Переход границы занимает чуть больше часа. После небольшого перекуса, уже за территорией терминала, отправляемся осваивать финские дороги. Быстро понимаю, что, собственно, осваивать-то и нечего. Их дороги такие же, как наши, с одним маленьким отличием: они, почему-то, без ям и ухабов. Ну и, разве что, на них практически нет обочин.
Сначала строго придерживаюсь скоростных ограничений, предписываемых знаками: 80 км/час на трассе, 50 — в населенных пунктах. Но вскоре перехожу на езду по-местному с превышением скорости на трассе на 10-15, а то и на 20 км/час. «Священными» являются только знаки ограничения скорости, сопровождаемые предупреждениями «Контроль камерой».
В таком темпе едем три или четыре часа, наблюдаем картинки финской жизни: хутора, работающую сельскохозяйственную технику, пасущийся среди перелесков скот.
Вроде, все то же, что и у нас: природа, погода. Но отсутствие разрухи, ухоженность во всем создают впечатление благополучия страны и ее жителей.
Наступающие сумерки застают в городке Нурмес. Здесь решаем найти отель и заночевать. Да и пора бы уже — половина суток в пути, с утра пройдено более восьмисот километров. Можно бы ехать еще пару часов, но не хочется ночевать в машине.
На наше счастье прямо на въезде в городок красуется реклама отеля «Bomba» сети Sokos, а неподалеку беседуют две кумушки среднего возраста. Обращаюсь с вопросом, как проехать к отелю. Объясняют на смеси английского, русского, финского и «немого» языков. Как ни странно, почти все понимаю, и уже вскоре находим въезд на территорию отеля.
Оказывается, это четырехзвездный туристический комплекс, типа, «карельская деревня» со стоимостью номеров от 120 евро. Узнав цену на рецепшене, со словами, что это дорого, делаю движение в сторону выхода. Мадам за стойкой мгновенно реагирует правильным образом и скидывает двадцать евро. Отель-то, ведь, почти пустой.
Все равно не рассчитывал на такие цены, но деваться некуда — искать что-либо другое поздно — ночь на дворе. Подумав пару мгновений для солидности, соглашаюсь. Ведь это цена с завтраком.
Получаю ключ и схему проезда, отправляемся на поиски нашего корпуса. Кстати, ни паспортов в залог, ни денег «хозяйка» с меня не берет. Типа, оплАтите завтра, а сегодня не работает терминал для карточек.
Ничего такого на сто евро в номере, предоставленном в бревенчатом бараке, не находим. Это сугубо брендовая и категорийная цена. По сути, содержимое этого номера ничем не отличается от содержимого, к примеру, номера за 50-70 долларов в любом американском мотеле, или в отеле *** за 40-60 евро в центральной Европе.
Ну, да ладно. Зато можем приготовить ужин, принять горячий душ и хорошо выспаться.
И только утром понимаю, что еще входит в цену: звенящая ночная тишина, воздух с запахом сосновой хвои и утреннее пение птиц. Ведь, комплекс расположен в лесу, на берегу огромного озера Пиелиннен.
Отдыхаем, действительно, отлично. Завтрак тоже неплох, да еще в ресторане, стилизованном снаружи и внутри под старинную карельскую избу.
Расплачиваемся за постой и едем дальше.
Оставшиеся до границы со Швецией четыреста километров «проглатываю» на одном дыхании.
Будучи связанными обязательствами по брони в Норвегии, вынуждены оставлять без внимания встречающиеся городки, красивые озера, с расположенными на берегах базами отдыха, другие стОящие места. Конечно, это неправильно. По Финляндии нужно путешествовать не спеша. Единственную, более-менее длительную остановку делаем, чтобы заправиться.
Да-а-а, по сравнению с Россией, бензинчик здесь существенно дороже — 1,65€! Ладно, к этому вопросу, и в Финляндию, мы еще вернемся.
А пока, миновав приграничный город Торнио, въезжаем в Швецию. Собственно, сначала об это можно узнать, только увидев «EC-овский» информационный щит.
Границы, как таковой, между странами нет, а придорожные березы везде одинаковые.
Но, спустя некоторое время, и по внешним признакам понимаешь, что ты в другой стране.
Меняются дороги. Они становятся шире, максимальная скорость увеличивается до 90 км/час на трассе и 60 км/час в населенных пунктах.
Другими становятся и сами населенные пункты. Вместо финских хуторов появляются настоящие деревни с центральной улицей, магазином, рестораном и пр.
Неизменной остается только ухоженность и нарядный вид всего, что открыто людскому взору, ...
...да природа, которая не признает границ и живет по своим законам.
Здесь, в центральной Швеции в районе Лапландия такой же, как в Финляндии, равнинный рельеф с многочисленными озерами. А вот на погоду, видимо, сильное влияние оказывает более близкая Атлантика, благодаря чему, водоемы уже свободны ото льда.
Еще погода, похоже, зависит от высоты конкретного места. По мере нашего продвижения на юго-запад она растет, небо заволакивают тучи.
На подъезде к городку Доротея, уже вечером, начинается сильнейший снегопад. Дворники еле справляются со снежным зарядом, дорогу, кое-как видно. «Ну, нет», — думаю. «Зимней езды мне уже достаточно дома. Не хватало еще «вляпаться» куда-нибудь за три с лишним тысячи километров от моих ремонтников».
Решаем искать ночлег. Тем более, с утра под колесами оставлено уже более 900 километров.
«Гармин» показывает отель в самом городке. Находим, но он почему-то называется «кемпинг» и, видимо, не работает. На звонок по контактному телефону, написанному на двери закрытой рецепции, никто не отвечает. Следующий отель по навигатору находится в 40 километрах южнее. Делать нечего, приходится двигаться дальше. Это в нужном направлении по дороге на Эстерсунд.
Покидаем Доротею и, вдруг, о чудо! Не проехав и пяти километров от города, видим указатель «Camping».
Не сразу, но находим рецепшен, потом «нарисовывается» хозяйка. Платим триста пятьдесят крон наличкой (~ 1700 руб.) и опять селимся в избушке в лесу, одни на весь кемпинг.
Сначала испытываем полное разочарование. Постелей нет. Внутри стоит «колотун», такой же, как на улице.
Но уже через полчаса включенный масляный нагреватель и раскочегаренная чугунная печка — «буржуйка» делают температуру в домике комфортной. Вместо постелей вытаскиваю из машины спальники. Зачем-то ведь везли их с собой? Вот и пригождаются. И даже горячая вода постепенно появляется из электрического бака.
На радостях от удачного завершения дня достаем бутылку вина и устраиваем «ужин при свечах» под треск горящих поленьев. Хорошо нам было в этот вечер здесь в шведском лесу вдали от дома. Только ради него стоило совершить это путешествие.
Утро встречает настоящей зимой. За ночь выпало не менее пяти сантиметров снега.
Как на машине времени, возвращаемся на пару месяцев назад и дальше едем, вполне себе февральской дорогой, по красному асфальту,…
…любуясь видами зимней Швеции. Фантастика!..
Но «зима» длится недолго. Все-таки на календаре май, и снег постепенно исчезает. И только вершины норвежских хребтов, показавшиеся на горизонте, остаются белыми среди безбрежного таежного моря.
Горы медленно приближаются, а когда в них въезжаем, на пути встает настоящая шведско-норвежская граница, со всеми присущими ей атрибутами: таможней, отстойником, зеленым и красным коридорами.
Граница организована, видимо, на случай появления всяких Брейвиков и в данный момент не работает. Вернее, работает в обычном режиме открытой границы, через которую, не встретив ни одного человека, беспрепятственно въезжаем в Норвегию.
Навигатор сообщает, что до базы остается двести пятьдесят километров и на преодоление этого расстояния необходимо затратить три часа сорок минут.
Он своими железными «мозгами» не понимает, что нам надо обедать, снимать норвежские красоты, да и просто уже хочется ехать не спеша перед завершением проделанной работы. Имеем право расслабиться, оставив позади четыре с лишним тысячи километров за неполных четыре дня.
С таким настроением катим по хитросплетению земли и воды, снимаем все подряд: речки, озера, море, горы, деревни.
Лососевая морская ферма.
На базу прибываем уже под вечер, когда народ возвращается с рыбалки.
«Сорвалась в-о-о-т такая рыба… почти с меня!».
Хозяева ждут. Ориентировочное время прибытия сообщено мной по телефону.
Вопросы размещения, завтрашней рыбалки и оплаты всех услуг занимают не более получаса.
В общем, нам представляют такой расклад. С сегодняшнего дня по 6 мая свободны только апартаменты в административном корпусе. Это холл, спальня, кухня со всеми причиндалами, санузел и веранда с видом на море. Цена — 100€ в сутки. Хм… Мне, вроде, казалось, что во время переписки вели речь о домике за 80€. Видимо, это результат неправильного перевода Гугла с английского.
Ирина, посмотрев жилье, считает, что цена адекватная. Ну, ладно, соглашаемся.
«Едем» дальше. Аренда лодки — 70€ за день, бензин отдельно, по 2€ за литр. Удочка, оснащенная мультипликаторной катушкой, — 20€ в сутки. Итого, пока — 290€. Расплачиваемся, получаем общие инструкции, расписываемся за технику безопасности и заселяемся.
Чуть позже инструктор — чех, слегка говорящий по-русски, показывает, где стоит «наша» лодка, место для разделки рыбы и холодильник. Объясняет, как пользоваться мотором, эхолотом и навигатором, дает пояснения по акватории и «клевым» местам. А также вручает кило свежей селедки в качестве наживки и показывает, как ее насаживать. На этом обязанности администрации базы по организации рыбалки заканчиваются. Можно еще взять инструктора с собой, но это за отдельные деньги — 20€ в час.
Пока Ирина готовит ужин, иду знакомиться с базой.
Это дюжина домиков на четыре-шесть человек каждый, и административный корпус, где находится офис. Здесь же живут несколько наемных работников: инструкторы, горничная, механик. Под берегом находится пирс и три десятка моторных лодок.
База наполовину «оккупирована» москвичами, которые приезжают сюда командами.
Экипаж одной машины из трех-четырех человек снимает, как правило, на неделю, один домик, берет в прокат одну лодку, а расходы делятся поровну. Получается достаточно дешево. «Снарягу» привозят свою, особенно дайверы, потому что ездят сюда регулярно. Да, и вообще, контингент, похоже, давно сформирован. Показалось, что многие в общении между собой и с работниками базы «на короткой ноге».
Наше залетное появление здесь с номерами Пермского края, да еще на «Ниве», вызывает удивленные вопросы, как персонала, так и соотечественников. Ни того, ни другого на этой базе не видывали. Как впрочем, наверное, и на других базах, коих тут по берегам великое множество.
Пояснив, что мы тут на денек, попробовать, что такое морская рыбалка, иду ужинать и спать.
