лодки на карачках по пояс в воде и подобно господину Кио вытаскивает из воды обеими невооруженными руками с интервалом 10-15 секунд маленьких рыбешок, и кидает в лодку. Наловила таким образом уже прилично. Как правило, когда наша посудина причаливает к очередной деревушке встречать ее выходят все, деже немощные старики. Кто грузит рыбу, кто смотрит на этот процесс, а кто просто за компанию.
День закончился пьянкой. Да, да, причем инциированой мной. В целях профилактики, вытащил все же залежавшуюся бутыль джина, дал на пробу соседу. Он отпил глоток, но крышечку не завернул. Пришлось продолжить. С соседних гамаков народ подтянулся. Сначала пили в очередь по глотку, потом решили катать кубик. 1-пьешь ты, 2-указываешь кто пьет, 3- (дереча)сосед слева, 4- (искьерда) сосед справа. -Очень весело. Потом, на стоянке мужики притащили три литра местного самогона, поймали сильно сопротивлявшегося француза и тоже напоили.
Опять отказала камера... Амазонка хорошая река-широкая и течение помощнее, чем в Укояли. Ночью проскочили слияние Укояли и Мараньона и то ладно.
29 апреля
Ну вот и Икитос. Чувствается амазонский "дух" жарко и влажно.
Отремонтировал камеру. Мужик говорит, что отказ от влажности. Странно никогда такого не было. Встретил своих собутыльников по "Генри", мол пошли опять водку жрать, нет, говорю, завязал, у меня дела.
В Икитосе, даже теоретически, невозможно попасть под машину, их тут практически почти нет, еденицы, икитосийцы предпочитают мототранспорт. Вот тут они могут достать, даже и на тротуаре-успевай уворачиваться. На перекрестках в три, четыре ряда на красный сигнал светофора жужжат, газуют, как в фильме Хичкока "про стрекоз".
"Поле дорадо" и здесь неплохо готовят (Жареный ципленок с картофелем фри). Бродвей города Икитос-это бульвар Боливар. Представления для туристов с переодетыми индейцами и индейками, удавами, танцами под барабан и прочей мишурой. Здесь продают всякую всячину и поесть.
30 апреля
Договорился с шаманом на церемнию Аухуяски. Сегодня в 20-00. Шамана зовут Хосе Марио Харама (тел:235113, Iquitos-Peru.) Показал мне все шаманские дипломы, фотографии и атрибуты. Сошлись на 20$. Сегодня воскресение –хороший день для церемонии. Готовлюсь внутрене. Кое что читал об этом.
Утром поехал на лодке с местным народом, куда то километров за 15 вниз по Амазонке. Хотел искупаться, но мест таких нет. Местные, состоятельные, если сильно приспичит идут в бассейн, а несостоятельным и так хорошо. Песок в Амазонке мелкий, а вода мутная, да и грязи хватает. Плывет трава, деревья и даже целые острова зелени. Вышел в деревне, прогулялся по жаре. Сегодня воскресение. Мужики все в сисю, а что? Законный выходной. Женщины по хозяйству: стирают в огороде вошкаются, продают бананы. Одна старушенция сидит на табуретке около лужи два на два метра в своем огороде и на удочку пытается поймать рыбу, подмигивая при этом заговорщицки. На обратном пути попали в настоящий амазонский ливень. Лодка шла рядом с берегом, против течения. В минуту начался сильный встречный ветер и дождь. Берег в пяти метрах пропал из виду. На винт постоянно наматывается трава, которой в реке изобилие. Приходится останавливаться, очищать винт. Вымокли все, несмотря на то, что лодка с крышей, и опускающимися "стенками" из полиэтиленовой пленки. На берегу съел жареную рыбку-единственную еду за весь день. Есть перед аухуяской не рекомендуется.
В 20-00 я был у Хосе. На улице темнота, все постройки и заборы показались не такими веселыми, как утром. Хосе одел шаманский плащ, повязал голову повязкой, принес ведерко, поставил передо мной и закрыл дверь на щеколду. Потом куда то сходил и принес рулон туалетной бумаги. Спрашиваю зачем? Так надо. Потом церемония началась. Хосе раскурил сигарету, фигурно выдохнул, потом напустил дыма в бутылку с настоем амазонской лианы, потом дунул мне в ладошки и в темячко, обкурил всего. Потом мы хлопнули по стопарю зелья из заветной бутыли, выключили свет –сидим дозреваем. Хосе курит, я наблюдаю за своим самочувствием. В комнате совершенно темно, только вдалеке, под крышей сарая, маленькое оконце, и в нем две звездочки. Сидим преем, минут черз тридцать бросило в сильный пот-стал мокрым как цуцик, появились первые позывы-начало "брать". Вы пробовали блевать на пустой желудок?. Нет? Рыба, которую съел днем проскочила первой и быстро. А дальше пришлось выдавливать из себя на "пустом месте". По чуть-чуть, но ведро стало наполняться, без перерыва блевал минут двадцать и потом еще делал к снаряду несколько подходов. Где –то в середине процесса пошло и с другой стороны. Вот где пригодилась туалетная бумага, причем в отхожее место Хосе водил меня, как маленького ребенка, чуть ли не под руки, при том, что он ниже на целую голову. Интересное зрелище со стороны:маленький амазонский шаман ведет крупного русского в нужник, при этом русский совершенно потерял координацию движений –валится вправо или влево наровя снести забор и стенку ветхого дома. Этот эпизод повторялся несколько раз. Где то в это же время Хосе начал петь, на незнакомом мне языке, художественно свистеть сильнее, пускать дым. Потихоньку я стал различать фигуры, которые бесшумно двигались по комнате и даже их лица, в темноте увидел блевательное ведро, но через мгновение, когда посмотрел вновь, оно оказалось в другом месте, в оконном проеме, где раньше находились две звездочки явно увидел профиль сына шамана с ножом в руках. Мне вдруг стало по настоящему страшно. Я понял, что живым отсюда я вряд ли выйду, что заманили меня с целью ограбить и убить. А как бежать? Ноги и руки совершенно ватные. Между тем, шаман взял лопатообразные венички из листьев пальмы и начал ритмично похлопывать меня по всему телу, продолжая петь и пускать дым. Как он все это совмещал-не знаюПот лился ручьем. Может я должен был расслабиться, ан нет. Левой, согнутой рукой я защищал сердце от удара ножом, а правою ладонь сунул под ремень видиокамеры, с целью, защищаясь, бить наотмаш душегуба по голове. А Хосе все пел и хлопал, пел и хлопал. Тело от ударов веничками начало гудеть, как бубен, голова же была ясная и незатуманенная, без провалов в памяти. Экзекуция продолжалась минут сорок. Сделав два заключительных захода шаман спросил меня. "Ху а ю?" и "продолжим, или как?". Я сказал "Или как!". достаточно и этого, и что обряд я уже прочувствовал, спасибо, пора идти … что то еще, а в голове одна мысль убежать, уснуть, и проснувшись забыть весь пережитый ужас. Хосе включил свет и "галюны" набежали с новой силой. Я четко видел стаи мух, махал руками, пытаясь отогнать от себя, угрюмый сарай показался мне позолоченной комнатой. Постепенно это прошло. Я заметил наполовину, полное ведро и жалкий, худой рулончик пипифакса-все, что осталось от церемонии. Потом мы с Хосе Марио обнялись и его дочь нас сфотографировала. После обряда ноги не слушались и Хосе проводил меня до выхода, поддерживая под руку и посадил на моторикшу. Мы тепло распрощались, хотя чувствовал я себя совсем "не очень". В отеле не мог спать без света-, сразу же входили в дверь и появлялись перед глазами тени, люди и в голове начинал ритмично постукивать веничек- "шик, шик... " Обряд Аухуяски закончился, и на другой день, я окзался вполне "очищенным человеком", была и легкость тела и хорошие мысли в голове
2 мая
Вчера целый день :болтался по городу, пиво пил, сидел на лавочке, ел мандарины и до отупения щелкал кнопками телевизора-вообщем полный релакс после обряда аухуяски. Сегодня еду в Науту-местечко недалеко от слияния рек Мараньон и Укояли в одну реку-Амазонку.
Между прочим пароход Генри, на котором добирались из Пукальпы имеет множество однофамильцев. Здесь в Икитосе их Генри под разными номерами, как собак нерезаных. Большие шлындают вниз по Амазонкн через Манаус в Бразилию, которые поменьше в Пукальпу. Да и автобусов с таким названием предостаточно. Вообщем спрут.
Терминал, а проще стоянка автобусов в Науту находится в самом центре икитинского торгово-базарного гарлема. Вот где индейский колорит и натуральная жизнь. Туристов же возят в джунгли на костюмированные выходы, а общую аухуяску для них проводят командированные шаманы из Икитоса. Что хотят увидеть-то и увидят, но далеко от прозы жизни.
Приехал в Науту. Местные лодки вполне похожи на печорские " комячки"-такие же длинные, с невысокими бортами, но мотор с винтом на длинном валу. Барыги перевозчики требуют от 50 до 80 солей за поездку до места слияния рек в Амазонку. С ума посходили, на туристской крови. И газолин сейчас дорог и то да се. Я сказал, что больше чем за чирик не поеду. Сидим ждем клиентуру. В конце концов один из мужиков не выдержал и сговорился за двадцатку, при этом вид у него был, как будто его долго били, а потом ограбили. Кроме нас на борту его жена и дочка-года полтора. По течению шли к слиянию рек больше часа и перед финишем, как и водится попали в штормягу. У меня плащ, а у народа ни хрена. Когда все таки причалили к берегу и я оглянулся назад-мама и дочь насквозь мокрые сидят и улыбаются. Сбегал на смотровую башню, сделал пару снимков места начала реки-делов- то. Пока брали обратный груз-пустые бочки, да и против течения пилить два часа, в Науту пришли затемно, а до Икитоса добираться еще 50 километров.
3 мая
Сегодня уезжаю. В Икитосе второй день идет дождь. Еле нашел муляж пираньи, который присмотрел еще позавчера. Такие же в центре стоят в четыре раза дороже. Идет дождь и икитосцы и икитоски грустны. В аэропуэрто российская группа, человек десять держаться обособленно, в контакт велено не вступать, да и на хрен он им нужен контакт. Летим до Таропото-есть такой город на границе Амазонии и Альтиплано, потом в Чиклато, Тумбес и, даст бог, в Эквадор. На досмотре стоит огромный стеклянный ящик наполовину загруженный разными ножичками, маникюрными ножничками, пилками для ногтей и. т. д. С ужасом вспоминаю, что в коробку с сушеной пираньей сунул кинжал. Досмотрщик что то сказал своей помощнице синньорите-на экране монитора явный нож. Я же начал бормотать что то про пиранью. Девчонка задумалась, ну ладно-гуляй Вася. Теперь я на борту с оружием.
В Таропото тепло и дождя нет.
"В бананово-лимонном…"
4 мая
В 7-30 автобус на Чоклайо и нас десять пассажиров.
Таропото, Марогобаню, Юогор... В чем прелесть этих провинциальных городов? Наверное в том, что здесь не ходят толпы гринго а жизнь размеренна, не рассчитана на туристскую показуху. Настоящая перуанская провинция. Предгорья-благодатный край. Мандарино-бананово;папайя-кокосовый рай. (каламбур). Жрачка в столовой –два соля. По нашему меньше двадцатки, и не беда. что суп подают на второе. И, если уж и жить в Перу, то не в Лиме, Альтиплано или Сельве, а именно здесь в департаменте Сан-Мартин. Под вечер приехали. Я за рюкзак, а кондуктор мне ни фига, мол, ты еще не доехал. Это только город Хаен. Стоим два часа. В Чикайло приедем, где то под утро. Пока сидел подарил мальчишке перуанцу русский рубль, стыдливо перевел его в доллары по курсу, взамен получил кусок, именно кусок бобов "ВАБА"-бобы в стручке и в сладкой вате, ну очень сладкие. Хорошо бы посадить у себя в огороде. В 3-00 были в Чиклайо.
5 мая
Подлые хаенцы увели последнее сомбреро-подарок Мартьяна Ануфриева. Проснулся, собираюсь выходить в Чоклайо, а шапочки то нет. Обыскал весь автобус, ползал под седушками в оригинальной позе-нет и нет. Взывал к пасахетосам, громко матерился-ничего не помогло. Нет сомбреро-обидно.
На автобус до Тумбеса-границы Перу и Эквадора попал практически сразу, минут через десять. На Севере Перу километров за 150 от Тумбеса много нефти, земля разворочена и качалки, качалки, качалки….
На терминале, как обычно, народ предлагает услуги по завышенным ценам. Вместо десятки обошелся тремя солями. Шпок-выездной штамп и ты уже не принадлежишь республике Перу, ты уже наполовину в Эквадоре. А в Эквадоре для пользы здоровья и чтоб не оставить некоторых эквадорцев без работы миграционный офис находится в четырех километрах от фронтеры (границы). Бери извоз или ножками. У меня дилемы не было-потихоньку пошел. Пространство-сплошной базар. Иду, глазею по сторонам, а тут из подворотни выруливает автобус. Написано Qito. Мой, думаю, поехали. И поехали. Ребята довезли меня до этого самого "имегрейшин офиса", а народу там, как в Сыктывкаре, в любом казенном присутствии. Местные барыги запихали меня в середину, ближе к окошечку. Автобус, причем шикарный, совершенно новый, с кондиционером, и марки Volvo, с бригадой в отглаженных рубашках и начищенных до блеска туфлях, с полным салоном народу... ждет меня, обливающегося потом пассажира в очереди за вьездным штампиком. Стою, тихонечко матерюсь. Пол-часа стоял, автобус тоже. На выходе барыги за "очередь в середину" потребовали десять баксов. Ого! Дал один и тепло попрощался. Билет до Кито, а ехать надо через всю страну на север, стоит 9 $, но мне послышалось 90. Со слезами на глазах отдаю сотенную. Кондуктор смотрит вопросительно. Ах... девять!-хорошая страна Эквадор.
Между прочим эквадорцы не вые... со своей валютой, а прекрасно обходятся американской. Только мелочь своя –эквадорская.
Едем. Кондишен работает в полною силу, только писать хочется и заодно поесть, "комер" по испански, А тут по правому борту, да и по левому тоже пошли банановые плантации и причем сплошным лесом. Сама банановая дура упакована прямо на дереве в дыроватый мешок из пленки, а хвостик торчит снизу. Километры банановых рощ, десятки, а может быть и сотни километров сплошняком. Не сравнить с дикими бананами из Амазонской сельвы. Недаром вся Европа, может и еще кто жуют эквадорские бананы. Едем не по Панамериканскому шоссе, а по западной дороге, по равнине, по ПА поеду обратно. В Кито прибыл, где то в час. Таксисты за два $ довезли до Plaza grande. За шесть баксов поселился в задрипанный отель с не менее задрипанным названием: Hotel New York, причем последнее k –полуотвалилось. Особенно понравилась туалетная комната с большим окном во всю стену и видом на улицу. Сидя на унитазе, можно побеседовать с соседкой и о погоде и о ценах на редиску.
С кольцом Экватора
в медной ноздре
вставал
Материк индейцев…
(В. В. Маяковский)
6 мая
Куда нужно идти в Кито?Правильно. В информационное агенство. А если они все закрыты, то надо ехать в дель Мундо, на отметку 0 градусов, 00 минут, 00 секунд. Есть в Кито такой вид транспорта-Метробас. Сеть автобусных линий по принципу метрополитена. Ездят по своей, выделенной полосе, а чтоб никто больше на эту полосу не заезжал-полоса огорожена бардюром, выкрашенным в желтый цвет. Ни тебе пробок –красота. Автобусы длинные, с кондиционером, а стоимость, с пересадками 0. 25 $. По эквадорским ценам очень дешево. ("чикита"-маленькая бутылочка воды-0. 50$). Приехал в дель Мунда, потешил себя. Стоит постамент с глобусом наверху, и от него по асфальту нарисована линия экватора. А вокруг целый город лавок, лавчонок, рестораций. Вход во всю эту прелесть два доллара . Вот еще один конкретный пример, делания денег из сплошного нуля 0. 00. 00.
Плюнул из нашего северного полушария в их южное и пошел себе восвояси.
Опять заглючила камера-собака. Негров тут до хрена. Поведение у них вызывающее. Мол мы вас всех, и гринго и амиго имели, имеем и будем иметь. Может пора вернуться во времена до принятия декларации независимости, да и ККК тоже гуманная организация. Шутка.
"Приехал в аэропорт Укта,
Чемодан пукта.
Посмотрел на бабу-
Чемодан абу!"
(из газет…. Характеристика аэропорта Ухта в 70 годы ХХ века)
7 мая (Доминго), воскресение
В автобусе Кито-Баньос у меня украли видеокамеру, фотоаппарат и диктофон. Выехали спокойно, в салоне три человека. Без задней мысли рюкзачок наверх, на полку. Рюкзачок до того занюханный, что нормальному человеку его и в руки брать неохото. Потом, как обычно, начали кружить по пригородам, собирать пассажиров. Автобус набился полный, под завязку. Мне бы это дело отметить и взять рюкзачок в руки, но леность-сука. Вообщем расслабился., а потом расстроился.
Баньос действительно приятный курортный городок во всех отношениях, находится у подножья вулкана (действующего)Алтар. Сегодня он, вроде как, молчит. Искупался в бассейне с "агуа кальенде" (горячей водой). На площади жарят куя. "Куй"-это зверь, размером с кошку, с когтями, крысиным хвостом, остальное напоминает молочного поросеночка., а у меня и фотоаппарата нет. Пока ходил покупал самый дешовый, за 18 $, куи закончились-так и не попробовал и не сфотографировал. А готовят его так:вертел разветвлен на три пики –лопаточки, вроде трезубца На каждый зуб насаживают по потрошенному кую и всю конструкцию потихонько поворачивают над жаровней, пока цвет куя из молочного не превратиться в бронзовый.
Еще одно фирменное блюдо в Баньосе-это конфеты из маракуйи. Когда сок загустевает и преврщается в очень крутой сироп, его наматывают на деревянный крючок, прибитый к косяку двери, потом его плющат, вытягивают, опять плющат, и так по многу раз, пока не получится конфетка, навроде ириски-тянучки. В массу добавляют масла и ароматные добавки- цвет и запах получаются изумительные.
