Вверх по долине Ролвалинг
Начало пути. Нижние портеры.
Хозяин гостиницы бойко вызвался помочь нам в обмене денег по льготному курсу. Курс действительно оказался льготным (в основном по причине величины обмениваемой нами суммы) и совершенно безкриминальным (какой криминал в стране, где все можно?). Зато совершенно безопасно в плане наших переживаний по поводу махинаций обменщиков. Хозяина мы знаем лично, живем тут, и будем снова жить когда вернемся. А вот денег нам принесли целый мешок. Сначала в присутствии хозяина мы их пересчитывали. Деньги были скреплены в пачки степлером! Особо рваные купюры хозяин менял нам совершенно без вопросов, даже самых крупных номиналов. Наконец обмен завершен, но это только полдела. Вторая половина – разделить на концессионеров в соответствии с вложенными в обмен долларами. В номере вся кровать была завалена стопками рупий, а мы все делили и делили и в конце концов справились и с этой задачей. Денежный вопрос решен, можно отправляться в путь.
Едем мы в долину Ролвалинг. Чтобы туда попасть надо сперва доехать до Чарикота. Туда ходят автобусы но это порядочная потеря во времени и комфорта, а нас – аж шестеро, поэтому удобно снять джип. Однако и джипы и грузовики и автобусы были остановлены блокпостом в какой-то деревне на полпути. В чем причина выяснить так и не удается, наш водитель в английском крайне слаб, а люди на блокпосте и вовсе им не владеют. Ну да ладно, хоть не в военной форме и вооружены всего лишь какими-то винтовками и рациями. А вовсе не автоматами. Сама деревня абсолютно будничная, но даже тут в лесу на хребте обнаруживаются буддистские ступы. Не обозначенные ни на каких картах и словно скрывающие какую-то свою древнюю тайну. Часа в четыре дня дорога заработала, видимо все это время шли какие-то строительные работы. Однако задержка не позволила нам доехать за сутки до Сингати. От Чарикота отходит ответвление от дороги на север по долине реки Тама Коши. Сингати — это последний поселок до которого можно добраться на колесах. Заночевать же в этот день нам пришлось где-то в лесу между Чарикотом и Сингати. Водитель просто в какой-то момент понял, что дальше ехать по столь крутой дороге совсем уж ночью опасно. Тут дорога еще и раздвоилась. В поисках правильного пути побродили в полной темноте и тишине среди гигантских деревьев гималайского леса подсвечиваемого мириадами светлячков у земли и еще большим количеством звезд над головой. В итоге нашелся временный поселок дорожных строителей, второй этаж одной из недостроенных времянок которого приютил путешественников-европейцев.
Конца дороги мы достигли часов в 10 утра. Несмотря на то, что время прибытия от нас толком и не зависело, все же стоит признать, что 10 утра в Сингати - это стратегическая ошибка. Все потенциальные портеры были уже безпробудно пьяны. Настоящий работящий люд спустился вниз на строительство дороги. Не спустились либо очень старые, либо очень молодые, либо непротрезвевшие. И все-таки к полудня нам удалось таки сколотить бравую команду из четырех портеров. Тек Бахадур Чхети. Он был единственным нашим "уловом" в 10 утра. В назначенное время явился в назначенное вмя с новыми белыми (!) кедами и демонстративно в них переобулся. Такой обстоятельный подход к делу не мог не понравиться Брониславычу, и тот забрал этого первого портера себе. А вот дальше упорно дело не шло. Под ногами постоянно суетился какой-то мелкий и пьяный непалец, Лок Бахадур Кхадка. В итоге за неимением никого более пришлось брать его. Взял Юрик, и Лок Бахадур на удивление оказался самым выносливым и веселым. Кумар Тами. Судя по интонации и жестам происходившей на базаре беседы, невыспавшийся и непротрезвевший Кумар был взят "на слабо" разговорчивым Локом. Впрягся он в мой 120-литровый рюкзак, куда были насыпано еще порядком и Олесеных вещей. Протрезвел быстро, за пару первых километров, но деваться было уже некуда. Первый день притащился последним, но далее расходился и прошел в итоге дальше и выше остальных. Читра Прошад Шивакоти. Похоже, что когда Лок и Тек Бахадуры почувствовали, что сделка может сорваться из-за нехватки носильщиков, то они стащили с печи и приволокли какого-то своего родственника. Вот это портер так портер! Загорелый дочерна дед. Всегда шел последним, но практически без остановок. Впрягался с утра в рюкзак собранный Серегой и шел, шел, шел. Вечером садился в углу какой-нибудь хибары, где мы останавливались, и так, на корточках прямо и засыпал, чтобы утром снова впрячься в рюкзак. Деду досталось нести рюкзак четы Никитиных, и Тоня постоянно его жалела и просила Серегу нагружать деда поменьше. Впрочем Серега и сам старался себя акклиматизировать, поэтому сам таскал достаточно тяжелый свой рюкзак. Если в момент зарплаты все остальные расписывались в получении денег напротив своей фамилии и суммы, то дед просто ставил крестик. Читать и писать он не умел.