Утром не торопимся. Со слов инструктора клев начинается вместе с приливом в районе девяти часов. Как и всегда, сборы на рыбалку вызывают волнение, желание скорее оказаться на месте и замереть с удочкой в ожидании чуда. Но все должно пройти своим чередом. Грузимся. Завожу мотор лодки, на малом газу выхожу за ограждение пирса. Потом медленно продвигаюсь к открытому морю по узкому проливу между «нашим» островом Хитра и соседним Долмойя.
Не пытаюсь вообразить себя бывалым мореходом. Выйдя с километр за маяк, обозначающий вход в пролив, останавливаюсь. Утренний ветерок нагоняет довольно высокую зыбь. Совсем не хочется стать клиентами спасательной службы. Поэтому решаю дальше в море не ходить, а пробовать рыбачить здесь. Тем более, что акватория напротив маяка рекомендована, как одно из возможных «клевых» мест.
Тактика рыбалки понятна по вчерашним объяснениям. Желательно найти песчаное дно на глубине 50-100 метров и периодически бросать на него с высоты 1-1,5 метра тяжелую (400-500 граммов) блесну — пилькер с наживкой. Рыба — треска, пикша, сайда, а то и палтус, может схватить наживку, как при подъеме, так и при опускании блесны. Главное — не держать долго блесну на дне. При постоянном дрейфе лодки от ветра и течения она может зацепиться за дно.
А вот найти «поляну», где кормится рыба, чтобы результативно манипулировать удочкой и блесной — это уже стратегия, которая подвластна только знатоку местных вод и погоды. Новичку же стоит надеяться лишь на удачу. На нее и рассчитываю. Глубина вроде нормальная — 80 метров. А, что там внизу, мне неведомо. Разматываю удочку, насаживаю кусок селедки на тройник и с трепетом отпускаю блесну.
Катушка долго крутится, прежде чем ослабевает леска. Подождав, как учили, три-четыре секунды, приподнимаю блесну на метр и снова отпускаю катушку. Вниз — вверх,… вниз — вверх... Проходят полчаса, час… Вниз — вверх,… вниз — вверх... Ирина начинает скучать. Да, и мне не нравится рыбалка с мнгочасовым ожиданием поклевки.
Лодку сносит ближе к берегу. Завожу мотор и перебираюсь, как мне кажется, на более перспективное место. Здесь глубина сто метров. Снова опускаю блесну вниз… А вверх не получается…
Блин, зацеп… Пытаюсь внатяг и рывками освободить блесну, — безрезультатно. Завожу мотор, фиксирую удочку и прошу Ирину придержать катушку. На малом газу отхожу от места зацепа, миллиметровый шнур натягивается, как струна и,… вдруг, ослабевает. Глушу мотор и наматываю на катушку пустую леску. Обрыв. «Вот и хорошо, можно плыть домой» — говорит моя благоверная (на кой черт взял ее с собой на водоем?!!).
Ну, уж нет! Достаю «секретное оружие» — самодельный пилькер, который изготовил дома из куска дюймовой нержавеющей трубы. Цепляю его к леске и отправляю на дно. Снова, — вверх … вниз… Этой снасти хватает тоже, где-то на час. И вторуя блесну теряю. Больше приманок нет. Теперь, точно, пора домой. Раз Посейдон такой негостеприимный и жадный, покидаем его владения, а уже через час сдаемся другому богу — Морфею. Он слегка обделен нашим вниманием в пути, так надо возвратить должок. Рыбалку завершаю вечером, когда с охоты возвращаются дайверы. Их трофеи гораздо богаче, чем у рыбаков. Для нашего брата — рыбака у рыбы сегодня выходной. Клев, как и везде, был вчера и будет завтра.
Дайверы без лишних разговоров уступают четырехкилограммовую треску за бутылку водки «Пермская». Своя-то, московская, уже, видимо, надоела за пять дней пребывания на базе. Впрочем, как и рыба. В основном, под конец налегают на гребешки, раковинами которых усыпан весь склон под разделочной. Хотят, видимо, дома удивить своими возможностями, а может, употребляют для нейтрализации и очищения организма.
Устраиваем пир со свежей жареной рыбой, в честь окончания первого этапа нашего путешествия. Утром сдаю лодку и удочку. За утопленный пилькер и десять литров сожженного бензина доплачиваю еще сорок евро. Итого, «рыбалка» обходится в 330 евро.
Ну, и что?! Зато была поставлена цель и теперь она достигнута. «Разведка боем» состоялась. Кто знает, может, когда-нибудь, соберу команду и еще раз приеду сюда, как москвичи, на недельку? Базу покидаем под рев лодочных моторов. Народ снова уходит в море пытать свою удачу.
А мы едем в Тронхейм.
Часть II. Норвежские красоты и интересности
Быть в ста двадцати киломеретрах от этого города и не посетить его, значит, проявить полное равнодушие к истории и культуре Норвегии.
Порыбачили. Теперь, наша главная задача, — как раз познакомиться со страной. Поэтому уже через пару часов въезжаем в небольшой — менее двухсот тысяч населения, но богатый историей городок. Ведь он был основан более тысячи лет назад и стал первой столицей норвежского государства.
В городе, прежде всего, хотим посмотреть готический собор Нидарос, непосредственно связанный с его основателем — королем викингов Олафом. Собор был построен уже после смерти этого короля. Но здесь покоятся его мощи, и по древней традиции в этом соборе до сих пор возводят на трон норвежских монархов.
Дорогу по городу навигатор прокладывает через датскую крепость Кристиансен XVII в,…
…со стен которой открывается чудесная панорама городской застройки, вид на фьорд и собор.
А дальше, сориентировавшись, еду уже визуально, по тихим улочкам,…
…вдоль реки Ниделва, разрезающей город пополам.
За мостом через реку почти сразу утыкаюсь в соборную площадь, однако мест для парковки рядом нет. Приходится покружить по близлежащим улицам, чтобы пристроить машину. Впервые пользуюсь парковочным автоматом. Ничего сложного: бросаешь в него монеты на нужное количество времени, или набираешь время, если оплачиваешь картой. Недешево. Час стоит где-то сто рублей (20 крон).
Возвращаемся к собору пешком. Съемка неудобна. Со стороны фасада мешает близкая городская застройка и деревья, не позволяющие выбрать нужный ракурс,…
…а от реки хорошо виден только шпиль.
Зато, пока обходим собор, наблюдаем картинки повседневной городской жизни. Школьников вывели на природу в погожий денек, то ли на урок физкультуры, то ли природоведения.
А эти сорванцы, похоже, «забили» на занятия. Мальчишки везде одинаковы.
Напоследок осматриваем богатое внутреннее убранство собора…
…и совершаем небольшую экскурсию по близлежащим улицам, пока идем к машине. Эту статую когда-то уже видел, то ли в каком-то журнале, то ли в телевизоре. Она находится напротив собора и, наверное, из посетителей ее не снимают только ленивые и слепые. Мы себя к таковым не относим. Щелк!…
Не знаю, что она символизирует, но внимание привлекает… Щелк!...
Впрочем в нашей повседневной жизни и более понятные вещи все еще в диковинку, а здесь они уже вовсю в ходу, как кофеварка или утюг. Такие картинки потом буду наблюдать часто.
На этом знакомство с Тронхеймом заканчиваем.
Садимся в машину и направляемся к следующей точке маршрута — городку Рёрус. На нашей карте Норвегии он помечен особым значком, означающим памятник ЮНЕСКО. А по информации из Интернета, это сохраненный до наших дней центр по добыче медной руды и выплавке меди XVII-XVIII веков. Кстати, считается, что это самое холодное место Скандинавии и всей Западной Европы. Здесь зафиксирована температура минус пятьдесят один градус по Цельсию.
От Тронхейма до Рёруса около 160 километров в сторону шведской границы — два часа езды.
Но мы едем более трех часов. Останавливаемся на обед на оборудованной стоянке,…
…тратим время на съемку в парочке транзитных городков…
…и, чтобы запечатлеть природные красоты.
К журавлям долго подкрадывался, но снять их на земле, так и не удалось.
В Рёрус въезжаем уже под вечер. Сразу видно, что городок туристический. Главная улица — это почти непрерывный ряд магазинчиков и сувенирных лавок, устроенных в старинных деревянных зданиях. Народу не много. Еще не сезон. Очень напомнила мне эта улица калифорнийские городки времен «золотой лихорадки», виденные в Штатах.
Куда ехать дальше, не знаю. Но волшебное слово «музеум», понятое местным жителем, позволяет получить от него что-то вроде схемы проезда. Уже через десять минут осматриваем заводскую слободку …
…и сам завод: склады и отвалы породы, …
…водопропускные сооружения,…
… и медеплавильный цех.
Музей в медеплавильном цехе уже закрыт. Оставаться ради него здесь на ночь, когда можно еще, как минимум, пару часов ехать, не видим смысла. Решаем двигаться дальше.
Вообще посещение этого места оставляет двоякое чувство. С одной стороны, было интересно взглянуть на следы истории. С другой, навеяло мысли, что на Урале — в Пермском крае и в Свердловской области, таких «памятников ЮНЕСКО» можно устроить не меньше десятка. Ведь большинство уральских городов и городков возникли примерно в этот же исторический период — триста-триста пятьдесят лет назад и разрослись из таких же заводских слободок.
Взять хотя бы Соликамск. Там уже есть, почти готовый, «центр по добыче соли». Только, почему-то никто не подает документы на объявление его памятником ЮНЕСКО. Наверное, потому что в таких деревянных бараках, как в Рёрусе, в наших городах до сей поры ж и в у т люди, а не устроены тематические мастерские, магазинчики и лавчонки.
Ладно, побрюзжал, сейчас едем к одной из главных достопримечательностей Норвегии — Тролльстиген (лестнице троллей). Для этого необходимо вернуться на побережье к городку Ондалснес, где начинается 63-я дорога со знаменитым серпантином. Расстояние не маленькое, почти триста километров, …
…поэтому часть пути хочу преодолеть сегодня. Под колесами остаются более ста километров, прежде чем попадается кемпинг. Это один из многочисленных кемпингов «Гримсбю» (www.grimsbu.no), разбросанных по всей Норвегии.
На рецепции здороваюсь, произношу заученную дежурную фразу: «Do you have a room for two people?». Уже через пару минут за 400 крон (~2 200 руб.) получаю ключ и рекламный листок с нарисованной схемой проезда. Заселяемся в бунгало, опять одни на весь кемпинг.
Не хоромы, но ночь-другую в такой будке провести можно.
Удобства рядом, в административном корпусе. Все чистенько, ничего не сломано, есть не только горячая вода, даже сауна.
«Врубаем» на полную мощность электронагреватель, и через полчаса в избушке становится тепло и комфортно. Ужин, душ, спать.
Все путешествие удивляло в этих кемпинговых домиках ощущение уюта и возможность высыпаться за какие-то пять-шесть часов. Может, дело не в домиках, а в чистом воздухе, которым упивались во время ночевок на природе?