Вообще Эквадор недорогая страна, хотя в ходу доллары США. Нормально есть 1. 5-2$, ехать –дешево, Отель-4-6$. Дорогие сувениры и прочая сопутствующая хренотень. Завтра Риобамба и поезд до Алауси, далее Куэнка или Гуаякиль
Под Риобамбой влк. Чимборазо. Коптит потихоньку, а иногда, по своим праздникам, слегка извергается собака. Конечно это не Этна в последний день Помпеи и не Кракотау, снесший в свое время пол-мира, но все таки.
8 мая
Утро. Горы в тумане. Погода сыростная и мрачная. Пора разворачиваться на юг. В Риобамбе хотел сесть на поезд " с ветерком", Но, к сожалению, "кукушка" ходит только три раза в неделю, а сегодня уже тю-тю, уехала. И время тикает к отъезду домой. Поехал до Куэнки на автобусе. Там буду ночевать, а праздник справлять даже и не знаю где.
Национальная одежда эквадорцев очень отличается от одежды в Перу и Боливии:шляпы с пером европейского типа, много золотых бус, вышитые юбки и рубашки на манер украинских рушников, на плечах широкий шарф.
Везде можно попросить яппу-довесок к стакану от четверти до половины, но за те же деньги, как добавка в пионерской столовой, а ром по испански называется "рон".
Вечером был в Куэнке-не очень большой город, красивый и старый. много музеев, базилик и вообще считается культурным центром всего Эквадора.
9 мая
Здрасьте, с праздником. В прошлом году 9 мая встречали с Виктором Осиповым в Гималаях. в этом город Куэнка –Альтиплано, Эквадор. Пробежав по центру, увидел штук десять магазинов похоронных принодлежностей а ля мастер Безенчук и артель "Нимфа". Много католических церквей-иглесиус. Делаю вывод. что два законных святых дела у эквадорцев в этой жизни:сходить в церковь и достойно почить в бозе, а в перерыве можно и аппаратуру свинтить у какого-нибудь зазевавшегося "гринго".
Терминал "Тересте" в Куэнке, впрочем как и все автовокзалы зассан. Запах идет от разогоретого на солнце, асфальта. А что? В автобусе человек 50 и все хотят пи-пи. В Эквадоре проблема с разменом 100 долларовых купюр. Не берут ни в отеле, ни в магазине. В банке, Да, но его надо еще найти. В Кито еле уговорил хозяина китайца в магазине бытовой техники разменять сотню, а было 9 часов вечера.
Пора на фронтеру. Удачно сошел на повороте, не доезжая до Мачалы и через 15 минут уже ехал в Перу, в Тумбес. Эквадорские миграционники очень похожи на российских милиционеров. Создают очередь, делают постную рожу, потом серьезную и озабоченную, потом опять постную и значительную. То ли дело в Боливии. Оторвался чиновник на минуту от игры в карты, штампик шлепнул и гуляй Вася.
Переехали границу Перу, а тут тебе и барыги с менялами и мототаксисты, и все заглядывают тебе в глаза, прямо лизнуть готовы одно место.
Самолет у меня 13-го. Три дня имею право релаксировать. К вечеру добрался до Маркалы. Изумительное место на берегу океана в 150 километров от Тумбеса на Севере Перу. По наитию в темноте вышел на берег океана, нашел одноэтажный отельчик за 15 солей. Людей мало, видать не сезон, и после захода солнца уже не так жарко. С моря ветерок, а я потный, пыльный с дороги, сижу в кресле и пью ледяную сервезу-красота. Между столиками ходит большой белый и грустный пес. Именно ходит, гуляет и очень независим. Прибой, луна, звезды,. Южный крест, все как положено. Положил футболку стираться полоскаться в умывальник, пустил воду и пошел искать место куда бы ее повесить чистую, а дверь "кряк" и захлопнулась как в случае с инжинером Щукиным в одном классическом романе. Когда, наконец, портье нашел запасной ключ и открыл дверь, изнутри слегка хлынуло. спать пришлось при 100% влажности.
10 мая
В семь утра пора на море-океан. Океан спокоен-тихий же. Немного наискосок, на глубине парочка ранних серфингистов ловят волну. И все. больше никого. Потом постепенно появились пацаны на лошадях, народ на работу потянулся. Пришел огромный мастиф и лег рядышком. Вот хорошо думаю, вещи будет охранять. Завалявшийся кусочек булочки положил перед его мордой. пес лениво поднял голову. повернулся и внимательно не мигая смотрел на меня с пол-минуты. Что хотел сказать могу лишь догадываться. : почему булочка, а не пирожок с мясом? Или что, мол, взятку даешь? Потом все таки сожрал без аппетита. Позже я понял что пес использовал меня, как предмет, дающий тень.
Милый городишко Маркала. Есть гостиница с названием "Samara"-может рыба какая местная? И гамак от Пукальпы пригодился. Купил дежурных мандарин. лежу в тенечке, в воздух поплевываю. Публика здесь в основном молодые перуанос, немного немцев-серфингистов. До берега метров сто. Через три часа хожу купаться в окиян, хотя некоторые предпочитают булькаться в бассейне-фонтане, наверное потому, что бар ближе. После очередного заплыва хочу в свой гамак, а там уже сидит татуированный индеец в бандане и книгу читает. Ладно, думаю, читай иноверец.
Доска просто, доска под парусом это интересно, но доска под парашютом это впечатляет. После полудня прибой –довольно сильный ветер с моря. Гонять можно на большой скорости вдоль и поперек волны, летать, а при порывах ветра и хорошем разгоне прыгать вверх метров на десять. На берегу много пустых раковин-жемчужниц. А народ опять водку никто не пьет. а время уже около пяти. Шахматы, карты, книги читают, кофе жрут, умные беседы ведут разные. В 18-15 закат, пойду фотографировать. Закат состоялся.
11 мая
С утра гуляю по бережку. Народу никого- раздолье для нуддистов. Протопал километров пять, ракушки, камушки собирал, купался, рожа опять подгорела.
Местные рыбаки выходят на ночную рыбалку в океан на плотах. 4-5 связанных бревен, седушка –ящик из под пива, два самодельных весла, уключины из кордовой резины, небольшая сеть. Все. Конструкцию, сразу после захода солнца стаскивают в воду. И пошел на веслах за полтора –два километра. Утром та же компания, четыре-пять человек принимают кормильца и на двух катках затаскивают посудину на берег, за линию прибоя. При хорошем раскладе за ночь сети приносят килограмм 15 рыбы, похожей на скумбрию, при плохом... (помните:тятя. тятя наши сети притащили мертвеца)-это про них, рыбачков. Океан и пляж девственно чисты. Ни тебе медуз, водорослей, ни окурков, бутылок. Птички летают, клюют рыбку. А падальщики, здесь они с красными кожанными головами, уныло озираются:ни мусора нет ни хрена.
В 12-00 меня вежливо попросили из номера. На базаре купил костянной нос от рыбы бель или беле. Человека проткнуть можно, даже двух зараз.
Черное море в Анапе по сравнению с океаном в Маркале-помоечка, городская свалка по сравнению с опочивальней невесты перед свадьбой. Во, выдал, и по цвету и по запаху.
12 мая
Прибыл в Лиму, отбился от таксистов, прошел по центру. Как стояла Лима, так и стоит. Ничего ей не делается, а мне нравиться. На остаток денег купил сувениры и скотч-клеить рюкзак.
13-14 мая
Вылет до Каракаса в 10-15. 30$ аэропортовский сбор-просто "грабють". В толпе пасахетос вычислил четырех джентельменов в пиджаках и точно русские, по бизнесу. И гордые. Аэробус А-320. Лету до Каракаса три часа а не кормят в нашем классе. В первом небось и коньяк наливают. Принесли чипсы-пор фавор, сеньор (пожалуйста), за остальное плати солями. Слева от меня нервный толстячок-перуанец заказал гамбургер, может быть страх перед полетом заесть. Гамбургер он сьел. а приложение –баночку с шоколадным кремом отдал мне, наверное комплекция не позволяет есть сладкое-спасибо (грацияс). Пока летели над альтиплано –погода чудесная, горы, как на ладошке, а заехали в сельву сплошная облачность. Пришлось смотреть в ТV, благо он перед самым носом. Выпил стакан оранжа из пачки-какая гадость. Что ж, пора отвыкать от свежевыжатого. Пересадка в Каракасе, жарко, душно, чувствуется Карибское море. Каракас-это самый близкий со стороны Европы международный аэропорт в ЮА, а лететь сюда через Атлантику это ой-ей-ей. В А-340 оказался посередине. Слева японка, справа малохольный даже не знаю кто. Когда начали разносить алкоголь ни справа ни слева и ухом не повели, сидят себе под одеялом. Народ безмолствует, мало того, тарелки почти полные, а дают ципленка! Пока летели, опытным путем вывел регламент общения со стюардессами. 1). Садиться надо около прохода, если место у окна-поменяться. 2) Мило улыбаться, делать движения в сторону стюарда (ессы), что бы он понял, что ты наш, свой, сочувствующий. 3). Знать хотя бы несколько слов не по русски: плиз фулл глаас, виски, пардон, вау. 4)После обеда джентльмены пьют коньяк а не водку. 5). Не стоит зацикливаться на одном напитке. Виски, коньяк, ром по очереди -это сбивает фройлян с толку и тогда легче вести с ней диалог. Если скажешь. что мол налейка нам милая водки побольше и даже покажешь пять сложенных пальцев вертикально. могут не понять, или понять неправильно, или поздороваться за руку. Привет амиго, как дела. Часов в 7 тележки уехали в гараж, а в 9 совсем свет выключили, мол хорош бодрствовать господа-привыкайте к европейскому времени.
Дай бог, чтоб милостью небес
Рассудок на Руси воскрес,
Он, кажется, совсем исчез
(А. С. Пушкин)
Во Франкфурте во всю утро... или день, в Шереметьево прибыли в 17-00.
Долго и упорно высматривал свой, видавший виды рюкзак, на ленте транспортера, потом на соседней ленте среди багажа франкфуртского самолета прилетевшего двадцатью минутами после нашего. Нет, чемодан абу. Так и остался я в шортах, шлепанцах, но с деньгами и бутылкой Piski, купленной в дьюти фри в Лиме. Милая девушка в отделе розыска багажа компании Люфтганза совсем не удивилась этому событию: "Наверное в Каракасе застрял-это часто бывает"-размышляла она вслух, "А у меня вот компьютер завис. Может ночным прилетит, но скорее всего завтра,.. звоните. Компания Люфтганза готова возместить вам расходы: 100%; за новую зубную щетку и 50% за штаны". Повеяло родным и знакомым. Я же знал. что возвращение на родину никогда не проходит гладко. Знал да забыл.
Поехал к Гене. Выпили мы с ним Писку, коньяк припрятанный им на черный день, еще что-то. На другой день продолжили не забывая периодически задавать компании Люфтганза дурацкий вопрос: "Где вещи Зин?". Рюкзак приехал на вторые сутки ночью в два часа. Домой его доставил парень на машине, в которой лежало еще штук десять чемоданов. На трех машинах развозим-объяснил он нам ситуацию.
Дома был 17го мая-успел на день рождения Анжелы и слава богу.
Март. Середина. Вслед за перелетными птицами и я двинулся на юг. Дома скандал, а что делать? Уезжать пришлось в скверном настроении. Поцеловал Катюшу, ей сегодня 12 лет и вперед, в Москву, в Москву…, а там сели мы с другом Геной Кобзаревым за стол и обедали до самой ночи. В 12 поскакали в Шереметьево, но последний автобус уже ушел. Обед пришлось продолжить . Ночью в аэропорт везло меня лицо кавказской национальности на задрипанном жигуленке, и по простоте душевной, что скажешь -дети гор, привезло в наше русское Шереметьево. Я, эту, его ошибку определил и говорю :"Эй", говорю, " мусульманин, вези меня правильно". Блуждали долго, но все-таки попали по назначению, а там рюкзак под голову и спать. Проснулся к рейсу, но с плохим самочувствием, пол -бутылкой водки и двумя ржавыми пирожками в рюкзаке. На первом перелете до Франкфурта стюардессы улыбались и не жалея виски, наливали big saiz.
Вольным воля,
Спасенному рай
Все бегут,притворяясь бродягами
Пилигримы в неведомый край.
группа "Воскресение"
- Куда же ты опять, непутевый?
- Мир посмотреть маменька.
- А, вот, я тебя сковородкою!
Суховей-Кобылкин (из ненаписаного)
14-17 марта
Начну, пожалуй, по порядку.
Горбунов Сергей, июнь 2006
Франкфурт. Друзья спрашивают, на чем? Отвечаю: На Майне. Этот аэропорт на Майне поразил своими гигантскими размерами, четкой отлаженной работой персонала и информационностью. Переехав на поезде в другой терминал (всего их по-моему четыре), к 48 стойке, стал официальным пассажиром трансатлантического рейса на Каракас. В людской толпе вычислил русского моряка из Мурманска. Александр- второй механик на судне под либерийским флагом, летит, как и я, в Лиму на замену. Самолет большой А-340, Аэробус, лететь в Каракас девять часов. Время совсем перепуталось, к тому же к середине полета закончилось виски. Была у меня тайная задумка выпить все виски, что есть в самолете и, вот - получилось. Пришлось плавно переходить на другие напитки, оставшиеся в тележке: пиво, коньяк, ром. Вдоль всего пассажирского салона висят телеэкраны, на которых, красным самолетиком показывают, где мы находимся в данный момент и всякая другая информация.
В Каракасе пересадка до Лимы и все быстро получилось, но система слегка напомнила нашу приснопамятную советско-российскую: Казеные, форменные сеньоры и сеньориты топчутся по залам, и орут, организовывая продвижение пассажирской массы в нужном направлении. Мол, верной дорогой идите товарищи, да не сюда, сдай назад, куда ж ты прешь.... Моего нового моряка из Мурманска закружило и отнесло в сторону, покурить. Его рейс через два часа, а мой уже начинает грузиться. Новый самолет (небольшой "эрбас") оказался укомплектован буфетом под завязку и, когда я прснулся на подлете к Лиме, было совершенно темно. По местному времени что-то около 21 часа, а по нашему я уже и не знаю.
Без потерь миновал кордон вокзальных таксистов, причем от некоторых пришлось отбиваться рюкзаком, вышел на авениду остановил раздолбанный такси-рыдван и водитель-"мучачо", за небольшие деньги отвез меня в отель в старой части Лимы- Downtawn. Отель с громким названием "Espana"-на самом деле большой гестхауз -бекпекерский приют, хотя и не дешевый. 20 солей будьте любезны, за счет зеркал и репродукций из метрополии на стенах. За ужином познакомился с "земляком" по бывшему соцлагерю. Звать Таймо - он эстонец, но уже сорок лет живет в Нью-Йорке, хорошо знает и любит Ю. А. и часто здесь бывает. Говорит по испанский, немного помнит русский. Мы хорошо понимаем друг друга. По ресторанчику вместо обычных кошек лениво ползают две гигантские черепахи, килограмм по пятнадцать каждая. Хотя и кошки есть –голые и худые. Спал плохо из-за комара, да и время пока непонятно. Таймо собирается ехать послезавтра в Укаяли, в Пукальпу, в джунгли. Попробую напроситься с ним.
18 марта, пятница
Красивый город Лима, по крайней мере старая его часть. На завтрак фруктовый салат (манго, папайа, арбуз, ананас, банан, виноград, маракуйа, орешки и чтой-то еще экзотическое). А как вкусно! Здоровая тарелка или маленькая кастрюлька, с какой стороны посмотреть стоит 2 соля. (1 соль примерно 9 рублей). С Таймо и завтракаем и обедаем вместе, причем встречаемся с ним не договариваясь совершенно случайно на Major Plaza (он живет в другой гостинице).
Римас -лимское гетто и криминальный район вроде Нью Йоркского Гарлема, судя по голливудским фильмам про уличные банды. Видя двух гринго, шагающих по направлению Римаса многие перуанцы предостерегают от похода туда, или по крайней мере предлагают выгрузить дома деньги и ценные вещи. Но бывшие советские -смелые люди. Таймо показал мне аптечную лавку, в которой предлагают коктейль из лягушки?! Из аквариума вылавливают приглянувшуюся тебе лягушку, отрезают ей голову, потом варят в отваре "маки" – (что-то наподобии овсяного киселя), добавляют ложку меда, еще какие -то ингредиенты, потом с помощью миксера все превращают а однородную жидкость, разливают по стаканчикам и…пожалте, кушайте на здоровье. Процедура, обещала большой прилив энергии, в т. ч. и сексуальной и еще профилактику от ста болезней впридачу . Испил дозу-два стакана -вкусно, даже и не блеванул. Жду результата. Интересный район-Римас.
У настоящей перуанки всего много, а одежда на пару размеров меньше истинного. Выпирает все. Если не выпирает, то это не перуанка вовсе, а так себе. Нашел на авениде Abancay, в переулке автобусный терминал в южную сторону. Большие автобусы стоят не на улице, а в двориках-боксах, нос не высовывая на дорогу Каждая автобусная компания имеет свой дворик, а их (компаний) много. Узнать о наличии терминала можно лишь по усилению суетности зазывал и броуновскому движению народа с мешками.
Музей инквизиции -музей восковых фигур а, ля ужасы. Много народа порубала святая инквизиция, приобщая с помощью меча и креста индейцев к католической церкви, ох, и много.
Способы завлечения пассажиров в автобус в Лиме : кондуктору орать как будто его режут, выскакивать с табличкой маршрута и махать ею перед загарелыми носами лимцев, писать название конечной остановки на окнах автобуса, в т. ч. и мелом, заманивая, обнимать пассажиров и шептать им на ухо ласковые слова, другие способы, выполняемые с латинским темпераментом и артистизмом.
Serveza-это пиво по испански. Его здесь любят и пьют, несмотря на то, что одна бутылочка 0. 6 литра- стоит 36 рублей.