Просмотр фотографий (фото - С.Никитин)
Непальская разновидность игры "Чапаев" (фото - Д.Славин)
Тама Коши (фото - С.Никитин)
Безымянные таинственные ступы возле деревни на трассе в Чарикот (фото - С.Никитин)
Сингатская братва (фото - Ю.Жарков)
Кумар Тами и девчонка живущая в Кхарке (фото - Ю.Жарков)
мост через Тама Коши (фото - С.Никитин)
Сингати - Джагат.
Ну вот таким образом вся честная компания разросшаяся до 10 человек и тронулась в путь. Дорога перест быть автомобильной не перестала быть дорогой. По ней все таким же плотным графиком перемещаются пассажиры и грузы верхом на ишаках и пассажирах. Придорожные магазинчики и кафе. Мощные однопутные пешеходные мосты через ущелье - настоящее воплощение гениальной конструкторской мысли их создателей. Пасторальные сельские пейзажи. Тут уж если молодая девушка выходить пасти коров, то весь гламур соблюден. Пастушка в розовом сари, розовых штанах, розовых шлепанцах и с розовым пирсингом в носу. И бесконечное "Намасте" по всему пути. Намасте - это одновременно и слова приветствия, и слава уважения и благого пожелания путнику. Намасте тут говорят абсолютно все, складывае при этом ладони домиком. Непосредственно уже перед Джагатом нас поразил огромный экскаватор. Он громко тарахтел и выравнивал ковшом дорогу, но главной загадкой оставалась: Как он сюда попал? Тропа и выше и ниже - доступна только мулам. Складывается ощущение, что его просто занесли сюда по частям и на месте собрали. В Джагате далеко пройти мы не смогли, вечерело, да и усталость первого дня накатывала. Остановились в первом же гвест-хаусе, по совместительству оказавшимся школой. На школьном дворе представляющим из себя ровный ковер зеленый травы ученики делали зарядку. Учеников - множество самого разнообразного возраста и пола, и все в абсолютно одинаковых голубых рубашках и синих галстуках. Впоследствии вдоль всего нашего пути вверх по долине во многих километрах отсюда мы по утрам встречали идущих в школу учеников в голубых рубашечках. Учеба в Непале - это прямо таки что-то священное.
Джагат - Гангар - Чхетчхет - Симигаон.
Продолжаем наш путь вверх. Тут неожиданно очень жарко и не всегда тропа идет по спасительному своей тенью лесу. От жары изнемогают не только люди. Вдоль всего пути мы встречаем индивидуальные теневые навесы для быков и коров. Пригождаются они не только животным, но и людям, и используются помимо солнечных дней и в дождливые. По мере продвижения в горы растет цена на поллитровую бутылку газировки Кока-Колы. Чарикот — 40 рупий, Сингати — 50, Сури Дабан — 60, Джагат — 80, в Бединге будет уже 100. Это все цены по итогам окончательной торговли, изначально они были процентов на 20 выше. По мере подъема меняются не только цены, но и местные быки и коровы. Заметно увеличивался размер их тел и мохнатость, но уменьшались изгиб и длина рогов.
