Окружающие виды
Ледопад Райгородского
Утром позавтракали в солдатской столовой. И оказалось, что вчера возникли какие-то проблемы в центре и меня пока не отпускали. Вот этого я и боялся. Имея дело с азиатами, тем более с киргизами и узбеками, нельзя быть никогда ни в чём уверенным. Надо было ждать звонка из Баткена. Видимо, мне везло, или капитан на самом деле оказался человеком слова, меня отпустили. Как он мне пояснил, наверх он сообщил, что выдворил меня с пограничной территории, так что мне теперь не стоило попадаться на глаза погранцам. Я тут же собрал рюкзак и отправился в путь, пока там что-нибудь не изменилось. Выйдя из заставы, я вскоре пересёк машинный мост через Ак-Терек. Автодорога идёт до заставы, но не вдоль реки, а через перевал Ор-Мазан, который находится в хребте, разделяющем реки Зардалы и Калаи-Махмуд (кстати, так эта речка называется только в верховьях, около устья она именуется Дёгмон), дальше же она идёт по берегу Соха. Кишлак Коргон (Зардалы), довольно большой, утопает в абрикосовых деревьях. Отсюда ходит два раза в неделю бортовой ЗИЛ. Я пошёл пешком через кишлак. Был уже полдень, и солнце припекало не на шутку. Вскоре меня обогнал ЗИЛ с брёвнами и киргизами. Меня не взяли. Вывернув из очередного поворота, я увидел эту машину стоящей, а рядом с ней легковую иномарку. Оказалось, что вчера ночью сошёл сель прямо на дорогу. И теперь местное население, взяв лопаты в руки, расчищало дорогу. Минуя сель, я увидел такой же ЗИЛ, но в обратную сторону. Дорога очень сильно петляла по отрогам. Увидел лежащую на дороге серую змею, при моём приближении она удалилась в траву. Дорогу эту построили ещё при союзе, но на моих картах её не было. Есть ещё пешеходная тропа вдоль Соха, но так как мне надо было в верховья Калаи-Махмуда, то я пошёл по автодороге. Уже на подходе к перевалу меня обогнала иномарка, а я её догнал у летовки, где пассажиры остановились на обед. Мест в ней не было. Пока пил чай, проехал ЗИЛ. Пришлось идти пешком. По дороге встретились трое пацанов. Киргизские дети часто бывают какие-то вредные. Никак не мог от них отделаться, тем более что нам было по пути. С перевала открывается красивый вид на долину Соха и Алайский хребет. Спуск довольно длинный, дорога заходит глубоко в ущелья, так как горы обрываются вниз довольно крутыми осыпями. Здесь много настоящего арчового леса, много летовок и пастбищ. В шпильке одного из витков дороги я решил заночевать. Тут было рукой подать до ледника, который хорошо просматривался, была чистая речка и зелёная полянка.
Утром проснулся пораньше, хотел добраться до ледника Райгородского, что в верховьях Калаи-Махмуда. Но что-то состояние было не очень. Я думал, что просто устал, а как оказалось, это из-за воды. Как потом мне поведал один киргиз, есть два вида воды: родниковая, Кара-Суу(чёрная вода, так как из-за её прозрачности видно землю) и ледниковая Ак-суу. Вторую воду можно пить и сырой, несмотря на то, что в ней содержится различные взвеси, а первую нужно кипятить, так как от неё бывают желудочные расстройства. Так и я, поднимаясь на перевал, напился этой Кара-Суу и теперь мне было хреново. Но я пока этого не знал, шёл дальше вверх. Завтрак состоялся в доме у прикольного весёлого бабая, который встретил меня на дороге. Дальше, от дороги, спускающейся вниз к Дёгмону, влево отходит заброшенная дорога, идущая под самый ледник реки Ала-Майдан. Она идёт густым арчовым лесом и, в принципе, в довольно хорошем состоянии. По этой дороге я дошёл под самый ледник, где она и кончилась. Там было несколько летовок. Из-за большого количества скота, во многих местах трава вытоптана и усыпана кучами навоза. Такая ситуация встречается довольно часто. Дальше мне предстояло обогнуть впереди стоящую гору. Сделать это можно было либо через перевал, либо вдоль реки, как говорила карта. Но на мою удачу, мне встретился киргиз на ишаке, который шёл в верховья Калаи-Махмуда. У него там паслись бараны, и он шёл за одним из них. Оказалось, что есть еще одна дорога, которая обходит гору приблизительно на одном уровне, не набирая и не сбрасывая высоту. Это был наиболее оптимальный путь. Решив помочь мне, киргиз привязал мой рюкзак к ишаку (опять помогла моя верёвка), а сам пошёл пешком. Тропа идёт среди арчовых деревьев, повторяя рельеф склона горы, из-за этого она кажется довольно длинной. Киргиз показал нужный мне перевал Кур-Тектир. Он довольно сносно говорил по-русски и мы о многом поговорили. Он - то мне и рассказал про свойства воды. Хвалил ледниковую воду, ведь в ней есть даже золото и разные полезные минералы. Когда подошли к мосту через Калаи-Махмуд, силы меня покинули окончательно. Я решил завтра сделать днёвку. Киргиз же пошёл дальше вверх, вдоль реки. Отсюда открывался вид на грандиозный ледопад ледника Райгоровского. Если честно, то я ожидал более впечатляющее зрелище. Ледник действительно красивый, но он весь порыт камнями и имеет какой-то грязно коричневый цвет.
На поляне, где я остановился, бродили коровы, точнее это были только быки. Видимо, из-за нехватки коров, они периодически издавали жуткие вопли. Это сильно напрягало. Но сил идти дальше не было, и приходилось терпеть. Особенно это достало ночью и ранним утром. Иногда они подходили близко к палатке, и тогда приходилось их гонять. Пару раз кидал петарды, припасённые мной для медведей. Следующий день провел, отдыхая и леча свой желудок. Чай и суп варил на «полезной» речной воде. За час пребывания на солнце спина сгорела капитально, на следующий день было больно надевать рюкзак, а ещё через день, кожа облезла со всей спины.