Наблюдаю за народом племени "гринго". Европейцы говорят, что японцы или китайцы все на "одно лицо". Может быть кому то так и кажется. Мое же частное мнение, что на "одно лицо"все буржуйские европейцы, включая сюда и жителей северных штатов Америки, а особенно пенсионеры и синьориты. Классика: барышня 20-30 лет, без косметики, унисекс с худым задом, некрасивая, до ужаса эмансипированная, с сигаретой в зубах и Ljunali Planet под мышкой. Вся в себе -дура. Завтра по холодку поеду на гору Urbanito, снимать панораму Лимы.
Дорога до Лимы была тяжела, здоровье подорвано и, по этому, первый день в Лиме, ох и труден. Ноги тяжелые, руки слабые, голова пустая.
Мучачо (исп.) - мальчик
Мучача (исп.) - девочка
(не путать)
18 марта
В гору не полез-накрылась камера, и, похоже серьезно, видать рюкзак где-то, при перегрузке, приложили к земле. Ремонт 100 $, а что делать?
Самые веселые мучачо чистильщики обуви- готовы чистить что угодно: домашние тапочки, шлепанцы и голую ногу в любое удобное для Вас время. И то, ботнки у жителей Лимы блестят, в отличии от обуви "гринго". Лимцы предпочитают нормальную кожаную обувь, начищенную до поросячьего блеска, и чистильщики со своими складными приборами вылавливают клиентов и чистят, чистят и вылавливают.
19 марта
Пробовал Сebiche de Peskado. Это маринованная селедка с луком, жареными орешками, кинзой и другими специями. Вкусно, но не на столько, чтобы "ой" Вообще в Ю. А. кинза в почете – придется привыкать.
Мирафлорес -буржуйский район Лимы на берегу океана в туманной дымке. Дымка есть, а вот дождей в Лиме не было уже сто лет. Океан рядом, а дождей нет. Такой вот казус.
Сейчас в Перу предвыборная президентская компания и кто-то сунул мне в руки плакат одного из претендентов. Очень кстати. Использовал вместо коврика на пляже. Окунулся в "Великий", минут двадцать высыхал, и... обгорел полностью, до этого "имел" только нос. Морда красная, по цвету начинаю приближаться к "латинос-перуанос", и свысока посматриваю на группы американских и европейских бледно-седоватых цивилизованных туристов, вылезающих из автобусов с целью погулять по Лиме под присмотром и под командой экскурсовода. Вообще мои представления о столице Перу несколько отличались от факта. Город очень большой и разный. От криминального Римаса до фешенебельного Мирофлореса, от старого города и "чайна тауна" до порта Callao. Все это Лима-разная, но... сочная.
Вопрос с кипятильником и зарядкой батарей видеокамеры в "моем" 4-х этажном отеле решен очень просто. Электророзеток нет, вернее есть …одна, та, что около стойки портье. Вру, не одна, а целых две. Так спокойнее.
Вечером иду на театрализованный фестиваль андийских народов, не для туристов, как говорит Таймо, который проходит в цирке на арене для боя быков в Римасе нa Plaza de Acho... Выступают танцевальные коллективы районов провинции Айакучо. Очень красочно и интересно. Тема концертных номеров насущна и жизненна: Пастухи, их девушки, трудная жизнь в тяжелых условиях, пьянство, простота и открытость нравов, любовь –вообще целая жизнь. Коллективы самодеятельные, но цирк набит битком. Между делом один из кандидатов в Президенты тоже спел и станцевал , а потом обошел все трибуны раздавая свои листовки. Дети сразу нашли им применение и над ареной полетели стаи бумажных птичек.
После выступлений мужики из свободной вахты начинают пить, наверное самогон-далеко воняет и совсем мутный, даже светло-коричневый. В основном же народ пробавляется "чичей"- очень слабой бражкой-попробовал и я стаканчик-сур и сур, только разбавленный.
В одном из выступлений "артисты", изображающие пьяных пастухов вдруг начали кидать в публику булочки и моченые яблоки (или другой фрукт). Народу на трибунах это понравилось и некоторые зрители открывали "ответный, прицельный огонь" Свое одобрение происходящему на сцене, публика выражает свистом, особенно в этом преуспевают перуанские дамы, причем свистят громко и лихо, зажимая губы средним и указательным пальцами, а рот делая, "бабочкой". Я попробывал - не получилось. Пришлось свистеть на пальцах по нашей системе - "коза ".
Таймо сообщил, что нашел в Лиме девушку, что хозяин гостиницы снизил плату за проживание и по-этому он совершенно счастлив, и не в какую Пукальпу не собирается. Вот и хорошо, поеду завтра в сторону Куско с утра, если что-нибудь не помешает. А океан, между прочим, соленый.
О рае Перу орут
перуанцы,
Где птицы, танцы,
Бабы.
И где над венцами
цветов померанца
были до небес баобабы
(В. В. Маяковский)
20 марта, понедельник
С эстонцем у нас совпадают биоритмы. Пошел утром на автобус в Писко и встретил Таймо. Попрощались, выпили по стакану киселя с добавкой, которая называется "яппа". Говоришь продавцу: дай ко мне мил человек яппы и тот безропотно и бесплатно наливает еще примерно пол-стакана.
В автобусе мужик при галстуке, что сидел рядом, неожиданно встал, потребовал минутку внимания, но вещал минут двадцать, потом вытащил какие-то пакетики с биодобавками, раздал пассажирам, повещал еще минут пять и пошел собирать деньги. Или покупай, или отдавай пакетик обратно. Вот такой "герболайбовец". Вообще продажи в автобусах большой сектор сетевого бизнеса и ни одна поездка не обходилась без волнующего призыва :"минутку внимания дамас и кабальерос".
За окном унылый пейзаж-каменистая пустыня. Писко находится чуть в стороне от PanAm (Панамериканского шоссе) и туда ходит автобус за 1.4 соля. В Писко пересадка. В Паракас приехал часа в два, в самую жару. Океан, пальмы, запах рыбыпо бережку гуляют пеликаны-красота.
На причале меня усиленно пытались убедить, что сегодня катера на архипелаг Балестас-цель моего приезда, не будет. Только " маньяна"-любимое слово в ЮА (завтра). Но! есть другие туристические дивы-туры и их необходимо купить, а так же переночевать в "своем"отеле, а уж завтра утречком по холодку двинуть в океан на эти самые " острова в океане". Я вспомнил старую тюремную присказку "не верь, не бойся, не проси", и сел в тенечке. Через пол-часа прибежал кондуктор, сказал, что народ на катер до Балестоса набран, сунул мне билет и мы двинули.
Острава очаровательны, и если бы не эмоциональное сопровождение говоруна- гида, хотя, что есть слова перед обаянием дикой природы?
Всевозможные птицы, пингвины, тюлени и все в одном месте в получасе хода от побережья Перу, чуть севернее южного тропика рака, или... козерога? Гогочут себе, рыбку ловят и ни сном ни духом не ведают о птичьем гриппе. На него им просто наплевать с их высокой птичьей колокольни архипилага Балестас.
В Наску, да в ту самую "пустыню Наска" прибыл ночью. Сильно линяю. Особенно лоб, нос, шея и обратная сторона ладошек. Зато ладошки"белые и не обгорелые" ля-ля-ля.
21 марта, вторник
Обещанный завтрак, входящий в стоимость номера в отеле, оказался совсем скромный. Кофе с булочкой, и то верно, перед полетами наедаться не рекомендуется. Гостиничный портье мало того, что хотел продать мне полет над пустыней Наска за 50 $, но и организовать другие мероприятия: смотреть останки в могильниках и картины линий Наски в музее. Пришлось очень вежливо отказаться.
В аэропуэрто (исп.) опять торг. Скрипя сердцем заплатил сороковник и сбор 10 солей. На аттракционе "Полеты над пустыней Наска" работают около двадцати авиакомпаний. Хороший бизнес, тем более, что туристский сезон длиться круглый год, а турист, благодаря мощной рекламе прет валом. Увы, это Вам не Урал- сезон три месяца в году. Самолетики –четырехместная "Сэсна" взлетают каждые пять-десять минут. За пол-часа полета посмотрели рисунки, некоторые очень четкие, но все равно на картинках выглядят привычнее.
Еду в Арекуипу в ночь, а пока гуляю, беседую с народом, думаю, как прожить еще пятьдесят дней. Интересного в Наске мало: ну кактусы, размером с дом, еще и плоды продают кактусинные. Ешь не хочу, но жарко, пустыня-что с нее взять.
Хотел купить местный алкоголь "Писка", но в рюкзаке все еще плещется грамм 100 из Москвы "на бруньках. " Начал слышать русскую речь- ну вот-что то очень быстро началось. На улице столкнулся с японцем и был очень рад-почти земляк.
"Антикучо"- мало того красивое название, но еще и небольшой шашлычок из отбивного мяса
Между прочим поездка на автобусе в Перу-дело серьезное. Покупка билета, как положено регистрация и оформление багажа, носильщик с тележкой, проверка миноискателем, а перед посадкой всех пассажиров снимают на… видеокамеру. Может в целях дальнейшего опознания или еще для чего. У автобусных компаний не только свои терминалы, но и столовые, и все это при закрытых воротах и вооруженной охране
22 марта, среда
В Арикуипе с утра прохладно и легкий дождик. Прибился к двоим канадцам с "Лоуноли планет". Поехали в отель за 10 солей с рыла (дом крестьянина).
Целое поколение молодых людей молятся на интернет и "Лоуноли планет" – ай да каламбур. Я в это с трудом вписываюсь. Так и не выучил английский для приватных бесед.
Народ в Арекуиппе, впрочем как и во многих других городах ЮА по большей части манифестирует, по меньшей-работает. За что и про что выступать неважно, главное быть в гуще событий. Позвонил домой-1. 5. соля-дешевле бутылки пепси. Плаза де Армас-главная площадь города по планировке ни чем не отличается от других площадей Армии в больших и малых городах Перу. По форме -каре:Муниципалитет, Церковь, Гостиница, Торговые ряды. Посредине – фонтан.
Купил сомбреро за 15 солей. Теперь похож на крутого рейнджера Уокера, даже еще круче. Отметил покупку хорошим обедом, но оказалось зря. Срочно пришлось бежать в гостиницу за активированым углем. Запил остатками "на бруньках" вроде пронесло, в смысле хорошо все закончилось.
Большое место в перуанской кухне занимает картофель. Да, наш родной картофель, привезенный в Европу дедушкой Колумбом. Кстати сейчас Колумб в ЮА не в фаворе вместе с конкистодорами. В Лиме на главной площади, еще недавно, стоял прекрасный, высокохудожественный памятник Франциско Писсаро. Снесли, при том, что в Перу нет российской страсти "попирать ненависных тиранов "и переименовывать улицы. Теперь там фонтан.
Хочется гармонии в обществе, но советско-российский человек он как был несвободен при Советской власти, несвободен и сейчас. Совершенно правильна установка молодых людей всего мира в возрасте 20-30 лет на право путешествовать по миру, смотреть, видеть, набираться эмоций, которые так необходимы для дальнейшей жизни и карьеры. У нас это право заменено самовзбудораживанием. Програмы обмена доступны немногим и это не свобода выбора, а целенаправленная идеология. Бэкпекерство (рюкзак на плечи и пошел имея в кармане визу, язык и немного денег, а где их взять? Заработать! Где?
Очень много вопросов. В Карганде. Каждый третий бекпекер из России-вот девиз и цель. А дождь все идет. В Лиме уже сто лет не было дождя, а тут в Арекуипе пожалуйста. Маюсь и пью анисовую "писку".
23 марта, четверг
Сегодня вечером отбываю в Куско-древнюю инкскую столицу. Все таки испанцы великая нация, хотя бы за то, что разобрались с ЮА в короткое время и малой кровью. Почему то вспомнил господина де Рибаса из Одессы.
Как в жизни все относительно. Сегодня выторговал процентов сорок за картину и драгметалл, поел, почти даром, за два соля, а пришел в свой "отель"-какая то сволочь, почти на сто процентов уверен-портье, облегчил мою наличность из рюкзака на 300 $. Плюс на минус не в нашу пользу. А народ перуанский все бушует :по три демонстрации в день. Бедные таксисты не знают что им делать. Основная арекуипская площадь постоянно занята демонстрантами, Надо прибавить к обстановке надвигающиеся 7 апреля выборы президента и сопровождаемую это действие аггитацию. Хорошо сказано-"аггитацию".
Автобусная компания Круз дель Сур (Южный Крест)с, которая повезет меня в Куско-это уже что-то. Можно сравнивать с самолетом. Тут и салон на втором этаже-ноги тяни хоть на два метра, и кино, и удобства в хвосте, так ведь еще и кормят, работает массовик-затейник. Автобусный терминал напоминает международный аэропорт. Ехать в Куско всю ночь-там, говорят, собачий холод, и всем надо жевать коку, чтобы не подхватить "горняшку".
24 марта, пятница
Погода в Куско, как в горах, то солнце, то вдруг ветрюга холодный, но мы и есть в горах на высоте 3360 метров. Вчера в автобусе поколдобило совсем немного, а сегодня вообще нормально. Завтра в Мачу-Пикчу.
Пока созерцал собор на Плаза дель Армас, какой-то мальчишка втюхал акварель с видом старого Куско. На этой покупательской волне пошел и купил две перуанские рубашки и открывашки для пива с инкской атрибутикой. Между прочим, пока моя ковбойская шляпа самая козырная во всем Перу.
Похоже, что у латинос –две страсти:футбол и выборы президентов. Вторую очень полно описал гениальный О. Генри в своем не менее гениальном романе "Короли и Капуста", а что касается футбола-то играют везде, даже девочки. Примерно та же волнующая страсть, как в Индии крикет а в России водка с пивом
Город Куско лучший, уютный, экзотичный с вековой патиной, но в то же время молодой и лихой. Общую картину портят толпы шныряющих гринго, хотя может быть они гринго и дают Куско с его вотчиной Мачу-Пикчу, необходимый заряд жизненной энергии.
25 марта
Всю ночь снились бандиты, разборки и перестрелки-наверное от холода. Кускяне-народ простой и любят поесть супчик. Одной картошки имеют сортов тридцать, не меньше. В тарелке с куринным бульоном и горстью риса, обязательно лежат три совершенно разные картофелины: Большая-папа, длинная-юкка и маленькая, черная и невзрачная-чунья. А еще эту самую чунью сушат-получается совершенная гадость.
В Ольянотамко поехал на перекладных. Решил заглянуть, так сказать, в глубинку. Селения Писак, Галко, Арубамба небольшие, тысяч по десять населении, или того меньше. В каждом спортивный комплекс:два футбольных поля, одно для минифутбола, баскетбольная, волйбольная площадка. Все это, как и положено с трибунами для болельщиков и прочим антуражем. Мало того, каждый свободный кусок земли используется пацанами, и девочками! для общения с футбольным мячом-благо лето круглый год. Куско-город небольшой, но если на него посмотреть сверху, то самое заметное сооружение-огромный стадион, типа наших "Лужников", ну может чуть-чуть поменьше. Скорблю и сочуствую отечественному спорту, не имеющему денег.
От Писака в сторону Галко пошел пешком, поснимать пейзажи и альпаков. (навроде лам, но с длинной шерстью). Пейзажи были, а альпаков нет. Свиньи, коровы и козы были, а альпаков нет. Обочины дороги заросли кактусами всех сортов и размеров. Местные старушки собирают плоды и продают народу с тележек. Снимают шкуру и получается вполне съедобное и сладкое "яблоко", только семечки у него не в середине, а разбросаны по всему плоду.
В Ольянотамко дорога заканчивается-дальше до Агуас-Кальенде (Мачу Пикчу) только железная узкоколейка. Ехать примерно километров 50, а стоит это удовольствие 35 $ в один конец. Можно конечно и "вперед по шпалам с котелком", пройтись, но тогда можно устать. А уставший человек мало обращает внимания на чудеса природы, ландшавты и проч.
Как дисциплинированный гражданин явился к поезду за 40 минут до отправления. Пассажиров нет!Вообще никого нет. Нашел охранника. Тычу ему билет. Охранник индефирентен. Не боись, говорит, парень, твой поезд будет по расписанию. И действительно, через пол-часа мотовоз приволок два вагона, из которых дружной толпой вывалили жизнерадостные американцы с бейджами и чемоданами. В обратный путь загрузились (в поезд) семь итальянцев и я... Второй вагон вообще был пустой-хоть отцепляй. Но на два вагона-два мотовоза, как в метро:туда-сюда, туда-сюда, не отцепили. На всю нашу компанию в восемь человек –две обоятельных синьориты-проводницы. Повозили тележку с напитками. Дали бутылочку с колой, а пиво не дали. Пиво за соли. Грохочущая Урубамба, горы за окном просто великолепны. Между прочим для местного народа проезд на "своем" поезде стоит на порядок дешевле. Все перуанцы с улыбкой соглашаются, что "гринго" по своей сути- "Ко". Тить-тить-тить-тить.
Гостиницы полупусты (еще не сезон)и не очень дороги. Агуас-Кальендес (горячие воды) напоминает непальские "городки", приклееные к склонам ущелья, но очень напичкан туристской инфраструктурой. Главное развлечение, когда не лезешь в гору на развалины Мачу-Пикчу- (баньос)-баня. Вход 10 солей, но посидев пару часов в горячем бассейне, про это забываешь, остаются лишь мысли о том, как прекрасен этот мир.
Заказал подъем на пять часов, в 5, 30 первый автобус на руины (6$), вход (20$)-обратно пойду пешком.
Все интересно в Перу:и красивые города, изумительно прекрасная природа, изюминки мирового тур-бизнеса и достойные люди.
"Большой туризм- большие деньги,
Малый туризм-вообще ни хрена... "
(Дж. П. Моргансон)
26 марта, воскресение
Бдительная сеньорита разбудила вовремя. Пора мистер-Вас ждут великие дела. Это к слову. В голове мысли всякие разные от развития туризма в Коми до тяжелой и нестабильной половой жизни беднейших слоев перуанского крестьянства.
25 минут ехали вверх и попали в туман. Весь инкский город заволокло, вот и ходим мы, туристы, как приблудные овечки в тумане. Ждем-с открытия видов. А рядом альпаки ходят и травку щиплят.
Семь часов-руины потихоньку оживают. Народ прибывает снизу автобусами и сверху сползает с так называемой, "тропы инков" - еще одно туристское развлечение. Автобусов в те далекие времена еще не было, вот и ходили инки пешком по тропе за мукой, маслом и пиской, тем более что колеса и разных там тележек они не имели.