За Джагатом в районе Гангара снова обостряется дорожное строительство. Постоянно грохочут строительные взрывы, эхом разбегаясь по всем ущельям. Проходим мимо высоченного, не помещающегося в кадр водопада с левого берега реки и оказываемся в Чхетчхете. Здесь очередной подвесной мостик на другой берег реки и выдолбленная в скале лестница уходящая наверх. Неподалеку Ролвалинг Кхола впадаем в Тама Коши, а стало быть это начало долины Ролвалинг. Лестница кажется бесконечной, но все же через 600 метров подъема начинается деревушка Симигаон. Это разбросанные по склону земледельческие терраски с домиками. Угол наклона при этом ни сколько не меняется, просто теперь вместо скал и леса вокруг путника обступают огороды, быки, куры. Тропа окончательно размазывается по дворам и куда идти дальше вверх неясно. Пережидаем дождь прямо на крыльце какого-то жилого дома. Хозяев нет, но дом не заперт. Кругом разбросаны инструменты, корзины с овощами. Что такое воровство в Непале в сельской местности видимо не знают. Над всем Симигаоном возвышается буддистский монастырь (или храм?). До туда еще метров 200 набора высоты. И только за храмом склон переламывается обрывом в другую сторону. Тропа же траверсируя обрыв уходит в долину Ролвалинга. Храм прекрасное место обзора окрестностей и остановки на ночь. Отсюда видно снежную пирамиду Гауришинкара, что уже в главной Гималайском хребте.
Таблица лекарственных растений Непала (фото - Д.Славин) |
Идем в школу (фото - Д.Славин) |
Водопад падающий вниз каскадами по заросшим мхами камням (фото - С.Никитин) |
Самый пожилой из наших носильшиков - Читра Прошад Шивакоти (фото - Ю.Жарков) |
Симигаон — Кхарка — Бединг.
Наверно пора сказать несколько слов о самой долине Ролвалинг. Она привлекательна своей малопосещаемостью (по сравнению с соседними с восточной стороны районами Гокьо, Намче-Базаар и Приэверестья. Туристов здесь крайне мало, причина тому — сложность и длительность заброски с западной стороны и достаточно сложный перевал Таши Лапча с восточной. Однако именно эта долина — одно из двух мест коренного обитания народности шерпа. Это работают они по всем Гималаям, а родина у них здесь. Вообще же Непал — это страшная мешанина народностей, и это видно невооруженным глазом, даже сравнивая внешний облик и одежду нанятых нами в Сингати носильщиков с жителями долины. Шерпы ниже ростом, куда более загорелые и постоянно очень веселые. У женщин можно встретить головной убор типа красная вязаная шапочка, и у всех встреченных на тропе обязательная заплечная плетеная корзинка с грузом, будь то мужчина или женщина. Симигаон — это первое (или последнее, смотря откуда смотреть) поселение шерпов. «Столица» же долины, Бединг — в двух днях пути вверх от Симигаона.
После Симигаона путь лежит по прекрасному хвойному лесу. Цветущие рододендроновые кустарники-деревья и опавшие пожелтевшие листья под ногами. Какое тут время года остается только гадать, все перемешалось. Ну хорошо хоть не зима! Под сенью гигантских кедров тропинка покрыта каменными плитами, которые покрыты зеленым мхом, что придает удивительный налет какой-то тайны. Лес словно сошел со страниц средневековых сказок. Вот промелькнула земляничная поляна с одурманивающими запахами. Вод тихо журчащий прекрасный лесной водопад, падающий спокойными каскадами по каменной стенке. Прекрасное место остановиться отдохнуть и помедитировать.
Наконец то пришлось и обсуждать куда идти, а если быть более точным, докуда мы сегодня дошли. Карта перестала соответствовать местности. Несовпадения были по высотным показателям и по наличию моста там где его быть не должно. Все это не помешало добраться до места, обозначенного на карте как Кхарка. Вообще же кхарка переводится примерно как "пастбище" поэтому когда мы говорили нашим портерам или симигаонским жителям, что идем к Кхарке те радостно кивали и Кхарка обнаруживалась у них в любом направлении, куда ни махни рукой. Наша же, нарисованная на карте Кхарка оказалась маленьким гвестхаусом и самой, пожалуй, очаровательной стоянкой на маршруте. Отсюда прекрасна видна снежная пирамида одного из Гималайских шеститысячников (а может и семи). Так весь вечер мы и проспорили что же это за вершина. Вообще же Кхарка - одно из тех мест, где так и хочется поселиться в лесной глуши, и жить в этой тихой прекрасной долине, пасти коз, собирать землянику и писать какую-нибудь автобиографическую повесть на старости лет.