Кстати, еще в начале путешествия, на российско-финской границе выкурил последнюю сигарету. Тому, что и через три месяца не тянет возобновить эту вредную привычку, в немалой степени чувствую себя благодарным целебному скандинавскому воздуху. Так, что, господа курильщики, все — в Норвегию, бросать курить!
Ну, ладно, это маленькое отступление и выражение удивления самому себе. Как не удивляться? За последние сорок два года первая успешная попытка бросить курить. Применял много всяких средств, но больше одного дня (и то, с похмелья) продержаться не удавалось. А тут, без всяких трудностей и нервов. Все, оказывается, достижимо. Можете считать сказанное социальной рекламой.
Наутро, хорошо отдохнув, продолжаем путь.
Дорога к Ондалснесу пролегает по гористому плато. Среди зеленого моря тайги белыми пятнами выделяются вершины невысоких горных хребтов. Все, что выше пятисот метров, еще покрыто снегом.
А там, где ниже, и в межгорных долинах, уже властвует весна. Кое-где явственно проступает свежий травяной ковер, …
…снег растаял и перекочевал в речные русла, наполнив их бурными потоками, …
…превратился в многочисленные водопады.
Едем, «наматываем» на колеса, один за другим, километры норвежской дороги, любуемся открывающимися ландшафтами.
И, хоть погода хмурится и иногда одаривает дождем, в машине хорошо и уютно. Она — почти как дом. Рядом любимый человек, надежный товарищ в дороге и в жизни. Есть еда, можно остановиться, поесть и поспать. А то, что видим за окном, это, как картинки в телевизоре. Только смотришь не то, что вынужден, а что выбираешь сам. Вот из-за этой независимости и самодостаточности и люблю путешествия на автомобиле.
Не доезжая Ондалснеса, поворачиваем налево на 63-ю дорогу, которая через сотню километров должна привести в городок Гейрангер.
Но сначала надеемся проехать по знаменитой «Лестнице троллей» — горному серпантину «Тролльстиген» с одиннадцатью поворотами и перепадом высот более шестисот метров.
Дорога идет по межгорной долине, плавно поднимаясь кверху. Чем выше подъем, тем ближе становятся облака, придавая дороге мрачный, загадочный характер.
Впечатление такое, словно она ведет в сказочную страну троллей.
Так и есть! Вот они, собственной персоной, да еще двух пород! Не скрываются и наблюдают за проезжающими с мыслью: «Какую бы гадость сделать путнику?». Различаются, видимо, вредностью.
Пока они думают, успеваем преодолеть облачные «препятствия» и доехать до самой «лестницы».
И тут носатый тролль, видимо, спохватывается, перегораживает дорогу шлагбаумом.
А, если серьезно, то это моя недоработка. Читал где-то, что часть горных дорог в Норвегии закрываются с ноября по май. Да, и в Штатах сталкивался с подобной ситуацией. Надо было тщательнее штудировать Интернет в отношении Тролльстигена при подготовке путешествия.
Делать нечего, приходится действовать по старой поговорке: «Не хочешь работать головой, работай ногами». Оставляю Ирину в машине и пешочком иду вверх. Где, прямо по склону, а где по асфальту поднимаюсь выше моста через водопад до шестого поворота.
Усердие вознаграждается. Отсюда открываются чудесные виды, что вниз,…
…что вверх.
На мой взгляд, дорога, даже сейчас, проезжая для любой машины. Ну, течет кое-где талая вода по асфальту, нанесла слой камушков. В некоторых местах дорожное полотно частично завалено полуметровым слоем снега. Можно сгрести.
Не думаю, что, проехав по этому серпантину, получил бы адреналина больше, чем, к примеру, в свое время, получил на алтайском Кату-Ярыке, где асфальта нет вообще и никогда не будет. Но удовольствие от «покорения» и еще несколько красивых фото получил бы точно.
Похоже, норвеги дорогу просто берегут в весенне-зимний период. Ну, ладно, они здесь хозяева, знают, как поступать. Мы — гости и обязаны выполнять правила. А посему приходится возвращаться и ехать к Гейрангеру окружной дорогой через Ондалснес.
Это дополнительные восемьдесят километров. М-да! Когда бензинчик «по рупь семдесят» (в евро), каждый лишний километр имеет значение. Ничего не поделаешь, — сам виноват. Зато, пока кружим, любуемся незапланированными красотами побережья.
На паромной пристани видим предупреждающую надпись, что 63-я дорога на выезд из Гейрангера тоже закрыта.
Ладно. Из этого городка будем выбираться по Гейрангер-фьорду на пароме. Этот вариант даже лучше сухопутного. Не надо тратиться на кораблик для прогулки по фьорду. Ведь Гейрангер-фьорд — одна из достопримечательностей Норвегии обязательных к посещению и осмотру.
Грузимся на паром за 80NOK (~ четыреста рублей)…
… и через двадцать минут перебираемся на другую сторону фьорда в деревушку Эйдсдаль. От нее до Гейрангера двадцать пять километров. Они особо ничем не примечательны, кроме последнего километра, когда дорога приближается к берегу фьорда.
Выскакиваем за поворот, и перед взором неожиданно предстает совершенно нереальная, фантастическая картина: белый морской лайнер, стоящий среди гор на синей поверхности воды.
С этого места начинается серпантин, который с пятисотметровой высоты спускается вниз и называется «Дорога орлов». Пожалуй, будет, в буквальном смысле, круче Тролльстигена.
Одолев это «препятствие», оказываемся напротив корабля. Разве могу отказать своей «ласточке» быть запечатленной на одном фото с таким красавцем? Она вполне этого достойна и заслужила фотосессию «своим трудом». Получай награду!
В Гейрангере у причала стоит паром,…
…но, как выясняется, он совершил на сегодня последний рейс и здесь ночует. Завтра отправление в девять.
Ничего не поделаешь, придется тоже ночевать в этом городке. Надо искать ночлег.
Судя по карте, здесь должен быть кемпинг. Скоро находим его на окраине, на берегу бухты.
Рецепшен закрыт. Из служащих кемпинга никого нет. Правда, рядом стоят две машины с норвежскими номерами и пассажирками внутри, что вселяет надежду на то, что водители отправились на поиски кого-то из служащих или хозяев.
И действительно, в нашу сторону идут двое мужчин, пожилой и молодой. Когда они приближаются, сначала не могу поверить своим ушам. Один говорит п о-р у с с к и: «Смотрите, «Нива» стоит». «Да, не просто «Нива», а с пермскими номерами» — отвечает второй. Не выдерживаю и кричу: «Господа, откуда вы знаете Пермский регион?». И тут… Читатель, держись за стул, на котором сидишь!... Тот, что старше, отвечает: «Да, я, вообще-то, живу в Перми. Только три дня назад прилетел в Осло, и вот, добрался сюда».
В общем, чтобы дальше не интриговать, поясняю ситуацию. Это пермяк и москвич на прокатных машинах едут с женами из Осло на Север в сторону Тронхейма. Познакомились на пароме. Москвич прилично знает английский и по телефону с рекламки на дверях рецепции договорился об аренде коттеджа. Как раз ходили его смотреть.
Узнав, что встретились земляки, москвич любезно соглашается уступить свое место. Говорит, что хотел бы найти жилье дешевле. А на наш пермский провинциальный взгляд 450NOK (2 500 руб.) c семьи — вполне нормальная цена.
Славно проводим этот вечер с Сергеем и Татьяной. Знакомимся, рассказываем о себе. Они почти наши ровесники и соседи в городе. Это их первое автомобильное путешествие и сразу по Норвегии.
Ко всему прочему, они дают информацию, что достопримечательности «горошина» и «язык тролля» недоступны по погодным условиям в горах, а мы рассказываем о своей неудаче с посещением Тролльстигена.
Утром оставляем своих новых знакомых досыпать, а сами грузимся на паром и отправляемся в городок Хиллесульт на другом конце фьорда. Прощай, гостеприимный Гейрангер.
Ветерок от движения парома бодрит, но уйти с палубы невозможно. Мимо проплывают завораживающие виды заснеженных гор,…
…скал и водопадов,…
… отражающихся в зеркале воды.
И непонятно, какой мир реальнее, «прямой» или перевернутый.
В действительность возвращает приближение Хиллесульта.
Но и он встречает грохочущим потоком, стекающим с гор.
Кроме этого водопада в Хиллесульте не видим ничего. Минуя городок по окраине, устремляемся к следующей цели — деревне Лом.
До нее сто семьдесят километров. Конечно, перекрытая 63-я дорога сильно, почти на сто километров удлиняет наш путь. На карте (белая линия) это хорошо видно.
Но в Норвегии нет зря пройденных и неинтересных километров. Каждый преподносит свой красивый пейзаж, показывает путешественнику новое, будоражащее мысли и эмоции место: воду, горы, небо, поселения…
Даже вид церквей и кладбищ не такой, как у нас. Они аскетичны и заставляют задуматься о бренности бытия, о человеческой жизни, как о капле в океане времени.
Это дань многовековым традициям обрядовой и церковной архитектуры, один из образчиков которой, как раз, и едем смотреть в Ломе. Находящаяся здесь, знаменитая деревянная церковь — ставкирка XI-XII веков являет собой типичную постройку того периода, когда в убранстве возводимых христианских храмов еще прослеживались языческие мотивы.
Церковь хорошо видна с дороги, уже на подъезде к городку. Осматриваем и фотографируем ее со всех сторон, потому что она действительно красива с любого ракурса.
Потом идем внутрь. Вход платный, как помнится, стоит 40 крон с человека. Зато дают почитать историческую справку на русском языке!
Знакомимся с внутренним убранством храма…
…и едем дальше.
Сегодня восьмой день путешествия. Через три дня необходимо быть в Осло, а впереди еще много интересных мест, которые хотелось бы посмотреть. Поэтому, не мешкая, направляемся на юго-запад в город Берген.
На пути лежит обширный горный массив с высотами от полутора до двух тысяч метров и отдельными вершинами до двух с половиной километров. Его предстоит пересечь насквозь, коснувшись Согне-фьорда.
Расстояние не маленькое — около четырехсот километров. Оставшейся части дня явно не хватит на его преодоление. Где-то в пути предстоит ночевка. Но это не страшит. Уже поняли за предыдущие дни, что в Норвегии всегда можно найти крышу над головой. Поэтому, не торопясь, погружаемся в горы.
Дорога быстро достигает зоны снегов. Снова, в который уже раз за эту поездку, для нас начинается зима.
Но это, оказывается, только «цветочки». Поднимаясь все выше,…
…к самым облакам,…
…попадаем в такие снежные поля, в существование которых трудно поверить, не увидев собственными глазами. Как вам сугробы высотой пять-шесть метров? Думаю, если бы эту дорогу не чистили зимой, ее эксплуатация при естественном таянии снега длилась бы не более двух-трех летних месяцев.
Поднявшись на плато, петляем под небесами. Перед глазами расстилается, на первый взгляд, безжизненная горная пустыня. Но и здесь, на высоте двух километров, среди скал и снегов, живут и что-то делают люди.