Поднялся и я метров восемьсот по тропинке но только взмок. Туман, а в тумане, как в тумане-сыро. Хотел перешагнуть через веревочное ограждение на полянку, а тут из развалин выскочил охранник, как "двое из ларца". Не ходите сэр, вернитесь, и как я его сразу не приметил-хорошо маскируется солдатик.
Чтобы полнее прочувствовать потраченные деньги народ лезет в гору. Вайнапикчу-одиноко, стоящая скала, на самом верху которой небольшие руины. Ползти туда часа полтора, наверху можно вдохнуть глоток, два воздуха свободы, сделать пару, тройку кадров с высоты птичьего полета, промямлить слова Высоцкого насчет того, что"счастлив и нем", к тому же там куча москитов. Откуда что берется? После спуска с Вайнапикчу в голову закралась предательская мысль о целесообразности возвращения в Агуас Кальенде пешком..., но резким усилием воли поборол колебания -нет,... резко вниз и ножками. Где то после третьего поворота нащупал тропинку черз чащу-напрямик. Весь путь занял полтора часа, но с учетом гулянки по Вайнапикчу дополз до гостиницы еле живым, а точнее-полудохлым.
Турбизнес-это просто и здорово:. Придумал быль, легенду, байку, что хочешь, обставил красиво, добавил экзотики, природных красот, добавил недоконца разгаданную тайну, обернул все это в обширную рекламу и все, народ готов глотать наживку и платить деньги двумя руками. К примеру, переодеть мужика в медведя, а уши заячьи приклеить и пусть орет-народ пугает после двух-трех стаканов.
Как-то корову спросили:"Вы бывали на озере Титикака".
Ничего не ответила корова-она не умела разговаривать,
А про себя подумала: "Да пошел ты... "
Острова Урос похожи на бублики
с дыркой посередине…
27 марта, понедельник
В 5. 30 был в Пуно, на берегу озера Титикака. При выгрузке, забыл в автобусе свое сомбреро, пока лучшее во всем Перу. Через полчаса вспомнил, возвратился и так стучал в автобусную дверь, что откуда то со стороны появился заспанный шопер (ударение на втором слоге (исп.) и отдал головной убор. Светало.
Пару десятков тростниковых островов на Титикаке недалеко от Пуно называются острова Урос. Острова рукотворные, но не из земли и не из мусора, как в Японии, хотя строительство безотходное. Аймары рубят тростник и укладывают его на остров. Нижний слой тростника постепенно от воды набухает и тонет, а народ тут же накладывает новый слой. Так и живут – плавают, рыбку ловят, с туристами вась-вась. Тростник идет вместо дров-жарить рыбку, из него же и хибары строят, и лодки тоже делают. Главный туристский жупел островов Урос–Тур Хеердал со своей лодкой Ра. Местные аймара где то здесь, на Титикаке, ее и строили. Попробовал попрыгать –пружинит, а внизу 200 метров прозрачной водички. Тихо плавают по Титикаке Соломенные острова.
Одна гряда островов, которая выходит на фасад озера -это для бизнеса. (торгуют, позируют, просят деньги, кормят рыбой "пескадо" (исп.) и. т. д.), в глубине же постройки, более подходящие для проживания: с камышовыми стенами, но с металлической крышей и на деревянных сваях, вбитых в тростник. У самых зажиточных аймара спутниковые антенны.
Купаться в Титикаке я не стал- народ здесь набожный, не поймут. Рукой только потрогал -бывало и холоднее.
Еду в Боливию. Пошел к боливийскому консулу. Человек оказался деловой. Плати 30$ и получай себе визу, и еще не в службу, сделай ксерокопию паспорта, а то у нас в консульстве копир сломался. Через пятнадцать минут формальности были улажены а паспорт потяжелел на боливийскую визу.
С хозяином гостиницы расстались прохладно. Когда я ему доложил, что извини амиго, уезжаю, и спать в твоем заведении не собираюсь, меня ждет Боливия. На это мне было сказано, что гони мол 20 солей (стоимость ночевки) и ветер в спину. Я ему аргументированно, что он неправ. Он мне контраргумент. Затем перешли каждый на свой родной язык. Сначала с улыбкой, потом на повышенных тонах. В конце концов сошлись на десятке. "Локал бас" за три часа довез до границы, причем солнце всю дорогу светило прямо в затылок. А солнце на Титикаке –ой-ей-ей. У меня опять лицо и нос бордовые- в катере на Урос, чтоб не сдуло мою фирменную шляпу держал ее в руках, а тут еще очки кокнул. Без темных очков и шляпы белому человеку в этих местах не выжить.
На перуано-боливийской границе тишина необычайная, изредка кукарекают петушки, народа не видно. Учтивые ребята в "иммигрейшен офис" играют в крты. Где то я то уже видел, по-моему в Непале. Боливийский чиновник сунул мне под нос лист-анкету с буковками. Пришлось провести, уже испытанный на подлете к Лиме, прием: беру бумагу внимательно, всматриваюсь, отвожу руку, щурюсь, цокаю языком и с невинным видом показываю, что забыл очки дома на комоде, а без них, увы ничего не вижу. Офицер безропотно заполняет все графы сам, при этом партнеры по картам терпиливо ждут продолжения игры.
Привет Боливия и боливаны. Между прочим валюта этой страны так и называется-"боливан". Боливия страна дешевая по сравнению с Перу и в Копокабане, городке невдалеке от границы, где меня застала ночь, позволил бутылочку пивка, только ради коллекции Виктора . Боливанки в своих заплечных платках носят все-от детей до динамита. Динамит нужен чтоб подрывать устои.
28 марта
Звонил в Сыктывкар -холодно, а у меня здесь который раз обгорает нос. Дорога в Ла-Пас идет вдоль Титикаки, включая переправу в самом узком месте через пролив Текина (не путать с Текилой) между городками Сан Педро и Сан Пабло (метров 500-600). Народ едет отдельно на катере а автобус загружают в плоскодонную шаланду, которую бросает на волне, как щепку. Того гляди утонет наш автобус вместе с пожитками.
Ла-Пас, на первый взгляд-дурдом, на второй еще хуже. Город находится в котле, причем калашные ряды и фартовые места –на днище, а вверх карабкаются пролетарские кварталы. На одном таком краешке кастрюльки поселился и я в отельчике напротив крематория за 15 боливанов в сутки. Такого количества людей я нигде не видел, ну может только в Дели и то не везде. Основной транспорт в Ла-Пасе –микроавтобус, но пешком все равно быстрее, если дыхалка есть, особенно в гору. Н-3860 метров. Полиции много_все в касках, бронежилетах и с помповиками. Ноги до бедер закрыты щитками.
Сегодня в девять вечера на стадионе Ернандо Силеса (район Санта Барбара) встреча футболистов Боливии и Колумбии. Слышал, что латиноамериканский футбол-это надо посмотреть и... пошел.
Трибуны бетонные, нет пластиковых кресел, которые очень хорошо кидают друг в друга различные фанаты, но за один боливан можно купить пенопластовые седушки. И тепло и безопасно. Много сеньорит. На фоне народа-зеленые букашечки разносчиков провизии и напитков. Их здесь человек 300, не меньше. Неожиданно захотелось есть и пить, начался жор. На болельщиках остроконечные колпаки и шарфы клубного цвета (голубого),, как положено, дудки и барабаны. Сел, на всякий случай от барабанщиков в сторонке на демократичную трибуну среди, пока спокойного народа. Жду, когда "наши" начнут мочить колумбийцев. А фанаты "фанатеют "во всю :под бой барабанов и визг дудок ;с песнями, танцами и другими прибаутками вроде оле, оле, оле…С логотипом Toyota выкатили на поле два надувных коридора в форме презервативов в рабочем положении а уже из них, как из рога изобилия посыпались футболисты. Когда появились голубые (Клуб "Боливар"), фансектор взорвался петардами, нарезанные бумажки голубого цвета полетели сверху. Поле заволокло гарью и первые десять минут команды играли наощупь, пока дым не рассеялся. Народ в колпаках плясал и пел весь первый тайм. Что будет когда мы забьем гол?, а если нам? На перерыв судейскую бригаду выводили с поля под прикрытием полицейских щитов. Во втором тайме пошел дождь и под шумок гол колумбийцам все таки закатили. Тут и наш " спокойный сектор" встряхнуло. Оле, оле, оле…. По окончании матча пенопластовые седушки полетели на поле –таков обычай.
Чтоб внимательно рассмотреть карту Ла-Паса, купил очки, думаю, посмотрю карту-очки выкину, а не выкинул, спрятал.
В "маршрутке" в Ла-Пасе: Муж-боливиец за рулем, жена с младенцем в роли кондуктора кричит, зазывает пассажиров, периодически поднося ребенка к груди. Старший сын-лет пять спит в кульке, притороченом за спинкой кресла папы-водителя-только ноги торчат наружу и все нормально- работают. Можно сказать семейный подряд. Маршрутка маленькая, но запихивают 16 человек.
29 марта
С утра дождик, еду на Валле де ла Луна-Парк луны, кто не понимает, а правильнее парк лунных пейзажей. И вправду пейзажи очень доже лунные-гад буду. Вода, ветер и человек сделали весьма своеобразную экспозицию.
Прискорбный случай чуть не случился в самом центре Ла-Паса на авениде Санта Круз. Какой-то хмырь спросил время. Я ответил но хмыря зафиксировал на всякий случай. Иду дальше. Подходит нестарая сеньора, зажимает нос пальцами и показывает на мою спину и рюкзак. Провожу ладошкой-говно, нюхаю-нет, какая-то фруктовая гниль-некрасивая на вид но запах не очень скверный. А дамочка и говорит, что вон за углом Banos, туалет по нашему-иди вымойся. А знакомый хмырь уже навстречу мне выходит и бумажку подает. Мол иди мойся амиго. Бумажку я взял, а про себя подумал-Жулье. Внутрь не зашел, жду "друга", он выскакивает через 15 секунд и шасть в толпу. Я конечно высказал вслед все, что о нем и его родителях по материнской линии думал в тот момент и …поехал домываться в отель.
Боливийки-"сиделки". Сидят в лавках или просто на улице. Очень колоритны. Много юбок, платок, плед. Все это венчает шляпка-котелок, которая сидит на самой макушке, и невозмутима как гриб-боровик.
30 марта
Поехал в Кочабамбу. При посадке на автобус в терминале охрана требует заплатить 2 боливана вокзальный сбор, как и везде в Боливии. Платить не стал, неохота, сказал что-то по русски. Бабулька, на переднем сидении периодически кидает на дорогу булочки, свежие, обалденно пахнущие. Видать духам дороги или собакам. Пытался поймать и даже руку вытянул, но бабка хитрая-кидает в сторону на встречную полосу. Ближе к Кочабамбе знакомый ландшавт, будто по северному Уралу проложили автобан. Первая часть пути от Ла-Паса-классический Тибет, только овечек, коров и свиней, а так же картошки и лука здесь значительно больше.
Приятный город Кочабамба. Туристов минимум. Познакомился с гражданами из бывшего СССР. Дамы, в свое время вышедшие замуж за боливийцев, некоторые бежали от репрессий и межнациональных войн. Просоветская диаспора небольшая Все все и все про всех знают. Марина из Читы содержит магазин-салон по продаже русской косметики с ностальгическим названием –"Калина". Армянская семья из Тбилиси живет здесь уже 12 лет. Нона, хозяйка кофейни "Сулико", в которой по вечерам собираются "советские" граждане. Уютно по-домашнему, посидели, понастальгировали о России. Не очень то им здесь нравиться. По словам и Боливия и нонешний президент Ево Моралес какие то непутевые. И вообще народ боливийский озлоблен на весь мир еще с тех пор, когда соседнее Чили, в одночасье отобрала у Боливии выход к морю. У боливийцев в это время был большой праздник-они пели и танцевали.
Сплю попеременно: или один в гостинице или с народом в автобусе.
(из наблюдений)
31 марта
Постирали бельишко в прачечной и погладили. Хожу по городу гоголем и сам себя не узнаю. После 17-00 Кочабамбу охватывает психоз-всеобщая забастовка за отмену каких то тарифов-неважно каких. Вчера были перекрыты ВПП аэропортов, сегодня демонстранты парализовали городской транспорт, а завтра по слухам собираются блокировать все автодороги в Боливии. Придется жить в Кочабамбе до утряски вопроса.
1 апреля
Боливийки-девушки колоритные. С утра пошел на фотосессию. Дело это не простое. "Или давай деньги за сьемку или получай в морду"-одна боливийская леди так и сделала. Когда я на нее нацелился камерой-то получил хук справа, после чего мадам говорит-"деньги дай". Хоть и женщина, но получила фигу. Или в морду или деньги" – таков закон.
Боливийцы люди бедные и испытывают комплекс, мол все им что то должны. Приехали башкиры наладить нефтедобычу. Президент долго думал, ладно-налаживайте, но когда узнал, что за это надо еще и платить-искренне удивился.
Обед в Кочабамбе стоит 4-6 боливанов-меньше доллара. Жить в Боливии можно, особенно кушать.
Пока движение не перекрыли, еду в Сукре-официальную столицу Боливии. На терминале, как обычно, толпа кричальщиков, меня вылавливает барыга, приводит к "своей" кассе (веди, если хочешь). Кассир выписывает билет, и я на чистом кастильском спрашиваю-"сколько?"Вопрос застает кассира врасплох. Пока она что то мямлит и хлопает глазами, барыга на бумажке рисует цифру 40, обводит ее кружочком и сует мне под нос-мол гони сороковник. Я начинаю пространственно рассуждать, что билет возможно и не стоит таких денег, что в билете не проставлен тариф, и верно, барыга решил содрать с лопоухого гринго 10 боливанов просто так в наказание за разгул инквизиции и буйство конкистадоров при завоевании Южной Америки.
Автобусов в Сукре стоит целая флотилия. Мой довольно старенький, за то седушка откидывается почти горизонтально и спи-гуляй Вася в любом вашем любимом положении. Поехали. Часа в два ночи остановка-где непонятно, но имеем длинную улицу, на которой расположено штук пять пивных а так же дискотека, где остатки клиентуры пытаются заниматься танцами-получается неважно, но музыка грохочет на всю округу. В пивных более последовательное действие:и клиенты и подавальщицы лыко вяжут с трудом, а что суббота-имеют право. Где то ближе к утру остановились надолго-сошел оползень и завалил дорогу. Начали разгребать, а я подобно фотокорреспонденту Меньшову из "Золотого теленка"
решил этот факт обессмертить посредством фотографии. Пока выбирал экспозицию, автобусы, а их скопилось не меньше десяти, потихонечку тронулись и я свой проворонил. Пришлось впрыгивать в автобус, в который успел. Как был в тапочках-так и подобрали. Помощник шофера (шопера-исп.) с огромадным флюсом на морде справа, посмотрел подозрительно, но впустил, "денег дашь?". "Си"-говорю. Напряженность момента сразу исчезла. Флюс оказался нормальной щекой, набитой под завязку кокой, тут и мне было налито, пардон предложено закусить кокой-чем бог послал. Набил и я щеку –едем. Смотрю, а мой "амиго"между закладками коки, еще мажет зубы порошком белого цвета и все это дело запивает водой из канистры... Ну все думаю на кокаин попал. Позже я узнал, что белый порошок-это бикарбонат натрия-в просторечии "сода", и нужна она для набухания коки во рту и большей "отдачи". Между закладками помощник не забывает напоминать мне об оплате, потирая большой и указательный пальцы. Дорога очень красивая. По расписанию должны быть в Сукре в 7 утра, но прехали только в 12-на всем протяжении дороги камнепад и оползни - результат, прошедшей с вечера грозы. Автобусы приехали в Сукре с разницей минут в пять и рюкзачок мой оказался на месте.
Встретила Наталья Винокурова, привет, привет, и опять разговоры о Боливии и боливийцах-какие они вобщем то козлы вместе с новым президентом. Ево Моралес-крупнейший производитель коки в Боливии. А как он сделал всех претендентов на минувших выборах! Классика. Пара провокаций, игра на патриотических чувствах и брошеный лозунг, что кока –это не наркотик, а веками сложившийся жизненный устой боливийского общества. И кабинет у него подходящий, без галстуков. Министр юстиции, к примеру, бывшая прислуга. Как нигде в Боливии воплощен в жизнь классический лозунг о том, что каждая кухарка будет управлять государством... В Сукре есть: парк динозавров. дворец Риголетто и совершенно потрясающий танец пастухов-"капоралес". Танцуют пастухи и пастушки, причем у пастухов сапоги с бубенчиками, а пастушки очень грациозны. Есть школы этого танца. Хорошее, емкое выражение на языке кечуа "ману-канчу"-нет денег. Хорошо охлаждает попрошаек. незаказанных музыкантов, помогальщиков и прочий люд.
В воскресение в Сукре найти вино или сервезу (пиво) не так просто. Зашел в одну дверь, где на бумажке карандашом коряво написано "Чича", и точно-стол посреди большого двора, на столе стоит большая кастрюля чичи, а народ черепушками заливает эту самую чичу в рот- и жрет ее проклятую. Питейцы уже хороши, некоторые сильно хороши. Я говорю сидельцу: "Дай мне пивка, что ли, мил человек". -Плиз сеньор, но только, в натуре не на вынос, что поделаешь у боливийцев трудности с тарой.
Знакомый музейщик (учился когда то в Киеве) сказал, что не было инкской, доинкской цивилизации на Альтиплано. Не было какой-то субкультуры, а было множество отдельных культур со всеми этническими атрибутами. В России все проще и последовательнее : язычники, крещение, раскол. Все. А здесь католицизм, который перелопатил многие мелкие верования но не искоренил их. Влияние североамериканских религиозных сект протестанского направления адвентисты, баптисты, евангелисты…внесло в этот коктель дополнительную кислинку
Индейцы аймара и кечуа расселены на Альтиплано анклавами. Где, кто? Порой трудно понять, но если присмотреться, то замечаешь разницу в одежде, поведении. И молодые барышни и старушки в Сукре застегивают юбку на булавку спереди, а там, где должен быть зиппер-молния-образуется прореха-что то вроде белой ширинки от нижней юбки. Кому как, но мне не показалось это очень сексуальным элементом одежды. В Кочебамбе, к примеру, на поясе над юбкой должна быть солидная жировая складка-так красивше. Девчонки боливийские коренастые, широколицые, без бюста, без фигуры
3 апреля
Постоянно ловлю себя на мысли о негативном отношении к боливийцам, хотя ребята они вообще то нормальные-гордые только. Кечуа-мужики здесь, в Сукре тоже носят цветастые тючки за плечами, Тючки худые-может просто оборачивают хилую грудь тряпочкой. На завтрак у них мешочек коки, а кое у кого продвинутого-и баночка кокаина. Очень удобно и нехлопотно. Которые только жуют коку-ходят, а которые уже кокаин-сидят или лежат.