Но на следующий день снова в путь. Вокруг шумит сосновый лес и чистые горные ручьи. Радуют глаз цветочные поляны и сменяющие друг друга белоснежные гималайские горы-великаны на горизонте. Постепенно подходим к Бедингу. Прямо перед ним Вымерший город. Т.е. город как город, очень похож на сам Бединг. Но ни души . Ни одного человека или даже животного. Не залает собака и не закукарекает петух. Пропал ветер и стоит просто звенящая тишина. Причем видно что место жилое, где-то только что раскопанные грядки, где-то свежепокрашенные окна. Все население вместе с животными скорее всего просто мигрировало в верховье долины на летние пастбища. Поворачиваем за угол и Бединг. Тут уже народа полно. Сидящие на завалинке шерпы радостно машут руками и веселятся внешнему виду измученных тяжелым долгим подъемом и высокогорьем европейцев. С правой стороны широченной, но неглубокой реки несколькими ярусами, словно трибуна стадиона расположился Бединг. Улицы — это узкие проходы хитро петляющие между сложенными камнями заборами. Левый берег тут южный, и попадает под солнце реже, возможно поэтому он абсолютно не заселен. Тут буйство небольших кустарников, трав, а сейчас, в начале мая — фиолетовых цветов. Мы просто валяемся в их зарослях и щелкаем затворами фотоаппаратов.
В цветах (фото - С.Никитин)
Фиолетовое (фото - С.Никитин)
Сразу за Симеганоном (фото - Ю.Жарков)
Какая-то яркая флора в долине (фото - С.Никитин)
Виды с тропы (фото Ю.Жарков)
Рододендрон (фото - Ю.Жарков)
Кааба Ролвалинга. Большой квадратный камень природного происхождения. Чуть выше Бединга (фото - Д.Славин)
Путь подъема по долине Тама Коши
долина Ролвалинг
Верхняя часть долины и спуск вниз
землянка в На (фото - Д.Славин)
Последнее людское поселение выше Бединга называется На. Мы так между собой и говорили, а не пойти ли нам На. Это ярко выраженные летники, т.е. зимой тут ни души, зато летом есть люди, пасутся овцы и яки. На также как и Кхарка — имя скорее нарицательное чем собственное. И означает примерно тоже самое - пастбище (или летнее пастбище). Наши нижние портеры идти дальше не готовы. Да мы на них особо и не рассчитывали. Опытные Сергей и Брониславыч рассказывают, что выше 4500/5000 обычно нижние портеры ни на что не годны, с ними начинаются постоянные проблемы. Всегда надо набирать в верхних селениях новых. А уж в долине Ролвалинга, где живет та самая народность шерпы и подавно. Но прямо в Бединге найти никого не удается, а Кумар Тами соглашается дойти до На, и там его родственники найдут нам настоящих высокогорных шерпов. Пока же отпускаем трех остальных «нижних» домой. Наши новые верхние портеры — только дойти до На. Они бедингские, заметно более загорелые, меньше ростом и один из них — женщина! Тетка бодро впряглась в рюкзак и быстрее остальных побежала вперед по тропе.
Деревья закончились где-то на уровне мертвого города перед Бедингом и последние день пути вверх, мы идем по альпийским лугам. И все же у меня сложилось впечатление, что с травой тут туговато, гораздо лучше с камнями. Особенно с молитвенными. Тон задал непонятно откуда взявшаяся глыба правильной прямоугольной формы, вся исписанная мантрами. Этакая гималайская Кааба. Потом пошли нескончаемые каменные заборы. Заборы просто сложены из камней, на каждом — высеченная молитва. Кто и когда высек это множество камней загадка. Явно, что далеко не одно поколение камнетёсов. Такое ощущение, что все пространство альпийских лугов поделено молитвенными заборами на кусочки. Видимо так оно и есть. Каждая семья (клан) пасет свой скот и пытается возделывать нехитрые культуры 9вроде картошки) в отведенном кусочке.
Где-то высоко на склоне наблюдается красочно расписанный фрагмент скалы. Там виднеется ступа, монастырь и пещеры отшельников-аскетов. Подыматься круто вверх по склону и никакого желания проводить осмотр нет. Вообще же долина Ролвалинга — древний торговый путь. Или если быть более точным — древний контрабандный путь. Здесь через перевал Менлунг Ла в хорошую погоду и правильный сезон можно попасть в Тибет. Перевал, взобраться на который решит далеко не каждый европеец, является обычным путем для закутанного в какие-то лохматые портянки тибетского контрабандиста в сопровождении его верных гигантских нагруженных товаром яков.