Так, с остановками на съемку, минуя бесчисленные туннели,…
…почти в одиночестве преодолеваем самую высокогорную часть сегодняшнего маршрута. Дорога идет на спуск…
…мимо, еще покрытых льдом, озер,…
…по долинам, пока не достигает Согне-фьорда.
Еще какое-то время едем по его берегу, любуемся красотами,…
…но наступающая темнота заставляет остановиться у ворот первого же попавшегося кемпинга. На рецепции уже привычное отсутствие персонала.
Приходится ехать в небольшую деревушку, виднеющуюся неподалеку, и разыскивать «Boss of this camping». Поиски завершаются успехом, и уже через полчаса, заплатив очередные четыреста крон, становимся единственными постояльцами кемпинга. Отдых вполне удается.
Ночь дарит звенящую тишину и фантастический вид пассажирского лайнера, как призрак, плывущего среди гор.
А утро дает возможность обозреть окрестности через телеобъектив и тоже зафиксировать кое-что интересное.
Едем дальше. Наша дорога, которая теперь обозначается Е-16, уходит от фьорда и снова погружается в гористую местность. Высоты не такие, как вчера, но то, что видим вокруг, не менее интересно. Взору открываются долины и реки,…
… очередные водопады.
Оставляем позади городки…
На улицах пусто. Все на работе?
…и деревни, …
…где подсматриваем картинки повседневной жизни …
Родители пришли в школу на физкультурный праздник.
… и хозяйственной деятельности норвежцев.
Кто это тут мельтешит перед глазами?
Кстати, в этой деревушке происходит случай, о котором не могу не рассказать.
На окраине заезжаем на небольшую частную заправку. Заправляюсь по карточке. Что-то не идет в терминале, и хозяин звонит по телефону, видимо, в обслуживающий банк. Повторно ввожу пин-код — все нормально. Уже собираясь уезжать, решаем выпить кофе. Беру два стаканчика по 25 крон. Оплата снова карточкой, и опять, какая-то заминка. Со второго ввода пин-кода оплата проходит. Не глядя, беру чек, пьем кофе и уезжаем.
Километрах в пяти от деревни наталкиваемся на этих яков (или овцебыков?) и останавливаемся, чтобы их поснимать. Не успеваем сделать и несколько кадров, как со стороны деревни «подлетает» легковушка и тормозит возле нас. Выскакивает парень и, протягивая несколько купюр, что-то лопочет по-английски. Понимаю только слова «кофе», «фазер» и «прайс». Достаю свой чек и читаю: кофе — 500 крон (~ 2 800 руб.)! Произошла какая-то ошибка, но хозяин заправки ее исправляет, возвращая 450 крон!..
Лихорадочно ищу что-нибудь российское в качестве презента. Со словами «фор ю фазер» и благодарностью передаю пареньку, уже изрядно потертый складной ножичек, купленный в Дагестане. Красная цена ему — пятьсот рублей. Но дело, ведь, не в цене.
Не буду комментировать этот эпизод. Пусть, каждый прочитавший, оценит его по-своему. Лично меня он глубоко затронул, даже не материальной, а моральной стороной.
Наконец, добираемся до Бергена.
Город встречает дождем. Понятное дело, что при подготовке к поездке читал о нем в интернете, смотрел фотографии. Второй по величине город Норвегии, бывшая столица страны и т.д.
Но, когда после въезда в город, навигатор ведет прямо по Ганзейской набережной, сначала не могу поверить в реальность происходящего — настолько необычны дома, проплывающие мимо. Как будто едешь среди «киношных» декораций.
И только машина, которая становится помехой и требует парковки, возвращает в действительность.
Пристраиваем ее в полупустом подземном паркинге какого-то супермаркета. Оплатой стоянки не «заморачиваюсь», полагая, что для покупателей она бесплатная. Никто ведь не может проверить, куда ушли хозяева припаркованных машин.
А мы идем назад на набережную. Моросит нудный мелкий дождь, но это не мешает знакомиться с открывающимися видами города и бухты.
Да и чтобы себя запечатлеть здесь, почти на краю земли, дождь — не препятствие
С набережной идем на Рыбный рынок. Его видели, когда въезжали в город. В любом приморском городе рыбный рынок — это интересное место, которое стоит посетить. А у нас есть и практический интерес — подкрепиться уже не мешало бы.
В Бергене рынок вполне цивилизованный. Он расположен в красивом павильоне. Морепродукты разложены в стеклянных витринах. Удобный подход, хороший обзор. Никаких тебе зазываний и хватания за рукав, как это было в Марокко. Здесь, ходишь, смотришь. Понравилось — бери или заказывай.
А выбрать есть что. Правда, цены «кусаются».
Когда переводим цену в кронах в рубли, что-то отпадает желание лакомиться омарами по «две семьсот» за килограмм. Да, и красивая семга, что в витрине, в полтора раза дороже, чем в наших магазинах. Поэтому, скромненько обедаем у работающей здесь соотечественницы-москвички жареной треской с картошкой-фри и запиваем кофе.
«Всего-то» на семьсот рублей с двоих! Нет, не зря мы набрали с собой еды из дома!
После обеда просто гуляем по городу. Заглядываем в его укромные уголки…
…и рассматриваем парадные витрины.
Бродим по главной улице Вестре Торгатан,…
… не забывая удивляться и теми, что неподалеку.
Заканчиваем свою прогулку по Бергену возле церкви святого Иоанна — красивого величественного храма постройки конца XIX века. Кстати, самого высокого здания в городе — 61 метр со шпилем.
К машине от церкви идем другой дорогой, чтобы как можно ближе познакомиться с обликом и почувствовать дух этого своеобразного города.
Возвратившись в паркинг, обнаруживаем, что он, оказывается, платный.
Раз претензий за парковку никто не предъявляет, в благодарность за приют бросаю в автомат монету в двадцать крон и на этом считаю свой долг по пополнению бюджета города (или магазина?) выполненным.
Покидаем паркинг. «Цепляемся» за указатели на дорогу Е-39 и вскоре оказываемся за пределами Бергена.
Конечно, по-хорошему, чтобы подробно познакомиться с этим городом, надо было бы «полазить» по нему пару дней. Мы таким временем не располагаем, поэтому, посвятив Бергену лишь пять часов, устремляемся к следующей цели нашего путешествия — скале Прекестулен, находящейся недалеко от города Ставангер. Впереди триста шестьдесят километров пути.
Навигатор прокладывает маршрут вдоль побережья, и сначала не понятно, как мы будем «перепрыгивать» через эти проливы, заливы и фьорды.
Но уже вскоре все встает на свои места. Оказывается, что разнокалиберные мосты,…
…подводные тоннели,…
…дамбы…
…и паромы…
…соединяют разрозненные клочки суши в единое целое. Путнику, следующему по этой общеевропейской трассе Е-39, остается лишь удивляться обустройству норвежцами своей непростой земли, да любоваться открывающимися пейзажами.
Вот и мы, с остановками на их лицезрение и съемку, заправку и перекус, едем не торопясь, сами не замечаем, как наступает вечер.
До Ставангера еще более ста километров. Надо искать ночлег.
На одном из отворотов вижу вывеску «Camping». Уходим с трассы и, миновав километр гравийной дороги, попадаем на ферму. Ее ушлый хозяин на придомовом лужке поставил пару стандартных кемпинговых бунгало и сдает их приезжим рыбакам. Ведь, в окрУге находится несколько озер.
Ну, и нам не отказывает. За уже стандартные четыреста пятьдесят крон получаем в свое распоряжение крышу над головой, две кровати, электроплитку и кое-какую посуду. Все остальное — свое. Удобства — в специальной пристройке хозяйского дома.
Дальше привычные процедуры: продукты в дом, готовим, ужинаем, обсуждаем планы на следующий день и — спать.
Для меня следующий день начинается рано. Еще вчера по дороге на ферму приметил озерко. Решаю с утречка пораньше сходить и побросать блесну ради интереса.
Скажу сразу — ни одной поклевкой местные окуни и щуки не осчастливили. Но удовольствие от прогулки, нахождения и увиденного на озере, получил. Рыбаки меня поймут.
Эх, в этот бы туман, да на «резинке»…
…или эти заводи с лодки обловить…
Но, все равно, «самая лучшая рыба — колбаса, то бишь, шашлык».
По возвращении ждет завтрак. Еще вчера договорились с Ириной, что утром не расслабляемся и выезжаем пораньше. Ведь, сегодня предстоит перегон более шестисот километров. Хотелось бы к вечеру добраться до Осло.
Прочитав это, кто-то подумает: «Ну, и что… шестьсот километров — подумаешь, расстояние. От силы, восемь часов езды». Согласен. Шестьсот «кэмэ» по сибирским просторам, например, от Омска до Новосиба, где по дороге, кроме березовых перелесков, да болотинок, и посмотреть не на что, можно «проскочить» и за шесть-семь часов.
В Норвегии не так. Здесь и двести километров — уже приличный перегон, особенно по горам. А для туриста, приехавшего сюда в первый раз, да, из-за тридевяти земель, тупо «наматывать на колеса» норвежские дороги — непозволительное расточительство. Раз приехал, надо смотреть, знакомиться, наслаждаться каждым километром.
Вот, и катим, не спеша. Снимаем все, что приглянется: озера, острова, избушки с земляными крышами.
В Ставангер не заезжаем, лишь касаемся его края. За городом навигатор с 39-й трассы уводит на 13-ю дорогу и уже вскоре позади остается вход в Люсе-фьорд.
По мосту дорога уходит на юг, а наш дальнейший путь пролегает вдоль этого фьорда. Начинаются горы и новые красоты.
Петляя, дорога поднимается вверх, пока не приводит к стоянке и гостиничному комплексу, откуда начинается пеший шестикилометровый маршрут к скале Прекестулен.
Здесь, забегая вперед, уместно показать эту стоянку сверху, с маршрута…
… и подсказать, что слева, где норвежский флаг, она бесплатная. Первой от дерева стоит наша «Нива».
Кладу в рюкзак бутылку воды, пару бутербродов, принадлежности для фотоаппарата и отправляюсь наверх. Ирина остается в машине.
Тропа размечена, и заблудиться невозможно. Никакие альпинистские навыки для ходьбы по ней не требуются, но физическая нагрузка не маленькая, особенно на первом километровом участке с крутым подъемом. Народ преодолевает его с «перекуром», который (помните?) мне теперь не нужен.
А в основном, тропа подготовлена и обустроена, позволяет передвигаться здоровым людям любого возраста, со стандартными физическими возможностями. От меня она требует чуть более часа интенсивной ходьбы.
Идти интересно. На маршруте открываются отличные панорамные виды воды и земли.
Однако, это цветочки в сравнении с наградой, которую получаешь, достигнув конечной точки. Сердце замирает в груди от восторга при виде чудесного творения природы, предстающего перед глазами с высоты шестисот метров.