Налоговики в Боливии совсем особачились. Чтобы обозначить расходы, боливийцы даже в кафе берут счет-фактуру за выпитую чашку чая.
По слухам завтра забастовка водителей автобусов, обещанная еще в Кочабамбе. Бьются за "болотную копейку"-кто читал роман сов. класика и буревестника М. Горького.
4 апреля (началось)
Да, началось "осенне наступление профсоюзов" - в Ю. А. сейчас осень. Локальными и городскими автобусами перекрыты все. Все! перекрестки славного города Сукре, а на выездах стоят "междугородники". Движение парализовано. Что в Перу, что в Боливии железнодорожный транспорт находится в зачаточном состоянии и поэтому автобусные профсоюзы великая сила. Думай президент Моралес как тебе и рыбку сьесть и сесть на одно место. Трудная задача. Даже важные чиновники вынуждены ездить... на мотоциклах, со всеми своими портфелями и надутыми рожами. Забастовка-отдушина для мотоциклистов и возможность хорошо заработать.
5 апреля
Уф! Забастовка оказалась предупредительной. Дороги разблокировали, но общественный транспорт до Потоси не ходит. Добираюсь на перекладных.
Потоси славный город, пролетарский. Основное его достояние – это огромная гора, реющая над городом и давшая. еще в позапрошлом веке городу статус богатейшего города мира. Вот уже двести лет из этой горушки выколупывают серебро, а оно все никак не кончается. Хоть в новые времена спрос на серебро и упал, но гору до сих пор разрабатывают активно. Очень интересен район, и особенно одна из его улиц на окраине города Потоси, за которым собственно и начинается рудник. Здесь в продаже все, что может быть полезно боливийскому шахтеру в его нелегком труде по извлечению драгметаллов: Обжорные ряды с наваристым супчиком из потрохов, голов и челюстей КРС, всевозможное шахтерское снаряжение и инструмент (в основном заступы и лопаты), большие чаны с кокой, питьевой спирт в различной таре (от чикиты до гранде). динамитные шашки с запалами, аммонал-вообщем, что душа желает, то и получай. Динамит продают всем желающим и в любом количестве. Оптом дешевле будет.
6 апреля
Сегодня лезу в шахту, в компании четырех молодых немцев. Обрядили в робу, сапоги, дали каски с фонарями, посадили на таратайку с оторванной дверкой и повезли... Гору за два столетия успели хорошо покопать. Много заброшенных штолен, но много и действующих, у которых копошиться народ, таскают вагонетки с породой в отвал, вытирают пот с разгоряченных лиц и. т. д. Боливийцы народ низкорослый, штольня невысокая, приходится идти в полуприсядке, кое-где на карачках... Но даже в этой позе несколько раз хорошо приложился головой. Чудесное изобретение шахтерская каска не позволила получить нормальное сотрясение мозга. Шахтеры работают бригадами или артелями (2-5, 6 человек). Рвут серебренную жилу динамитом, породу вывозят на вагонетках двойной или тройной тягой. К концу смены артель несет килограмм 10-15 руды с содержанием серебра до 60 %. Можно посчитать. Кто помнт школьный учебник, где изображен бедный боливийский шахтер, который в позе "улитки" долбит кайлом шахту. Картинка совершенно правдивая и в наш индустриальный век. Основные орудия шахтера динамит, зубило и какая то боливийская мать. Пыльно, душно, узко. Ползком добрались до дядюшки Джо в боковом штреке.
Анкл Джо (не путать с кетчупом анкл Бенц)- шахтерский бог, который оберегает, защищает и дает богатую серебрянную жилу. Слеплен он из глины, в два человеческих роста, с большим ртом и метровым пенисом в рабочем положении. Боливийцы перд сменой "кормят" его кокой, окропляют спиртом, суют в рот зажженную сигарету. Благо в шахте нет метана.
7 апреля
Прощай славный город Потоси и вольнолюбивые потосийские шахтеры, прощай гостиничный бокс два на три метра, торговцы кокой, спиртом и динамитом. Всем привет, еду в Уюни. Поехал двенадцатичасовым. С утра хотел посмотреть потосийский монетный двор, но, не судьба-не было англоговорящего гида, а без гида, миль пардон-не можно. Поболтался, еще раз полюбовался нависшей над городом серебрянной горушкой, прямо на улице съел тарелку боливийской похлебки, и с богом в Uyuni.
Дорога красивая, автобус старый. Когда в третий раз спустило колесо и кончились "запаски"- (шопер-исп.) объявил большой привала. Дорога пустынная, машин немного, но к вечеру общими усилиями и с божьей помощью, добрались до Уюни. Уюни-пограничный городок на краю соляного озера Салар де Уюни и прочей экзотики южной Боливии. Чем-то напоминает китайский горд Гаэрму на границе с Тибетом. Небольшие дома, длинные улицы, очень много пыли и общее состояние переменчивости, временности и бренности всего настоящего.
У "уюнинцев" два бизнеса- добыча соли в озере Салар де Уюнни, а еще "продажа" того же озера туристам. Контор, которые этим занимаются-множество, Предоставляемые услуги, примерно одинаковы у всех. : туры от одного до десяти дней, с посещением экзотических и очень экзотических мест, но цены "при хороших отелях" на 20-30 % выше, чем при захудалых, боксообразных.
В центре города, около "иглесиа" стоит ослица с двумя осликами. Тут же и мужик с маленькими бутылочками. У осликов морды завязаны-молоко добыть не могут, а мужик знай себе сцеживает и продает жителям. Говорят помогает. От чего правда не знаю. Завтра в четырехдневную поездку на джипе за озеро Солар де Уюни.
с дыркой посередине…
Аж сам
не веришь факту:
Из всей бузы и вара
встает
растенье-кактус
трубой от самовара
(В. В. Маяковский)
8 апреля
В десять подъехал транспорт, а из него выглянуло два знакомых лица-итальянцы с которыми вместе летали над пустыней Наска в Перу. Вот так встреча. Опять едем в одном аппарате. Неисповедимы пути господни. В " ландкрузере" шесть пассажиров. Кроме нас с итальянцами двое немцев Феликс и Клара и молодая шотланка Фелиция с фенечками и вся запирсингованная: уши, нос, язык... дальше не знаю. Когда я сказал, что имею знакомых в Лондоне, она неопределенно хмыкнула, изобразила на лице пренебрежение и выдала, что мол все англичане "крейзи". Ладно, вот и познакомились. За рулем разговорчивый индеец по имени Лукас. Он так и представился-папа Лукас, а я его называю Лукас-Карнах-старший. Может ему это и приятно. Еще с нами едет бабушка-повариха-она же прислуга за все. На крыше газовая горелка, солидный запас топлива и продуктов. Вперед.
Заехали на паровозное кладбище. Техника, вернее, то, что от нее осталось, позапрошлого века –идеальное место для съемок фильмов в жанре "фэнтази" и "вестерн", потом деревня Колчани, дальше озеро.
Озеро то оно озеро, но соляное, и кое-где по нему можно ходить пешком, и даже ездить на автомобиле. Неописуемо красиво. Ярко-синее небо, белая соляная пустыня, горы на горизонте. И вся эта оказия освещена тропическим разрывающим солнцем. Кое где рассол поднимается и тогда под ногами чавкает, а иногда и глубже- "по колено"... Посреди озера стоит дом. Дом не дом а гостиница из соли (из соляных блоков, как из кирпичей). На стенке в холле висит русская футболка из Челябинска и Екатеринбурга с именами Я тоже расписался за свой город, да не обидятся на меня за это хозяева футболки. Папа Лукас-Карнах старший объявил, что обедать будем на о. Пескадо (рыба-исп.), а что подходяще. По мере приближения, остров все больше напоминает рыбину:пол-рыбы вдоль хребта-остров, а пол рыбы его отражение в рассоле. Обед? да, но не это главное на Пескадо. Остров, как и все в округе продукт вулканической деятельности. Засохшая лава, на которой очень хорошо и мощно растут кактусы. Вообще в Ю. А кактусов навалом везде, но здесь, прошу пардону, что то невероятное. Кактусов не много, а очень много и ростом они до 8-10 метров. Этакие болванчики растут. Сталактитовый шива-лингам в окрестностях кашмирского Сринагара в Гималаях- пшик по сравнению с фалосами, растущими на о. Пескадо. Вообщем раздолье для индуистов, шиваистов и прочих близких религиозных сект и конфесий. Надо бы пригласить по обмену, а?
С верхней точки острова. великолепная панорама озера Солар, и редкие машины: то ли едут, то ли плывут.
Ночевали на берегу еще в одном соляном "отеле". Две комнаты, Одна для спанья, другая для всего остального. Под потолком чучела фламинго, на столе их же яйца, крупные-обещали яичницу на завтрак.
Руководствуясь инструкциями Виктора Осипова по прошлогодней поездке в Непал, купил в Уюни две бутылки спирта, он дешев во всей Боливии, и вечером решил потешить колег по путешествию. Вспомнил дедушку Менделеева с его периодической таблицей и убедил публику, что главное в процессе приготовления бодрящего напитка соблюсти пропорцию 40 на 60, а не наоборот. Народу понравилось, кричали-"еще". Потом немцы достали вино, и все сели играть в карты. Названия игры я не знаю, в смысл вник не очень, но втянулся и не проигрывал, потом дизель-генератор выключили, свет погас и осталось одно- смотреть на звездное небо, Круз дель сур (исп.)- Южный крест и Ыджит ош (коми.) -Большую медведицу, которая здесь лежит у самого горизонта, да еще и перевернутая "вверх ногами".
8 апреля
Местность сильно пересеченная. Ландшавты в стиле Сальвадора Дали, одно местечко так и называется –валле де Дали, дымящиеся вулканы, озера с пасущимися фламинго, гейзеры, вулканические "бомбы" вдоль дороги и прочая экзотика этих мест. Но сколь дорожке не виться к вечеру все же подъехали к месту ночевке и штаб-квартире ландшавтного заповедника. Лагуна Колорадо, переводится, как Красное озеро. Именно красное, а не красноватое и не розовое, а стабильно красно-кирпичное по цвету. И здесь хорошо поработала таблица Менделеева, в воде много арсениума, от того и планктон красный а как хотелось испить водички из чудесного озера, но кем после этого станешь предположить трудно. Явно не козленочком. Дальний берег совсем белый-по словам Карнаха там залежи бора. И конечно фламинго. От того то они такие розовые, что пьют водичку и кушают из этого озера. Лет двадцать назад, в продаже имелся заменитель алкоголя (до "трои" тогда еще не додумались) с красивым названием "розовая вода", и что характерно нос и прилегающие части лица после употребления этой воды внутрь, на самом деле розовели и постепенно доходили до цвета розового фламинго-мистика какая то. Высота на озере приличная, потому и холодно. Спать надо в неотапливаемых бараках. В первый раз распустил спальный мешок- тем и выжил.
Вечером стандарт :разбавленный спирт, рейнское красное и игра в не до конца понятую карточную игру, "не под интерес".
9 апреля
Подняли затемно и не жрамши повезли смотреть гейзеры. Почему в темноте ? Не знаю. Может быть тут замешана какая нибудь "военная тайна". Светишь фонариком в воронку -булькает, потом пыхтит, потом опять булькает-интересно.
Боливанцы не особо знают, где в автомобиле находится "печка", а некоторые может знают, но молчат. Так и едем, согреваясь продукцией собственной жизнедеятельности, ждем восхода солнца. Часа через два крайняя точка нашего маршрута Лагуна Верде. Красивое озеро –по форме совершенный круг, обрамленный горами. Вода здесь, голубая, и даже зелено-голубая, под каким углом смотреть. А рядом лагуна Бланко, правильно-Белое озеро. Отсюда уже рукой подать до чилийского города Сан. Педро и страшной пустыни Атакама. Между прочим самое безводное место на земле, вроде как. Тепло попрощались с немцами, которые двинули в сторону Чили. Мы же развернулись в Уюни. По дороге искупались, точне приняли ванну " агуас кальендес" в бассейне у самой дороги. Кто хочет, тот и залазит, и сидит или плавает пока не надоест. Воздух –градусов 5-6, а водичка примерно 40-50 кайф. Проехали пять-шесть небольших селений. Кругом горы, а среди гор бродят альпаки с ламами и жуют травку. Очень красиво. По приезде в Уюни распрощались с народом. Итальянец посоветовал мне тщательнее учить английский а себе русский, на следующий год планирует в более экзотическую страну- Россию, Фелиция поехала в Бразилию, а мне пора к староверам.
10 - 11 апреля
В Потоси еду с оказией. Знакомый шофер Мигуэль будет забирать американцев и любезно согласился подвезти меня. Выехали затемно, звездное небо, собачий холод и любознательный Мигуэль. Едем, беседуем за жизнь. Через пару часов восход. Зрелище увлекательнейшее, горы ежеминутно меняют цвет. В Потоси тепло попрощались с Мигуэлем плюс двадцать боливанов. Часа в три был в Сукре, купил билет на вечерний рейс до Санта-Круза-еду к староверам. На автобусном терминале порядка десяти компаний продают билеты, причем много барыг, которые эти билеты втюхивают населению, не забывая про свои комиссионные. Спросил у информатора цену билета до Санта Круза . Назвали явно завышенную. Автобус слегка попахивает навозом и кокой. Санта-Круз сельхозрайон Боливии и население в основном крестьянствующее. Где-то часов в пять все десять автобусов разных компаний начинают единовременно отправляться, и кружить по окрестностям, забивая трюмы синьорами "пасахетос".
Когда все места в автобусе заполнились, начали садить в проход. Здоровая и жирная аймара плюхнулась на свой мешок прямо у меня под ногами. Говорю бабушка, продвинься сантиметров на двадцать вперед, ногу вытянуть не могу. Бабушка ноль эмоций. Как села, так и села, даже сказала мне что-то неприличное, вообщем послала. Ладно думаю, хорошо, и при тряске на ухабах начинаю тихонько бабушку ногой пододвигать вместе с ее тюком, по сантиметру отвоевывя жизненное пространство С Альтиплано Н-4000 спускаемся вниз и вниз до нуля. Посреди ночи у автобуса…. отлетел кардан. Хорошо, что на равнине и посреди деревни. Водилы поехали за запчастями, пассажиры в люльки и спать. В Санта Круз приехали утром, а там дождь-сыро и тепло.
12 апреля (день космонавтики)
Красивый, большой и богатый город Санта-Круз. Совершенно не похож на другие боливийские города. Народ здесь живет более зажиточный, чувствуется близость Бразилии. Опять же земля, на которой собирают где два а где и три урожая в год.
В центре города у иглесиа (церковь) Ла Мерседес отыскал салон оптики с аналогичным названием. Хозяйку звать Жужа и живет в Санта-Крузе уже лет двадцать. История попадания в Боливию банальна и мало чем отличается от других историй. Учеба в Москве или Ленинграда, замужество, переезд, развод, связи с Россией ослабли. Там никто не ждет, жилья нет, а главное, что к этому времени народ уже "объелся лотосом тропиков" и никак не хочет менять свою жизнь... Кто-то преуспевает, кто -то нет. И лень и... так хорошо.
Жужа очень энергична и гостеприимна, в ее салоне всегда найдется чашечка кофе и поболтать. Она знакома почти со всеми староверами в Санта-Крузе, занимается общественной работой и очень мила. Взял координаты Мартьяна Ануфриева и колонии Табороче. Между смуглых боливанцев степенно идет красивая пара. Он в зеленой косоворотке, подпоясаный шнурком, с бородой и в бейсболке с надписью "ALASKA", она в красивом белом сарафане до пят и платочке. Разговорились. Евгений Басаргин и его жена Ирина. Живет в департаменте Бени в Иксиямосе. Это около тысячи километров от Санта-Круза, у черта на куличках в джунглях. Пригласил в гости, Я сказал, что приеду.
Вечером сижу за столиком на улице, ужинаю. Мальчонка лет трех, ростом чуть ниже метра решил подзаработать. Трет стоящую у обочины "Хонду" тряпочкой, оттирает и без того блестящий мотоцикл, потом забывает, что нужно делать и этой же тряпочкой вытирает лицо. Ждет хозяина, чтоб получить за работу, но тот так и не появился.
13 апреля
Еду в Табороче. Сначала на автобусе в райцентр Монтеро, где вдруг замечаю, что заканчиваются боливийские деньги. А менять нужно в банке, а банк где-то, кое где-надо ехать на такси-мотоцикле. Техника вроде нашей "макаки", но шустрая. Пока доехали до места, сомбреро, которое пока что лучшее во всей ЮА., два раза сдувало встречным потоком и приходилось возвращатся.
До поворота на Табороче добрался к вечеру. Асфальт закончился, дальше пыльная дорога, а тут грузовичок с открытым кузовом, вроде нашего "козлика". Среди толпы боливийцев нашлось местечко и для меня и для рюкзака. Километра через три ребята доехали до своего поворота, а до Мартьяна, по их словам осталось еще километра 2-3. Пошел пешком. После езды цвет лица и остальной одежды поменялся на серый. Пыль на дороге очень мелкая, а в отсутствии ветерка практически не оседает. Навстречу прут грузовики с фижоном (фасоль) и маисом, в попутном же направлении ни фига. Интересные они ребята-боливаны. Шел часа два, умаялся, нет колонии, а тут еще солнце зашло и появились комарики. Отмахал километров десять, пока справа не появились огоньки. Водитель встречного грузовика махнул рукой -Мартьян там. Через пол-часа я был в Табороче. Народ весь в поле. Сын Мартьяна, Степан руководит перегрузкой кукурузы в поле, дочь Мармия отпускает зерно со склада. Тятенька уехали в Санта-Круз, будут завтра сказала она без улыбки. Встреча была более, чем сдержанной. Потом меня покормили и уложили спать в гостинной большого дома Мартьяна. А лягушки здесь ползают по стенам-сам видел в санузле. Мармия сказала, чтоб не пугался, если она вдруг ненароком на тебя прыгнет.