Коммунистические агитплакаты на камнях, какая краска была, такой и написали (фото - Д.Славин)
молитвенные камни (фото - Ю.Жарков)
раздувание огня в жилище (фото - Ю.Жарков)
цветы возле Гангара (фото - Ю.Жарков)
Поселение На представляет собой разнесенные далеко друг от друга одноэтажные гималайские домики, а то и вовсе землянки. Какие из них для людей, какие для скота сразу и не разберешь. Высота уже 4200 метров. Несмотря на медленный и протяженный акклиматизационный подъем высота тут уже здорово ощущается. Болит голова, подташнивает. В На мы в полдень, еще куча времени, поэтому совершаем вдвоем с Олесей дополнительную акклиматизационную прогулку еще повыше, на южный склон долины Ролвалинга в сторону ледника Ялунг. Дошли до высоты 4600, понаблюдали закатные виды, и уже на спуске попали под град. Вообще Ролвалинг в град — это что-то особенное и запоминающееся. Любая наклонная плита-камень превращается словно в детскую горку, по скатываются подпрыгивая наперегонки друг с другом маленькие белые колобки. Горизонтально лежащий камень — это сковородка, на которой подобно жарящемуся попкорну прыгают градинки. Овцы и яки забавно отряхиваются разбрасывая градины. Внешне очень похоже на только что искупавшихся собак. Зародившись где-то неподалеку, на 4600 град был мягко тыкающимся в лицо снегом, а на 4200 он разогнавшись земным тяготением он уже хлестко лупит по щекам. Тропа вьющаяся между камней едва пошел град сразу же растворилась. Зеленые альпийские луга в течении 15 минут стали белыми, а если быть более точными — в белые с сиреневыми пятнышками цветов. С восходом луны град прекратился, а из окна открылся вид. Река, словно в песне, вся из лунного серебра.
Вечером познакомились с нашими новыми портерами. Это три шерпа. Самый главный из них будет сердаром, руководителем экспедиции. У него нет нескольких обмороженных пальцев и он уверяет, что был на вершине Эвереста. Что ж вполне возможно. Внешний вид его и то о чем и как он говорит заслуживает уважения. Пройти нам тут дальше ведь надо не просто так, а перевал 5300. При этом Серега еще поглядывает на расположенную тут же рядом с перевалом вершину Парчамо 6200 метров.
Утром вышли дальше вверх в сторону озера Чо Ролпа. Погода отменная, солнце ярко лупит по остаткам вчерашнего града. Начинаем идти, и почти сразу же Олеся чувствует себя очень плохо. Сильно болит горло, так что и идти то не может. Кормим таблетками, но понятно что она теперь только вниз, причем чем быстрее тем лучше. Мне очень не нравится в треккинге ходить вверх, потом тем же путем вниз, но тут я поступился своими принципами, развернулся и тоже пошел вниз, стараясь не оглядываться на сверкающие белизной и так манящие к себе гималайские вершины. Ведь по сути дела горная часть только начиналась. С трудом убедив Олесю спустится хотя бы до Бединга, там и залегли спать на полдня. Спустя 16 часов сна уже чуть полегче, можно неторопливо налегке передвигаться вниз. Почти весь груз несет наш новый портер Кочири Шерпа. Замечательный приветливый и ненавязчивый человек. Знает английский. У него удивительное свойство: отпуская нас вперед по единственной тропе, на финише дня он всегда оказывался раньше и встречал нас. Знает какие-то местные, совсем локальные тропы. В Симигаоне пригласил нас жить в дом своей семьи, где его ждали молодая жена и два маленьких ребенка. До сих пор, раз в 3-4 месяца пишет нам письма, спрашивает как дела, и не приедем ли мы снова в Непал. Последнее его письмо начиналось совершенно очаровательно: Dear Dmit Ryslavin. Дом его в Симигаоне — на одном хребте вместе с монастырем и гвестхаузами, т.е. на самом верху. На кухне вся медная и железная посуда отдраена до блеска и торжественно собрана и выставлена на обозрение в один ряд, по уменьшению диаметра. Такая картина характерна для многих шерпских домов. Похоже, что металлическая посуда, да портреты Далай-ламы это и есть главные украшения в доме.