Немного было в моей туристической жизни природных красот, которые вызывали бы такую же бурю чувств. Из наших, — Байкал и долина реки Чулышман, открывающаяся с Кату-Ярыка. Из «забугорных», — лишь Большой Каньон в США, да пара-тройка видов с горных перевалов.
Через несколько сотен метров — главная «фишка» этого места, да, пожалуй, и одна из самых посещаемых природных достопримечательностей Норвегии — скала Прекестулен.
Здесь настоящая «тусовка» туристов.
Народ группами…
…и поодиночке старается запечатлеть себя на самом краю ш е с т и с о т м е т р о в о г о утеса.
На фото смотрится красиво, спору нет. Но, что это должно подтверждать — храбрость или безрассудство — не знаю. Поневоле возникают опасения, как бы, когда-нибудь, такие фотосъемки не закончились трагедией.
Поснимав еще немного, иду обратно. Кроме получения впечатлений и фотографирования, здесь делать нечего.
Возвращаться приходится той же тропинкой. Другой дороги нет.
В общей сложности прогулка занимает более трех часов. Успеваю как раз, к обеду. Подкрепляемся своими запасами и едем дальше. Теперь наш путь опять пролегает через горы — южную оконечность хребта, который пересекали по дороге в Берген.
Снова на пути встают заснеженные горы, озера, долины и реки.
До темноты не успеваем спуститься на равнину, приходится ночевать в горах.
Но и в норвежской глухомани кемпинг предоставляет все необходимое для ночевки: крышу над головой, душ, горячую воду, цивильный туалет.
На следующий день на оставшейся, равнинной части пути до норвежской столицы ничего особо интересного не встречаем. Разве, что еще одну, тщательно отреставрированную деревянную церковь.
А в остальном, наблюдаем знакомые, виденные и в других местах, картинки четырехполосной автомобильной трассы. Единственное, что необычно — читать, время от времени, указатели с надписями: «Осло — столько-то километров». Вот так, запросто «глотаем» километры по Скандинавии, продвигаемся к славному городу Осло. С запада в него ведет дорога Е-18 по европейской классификации.
По этой дороге на одиннадцатый день путешествия, наконец, въезжаем в столицу Норвегии.
Часть III. Краткий тур по столицам Балтики: Осло, Стокгольм, Хельсинки, Санкт-Петербург
Город сразу начинает удивлять, представляя прямо на въезде модерново раскрашенную бетонную коробку, то ли зернохранилища, то ли пожарной каланчи.
Дальше, правда, идут вполне обычные постройки современного дизайна …
…но мы уже «заряжены» на ожидание интересного.
Навигатор ведет прямо в центр, к железнодорожному вокзалу,…
…в хостел «Sentrum Pensjionat» на улице Tollbugatan, 8,…
…где у нас через booking.com забронирован номер по 40 евро в сутки.
Добираемся до хостела легко, только вот с заселением происходит «облом». Хозяин на предъявленную распечатку о бронировании заявляет, что она не действительна. Моих познаний английского не хватает, чтобы понять причину — что-то связано с карточкой. Тогда он вызывает свою жену Наталью — русскую мадам, которая проясняет ситуацию.
Оказывается, они, получив заявку о бронировании, попытались заблокировать средства на моей карте. Но когда «Сбербанк» не позволил это сделать, отменили заявку. Накладка произошла в том, что извещение об отмене бронирования от booking.com до меня не дошло.
Совместными усилиями «разруливаем» ситуацию. Хозяин хостела находит и предлагает номер за 80 евро на сегодняшнюю ночь в отеле на соседней улице. В качестве компенсации за доставленную проблему предлагает скидку 10 евро у себя на завтра и бесплатную парковку нашей машины на своей стоянке возле хостела в течение двух суток. Ну, что же, благородно. Соглашаюсь. Хотя, возможно, предложенный отель принадлежит его свату или брату, который тоже заработает на мне.
Но это уже мало волнует. Главное — мы, все-таки, получаем жилье в центре Осло за вполне приемлемую цену…
…и снимаем «головную боль» с парковкой машины.
Пока приводим себя в порядок после дороги и отдыхаем, наступает вечер. Все равно идем гулять на главную улицу Осло Карл-Юхангейт. Ведь, времени на знакомство с городом мало.
Начинается она от привокзальной площади…
…и тянется до Королевского дворца. Длина улицы около километра, и на всем протяжении это пешеходная зона. Здесь расположены многочисленные магазины, модные бутики, кафе и рестораны, а также основные административные и культурно-исторические здания.
Карл-Юхангейт вечером.
Там же.
Кафедральный собор Осло.
Здание норвежского Стортинга (парламента).
Думаю, особых комментариев к этим фотографиям не требуется.
Скажу, лишь, что главная улица столицы Норвегии совсем не показалась такой уж фешенебельной и тусовочной. Помнится, пешеходная улица Покровская в Нижнем Новгороде оставила при первом знакомстве более сильное впечатление. Ну, ладно. Может, это из-за позднего времени. Еще раз придем сюда завтра днем. А на сегодня туристическую суету заканчиваем и возвращаемся в отель.
На следующий день продолжаем знакомство с Карл-Юхангейт.
Идем к королевскому дворцу. Вон он виднеется в конце улицы.
А вблизи выглядит так.
Очень даже скромный дворец у норвежского короля. Думаю, «дачи» многих российских чиновников, даже не первой руки, его переплюнут напыщенностью и показным богатством.
Возле дворца главное развлечение для туристов — развод и смена караула.
Красиво, но, по моему мнению, слишком театрально. В этом армейском обряде кремлевские курсанты на Красной площади, думаю, вне конкуренции. Хотя, не исключаю своей предвзятости.
Посмотрев на действо, идем обратно. На Карл-Юхангейт уже полно туристов, которые организованными группами и поодиночке бродят возле всех более-менее значимых объектов.
Национальный театр — один из них. Хотя, ничего выдающегося в его архитектуре не вижу. Здание Пермского театра оперы и балета внешне выглядит ничуть не хуже. А по содержанию… Достаточно вспомнить его воспитанницу, позже приму Большого театра Надежду Павлову, блиставшую в восьмидесятых на балетных подмостках лучших театров мира.
Следующая достопримечательность, которую рекомендуют посмотреть в Осло все путеводители, это, конечно же, — крепость Аскерхус. Она расположена на берегу залива, в порту, где швартуются огромные океанские лайнеры. Рядом с ними крепостные постройки вовсе не кажутся такими уж высокими и неприступными.
А в целом, Аскерхус — крепость, как крепость: со стеной, сторожевыми башнями по углам…
…замком внутри, …
…и пушками на валу.
Они давно уже никому не угрожают, скорее, служат своеобразными указателями на бухту и порт.
Когда-то эти орудия защищали пределы, а сейчас спокойно «взирают» на повседневную суету большого приморского города.
Закончив осмотр крепости, покидаем ее территорию и идем к виднеющейся неподалеку городской Ратуше.
Оно бы и ни к чему, удостаивать своим вниманием столь неказистое здание, если бы не одна из его особых функций. Помимо места работы городских чиновников, здесь в Зале приемов раз в год в присутствии королевской семьи вручается международная Нобелевская премия мира. Именно поэтому, наверное, на фоне скульптур, украшающих площадь перед Ратушей, так любят фотографироваться туристы.
А неподалеку располагается красивый офис, где работает нобелевский комитет по рассмотрению кандидатур и принимаются решения о вручении премий мира.
Во время съемки этого здания происходит эпизод, о котором тоже стоит рассказать.
Мимо проходят мужчина с женщиной, причем, дама одета в национальный норвежский костюм. Появляется огромное желание сфотографировать ее в этом наряде.
Набравшись «наглости», обращаюсь к парочке (с моим-то английским…) с извинениями и примерно такими словами: «Сэр, ваша женщина прекрасна! Мадам, могу я Вас сфотографировать для России?». Короче, «слепил» просьбу, как сумел.
Как ни странно, они понимают и соглашаются. Мужик отходит в сторонку, а дама, приосанившись, позирует. Тут, уж, не упускаю момент. Не успеваем сделать и пару кадров, как к нам с Ириной присоединяются еще туристы, находившиеся неподалеку. Наша модель просто счастлива от оказанного внимания.
Этот момент хорошо получился. С удовольствием его представляю. И жаль, что не могу послать фото этой милой норвежке. Зато его видят читатели. А это — вся Россия. Ау, девушка, вы прославились!
Дружные аплодисменты — закономерный финал импровизированного шоу. Все участники довольны.
После прогулки возвращаемся к отелю для переселения в хостел. Наш приют, оказывается, находится совсем недалеко от порта. По дороге «ловлю» парочку интересных кадров.
«Тачка» для реальных норвежских «пацанов»/
Организованные туристы. Знакомство с Осло состоялось/
А мы не организованы, и с городом еще толком не познакомились. Но по опыту знаем, что проще и быстрее всего это сделать на двухэтажных туристических автобусах «Вышел — посмотрел — зашел». Видели их возле вокзала.
Идем, садимся и за двадцать пять евро с носа отправляемся в мини-путешествие по Осло.
Мимо неспешно проплывают картинки жизни чужого города: улицы, дома, машины, люди. Те, что остались в фотоаппарате, напоминают о нашем к ней прикосновении.
Местные «хрущобы».
Электрические «коляски». Для них паркинг бесплатный.
Норвежское семейство.
Общественный транспорт. Все, как у нас.
Первая остановка, где покидаем автобус, — парк скульптур Вигеланда.
Везде ходим, все смотрим и фотографируем. На центральной аллее — сюжетные скульптуры,…
…возле фонтана — фигуры и барельефы — аллегории,…
…и конечно, скульптуры, окружающие центральную композицию всего парка — колонну из сплетенных тел.
Больше снимков скульптур, как таковых, не привожу, чтобы не перегружать отчет. Они отражают лишь мой взгляд на данные произведения. Скорей всего, он предвзятый. Кому интересны эти скульптуры, можно набрать в поисковике «Вигеланд» и наслаждаться лицезрением образчиков стиля примитивизма, гротеска и объемного лубка. Так охарактеризую жанр этих произведений.
А мои итоговые впечатления от знакомства с парком такие: его много, он интересен своим разнообразием и тем, что подобного больше нет нигде. Хотя, экскурсоводы, сопровождающие организованных туристов, усиленно и эмоционально пытаются убедить в глубоком смысле и отображении жизни в скульптурах Вигеланда. Похоже, это удается.
А вот мне, неорганизованному, совсем не показалось, что, к примеру, в знаменитой скульптуре «Сердитый мальчик» отражены какие-то глубокие жизненные коллизии данного персонажа. Просто, ребенку холодно и скучно стоять нагишом, одному, и без всяких развлечений. Он и «накуксился». Одень его, дай игрушку, быстро успокоится. Вот, как этот малыш.
Бросаем последний взгляд на парк…
… и идем на выход.
На следующем автобусе добираемся до остановки возле трех музеев: «Фрама», «Кон-Тики», «Кораблей викингов» на полуострове Бюгдё.