14 апреля
С утра пошел по деревне толковать с местными. Статные мужики с бородами, обязательно подпоясанные веревочкой, красивые женщины в сарафанах, с приятными русскими лицами. А какой чудесный говор, мягкий, певучий,
История колонистов Табороче похожа на множество других староверческих историй Начну с того что старообрядцев на Руси преследовали последние триста лет, начиная с раскола церкви, протопопа Аввакума и патриарха Никона. Были такие исторические персонажи. Борцы за идею, самосжигались в скитах за старую православную веру, убегали от "проклятых никониан" и преследований на Печору, в Сибирь, на Дальний восток. Жили обособленно, вдалеке от мирской суеты, крестьянствовали, выращивали хлеб-тем и жили. Вихрь революции и гражданской войны заставил староверов бежать дальше-в Манжурию, в Харбин, а победа Советского Союза над Японией во второй мировой войне, очередной раз сорвала с обжитых мест. Когда Советские войска вошли в Китай, американцы задали правительству Сталина конкретный вопрос:А что делают в Манжурии 70 тысяч русских? Из Москвы ответили, что таких, мол, не знаем. Американцы через красный крест предложили староверам переселение в Бразилию, обещали землю. Альтернатива эмиграции была-лагерь на родине в России. Основная масса двинула в Бразилию, Некоторые старообрядцы остались и сгинули в сталинских лагерях.
После обеда приехал Мартьян с женой, показал мне хозяйство. Мартьян крупный аграрий. Имеет 2500 гектар своей земли да еще примерно столько же арендует. Сеет сою, фижон (бобы), маис. Два-три урожая в год. Кроме того у Мартьяна пятнадцать прудов с карпом и рыбой Теке-родственницей пираньи, но без зубов. Целый день мы с ним у ловили на удочку. Один заброс-одна рыбка. В плане еще сто прудов, а что спрос на рыбу есть, Зацикливаться на одном направлении Мартьян не хочет. Мало ли что, а вдруг неурожай или цены на зерно упадут. Вот так. На старость Мартьян купил 100 гектар земли под посадку леса. Сейчас посадим, а через 20 лет, под пенсию будет деловой лес...
Сын Степа заправляет всем хозяйством в отсутствии Мартьяна. Он еще не женат. И то, у староверов найти себе половину целая проблема. За женами ездят в Бразилию, Америку. Предложил Степе приехать к нам в Усть-Цильму, найти жену среди староверок. Степа сказал, что работы много, то сеять, то убирать, но потом подумал и сказал "подумаю". Едим за одним столом. Обязательная молитва. Блюда перед пасхой постные-рис с фасолью. Мне же как гостю, сверху поджаривают яичницу. Пить дают из пластикового стакана.
Молодые мужики по воскресениям играют в футбол, а к большим праздникам гонят брагу, ну бывает и отрываются. Разговорились. Вот мы русские, даже и посол российский к нам приезжал, а чтой-же паспортов российских нам не дают. По боливанскому паспорту далеко не уедешь. Да, говорю, непорядок.
15 апреля
Весь день льет дождь, настроение соотвтствующеее. Народ занят приготовлением к пасхе, моют чистят и стирают. Решил, что мне пора. Тепло попрощался с земляками.
Мартьян подарил мне сомбреро с эмблемой Agro Cachete-название мартьяновского хозяйства. Я же обещал ему прислать фильм "Белое солнце пустыни". На том и расстались. Степа подкинул меня до поворота, там сразу же пересел на попутку и уже вечером был в Санта-Крузе.
16 апреля (пасха у католиков), а у нас вербное воскресение - 17 апреля
В Санта-Крузе за неимением православной церкви Жужа отвезла меня в ортодоксальную православную церковь. Батюшка родом из Египта, он один всю службу и проводит. Когда устает, на кафедру выходят прихожане и читают кое- что из Евангелие. А, вообще, народ сидит на скамейках, как в католическом храме и встает только по приглашению пастыря.
Пора ехать к Басаргину в Иксиямос. Посмотрел по карте наметил маршрут и вперед, В Тринидат-главный город департамента Бени приехали ранним утром. Был вариант ждать автобуса который отправлялся дальше часов в десять. Что й, думаю, сидеть без дела. Определил направление, мешок за плечи и пошел через весь городок в сторону переправы через Рио Маморе, потом долго ехал на пароме, Дальше меня подобрал грузовик набитый разными коробками и народом. Если учесть, что дорога по джунглям плоховатая, доски кузова деревянные, а ехать водила куда-то спешил, процедура оказалась болезненна для некоторых мягких тканей. В Сан Игнасио расплатился с шопером, часа через два поймал попутный джип с " новыми аймара". За рулем молодой индеец Сергио. О! я тоже. Будем знакомы. Рядом с Сергио -Элизабет с золотыми кольцами на всех "!распальцованных" пальцах. Сзади их родственницы в национальных юбках и я. Пока ехали до Сан Борьи, Элизабет пыталась учить меня аймарскому языку. Основная особенность, что "рю" надо произносить, как "жрю", а город Руринабаки, куда я собственно и направляюсь, звучит как "Жужринабаки". От Сан Борьи ехал на мотоцикле и на тракторе, но к ночи добрался только до городка Уюкумо. В Боливиии в городах принято есть и готовить прямо на улице в людных, торговых местах. Сел поужинать, еще надеялся уехать в Рури, рядышком подсел небольшой пьяненький мужичок-индец, достал фунфырь спирта, попросил у "мамы" стакан "чичи" отпил половину, разбавил остатки из фунфыря, хряпнул и попросил второй стакан с напитком, опять разбавил, хряпнул. Потом начал со всеми знакомиться за руку, потом говорить, что он шахтер, орать, плакать, потом сыграл под лавку-вообщем классика. Ошибка боливийцев в том, что они не учат в школе Химию, не ведают заповедей дедушки Менделеева и разбавляют спирт как "бог положит на душу"-на глазок-Вот и проблемы. "Ходячего" транспорта до Рури не предвиделось, пришлось заночевать в местном гадюшнике. А что? На "белые простыни" постелил спальник и... очень даже хорошо и комфортно.
18 апреля
До Руринабаки ехал в зерновозе, который здесь называется-"камеон" В огромном, высоком кузове, где кроме меня и пустых мешков из под зерна еще человек двадцать народа, а так же :велосипеды, мешки с капустой, ружья, корзины с зеленью и младенцами. коза.... Характерная деталь-в корыте кузова ветер, даже на большой скорости, "не дует" а солнце печет прямо в темечко. Самые "козырные" места на крыше кабины, но велик риск на кочке улететь за борт.
Руринабаки стоит на реке Бени, переплыв которую можно попасть в другой город Сан Буэно, а уже оттуда ехать в Иксиамос. Я же говорю к черту на кулички. Проехать через Бени можно на длинной плоскодонке за 1 боливан.
Дело к вечеру, пассажирского народу до Иксиамоса немного-человек пять. Автобусники релаксируют и похоже сегодня ехать не собираются. Помня небиблейский завет: "а не суитись", сел в тенечке, надвинул на глаза сомбреро, на тот момент все еще лучшее в ЮА, пью потихоньку "чичу". Рынок, как и стакан не терпит пустоты. Обозначился мужичок на раздолбанной полуторке, загрузил нас, неудовлетворенных автобусным сервисом пассажиров в кузов и айда в ночь, в Иксиамос. Грузовик оказался практически без рессор, дорога совершенно грунтовая, а встречный ветер довольно свеж, но созерцание звездного тропического неба затмило все неудобства. В Иксиамос приехали под утро.
19-20 апреля
А, Басаргин вернулся из Санта-Круза только к вечеру Его большой дом на окраине Иксиамоса я нашел сразу. У Евгения была мысль собрать в одном месте всех своих детей, которых у него двенадцать. Его история типична для староверов. Родился Евгений в Китае, куда после революции бежали его родители из Владивостока, потом Бразилия, Аляска.
На Аляске ловили палтус, жили, не бедствовали, но захотелось на склоне лет быть ближе к земле, крестьянствовать, как все его предки крестьянствовали независимо от места, куда забрасывала их судьба. Старшие сыновья приехали, посмотрели и, вернулись на Аляску-рыбачить. С Евгением и Ириной в просторном доме живут трое младших сыновей, и восемнадцатилетняя дочь.
Евгений человек степенный. Одна большая комната в его доме отведена под часовню. Староверческие книги, образа. алтари. Он, как и все староверы держит пост, но по случаю приезда дорогого гостя Ирина вытащила из-под пола жбанчик браги. Напиток удивительно вкусный и хмельной. Разговаривали до ночи... На прощание Евгений сунул л мне в рюкзак банку соленых огурцов и две банки консервов из лосося-гостинец с Аляски.
Вообще в Иксиамосе живут не только староверы, но и другие русские:хлысты, субботники, пятидесятники из России, Америки, Франции... Одна мадам из западной Украины Русские разительно отличаются от боливийцев. И статные и красивые и работать умеют и любят это занятие. По мнению же Басаргина, боливийский народ вороват, ленив и распущен. Такие характеристики я уже где-то слышал. Про кого не скажу.
21 апреля
Попутку обратно в Рури караулю с утра. За двое суток в Иксиамосе, появилось много знакомых, раскланиваюсь и здороваюсь с местными жителями, с некоторыми, даже, опрокинул по стаканчику "чичи". В Руринабаки попал только к вечеру, заночевал в пансионате-гадюшнике.
22 апреля
Ура!. Есть прямой авторбус до Ла-Паса. Идет чуть меньше суток-вот удача. С нами едет веселая компания-молодые, отвязанные аргентинцы с марихуанами, косичкамии и гитарой. Ночью пели по очереди : аргентинцы что-то романтическое, боливийцы – матерные частушки. Здорово. Ночью же проезжали по так называемой "дороге смерти" через Сорату в Ла Паз. Дело в том. что слишком резкие перепады по высоте постоянно провоцироуют туман, который вкупе с отвратительной селе-оползневой дорогой преввращает этот участок дороги действительно в опасный для жизни. Из наблюдения. Когда водитель встречного транспорта видит автобус, то прижимается не вправо к скале, а влево к пропасти!!, хотя движение вполне правостороннее. Тим-молодой рыжий ирландец
на остановке купил на два соля бананов. Получился целый мешок, ели всем автобусом.
22 апреля
В Ла –Паз прибыли ранним утром куда то в верхнюю часть "кастрюли". Места незнакомые. к тому же очень холодно и тяжелое желание попасть в санузел. Как на зло в обозримом пространстве некуда "кинуть кости". Или отеля нет, или цены ой-ей. Постучался в одну дверь. Индифирентно-заспанный портье долго записывал мои данные, потом показал номер на четвертом этаже. Я решил, что дороговато и говорю :мил человек, и воды горячей, вроде как нет, и вообще скинь цену-то. Не изменяя заспанного выражения лица шеф дал указание двум девчонкам-горничным тащить мой рюкзак вниз, Потом открыл дверь и недвусмысленно пожелал убираться мне на все четыре стороны. Вот и поговорили, видать не судьба. Приемлемую ночевку нашел часа через полтора, в "пролетарском районе".
Между прочим сегодня канун пасхи и в Российском посольстве прием для всех русских. Пропустить такое мероприятие, и непообщаться с земляками не мог и в 16, в числе первых гостей был в посольстве, и со своими огурчиками. Аудитория сугубо женская (смотри :пути попадания в Боливию). Из мужиков–посол России в Боливии Владимир Куликов, я и еще один ручной боливиец-чей-то муж. На большом мониторе транслируют праздник из собора Христа Спасителя в Москве, по времени там сейчас 12 ночи. Между прочим в Боливии нет ни одного храма русской православной церкви, но на территории посольства стараниями посла и первой леди строят часовню-уже и маковка готова. Потом посол сказал речь, первая леди, она же зав. орг. массово, культурным сектором просветила насчет истории христьянства и пасхи, потом народ разговелся и немного выпили винца. Я рассказал о себе, посол ушел отдыхать, и тут я вспомнил, что главное-поговорить с послом "про жизь" не успел. С помощью первой леди добился все ж аудиенции. Владимир Леонидович
рассказал мне очень много о возможности вложения капитала в боливийскую экономику, К слову сказать Боливия- богатейшая страна на американском континенте, и русских, в отличии от американцев здесь помнят и уважают еще по Советскому Союзу за дружбу "бескорыстную помошь", а когда, де это было ?
Продолжения банкета не последовало, праздник кончился-пошел отсыпаться, завтра с утра в Лиму.
23 апреля
Раннее утро 24 апреля, воскресение, Ла-Паз
Только что взошло солнце, свежо и вольно. Ах !Какое прекрасное утро. Из подворотен и подьездов появляются полуживые алкаши и их подруги в разных состояниях, с фунфырями спирта, с помятыми рожами, в истоптаной одеже. Некоторые падают. Проститутки возвращаются домой со второй смены-слышен гудок заводской. Мне же пора в Перу. Километров за сорок до Копакобаны у автобуса "выстрелило" заднее внутренннее колесо. Водилы вышли, поцикали, попинал скаты, полили водички на дымящиеся ошметки покрышки, еще раз поцикали и…поехали дальше. Есть такое емкое выражение "пердящим паром"-вот так и поехали. В Копакобане праздник и базарный день. Еще раз помочил ноги в Титикаке, купил две боливийские шляпы, по конструкции точь в точь наши "банные"- себе и Савину. На границе знакомые ребята, карты, првет, привет, Как оно? Нормально. Ну привет, пока.
Пока добрался до Пуно оставил в микроавтобусе сомбреро, на тот момент лучшее сомбреро во всей ЮА-жалко. От Пуно до Арекуипы ехал на попутном грузовике без денег Шопер-индеец аймара за всю дорогу не проронил ни слова, только улыбался, я же пытался что то лепетать, потом затих и стал улыбаться тоже. Так и доехали до Арекуипы в двенадцать ночи, почти до самого терминала. Через пару часов автобус на Лиму. Задержался я в Боливии. Времени осталось маловато, а впереди еще Амазония и Эквадор. Вперед.
24 апреля 2006 года
Из Лимы есть автобус до самой Пукальпы. Раньше надо было ехать через Тингри Мария с пересадкой, а тут сел и будьте любезны завтра, даст бог, буду на месте.
Иди своей дорогой и пусть другие говорят что угодно
Данте Аллигери
25 апреля
И, точно, автобус в Пукальпу пришел часа в два. Сразу стало ясно, что попали в бассейн Амазонки. Футболка из влажной превратилась в мокрую, хотя дождь пока не прошел. По нюху вышел к месту швартовки параходов на Икитос. Место оказалось довольно противное. Примерно 300 метров берега из совершеннейшей грязи. Может быть здесь и бывает сухо, но дождь каждый день, так что не бывает. Поверх грязи "культурный" слой бытового мусора, отходов и прочих продуктов жизнедеятельности пукальпян. Над всем прибрежным районом реют птички-черные, втрое больше российской вороны, но с кожаной шеей- местные падальщики. Они не только реют, но и сидят на всех столбах, растопырив крылья, неспеша прогуливаются среди куч мусора, а когда им говоришь "кыш"-даже ухом не ведут, наверное язык не понимают. Поверх же всего этого добра ходит народ народ: сеньоры"пасахетос" (пассажиры), грузчики, барыги, праздно-шатающие. И гам, соответственно, стоит, как на базаре в воскресный день. Пароходы на Икитос обслуживают все среднее и нижнее течение Укояли-очень даже приличный бассейн. Среди всего флота, ошвартованого у берега выделяется параход "Henri", тем, что на его рубке висит большой фанерный щит с гордой надписью "HOY- в 5-30" (ой –сегодня). Это значит, что отходит на Икитос сегодня в полшестого а не (маньяна-завтра). Вообще то пароходами Генри, Генри-2, Санта Инесса, Сан-Мигуэль назвать трудновато. Скорее это плоскодонные баржи-самоходки. Ну на худой конец- паромчики. Нижняя палуба-рыба, бананы, верхняя-всякое негабаритное барахло
и пустые бочки. В твиндеке живут сеньоры "пасахетос". Еще на подходе к судну, меня выловил продавец гамаков и в доходчивой форме объяснил, что гамак мне ну просто необходим, как квартировладельцу матрас. Что и верно. Народ располагается в два ряда в гамаках, которые покупают за 15-25 солей, а бывалые ездоки ездят со своими.
Мейджор выписал билет за 80 солей и спрятал мой рюкзак в каптерку. Мол подальше положешь…Для поездки, кроме гамака, необходимо иметь миску, ложку, кружку, питьевую воду. Сверх програмы я купил большую бутыль джина для дезинфекции и булочек для души. Учитывая, что в рюкзаке две банки лосося от Басаргина, а кормить обещали, думаю, что оголодаю за поездку не сильно.
Ближе к 17 часам народа набилось прилично, покачаться в полную силу не стало возможности, а гамаки все прибывали и сплачивались. Ситуация напоминала ту, когда мы с товарищами ночевали впятером в трехместной палатке на Шайтанке, на Подчеръе- реке, поворачиваясь с боку на бок по команде. Между тем в трюм впихнули груза по объему больше, чем можно по законам физики. Парадокс Ждем-с. Но… Сэр Генри сегодня не отчалил. Видать, затянули с погрузкой, а тут подошло еще несколько судов. Ошвартовались все впритирку, т. к. берега на всех не хватило. А может быть капитан не в духе и решил, что сниматься на ночь плохая примета. Я не знаю. Некоторые пассажиры свернули свои манатки и "отчалили" на берег в теплые квартирки. Бездомный народ не дождавшись ужина отходил ко сну. Кормежка отменилась, так как никуда сегодня не поехали. Все мои пожитки остались в рюкзаке-рюкзак где-то в каптерке, укрываться пришлось штанами, а что нормально. Индейский народ музыкальный и жить без музыки не может и не хочет. Всю ночь в разных концах "нашей баржи" звучит прекрасное и вечное, а я как раз посередине, и слушаю оба магнитофона разом-красота. В гамаке вполне можно спать-лучше на спине.