Семья Кочири Шерпа в его доме в Симигаоне (фото - Д.Славин)
Переносная корзинка-люлька с младенцем в доме у Кочири (фото - Д.Славин)
Куча-мала расписных камней (фото - Ю.Жарков)
Долина приоделась снегом (фото - Ю.Жарков)
подснежники (фото - С.Никитин)
Чем ниже мы спускались, тем лучше начинала чувствовать себя Олеся, но я продолжал тосковать. Пока не разразился ливень. Ливень в долине Ролвалинга не менее запоминающийся чем град. Это словно всю картинку вокруг остановить, запечатлить на фотокарточку, а потом размыть в ней цвета и заменили синее небо на серое. Особо бурные порывы ливня мы пережидая прячась под камнями или в небольших гротах. Иногда, когда тропинка шла по узкой полочке ущелья на нее обрушивался водопад, когда-то давно бывший маленьким спокойным ручьем. Прохожие боязливо прятались под свои корзины и быстро перебегали такие места. Особо страшно было пересекать навесные мосты. Мосты были скользкие и металлические. Молнии же сверкали так, что казалось вот вот долбанет в мост. И в тоже время дождь казался бесконечным и сидеть ждать его окончания было нелогичным. Вниз от Бединга до Сингати дошли в два раза быстрее чем вверх.
А потом было возвращение в Катманду. Поскольку нас всего двое и мы в Сингати, а не Катманду, то вместо джипа ехали автобусом. На крыше ехали баулы и пассажиры, помощники водителя ехали сбоку, на подвесной лестнице. Они в разные моменты времени наблюдая за посадкой пассажиров, или погружением колес в грязь стучали ладонями разнообразные ритмы по боку автобуса, а водитель ориентировался на стук. Причем стучали в итоге все подряд. Каждый, кто хотел как-то показать свою важность в этом путешествии стучал по боку автобуса. Я решил тоже высунуться из окна и пару раз стукнуть. Где-то в районе нашей ночевки, когда мы не доехав до конца заночевали в лесу светлячков, теперь уже на обратном пути, автобус завяз. Пассажиры высыпали на улицу и принялись дружно выталкивать автобус, что им вполне удалось. Напротив через проход от нас ехала бабка, которая периодически блевала прямо на улицу из окна. Бабка везла цыплят в плетеной корзинке, стоявшей где-то у нее в ногах. На траву из которой была сделана корзинка периодически покушался козлик, зажатый где-то в ногах стоящих в проходе пассажиров. Цыплята выбегали в проеденные козликом дырки и начинали бегать и чирикать по салону, после чего их отлавливали, сажали обратно и выдавали подзатыльник козлику. Историю спустя некоторое время повторялась вновь и вновь. В Чирикоте в салон пробрался прокаженный и разбрызгивая слюну стал просить милостыню, никто ничего не давал, тогда он просто сделал вид что вместе со всеми едет в Катманду. Помощникам водителя огромных трудов стоило выкинуть его из автобуса на улицу. В общем так вот и ехали... Мне было прикольно наблюдать все это, да и Олеся постепенно привыкла, благо фантастические горные пейзажи за окном только способствовали. В итоге вместо заявленных 24 часов автобус добрался до Катманду за каких-то 15, то есть даже ночевать то не пришлось в нем. Ночевали мы уже в Тамеле, все в той же гостинице, откуда начинали путь, где сложены в камеру хранения всякие вещи наши излишние, где забита «стрелка» с прочими путешественниками, например Шанди, только что вернувшимся из своего трека.
И пару слов о том что происходило с остальными участниками. Ребята забрались на два ходовых дня дальше чем мы с Олесей в горы, а потом, когда в долине пошел дождь, у них пошел снег. Состоялась достаточно экстремальная сброска вниз обратно в долину Ролвалинга. Добраться до перевала не было никаких шансов. Более того, как выяснилось из разговора с шерпами в случае хорошей погоды спустится с перевала на другую сторону у нас тоже было немного шансов. Сами шерпы сходят через перевал «так, как получится, пешком». Европейцы же используют веревку длиной 100 метров. Общая сумма веревок взятых на всякий случай во всех наших рюкзаках составляла не более 50 метров. Узнав все эти подробности спустя 10 дней от Юрика, я в общем то окончательно успокоил все свои неудовлетворенные высокогорные амбиции и больше сосредоточился на низменном Непале, о чем и будет повествование в следующем посте.
Чо Ролпа до снегопада (фото - Ю.Жарков)
Чо Ролпа после снегопада (фото - С.Никитин)
вечерний Ролвалинг (фото - Ю.Жарков)
женский шерпа-портер (фото Ю.Жарков)
дети после дождя (фото - Ю.Жарков)
Бычок (фото - Ю.Жарков)
карта озера Чо Ролпа
вот на Форуме Винского найдено два отчета успешного прохождение этого первеала
http://forum.awd.ru/viewtopic.php?f=341&t=149935
http://forum.awd.ru/viewtopic.php?f=341&t=150100
карта озера Чо Ролпа
|