Почему здесь? Да, потому, что через всю жизнь пронесены впечатления и воспоминания от книжки, прочитанной в девяти — десятилетнем возрасте, о путешествии Тура Хейердала к острову Пасхи на плоту «Кон Тики». Быть рядом и не взглянуть на вещественные свидетельства события, которое полвека назад принесло столько эмоций, показалось невозможным.
Однако, против ожидания, вид музея,…
…да и самого плота…
…никакого душевного трепета не вызывают.
Разумеется, интересно взглянуть на, и даже потрогать, вещи, о которых давно знаешь. Но, не более того.
Осматриваем и другую часть экспозиции, рассказывающую о путешествиях Тура Хейердала на папирусных лодках «Ра» и «Ра-2».
После финального прохода, как сквозь строй, через немаленький сувенирный магазин музея, общее впечатление от осмотра складывается такое: это были не только научные, но и талантливейшие коммерческие проекты. Они покрыли все расходы на экспедиции, приносят и впредь будут приносить неплохую прибыль. Мои аплодисменты человеку, их осуществившему. Вот какие примеры надо изучать маркетологам и молодым бизнесменам!
Честно сделать деньги, казалось бы, на пустом месте — на мифах и легендах, которые требуется подтвердить или опровергнуть… Тур Хейердал с этой задачей справился блестяще: и как ученый, и как бизнесмен.
А вот соседний музей рассказывает о корабле,…
…который, наряду с его создателями, принес славу и Норвегии, как государству. Это шхуна ледового класса «Фрам».
Сначала на «Фраме» Фритьофом Нансеном были предприняты две полярные экспедиции по достижению Северного полюса. Затем, Руал Амундсен совершил антарктическую экспедицию, во время которой в 1911 году впервые в мире достиг Южного полюса (на санях с собачьими упряжками). Благодаря этим путешествиям, Норвегия — молодое государство, недавно получившее независимость, сразу встала в один ряд с великими морскими державами, возглавлявшими в начале двадцатого века полярные исследования.
Экспозиция музея «Фрам» строга и академична. Представлен сам корабль в оснащении, как для первой экспедиции, утварь, научные инструменты, личные вещи экипажа.
По кораблю можно ходить, осматривать внутренние помещения и при достаточном воображении представлять себя участником тех далеких событий.
Судя по очереди желающих сфотографироваться у штурвала, романтиков среди посетителей музея много.
Мы из возраста мечтателей вышли. Поэтому покидаем музей и возвращаемся в город, проигнорировав корабли викингов. На сегодня корабельной тематики достаточно.
В кафе при хостеле ужинаем, а остаток дня посвящаем бытовым делам: стирка, добывание информации из Интернета, общение с родственниками и друзьями.
Увы, следующий день — последний в нашем коротком пребывании в Осло. Ирина отправляется в пару приглянувшихся магазинов, а мне ничего не остается, как еще побродить по улицам города. В этот раз они приводят к Опере — современному стеклянно-бетонному зданию, расположенному на берегу залива.
Внутрь дальше вестибюля пройти не удается. Не хватает английского, чтобы договориться с охранником.
Зато снаружи никто не мешает снимать отличные виды города: старые кварталы…
…и современную застройку.
Да, и корабли, стоящие у причалов, отсюда неплохо смотрятся.
Фиксирую все на фотоаппарат и возвращаюсь к хостелу. Ирина уже ждет в машине. Ровно в час местного времени покидаем Осло. Нам направо в Стокгольм. До него около пятисот километров.
Норвегия заканчивается быстро. Ведь, граница со Швецией проходит всего в ста километрах от Осло. Хотя, двигаясь по четырех полосной трассе Е18, не сразу замечаешь, что переехал в другую страну.
Это начинаешь понимать чуть позже по рельефу местности, приобретшему равнинный характер и по многочисленным озерам, вдоль которых проходит дорога.
Но главный признак — встречающиеся там и сям сельскохозяйственные фермы и заводы.
Наблюдая их в немалом количестве, без всяких справочников и учебников географии убеждаешься, что Швеция более развитая, в индустриальном плане, страна, чем Норвегия. Да, и многочисленные городки, которые проезжаем, это подтверждают.
Так, созерцая окрестности, и, в общем — то, не скучно, едем пять, или чуть более, часов и к вечеру добираемся до Стокгольма.
Сначала идут предместья и промышленные районы города…
…а вскоре как-то незаметно оказываемся в центре. Едем прямо к городской Ратуше (вон виднеется ее башня), но тогда мы этого еще не знаем.
После Ратуши навигатор ведет дальше. Немного поплутав на паре развязок, все же попадаем на набережную Skeppsbron. Здесь в старой части города, в доме № 22 находится наше пристанище на ближайшие две ночи — хостел «Веst Hostel Old Town», забронированный из дома по booking. сom.
Район, где расположен этот хостел, так и называется — Gamla stan (Старый город). Он занимает территорию небольшого острова и соединен с остальной частью города мостами.
Заселение в хостел проходит без каких-либо накладок. Платим 700 SEK (три тысячи шестьсот руб.) за две ночи и получаем в свое распоряжение клетушку площадью около восьми квадратных метров. Душевые и туалеты в коридоре. На этаже есть кухня со всеми причиндалами, включая посуду и большой холодильник. Все чистенько, виден постоянный присмотр за санитарным состоянием помещений. В общем, провести здесь пару-тройку ночей вполне можно.
Проблема не в удобствах, а в отсутствии у хостела собственной парковки. На вопрос, где поставить автомобиль, получаю ответ: «Где найдете». Ладно, иду пристраивать машину.
Сначала смотрю подземный паркинг, рекомендованный на рецепции. Идти далековато, а ехать надо через развязку, по которой блудили. Но главное — непонятно, как, сколько и где платить? Нет, этот вариант не для меня.
Возвращаюсь к машине, которую пока оставил на набережной невдалеке от хостела,…
…и оплачиваю пару часов стоянки в парковочном автомате. Час стоит 10 SEK (~50 руб.). Это цена для залетных посетителей, таких, как мы. У местных на «торпеде» лежат какие-то карточки, которые, видимо, покупаются на длительный срок и позволяют оплачивать стоянку по меньшему тарифу.
Ну, и ладно. Решаю, что, даже, если оплачу через парковочный автомат каждый час стоянки за все время пребывания в Стокгольме, то в «трубу не вылечу». Однако, в дальнейшем пунктуальность в периодичности оплаты особо не соблюдаю и фактически платными получаются, лишь, чуть более суток.
К отъезду из города всю торпеду красиво покрывают квитанции. Наверно, проверяющим тоже нравилось. Штрафов за неоплаченные часы никто не предъявил.
Справившись с проблемой парковки, возвращаюсь в хостел.
Ирина тоже продвинулась вперед — освоила кухню. Ужинаем и идем прогуляться по «нашей» улице.
Она приводит к королевскому дворцу.
Резиденция шведского короля находится совсем рядом, на восточной оконечности острова. Никаких заборов вокруг дворца нет. Беспрепятственно обходим и осматриваем его со всех сторон.
И только безмолвные часовые наблюдают за нашими перемещениями.
В завершение прогулки любуемся видами шведского Риксдага (парламента), открывающимися от дворца, …
…и острова Скеппсхольмен со зданием Национального музея на переднем плане.
Наступающая ночь…
…заставляет на сегодня завершить знакомство с городом и вернуться в хостел.
Следующий день начинаем с экскурсии по Стокгольму на туристическом автобусе.
Северная Венеция, как еще называют шведскую столицу, предстает во всем своем великолепии.
В окне автобуса проплывают старинные соборы…
Церковь Риддарсхольмен с ажурным кованым шпилем.
Немецкая церковь.
…и современные здания замысловатой архитектуры,…
Железнодорожный вокзал Стокгольма.
…бесчисленные каналы,…
…и мосты, соединяющие острова, на которых стоит город.
Взираем на городские улицы,…
…площади…
…и скверы.
Подсматриваем эпизоды обычной жизни большого столичного города.
Стокгольм — город велосипедистов.
На двух колесах и стар, и млад
А это местные «понаехавшие». Вскоре после нашего отбытия они начали «бузить».
Чтобы не было «бузы», надо больше таких белокурых мамочек.
Возле городской Ратуши выходим из автобуса …
… чтобы погулять рядом с этим знаковым для города, да и для всего мира, зданием. Ведь, в Голубом зале стокгольмской Ратуши в присутствии королевской семьи ежегодно происходит награждение Нобелевских лауреатов.
Ратуша и прилегающая территория красива, спору нет.
Но еще более красив вид на город, открывающийся отсюда.
Фиксируем все на фотоаппарат и возвращаемся к хостелу.
Обед в летнем кафе на набережной и панорама соседнего острова с пришвартованными кораблями — достойный финал экскурсии. Это яркий, дополнительный мазок к образу города, запечатленному в нашей памяти.
Однако, картина Стокгольма была бы не полной без знакомства с его старинной частью, которая, как раз, у нас «под боком».
После небольшого отдыха отправляемся бродить по Гамла стану.
Его узкие улочки,…
… тихие дворики…
…и уютные площади…
… погружают в атмосферу средневекового города с размеренной несуетливой жизнью. И даже засилье туристов возле магазинчиков и сувенирных лавчонок не нарушает ее очарования.
Вливаемся в их компанию и уделяем часть времени этим интересным местечкам. Что-то покупаем по мелочи, а больше смотрим и восхищаемся фантазией и талантом местных умельцев.
Наш беспорядочный зигзагообразный маршрут ведет мимо церкви святого Николая…
…и, в конце — концов, заканчивается в центре Гамла стана — на площади перед музеем Нобеля.
Эта площадь обязательна к посещению для всех, кто приезжает в Стокгольм. Не побывать здесь, не увидеть характерные цветные домики и не окунуться в атмосферу этого места, значит, даже не сделать попытку, почувствовать дух шведской столицы.
На площади многолюдно. Кто-то просто сидит на лавочках и в кафе, а кто-то бродит за экскурсоводом.
Ну, а мы, чтобы приобщиться к «тусовке», съедаем в кафе по мороженке, фотографируемся на фоне памятника грозному рыцарю, уничтожающему дракона,…
…и, не спеша, отбываем в гостиницу — ужинать и спать. Завтра день отъезда, но он тоже обещает быть интересным и насыщенным.
Для меня последний день в Стокгольме начинается с мероприятия, в котором Ирина отказалась участвовать.
Как раз, во время нашего путешествия, в Финляндии и Швеции проходит чемпионат мира по хоккею. Часть матчей, в том числе финал, играется в Стокгольме в знаменитой Глоб-арене — самом большом сферическом здании в мире. Вот на него-то и хочу воочию взглянуть.
Адрес еще накануне добыт из Интернета. Сажусь в машину и отправляюсь в южную часть города по автобану, который выбрал навигатор. Вскоре показывается знаменитый стадион.
Это издалека здание кажется шариком от пинг-понга, случайно уроненным среди городских строений.