26 апреля
Спать хорошо, если не обращать внимания на пятисантиметровых тараканов, которые изредка падают на тебя сверху, но потом быстро убегают. Мелкие тараканчики тоже бегут куда-то. Чуткий сон был прервали ударами гонга-кок лупил поварешкой по трубе приглашая сеньоров и сеньорит к завтраку. На завтрак каша, по-моему, соевая и жидкая, но много, еще три булочки в форме пирожков. Откушали и в люльку-ждать обед. С утра на реке, как обычно дождь. Выглянул наружу. Если вчера было четыре судна, то сегодня десять, стоят впритирку, как и народ в параходе, селедочным образом (как в бочке). Теперь ни о каком индивидуальном старте говорить нечего. Если сниматься, то всей флотилией или начиная с краю, а край, увы, не на нашей стороне. Ждем-с. Хорошо еще, что не сняли с довольствия. Обед в 11. Много риса, много вермишели и маленький кусочек мяса. Кто не наелся может добавить утренней каши-бак на столе. А пароходик все грузят и грузят, в том числе и пассажирами. Висят уже во всех проходах, вплотную к кухне и к туалетам. Вроде комплект, пора ехать, ан нет. Скоро сутки томления. Цыганский табор по сравнению с "нашим" параходом-жалкая иммитация табора, да и "Мейфлаурес" с первыми американскими колонистами, уверен, был более комфортен. Музыки прибавилось. Работают три независимых музыкальных центра, какая то сволочь укусила в ляжку-ляжка опухла, а народ все паркуется. Наконец дали сирену. и пугали ей Пукальпу целый час, собирая загулявших пассажиров и остатки груза-мол вот, вот отходим. При всем торговая жизнь не умерла вместе с сиреной. До последней минуты происходило бойкое предложение всевозможной еды, напитков, галантереи, гамаков и прочих полезных в плавании вещей.
В 17-15 отчалили, с богом. Укояли река широкая-метров 800, берега заросли тропическими деревьями, как и положено, закат потрясающе кровавый. На параходе есть другой "гринго"-молодой француз Бенджамин, который совсем не волокет в английском, но с местными общается. Ехать до Икитоса три ночи и два дня. Где то часов в 7 музыка утихла-может батарейки сели, но при этом синхронно включились два ребенка и собака. Гуси на палубе не гоготоали. Почему? Не знаю. Вечернюю кормежку не выдали, но в два часа ночи началась продажа билетов... Чиф, кэптан и матрос ходили по гамакам и нахально требовали денег за билеты. На меня махнули рукой, так как билет я приобрел заранее. От ночной прохлады закрываюсь штанами, но коротковаты штаны. На всего меня не хватает.
27 апреля, четверг
Сегодня завтрак выдавали уже по билетам:суешь в окошечко билет, а тебе пайка-каша и три булочки под пирожок. Ближе к 8 народ зашебуршился. "Пуэрто Контамамо". В салоне сразу посветлело-человек сорок вышли.
Из маленьких деревушек народ и груз доставляют на моторке, не останавливая
Судно. Река здесь, как Печора в среднем течении, но ни одного обстановочного атрибута (буйки, бакены, вешки, створы) я не видел. Интересно, как идут ночью? Река Укояли извилистая. Хотя с другой стороны посмотреть:суденышко плоскодонное, с небольшой осадкой и мощным двигателем. Сядет на мель-газанет хорошенько, глядишь-уже и слез. А разные лоции, эхолоты, радары и приборы ночного видения –это экзотика для амазонских судоводителей.
У местного народа яркая индейская внешность, а у женщин, даже молодых, напрочь отсутствует талия... Народу утром вышло много, но опять не продохнуть. Сегодня не было дождя-солнце печет. На деревенских остановках что только не продают: жареная рыба и разные индейские деликатесы, кокосы с молоком-3 рубля штука. Ананасы и бананы я уже и за фрукты не считаю, мандарины тоже, от апельсинов только сок, иногда кусочек папайи. Жалко нет здесь моих девушек.
Лежу в гамаке напротив окна. Виден кусочек реки, джунгли, небо. На два качка гамака картинка в окне меняется, но не сильно. Сегодня третий раз стучали по трубе-приглашают к ужину. С лодок перегружают рыбу. Огромные туши килограмм по 15-аж слюни потекли. Почему то вспомнил фотографии Валеры Руденко под Астраханью, с большой рыбиной. Странно, двое суток на параходе, а все трезвые и пассажиры и команда, а у меня в мешочке пропадает пузырек Джина, купленный специально для борьбы с желтой лихорадкой... и никакой тебе профилактики.
28 апреля, пятница
Ну и замерз я сегодня ночью. Была мысль одеть спасательный жилет, который висит на стенке, но вовремя остановился. Мало ли что, паника случиться... тонем! Спасался штанами, свернувшись, сколько мог в клубок, а штаны положив сверху. А в рюкзаке столько полезных вещей. Эх!
Пришел к выводу, что более всего ласкают слух не шелест листвы, не пение птиц и даже не музыка композитора Хондемита, а поварешкой по трубе. Бах, бах, бах. Подьем, выходи за кашей с мисками. Прав был дедушка Павлов со своими собачками. Ночью завалили весь полубак бананами и погрузили свиней. И вот, вся эта "новая" свинская банда в борьбе за жизненное пространство начала теснить нашу "старую" свинскую банду. Визг и вопли как в святой инквизиции. Имеем на борту двух петухов, курочек. Петухи-петушаться, курочки даже не крякают, до того испугались, что это серьезным образом может повлиять на яйценосность.
Забрал рюкзак, побрился, помылся,
Сэр Генри вплолне можно называть бездонной посудиной. В каждой деревушке огромные ящики со льдом меняют на стол же огромные ящики с замороженной рыбой, и столько же бананов. Запах стоит ах… бананово-рыбный. Так по мелочам в одной деревне хотели закинуть тушу черного амазонского аллигатора но капитан наложил табу на погрузку-воняет-де сильно, не кинули. Солнце наяривает, сразу понятно, что движимся на север, в сторону экватора.
В деревне с горым названием "Британия" пожилая сеньора сидит на мелководье около своей долбленой лодки на карачках по пояс в воде и подобно господину Кио вытаскивает из воды обеими невооруженными руками с интервалом 10-15 секунд маленьких рыбешок, и кидает в лодку. Наловила таким образом уже прилично. Как правило, когда наша посудина причаливает к очередной деревушке встречать ее выходят все, деже немощные старики. Кто грузит рыбу, кто смотрит на этот процесс, а кто просто за компанию.
День закончился пьянкой. Да, да, причем инциированой мной. В целях профилактики, вытащил все же залежавшуюся бутыль джина, дал на пробу соседу. Он отпил глоток, но крышечку не завернул. Пришлось продолжить. С соседних гамаков народ подтянулся. Сначала пили в очередь по глотку, потом решили катать кубик. 1-пьешь ты, 2-указываешь кто пьет, 3- (дереча)сосед слева, 4- (искьерда) сосед справа. -Очень весело. Потом, на стоянке мужики притащили три литра местного самогона, поймали сильно сопротивлявшегося француза и тоже напоили.
Опять отказала камера... Амазонка хорошая река-широкая и течение помощнее, чем в Укояли. Ночью проскочили слияние Укояли и Мараньона и то ладно.
29 апреля
Ну вот и Икитос. Чувствается амазонский "дух" жарко и влажно.
Отремонтировал камеру. Мужик говорит, что отказ от влажности. Странно никогда такого не было. Встретил своих собутыльников по "Генри", мол пошли опять водку жрать, нет, говорю, завязал, у меня дела.
В Икитосе, даже теоретически, невозможно попасть под машину, их тут практически почти нет, еденицы, икитосийцы предпочитают мототранспорт. Вот тут они могут достать, даже и на тротуаре-успевай уворачиваться. На перекрестках в три, четыре ряда на красный сигнал светофора жужжат, газуют, как в фильме Хичкока "про стрекоз".
"Поле дорадо" и здесь неплохо готовят (Жареный ципленок с картофелем фри). Бродвей города Икитос-это бульвар Боливар. Представления для туристов с переодетыми индейцами и индейками, удавами, танцами под барабан и прочей мишурой. Здесь продают всякую всячину и поесть.
30 апреля
Договорился с шаманом на церемнию Аухуяски. Сегодня в 20-00. Шамана зовут Хосе Марио Харама (тел:235113, Iquitos-Peru.) Показал мне все шаманские дипломы, фотографии и атрибуты. Сошлись на 20$. Сегодня воскресение –хороший день для церемонии. Готовлюсь внутрене. Кое что читал об этом.
Утром поехал на лодке с местным народом, куда то километров за 15 вниз по Амазонке. Хотел искупаться, но мест таких нет. Местные, состоятельные, если сильно приспичит идут в бассейн, а несостоятельным и так хорошо. Песок в Амазонке мелкий, а вода мутная, да и грязи хватает. Плывет трава, деревья и даже целые острова зелени. Вышел в деревне, прогулялся по жаре. Сегодня воскресение. Мужики все в сисю, а что? Законный выходной. Женщины по хозяйству: стирают в огороде вошкаются, продают бананы. Одна старушенция сидит на табуретке около лужи два на два метра в своем огороде и на удочку пытается поймать рыбу, подмигивая при этом заговорщицки. На обратном пути попали в настоящий амазонский ливень. Лодка шла рядом с берегом, против течения. В минуту начался сильный встречный ветер и дождь. Берег в пяти метрах пропал из виду. На винт постоянно наматывается трава, которой в реке изобилие. Приходится останавливаться, очищать винт. Вымокли все, несмотря на то, что лодка с крышей, и опускающимися "стенками" из полиэтиленовой пленки. На берегу съел жареную рыбку-единственную еду за весь день. Есть перед аухуяской не рекомендуется.
В 20-00 я был у Хосе. На улице темнота, все постройки и заборы показались не такими веселыми, как утром. Хосе одел шаманский плащ, повязал голову повязкой, принес ведерко, поставил передо мной и закрыл дверь на щеколду. Потом куда то сходил и принес рулон туалетной бумаги. Спрашиваю зачем? Так надо. Потом церемония началась. Хосе раскурил сигарету, фигурно выдохнул, потом напустил дыма в бутылку с настоем амазонской лианы, потом дунул мне в ладошки и в темячко, обкурил всего. Потом мы хлопнули по стопарю зелья из заветной бутыли, выключили свет –сидим дозреваем. Хосе курит, я наблюдаю за своим самочувствием. В комнате совершенно темно, только вдалеке, под крышей сарая, маленькое оконце, и в нем две звездочки. Сидим преем, минут черз тридцать бросило в сильный пот-стал мокрым как цуцик, появились первые позывы-начало "брать". Вы пробовали блевать на пустой желудок?. Нет? Рыба, которую съел днем проскочила первой и быстро. А дальше пришлось выдавливать из себя на "пустом месте". По чуть-чуть, но ведро стало наполняться, без перерыва блевал минут двадцать и потом еще делал к снаряду несколько подходов. Где –то в середине процесса пошло и с другой стороны. Вот где пригодилась туалетная бумага, причем в отхожее место Хосе водил меня, как маленького ребенка, чуть ли не под руки, при том, что он ниже на целую голову. Интересное зрелище со стороны:маленький амазонский шаман ведет крупного русского в нужник, при этом русский совершенно потерял координацию движений –валится вправо или влево наровя снести забор и стенку ветхого дома. Этот эпизод повторялся несколько раз. Где то в это же время Хосе начал петь, на незнакомом мне языке, художественно свистеть сильнее, пускать дым. Потихоньку я стал различать фигуры, которые бесшумно двигались по комнате и даже их лица, в темноте увидел блевательное ведро, но через мгновение, когда посмотрел вновь, оно оказалось в другом месте, в оконном проеме, где раньше находились две звездочки явно увидел профиль сына шамана с ножом в руках. Мне вдруг стало по настоящему страшно. Я понял, что живым отсюда я вряд ли выйду, что заманили меня с целью ограбить и убить. А как бежать? Ноги и руки совершенно ватные. Между тем, шаман взял лопатообразные венички из листьев пальмы и начал ритмично похлопывать меня по всему телу, продолжая петь и пускать дым. Как он все это совмещал-не знаюПот лился ручьем. Может я должен был расслабиться, ан нет. Левой, согнутой рукой я защищал сердце от удара ножом, а правою ладонь сунул под ремень видиокамеры, с целью, защищаясь, бить наотмаш душегуба по голове. А Хосе все пел и хлопал, пел и хлопал. Тело от ударов веничками начало гудеть, как бубен, голова же была ясная и незатуманенная, без провалов в памяти. Экзекуция продолжалась минут сорок. Сделав два заключительных захода шаман спросил меня. "Ху а ю?" и "продолжим, или как?". Я сказал "Или как!". достаточно и этого, и что обряд я уже прочувствовал, спасибо, пора идти … что то еще, а в голове одна мысль убежать, уснуть, и проснувшись забыть весь пережитый ужас. Хосе включил свет и "галюны" набежали с новой силой. Я четко видел стаи мух, махал руками, пытаясь отогнать от себя, угрюмый сарай показался мне позолоченной комнатой. Постепенно это прошло. Я заметил наполовину, полное ведро и жалкий, худой рулончик пипифакса-все, что осталось от церемонии. Потом мы с Хосе Марио обнялись и его дочь нас сфотографировала. После обряда ноги не слушались и Хосе проводил меня до выхода, поддерживая под руку и посадил на моторикшу. Мы тепло распрощались, хотя чувствовал я себя совсем "не очень". В отеле не мог спать без света-, сразу же входили в дверь и появлялись перед глазами тени, люди и в голове начинал ритмично постукивать веничек- "шик, шик... " Обряд Аухуяски закончился, и на другой день, я окзался вполне "очищенным человеком", была и легкость тела и хорошие мысли в голове
2 мая
Вчера целый день :болтался по городу, пиво пил, сидел на лавочке, ел мандарины и до отупения щелкал кнопками телевизора-вообщем полный релакс после обряда аухуяски. Сегодня еду в Науту-местечко недалеко от слияния рек Мараньон и Укояли в одну реку-Амазонку.
Между прочим пароход Генри, на котором добирались из Пукальпы имеет множество однофамильцев. Здесь в Икитосе их Генри под разными номерами, как собак нерезаных. Большие шлындают вниз по Амазонкн через Манаус в Бразилию, которые поменьше в Пукальпу. Да и автобусов с таким названием предостаточно. Вообщем спрут.
Терминал, а проще стоянка автобусов в Науту находится в самом центре икитинского торгово-базарного гарлема. Вот где индейский колорит и натуральная жизнь. Туристов же возят в джунгли на костюмированные выходы, а общую аухуяску для них проводят командированные шаманы из Икитоса. Что хотят увидеть-то и увидят, но далеко от прозы жизни.
Приехал в Науту. Местные лодки вполне похожи на печорские " комячки"-такие же длинные, с невысокими бортами, но мотор с винтом на длинном валу. Барыги перевозчики требуют от 50 до 80 солей за поездку до места слияния рек в Амазонку. С ума посходили, на туристской крови. И газолин сейчас дорог и то да се. Я сказал, что больше чем за чирик не поеду. Сидим ждем клиентуру. В конце концов один из мужиков не выдержал и сговорился за двадцатку, при этом вид у него был, как будто его долго били, а потом ограбили. Кроме нас на борту его жена и дочка-года полтора. По течению шли к слиянию рек больше часа и перед финишем, как и водится попали в штормягу. У меня плащ, а у народа ни хрена. Когда все таки причалили к берегу и я оглянулся назад-мама и дочь насквозь мокрые сидят и улыбаются. Сбегал на смотровую башню, сделал пару снимков места начала реки-делов- то. Пока брали обратный груз-пустые бочки, да и против течения пилить два часа, в Науту пришли затемно, а до Икитоса добираться еще 50 километров.
3 мая
Сегодня уезжаю. В Икитосе второй день идет дождь. Еле нашел муляж пираньи, который присмотрел еще позавчера. Такие же в центре стоят в четыре раза дороже. Идет дождь и икитосцы и икитоски грустны. В аэропуэрто российская группа, человек десять держаться обособленно, в контакт велено не вступать, да и на хрен он им нужен контакт. Летим до Таропото-есть такой город на границе Амазонии и Альтиплано, потом в Чиклато, Тумбес и, даст бог, в Эквадор. На досмотре стоит огромный стеклянный ящик наполовину загруженный разными ножичками, маникюрными ножничками, пилками для ногтей и. т. д. С ужасом вспоминаю, что в коробку с сушеной пираньей сунул кинжал. Досмотрщик что то сказал своей помощнице синньорите-на экране монитора явный нож. Я же начал бормотать что то про пиранью. Девчонка задумалась, ну ладно-гуляй Вася. Теперь я на борту с оружием.
В Таропото тепло и дождя нет.
"В бананово-лимонном…"
4 мая
В 7-30 автобус на Чоклайо и нас десять пассажиров.
Таропото, Марогобаню, Юогор... В чем прелесть этих провинциальных городов? Наверное в том, что здесь не ходят толпы гринго а жизнь размеренна, не рассчитана на туристскую показуху. Настоящая перуанская провинция. Предгорья-благодатный край. Мандарино-бананово;папайя-кокосовый рай. (каламбур). Жрачка в столовой –два соля. По нашему меньше двадцатки, и не беда. что суп подают на второе. И, если уж и жить в Перу, то не в Лиме, Альтиплано или Сельве, а именно здесь в департаменте Сан-Мартин. Под вечер приехали. Я за рюкзак, а кондуктор мне ни фига, мол, ты еще не доехал. Это только город Хаен. Стоим два часа. В Чикайло приедем, где то под утро. Пока сидел подарил мальчишке перуанцу русский рубль, стыдливо перевел его в доллары по курсу, взамен получил кусок, именно кусок бобов "ВАБА"-бобы в стручке и в сладкой вате, ну очень сладкие. Хорошо бы посадить у себя в огороде. В 3-00 были в Чиклайо.
5 мая
Подлые хаенцы увели последнее сомбреро-подарок Мартьяна Ануфриева. Проснулся, собираюсь выходить в Чоклайо, а шапочки то нет. Обыскал весь автобус, ползал под седушками в оригинальной позе-нет и нет. Взывал к пасахетосам, громко матерился-ничего не помогло. Нет сомбреро-обидно.