Вблизи Глоб-арена — грандиозное сооружение диаметром 110 и высотой 85 метров. Вместимость трибун — до 14 тысяч зрителей.
Здесь работает туристический аттракцион Sky Viev. В стеклянной гондоле по рельсам желающие могут подняться на самую макушку сферы.
Цена вопроса около шестисот рублей. По моим понятиям не те деньги, чтобы отказываться ради них от возможности, которой, скорей всего, больше не будет. Беру билет и любуюсь с высоты видами Стокгольма и окрестностей.
Рядом заканчивается строительство новой спортивной арены, которая будет называться ТЕЛЕ2.
Подъем на макушку шарика воспринимаю, как дополнительный приз, который заслужил, осуществив свое основное желание. Больше здесь делать нечего. Сажусь в машину, хоть раз, припаркованную бесплатно во дворе одного из жилых домов, и возвращаюсь к хостелу.
Дальше намечена совместная с Ириной пешая прогулка на остров Юргорден в музей корабля «Васа».
Кто не знает, «Васа» — это шведский военный корабль, построенный по приказу короля Густава II в 1628 году.
Вместо того, чтобы стать флагманом шведского флота и грозой Балтики, из-за ошибок в проектировании он затонул сразу же после спуска на воду. Пролежав более трехсот лет на дне, в 1961 году был поднят, отреставрирован и сейчас демонстрируется в специально построенном музее. На сегодняшний день это единственный в мире корабль того времени, сохранившийся в оригинальном состоянии на 95-98 %.
Прогулка получается необременительной и интересной. Идти недалеко, около полутора километров. По дороге рассматриваем стокгольмские берега…
…и установленные там и сям атрибуты приморского города.
Вот и музей.
Как и в других туристических местах, на входе засилье японцев (или китайцев? кто их разберет…). Однако, внутри места хватает всем.
Корабль настолько велик, что размеров громадного зала недостаточно, чтобы охватить его взглядом целиком.
Поэтому устроителями музея представлен макет корабля в одну двадцатую величины.
Экспозицию дополняет множество, поднятых вместе с кораблем, предметов того времени: шлюпки, инструменты, оружие, утварь, личные вещи моряков.
Ведь, из ста человек команды, отправившихся в первое и последнее плавание «Васы», погибли более половины.
Судя по количеству организованных шведских школьников среди посетителей, этот музей является одним из средств воспитания молодого поколения, поддержания в нем чувства гордости за нацию. Однако, глядя на школьный класс, который удается снять, возникают сомнения, что составляющие его молодые «шведы», будут поддерживать и укреплять устои чуждого им общества и религии.
Ну, ладно. Это проблема шведов.
Перед нами сейчас стоят другие задачи. Через три часа паром, на котором плывем в Финляндию. Надо выдвигаться на терминал.
Возвращаемся к машине, обедаем в уже знакомом кафе и через пятнадцать минут оказываемся в зоне ожидания паромного терминала. Он совсем недалеко от «нашего» хостела. Подъезд на машине разведан заранее, пешком.
Пока ждем прибытия парома, знакомлюсь с местами, окружающими стоянку.
Возле музея фотографии обнаруживаю интересный экспонат.
Что сие означает, затрудняюсь сказать. С обратной стороны весьма напоминает упитанную задницу с ухом. Х-м-м… оригинально!… Жаль, нет этой аллегории в виде сувенира — обязательно бы купил.
Дальше забредаю на паромный вокзал. Зал ожидания заполнен пожилыми шведами, видимо, отправляющимися в круиз. Да, их пенсионеры даже выглядят по-другому. Хотя, это, видимо, пенсионеры со стажем.
Сам уже в этом звании, но с ними на равных себя не ощущаю. Да, оно и понятно. Ведь, мне, как и большинству российских пенсионеров, надо продолжать п а х а т ь, если хочешь, хоть раз в году, позволить себе подобные вояжи. Ладно, у них, как говорится, своя «свадьба», у нас — своя.
Мне пора, потому, что, сделав элегантный разворот, к причалу швартуется «наш» паром «Аморелла» от компании «Viking Line». Маршрут следования — Стокгольм—Турку.
Билет на него забронирован заранее и обошелся в 80 евро (машина + двухместная каюта без окна). Так, что остается только «зачекиниться», погрузиться и отчалить.
Когда подходит моя очередь, в будочке взамен компьютерной распечатки получаю карточку-ключ от каюты, а дальше служащие терминала распределяют машины, в зависимости от высоты и размера, в разные очереди.
«Ниву» относят к разряду фургонов и «домов на колесах». Видимо, из-за бокса на крыше.
Последний взгляд через объектив на город...
Прощай, Северная Венеция! Прощай, Стокгольм! Ты запал мне в душу!
Уже через полчаса после начала погрузки плывем навстречу заходящему солнцу, мимо каменистых шведских берегов.
Ну, а нам ничего не остается, как спуститься в чрево парома…
…и скоротать ночь в своей каюте-клетушке с двухэтажной кроватью.
Просыпаемся от отсутствия вибрации и звуков какой-то суматохи, раздающихся за дверью. Выглядываю в коридор… Мать честная! Соседние каюты нараспашку… Служащие катают тележки с бельем… Ответ на вопрос, какой это город, повергает в шок. Это Турку! Злую шутку играет с нами разница во времени в один час между Швецией и Финляндией.
Суматошно приводим себя в порядок и собираемся на выход, стараясь ничего не забыть из вещей.
Когда поднимаемся на грузовую палубу, «Нива» в гордом одиночестве стоит перед открытой аппарелью, а за ней в колонну выстроены фуры, которые должен вытащить портовый тягач.
От служащего парома не слышим ни слова упрека. Под его руководством выруливаю из закутка, где стояла машина, и съезжаю с корабля. Здравствуй, Финляндия! Мы снова на твоей земле!
Турку проскакиваем краем, не увидев город. Ладно, как-нибудь, в другой раз. А сейчас впереди Хельсинки.
Навигатор рисует 170 километров и два часа в пути до цели. Интересно, из каких соображений он определяет среднюю скорость? По этой дороге, даже в рамках правил, можно «низко лететь».
А, если правила слегка проигнорировать, то чувство полета становится почти реальностью.
Так и делаю. Даю своей «ласточке» «оторваться» и показать, на что она способна. Скорость, которая на снимке, позволяет спокойно взять аппарат и сделать фото приборной панели.
А вот, когда стрелка спидометра переваливает за цифру сто шестьдесят, уже не до съемок. Да, оно мне и ни к чему.
Хватанув адреналинчику, перехожу на нормальную езду — + 10 км к разрешенной скорости. Однако, эмоциями сыт не будешь. На ближайшей стоянке тормозим, чтобы позавтракать.
О-о-о, да, тут уже «русским духом пахнет»! Значит, Родина недалеко.
Вот и платный душ с туалетом это подтверждают.
Хитрые финны подошли к вопросу оплаты по-современному — пошлешь СМСку, дверь и откроется.
У нас, думаю, такая система «не прокатит». Обязательно найдется «сердобольный» человек, который или подопрет дверь какой-нибудь палкой, или вообще сломает замок. Дальше сами знаете, что у нас бывает с туалетами на стоянках.
Ну, ладно. Сейчас-то мы в Финляндии. И в туалете очень даже чистенько.
Перекусываем и двигаемся дальше. Не ошибся навигатор. Ровно через два часа въезжаем в Хельсинки.
Нам надо в центр на улицу Snellmaninkatu, 15A. Там за 50 евро на одну ночь забронирована комната в хостеле «Коngresikoti».
Первая достопримечательность, которую видим, пока пробираемся к хостелу, — железнодорожный вокзал и площадь перед ним.
Далее навигатор направляет в какие-то переулки, чтобы вскоре привести, куда нужно.
Хостел — это просто большая квартира на мансардном этаже, переделанная в гостиницу на четыре или пять номеров. Но нам без разницы, где скоротать ночь. Главное, есть душ, кухня и отдельная комната с чистой постелью.
А в качестве бонуса прилагается русский язык, которым владеет хозяйка. Она-то и показывает на карте, куда сходить, и что посмотреть. Оказывается, основные достопримечательности Хельсинки находятся в шаговой доступности от нашего пристанища.
Сначала идем на Сенатскую площадь.
Это одно из самых значимых мест столицы Финляндии, своего рода, визитная карточка города. Здесь главной достопримечательностью выступает символ Хельсинки, оплот лютеранства — Кафедральный собор.
Обрамляют площадь строгие здания в стиле неоклассицизма, главным из которых является здание Сената.
Ну, а в качестве доминанты, в центре возвышается памятник русскому царю Александру II.
Этот самодержец пользуется заслуженным уважением в Финляндии, так как еще во времена вхождения страны в состав Российской империи, легализовал финский язык и придал ему статус государственного.
Даже странно, что, исходя из такой логики благодарностей, финны до сих пор не возвели рядом громадный памятник Ленину и не ходят ежедневно поклоняться «вождю мирового пролетариата» за предоставленную независимость. Вот это, действительно, царский подарок, который «дедушка» Ленин сделал соседям всего лишь за кратковременный приют в шалаше накануне октябрьского переворота.
Ладно, идем дальше. На очереди знаменитый хельсинский Бульвар Эспланады. Вот уж, где «тусовка», так «тусовка».
Вроде, сегодня еще только четверг, а впечатление такое, словно уже выходной день, и все жители города высыпали на улицу. Народом, млеющим на весеннем солнышке, оккупированы газоны,…
…и забиты до отказа столики в уличных кафешках.
А кому не хватило места ни там, ни сям, «кучкуются» вокруг различного рода артистов,…
… наблюдают за шоу показа мод,…
…или просто «балдеют» на лавочках.
Не спеша идем мимо этого разгула праздности, пока не добредаем до статуи Хавис Аманда (Морская Нимфа по-шведски) на Торговой площади.
Это тоже одна из знаковых достопримечательностей Хельсинки.
Установленная в 1908 году, статуя поначалу шокировала своей наготой тогдашнее пуританское общество. Но постепенно горожане привыкли к голой девушке, и даже создали ряд связанных с ней традиций, без которых сегодня не мыслят жизни своего города. Самая веселая из них, — ежегодная помывка статуи студентами накануне 1-го мая и водружение ей на голову белой студенческой шапочки, что означает наступление настоящей весны.
Так, что, народные гуляния, которые наблюдаем, имеют весомую причину. Хельсинки все-таки северный город, и не так уж часто ему перепадают теплые солнечные денечки, как сегодня.
От Торговой площади совсем недалеко до Успенского кафедрального собора — самого большого православного храма в Скандинавии и всей Западной Европе.
Проходим мимо рынка, вдоль причалов Южного порта и — вот он, во всей красе своих тринадцати золоченых главок.
Внутри тишина и благолепие. Ставим по свечке и просим сразу у всех святых благословения нашей семье. В надежде, что просьба, высказанная так далеко от дома, кем-то из них будет услышана, покидаем храм.
Ну, что же, программа пешей прогулки по Хельсинки выполнена. Возвращаемся на Торговую площадь и садимся на зеленый туристический автобус компании «Helsinki Sightseeing».
Автобус идет по многим достопримечательностям, а аудиогид о них интересно рассказывает. Но через два месяца после путешествия в памяти остаются лишь несколько мест, показавшихся тогда наиболее значимыми.
В первую очередь, это Олимпийский стадион Хельсинки, который был построен еще к Олимпиаде 1940 года, но по назначению использован только в 1952 году.
Именно на этом стадионе впервые выступила олимпийская сборная СССР, триумфально ворвавшись в число сильнейших спортивных дружин на планете. Да, и потом, на чемпионатах мира и Европы, проводившихся на этом стадионе, наши спортсмены не раз завоевывали золотые награды. Так, что, можно считать его стартовой площадкой для выхода отечественных атлетов на мировой уровень.
В парке имени финского композитора Яна Сибелиуса запоминается памятник ему, который после установки наделал много шума своим нетрадиционным для подобных памятников воплощением в модернистском стиле.
Запоминается потому, что эта абстракция сразу ассоциируется со строками другого новатора в искусстве первой половины XX века — В. Маяковского из его стихотворения «А вы смогли бы?».
На чешуе жестЯной рыбы
Прочел я зовы новых губ.
А вы ноктюрн сыграть смогли бы
На флейте водосточных труб?
Видимо, Эйле Хилтунен — автор памятника хорошо была знакома с творчеством В. Маяковского, коли в результате трехлетнего труда, вместо скульптуры Сибелиуса, явила свету нечто вроде оргАна из 600 медных труб.
По ее замыслу ветер должен извлекать из этого сооружения печальные звуки, похожие на музыку композитора, который в своих произведениях воспевал неяркую природу Финляндии. И ведь действительно извлекает. А может, мне показалось? Но скульптурное изображение головы композитора рядом с «оргАном», все же, установили. Она справа, как бы, на скальном основании.
Возвращение в город по одной из главных улиц Хельсинки — проспекту Маннергейма, …
…тоже оставляет в памяти несколько местных архитектурных шедевров.
Это — Национальный музей с его башней наподобие пожарной каланчи,…
…современное здание Оперного театра…
… и конечно, крупнейший в городе магазин Stokmann, с находящейся рядом, скульптурной группой «Три кузнеца».
Здесь автобусную экскурсию заканчиваем. Ирина идет бродить по магазину, а у меня появляется возможность понаблюдать за жизнью города и горожан.
Парочка фото с ее эпизодами, думаю, не требуют каких-то особых комментариев.
Молодежь развлекается возле «Трех кузнецов».
А это зрители.
Здесь было вкусное пиво и удобный наблюдательный пункт.
Пиво, что ли пошло не впрок? Или у меня «крыша едет»?… Мы в Хельсинки? Или… где?
Ирина, возвратившись, развеивает сомнения. Да, мы, все-таки, в столице Финляндии, а не Китая и сейчас идем в гостиницу. Завтра выезд домой.
Перед сном, для полноты картины, совершаю небольшую прогулку по вечернему Хельсинки. Веселье в городе продолжается.
Забредаю в спорт-бар. Здесь тоже кипит праздник. Жаль, не на нашей улице. Российские болельщики к этому вечеру уже тихо свернули флаги.
Ну, что же, жизнь — это качели. «Сегодня мы наверху, а завтра падаем вниз».
У нас пока все хорошо.
Иду в гостиницу, чтобы как следует выспаться в нормальной постели. Уже сейчас знаю, что в ближайшие двое суток этого сделать не удастся.
Завтра 17 мая. По времени ситуация складывается так, что домой надо ехать без остановок на ночлег. Тогда сэкономлю один день для отдыха и приведения себя в порядок перед выходом на работу.
Утром забираю машину с подземной парковки и подгоняю к хостелу. Стоянка обходится в 32 евро. Однако, дорого финны ценят свои парковки. Помнится, пять лет назад за подземную парковку в Барселоне заплатил 20 евро за сутки. Или цены выросли? Ну, да ладно. Других вариантов, все равно, не было.
Стартуем в 11 часов. До границы — 200 км, до Питера — 400, до дома — 2 600 км.
По какой дороге покидаем Хельсинки, не помню. Ничего не снимаю. Считаю, что основные цели путешествия достигнуты, а все, что дальше — путь домой. Какой-то «гриб» на выезде из города прямо сквозь стекло «шлепает» Ирина.
Ныряем в тоннель, а на поверхность выскакиваем уже на трассе. Снова несутся под колеса километры. Границу в Торфяновке проходим быстро и безболезненно. Убедившись в отсутствии ввозимых товаров, таможня дает добро на въезд домой. И снова, здравствуй, Россия, здравствуй, Родина!
Вскоре позади остается Выборг, а к вечеру по Приморскому шоссе въезжаем в Санкт-Петербург.
Подхваченные вечерним автомобильным потоком, медленно пробираемся в историческую часть города.
Когда подъезжаем к Троицкому мосту, не выдерживаю. Хватаю фотик и прямо на ходу, открыв окна, снимаю все подряд. Часовенку на Троицкой площади,…
… фрегат-ресторан «Благодать»,…
…фонари Троицкого моста,…
…здание Биржи на стрелке Васильевского острова,…
… Петропавловскую крепость.
Вроде, чего еще желать? Первый раз на машине в Петербурге, а видим столько известных достопримечательностей. Но, когда выезжаем на Дворцовую набережную, и впереди возникает знакомое зеленое здание Зимнего Дворца,…
…эмоции просто зашкаливают. Не выдерживаю и останавливаюсь, чтобы сделать, хоть пару фоток на память о нашем трипе по Петербургу.
Дальше — больше. Вот, уже видим Дворцовую площадь, где «бежал матрос, бежал солдат, стреляя на ходу…».
Дворцовая площадь. Арка Главного штаба.
Сворачиваем на Адмиралтейский проспект и прибываем к Исаакиевскому собору. Здесь снова остановка и съемки.
Помимо самого Исакия, в окрУге тоже много интересного. Рядом красивый Дом Лобанова-Ростовского с портиком и львами,…
…Александровский сад, памятник царю Николаю I,…
…Адмиралтейский шпиль и многое другое. Все снятое не привожу. Устанете смотреть на виды города, фото знаменитостей в бронзе и т.д., и т.п. Да-а-а! С Питером, не то, что за день-два, за неделю не познакомишься. Как жаль, что надо уезжать!
Но время не ждет. Садимся в машину и направляемся дальше.
Снова за окном мелькают реки и каналы,…
… улицы…
…и вокзалы.
Покидаем город через Пулково…
…и по М-10 устремляемся к Москве.
Всю ночь еду.
Где-то заправляюсь. Где-то по полчаса-часу вздремываю. Не так быстро, как днем, но, все равно, двигаемся вперед. Утром уже едем по МКАДу.
В это время кольцевая дорога не загружена. Через полчаса, обогнув на полкруга столицу, сворачиваем на шоссе Энтузиастов.
За Балашихой — утренний туалет и завтрак. Дальше, через подмосковные городки и деревни, сберегая наш кошелек и давая мне чуток отдохнуть, едет Ирина.
Перед Владимиром снова меняемся, потому что хочу проехать прямо через этот город. Нравится он мне. В его центре так уютно и… «пахнет Русью».
Да, и вся Владимирская область — это святые русские места. Монастырь в Боголюбово,…
…церковь Покрова-на-Нерли, храмы Гороховца…
… — классика русского церковного зодчества. И, хоть не отношу себя к шибко верующим людям, радуется глаз, когда видишь живой Храм. Значит, и людская жизнь здесь течет.
Вспомните запустение северных областей, показанное в начале рассказа. Думаю, виды куполов действующих церквей все же смотрятся красивее, чем картины заросших бурьяном остатков деревень.
Нижний Новгород проезжаем без остановки. С ним мы познакомились в прошлом году. Оставляем позади городские окраины и мост через Оку.
Все. На этом проезды через большие города заканчиваются. Дальше включаю «автопилот» и тупо «пилю» домой. Обгоняю, торможу, слежу за знаками, ем, сплю, заправляюсь и снова еду.
Ночью прохожу Татарию, а к утру въезжаю в Удмуртию. У-ф-ф! Это почти дом. Татарский «гаишный» пресс спадает. «Топлю», уже не глядя на спидометр. Машина, словно чувствуя близкое стойло, позволяет «рвать» все движущееся, что попадается на пути.
Вот и Пермский край. За окном проплывают перелески, зазеленевшие поля. Широко раскинулись родные просторы.
Помня прошлогоднее фиаско на финише поездки, перед Краснокамском усиливаю бдительность и перехожу на размеренную пенсионерскую езду.
19 мая, ровно в 13 часов местного времени минуем мост через Каму и въезжаем в Пермь. Двое суток непрерывного движения позади. Путешествие завершено.
Разгружаю машину и — сп — а — а — ть!... сп-а-ть... спать..............................................................................
Хорошо, что на следующий день не надо было на работу!
Часть IV. Итоги
Эмоционально-познавательную сторону поездки, думаю, особо комментировать не требуется. Надеюсь, в отчете удалось, хоть частично, отразить то, что мы чувствовали, видели, и с чем познакомились в Скандинавии. Этот юбилей мне уже не забудется никогда. Ну, а если что-то и сотрется в памяти, перечитаю отчет и пересмотрю фотографии.
Машина. Придется разочаровать ненавистников отечественного автопрома. «Нива» хорошо выполнила свою работу. Когда надо, и с какой скоростью надо, ехала, тормозила, светила фарами, махала щетками. При этом, довольно умеренно «кушала» бензин и совсем не «закусывала» его маслом.
Карту всех заправок, которые сделал за поездку, привожу. Заправлялся всегда «до полного бака».
Лампочки и предохранители, что брал с собой, не использованы и привезены назад. Буксирный трос не понадобился. Челябинские водилы, слава богу, в этот раз не удостоили своим «вниманием».
А вообще, если ехать в Норвегию через Москву—Питер, никакие внедорожники не нужны, достаточно обычной шоссейной машины.
Финансы. Из взятых с собой денег (4 000 евро) назад привезли 400 евро и восемь тысяч рублей.
Помимо бензина, следующая крупная статья затрат — жилье. Разбивку по ночам в рублях привожу.
Основные статьи затрат (в руб.)
Бензин — 49 200.
Жилье — 41 300.
Еда с собой — 8 000 (половину привезли назад).
Визы (2) — 12 000.
Паромы, платные тоннели — 4 000.
Зеленая карта (оформление дома) — 2 200.
Парковки — 4 500.
«Рыбалка» (помимо жилья) — 5 500.
Билеты в музеи и т.п. — 4 000.
Еда в общепите — 4 000.
Диагностика машины ( до и после) — 2 500.
Итого: 137 200 р., остальное — личные покупки.
Всего на организацию и осуществление поездки потрачено порядка 4 500 евро (~ 190 000 руб.). Но она того стоила.
Всем удачи на дорогах.