На автобус до Тумбеса-границы Перу и Эквадора попал практически сразу, минут через десять. На Севере Перу километров за 150 от Тумбеса много нефти, земля разворочена и качалки, качалки, качалки….
На терминале, как обычно, народ предлагает услуги по завышенным ценам. Вместо десятки обошелся тремя солями. Шпок-выездной штамп и ты уже не принадлежишь республике Перу, ты уже наполовину в Эквадоре. А в Эквадоре для пользы здоровья и чтоб не оставить некоторых эквадорцев без работы миграционный офис находится в четырех километрах от фронтеры (границы). Бери извоз или ножками. У меня дилемы не было-потихоньку пошел. Пространство-сплошной базар. Иду, глазею по сторонам, а тут из подворотни выруливает автобус. Написано Qito. Мой, думаю, поехали. И поехали. Ребята довезли меня до этого самого "имегрейшин офиса", а народу там, как в Сыктывкаре, в любом казенном присутствии. Местные барыги запихали меня в середину, ближе к окошечку. Автобус, причем шикарный, совершенно новый, с кондиционером, и марки Volvo, с бригадой в отглаженных рубашках и начищенных до блеска туфлях, с полным салоном народу... ждет меня, обливающегося потом пассажира в очереди за вьездным штампиком. Стою, тихонечко матерюсь. Пол-часа стоял, автобус тоже. На выходе барыги за "очередь в середину" потребовали десять баксов. Ого! Дал один и тепло попрощался. Билет до Кито, а ехать надо через всю страну на север, стоит 9 $, но мне послышалось 90. Со слезами на глазах отдаю сотенную. Кондуктор смотрит вопросительно. Ах... девять!-хорошая страна Эквадор.
Между прочим эквадорцы не вые... со своей валютой, а прекрасно обходятся американской. Только мелочь своя –эквадорская.
Едем. Кондишен работает в полною силу, только писать хочется и заодно поесть, "комер" по испански, А тут по правому борту, да и по левому тоже пошли банановые плантации и причем сплошным лесом. Сама банановая дура упакована прямо на дереве в дыроватый мешок из пленки, а хвостик торчит снизу. Километры банановых рощ, десятки, а может быть и сотни километров сплошняком. Не сравнить с дикими бананами из Амазонской сельвы. Недаром вся Европа, может и еще кто жуют эквадорские бананы. Едем не по Панамериканскому шоссе, а по западной дороге, по равнине, по ПА поеду обратно. В Кито прибыл, где то в час. Таксисты за два $ довезли до Plaza grande. За шесть баксов поселился в задрипанный отель с не менее задрипанным названием: Hotel New York, причем последнее k –полуотвалилось. Особенно понравилась туалетная комната с большим окном во всю стену и видом на улицу. Сидя на унитазе, можно побеседовать с соседкой и о погоде и о ценах на редиску.
С кольцом Экватора
в медной ноздре
вставал
Материк индейцев…
(В. В. Маяковский)
6 мая
Куда нужно идти в Кито?Правильно. В информационное агенство. А если они все закрыты, то надо ехать в дель Мундо, на отметку 0 градусов, 00 минут, 00 секунд. Есть в Кито такой вид транспорта-Метробас. Сеть автобусных линий по принципу метрополитена. Ездят по своей, выделенной полосе, а чтоб никто больше на эту полосу не заезжал-полоса огорожена бардюром, выкрашенным в желтый цвет. Ни тебе пробок –красота. Автобусы длинные, с кондиционером, а стоимость, с пересадками 0. 25 $. По эквадорским ценам очень дешево. ("чикита"-маленькая бутылочка воды-0. 50$). Приехал в дель Мунда, потешил себя. Стоит постамент с глобусом наверху, и от него по асфальту нарисована линия экватора. А вокруг целый город лавок, лавчонок, рестораций. Вход во всю эту прелесть два доллара . Вот еще один конкретный пример, делания денег из сплошного нуля 0. 00. 00.
Плюнул из нашего северного полушария в их южное и пошел себе восвояси.
Опять заглючила камера-собака. Негров тут до хрена. Поведение у них вызывающее. Мол мы вас всех, и гринго и амиго имели, имеем и будем иметь. Может пора вернуться во времена до принятия декларации независимости, да и ККК тоже гуманная организация. Шутка.
"Приехал в аэропорт Укта,
Чемодан пукта.
Посмотрел на бабу-
Чемодан абу!"
(из газет…. Характеристика аэропорта Ухта в 70 годы ХХ века)
7 мая (Доминго), воскресение
В автобусе Кито-Баньос у меня украли видеокамеру, фотоаппарат и диктофон. Выехали спокойно, в салоне три человека. Без задней мысли рюкзачок наверх, на полку. Рюкзачок до того занюханный, что нормальному человеку его и в руки брать неохото. Потом, как обычно, начали кружить по пригородам, собирать пассажиров. Автобус набился полный, под завязку. Мне бы это дело отметить и взять рюкзачок в руки, но леность-сука. Вообщем расслабился., а потом расстроился.
Баньос действительно приятный курортный городок во всех отношениях, находится у подножья вулкана (действующего)Алтар. Сегодня он, вроде как, молчит. Искупался в бассейне с "агуа кальенде" (горячей водой). На площади жарят куя. "Куй"-это зверь, размером с кошку, с когтями, крысиным хвостом, остальное напоминает молочного поросеночка., а у меня и фотоаппарата нет. Пока ходил покупал самый дешовый, за 18 $, куи закончились-так и не попробовал и не сфотографировал. А готовят его так:вертел разветвлен на три пики –лопаточки, вроде трезубца На каждый зуб насаживают по потрошенному кую и всю конструкцию потихонько поворачивают над жаровней, пока цвет куя из молочного не превратиться в бронзовый.
Еще одно фирменное блюдо в Баньосе-это конфеты из маракуйи. Когда сок загустевает и преврщается в очень крутой сироп, его наматывают на деревянный крючок, прибитый к косяку двери, потом его плющат, вытягивают, опять плющат, и так по многу раз, пока не получится конфетка, навроде ириски-тянучки. В массу добавляют масла и ароматные добавки- цвет и запах получаются изумительные.
Вообще Эквадор недорогая страна, хотя в ходу доллары США. Нормально есть 1. 5-2$, ехать –дешево, Отель-4-6$. Дорогие сувениры и прочая сопутствующая хренотень. Завтра Риобамба и поезд до Алауси, далее Куэнка или Гуаякиль
Под Риобамбой влк. Чимборазо. Коптит потихоньку, а иногда, по своим праздникам, слегка извергается собака. Конечно это не Этна в последний день Помпеи и не Кракотау, снесший в свое время пол-мира, но все таки.
8 мая
Утро. Горы в тумане. Погода сыростная и мрачная. Пора разворачиваться на юг. В Риобамбе хотел сесть на поезд " с ветерком", Но, к сожалению, "кукушка" ходит только три раза в неделю, а сегодня уже тю-тю, уехала. И время тикает к отъезду домой. Поехал до Куэнки на автобусе. Там буду ночевать, а праздник справлять даже и не знаю где.
Национальная одежда эквадорцев очень отличается от одежды в Перу и Боливии:шляпы с пером европейского типа, много золотых бус, вышитые юбки и рубашки на манер украинских рушников, на плечах широкий шарф.
Везде можно попросить яппу-довесок к стакану от четверти до половины, но за те же деньги, как добавка в пионерской столовой, а ром по испански называется "рон".
Вечером был в Куэнке-не очень большой город, красивый и старый. много музеев, базилик и вообще считается культурным центром всего Эквадора.
9 мая
Здрасьте, с праздником. В прошлом году 9 мая встречали с Виктором Осиповым в Гималаях. в этом город Куэнка –Альтиплано, Эквадор. Пробежав по центру, увидел штук десять магазинов похоронных принодлежностей а ля мастер Безенчук и артель "Нимфа". Много католических церквей-иглесиус. Делаю вывод. что два законных святых дела у эквадорцев в этой жизни:сходить в церковь и достойно почить в бозе, а в перерыве можно и аппаратуру свинтить у какого-нибудь зазевавшегося "гринго".
Терминал "Тересте" в Куэнке, впрочем как и все автовокзалы зассан. Запах идет от разогоретого на солнце, асфальта. А что? В автобусе человек 50 и все хотят пи-пи. В Эквадоре проблема с разменом 100 долларовых купюр. Не берут ни в отеле, ни в магазине. В банке, Да, но его надо еще найти. В Кито еле уговорил хозяина китайца в магазине бытовой техники разменять сотню, а было 9 часов вечера.
Пора на фронтеру. Удачно сошел на повороте, не доезжая до Мачалы и через 15 минут уже ехал в Перу, в Тумбес. Эквадорские миграционники очень похожи на российских милиционеров. Создают очередь, делают постную рожу, потом серьезную и озабоченную, потом опять постную и значительную. То ли дело в Боливии. Оторвался чиновник на минуту от игры в карты, штампик шлепнул и гуляй Вася.
Переехали границу Перу, а тут тебе и барыги с менялами и мототаксисты, и все заглядывают тебе в глаза, прямо лизнуть готовы одно место.
Самолет у меня 13-го. Три дня имею право релаксировать. К вечеру добрался до Маркалы. Изумительное место на берегу океана в 150 километров от Тумбеса на Севере Перу. По наитию в темноте вышел на берег океана, нашел одноэтажный отельчик за 15 солей. Людей мало, видать не сезон, и после захода солнца уже не так жарко. С моря ветерок, а я потный, пыльный с дороги, сижу в кресле и пью ледяную сервезу-красота. Между столиками ходит большой белый и грустный пес. Именно ходит, гуляет и очень независим. Прибой, луна, звезды,. Южный крест, все как положено. Положил футболку стираться полоскаться в умывальник, пустил воду и пошел искать место куда бы ее повесить чистую, а дверь "кряк" и захлопнулась как в случае с инжинером Щукиным в одном классическом романе. Когда, наконец, портье нашел запасной ключ и открыл дверь, изнутри слегка хлынуло. спать пришлось при 100% влажности.
10 мая
В семь утра пора на море-океан. Океан спокоен-тихий же. Немного наискосок, на глубине парочка ранних серфингистов ловят волну. И все. больше никого. Потом постепенно появились пацаны на лошадях, народ на работу потянулся. Пришел огромный мастиф и лег рядышком. Вот хорошо думаю, вещи будет охранять. Завалявшийся кусочек булочки положил перед его мордой. пес лениво поднял голову. повернулся и внимательно не мигая смотрел на меня с пол-минуты. Что хотел сказать могу лишь догадываться. : почему булочка, а не пирожок с мясом? Или что, мол, взятку даешь? Потом все таки сожрал без аппетита. Позже я понял что пес использовал меня, как предмет, дающий тень.
Милый городишко Маркала. Есть гостиница с названием "Samara"-может рыба какая местная? И гамак от Пукальпы пригодился. Купил дежурных мандарин. лежу в тенечке, в воздух поплевываю. Публика здесь в основном молодые перуанос, немного немцев-серфингистов. До берега метров сто. Через три часа хожу купаться в окиян, хотя некоторые предпочитают булькаться в бассейне-фонтане, наверное потому, что бар ближе. После очередного заплыва хочу в свой гамак, а там уже сидит татуированный индеец в бандане и книгу читает. Ладно, думаю, читай иноверец.
Доска просто, доска под парусом это интересно, но доска под парашютом это впечатляет. После полудня прибой –довольно сильный ветер с моря. Гонять можно на большой скорости вдоль и поперек волны, летать, а при порывах ветра и хорошем разгоне прыгать вверх метров на десять. На берегу много пустых раковин-жемчужниц. А народ опять водку никто не пьет. а время уже около пяти. Шахматы, карты, книги читают, кофе жрут, умные беседы ведут разные. В 18-15 закат, пойду фотографировать. Закат состоялся.
11 мая
С утра гуляю по бережку. Народу никого- раздолье для нуддистов. Протопал километров пять, ракушки, камушки собирал, купался, рожа опять подгорела.
Местные рыбаки выходят на ночную рыбалку в океан на плотах. 4-5 связанных бревен, седушка –ящик из под пива, два самодельных весла, уключины из кордовой резины, небольшая сеть. Все. Конструкцию, сразу после захода солнца стаскивают в воду. И пошел на веслах за полтора –два километра. Утром та же компания, четыре-пять человек принимают кормильца и на двух катках затаскивают посудину на берег, за линию прибоя. При хорошем раскладе за ночь сети приносят килограмм 15 рыбы, похожей на скумбрию, при плохом... (помните:тятя. тятя наши сети притащили мертвеца)-это про них, рыбачков. Океан и пляж девственно чисты. Ни тебе медуз, водорослей, ни окурков, бутылок. Птички летают, клюют рыбку. А падальщики, здесь они с красными кожанными головами, уныло озираются:ни мусора нет ни хрена.
В 12-00 меня вежливо попросили из номера. На базаре купил костянной нос от рыбы бель или беле. Человека проткнуть можно, даже двух зараз.
Черное море в Анапе по сравнению с океаном в Маркале-помоечка, городская свалка по сравнению с опочивальней невесты перед свадьбой. Во, выдал, и по цвету и по запаху.
12 мая
Прибыл в Лиму, отбился от таксистов, прошел по центру. Как стояла Лима, так и стоит. Ничего ей не делается, а мне нравиться. На остаток денег купил сувениры и скотч-клеить рюкзак.
13-14 мая
Вылет до Каракаса в 10-15. 30$ аэропортовский сбор-просто "грабють". В толпе пасахетос вычислил четырех джентельменов в пиджаках и точно русские, по бизнесу. И гордые. Аэробус А-320. Лету до Каракаса три часа а не кормят в нашем классе. В первом небось и коньяк наливают. Принесли чипсы-пор фавор, сеньор (пожалуйста), за остальное плати солями. Слева от меня нервный толстячок-перуанец заказал гамбургер, может быть страх перед полетом заесть. Гамбургер он сьел. а приложение –баночку с шоколадным кремом отдал мне, наверное комплекция не позволяет есть сладкое-спасибо (грацияс). Пока летели над альтиплано –погода чудесная, горы, как на ладошке, а заехали в сельву сплошная облачность. Пришлось смотреть в ТV, благо он перед самым носом. Выпил стакан оранжа из пачки-какая гадость. Что ж, пора отвыкать от свежевыжатого. Пересадка в Каракасе, жарко, душно, чувствуется Карибское море. Каракас-это самый близкий со стороны Европы международный аэропорт в ЮА, а лететь сюда через Атлантику это ой-ей-ей. В А-340 оказался посередине. Слева японка, справа малохольный даже не знаю кто. Когда начали разносить алкоголь ни справа ни слева и ухом не повели, сидят себе под одеялом. Народ безмолствует, мало того, тарелки почти полные, а дают ципленка! Пока летели, опытным путем вывел регламент общения со стюардессами. 1). Садиться надо около прохода, если место у окна-поменяться. 2) Мило улыбаться, делать движения в сторону стюарда (ессы), что бы он понял, что ты наш, свой, сочувствующий. 3). Знать хотя бы несколько слов не по русски: плиз фулл глаас, виски, пардон, вау. 4)После обеда джентльмены пьют коньяк а не водку. 5). Не стоит зацикливаться на одном напитке. Виски, коньяк, ром по очереди -это сбивает фройлян с толку и тогда легче вести с ней диалог. Если скажешь. что мол налейка нам милая водки побольше и даже покажешь пять сложенных пальцев вертикально. могут не понять, или понять неправильно, или поздороваться за руку. Привет амиго, как дела. Часов в 7 тележки уехали в гараж, а в 9 совсем свет выключили, мол хорош бодрствовать господа-привыкайте к европейскому времени.
Дай бог, чтоб милостью небес
Рассудок на Руси воскрес,
Он, кажется, совсем исчез
(А. С. Пушкин)
Во Франкфурте во всю утро... или день, в Шереметьево прибыли в 17-00.
Долго и упорно высматривал свой, видавший виды рюкзак, на ленте транспортера, потом на соседней ленте среди багажа франкфуртского самолета прилетевшего двадцатью минутами после нашего. Нет, чемодан абу. Так и остался я в шортах, шлепанцах, но с деньгами и бутылкой Piski, купленной в дьюти фри в Лиме. Милая девушка в отделе розыска багажа компании Люфтганза совсем не удивилась этому событию: "Наверное в Каракасе застрял-это часто бывает"-размышляла она вслух, "А у меня вот компьютер завис. Может ночным прилетит, но скорее всего завтра,.. звоните. Компания Люфтганза готова возместить вам расходы: 100%; за новую зубную щетку и 50% за штаны". Повеяло родным и знакомым. Я же знал. что возвращение на родину никогда не проходит гладко. Знал да забыл.
Поехал к Гене. Выпили мы с ним Писку, коньяк припрятанный им на черный день, еще что-то. На другой день продолжили не забывая периодически задавать компании Люфтганза дурацкий вопрос: "Где вещи Зин?". Рюкзак приехал на вторые сутки ночью в два часа. Домой его доставил парень на машине, в которой лежало еще штук десять чемоданов. На трех машинах развозим-объяснил он нам ситуацию.
Дома был 17го мая-успел на день рождения Анжелы и слава богу.
Март. Середина. Вслед за перелетными птицами и я двинулся на юг. Дома скандал, а что делать? Уезжать пришлось в скверном настроении. Поцеловал Катюшу, ей сегодня 12 лет и вперед, в Москву, в Москву…, а там сели мы с другом Геной Кобзаревым за стол и обедали до самой ночи. В 12 поскакали в Шереметьево, но последний автобус уже ушел. Обед пришлось продолжить . Ночью в аэропорт везло меня лицо кавказской национальности на задрипанном жигуленке, и по простоте душевной, что скажешь -дети гор, привезло в наше русское Шереметьево. Я, эту, его ошибку определил и говорю :"Эй", говорю, " мусульманин, вези меня правильно". Блуждали долго, но все-таки попали по назначению, а там рюкзак под голову и спать. Проснулся к рейсу, но с плохим самочувствием, пол -бутылкой водки и двумя ржавыми пирожками в рюкзаке. На первом перелете до Франкфурта стюардессы улыбались и не жалея виски, наливали big saiz.